Como auto- construir tu casa:

Normas oficiales mexicanas

Ing. Fernando Jaime Enríquez
Ing. Germán Lopez rincón
Ing. Marco tulio Mendoza rosas
Héctor guzmán Olguín

Unidad #1 arreglo del terreno

1. Croquis ( distribución del terreno, aprovechar lo mejor y sus dimensiones)
2. Legal (libres de problemas legales, fiera de zona de riesgos.
3. Tomar en cuenta las aéreas climatológicas..
Importante conocer
- servicios, dimensiones, toma de agua, red de drenaje, red de distribución de energía eléctrica.
Terreno: limpio y no pierda solides (soporte adecuado)
Trazo: marcar dimensiones, retirar hierba, basura e escombros para emparejar el terreno.

Unidad #2 trazo
Medir el terreno y marcar limites
(hilo) reventón, palos( puentes)
Medir con precisión y permanecer dentro de la alineación..
Trazar ubicación: entrada de toma de agua y salida de agua
Medidas en forma horizontal usar triángulos a escuadra... (3,4,5)

Referencias: ( costado de vecinos o delimites de calles)

1. Colocar triangulo
2. Tira el hilo y colocar puentes en cada esquina.
3. Marcar el trayecto con cal
4. Traza distribución interna del croquis.
5. Colocar ejes de construcción.

(la distribución debe de ahorrar colocar el baño, cocina, fregadero calentador donde se coloque la salida de agua.) 2do piso (ubicación de escalera y colocar
baño en misma orientación de planta 1)
El diseño de ventanas su ubicación su orientación ( saber sus medidas de puertas y ventanas.)

Unidad 3: niveles de piso

Nivel de piso interior 18cm > banqueta
Firme 5cm
Mosaico 3cm loseta
10cm > banqueta después de apisonado
Niveles ( manguera de 10-15m) llena de agua.. El agua en los extremos siempre estarán al mismo nivel.
Polín: 1.50m clavar 50cm. 1m colocar a plomo cercas de la banqueta punto más alto
2. Marcar el polín 18 cm de la banqueta. ( hacer plataformas en forma escalonada) y se utilizan polines como la altura que la plataforma puedan tener.

Unidad 4: relleno de terreno

Utilizar los materiales de la localidad. Preferible el tepetate ya que es fácil compactar de forma manual.
Considerar que el material este húmedo
Hacer capas de 20- 30 cm
(no arcillas ni barros. )
Rellenos fluidos opción: ahorra trabajo de compactación. (verificar volúmenes accesos de entrada de la grúa y análisis de costos)

Modulo 2 cimientos
Unidad 1: cimientos
1. Definir presupuesto
2. Cuánto dinero y como distribuir
Material: comparar precio y calidad.
Identificación del suelo:
Cimentar tomar cuenta:
1. Tipo de suelo
2. Altura de vivienda

Cimiento depende:
1. Altura de los muros,
2.ancho
3. Calidad del suelo de la propiedad.
Terreno blando: el cimiento será más ancho que en terrenos duros.. (húmedos (arcilla y barros))
Cavar un poso 1.50x1.50x1.50 para la calidad del terreno anterior.
Terrenos duros: cuesta trabar cavar( tepetate, rocas o compactado)

Unidad 2: excavación para cimientos

Zanjas
Dimensiones depende de calidad de suelo, Cimientos diferente para cada suelo
Terreno duro: Piedra braza limpia o mampostería, 50cm de base 60 altura 30 corona 65 cm de profundidad
Desnivel muy grande escalada, Fondo de zanja nivelado

Plantilla: tabique y mortero o concreto pobre 5cm

Piedra braza : intermedios 50 x 60 x30 corona
Colindancias: misas caras a colindancia a nivel del terreno
Terreno blando: construir zapata de concreto armado
Plantilla: 5cm de concreto pobre

Dos clases de cimientos :

Cimiento interior (trabe intermedia) 1.20x 80 cm altura, 10cm de cada lado para cimbra a base polines de madera.. Total 1.40m
Cimiento colindancia o lindero ( a casa del vecino) 1.20 x 85cm

Para los dos tipos de cimientos: como mínimo 85cm de altura

Unidad 3: Trazo y Construcción del Drenaje

Trazar Líneas De tubos de Drenajes
Parte más Alejada del Terreno al Último Registro.
Drenaje lo más Recto posible y que este en el exterior que de 1m de distancia del muro y que no pase por cuartos..
realizar un dibujo para ver el diseño
Marca en terreno de ubicación distancia máxima entre registro 10m. Señalar cuando exista un cambio de dirección del drenaje..
1m de distancia del alineamiento del terreno y la calle.
Excava Zanja para mínima 2% de pendiente de inicio a salida de terreno.
Zanja más ancha en Registros.
Apisonar las zanjas el fondo y rectificar las pendientes.
tubos de más comunes de 10cm - 15cm
15cm ramal principal de registro a registro
10 cm conexiones de baños
tubos a dirección donde corran las salidas.
verificar campana embone con tubos..
el pegado se mezcla arena fina y cemento ( se coloca en punta de tubo no campana)
piezas en y a 45 grados..
Codo de 90 Grados de firme separación de 30 a 45 cm del muro...

Registros: tabique o tabicón

base 5 cm de espesor ( pegado con cal y arena) 60x40 interiores 60 hacia la calle la profundidad depende de la pendiente. (variable)
Construir un canal en el fondo del desagüe con una media cania.
interiores de registros: los muros de planeen a base de cemento y arena. y pulir las paredes lizas.
Registros Tapas : Armazón metálicos (marco y contra marco ) removibles.
Colocar un tubo ventilador 5cm de diámetro 2 m a nivel de sobre azotea. Colocar al origen del drenaje.
Cimientos de Piedra y Concreto:

Plantilla en Excavación :
1. Compacta pisón a mano
2.Elbora mezcla y se extiende en zanja (mortero y arena) proporción 1: 9-11
3. Colocar Tabiques:
4. COLOCAR 2-3 cm de misma mezcla
5.Compactarse la plantilla Pisón de mano el espesor final 9-11 cm

Cimiento:
Piedra Braza ( No piedra porosa)
1. 50cm ancho de la base
2. puentes de madera y tirar hilos para asegurar la corona de 30cm
3. relleno (piedras chicas y evitar huecos)
4. no olvidar los pasos de las tuberías de drenajes. y terminar antes los registros de los pendientes de cocina, regadera y pendientes.

1:8-10 Mortero- Arena

sobres cimientos se coloca una corona de cadenas de 20 x20 y se colocan sobre la cimentación
4 varillas de #3 de 3/8"
Estribos de alambrón de 15 cm entre sí.
Importante: anclar y colocar los armados de los castillos y los muros

Castillos:
Cruses de muros y en cada castillos no más de 3m de distancias.
Armados:
4 varillas #3 3/8
Estribos de alambrón de 12x12
Anclajes.. Puntas finales

Cimbra :
Colocar caras a cada cara de castillo
Tablas 10cmx 2.40m
1. Fijar la cimbra con alambre.
Unión : travesaños de 5cm x10cm
Espacios entre ellos
Listos de madera interiores de la cimbra para no desarmarse.
Colocar separadores externos para evitar movimientos. (amarrados con alambres en los finales de la cimbra.

Mezcla de trabes:
1 cemento
6.5 botes de grava
5.5 botes de arena
2.5 botes de agua.

Cubrir concreto y picar con barrilla y eliminar huecos.. Cara deberá de estar lisa e uniforme.

Cimientos de concreto ( interior)

Cimientos de colindancias (limitar terrenos)

1.colocar plantilla de mortero con arena. ( extiende ancho y largo de la zanja) 1:8-11
2. Base o zapata
3. Trabe

Construcción de cimiento de concreto.

Armado ( parrilla) zapata

1. 4 varillas # 3 ( parrilla) sentido largo de zapata)

2. Varillas necesaria en cada 20 cm en modo trasversal.(corto:
Armado (trabe)
1. 8 varillas # 3
2. Estribos de alambrón de 76 cm x 16cm a cada 20 cm.
2 cm de recubrimiento para evitar corrosión. (80x20)

Cimbrado:
1. Madera deber ser limpia de cemento o residuo colocar aceite requemado.

Cimientos de colindancias:
Muros de tabicón de 80 cm al lado que colinde la construcción vecina
1. Colocar el armado de zapata.
2. Tarima sujetado para barrotes y separadores
3. Mojar cimbra antes de colocar..
Cimentación de Interiores

COLADO
Mezcla de ZAPATAS:
1 Cemento 1:4:6:2
4 Botes de Arena
6 Botes de Grava
2 Botes de Agua

1. mesclar seco cemento y arena

2. espaciar graba y mezclar
3. agregar agua poco a poco
4. picar con varilla y sacar huecos.

En interrumpir el colado
solo a 4 parte del claro ya colado
al continuar humedecer parte ya colada.
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Hola, mi nombre es Marco Tulio Mendoza y te acompañaré durante este módulo en el que juntos revisaremos lo relacionado para la construcción de los muros
de tu vivienda para lo cual aprenderás los aspectos básicos relacionados con estos como el comprender el papel que significan en la estructura, el identificar las
principales características y los tipos de materiales que debes utilizar para su fabricación, la impermeabilización en el desplante y las mejores prácticas para la
colocación de castillos y bloques huecos de concreto. 
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Recuerda que un muro es un elemento que soporta peso y que tiene la función de dividir el espacio en la vivienda lo cual permite que todos los miembros de la
familia se sientan cómodos y tengan un área personal contribuyendo así a su bienestar y por tanto a la armonía familiar. Por todo ello es parte fundamental de
la vivienda. 
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El principal enemigo de toda construcción es el agua porque al penetrar en un material lo destruye, lo cual hace muy importante antes que cualquier otra cosa el
impermeabilizar nuestros muros desde el inicio de su construcción, el material que se recomienda para impermeabilizar es escoba, brocha, bote de
lámina, chapopote, leña, petróleo, polietileno o plástico y arena fina. 
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Tomando en cuenta que la impermeabilización de los muros puede realizarse de dos formas, una aplicando la impermeabilización sobre la cadena de
desplante, la cadena de desplante es un elemento rectangular de concreto reforzado con varilla que se coloca encima de los cimientos, sirve para repartir el
peso de la construcción a lo largo de dicha cimentación. 
1:59
Y la otra opción es cubrir el muro desde la segunda hilada, es decir desde el segundo nivel de tabiques colocado, te recomendamos esta opción en caso de que
tu terreno sea muy salitroso y húmedo. 
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Cualquiera de estos tipos de impermeabilización ayuda a cortar el paso de humedad hacia los muros y al ser de material generalmente poroso tienden a
absorberla lo que causaría la aparición de salitre que puede llegar a desprender el aplanado de las paredes. 
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En caso de que eligas impermeabilizar la cadena de desplante, el procedimiento a detalle es el siguiente, primero aplica una capa gruesa de chapopote
derretido arriba de la cadena de desplante usando una escoba o brocha, si no cuentas con este material en tu localidad también puedes utilizar asfalto. 
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En caso de utilizar el chapopote será necesario derretirlo colocándolo dentro del bote de lámina y poniendo este sobre la leña brevemente acomodada para
hacer una hoguera. 
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Tome en cuenta que debe realizarse esto al aire libre y cuida también que no esté nada cerca que sea inflamable, mueve la mezcla con frecuencia con la ayuda
de un palo de madera o metálico y vigila todo el tiempo, recuerda que la mezcla debe tener buena temperatura pero no demasiado alta porque entonces el
chapopote podría prenderse. 
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Si esto llegara a ocurrir es importante que tengas a la mano una tapa metálica para el bote de lámina la cual deberás usar para taparlo al tiempo que sofocas la
llama de la fogata. 
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A continuación coloca encima del chapopote una capa de polietileno de espesor medio o grueso o bien puedes sustituirlo por cartón asfáltico también conocido
como fieltro, ambos son materiales resistentes e impermeables. Si llegamos a utilizar cartón o fieltro asfáltico podemos dividirlos en pedazos de 25 centímetros
de ancho cuidando de que no se rompa. El polietileno lo podemos adquirir en rollos de 60 o de 90 centímetros de ancho y de largo que necesitemos, el cartón lo
podemos adquirir en rollos de 10 a 50 metros de largo por 90 centímetros de ancho. 
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Después aplica otra capa más del chaopopote derretido o de asfalto arriba del polietileno, cartón o fieltro, considera que si utilizas polietileno el chapopote debe
enfriarse un poco, lo suficiente para poder manejarlo y no quemar el polietileno. El cartón puede cortarse con la ayuda de una segueta y si utilizas polietileno
puedes cortarlo con unas tijeras. 
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Por último espolvorea una capa uniforme de arena fina, cuando aún esté fresca la última capa de chapopote o asfalto hasta cubrirla por completo. Este tipo de
impermeabilización es más económica pero recuerda que si tu terreno es muy húmedo es más recomendable impermeabilizar a partir de la segunda hilada de
tabiques. En este caso el procedimiento será el mismo que realizaremos para la cadena de desplante con excepción de que deberás cortar el cartón asfáltico en
franjas de 45 centímetros para que cubra las tres caras visibles del tabique. 
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Recuerda reforzar lo que has aprendido en este video realizando la actividad de la unidad uno y participando en el foro. Nos vemos en el siguiente video para
aprender más sobre el tema de los muros. 

0:12
Hola. Bienvenido a la unidad 2. Mi nombre es Ernesto Mendoza. En este vídeo conocerás todos los fundamentos para construir los muros y castillos de tu
vivienda. 
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No debemos olvidar que los muros soportan el techo o entrepiso de nuestra casa y además nos protegen del clima. 
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Por eso es tan importante que queden bien construídos. Para que el soporte de tu vivienda sea firme y esté bien hecho. 
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Para construirlos contamos con dos tipos de tabiques, que son los que más comúnmente se utilizan. Tabique rojo de barro recocido, y tabicón de cemento y
arena, también conocido como tabique alegría. 
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Como los dos tipos de tabique son de diferente ancho, aunque del mismo largo, se recomienda utilizar un solo tipo para toda la construcción de la casa. En caso
de utilizar el tabique rojo, debemos humedecerlo antes de su colocación, para que no absorba el agua del mortero o de la mezcla. En cambio, el tabicón no es
necesario humedecerlo. La mezcla para levantar los muros de tabique se elabora con el siguiente material: 1 bulto de mortero de albañilería, de 7 a 9 botes de
arena y agua, que se le agrega poco a poco hasta lograr una pasta manejable. 
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Para proceder a construir nuestros muros, se recomienda lo siguiente: A) Colocar un hilo de lado a lado del muro, conocido como reventón, el cual nos ayudará
a alinear correctamente el muro. B) Una vez que terminamos la primera fila o hilada, subiremos el hilo a la segunda fila, y así sucesivamente en cada
hilada, vigilando que el hilo se mantenga horizontal todo el tiempo. C) Los tabiques se deben juntar de forma cuatrapeada en cada hilada. Esto significa que las
juntas no deben quedar alineadas o continuas, sino intercaladas, donde cada hilada comience con un tabique colocado en medio de los dos de abajo, ya que
esto ayuda a evitar la aparición de fisuras o grietas. D) Se recomienda que a una altura aproximada de unos 50 metros, se coloque un andamio. Es decir, una
estructura para seguir colocando los tabiques más altos 
2:45
y poder verificar los niveles periódicamente. Consideraciones importantes. Rectificar periódicamente que nuestro muro se construya de forma vertical. Esto se
hace con la ayuda de una plomada, que es una pesa de plomo o de cualquier otro metal, sujetada por una cuerda, la cual facilita la alineación, al resultar ésta
muy exacta debido a la gravedad. Hay que colocar la plomada cada vez que se ponga una nueva hilera de tabique. 
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Debemos dejar los huecos correspondientes al espacio para las ventanas y las puertas de la casa. 
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En donde existan castillos, te sugerimos seguir las recomendaciones que se indican en el siguiente punto. Recordemos que deben existir castillos en todos los
cruces de los muros o a la mitad de aquellos con un largo mayor a 3 metros de largo. A continuación pasaremos al tema de los castillos. Ante todo, ¿qué
son? Bien, pues son los elementos de sostén y su objetivo es reforzar los muros que soportarán el techo de la casa, brindando una mayor seguridad en caso de
temblores, al igual que los cerramientos o marcos de puertas y ventanas. 
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Ahora sí, vamos a entrar de lleno con todo lo que necesitas saber para construirlos. 
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El material para elaborar la mezcla de concreto para los castillos es el siguiente: 1 bulto de cemento, 6 y medio botes de grava, 5 y medio botes de arena, y 2 y
medio botes de agua. 
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Generalmente los castillos son de 15 por 15 centímetros, y su armado mínimo se hace con 4 varillas de número 3, es decir de 3 octavos de pulgada, y con
estribos de alambrón de un cuarto de pulgada a cada 20 centímetros, amarrados con alambre recocido. Verifica que el amarre esté bien hecho en los 4 cruces
con las varillas. 
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Es recomendable amarrar los castillos desde los cimientos y en donde existan cruces de muros en las esquinas. Cuando un muro mide más de 3 metros de
largo, debes colocar un castillo a la mitad. 
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Debemos tomar en cuenta el alinear el armado del castillo al muro, para que al momento de colarlo se fusione con la pared. 
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Por tal motivo se deben dejar despuntados los tabiques para lograr que el castillo quede completamente fijo al muro. 
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Despuntar significa recortar los tabiques creando bordes irregulares que formen un zig zag vertical, donde unos ladrillos sobresalgan más que otros, para lograr
que el concreto amarre, es decir, se adhiera bien a ambos muros. 
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Se recomienda dejar 2 centímetros de recubrimiento de concreto en los castillos para proteger el armado de la corrosión y evitar que afecte la estructura de la
casa. 
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La cimbra del castillo se elabora con madera de pino de tercera. Con una tabla de 20 centímetros de ancho, o dos tablas de 10 centímetros y 2.40 metros de
largo. Para lo cual primero haremos el molde, y para colocarlo haremos unas perforaciones en las juntas de las hiladas de tabique, para amarrar y ajustar la
cimbra al muro con alambre recocido. 
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Una vez que colocamos la cimbra en su lugar y nos aseguramos de que no se mueva, procedemos a vaciar el concreto en el castillo y vamos picándolo con una
varilla para que no nos quede el hueco. 
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Es muy importante que las juntas de las varillas de los castillos sobresalgan por lo menos 40 centímetros más allá de la cadena de cerramiento para que se
amarren a ésta. Al armado del techo, y en caso de haberlo, a un segundo piso. 
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Los cerramientos son cadenas de concreto que rematan la parte superior de los huecos de las puertas y ventanas. Contribuyen, junto con los castillos, a
sostener el peso de la losa o piso superior. Entonces, en el caso de cerramientos o marcos, se deben construir a una altura de 2.10 metros, considerando que la
altura mínima del techo sea de 2.30 metros y que su empotre en los muros sea de 30 centímetros como mínimo hacia cada lado de los muros. Con medidas de
15 por 15 centímetros, armado con varillas de número 3, ya dijimos 3 octavos de pulgada, y estribos de alambrón de un cuarto de pulgada colocados a cada 15
centímetros. Para colar el cerramiento o marco, utilizaremos para la cimbra tablas de madera, al igual que hicimos en la cadena de cimentación. Pero para el
cerramiento debemos agregar una tabla que será el fondo, apuntalándola o reforzándola en los huecos para evitar que se mueva al momento de
colarla. También deberemos picar bien el concreto para evitar los huecos. 
7:57
El material para elaborar la mezcla de concreto para los cerramientos es el siguiente: 1 bulto de cemento, 5 y medio botes de grava, 6 y medio botes de arena y
2 y medio botes de agua. 
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Espero que este tema te haya sido de mucha utilidad. 
8:15
Recuerda reforzarlo en la actividad y en el foro. Nos vemos en el próximo vídeo. 
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Bienvenido a la unidad tres, en ella hablaremos sobre cómo identificar las características y formas de utilizar de cada uno de los materiales señalados, vamos a
comenzar con los bloques huecos fabricados de concreto y este tipo de bloques son muy útiles para la construcción de muros. 
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Las medidas de los bloques huecos más comúnmente usados son las siguientes, 10 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto y 39 centímetros de
largo, 12 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto y 39 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho, 19 centímetros de alto y 39 centímetros de
largo. 
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El espesor del bloque de 12 centímetros de ancho es semejante a los muros elaborados con tabique rojo y bloque macizo de cemento arena conocido como
tabicón. 
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Los bloques antes mencionados se fabrican con un centímetro menos de alto y largo para que con la junta del mortero de un centímetro de espesor queden de
20 centímetros de alto y 40 centímetros de largo. 
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En las intersecciones de muros colocaremos una varilla del número tres, tres octavos de pulgada dentro de dos huecos consecutivos, en las esquinas lo
recomendable es colocar un castillo con varilla del mismo número a cada tres metros máximo de lado. Los huecos los rellenaremos con el mortero que
utilizamos para pegarlos, además debe colocarse cada tres hiladas de bloques un refuerzo llamado escalerilla que podemos comprar en cualquier casa de
materiales para construcción. 
1:47
Al igual que los tabiques deberemos cuatrapear las hiladas de bloques logrando que en las esquinas y en las intersecciones coincidan los huecos. Se
recomienda que el largo de los muros sea un número exacto de veces al largo de los bloques los cuales son de 40 centímetros. Ahora pasaremos a las bases
para la utilización de tabiques rojos y de bloques de cemento, como ya mencionamos si queremos utilizar el tabique rojo antes de proceder a colocarlos
debemos mojarlos. 
2:19
Generalmente el tabique rojo suele medir 7 por 14 por 28 centímetros pero actualmente puede variar un poco, por ello en este curso tomaremos como base las
siguientes medidas de tabiques, 5 por 12 por 24 centímetros con lo que estaríamos calculando en un metro cuadrado utilizaremos 67 piezas. 
2:41
Deberemos observar que el tabique a emplear en los muros de nuestra vivienda cuente con un color lo más uniforme posible ya que esto nos garantiza
su resistencia descartando así aquellos que carezcan del color rojizo ya que puede considerarse que están crudos, es decir que les han faltado horas de
horneo por tanto su resistencia será mínima o nula ya que se desmoronará con facilidad. Los bloques de cemento comúnmente conocidos como tabicón
son elaborados con una máquina que comprime el material para darle resistencia, estos pueden ser de cemento y arena que son los más pesados o de
cemento y tezontle o piedra pomez que son los ligeros. 
3:25
Estos tipos de bloques no se deberán mojar antes de colocarlos como es el caso de los tabiques rojos, sus medidas son las siguientes| 7.5 por 12.5 por
26 centímetros, en un metro cuadrado utilizaremos 45 bloques de cemento. 
3:40
Nos vemos en el último video de este módulo y como siempre recuerda que tienes a tu disposición la actividad de la unidad número tres y el foro. ¡A seguir
aprendiendo! 
0:12
Bienvenido al último video del módulo tres, aquí aprenderás a identificar las características y materiales de fabricación de los paneles de poliestireno y sus
diversas aplicaciones así como el procedimiento para su correcto manejo, instalación y recubrimiento. Día a día encontramos nuevos materiales de construcción
en el mercado, uno de ellos son los paneles de variados materiales en este caso hablaremos de los paneles de poliestireno expandido reforzados con mallas de
acero. 
0:56
Tienen diversas aplicaciones en la construcción, los podemos utilizar en muros de carga, muros divisorios, techumbres, losas de entrepiso, faldones, pretiles,
etcétera. 
1:10
En este caso los emplearemos para los muros de la casa, les podemos hacer cortes fácilmente y dejar los huecos en los lugares en donde irán las ventanas y
puertas, también los podemos ranurar para colocar el poliducto de la instalación eléctrica y la tubería hidro sanitaria. 
1:32
Para la correcta instalación de los paneles de poliestireno es muy importante seguir las instrucciones del fabricante, en ellas encontrarás
recomendaciones entre otras cosas acerca de su anclaje, de los accesorios para unir los paneles, de los refuerzos que se necesitan en las esquinas, del
apuntalamiento temporal y el acero adicional en caso de utilizar en losas, de la contraflecha en caso de losas también, del curado del concreto y del mortero,
refuerzos en huecos de ventanas y puertas, etcétera. Una vez que tenemos colocados los paneles con las tuberías o ductos para las instalaciones y han
quedado fijos en su lugar se repellan con un montero de cemento arena cubriendo toda la malla del muro y una vez que haya secado este repellado
aplicamos una segunda capa con mortero con el espesor y el acabado que deseen. 
2:28
Has terminado el módulo tres, 
2:31
recuerda realizar la actividad final del módulo para que sigas aprendiendo. Ha sido un gusto acompañarte. 

Bienvenido al módulo cuatro. Mi nombre es Héctor Guzmán Holguín y en este video de la primera unidad, conocerás más acerca de la forma correcta de
realizar las mezclas de concreto y las mejores prácticas para obtener óptimos resultados. 
0:36
Durante todo este curso, nos hemos referido al contenido ideal para elaborar las mejores mezclas. 
0:44
Pero hay que tomar en cuenta también el volumen que necesitamos, ya que cuando la mezcla es demasiada y no se utiliza en un determinado tiempo, tiende a
endurecerse. 
0:55
Un error que con frecuencia se comete cuando esto sucede y con la idea de seguirla utilizando, es desmoronarla y ponerle más cemento o mortero, 
1:06
pensando que así, se puede reutilizar. Evita hacer esto, ya que si reutilizas una mezcla, no tendrá la resistencia y calidad requeridas. 
1:19
Mejor acompáñame a conocer cómo se conforma una mezcla de concreto, para que puedas identificar sus componentes, las condiciones de limpieza y pureza
de los agregados para su elaboración, 
1:33
los diferentes tipos de concreto, sus usos y dosificación. 
1:38
El concreto es una mezcla conformada por cemento, algunos materiales específicos que le dan resistencia, durabilidad y peso, como la arena o la grava que se
denominan agregados y agua, todo lo cual se endurece despues de cierto tiempo, formando una piedra artificial. Para lograr los mejores resultados al construir
nuestra casa o hacer cualquier ampliación o reparación, hay que revisar que el material que utilizaremos para elaborar el concreto como grava y arena esté libre
de polvo, basura, hojas de árbol u otros materiales extraños, ya que esto disminuye la resistencia del concreto. También debemos asegurarnos de que el agua
para elaborar el concreto este limpia. Esto significa, que no deberemos utilizar aguas jabonosas de canales contaminados o que contengan aceites o grasa y
desechos industriales, por ejemplo, sino agua de la llave. 
2:36
Hay diferentes tipos de concreto, por lo que el concreto elaborado, se debe utilizar para la función destinada, ya que el concreto que usaremos para dalas y
castillos es distinto del que usaremos para losas y trabes y muy diferente al que utilizaremos para los pisos. 
2:56
Para comenzar a elaborar la mezcla, primero debemos definir para qué se utilizará dicho concreto y así, podremos dosificar correctamente las
cantidades requeridas, ya que existen distintos tipos de proporción para las mezclas. 
3:14
El material para las proporciones se prepara con grava de tres cuartos de pulgada, arena y agua. Estos materiales se miden con botes alcoholeros de 19 litros. 
3:27
Durante el colado, debemos cuidar de que no existan piedras, es decir, grava más grande de tres cuartos de pulgada, con el fin de poder acomodar
perfectamente el concreto y evitar así que se atoren las varillas de refuerzo, provocando huecos o defectos que disminuyan la calidad o la resistencia del
concreto. 
3:50
Se recomienda utilizar cementos tipo CPC Cemento Portland Compuesto, o CPP, Cemento Portland Puzolánico, de clase resistente R 30. Para trabajos que
requieran usar el cemento blanco, se recomienda la clase 30 RB. 
4:08
A continuación, puede ver una tabla con dosificaciones, las cuales son aproximadas y recomendadas exclusivamente para obras pequeñas. Para obras de gran
magnitud, donde se requiera una mayor precisión, se recomienda hacer un diseño propio de mezclas, para el cual, puede guiarse por la tabla siguiente. Las
dosificaciones de la tabla anterior proporcionan un concreto con revenimiento de 10 centímetros. El revenimiento, es una medida de la fluidez de la
mezcla. Ambas tablas pueden descargarlas de la sección de lecturas complementarias de esta unidad. 
4:43
Para la medida del material, se ha considerado botes de 19 litros, sin deformaciones. Recomendaciones para asegurar el concreto hecho en obra. Utilizar
agregados limpios, libres de materia orgánica y con un tamaño que nos permita una buena distribución, sobre todo, con el acero de refuerzo. Utilizar agua
limpia. Mezclar los materiales sobre una superficie dura y limpia; de preferencia, nivelada y húmeda. El tamaño de la arena debe ser de media a fina. Cuidar
que nuestra mezcla no quede muy aguada. 
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Para elaborar en obra y manualmente pequeños volúmenes de concreto, se recomienda el siguiente procedimiento. Primero se mide la arena con botes y se
coloca en un lugar limpio y de superficie dura. Luego se agrega el cemento y se procede a mezclar perfectamente con pala estos dos materiales hasta observar
un color uniforme. Después, se esparce la grava sobre la mezcla de la arena y el cemento. Posteriormente, se va agregando el agua poco a poco y mezclando
todo muy bien. Es recomendable que la mezcla resultante, es decir, el concreto, tenga consistencia un poco espesa, sin llegar a seca, pero que se pueda
manejar la mezcla. Esto debido a que el exceso de agua deteriora la resistencia del concreto y debilita la estructura de la casa. Una vez lista la mezcla, es
recomendable aplicarla de inmediato y en un máximo de 45 minutos. De lo contrario, se pondrá dura y perderá sus cualidades. Por eso, es conveniente elaborar
solo la cantidad que se empleará y que podamos aplicar en este lapso. Para la producción de concreto en volúmenes mayores, es mejor usar una revolvedora
con motor, que hacer manualmente la mezcla. Igualmente, deberemos observar que la mezcla quede perfectamente homogénea y que los ingredientes queden
bien distribuidos. Al usar la revolvedora, debemos cuidar, que no se trabaje sobrecargada, que sus aspas no estén desgastadas o dobladas y que se encuentre
limpia de residuos del concreto anterior. Se recomienda que primero se agregue hasta un diez por ciento del volumen de agua dentro de la revolvedora, antes
de que se agreguen los materiales sólidos arena, cemento y grava. Como otra opción en la preparación del concreto, tenemos a las compañías privadas de
premezclado, que se dedican específicamente a su elaboración, con un alto control de calidad y que nos pueden surtir, desde un metro cúbico hasta el volumen
necesario. Solo que su costo puede incrementarse y por lo general, solo se surte en determinadas ciudades y zonas. 
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Se puede solicitar el concreto premezclado, proporcionando tres datos básicos, La resistencia que demande la estructura colada. Por ejemplo, 100, 150, 200 o
250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 
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Tamaño máximo del agregado. Para los elementos estructurales de concreto de una vivienda, suelen ser del tamaño de tres cuartos de pulgada, o sea, de 20
milímetros. El revenimiento, que como señalamos anteriormente, es una medida de la fluidez de la mezcla fresca, para acomodarse dentro del molde o cimbra y
que para los elementos de concreto de una vivienda, suelen ser aproximadamente del orden de 10 a 14 centímetros. Te invito a seguir participando en el foro y
a continuar con el siguiente video. 
Bienvenidos a la unidad dos 
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en la que identificarás la utilidad del mortero y del cemento blanco como materiales imprescindibles en la construcción y así podrás distinguir en qué casos
específicos se puede utilizar cada uno y en cuáles no. El saco de mortero es un producto que solo requiere arena y agua, la mezcla de este mortero con arena y
agua es el producto con el cual se pegará mampostería de tabique rojo y tabicón para muros y regularmente piedra para cimentaciones, también mosaicos y
herrerías para puertas y ventanas, para hacer aplanados en acabados y plantillas. 
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Esta mezcla no es recomendable para la construcción de confinamientos de mampostería como son las dalas y los castillos y de ninguna manera para
losas, porque no se consigue la resistencia requerida para estas. 
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Al igual que las otras mezclas la arena del mortero es muy importante que esté libre de basura y tierra así como el agua libre de impurezas. 
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Para proceder a elaborar la mezcla se debe hacer sobre una superficie limpia y nivelada, humedecida previamente. Primero se pondrá la arena, luego el
mortero y después se revuelve el producto en seco, por último se agrega el agua poco a poco y se va mezclando con la pala hasta obtener una mezcla uniforme
y manejable. 
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Se debe calcular la cantidad de mortero a preparar para usarlo en un término máximo de dos horas evitando así desperdicios que incrementarían el costo de la
construcción. 
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Es importante recordar que el agua que se pone a la mezcla 
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debe ser solo la necesaria hasta que la mezcla sea manejable. 
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El cemento blanco por su parte al mezclarse con agua se utiliza básicamente para pegar el mosaico o locetas de cerámica en piso y lambrinas de azulejo sin
descartar que actualmente existen en el mercado de la construcción una muy variada selección de productos para este fin. 
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Para juntear el mosaico o loceta de cerámicas en pisos, el cemento blanco se diluye en agua formado una lechada viscosa formando una consistencia similar a
la de atole que se vacía en forma líquida entre las juntas del mosaico o loceta de cerámica. Para el junteo del azulejo en los lambrines se hace una mezcla de
cemento blanco y agua hasta obtener una lechada espesa que por ser más consistente que la utilizada en el piso se aplica con una espátula o con una cuchara
de azulejero que es más chica que la del albañil y se llenarán las juntas con esta mezcla. 
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Nos vemos en el siguiente video y como siempre recuerda que tienes a tu disposición la actividad de la unidad y el foro para seguir aprendiendo. 
Bienvenido a la unidad tres donde aprenderás los aspectos básicos para colocar el firme o piso de concreto en tu vivienda. 
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Considera que el piso de concreto es mucho mejor que el piso de tierra ya que el concreto evita la humedad, la cual propicia el crecimiento de microbios
dañinos para la salud. 
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Para poner el firme o piso de concreto primero se deberá eliminar del interior de vivienda o habitación todos los desperdicios de resto de la
construcción también llamados cascajo, después se rellena de tierra o tepetate toda la vivienda para darle resistencia al piso y evitar hundimientos. 
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Luego se apisona y se verifica que el nivel de relleno quede a 11 centímetros por debajo de la parte alta de la cadena de cimentación, se debe rellenar con
tierra o tepetate en capas de 10 a 15 centímetros de altura. Es muy importante que el relleno del piso quede perfectamente horizontal. Para lograr una buena
nivelación se deberá colocar tabiques pegados con mezcla al piso en sitios estratégicos, estos elementos se llaman maestras y su utilidad es enviar el mismo
nivel a toda la superficie de concreto que se va a colocar. 
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Luego se utilizará una regla de madera que colocada de maestra a maestra servirá para pasar el nivel. Si se deja el relleno de tepetate o tierra de 11
centímetros por abajo de la parte alta de la cadena de cimentación, entonces el espesor del piso o firme de concreto quedará de seis centímetros de largo
restando cinco centímetros libres para la colocación del acabado final. 
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Una vez terminado de poner el concreto en el piso se deberá apisonar para ayudar a consolidarlo. Hay que recordar que en el espacio destinado al baño y a la
cocina no se deberá colocar el concreto en el piso hasta que se hayan terminado las instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
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El material para elaborar la mezcla de concreto para los firmes es el siguiente, 
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un bulto de cemento, ocho y medio botes de grava, 
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ocho botes de arena, y tres botes de agua. 
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Para su elaboración sigue los pasos indicados en el video mezclas de concreto que se encuentra en este mismo módulo. 
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Felicidades por haber llegado hasta aquí. 
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Con este video damos por terminado este curso. A nombre de la universidad nacional autónoma de México y de todo el equipo de expertos deseamos que este
curso haya sido de gran utilidad para adquirir nuevos conocimientos que te sean útiles para mejorar o construir tu vivienda.  Recuerda realizar la actividad final
del módulo para que refuerces lo que has aprendido y lo lleves a la práctica. ¡Éxito! 
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Hola, hemos llegado al final. Estoy totalmente convencido que este curso te será de mucha utilidad. 
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Recapitulemos un poco. En esta primera etapa hemos aprendido desde el arreglo del terreno hasta la construcción de cimientos, muros y una variedad de
técnicas y materiales para la autoconstrucción de tu vivienda. Pero esto no termina aquí. Te tengo una agradable noticia. Pronto tendremos lista la segunda
etapa de este maravilloso curso. Incursionaremos en temas tales como losas de concreto, instalaciones eléctricas e instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¡No te
lo pierdas! ¡Mucho éxito! ¡Nos vemos pronto!