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Desarrollo Teórico……………………………………………………2-9
¿Qué es el Denim?...........................................................2
Historia del Denim.…………………………………….........2-3
Proceso de obtención del Algodón……………………….4
Proceso del Algodón al Denim…………………………... 5-9
Desarrollo Práctico……………………………………………………10-23
Texturas de Denim...........................................................10-13
Informe del trabajo de Denim……………………………...14-22
Conclusión.........................................................................23
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Desarrollo Teorico.
¿QUE ES EL DENIM?
El Denim es un tejido plano, compuesto de hilos de trama (color crudo) y
urdimbre (teñida con colorante índigo) que se entrecuran de manera
perpendicular. Los hilos que componen el tejido son de algodón, que
comúnmente son hilados por el procedimiento de Open – End en los que los
hilos que se utilizan para la urdimbre son generalmente hilos de algodón y
rayón viscosa (que es una fibra artificial que se asemeja mucho al algodón.
Nombre comercial del tejido: Denim.
Composición: 100 % algodón (Algunos contienen expandex para que
sean enastilados)
Estructura del tejido: Sarga/Tejido plano.
El hilado tiene ciertas características tales como:
Es un tejido cardado: Donde se usan fibras cortas de entre 20 – 40 mm,
es grueso e irregular. Se utiliza generalmente para hacer tejidos
pesados.
Open end: tejido igual al cardado pero se genera una hilatura más
abierta. Este tipo de tejido es el más utilizado para la fabricación del
denim, debido a que disminuye un 25% del espacio físico utilizado y
aumenta notablemente la producción.
HISTORIA DEL DENIM
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que el denim surgió en Europa y en la Edad Media como un tejido empleado en
la confección de ropa de trabajo.
Durante la fiebre del oro a partir del siglo XIX la población de los EE.UU. pasa
de 4 millones a 70 millones como consecuencia de los inmigrantes, que
llegaban en busca de una tierra de esperanzas y de promesas de una vida
mejor. En California, con la fiebre del oro, la promesa se hizo real; se
necesitaban trabajadores fuertes, y una indumentaria de trabajo, barata y
resistente.
La primera fábrica se funda en 1850 por Levi Strauss. En 1855, comienza con
la fabricación de overall y pantalones para la nueva comunidad minera, usando
un tejido que estaba originariamente destinada a carpas y cubiertas de
vagones. La demanda fue enorme, por su extremada resistencia y practicidad.
Estos pantalones resultaban agradables, cómodos y resistentes; ideales para el
tipo de trabajo realizado por los trabajadores de minas de oro. Pero su invento
fue aceptado inmediatamente no sólo por los mineros sino también por los
agricultores, los obreros ferroviarios y los vaqueros.
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PROCESO DE OBTENCION DEL ALGODÓN.
Finalmente, se produce el hilado que puede ser de forma manual con un huso y
la rueca o con un torno de hilar (aunque en las grandes empresas utilizan las
hiladoras mecánicas). En esta etapa se tuercen y se agrupan las fibras de
filamento continuo, para la formación de hilos de varias hebras. Cuando se
hace el torcido se están dictando también las características que va a tener el
hilado (una torsión ligera hace una tela suave, y un torcido fuerte hace una
superficie dura)
Cuando existen fibras cortas estas son cardadas para combinar las fibras en
una estructura continua, como si fuera una cuerda. Estas se peinan y se juntan
a las fibras largas por medio del estiramiento y torcido.
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PROCESO DEL ALGODÓN AL DENIM.
El proceso empieza cuando las pacas de algodón se pesan, después se estiba
el algodón, de manera que se facilite el control.
1. Apertura y limpieza
2. Proceso de Hilatura
Cardado:
Una vez que el algodón ha sido abierto y se eliminaron todas las impurezas
propias de este, pasa a las cardas. Las cardas son máquinas que sirven como
otro elemento de limpieza para eliminar fibras cortas, y así darle uniformidad a
las fibras. Las cardas procesan el algodón de manera que se forman una cinta
de algodón y al salir de las cardas se depositan en unos bigotes designados.
Primer estirador:
En esta etapa del proceso, las cintas producto del proceso anterior, son
colocadas en el estirador, de seis en seis, y el estirador une las seis, de
manera que se forme una sola cinta uniforme. El estirador también corrige
irregularidades de la cinta, de manera que el peso de la cinta sea constante y
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que haya menos variación por unidad de longitud. El estirador cuenta con un
sistema de verificación de calidad el cual manda una señal cuando la cinta no
se encuentra dentro de las especificaciones. Cuando las cintas van saliendo
del estirador, son depositadas en botes, y pasan al siguiente proceso.
Segundo estirador
En esta etapa seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente
tomadas y procesadas en el segundo estirador de manera que se conviertan en
uno. Este estirador cuenta con un dispositivo electrónico que las mide y las
pesa, en razón de volumen. Si la máquina detecta que el grosor de la cinta es
excedido, se manda una señal y la velocidad de entrega y de salida se reduce.
La variación permitida en el grososr de la cinta es +- 0.5% en el título del hilo,
lo que nos da una idea de la exactitud en el grosor de las cintas. Nuevamente
las cintas salientes del segundo estirador son depositadas en los botes
designados.
Open -End
Las cintas de algodón pasan a la máquina open-end, esta máquina hace el hilo
diferente al sistema a base de rotores y turbinas que dependiendo del título
puede alcanzar a producir hasta 120.000 vueltas/minuto. Una vez que la
máquina ha procesado las cintas, sale el hilo de algodón propiamente dicho. La
máquina deposita el algodón en bobinas. Las bobinas son divididas en bobinas
para trama, urdimbre y pie.
3. Proceso de Urdido
El hilo es jalado de las bobinas hacia las urdidoras, estas son de tipo bolas. En
esta etapa unen los hilos, dependiendo del tipo de tela que se va a trabajar se
hace una cuerda con determinados hilos, con determinado hilo, para poder ser
teñido.
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4. Proceso de Teñido
En esta etapa del proceso llegan las bolas provenientes del urdido. Cada una
de las bolas tiene un promedio de 400 hilos, lo que significa que cada bola hay
20.000 metros aproximadamente.
Así mismo, 24 bolas completan una rollada, las cuales completas el lote que
entrará simultáneamente al área de teñido.
Índigo
En esta área se tiñe el hilo de índigo. Es importante mencionar que en esta
área se trabaja a una velocidad de 24 a 26 metros/minuto. Como se mencionó
anteriormente, se colocan las 24 bolas en una máquina, en el cuál el hilo para
poder ser teñido, pasa por diferentes procesos que se enumeran a
continuación:
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Proceso de Engomado
Apertura de la cuerda
Se trabaja a una velocidad de 350 metros/minuto. Son 10 máquinas que tienen
como función abrir la cuerda por medio de tensión para urdirse.
Engomado
En esta etapa del proceso se utiliza una máquina que sirve para reunir cuentas
totales en hilos que van directamente al área de tejido. El engomado sirve para
proteger cada uno de los hilos con productos como almidones y resinas
acrílicas, con viscosidades altas, medias o bajas, dependiendo del número de
hilo. El engomado sirve para proteger el hilo de la fricción del telar y darle una
mayor resistencia.
Proceso de Tejido
Los julios provenientes del área de engomado son colocados en las atadoras,
en las cuales se anuda hilo por hilo, estas máquinas tienen una velocidad de
hasta 250 nudos por minuto.
Después los julios son ubicados frente a las máquinas tejedoras para que los
hilos de algodón sean tejidos y se obtenga la tela de mezclilla, las cuales
también son enrolladas en julios.
Dado que la humedad y la temperatura en esta área deben ser constantes y
controladas, esto con el fin de evitar que los hilos de algodón que están siendo
tejidos se rompan, en esta área también se cuenta con un sistema de aire
acondicionado, lo que permite mantener una temperatura de 17ºC. Una vez
que se termina el rollo se pasa al siguiente proceso.
Proceso de Sanforizado
La primera etapa en esta área es el sanforizado, se le da el acabado final a la
mezclilla, a través de un proceso consistente en calentarla, enfriarla y
finalmente plancharla, esto con el fin de lograr la textura, flexibilidad y dureza
requeridas para este tipo de tela.
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Pesaje
El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que
mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor
cantidad de onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo
tanto, tengo más cantidad de material.
En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El
gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. Por otro lado, el “gramaje
lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido
1 onza = 30 gramos / m²
Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m²
Gramaje lineal = gramos / metro
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Desarrollo Práctico.
Texturas de Denim
2º Descrude:
Se lava la muestra del denim en lavarropas o con abundante agua tibia
aproximadamente a 40- 50º de temperatura y detergente/jabón. Luego se
enjuaga, se deja secar en forma horizontal, y se procede a planchar en forma
vertical. Tomar medidas en trama y urdimbre y hacer cálculos. Determinar si
esta sanforizado.
3º Blanqueado:
Se pone un litro de agua a temperatura ambiente dentro de un balde, se le
agrega una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina) (una taza cada 1 litro
de agua), se coloca la muestra de denim dentro de la solución, debe estar
totalmente sumergido, no puede haber globos de aire, ni salir ninguna parte del
tejido fuera del agua. Se mezcla y se deja dentro hasta que pierda por
completo el color (esto dura aproximadamente entre 4 y 8 horas)
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tejido. Para saber cuando esta neutralizado completamente, la tela no tiene
que tener ningún rastro de olor al producto. (el bicarbonato se debe echar de a
poco ya que si se le pone de mas y quedan restos de ese en el denim, puede
que le queden manchas amarillas al plancharlo.)
4º Teñido:
Los materiales utilizados son: una anilina Dylon color Violeta, RB: 1:20
(Relacion de baño, seria 1kg de material cada 20 litros de agua, una taza de sal
gruesa y una taza de vinagre blanco.
Se disuelve la anilina en una taza con agua algo tibia, luego se lava la muestra
de denim con un poco de detergente para eliminar el apresto.
Se pone en un recipiente grande resistente al calor sobre la hornalla prendida
(la muestra debe quedar completamente sumergida) se agregan los litros de
agua necesarias, se le agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim.
Se revuelve constantemente, cada 5 minutos, a la media hora se le agrega la
taza de sal gruesa y a la hora se le agrega la taza de vinagre. A la hora y media
el agua comienza a hervir, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante
una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la
solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el
denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en
horizontal en un lugar seco sin la presencia del sol.
IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION
DURANTE TODO EL PROCESO PARA QUE EL COLOR QUEDE UNIFORME
EN TODOS LADOS.
5º Resinado Látex:
Se realiza utilizando pintura al látex con color a eleccion. Se aplica entre 5 y 8
capas en el denim por el derecho. Es necesesario revolver la pintura como
minimo por media hora, asi la parte liquida y solida del producto se mezclan
perfectamente y asi la tela absorberá menos y no se manchara del otro lado.
Se pasa una primera capa de pintura y se deja secar por 1 hora, luego aplicar
otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos varias
veces mas, tener en cuenta que la ultima capa, tomara mucho mas tiempo de
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secado, se deja secar durante toda la noche. IMPORTANTE: NO DEJAR QUE
LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO DEL TEJIDO!
6º Resinado Sintético:
A la pintura es necesario revolver antes de usar por lo menos 30 minutos por el
mismo motivo que el latex. Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol o
una lata. Se aplica varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al
aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim, se aplica una capa y
se deja secar por varias horas, este proceso se realiza unas 5 a 8 veces y en la
ultima capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura
seca correctamente, se deja orear un día mas para que pierda el olor a la
pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura sintética.
8º Estampado Plastisol:
Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix.
Se realiza un esténcil con forma o a mano alzada, se pone el esténcil sobre el
denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varia veces en la
extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10 hs.
dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con
una plancha bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los
sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Puede
colocarse en horno durante algunos minutos y tomará volumen importante. Al
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darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene
una textura esponjosa.
10º Flameado:
Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de
200 ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, o encerrado entre
dos bandejas metalicas, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5
min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego
esta muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme!
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Informe del trabajo de Denim
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2º ESTABILIDAD DIMENSIONAL O DESCRUDE.
Para este paso, hice 3 líneas paralelas por la trama y 3 por la urdimbre. Cada
una de 30 cm. Luego lave la muestra con abundante agua y detergente, la deje
secar en horizontal (para evitar un estiramiento) y la planche en vertical para
poder eliminar las arrugas sin estirar la tela por el movimiento de la plancha.
Luego de que realice todo esto, medí nuevamente las líneas para poder hacer
el cálculo para saber si se achico o se estiro. Aquí pueden suceder 3 cosas:
1) Hallar un valor igual
2) Hallar un valor mayor
3) Hallar un valor menor.
Este cálculo se realiza según la siguiente fórmula:
E % = (longitud final – longitud inicial) x 100
Este cálculo deberá hacerse tanto con la trama como en urdimbre, y si alguna
de las líneas mide distinta a la otra se deberán hacer cálculos a parte de esas y
luego hacer un promedio. Por último se hace el promedio de la trama y la
urdimbre. Si es el primer caso, o el valor resultante se encuentra dentro del
rango de ± 2 cm, el tejido está sanforizado. Si el número resultante es negativo,
quiere decir que el tejido encogió y si, además, es menor a -2 esto querrá decir
que el tejido no está sanforizado.
En mi caso no está sanforizado ya que me dio %-4,19.
Esta propiedad es fundamental saberlo para modificar o no la moldería.
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3ºBLANQUEADO
4º TEÑIDO.
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Para la parte del teñido se tuvo en cuenta la relación de baño, ya que por cada
kilo de material textil se necesitan 20 litros de agua.
1m2 serian 4 retazos 50x50 del tejido, por lo tanto el gramaje se debe dividir
por 4.
438 / 4 = 109,5
Si para 1000g del tejido necesito 20 litros de agua para 109,5 g necesito X=
2,20 litros de agua.
Pasos Para el teñido:
1. Primero coloque 2,20 de agua a temperatura ambiente en una cacerola
y maque con un marcador el nivel del agua
2. En una taza coloque un poco de agua tibia y disolví el dylon.
3. Coloque el tinte en la cacerola y luego el tejido y con un palo la sumergí
hasta que el agua la cubrió por completo.
4. Una vez el tejido dentro de la cacerola y totalmente sumergida prendí el
fuego y fui revolviendo contantemente por media hora hasta que el agua
llego aproximadamente a los 60º
5. A los 60º, cuando el agua estaba apenas tibia, le hace una taza de sal
gruesa. Este paso hace que el tinte se impregne más en el tejido. Seguí
revolviendo por otra media hora.
6. Luego de otra media hora y cuando estaba ya a los 80º
aproximadamente le eché 1 taza de vinagre blanco. Esto hace que los
restos del tinte que no se impregnaron en la tela decanten al fondo de la
cacerola. Seguí revolviendo durante este proceso.
7. Una vez hechos todos estos pasos, el agua llega a los 100º, es decir al
punto de ebullición. Se deja al fuego 1 hora y media más revolviendo
constantemente.
8. Cuando se llega a las 2 horas y media desde que comenzó el proceso
se apaga el fuego y se deja reposando por media hora más sin revolver.
9. Por último enjuagar 3 veces o hasta que el tejido deje de sangrar, es
decir cuando el agua ya sale completamente limpia.
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5ºRESINADO LATEX
Esta etapa se hace utilizando pintura látex de color a elección, en mi caso fue
el color blanco. Primero antes de empezar a pintar tuve que mezclar el
contenido durante 1 hora hasta que la parte solida que estaba depositada en el
fondo formase una mezcla homogénea con la parte liquida (para que la pintura
no quede muy liquida hay que mezclar por media hora como mínimo). Una vez
lista la pintura, con un rodillo pase la primera capa y la deje secar hasta que
note que estaba bien seca, por lo menos fueron 5 horas y luego fui agregando
mas capas, en total unas 8, dejando intervalos de tiempo de 5 a 7 horas de
secado, excepto en las ultimas que se secaron más lentamente.
6ºRESINADO SINTETICO
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Este se realiza utilizando pintura sintética de color a elección y que puede ser
de lata o aerosol. En mi caso lo hice con una lata te pintura color blanco. Antes
de aplicarse en la tela hay que mezclar la pintura por media hora. Esta primera
se debe dejar secar bien para poder colocar las otras capas, yo la deje 6 horas
y luego pase las demás con un intervalo de 7 a 8 horas. En total fueron 8 capas
de pintura.
7ºESTAMPADO TRANSFER
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8ºESTAMPADO PLASTISOL
Con un esténcil, fui dibujando las lunas de mi diseño y a mano alzada las
estrellas con un producto llamado acri-puff. Una vez dibujado todo lo deje secar
24 hs, ya que fue un día con mucha humedad y no se secaba. Cuando se seco
completamente le di calor con el secador de pelo hasta que vi que se inflo, pero
como no fue lo deseado porque le había puesto poco material, volvi a dibujar
encima otra capa del producto y nuevamente la deje secar toda la noche. Por
último le pase la plancha del lado del revés para que quede con mucho relieve.
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el producto no se esparza para los costados y arruine el diseño. La lavandina la
fui colocando con un cotonete. Luego cuando todo estaba listo, lave la prenda
con agua y bicarbonato de sodio para neutralizar la lavandina. La prenda está
completamente neutralizada cuando no hay mas olor a lavandina.
10ºFLAMEADO
11ºMICROESMERILADO
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Utilice 2 tipos de lijas una gruesa y una mediana. Se lija 50 veces en sentido de
la trama y 50 veces en sentido de la urdimbre. Hubo cambio de color, de
textura y un efecto tornasolado sobre la superficie del denim.
12ºLIBRE
Para la libre hice un diseño en espiral con lavandina en gel para que no se
esparza y sea de fácil manejo. Como era una lavandina de baja concentración
la tuve que dejar 10 horas para que blanquee hasta el punto deseado. Luego
enjuague el tejido y la neutralice con bicarbonato de sodio. Deje secar el tejido
la planche y dentro del espiral en las partes donde aun eran de color índigo,
utilice la técnica de micro esmerilado para cambiar la textura.
Por último utilice el accri-puf de color blanco y amarillo lo deje secar por 6 horas
y luego le pase la plancha para que aumente el volumen por acción del calor.
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Conclusion:
Este trabajo me sirvió principalmente para familiarizarme con el tipo de tejido,
los tejidos de algodón y principalmente las distintas técnicas que se pueden
llegar a utilizar para cambiar su textura o apariencia. La gran mayoría de estas,
como los estampados, teñidos y blanqueados, son técnicas que se pueden
utilizar para cualquier prenda, no solo el denim. Y la técnica que creo que mas
me va a servir, en mi opinión además de las ya nombradas, va a ser sin duda el
sanforizado para futuras ocasiones para que la prenda no se me deforme a lo
largo de los lavados.
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