REPUBLICA DE COLOMBIA

ESCUELA DE BELLEZA “EDUARDO RODRIGUEZ”

CICLO 2020 – 2021

MODULO 4
COLOR BÁSICO I

DOCENTE: OLGA ROSALES

PERIODO: 13/04/20 AL 05/05/20
HISTORIA DEL COLOR
El primero en definir los colores fue el filósofo Aristóteles, que determinó, que todos los
colores se conforman de la mezcla de cuatro colores básicos. Además, otorgó un papel
fundamental a la incidencia de la luz y las sombras sobre los mismos. Estos colores que
denominó como básicos eran, la tierra, el fuego, el agua y el cielo.

Ya en el siglo XV con el Renacimiento en pleno auge, Leonardo Da Vinci definió al color

como propio de la materia y aportó una nueva gama de colores básicos. El color
principal era el blanco, ya que permite recibir a todos los demás colores, después el
amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro
para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de
estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también
surgía de una mezcla, lo que hizo surgir algunas dudas.

Finalmente, en el siglo XVII Isaac Newton estableció un principio hasta hoy aceptado:
«LA LUZ ES COLOR». Descubrió que la luz que pasaba a través de un prisma era
capaz de descomponerse en varios colores formando un espectro. Este fenómeno se
observa cuando la luz incide sobre las gotas de agua y crea el arco iris. Estos colores
son básicamente el Azul violaceo, el Azul celeste, el Verde, el Amarillo, el Rojo
anaranjado y el Rojo púrpura.

¿Qué es el color?
Es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más
exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar
las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez
interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible
del espectro electromagnético.

El ojo humano solo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante.

Con poca luz se ve en blanco y negro. En la superposición de colores luz (denominada
"síntesis aditiva de color"), el color blanco resulta de la superposición de todos los
colores, mientras que el negro es la ausencia de luz. En la mezcla
de pigmentos (denominada "síntesis sustractiva de color"), trátese de pinturas, tintes,
tintas o colorantes naturales para crear colores, el blanco solo se da si el pigmento o el
soporte son de ese color, reflejando toda la luz blanca, mientras que el negro es
resultado de la superposición completa de los colores cian, magenta y amarillo, una
mezcla que en cierta medida logra absorber todas las longitudes de onda de la luz.

La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del espectro visible por
medio de un prisma (dispersión refractiva). En la naturaleza esta descomposición da
lugar al arco iris.
Colores primarios
Establecido científicamente como los originante y/o reflejos puros de las combinaciones
cromáticas son: Amarillo, Azul y Rojo.

Colores secundarios
Son aquellos que nacen de la mezcla de 2 colores primarios en partes iguales, estos
son: Naranja, Verde y Violeta.

 Naranja = rojo + amarillo

 Verde = azul + amarillo
 Violeta = rojo + azul

Colores terciarios
Son aquellos que nacen de la mezcla entre un color primario y uno secundario. Los
colores terciarios son: Purpura, Gris humo y Marron.

 Purpura= rojo + violeta

 Gris humo= azul + violeta
 Marron= amarillo + rojo + rojo + azul

CIRCULO CROMÁTICO
Es una clasificación de los colores. Se denomina circulo
cromático al resultante de la distribución en forma circular
de los colores que conforman el segmento de la luz; de
acuerdo con su matiz o tono y en donde se representan los
colores Primarios, Secundarios y terciarios.

TEORIA DE OSTWALD
Ostwald comenzó estudiando el color como un fenómeno físico-químico. Su estrella
incluye los cuatro colores que considera primarios: el amarillo, el rojo, el azul y el verde;
introduciendo luego otros 2 que considera secundarios, como el naranja, o el morado.

Por último, presta singular atención a dos sensaciones

acromáticas con variantes que denomina semicromos.
Cuando estos semicromos se mezclan crean nuevas
gamas con una longitud de onda superior.
Por otra parte, los colores colocados uno frente al otro en
la estrella se neutralizan si llegan a mezclarse. Ostwald
divide los colores entre los considerados cálidos (como el
rojo) y fríos (como el azul). Con esto no solo se refería a
la longitud de la onda de la luz que los causa, sino
también a las implicaciones psicológicas que tienen en el
observador.
Estrella de Ostwald y su uso en la colorimetría
En este campo se la considera como una de las más importantes herramientas para
lograr el color deseado. A través de la estrella de Ostwald se presta especial cuidado a
las mezclas entre los distintos tonos, tanto para crear nuevos o para neutralizarlos si
fuera necesario.

El estudio del circulo cromatico y la estrella de Ostwald nos permite entender las Leyes
del color.

1ra. Los colores fríos dominan a los calidos

2da. Los tonos opuestos son neutralizantes
3ra. Un tinte no aclara tinte
4ta. Sobre un tono calido se puede aplicar un tono frio pero jamas a la inversa

¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
Es la determinación de la profundidad del color; es decir es el arte de saber medir y
mezclar colores. Tambien se dice que es la ciencia que estudia y desarrolla el color
para obtener una escala de valor numérico.

ESCALA DE TONO POR ALTURA

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono y dentro de la gama
de color de tintes es el valor del primer numero.

Para la marca WELLA profesional manejamos la siguiente Escala por Alturas

Escala Tono Caracteristicas Pigmento

Predominante en
su fondo
12 Rubios Especiales  Tono
11 Superaclarantes Ascendentes
10 Rubio Ultra Claro  Pigmento Amarillo palido
9 Rubio Extra Claro Difuso Amarillo
8 Rubio Claro  Calido Amarillo/anaranjado
7 Rubio Medio  Claros Anaranjado
6 Rubio Oscuro Rojo/anaranjado
5 Marron Claro  Tono Rojo
4 Marron Medio Descendentes Rojo/violeta
3 Marron Oscuro  Pigmento Violeta
2 Negro Granuloso Azul
 Frios
 Oscuros
ESCALA DE TONO POR MATICES
Estos se incorporan a la tintura o color, no lo modifican sustantivamente pero generan
una ligera variación en la altura de su tono.

Para la marca WELLA profesional manejamos la siguiente Escala por Matices

Color Escala Matiz Sensacion

Visual
- 0 Natural Neutra
Gris 1 Cenizo Frio
Verde 2 Mate Frio
Amarillo 3 Dorado Neutra
Naranja 34 y/o 43 Cobre Cálido
Rojo 4 Rojo Cálido
Purpura 5 Caoba Cálido
Violeta 6 Violeta Frio/Cálido
Marrón 7 Café Neutra
Azul 8 Perla Frio
Gris humo 9 Cendre Frio

NOMENCLATURA = Altura o Tono /.- Matiz o reflejo

¿Pero como se escribe el nombre de un tinte según la nomenclatura?

Las nomenclaturas en los tintes son aquellos números que nos ayudan a identificar el
nivel de tono, sus matices y la intensidad de estos últimos.

6.23
Rubio Oscuro Mate Dorado
Como se ve en el ejemplo anterior, el primer dígito nos indica la altura o nivel de tono.
Estos números van del 1 al 12 y entre más alto el numero, el nivel de claridad será
mayor. Estos tonos son llamados también naturales ya que no tienen ningún matiz.
Luego de esto siempre seguirá un punto (.) un guion (-) o una barra (/) esto sirve como
separación entre la altura y el matiz.
Si un tono cuenta con un punto, un guion o una barra y uno o dos números extras,
querrá decir que el tono tiene un matiz o reflejo.
El primer número se refiere al reflejo primario, aquel con mayor peso en el tono. El
segundo numero siempre será el reflejo secundario y tendrá un peso menor pero no
imperceptible. Para poder leer una nomenclatura correctamente es indispensable
conocer los matices que van del 1 al 9.

Doble reflejo
Existen tonos que tienen un 0 y/o un 2 como reflejo o se repite el mismo número y la
manera correcta de leerlos es la siguiente. 0 = Intenso Mismo número = Profundo
¿Qué es el peroxido?
Son agentes oxidantes que se usan con las coloraciones permanentes,
demipermanentes y decolorantes. El peróxido de hidrogeno es el activador mas usado
comúnmente en productos para el cabello. Tiene un PH de 2,5 y 4.5… Necesita
mezclarse con amoniaco que es un compuesto alcalino para volverse activo en el
cabello.

TABLA OXIDATIVA
3% 10 vol Sirve para fijar color, pigmentos y Tonos sobre Tonos

6% 20 vol Aclara 1 tono en cabellos naturales del 1/0 al 5/0

Aclara 2 tonos en cabellos naturales del 6/0 al 10/0
Equivale

9% 30 vol Aclara 2 tonos en cabellos naturales del 1/0 al 5/0

Aclara 3 tonos en cabellos naturales del 6/0 al 10/0

12% 40 vol Aclara 3 tonos en cabellos naturales del 1/0 al 5/0

Aclara 4 tonos en cabellos naturales del 6/0 al 10/0

NOTA: LOS TONOS NATURALES DEL 6/0 AL 10/0 SOLO SE ENCUENTRAN EN

PAISES EUROPEOS, MIENTRAS QUE PARA LATINOAMERICA MANEJAMOS LOS
TONOS NATURALES DEL 1/0 AL 5/0.

PREPARACIÓN DE PRODUCTOS.
Existen diversos factores que influyen en la correcta aplicación de un tinte o coloración
permanente. Ellos son:

 La Temperatura del ambiente nos puede alterar o reducir la velocidad del tiempo
de pose, asi mismo la temperatura a la cual se encuentran los productos influyen
en la textura y homogeneidad de la mezcla.
 La Preparacion correcta del producto nos garantiza el éxito del proyecto, para
este caso el orden y las proporciones en la mezcla son fundamentales.
 El Peroxido y su correcta elección para el caso a trabajar nos ahorra tiempo y
evita posibles errores o contratiempos.
 La Tecnica de aplicación a elegir acorde al caso y a las condiciones del cabello
nos facilita la aplicación del producto, nos ahorra tiempo de pose, agiliza nuestro
trabajo y nos permite trabajar ordenadamente.
 El Tiempo de exposición o pose es aquel que inicia desde el momento en que
comenzamos a aplicar el producto y finaliza hasta el momento en que producto
hace su efecto por lo general toma unos 45 min aproximadamente.
 Productos la elección de un buen producto de tinturacion y la aplicación de
todos los puntos antes expuestos nos garantiza un trabajo exitoso, no obstante
no debemos pasar por alto el verificar la fecha de caducidad de los productos a
utilizar.
Proporciones de la mezcla

Proporció Tubo Peróxido

n
1+1 60 gr 60 ml
1+1½ 60 gr 60 ml + 30 ml = 90 ml
1+2 60 gr 60 ml + 60 ml = 120 ml

PROCESO DENTRO DE UNA TINTURACION

 Dilatación: el encargado de realizar este proceso es el amoniaco quien abre la

cuticula del cabello y demora aproximadamente 10 min.
 Penetración: es cuando ya el producto se encuentra en dentro de la fibra capilar
también demora aproximadamente 10 min.
 Acoplamiento: consiste en el acople de dos moléculas entre los pigmentos
propios del cabello y los pigmentos químicos provenientes del producto, demora
otros 10 min.
 Aclaración: es el efecto alcanzado por el uso del peróxido en la mezcla de color
demora otros 10 min.
 Resultados: es la revelación final del tono o reflejo en la coloración. 5 min.

TECNICAS DE APLICACIÓN

Tecnica de aplicación de 1 paso

Consiste en aplicar el tinte de raíz a punta en los tonos naturales del 1/0 al 5/0 con
peroxido al 3% (10 vol) por un tiempo de pose de 45 min…
NOTA no debe aplicarse directo cuando los tonos son /4 /5 /6 /34 o /43

Ejemplo
TN = 4/0 1 paso
TD = 4/1 4/1 al 3% x45min
? = 4/1 al 3% x45min

Tecnica de aplicación de 2 pasos

Se usa en los tonos naturales. Aplicando de medios a puntas con peróxido al 9% (30
vol) y/o 12% (40 vol) por un tiempo de pose de 20 min… Pasado este tiempo tinturamos
la raíz con peróxido al 6% (20 vol) por un tiempo de pose de 30 min…
NOTA el tiempo total de pose es de 50 min.

Ejemplo
TN = 5/0 Paso 2
En Raíz Paso 1
TD = 7/3 6% De medios a puntas
x30min 9% o 12% x20min
?1 = 7/3 al 9% x20min
?2 = 7/3 al 6% x30min

Tecnica de retoque de raiz con max 2 cm

Esta técnica se usa en los cabellos que ya han sido previamente tinturados y en los
cuales se desea retocar la raíz. Se aplica de raíz a medios en los 2 cm de crecimiento
con peróxido al 6% (20 vol) y/o 9% (30 vol) por un tiempo de pose de 30 min… Pasado
este tiempo humedecemos el resto del cabello y aplicamos el resto de producto por un
tiempo de 10-15 min…

Ejemplo Paso 1
TN = 4/0 En Raíz Paso 2
TD = 6/73 6% o 9% De medios a puntas
TB = 6/73 x30min 10-15 min
?1 = 6/73 al 9% x30
?2 = arrastro color 10-15 min

Tecnica de retoque de raiz con mas de 2 cm

Esta técnica se usa cuando los cabellos tienen una raíz con mas de 2 cm de
crecimiento… Se aplica de medios a medios con peróxido al 9% (30 vol) y/o 12% (40
vol) por un tiempo de pose de 20 min… Luego nos vamos a la raíz con peróxido al 6%
(20 vol) por 20 min… Y finalmente humedecemos y aplicamos en las puntas por 10-15
min…
NOTA en caso de no alcanzar la mezcla o en tonos muy rubios se prepara la mezcla de
las puntas con peróxido al 3% (10 vol) ya que solo se busca fijar color…

Ejemplo
TN = 4/0
TD = 7/74
TB = 8/30
?1 = 7/74 al 12% x20min
?2 = 7/74 al 6% x20min
?3 = arrastro color con misma mezcla 10-15 min

Paso 2
Paso 1 Paso 3
En Raíz
En los medios En las puntas
6%
9% o 12% Misma mezcla o
x20min
x20min 3% x10-15min
CONSULTA Y DIAGNOSTICO

La consulta te da la oportunidad de empezar a construir una relación con el cliente y

determinar exactamente cuáles son sus necesidades. Una consulta exhaustiva dará
al cliente la impresión de estar en manos de un experto que realmente se preocupa,
que se interesa por el cliente y que tiene los conocimientos necesarios para satisfacer
sus requisitos. Ademas brinda la oportunidad para vender otros productos y servicios
necesarios.

Los siguientes pasos te servirán como guía para realizar una consulta profesional
completa:

 Saluda y acompaña al cliente al tocador para realizar la consulta

 Consulta al cliente qué es lo que tiene en mente y escucha su respuesta
 Observa el cabello del cliente: textura, longitud y patrones de crecimiento.
Observa también la constitución y la altura general del cuerpo. Analiza las
características faciales, como la forma de la cara, las orejas, la nariz y el cuello
 Haz preguntas del estilo: ‘¿Cuánto tiempo dedicas a peinarte cada día?’
 Cuando hayás decidido un look, confirma lo que vas a hacer para conseguirlo y
recapitula para mostrar cuál será el resultado final. Recuerda que la mayor parte
de los clientes que están insatisfechos con su cabello normalmente son víctimas
de una mala comunicación y no de un mal corte o de una coloración equivocada

El análisis del cabello es un elemento importante de la consulta del cliente.

Siempre explique el procedimiento antes de comenzar. Se recomienda utilizar una ficha

de registro del cliente para tomar nota de todos los aspectos de una consulta.

Los sentidos de la vista, del olfato y del tacto brindan mucha información al estilista
preparado. Sin embargo, se necesita de una revisión más directa para confirmar la
condición de cortex, la porosidad del cabello, cualquier sensibilidad alérgica a un
producto, y la presencia de químicos de tratamientos previos.

La Prueba de Porosidad
Es la medida de la capacidad del cabello para absorber humedad. El cabello dañado
(por lo general cargado negativamente) será muy poroso, con una capa de cutícula
abierta que expone la corteza interna. El cabello en estas condiciones parecerá
apagado y seco, y con tendencia a quebrarse. Cuanto más poroso el cabello, más
rápido tendrá efecto el tratamiento, y los tiempos de exposición deben ajustarse en
forma acorde.

Con una mano, seleccionar un cabello individual o grupo de cabellos por la punta. Con
la otra, deslice el pulgar y el primer dedo hacia abajo por el cabello desde la punta
hasta la base. Evalúe cuán áspero o suave es el cabello, utilizando las siguientes
pautas para determinar una línea de acción:

 Suave y vítreo
La cutícula es densa y dura. El cabello con una porosidad pobre puede estar
falto de humedad y será resistente al tratamiento.
 Levemente áspero
Esto suele indicar un cabello normal y saludable.
 Áspero
Demasiado poroso: el cabello puede haber sido tratado con anterioridad. Utilice
un producto de acondicionamiento previo.
 Muy áspero, quebradizo y seco
Indica un cabello dañado, que puede ser el resultado de un exceso de
procesamiento. Utilice un tratamiento para reparar o corte las partes dañadas.

La Prueba del Diámetro

El cabello fino será por lo general más propenso a una grasitud excesiva o a una
sobrecarga; a la inversa, el cabello grueso puede necesitar de más tiempo para
reaccionar a un tratamiento. Evaluar el diámetro del cabello proveerá información útil al
decidir sobre un tratamiento de reparación o al agregar color o rizar.
Con experiencia, el sentir el cabello suele ser suficiente, sin embargo está disponible un
calibrador que testeará con precisión el diámetro del cabello.

La Prueba de Elasticidad
La elasticidad del cabello puede determinar la condición de la corteza; un cabello
adecuadamente acondicionado es elástico. Para realizar esta prueba, coja un único
cabello entre ambos pulgares e índices y estire el cabello (puede ser necesario
desprender el cabello de la cabeza del cliente). El cabello saludable se estirará
aproximadamente 1/3 extra de su largo y volverá a su tamaño original. El cabello
dañado puede no volver completamente a su tamaño original, mientras que el cabello
quebradizo o seco puede quebrarse bajo la presión

La Prueba de la Piel
Antes de utilizar cualquier tratamiento químico en el cabello por primera vez, es
esencial realizar una prueba de la piel, ya que en raras ocasiones puede ocurrir
una reacción alérgica provocando un enrojecimiento, picazón y ampollas. En particular,
los químicos de color que contienen fenilenediaminas (para dyes) y los colores
permanentes que contienen peróxido de hidrógeno pueden causar determinada
reacción en algunas personas.

Limpie una pequeña área de piel sensible (detrás de la oreja, o dentro del codo) con
algodón empapado en alcohol.
 Mezcle una pequeña cantidad del químico a utilizar y aplíquelo
  Cubra con una tirita
 Pídale al cliente que no lo retire durante 24 a 48 horas
Si ocurre una reacción adversa dentro de este tiempo, el cliente debe retirar el parche,
lavar el área con delicadeza y, de ser necesario, consultar con un médico. No se deberá
continuar con el tratamiento bajo ninguna circunstancia. Se recomienda realizar una
prueba de piel cada vez que un cliente solicite un tratamiento químico, ya que las
reacciones alérgicas pueden desarrollarse a lo largo del tiempo.

La Prueba de Incompatibilidad / Prueba de Sales Metálicas

Algunos productos que el cliente puede haber utilizado en su cabello pueden reaccionar
adversamente a los químicos utilizados dentro del salón. Estos suelen incluir los
restauradores del color del cabello, que dejan un residuo químico de sales metálicas
que puede hacer que el cabello se torne verde, humee o se quiebre al combinarse con
el peróxido de hidrógeno o similares.

A menudo el cliente olvida o no recuerda mencionar la utilización de un producto, y en

el contexto de los restauradores del cabello la terminología implica que el cabello está
realmente restaurado a su color original, ¡el cuál no es obviamente el caso!

Si se sospecha la utilización previa de un producto con base química, o si existe una

posibilidad de que un tratamiento previo no se ha retirado, utilice la siguiente prueba:
 Mezcle 40ml de peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes (6%) con 2ml de
amoníaco
 Corte unas pocas muestras del cabello del cliente (asegúrese de que provengan
del área sospechosa) y únalas con algodón o cinta adhesiva
 Coloque las muestras en la solución y déjelas por 30 minutos
Si el cabello ha cambiado de color o si se formaron burbujas, o si la solución está
caliente, no proceda con ningún tratamiento del salón que contenga peróxido de
hidrógeno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Un diagnóstico correcto del tipo de cabello de un cliente es esencial antes de comenzar
un tratamiento de color. Partiendo de una primera impresión puede ser obvio que un
cliente tenga un cabello virgen y natural o uno artificialmente coloreado; sin embargo en
muchos casos esto no es fácil de identificar, Siempre mire primero las raíces para
identificar cualquier re-crecimiento, después siga con las partes medias y finalmente las
puntas.

Factores que deben tenerse en cuenta al realizar un Diágnostico de Color:

 El color natural del cabello
 Tono base del cliente (esto en el caso de los cabellos previamente tinturados)
 Tono deseado
 Los tratamientos previos
 El porcentaje del cabello blanco (canas)
 Diámetro del cabello
 Calidad del cabello
  Condición del cuero cabelludo y de la piel

VISAJISMO EN COLORIMETRIA
El visagismo es una técnica que consiste en exaltar la belleza, a través del estudio de
los rasgos faciales, las leyes de la ‘colorimetría’, el carácter y hábitos de vida de una
persona. “Se trata de potenciar las virtudes de las facciones y esconder los defectos”.
Para un estudio de visagismo hay que tener en cuenta la naturaleza de color de piel y
ojos que tenemos cada uno, la forma del rostro, y el carácter o personalidad y hábitos
de vida de la persona que va a llevar ese estilo. “Se aplican las leyes de la
colorimetría para igualar los tonos que rodean al rostro ya sea con el cabello o la piel.
Por su parte, se mide la forma del rostro compensando con el corte y el peinado para
dotarle de equilibrio, disimular formas no deseadas y dar una sensación óptica más
suavizada.
Cuatro estaciones
Hay que valorar el color de ojos de la cliente, su tono de piel y hasta el color de sus
venas. Todo se resume a “cuatro estaciones”, primavera, verano, otoño e invierno, y
que a cada una de ellas le corresponden unas gamas de colores que tienen que ver con
la tonalidad de la piel, que viene marcada por pigmentos.
Según estos estudios de colorimetría, para una persona de piel muy clara con tonos
dorados son ideales los tonos pasteles y claros, como el dorado, el ámbar, tierra,
melocotón, marfil, caramelo, albaricoque y algún color algo más atrevido como el rojo
cayenne.
Una persona de piel muy clara pero con tonos cenizas encaja con los tonos fríos pastel,
como el hielo, gris perla, plata, azul cielo, verde claro, lavanda, pero también algún tono
más cálido como el rosa bebé, los beige y los irisados…
Para una piel oscura con tonos caobas son ideales los tonos intensos como el coral,
camel, café, melocotón intenso, naranja, calabaza, terracota, rojo sangre, marrones,
caobas, etc. 
Y para una piel oscura y cetrina son ideales los tonos oscuros y fríos, como el gris
humo, antracita, negro, azul noche, granate, púrpura, violeta, burdeos, etc.
“El color de ojos influye también en función del carácter de la clienta, por ejemplo, si la
persona tiene un carácter extrovertido y tiene los ojos claros, lo ideal es un cabello más
oscuro para conseguir resaltar mucho sus ojos y dotar de mayor personalidad y
carácter a la imagen que va a transmitir. Para conseguir justo el contrario, es decir que
la persona de ojos y cabello oscuros e introvertida, pase desapercibida lo ideal son
colores y peinados que no resalten nada”.

FICHA TECNICA DE COLOR

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA PIEL
La Piel, es señalado como el órgano más grande del cuerpo humano. Se trata de un
tegumento que pesa unos cinco kilogramos y ocupa unos dos metros cuadrados. Su
espesor de entre medio milímetro y cuatro milímetros, ayudar a conservar la integridad
de las estructuras y funciona como un medio comunicativo con el exterior; se compone
de:
Epidermis: las células principales
que forman la epidermis se
llaman queratinocitos. Contiene
también melanocitos que dan la
pigmentación a la piel y células de
Langerhans y linfocitos, que se
encargan de dar
protección inmunológica.
Dermis: se encuentra debajo de la
epidermis, tienen la peculiaridad de
presentar gran abundancia de fibras
de colágeno y elásticas que se
disponen de forma paralela y que le
dan a la piel la consistencia y
elasticidad característica del órgano.
En ella se encuentran los anexos
cutáneos, que son de dos tipos:
córneos (pelos y uñas) y glandulares
(glándulas sebáceas y sudoríparas).
Cuenta también con vasos
sanguíneos y terminaciones
nerviosas. 
Hipodermis: en ocasiones se denomina también fascia superficial. Se encuentra
situada debajo de la dermis. Está formada por tejido conjuntivo laxo que dispone de
fibras para unirse tanto a la dermis como a los tejidos subyacentes. Contiene adipocitos
que sirven como reserva de grasa y dispone de numerosos vasos sanguíneos que
aportan sangre a las capas más superficiales de la piel.
Función de la piel
Es un organo de protección, 100% sensorial, termorregulador, actua en el metabolismo
en general además de tener funciones queratogenas, sebáceas, sudoríparas y
melanogenas.
ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL CABELLO

Es un filamento piloso de forma cilíndrica que nace y crece en la dermis; está formado

por queratina. Cada cabello está formado por
una raíz y un tallo que se ubica en un
folículo. 

Raíz: comienza en el folículo piloso. En esta

zona se ubican las glándulas sebáceas
además de la papila dérmica que se encarga
de dar los nutrientes de la sangre al cabello.

Tallo: se refiere a la hebra que sale por la piel

cabelluda. Es aquí
donde vemos el
crecimiento del
cabello y podemos
determinar su
estructura y la etapa de su ciclo de vida

Cutícula: es la capa externa del cabello y se encarga de

proteger la fibra capilar. Está formada por capas de
queratina dura que dan la apariencia de escamas.

Corteza: en esta capa se encuentran las células de melanina las cuales aportan color
al cabello,

Médula: la parte más profunda del cabello es la médula y está formada por células de
queratina blanda unidas entre si.

Dentro de la corteza encontramos la melanina que son pequeños gránulos encargados

de pigmento al cabello. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso
produciéndose melanina durante la fase anágena. Los pigmentos que intervienen en el
color del pelo se clasifican a su vez en:

 Eumelaninas: son las más abundantes, de color marrón a negro.

 Feomelaninas: son menos abundantes, de color amarrillo a rojo.
 Tricocromos: son característicos de los cabellos pelirrojos.
Dentro de la misma capa encontramos los puentes de disulfuro, que son pequeñas
cadenas encargadas de darle forma al cabello, es decir, si es lacio rizado u ondulado.

Puentes de disulfuro: son los que le dan la forma al cabello, por eso, cuando hacemos
bases o alaciados permanentes, rompemos estos puentes con ayuda de agentes
químicos alcalinos para darle la nueva forma al pelo.

Ph del cabello
El pH, mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia (concentración de iones
de hidrónio). La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0
hasta el 14. Siendo el 7 el valor neutro de esta escala. Del 0 al 6.9 indica acidez,
mientras que del 7.1 al 14 indica alcalinidad. El cabello humano y la grasa del cuero
cabelludo, sebo, tienen un pH de entre 4.5 y 5.5. Esta acidez natural del cabello
previene los hongos y las bacterias en el cabello y en el cuero cabelludo, y mantiene la
cutícula cerrada y saludable.