CARRERA DE CONFECCIONISTAS

TAREA
TEMA: CORTAR TELA

INSTRUCCIONES
Investigación
Elaboración de material escrito y gráfico
Tema: Cortar Tela
Subtemas:
 Estructura de los textiles
 Colocación de patrones
 Hilo y bies de tela
 Frente y posterior de la tela (revés y derecho)
 Señalización de patrones, técnicas de tendidos de tela
 Tendidos con tela estampada
 Tendido de telas con líneas
 Tendidos de telas con cuadros
ASPECTOS A CALIFICAR
Contenido 20 puntos
Puntualidad en la entrega 20 puntos
Material escrito y gráfico 20 puntos
Ilustración 20 puntos
Creatividad 20 puntos
Total 100 puntos

Fecha de entrega: miércoles 8 de junio.

Diana Lisseth de la Cruz Juárez Cortar tela

Las telas son estructuras textiles en forma de láminas continuas y flexibles, resultado de la
unión de hilos o fibras de forma ordenada o desordenada.  Las telas se pueden producir por el
enlazado de un solo hilo sobre sí mismo, o por el entrelazamiento de dos o más hilos en
máquinas llamadas telares.
Las telas son formadas por el entrelazamiento de fibras e hilos
Entre el cruzamiento de tramas y urdimbres, o hasta por fusión y procesos químicos, las  telas
surgen y adquieren estructuras visuales y comportamientos agregados al material textil, como
flexibilidad y elasticidad.
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Existe una clasificación de las telas  de acuerdo a su estructura y forma de entrelazamiento de
los hilos:
 Por entrelazamiento de los hilos;
  Por acción adhesiva o fusión de fibras;
 Por resultados a partir de soluciones de fibras textiles;
 Por soluciones mixtas.
Para tener una idea de la complejidad textil, podemos mencionar que suman como mínimo 25
diferentes estructuras básicas de telas, con variaciones dentro de cada estructura, además de
una enorme variación de fibras químicas y naturales.
A partir del cuadro sinóptico mostrado a seguir, presentaré en los próximos posts algunas
estructuras textiles, y sus respectivas definiciones y formaciones.

Antes de cortar, es necesario que tengas claro cómo se llaman las diferentes maneras de
cortar. Los ejemplos que te voy a mostrar los haré con el patrón de la falda base pero se aplica
el mismo método con las demás prendas.
Como referencia utilizaré la línea donde escribes: Recto Hilo – Centro Del. Lomo x1.

Si pones esta línea en paralelo al rollo de tela, cortarás la pieza al contra hilo. Si la pones en
perpendicular, la cortarás al recto hilo y si la pones a 45º, la cortarás al bies.
Si pones esta línea en paralelo al rollo de tela, cortarás la pieza al contra hilo. Si la
pones en perpendicular, la cortarás al recto hilo y si la pones a 45º, la cortarás al
bies.

Cada una de estas tres maneras de cortar tiene diferentes

propiedades. Algunas telas tienen más brillo o elasticidad al recto
hilo que al contra hilo. Al bies siempre tendrás una mayor
elasticidad aunque esa misma tela al recto hilo y al contra hilo no
sea elástica. Ahora que sabes esto, deberías ser capaz de poner
el patrón encima de la tela y cortarlo, pero por supuesto, esto
también te lo voy a explicar para que lo tengas claro al 100%.
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La falda la tenemos puesta al recto hilo, esto quiere decir que esa línea recta (Recto Hilo-
Centro Del. Lomo x1) tiene que ir en paralelo al recto hilo de la
tela. Recuerda que si pone lomo x1, debes aplicar simetría en
ese eje para tener la pieza entera.

En caso que tuviese escrito al bies en vez de recto hilo, la

manera correcta de colocar el patrón en la tela sería la siguiente:

Y por último, si en vez de recto hilo, tuviese puesto contra hilo, lo

colocas así:

Ahora que has entendido cómo hay que colocar cada pieza
respecto a lo que tiene escrito, toca cortar.
Puedes utilizar tanto alfileres como pesas para sujetar el patrón
encima de la tela y que no se mueva. Tienes dos opciones,
marcarlo en la tela con una tiza que desaparecerá con el primer
lavado o cortarlo directamente sin marcar. Si prefieres la segunda
opción, te aconsejo utilizar los alfileres, ya que con pesas y sin marcar no se corta con
precisión. A mí personalmente no me gusta usar alfileres y cortar directamente, me dan más
seguridad las pesas y marcar la tela con tiza. Pero lo que tienes que hacer es probar y elegir
el método que más te guste.
Cuando iba a clases de patronaje, teníamos pesas profesionales, que no dejaban que la tela se
moviese ni un centímetro. Pero en casa es muy diferente. Nadie tiene esa clase de pesas, así
que tendrás que improvisar si quieres cortar usando algo con peso. Puedes usar cualquier cosa
que tengas por casa, por ejemplo, yo he usado briks de leche (llenos y sin abrir, no queremos
estropicios) o también pesas para hacer ejercicio . 
Ahora sabes que se puede usar cualquier cosa que se te ocurra mientras  te ayude en el
proceso y ten mucho cuidado de no usar nada que pueda estropear la tela. Te daré un par de
opciones para cortar, tú deberás elegir cuál es el que más te gusta y si se te ocurre algún
otro… ¡Avísame!
Hay una cosa que debes tener en cuenta siempre, da igual tu manera de cortar: aprovechar al
máximo la tela. Coloca las piezas unas junto a otras, no dejes casi margen entre ellas ni entre
la pieza y las esquinas del tejido. Aprende a colocar las piezas de la manera en la que tengas
que usar la menor cantidad posible de tela.
Hay una cosa que debes tener en cuenta siempre, da igual tu manera de cortar:
aprovechar al máximo la tela.
Marcar y cortar con pesas
Lo mejor es marcar en el revés de la tela, por si cometes algún fallo, para que no quede a la
vista cuando te la pongas (aunque al lavar normalmente se vaya).
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1. Pon el patrón sobre la tela, con pesas para que no se mueva.
2. Marca la tela en su totalidad menos la línea del lomo (si tiene).
3. En caso de que tenga lomo: Quita las pesas y voltea el patrón, poniendo la línea
del lomo justo donde estaba antes.
4. Pon las pesas de nuevo para que no se mueva y marca la otra mitad.
5. Recuerda marcar los piquetes que tenga y también los taladros (a mí muchas veces se
me olvida y luego tengo que volver a poner el patrón encima para marcar el taladro o los
piquetes).
6. Después de retirar las pesas y el patrón, ya solo te queda cortar. Lo haces al ras, es
decir, exactamente por la línea que has marcado. Los piquetes en tela son un pequeño
corte, menor a 1cm, esto es porque es mucho más fácil encontrar un pequeño corte
que una marca de tiza que se puede borrar sin querer con la mano.

Sujetar con alfileres y cortar

Es casi idéntico al proceso anterior, solo que en vez de marcar, vas a poner alfileres.

1. Pon el patrón sobre la tela.

2. Sujétalo con alfileres, cuantos más pongas mejor, así habrá menos probabilidad de que
se mueva.
3. En caso de tener lomo: No cortes por ese lado, quita los alfileres y coloca el patrón
del revés, poniendo la línea del lomo justo donde estaba antes.
4. Pon los alfileres de nuevo para que no se mueva y corta.
5. Recuerda marcar los piquetes y también los taladros. Los piquetes en tela son un
pequeño corte, menor a 1cm, esto es porque es mucho más fácil encontrar un pequeño
corte que una marca de tiza que se puede borrar sin querer con la mano.
6. Ahora solo falta retirar los alfileres y el patrón.

 Sujetar con alfileres y cortarlo al lomo

Esta es otra manera de cortar la tela en la que tardarás la mitad de tiempo.

1. Corta y dobla una parte de la tela, recuerda que tiene que ser al
menos de la anchura de la falda, sino no te va a entrar.
2. Coloca el patrón encima de la tela y asegúrate que el centro (línea
del lomo) queda justo en la doblez.  Así puedes apreciar
perfectamente lo que es el lomo.

3. Pon alfileres que sujeten el patrón y las dos capas de la tela, así
serás capaz de tener la pieza entera cortando solo una mitad. Cuantos más alfileres
pongas, menos se moverá el patrón.
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4. Cuando cortes, no te olvides de los piquetes, como te he dicho antes, un corte de
menos de 1cm. Si tienes un punzón, úsalo para agujerear el taladro.

Puedes usar las mismas tácticas para cortar al bies o al contra hilo. Esta explicación la he
hecho con el patrón de una falda, pero lo puedes aplicar a cualquier patrón. Recuerda siempre
seguir las instrucciones escritas en el patrón y no cortar de forma diferente.
Comenzamos la vuelta al cole con una serie de post en los que te vamos a ir mostrando
conceptos básicos de costura. Muy importante para todas aquellas que estáis comenzando.
Hoy en concreto, te queremos enseñar un término que encontrarás en multitud de ocasiones a
la hora de confeccionar cualquier patrón: Cortar al hilo.
En la costura como en cualquier otro hobby, existe un vocabulario específico para ciertas
técnicas y materiales que es muy importante conocer previamente.

Cortar al hilo
Todos los tejidos tienen un determinado ancho y puedes comprar de largo lo que necesites en
cada proyecto. En nuestro caso las telas Katia Fabrics tienen 1,50m de ancho. verás que el
largo mínimo es de 0,50cm. A partir de esta cantidad puedes ir añadiendo de 10 en 10cm la
cantidad que necesites.

1. Cada uno de los bordes que delimitan el ancho de la tela se llaman orillos.
Dependiendo de cada tejido tienen un aspecto diferente, deshilachados, de otro color,
con texto, etc. En el caso de nuestras telas siempre encontrarás el logo impreso en uno
de los orillos.  

En todos los tejidos existen tres direcciones del hilo: vertical o

hilo, horizontal o contrahilo y diagonal o bies de la tela. 

Colocar y cortar al hilo los patrones es algo que debes aprender

desde el principio a hacerlo correctamente. Ya que de ello
depende que tu prenda tenga la apariencia y caída adecuada. En
todos nuestros patrones encontrarás una flecha de doble punta
que te indica la dirección del hilo, la cual debe ir paralela al orillo. 

HILO 

El recto hilo es la dirección vertical de los hilos del tejido y es paralelo a

los orillos. La mayoría de las prendas se cortan al hilo ya que este no
estira y mantiene en su sitio a la prenda. De hecho, si tiras de dos
puntos cercanos del tejido en la dirección del hilo puedes ver que este
no estira. A excepción de tejidos elásticos.
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Consejo: Si la tela es de pelo como por ejemplo terciopelo, pana, o pelo sintético se corta
siempre en el sentido del pelo hacia abajo. Solo tenemos que pasar la mano, si el pelo queda
plano esa es la dirección del hilo.  

CONTRAHILO 

El contrahilo es el sentido horizontal de los hilos del tejido y va de un

orillo al otro. Es perpendicular a la dirección del hilo. 

Algunas prendas o partes de la misma se cortan al contrahilo por

motivos de estampado o para evitar que se deformen ciertas partes.
Como por ejemplo en las camisas, el canesú se corta al contrahilo. Si
tiras de dos puntos cercanos del tejido en la dirección del contrahilo
puedes ver que este se estira ligeramente. 

BIES 

Bies es la dirección diagonal formando un ángulo de 45º respecto a los orillos. Esta forma de
cortar da mucha elasticidad a las prendas y una caída espectacular. Como por ejemplo en las
faldas de capa típicas de los años 50.  

Si tiras de dos puntos cercanos del tejido en la dirección del bies puedes ver que estira mucho. 

El bies nos sirve además para sacar tiras que puedes usar para rematar escotes y sisas
gracias a su gran elasticidad. 

TIP: «Es muy importante identificar el hilo del tejido ya que este te va a marcar cómo colocar
tus patrones sobre la tela correctamente»

A veces tenemos claro cuál es el derecho y el revés de una tela: sus dibujos, su textura
notoriamente diferente o su acabado así nos lo indican. Sin embargo, hay ocasiones en las que
esta tarea es más difícil.
Para saber cuál es el derecho y el revés de una tela, deberéis comparar ambos lados de la
misma. Para hacerlo de manera más sencilla, un truco es doblar un pico de la tela hacia
vosotros, de forma que tengáis a la vista segmentos de ambos lados.
- En telas de algodón,notaréis el lado derecho más suave al tacto.
- En el caso de la seda, el lado derecho debe ser más brillante que el revés. Sin embargo, hay
diseños que combinan ambos lados de la seda para crear contrastes de brillos, así que podéis
elegir la cara que más os guste o combinarlas.
- Si trabajáis con lino, el lado derecho de este tejido presenta un tacto más rugoso.
- Respecto al piqué, que es uno de los más confusos, debéis tener en cuenta la forma de los
relieves. La parte derecha presentará dichas ondulaciones hacia adentro.
Como último dato, tened en cuenta que, a la hora de adquirir la pieza de tela, en las tiendas os
pueden aclarar cuál es el derecho y el revés si lo veis confuso. Podéis aprovechar y marcar en
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el propio establecimiento cuál es cada cara, y así evitaros dudas una vez en casa. Además,
como norma general, en los rodillos de tela nos presentan el revés de la misma hacia fuera.
En los patrones vienen marcas que nos permiten saber en que lugar debemos llevar a cabo
ciertas acciones, también nos indican si la pieza es del frente o la espalda, aquí está la
explicación de la mayoría de estos símbolos.

Los patrones tienen símbolos que nos permiten saber que acciones hay que tomar y el punto
exacto en que hay que tomarlas. Estas son las más importantes.

El hilo de la tela se marca con una flecha de doble punta, suele ser
larga y esa flecha debe coincidir con el hilo de la tela.

Cuando debemos colocar el patrón sobre tela doblada se indica ya sea

con una línea con dos flechas que apuntan al borde que debe coincidir
con el doblez de la tela, o bien con algunas equis.

Aquí tenemos la tela doblada en el hilo de la tela,

verificamos que efectivamente esté doblada en el hilo de la
tela midiendo la distancia arriba y abajo, para asegurarnos
que toda tenga la misma distancia.

Y el patrón debemos colocarlos sobre el doblez de la tela.

Dos líneas paralelas delgadas corresponden a las líneas de

ajuste del patrón, dado que los patrones hechos por talla serán
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usados por personas que tienen medidas propias estas líneas se agregan para saber donde
hay que acortar o alargar el patrón. En el caso de los patrones que encontrarás en esta página,
no es necesario porque se generan con tus medidas, así se ahorra tiempo.

Este es el símbolo de la muesca sencilla, se utiliza en las piezas delanteras y la forma más fácil
de cortarlas es hacia adentro del patrón.

Esta es la muesca doble e identifica las piezas traseras o de

espalda y se cortan como si fueran una sola muesca, es decir,
primero una cara de una muesca, una línea recta y después la cara
de la otra muesca.

Un círculo con una cruz al centro indica el punto alto del busto en la
ropa para dama.

La línea gruesa que está al rededor del patrón corresponde a la

línea de corte de la tela. Antes de cortar la tela valida que el patrón
tenga incluido el margen de costura, si no hay que agregarlo
usando una greda u otro instrumento para marcar. Los patrones
que encontrarás en esta página ya tienen incluido el margen de
costura.

La posición del botón se indica con un botón o con una X.

Estas tres son marcas de la posición del ojal, este puede ser vertical u
horizontal.

Aquí vemos las marcas de ojal y botón juntos, ya sea porque

son decorativos, o por que en una pieza irá el ojal y en la otra
el botón.
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Una línea recta en lugar de una punteada puede significar que ahí
va la bastilla, por lo que no se coserá.

La tabla se identifica por tener dos líneas verticales y una flecha horizontal que nos dice la
dirección en que se doblará la tabla.

Las alforzas son similares a las tablas pero tienen una flecha con doble
punta, y pueden ser cerradas al frente o atrás.

 Las pinzas tienen forma triangular y hay

que pasarlas correctamente ya que algunas
son curvas.

Por último tenemos la posición del cierre.

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}
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Puede parecer que el tendido sea algo sencillo, ya que consiste en colocar la tela en capas
para realizar el corte. Sin embargo, esta etapa es muy importante para que el corte y la
confección sean hechos de modo adecuado.

En este artículo hablaremos sobre la preparación para el tendido en la industria de la moda y

cómo puede optimizar este proceso en su confección. ¡Descúbralo!

 ¿Cuál es la importancia de un buen tendido? Antes de que hablemos sobre cómo es posible
perfeccionar la preparación para el tendido, es necesario comprender por qué este proceso
requiere cuidado. Para empezar, la técnica debe ser hecha de forma correcta, de acuerdo con
las orientaciones y necesidades de cada tejido.

Es durante esta etapa que se puede hacer una buena orientación del hilo y el alineado de
orillos. Siendo así, es posible evitar que los defectos lleguen a las etapas de corte y confección.

 ¿Cuáles son los mejores tipos de tendido?

Existen diferentes tipos de tendido y deben ser escogidos de acuerdo con algunas
características como: equipos disponibles, necesidades de producción, material textil utilizado,
orientación del hilo, alineado de orillos, entre otras. Conozca ahora los principales tipos de
tendido utilizados en las confecciones.
Tendido par: También conocido como acordeón o zigzag. En el tendido par las hojas son
colocadas de la siguiente forma: derecho con derecho y revés con revés. La ventaja de este
tendido es la velocidad, ya que resulta en dos partes de la pieza, una izquierda y también una
derecha.
Tendido impar: Al utilizar este tendido es necesario volver al inicio de la mesa del tendido para
recomenzar a extender la hoja siguiente, rindiendo apenas en una parte de cada pieza. Se
suele usar para cortes asimétricos.
Derecho con derecho en sentidos opuestos
Telas que se deslizan fácilmente, como el terciopelo y el chenille, necesitan ser dispuestos con
los sentidos en direcciones opuestas, iniciando en la misma extremidad de la mesa.

 Esto evita el deslizamiento entre las caras y, consecuentemente, las fallas en el proceso
del corte.
 Además de saber qué tipo de tendido utilizar de acuerdo con el Manual de costurabilidad, uso
y conservación de tejidos del Comité Texbrasil Decor, es necesario tomar algunos cuidados
durante esta etapa.
Aquí separamos algunos de ellos, véalos:

 No mezcle lotes ni matices de tela, pues esto puede resultar en tonos diferentes de
telas tendidas. En el caso que sea necesario mezclarlos, hágalo con colores bien
distintos para que no se confundan durante la confección.
 El alineado de los orillos debe ser hecho con cuidado para que la tela pueda ser bien
aprovechada. En el caso que se formen dobladuras o arrugas, existen grandes chances
de que ocurran deformaciones que no podrán ser corregidas durante la etapa de la
confección.
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 Es necesario comprender que el número de hojas o capas de tejido no está relacionado
solamente a la cantidad de piezas a ser producidas. Debe ser considerada la altura del
cuchillo de corte, la espesura del tejido, además de la habilidad del cortador.

 Es necesario observar que cada tela es analizada separadamente, ya que algunas de

ellas no tienen posiciones definidas por la dirección del pelo, brillo o estampados.

 ¿Cómo optimizar la preparación para el tendido?

No sirve de nada tomar todos los cuidados necesarios para un buen tendido, si la preparación
no es realizada adecuadamente. Sin ella pueden pasar telas con defectos y fallas que
perjudiquen la calidad de las prendas y causen desperdicios.

 Con el retorno del alta de la producción, las empresas de confección confunden las
pérdidas del proceso con los errores en los procesos.

De esta forma, un gran volumen de materia prima es perdido por falta de información.

De manera general, las empresas se preocupan por las medidas de las prendas
listas/confeccionadas, sin embargo, no analizan la causa de los problemas, que suelen incluir
variables en su materia prima.

Informaciones básicas de la materia prima son indispensables para una

planificación/programación de tendido y corte en una confección.

Un control de indicadores de calidad sobre la materia

prima es fundamental para cualquier producción
moderna.
Imagínese, ¿cómo las confecciones se beneficiarían
si tuviesen las informaciones reales y estables
(ancho, metros, área útil, gramaje, rendimiento) de
cada rollo de tela que está en su stock de forma
online?

¿Y si existiera la posibilidad de verificar las informaciones del stock y poder seleccionar el

mejor rollo, con el mejor aprovechamiento para cada orden de corte? ¿Cuáles serían los
beneficios si ya no fuera necesario recoger un rollo del tendido por defectos de fábrica y
variación de medidas? Todas esas hipótesis ya son posibles.

 ¿Cómo funciona la preparación para el tendido en la industria 4?0?

A pesar de que el proceso actual de muchas confecciones todavía consiste en la compra del
rollo de tejido para después basarse en las informaciones de la etiqueta generada por el
fabricante, ya existen soluciones que perfeccionan este procedimiento.
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Sin embargo, el propio fabricante aconseja relajar/descansar estos artículos para que vuelvan a
su estado normal (sin estiramiento), por causa de la alteración en las medidas del tejido del
rollo. Esto significa que tales medidas no son exactas y necesitan ser verificadas con mayor
precisión para evitar fallas en los procesos.

Con la automatización de la preparación para el tendido, en el momento que los tejidos llegan a
la confección pueden pasar por una Revisadora. Esta máquina hace el alineado del borde del
rollo, analiza el tejido en busca de defectos y genera un informe conteniendo informaciones
como clasificación de rollos e identificación de defectos.

También se puede utilizar una Lavadora de Muestras para determinar el porcentaje que se

encoge un tejido de una forma más rápida y eficiente. Con ella, las pruebas que eran realizadas
en 3 horas pasan a ser hechas en apenas 20 minutos. Además, solo se necesita una pequeña
cantidad de tela para obtener los resultados.

Después, el tejido puede pasar por la Relajadora, que reduce el tiempo de descanso de la tela
de 24/48 horas para solo unos minutos. Incluso elimina el proceso de tendido y enrollamiento
de la tela encimada, además de informar el largo y el ancho real de todo el rollo.

Como resultado, el corte puede ser programado según las informaciones obtenidas, incluyendo
largo y ancho útil. O sea, nada de desperdicios, ni prendas de segunda calidad, ni perjuicios.

Entender esta compensación es el primer paso para adecuarse al concepto de Industria 4.0, ya
que, sin la tecnología adecuada y un plan personalizado para automatizar todo el proceso de
control de calidad, relajamiento y recolección de las variables, es difícil tener las informaciones
reales para una buena planificación.

Es importante resaltar que la alta tecnología en máquinas y la automatización industrial,

optimizan las variables y permiten crear un banco de datos de extrema importancia para la
rastreabilidad de la materia prima en las confecciones, dejando el proceso más seguro.
Muchas empresas en el exterior ya están transformando completamente sus líneas de
producción y están adaptándose a la industria 4.0. Aquí en América Latina, algunas
confecciones ya comienzan a automatizar sus procesos y gracias a los beneficios que trae, ya
empiezan a obtener resultados. Siendo así, es importante estar atentos a las transformaciones
del mercado para no quedarse atrás.

2.4. TENDIDO
Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa de corte, para
inmediatamente proceder a cortar.
El tendido debe realizarse tratando de maltratar la tela lo menos posible, sobre todo en cuanto
a estirones, que en el tejido de punto deforman bastante la tela.
Una vez que la tela ha sido extendida hasta formar capas más o menos altas, de unos 10 a
20cm aproximadamente, se la deja «descansar» sobre la mesa de corte, preferiblemente en la
noche. Hacer vibrar o golpear la mesa de corte durante y después del tendido, contribuye
también al relajamiento de la tela.
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Deben evitarse las dobladuras y/o aglomeraciones de tela en cualquier punto de la mesa,
puesto que éstas producen cortes defectuosos.
Además, la mesa de corte debe estar lisa y pulida, libre de asperezas y abolladuras, a fin de
evitar agarres y roturas de tela al momento del tendido. Las dimensiones de la mesa de corte
varían considerablemente, y dependen de la producción de cada empresa, así como de las
necesidades específicas de utilización.
2.4.1. TENDIDOS BÁSICOS
2.4.1.1. CARA ARRIBA
El tendido se hace colocando la tela a lo largo de la mesa, y cuando se llega al extremo de ésta
se corta el tejido, y se gira el rollo sujetándolo por la varilla que lo soporta, para iniciar
nuevamente el tendido desde ese extremo.

Con este sistema el derecho o revés de la tela siempre quedan en el mismo sentido, hacia
arriba o hacia abajo. Pero es preferible tender con el derecho de la tela hacia arriba, con el fin
de poder controlar los defectos que se puedan presentar.

Este sistema permite disminuir los tiempos del tendido, pero tiene el inconveniente de que las
columnas del tejido quedan con diferentes direcciones entre capa y capa.
2.4.1.2. CARA A CARA O ZIGZAG
La tela se extiende hasta llegar al extremo del tendido, y se dobla, regresando el operario
desde ese extremo colocando una nueva capa de tejido, quedando intercaladas cara con cara
y revés con revés.
Este sistema, al igual que el anterior, disminuye los tiempos del tendido, y tiene el mismo
inconveniente de la dirección de las columnas.
2.4.1.3. TENDIDO EN UN SENTIDO
Algunas telas presentan sombras, según el sentido del tejido –velvetines, telas satinadas– y
para estos tejidos el sistema de tendido en un sentido es el ideal, pues al extender cada una de
las capas siempre se comienza en la misma punta, y con la tela colocada en la misma
dirección, con el derecho o el revés de la tela hacia arriba o hacia abajo.
Es preferible –como en el tendido de cara arriba–, tender con el derecho hacia arriba.
Este tendido es recomendado para los siguientes tipos de telas:
 Telas con pelos o satinadas como el velvetín.

 Estampados con el dibujo en una dirección.

 Telas a cuadros o rayadas.

2.4.1.4. TENDIDO DE TEJIDO DE PUNTO TUBULAR

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El principio es el mismo descrito anteriormente. Al extender la tela siempre queda cara a cara,
pero considerando que la dirección de las mallas queda orientada, como en el extendido en un
solo sentido, no así el método cara arriba ni el método zig-zag.
2.4.2. TIPOS DE TENDIDOS
El extendido de las telas puede realizarse de dos maneras: manual o automáticamente.

2.4.2.1. TENDIDO MANUAL

El extendido manual lo realizan los operarios, distribuyendo la tela por ambos lados de la mesa,
dejándola lista para el corte.
Esta operación se realiza cuando no existe gran producción de prendas, y cuando las
dimensiones de la mesa son pequeñas.
2.4.2.2. TENDIDO AUTOMÁTICO
El extendido automático se realiza con carros tendedores, capaces de realizar recorridos de
vaivén, provistos de ruedas para rieles, e impulsados eléctricamente para realizar su trabajo.
En cada extremo de la mesa existe un tope final, que hace que la dirección de los rodillos
alimentadores, colocados en su parte superior, sea la misma, de manera que el carro haga
igual operación de tendido al regresar.
Cabe mencionar que estos carros tendedores también pueden ser operados manualmente por
los operarios.

2.2.- Formas de extendidoAtendiendo a la forma de extendido del tejido para formar el

colchón de telas distinguimos seis tipos fundamentales:

A.- Extendido del Tejido en Zig - Zag.No se corta al final de cada capa, este sistema se utiliza
en forrería y en general en tejidos que permitan cabecear en el sentido de que derecho y revés
sean iguales. Las ventajas de este sistema en zigzag son el ahorro de tiempo al no tener que
cortar al final del extendido de cada capa y la posibilidad de extender en ambos sentidos.

B.- Extendido Tela a Tela.Este sistema es el de mayor uso, la forma de colocación del tejido es
de todos los derechos (reveses menos uso) hacia arriba con lo que permite ver los posibles
fallos del tejido (cambio de tonalidades, trabones, etc.). Como ya sea indicado el largo de tejido
a extender es igual al largo de la marcada más un centímetro a cada lado.

C.- Extendido Tela a Tela a Escalones.El colchón de telas no es homogéneo en longitud, este
sistema permite el ahorra de uno de los centímetros.

D.- Extendido Talla a Talla.Es una derivación del anterior, todos los tejidos tienen que tener la
misma categoría de corte.

E.- Extendido Caras Contrapuestas.Este sistema se usa en tejidos de pelo, se evita el

deslizamiento del tejido colocando capas del derecho con capa del derecho y capa del revés
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con capa del revés. El inconveniente de este sistema es que para el extendido se necesita un
carro extendedor con el cabezal giratorio (180 grados).

F.- Extendido para Tejidos Tubulares.Para extender los tejidos de género de punto tubulares se
emplean unos expansores regulables que se introducen en el tubo del género estirándolo y
quedando en su desarrollo sobre la mesa.

Los carros extendedores llevan un doble dispositivo de alimentación positiva para evitar
tensiones. El alimentador debe ser doble porque son dos hojas de tejido las que se deben
extender simultáneamente.

Estos dos rodillos alimentadores están conectados a la transmisión del carro y a través de una
polea extensible se puede variar la relación de velocidad de los rodillos alimentadores respecto
a la máquina.

Cabe destacar una clara tendencia en dirección al corte de pocas capas de tejido, en lugar de
un bloque, sobre todo para la confección de tallas a medida ó de tallas especiales, en estos
casos es realizable técnicamente un encadenamiento de corte automatizado - descarga
automática - entrega a un sistema de transporte.