INSTITUTO DE CAPACITACION

POLIANDINO CENTRAL

MANUAL DE
ESTUDIO

MODULO DE AUDIO Y
VIDEO

BOGOTA-2016
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SONIDO

El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas (sean
audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento
vibratorio de un cuerpo.

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras consistentes en oscilaciones de la presión del
aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación
del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos
sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio.

La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas
mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se
producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal.

Fuentes del Sonido

El sonido es un tipo de ondas mecánicas longitudinales producidas por variaciones de presión del medio.
Estas variaciones de presión (captadas por el oído humano) producen en el cerebro la percepción del sonido.

Existen en la naturaleza sonidos generados por diferentes fuentes de sonido y sus características de
frecuencia (altura), intensidad (fuerza), forma de la onda (timbre) y envolvente (modulación) los hacen
diferentes e inconfundibles, por ejemplo, el suave correr del agua por un grifo tiene las mismas características
en frecuencia, timbre y envolvente que el ensordecedor correr del agua en las cataratas del Iguazú, con sus
aproximadamente 100 metros de altura de caída libre, pero la intensidad (siempre medida en decibelios a un
metro de distancia de la zona de choque) es mucho mayor.

De los requisitos apuntados, el de la envolvente es el más significativo, puesto que es "la variación de la
intensidad durante un tiempo, generalmente el inicial, considerado", el ejemplo de la diferencia de envolventes
es la clara percepción que tenemos cuando algún instrumento de cuerda raspada (violín, violoncelo) son
ejecutados "normalmente" (con el arco raspando las cuerdas" o cuando son pulsados (pizzicato); mientras que
en el primer caso el sonido tiene aproximadamente la misma intensidad durante toda su ejecución, en el
segundo caso el sonido parte con una intensidad máxima (la cuerda tensa soltada por el músico) atenuándose
rápidamente con el transcurso del tiempo y de una manera exponencial, de manera que la oscilación siguiente
a la anterior sigue una ley de variación descendente.

Entre los instrumentos que exhiben una envolvente constante tenemos primordialmente el órgano de tubos (y
sus copias electrónicas), el saxofón (también de aire, como el órgano) y aquellos instrumentos que, no siendo
de envolvente fija, pueden fácilmente controlar esta función, como la flauta (dulce y armónica), la tuba, el
clarinete y las trompetas, pífano y pitos, bocinas de medios de transportes (instrumentos de advertencia);
entre los instrumentos de declinación exponencial tenemos todos los de percusión que forman las "baterías":
bombos, platillos, redoblantes, tumbadoras (en este ramo debemos destacar los platillos, con un tiempo largo
de declinación que puede ser cortado violentamente por el músico) mediante un pedal.La intensidad

Intensidad del sonido

Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, lo fuerte o suave de un sonido. La
intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite
distinguir si el sonido es fuerte o débil.

Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB).
Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios (dB) en honor al
científico e inventor Alexander Graham Bell.

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Ruido

En el medio ambiente y en la edificación, se define como ruido todo sonido no deseado. Desde ese punto de
vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento no
desee oírla.

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido todo sonido no deseado que interfiere en la
comunicación entre las personas o en sus actividades.

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, se está haciendo referencia a
un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una suma de intensidades), que puede resultar incluso perjudicial
para la salud humana. Contra el ruido excesivo se usan tapones para los oídos y orejeras (cascos para las
orejas, los cuales contienen una electrónica que disminuye los dB de los ruidos exteriores, disminuyéndolos o
haciendo que su audición sea más agradable), para así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla,
puede provocar la sordera).

Algunos efectos del ruido sobre la salud:

• Enfermedades fisiológicas: Se pueden producir en el trabajo o ambientes sonoros en torno a los 100
decibelios, algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de la audición.

• Enfermedades psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se pueden citar el estrés, las alteraciones
del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad.

• Enfermedades sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el rendimiento, etc.

El estudio del ruido, la vibración y la severidad en un sistema se denomina NVH. Estos estudios van
orientados a medir y modificar los parámetros que le dan nombre y que se dan en vehículos a motor, de forma
más detallada, en coches y camiones.

Limites

Por el contrario los ruidos son también sonidos simples o complejos pero disarmónicos y de muy alta
intensidad, generando intolerancia o dolor al oído y una sensación de displacer al individuo.

Los entornos con más de 65 decibelios (dB) se consideran inaceptables.

En España, los ciclomotores no pueden superar en más de 4 dB el nivel de emisión sonora de su ficha de
homologación.

Por debajo 80 dB el oído humano no presenta alteraciones definitivas. Estos niveles generan molestias
pasajeras denominadas fatiga auditiva, donde los elementos transductores (oído interno) no sufren problemas
definitivos. Cuando la intensidad supera los 90 dB comienzan a aparecer lesiones irreversibles tantos mayores
cuantos mayores sea la exposición y la susceptibilidad personal.

Decibelio

es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones para expresar la relación entre dos
magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia.

El decibelio, cuyo símbolo es dB, es una unidad logarítmica. Es un submúltiplo del belio, de símbolo B, que es
el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado
grande en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio, la décima parte de un belio. El belio recibió este nombre
en honor de Alexander Graham Bell.

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Un belio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces sobre la magnitud de
referencia. Cero belios es el valor de la magnitud de referencia. Así, dos belios representan un aumento de
cien veces en la potencia, 3 belios equivalen a un aumento de mil veces y así sucesivamente.

Aplicaciones en acústica

El decibelio es la unidad de medida utilizada para el nivel de potencia y el nivel de intensidad del sonido.

Se utiliza una escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de
intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica, no lineal. Por ello el belio (B) y su
submúltiplo el decibelio (dB), resultan adecuados para valorar la percepción de los sonidos por un oyente. Se
define como la comparación o relación entre dos sonidos porque en los estudios sobre acústica fisiológica se
vio que un oyente, al que se le hace escuchar un solo sonido, no puede dar una indicación fiable de su
intensidad, mientras que, si se le hace escuchar dos sonidos diferentes, es capaz de distinguir la diferencia de
intensidad.

Como el decibelio es una unidad relativa, para las aplicaciones acústicas, se ha tomado como convención, un
umbral de audición de 0 dB equivalente a un sonido con una presión de 20 micropascales, algo así como un
aumento de la presión atmosférica normal de 1/5.000.000.000. Aun así, el verdadero umbral de audición varía
entre distintas personas y dentro de la misma persona, para distintas frecuencias. Se considera el umbral del
dolor para el humano a partir de los 140 dB. Esta suele ser, aproximadamente, la medida máxima considerada
en aplicaciones de acústica.

Normalmente una diferencia de 3 decibelios, que representa el doble de señal, es la mínima diferencia
apreciable por un oído humano sano. Una diferencia de 3 decibelios es aparentemente el doble de señal
aunque la diferencia de sonoridad sea de diez veces.

2.2 EL RADIO

Un stereo

es lo que normalmente conocemos como la radio del carr o oo automóvil también como reproductor de CDs.
Instalar un nuevo reproductor de CDs en su vehículo es un proceso relativamente sencillo, si contamos con
las herramientas necesarias, alguna destreza con las mismas y los materiales necesarios.

Actualmente la mayoría de los stereos que encontramos en el mercado son capaces de reproducir CDs.
Adicionalmente La mayoría de los reproductores de CDs que encontramos en el mercado tienen la capacidad
de tocar CDs grabados en tu propia computadora ademas de los CDs que encontramos en las tiendas de
CDs, otros incluso pueden reproducirleerCDs grabados en forma de archivos comprimidos como son: MP3,
WMF(windowsmedis files) o AAC, por lo que si piensas adquirir un stereo nuevo para tu coche es
recomendable que adquieras un Stereo que toque al menos los siguientes formatos: CD-Rs, CD-RWs, AAC,
MP3,USB;DVD y WMA.

A continuación mostramos un stereoAlpine modelo CDA-9856, la marca Alpine es una de las mas reconocidas
de la industria de audio y video automotriz.

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El valor monetario de un Stereo depende directamente de sus características técnicas, por lo que a
continuación detallamos cuales son las características en las que debemos poner mayor énfasis al momento
de comprar la unidad. Por supuesto que la apariencia del stereo es también muy importante.

Archivos AAC, MP3, WMF o CD-Rs,USB;DVD, CD_RWs: Es sumamente importante que tu stereo pueda
tocar CDs grabados en casa puesto que estos formatos son cada día más populares y tarde o temprano vas a
necesitar reproducir un Cd con este formato.

Mascarilla o frente Removible: Un buen stereo llamará la atención de tus amigos pero lamentablemente
también llamará la atención de los amigos de lo ajeno (ladrones) por lo que es una ventaja que puedas
desmontar la mascarilla frontal cada vez que dejes tu carro parqueado en lugares poco seguros.

Listo para controlar cargadores de CDS (CD chargerready): Esta característica es importante si piensas
instalar un cargador de CDs en tu coche. Pero recuerda que el cargador de Cds que adquieras debe ser
compatible con tu stereo para garantizar mejor calidad de sonido y facilitar la instalación del mismo.
Normalmente si tu stereo y cargador de CDS son compatibles estos estarán conectados físicamente con
cables y serás capaz de controlar el cargador de CDs a través de tu stereo.

Si el cargador de CDs no es compatible con tu stereo la manera masfácil de acoplarlos es usando un

modulador de FM.

Poder (power): Si te gusta escuchar tu stereo a altos volúmenes esta característica será muy importante. Un
buen stereo promedio tiene generalmente una salida por canal de 18 watts RMS con una salida máxima de 50
watts pico (los stereos pueden suministrar su potencia pico para intervalos de tiempo muy pequeños).

Signaltonoise ratio (s/n): Este parámetro compara los niveles de la señal de salida con niveles estándares.
Mientras mas alto sea este parámetro mejor será la calidad del sonido. un buen reproductor de CDs tiene al
menos un (s/n) de 100dB

THD Distorción armónica: el porcentaje THD nos indica cuan distorcionada es la señal de audio que el
amplificador del stereo reproduce. Mientras menor sea este parámetro mejor es el equipo.

Desmontaje del Stereo

El primer paso para la instalación de un nuevo stereo es desmontar el equipo de fábrica de su vehículo.
Existen dos maneras en que el equipo de fábrica puede estar montado: con tornillos o con clips de presión.

Para desmontar un equipo de fábrica que está montado con tornillos proceda como sigue:

Desmonte el panel frontal del vehículo también llamado mascarilla o consola, este generalmente está sujeto
con clips por lo que tendrá que halarlo hacia afuera cuidadosamente con las manos o con la ayuda de un
desarmador plano. Si la mascarilla no sale fácilmente posiblemente tiene tornillos escondidos que la sujetan
por lo que tendrá que desprender otras partes del panel frontal para desajustar los tornillos.

Luego de desmontar el panel frontal proceda a desatornillar los tornillos a los lados del equipo (generalmente
4 tornillos) luego jale cuidadosamente el equipo hasta que tenga acceso al conector o a los conectores de la
parte trasera del mismo.

Algunos vehículos traen un conector mientras que otros traen 2 conectores en la parte trasera, para cualquier
caso proceda a la desconexión del conector o de los conectores.

El conector o los conectores sumarán en conjunto al menos 11 cables conectados. 8 (4 pares) para las
bocinas, 1 para tierra, uno para batería y 1 para accesorios.

Desconecte el cable de la antena, este podrá ser reconocido ya que es un cable coaxial.

En la siguiente figura vemos una representación gráfica para este caso

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Montaje del stereo

El montaje mecánico del stereo es posiblemente la parte más complicada del proceso de instalación pero si
contamos con las herramientas adecuadas, las partes adecuadas y un poco de destreza se pueden llevar a
cabo sin complicaciones.

El espacio frontal rectangular disponible para montar el stereo varía para cada fabricante, modelo y año de
fabricación del vehículo. Dependiendo del espacio rectangular disponible para instalar el stereo podemos decir
que hay dos casos generales

*El espacio rectangular coincide con las dimensiones frontales del stereo.

*El espacio rectangular no coincide con las dimensiones frontales del stereo.

En la siguiente figura tomada de wikipedia vemos un stereo marca sony montado profesionalmente.

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El espacio rectangular coincide con las dimensiones frontales del stereo.

Este caso se da generalmente con los vehículos de fabricación japonesa y europea, realmente lo que ocurre
es que el orificio o espacio rectangular del vehículo disponible para instalar el stereo es solo unas décimas de
centímetro mas grande que las dimensiones del nuevo stereo.

Por lo que para instalar el nuevo stereo debemos proceder como sigue:

*Desmonte el equipo de fábrica siguiendo los pasos de las secciones anteriores.

*Desatornille los soportes laterales del equipo de fábrica y atorníllelos al nuevo stereo -todos los stereos que
hay en el mercado tienen una serie de agujeros en las partes laterales para esta aplicación-.

*Proceda con las conexiones eléctricas y de la antena en la parte trasera del stereo como se explica en las
secciones anteriores.

*Introduzca el nuevo stereo en el espacio rectangular y atornille los soportes laterales al marco del vehículo.

*Reintroduzca la mascarilla frontal.

*En la figura mostramos como el nuevo stereo es atornillado al marco del vehículo usando los soportes
laterales del equipo de fábrica.

Los stereos traen un pequeño marco que puede ser usado para llenar espacios restantes entre el stereo y el
coche, sin embargo en muchas ocasiones este marco queda muy grande y no se puede instalar, por lo que
entre el stereo y la mascarilla frontal quedará un pequeño espacio que no afectará mayormente la estética del
vehículo.

Sin embargo los fabricantes de partes para instalación de stereos venden marcos plásticos con diferentes
grosores de tal manera que podamos cubrir esos espacios indeseados.

El espacio rectangular no coincide con las dimensiones frontales del stereo.

La mayoría de los carros fabricados en USA tienen un stereo de fábrica cuyas dimensiones exceden
considerablemente las de un stereoconvencional, de tamaño DIN, por lo que para instalar un stereo nuevo en
estos vehículos necesitamos adquirir un kit de montaje el cual reduce el espacio rectangular haciendo posible
y fácil la instalación de un nuevo stereo.

Para instalar el nuevo stereo proceda como sigue:

*Desmonte el equipo de fábrica siguiendo los pasos de las secciones anteriores.

*Instale el kit de montaje siguiendo las instrucciones que vienen con el mismo.

*Instale la funda metálica o bushing (en inglessleeve)

*Proceda con las conexiones eléctricas y de la antena en la parte trasera del stereo, como se explica en las
secciones anteriores.

*Introduzca el nuevo stereo y empújelo a través de la funda metálica hasta que quede asegurado.

*Por último inserte el borde rectangular del nuevo stereo en la parte frontal del mismo.

En la siguiente figura mostramos la secuencia con la que debemos conectar las diferentes partes: kit de
montaje, funda metálica que viene con el stereo, y por último el borde rectangular del stereo.

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En la siguiente figura tenemos una vista lateral de un reproductor de CDs

En la figura vemos como se insertan los ganchos DIN en los lados de un equipo de fábrica

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2.3 CABLEADO DE POTENCIA PARA ALTAVOCES

En un autorradio existen 2 o 4 pares de cables. Un par por altavoz (positivo y negativo) con salida de audio
amplificada.

Los cables de altavoz positivo y negativo se diferencian entre ellos por el código de colores que el fabricante
facilita. Hay que respetar la polaridad ya que un cambio de ésta crearía un desfase en la reproducción de
audio afectando a la percepción y calidad negativamente.

En la mayoría de los autorradios de hoy en día estos dos tipos de cableado se conectan mediante la
estandarizada ficha de conexión ISO.

Una ficha pertenece al cableado de alimentación y la otra al cableado de salida de potencia para altavoces.
Esto nos facilita el cambio de la unidad de autorradio. Algunos vehículos traen su propio conector no estándar,
por lo que habría que utilizar un contra-conector que no es más que un adaptador del conector específico del
vehículo a ISO.

El conector ISO tiene el aspecto que se muestra y los contactos son los siguientes:

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A1: Silenciamiento del teléfono

A2: Impulso de rueda

A3: Marcha atrás

A4:+12V permanente

A5: Antena automática

A6: Iluminación

A7: +12V accesorios

A8: Masa

B1: Trasero derecho +

B2: Trasero derecho –

B3: Delantero derecho +

B4: Delantero derecho –

B5: Delantero izquierdo +

B6: Delantero izquierdo negativo

B7: Trasero izquierdo +

B8: Trasero izquierdo

Otro nuevo conector es el llamado FAKRA QUADLOCK que algunos fabricantes incluyen en sus unidades
OEM y las conexiones pueden variar según éste.

En esquema de la imagen superior perteneciente a Blaupunkt, la parte A correspondería a las conexiones de

altavoces, alimentación y comunicación del coche. La parte B a entradas auxiliares y micrófono y la parte C
para el cargador de Cd's.

En este caso al instalar el nuevo autorradio haría falta un adaptador de FakraQuadlock a ISO, que será el
conector del nuevo autoradio.

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 A veces incluso podemos encotrar en este conector los cables de fibra optica y generalmente de entrada y
salida por lo tanto, se requiere cierto conocimiento para poder sustitur la radio original por otra aftermarket

Para acoplar un nuevo stereo a cualquier vehículo es necesario conseguir el conector acoplador. Este
conector trae sus cables con un código de colores standar como el que se aprecia en la figura, los stereos que
encontramos en el mercado traen sus cables con el mismo código de colores lo que hace muy facil el
acoplamiento de los mismos. Existen varios fabricantes que se dedican a proporcionar partes para la
instalación automotriz que fabrican estos conectores, los mas importantes son: Scosche, American
Internacional y Metra.

En algunas ocasiones el equipo de fábrica del coche tiene dos conectores por lo que el conector acoplador
que debemos adquirir consiste en dos conectores. En la siguiente figura tenemos una foto de un set de dos
conectores para stereos.

En la figura abajo mostrada vemos como los colores de los cable del conector del coche (en la figura de color
rojo) coincide con los colores de los cables del conector acoplador (que debemos adquirir, en la figura de color
azul). Este conector varía para cada fabricante, modelo y año de fabricación, las conexiones se deben hacer
entre este conector y el conector del nuevo stereo (en la figura de color gris).

En el recuadro rojo de la figura vemos como el grupo de cables de cada conector tienen los mismos colores,
luego debemos hacer empates por parejas de colores entre el conector del stereo y el conector acoplador
adquirido.

En la figura los empates son hechos con terminales cilíndricos, pero podemos usar conectores de tapa o
incluso soldadura y tubo aislante que se encoje con calor. esta última opción es la mejor de todas pero
consume mucho mas tiempo, si tienes un negocio de instalación de stereos puedes cargar un valor extra al
cliente por esta opción, si el cliente realmente está buscando calidad de sonido seguro que lo pagará.

Consolas son aquellas piezas por lo general plásticas que hacen parte integral del billare del carro las hay de
diferentes formas colores y requerimientos por consiguiente en el momento de extraer un radio debemos
asegurarnos de que forma esta integrado al radio a la consola para no dañarla marcarla o partirla.

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En la siguiente figura mostramos como se empatan los cables de ambos conectores usando conectores
cilíndricos. Para fijar el cable al conector cilíndrico necesitaremos una prensadora manual (en
inglescrimppingtool) y básicamente lo que tenemos que hacer es pelar una porción de cable de
aproximadamente 1cm, introducirlo al conector cilíndrico y luego con la prensadora manual fijar el cable al
conector apretando fuertemente.

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Debemos repetir este procedimiento para cada cable. Cabe destacar que si algún cable no es usado deberá
ser aislado con un conector de tapa, esto generalmente ocurre con el cable de iluminación o con el cable para
la antena. El cable de la antena que hablamos es el que hace que la antena suba y baje automáticamente no
el de señal.

2. 4 la Antena

Conexión

Para la mayoría de los casos el conector de la antena del vehículo será compatible con el nuevo stereo si este
es el caso debemos conectar dicho cable (coaxial) directamente al stereo, pero si este no es el caso
deberemos adquirir un adaptador de antena que sirve para acoplar la antena del vehículo al nuevo stereo.
Para saber que adaptador necesitas puedes ingresar a scosche.com

ALIMENTAR LA EMISORA

La alimentación de la emisora, aunque no forma parte del montaje de la antena, es de importancia capital si
queremos librarnos de algunos problemas característicos, como por ejemplo el ruido del alternador y algunos
parásitos que se cuelan por dicha línea de alimentación. Aunque es posible alimentar una emisora de C.B.
desde el conector de mechero, lo mejor es que lleve su línea independiente (y de paso dejamos libre el
conector del mechero para una posible urgencia). Los equipos que tengan un consumo mayor, como por
ejemplo emisoras de VHF y UHF, no se aconseja que sean alimentados a través del conector de mechero ya
que ello traería consigo problemas. Puede considerarse que los equipos con consumos superiores a 5 o 6
amperios conviene alimentarlos de forma completamente independiente.

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Estos son diferentes tipos de conexión BOSH a FAKRA

La toma del positivo del equipo puede conectarse directamente al positivo de la batería (es lo mejor) a través
de su correspondiente fusible de protección, aunque también podemos hacerlo de una linea de suficiente
grosor existente, como la que alimenta el propio mechero del coche. Sin embargo, si no quieres tener
problemas de ruido y chisporroteo, la toma del negativo conéctala directamente al chasis del coche, nunca a
un cable que consideres que es negativo ni tampoco directamente a la borna negativa de la batería. Esto
podría dar lugar a que se te colara el ruido del alternador por la línea de alimentación.

DIFERENTES TIPOS DE RUIDO

A una emisora se le puede colar el ruido por dos sitios diferentes a saber: por la antena y por la línea de
alimentación. Para distinguir contra que tipo de ruido nos enfrentamos basta desconectar la antena de nuestra
emisora quitando el conector "PL". Si el ruido permanece, entonces se está colando por la línea de
alimentación. Si desaparece, entonces entra por la antena.

Si el ruido se introduce por la línea de alimentación es relativamente fácil de erradicar. Una buena conexión al
chasis del negativo de alimentación es primordial, como ya se ha comentado, pero si aún así el ruido nos
sigue incordiando, lo mejor es instalarle en la línea del positivo una buena inductancia de choque (o bobina de
choque, como quieras llamarla) para pararlo.

Otra historia es el ruido que se mete a través de la antena. Ese es mucho más difícil de quitar, y a veces
imposible. Lo que primero debemos tener en cuenta es la toma de masa de la antena... ¿recuerdas?... la
consabida "araña" que debe tener un íntimo contacto eléctrico con la chapa del coche completamente limpia
de pintura. Además, existen en el mercado cables especiales antiparasitarios para las bujías, si es que
nuestro vehículo está equipado con ellas. Si eso está bien, solo nos queda cambiar la antena de sitio. Esto
último a veces da buen resultado, aunque si ya hemos practicado el taladro en la chapa del vehículo esta
solución no nos va a gustar nada en absoluto.

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AJUSTAR LA ANTENA

Una vez que tenemos completamente instalada nuestra antena, toca ajustarla. Si la antena que hemos
instalado es de las que tienen la varilla de acero, generalmente tienen un margen de ajuste muy escaso y en
muchas ocasiones es necesario cortar un poco la varilla para lograr el ajuste perfecto. ¡Atención!... NUNCA
CORTES EL CABLE COAXIAL DE LA ANTENA PENSANDO QUE CON ESTO REDUCIRÁS LA ROE. Eso
no es cierto en absoluto. La ROE no varía cuando modificamos la longitud de la linea de transmisión (otra
forma de llamar al cable coaxial). Puede que varíe la lectura de nuestro medidor si este no tiene la suficiente
calidad o existe un problema en la antena o en la linea de transmisión, pero la ROE seguirá presente en el
sistema exactamente con el mismo valor que tenía antes de cortar el cable. Para bajar la ROE es necesario
modificar la longitud de nuestra antena y no la del cable coaxial. Ahora la pregunta es... ¿Debo cortar la
antena?. Si es así... ¿Cuánto?.

La manera mas segura para ajustar una antena de varilla de acero es sustituyendo esta última
provisionalmente por un simple alambre de aproximadamente el mismo grosor y que pueda mantenerse igual
de recto que la varilla de acero de la antena. Ahora podemos hacer todas las pruebas que queramos con el
alambre, incluso cortar lo que queramos con toda confianza. Una vez que obtengamos la longitud adecuada la
trasladaremos a nuestra varilla de acero. Si hemos cortado demasiado nuestro alambre no perderemos gran
cosa, bastará tomar un nuevo trozo de alambre y volver a empezar.

Para saber si a nuestra antena le tenemos que cortar o no, deberemos medir el nivel de ROE primero en el
canal 1, después en el 19 y por último en el canal 40, teniendo presente que deberemos calibrar de nuevo el
instrumento al volver a medir y hemos cambiando de canal (ver el proceso de medición de ROE en un artículo
anterior). Lo ideal sería que nuestra antena tuviera el nivel mas bajo de ROE en el canal 19, que es justo el
centro de la banda de los 40 canales autorizados en España, y en los canales 1 y 40 un nivel algo mayor que
en el 19 y similar entre ellos. Pongamos un ejemplo para aclarar esta cuestión:

ANTENA IDEAL

- Canal 1 ROE de 1,3

- Canal 19 ROE de 1,1

- Canal 40 ROE de 1,3

Con estos valores podemos decir que nuestra antena está perfecta, ya que modulemos en el canal que
modulemos el nivel de ROE se mantendrá en 1,3 o mas bajo. El rendimiento de nuestro equipo será el mejor
que podremos obtener dentro de la banda asignada de cuarenta canales.

ANTENA DESCOMPENSADA (Larga)

Canal 1 ROE de 1,1

Canal 19 ROE de 1,3

Canal 40 ROE de 1,5

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Este es el caso en que tenemos una antena demasiado larga, ya que el nivel de ROE va aumentando
conforme disminuye la longitud de onda (la longitud de onda del canal 40 es menor que la del canal 1).
Aunque con estos niveles de ROE podemos modular sin problemas, y además con un excelente rendimiento
de nuestro transmisor, si somos quisquillosos y nos gustaría tener una antena perfectamente ajustada
tendremos que acortarla un poco (o intentar reducir su longitud si la antena dispone del ajuste necesario
mediante un tornillo, algún perno o algo parecido). Si vamos a acortar la varilla procedamos con cautela.
Comencemos cortando trocitos pequeñitos para ver como va reaccionando el sistema. Existen antenas,
especialmente las de longitud mas reducida, en las que un centímetro es cortar demasiado. Sin embargo en
otras, generalmente las de más longitud, es necesario cortar a veces hasta 10 centímetros o incluso más para
dejarlas bien centradas. Todo es cuestión de ir probando, como ya hemos dicho, teniendo mucha precaución
y comenzando con trocitos muy pequeños de varilla.

ANTENA DESCOMPENSADA (Corta)

Canal 1 ROE de 1,5

Canal 19 ROE de 1,3

Canal 40 ROE de 1,1

En este caso nuestra antena es corta. Quizás nos hemos pasado acortando la varilla. Si esto último es cierto,
solo nos queda intentar poner la varilla un poco mas larga con el ajuste que dispongamos en la propia antena.
Volvemos aquí a repetir lo que hemos dicho anteriormente; con estos niveles de ROE podemos estar
tranquilos ya que son bastante reducidos y apenas van a influir en el funcionamiento de nuestro sistema
radiante. Solo deberíamos empezar a preocuparnos con niveles de ROE de 2,5 en adelante. No obstante
debemos saber que el ajuste, suponiendo estas condiciones en la ROE, puede mejorarse.

Con esto damos por terminado los artículos dedicados a la instalación de antenas de móvil. Esperamos que
os hayan servido para ayudaros a tener vuestras antenas correctamente instaladas y ajustadas. Si os queda
alguna duda al respecto podeis utilizar el foro el cual, recordamos, es completamente gratuito. No os costará
nada registraros y exponer vuestras dudas y comentarios.

2. 5 LOS PARLANTES

Los altavoces se encargan de transformar la energía eléctrica en mecánica y a su vez en acústica. Ello se
produce mediante la excitación de un imán que mueve el cono, creando distintos sonidos según la intensidad
de la señal recibida. Las distintas vibraciones del cono, dan lugar a sonidos que dividiremos en frecuencias,
viene dado en ciclos por segundo, mejor conocido como Hertz (Hz) o sencillamente (s^-1) que son segundos
elevado a la menos uno.

Debemos recordar que existen 2 variables a la hora de estudiar formas de onda o movimientos armónicos,
que son la frecuencia y el período, y que la relación entre ellas es F = 1/T donde F = frecuencia y T = período.

Lan entradas de los altavoces se componen de un positivo y un negativo porque estamos hablando de
corriente alterna. Por ello, realmente da igual conectar el positivo al negativo al derecho o al revés, pero
evidentemente hablando eléctricamente, porque mecánicamente no, ya que invertiremos el movimiento del
altavoz (cambio de polaridad), y esto influirá también en la fase de conversión mecánica a acústica.

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TIPOS DE ALTAVOCES:

Podemos distinguir distintos tipos de altavoces según el rango de frecuencias que reproducen. Así tenemos,
tweeters (frecuencias agudas), medios (frecuencias medias), woofers (frecuencias graves), subwoofers
(frecuencias subgraves) y por ultimo coaxiales (todo tipo de frecuencias). Los coaxiales son los más utilizados
para instalaciones que vienen de fábrica pues con un solo altavoz se reproduce todo el rango de frecuencias.

POTENCIA EN LOS ALTAVOCES:

Algo a tener muy en cuenta en cualquier tipo de altavoz son los Watios o Vatiaje. Mucha gente cree que los
watios que las marcas colocan en los altavoces son los reales, pero los reales se miden en WRMS, y no Watt.
Para engañar al comprador, los fabricantes sólo incluyen los W de pico es sus cajas, pues son muchos más
Watios que los RMS. Los W son los watios, valga la redundancia, máximos que el altavoz puede llegar a dar.
No es recomendable llegar a estos extremos pues el altavoz estaría al límite. En los manuales es cuando
estos watios RMS vienen indicados. Por ejemplo: Un sub de 300W, tiene 150WRMS. Así que pensaremos
que llevamos un sub de 300W cuando en realidad llevamos uno de 150WRMS.

SENSIBILIDAD DE LOS ALTAVOCES:

Pero más importante aún es el parámetro de la sensibilidad que a la hora de “sonar más alto” tiene más
importancia que la propia (nivel de presión sonora que ofrece un altavoz cuando reproduce 1W de señal de
entrada a la distancia de 1m (metro) del oyente). A mayor sensibilidad del altavoz, mayor es la sensación
sonora que proporciona o como se suele decir “sonara mas alto”. De hecho yo con un altavoz de 25w y 94db
de sensibilidad conseguiría la misma presión sonora (sonaría igual de alto”) que tú con un altavoz de 100w y
88db de sensibilidad.

Algunas características de los parlantes

Si queremos obtener realmente resultados de óptima calidad, al momento de comprar un parlante debemos
tener claro que necesitamos, y saber muy bien las características técnicas del parlante. En la siguiente tabla
damos como ejemplo las características técnicas que debe dar el fabricante de un parlante, tales como
tamaño en pulgadas, potencia nominal, potencia máxima, impedancia nominal, diámetro de la bobina en
pulgadas, rango de frecuencia, frecuencia de resonancia, peso del imán y sensibilidad.

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Nominal size Diámetro en pulgadas 10”

Max. Power Potencia máxima 100W

Nom. Impedance Impedancia nominal 8Ω

Voicecoil Diámetro de la bobina 1”

Fo Frecuencia de resonancia 37Hz

Frec. Range Respuesta en frecuencia 3000Hz-fo

Magnetweight Peso del imán 348gm

Sensitivy Sensibilidad 102db

Diámetro del parlante

El diámetro del parlante viene medido en pulgadas. Normalmente se usan parlantes de buen tamaño para la
reproducción de las frecuencias bajas. Claro está que el diámetro no está ligado directamente con la cantidad
de bajos a reproducir, pero si influye. El diámetro tiene que ver con la potencia y sobre todo con la distancia a
la que llegará el sonido. Entre mayor sea el diámetro, mas fácilmente se reparte el sonido por un recinto.

Potencia del parlante

La potencia de un parlante se expresa en dos magnitudes; Potencia máxima y potencia nominal. La potencia
máxima o potencia pico indica cuanto puede disipar el parlante pero en trabajo intermitente o en periodos de
tiempo muy cortos no más de unos segundos.

En cambio, la potencia nominal equivale a cuanto puede disipar el parlante en régimen permanente.

Este valor es escasamente de un 50% de la potencia máxima y a veces hasta mucho menos, dependiendo de
la marca del parlante. Por ejemplo, si en las características de un parlante se lee que su potencia máxima es
de 1000W, este solo debe colocarse como carga permanente a un equipo que entregue unos 40W. Si
colocamos a trabajar de forma continua un parlante con una potencia mayor a la nominal, termina por
quemarse la bobina o el cono roto (desconado), El mayor esfuerzo que realiza un parlante, es cuando
reproduce frecuencias bajas.

Algunos parlantes poseen dispositivos de enfriamiento especiales que disipan rápidamente el calor
desarrollado, otros usan fluidos especiales que los conservan siempre fríos, independientemente del nivel de
potencia.

Impedancia del parlante

Podemos definir impedancia de un parlante a la resistencia eléctrica que ofrece la bobina del parlante. La
impedancia nominal de los parlantes de carro suele ser de 4Ω, los equipos de sonido caseros de 6 Ω y en el
sonido profesional de 8Ω. Esta impedancia la determinan varios factores, entre ellos; el diámetro de la bobina,
su número de espiras, el calibre del alambre, y la permeabilidad del cilindro de hierro dulce, al aplicarle una
frecuencia de trabajo de 1000Hz. Otros factores a tener en cuenta son: La resistencia eléctrica natural de la
bobina y la resistencia producida por la inductancia generada en la bobina al estar en movimiento. Esto lo que
quiere decir es que la impedancia solo es promedio, ya que dependiendo de las frecuencias que esté
reproduciendo el parlante, la impedancia cambia.

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En la figura se muestra la curva típica de respuesta para un parlante. Podemos observar cómo la impedancia
está en función de la frecuencia aplicada. Lo ideal sería que la impedancia fuera constante para todas las
frecuencias de trabajo, pero no es así.

La impedancia llega su máximo en la frecuencia llamada de resonancia mecánica (Fo), que en este ejemplo
está entre 35 y 60Hz. Esto depende de la construcción del parlante. Para frecuencias inferiores a este valor, el
parlante es inoperante. A partir de Fo, la impedancia de nuevo decrece y tiende a estabilizarse cuando
alcance la frecuencia típica de trabajo, 1000Hz. De aquí en adelante, la impedancia tiende a crecer junto con
la frecuencia.

La impedancia de un parlante se mide a los 1000 Hz. En un parlante para bajas frecuencias la impedancia se
mide en los 400 Hz y si se trata de un parlante para altas frecuencias esta medición se hará en el orden de los
4000 Hz.

Diámetro de la bobina

El diámetro de la bobina está directamente ligado a la potencia del parlante y a su respuesta a las frecuencias
bajas. Es algo similar como cuando estudiamos un transformador y vemos que entre mas grande es su
núcleo, mayor es su inductancia o magnetismo generado.

Frecuencia de resonancia (Fo)

Se refiere a la frecuencia a la que oscila el parlante o altavoz más fácilmente. A esta frecuencia, el parlante
puede ser impulsado a sus límites mecánicos con menos potencia que en cualquier otra frecuencia. Este dato
es importante sobre todo cuando se escoge la caja, ya que si la caja también tiene una frecuencia de
resonancia similar, lo que conseguiremos es distorsión. Se debe hacer una caja que no resuene en esa
frecuencia.

La construcción del parlante y de todas sus partes influye en la frecuencia de resonancia. Ahora bien, entre
mayor es el diámetro del cono, menor será la frecuencia de resonancia y viceversa. Por ejemplo un parlante
con un cono de 6 pulgadas tiene una mayor frecuencia de resonancia que uno de 10”. De igual manera, el
parlante que tiene un cono más rígido que otro, presentará una frecuencia de resonancia mayor.

Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia se refiere al sonido generado por el parlante de acuerdo a la frecuencia a la cual
es sometido.

Para realizar la curva de respuesta en frecuencia se le entrega al parlante una señal de potencia estable en
toda la gama de frecuencias audibles como por ejemplo un ruido rosa y luego se mide la potencia sonora
generada por dicho parlante usando un analizador de espectro. Con estos datos se construye la curva de
presión sonora generada en función de la frecuencia.

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Observe las variaciones de presión emitidas por el parlante con una misma potencia de entrada y distintas
frecuencias. En este ejemplo las variaciones por debajo de los 10 dB no se consideran relevantes. Estos
parámetros son predeterminados por el fabricante. En este caso para los 100 Hz la presión sonora es de 20
dB, habiendo tomando como referencia los 1000 HZcon 30 dB.

El punto mínimo para las frecuencias bajas se denomina frecuencia de resonancia (Fr) y el punto más alto en
las altas frecuencias se denomina frecuencia de corte (Fc).

En el trayecto se pueden dar muchos cambios de frecuencia pero esto no es importante, mientas que las
diferencias de presión sonora no superen aproximadamente los 10 dB y no existan diferencias considerables
entre picos y valles cercanos. Debe ser relativamente uniforme o de variaciones graduales. La zona sin
variaciones de presión sonora superiores a los 10 dB recibe el nombre de centro de banda. La frecuencia de
corte es la que cae por debajo del centro de banda aproximadamente 3 a 5 dB.

Esto demuestra que es prácticamente imposible conseguir un parlante que entregue una respuesta plana a
toda la gama de frecuencias audibles. Por eso es necesario utilizar dos o tres parlantes para lograr el espectro
de banda completo.

Peso del imán

El peso del parlante o del imán no necesariamente está ligado a su calidad o potencia. En el pasado se podía
reconocer un buen parlante por ser pesado y de imán grande y pesado, pero con el tiempo se han ido
mejorando los materiales y la cantidad de gauss del imán son más altas, sin aumentar su tamaño o peso. Sin
embargo un buen parlante no es tan liviano como uno falsificado o de mala calidad.

Sensibilidad

La sensibilidad es la respuesta del parlante a los estímulos eléctricos que envía el amplificador al parlante. Un
parlante muy sensible, por lo general puede ser excitado con un amplificador de baja potencia, pero si le
imprimimos demasiada potencia, muy seguramente va a distorsionar y hasta se puede dañar. Así que un
parlante muy potente por lo general es poco sensible y viceversa, Un parlante de poca potencia es más
sensible. Por ejemplo un woofer de 12” o de 15”, tiene una sensibilidad de entre 91 a 95 dB/W. Esto también
depende de la calidad del parlante.

Aunque existen parlantes de respuesta de rango completo (full range), son muy pocos los que realmente
puede responder a toda la gama audible de audio y menos si se cuenta con poco presupuesto.

Para lograr un sonido equilibrado se debe tener como dos parlantes en cada bafle; un woofer que se encargue
de reproducir las frecuencias bajas y algo de medios y un tweeter o driver, para las frecuencias altas. Esto es
muy usado en altavoces de estudios de grabación y alta fidelidad. Claro está que un woofer que responda
bien las frecuencias bajas, y a la ves a las frecuencias medias, es algo costoso. Si el presupuesto no es muy
alto es mejor agregar el parlante medio (midrange).

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Filtros:

Los filtros se encargan de dividir las frecuencias, una, dos, tres e incluso cuatro vías. De esa manera cada vía
tendrá su rango de frecuencia a reproducir, con lo que ello conlleva, es decir, poder instalar un altavoz
especifico para cada rango. Básicamente existen dos tipos de filtros: Activos y pasivos.

Activos: Influyen en la señal de previo antes de que esta sea amplificada. De esta manera solo
amplificaremos un rango preestablecido.

Pasivos: Influyen en la señal ya amplificada.

El cable RCA o de señal:

El cable RCA o cable de señal es el encargado de transmitir la señal de previo de la fuente al amplificador o
amplificadores del sistema. En la gran mayoría de los casos se compone de un cable interior positivo y una
malla exterior de negativo.

No deben ser tacaños a la hora de elegir el cable adecuado para el equipo pues es en este cable por donde
más ruidos parasitarios se pueden filtrar. Si el cable es de cobre que sea libre de oxigeno, y algo importante
que el cable goce de una gran flexibilidad, de esta manera nos será más sencillo introducirlo por recovecos y
ángulos cerrados.

Sus conectores, son los llamados RCA, de allí viene el nombre de estos cables. Existen infinidad de modelos,
tanto en hembra como en machos: rectos, con ángulos, de distintas medidas, con distintas configuraciones,
como hembra macho macho o al revés, etc. De seguro que encontramos unos que se adapte a nuestras
exigencias.

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El cable de altavoz:

El cable de los altavoces se encarga de transmitir la señal que produce nuestra fuente o nuestro amplificador
hasta los altavoces. La mayoría de los cables de altavoz son paralelos, más que nada por comodidad, ya que
siempre van juntos el positivo y el negativo, a diferencia de los de potencia, de los cuales hablaremos más
adelante.

Existen distintos tipos de cables, según los watios que circularan por ellos. Otros factores a tomar en cuenta
serán el grosor, los lugares por los que los pasaremos y el material por el que están compuestos.

• Tweeter, Medios y Woofers: 50 wrms secciones entre 1.5 y 2.5 m/m2

• Subwoofers: 4 m/m2

También hay que tener en cuenta la cantidad de hilos por los que esta formado el cable, cuanto más tenga
será mejor nos permitirá tener una gran elasticidad y una mejor conductividad. Muchos habrán oído hablar de
los cables libres de oxígeno, que si no hacen nada que si esto que si lo otro; pues les explico en qué consiste
esto de los cables libres de oxigeno: si un cable es libre de oxigeno, esto evitará oxidaciones ya sea en el
recorrido del cable o bien en las conexiones. Como los watios sólo fluyen en una dirección yo aconsejo cables
unidireccionales, y si es posible, de materiales nobles. Los twisteados y trenzados, pueden llegar a reducir
mucho los ruidos creados en un vehículo, lo cual también se verá reflejado en la resistencia e inductancia de
la transmisión.

Los conectores de estos cables son casi infinitos y los podremos encontrar de todos los tipos, colores e
incluso formas.

El cable de potencia:

Este cable es igual de importante que el de señal, pues se encarga de transportar la alimentación necesaria
para los componentes de nuestra instalación. Muchos de ustedes seguro han escuchado que el positivo
adquiere más importancia que el negativo ya que suele ser de menor diámetro, y es verdad que es de menor
diámetro, pero es igual de importante que el positivo, pues de nada sirve tener un cable de positivo
maravilloso, si luego ponemos un cable de tierra, de un radio no adecuado.

La corriente continua circula de negativo a positivo. Algo que he visto en varias instalaciones y que debo dejar
muy claro es que jamás deberemos alimentar un amplificador desde la caja de relés, pues esta caja suele
tener salidas de 15A (amperes) y raramente un amplificador consume eso. Así que sacar el positivo
directamente de la batería y colocar el negativo en una buena masa, lijando el chasis si este estuviera pintado
para asegurar una buena conexión.

La sección transversal del cable la calcularemos mediante las tablas de cálculo para cables de alimentación o
bien mediante la formula siguiente: S = ( p * L ) / R (Sección del cable es igual a la resistividad del material por
su longitud dividido por la resistencia). Les adjunto una tabla para que no tengan problemas con las
propiedades y demás, en la que podrán observar las distintas resistividades de algunos materiales:

Resistividad aproximada a 20º C: Material & Resistividad

23
El borne de la batería es un apartado que no debemos descuidar, pues evitará que nuestra batería parezca un
montón de cables chisporroteando y ayudará a que los cables gocen de una buena conductividad. Existen
muchos modelos en el mercado, por lo que les aconsejo que escojan uno que tenga salidas para las
instalaciones de audio y otra salida para el vehículo. A estos le podremos añadir infinidad de casquillos que
aparte de embellecer e inculcarle un carácter soberbio a nuestra instalación evitarán que los hilos de los
cables se rompan al apretarlos en los bornes y que futuras oxidaciones afeen e incluso estropeen nuestras
conexiones.

2.6 Capacitadores:

Un capacitor no es muy necesario, pero si lo pones notaras una mejora significativa en la calidad del bajeo, la
recomendación normal es instalar por cada 1000w un capacitor de 1 faradio.

La función del capacitor es almacenar energía (ya que la batería no hace esta función, solo la crea por medios
químicos) para que en el momento que tu amplificador necesite toda la energía para reproducir el bajeo
(principalmente) tenga de donde jalarla

por eso cuando traen un sonidote y no tienen capacitores se ve en la noche que el sonido jala mucha corriente
y se dan bajones de la luz, por lo mismo las baterías se deterioran porque les están exigiendo mucha energía
y no se da abasto.

Los capacitadores (azul en la imagen de la derecha) tienen la peculiaridad de almacenar gran cantidad de
corriente (dependiendo de la capacidad) para suministrarla en el momento que sea necesaria. Tampoco son
la panacea de la falta de amperios pero, sin duda, su ayuda es muy valiosa aunque vayamos sobrados de
potencia. Este fenómeno evitará recortes en los vértices superiores de señal que auditivamente se traducen
en falta de dinámica y aumento de distorsión, sobretodo en frecuencias graves y subgraves.

En pocas palabras y en cristiano, para que lo entiendan de una manera más sencilla, cuando el equipo está
escuchando música dance, hace “pum”, la etapa consume más y entonces le hace falta un turbo que en este
caso es el capacitador, para que no se ahogue y sea un “pufff”, en vez del “pummpp” grave y contundente que
se escucha.

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Un consejo, cuando tengan el capacitador cargado ni se les ocurra juntar el negativo con el positivo, porque
es una autentica bomba que explotará. Su cableado es un apartado en el que no escatimaremos pues es vital
para obtener calidad en nuestra instalación.

2.7 LOS COMPONENTES Y CROOSOVERS

Todo el mundo se habrá fijado en que los bafles no tienen un solo altavoz, sino dos, tres, o a veces más.

Salvo extrañas excepciones, cuando un bafle tiene un solo altavoz (radiocasettes, altavoces para el
ordenador,…) no suelen sonar demasiado bién. El problema es que no todos los altavoces pueden reproducir
correctamente todo el rango de frecuencias audibles

Para crear graves hay que desplazar una gran cantidad de aire, y para eso hace falta un altavoz grande. Este
altavoz tendrá masa, y será difícil moverlo a altas frecuencias, ya que el tiempo que tarda en adquirir
velocidad el cono es grande.

Un tweeter puede estar sometido a campos de 1000 G, aunque la reducida masa de la cúpula hace que la
fuerza que acelera la cúpula sea de 20-25 N. Esto sería impensable con las pesadas membranas de los
woofer.

Lo contrario ocurre con altavoces pequeños. Para mover un gran volumen de aire con un pistón, puedes tener
mucha área y poco desplazamiento o mucho desplazamiento y poca área. El problema es que existen
restricciones a la excursión máxima de la membrana.

1º Para crear sonido sin distorsión, la primera suposición es que el proceso de creación del sonido es
adiabático. Si el aire se comprime, este proceso deja de serlo, y esto ocurre cuando la presión es muy
elevada. La presión depende de la superficie, y la presión que crea un pistón pequeño no es perfecta, ya que
el aire ofrece resistencia al movimiento, y cuanto mayor sea el movimiento, mayor será la compresión del aire,
y mayor la distorsión.

2º La membrana está sujeta por dos puntos, que se encargan de mantenerla centrada. La elongación
de estos materiales que sujetan la membrana es finita, y además suelen ser elásticos, por lo que absorben y
devuelven energía de la membrana y producen distorsión. Como el fin de la suspensión es mantener el cono
en su sitio, no pueden tener una longitud infinita, por lo que un desplazamiento muy amplio, además de causar
distorsión, puede llegar a romper el altavoz.

3º El campo magnético creado por el imán no es perfectamente homogéneo. A una cierta distancia,
lalíneas de flujo magnético empiezan a separarse, y el valor del campo magnético en el eje no se mantiene
constante, sino que empieza a disminuir. Esto causa distorsión.

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¿SOLUCIÓN?

La solución a este problema es tan simple como combinar varios tipos de altavoces especializados en agudos,
medios, graves, medios-graves, subgraves…para conseguir que la respuesta en frecuencia sea cubierta
correctamente.

PERO NO. Si las cosas fuesen tan fáciles como esto, nadie necesitaría hacer un curso como este.

A veces, un altavoz grande tiene un comportamiento incorrecto a altas frecuencias. Eso hay que quitarlo.

Los altavoces de agudos tienen una potencia MUY limitada, y un desplazamiento muy pequeño, de menos de
0.5mm. Si se le hace reproducir graves de 50W durará poco.

Lo ideal en este punto es que a cada altavoz le llegue la banda de frecuencia que puede reproducir sin
problemas y sin distorsión. Existen varias maneras de hacer este proceso, llamado filtrado. De momento, nos
vamos a ocupar sólo de los filtros pasivos.

Sonido de 3 vías

SISTEMA CROSS-OVER es un conjunto de bobinas y condensadores que separan las frecuencias de audio
en bajas, medias y altas con el propósito de enviarlas a cada uno de los tipos de parlantes arriba
mencionados. Los bajos los envía al woofer los medios al midrange y los agudos al tweeter.

Los cross-over se diseñan para enviar al woofer las frecuencias comprendidas entre 20 y 500 hertz, al
midrange las frecuencias entre 500 y 5000 hertz y al tweeter
las frecuencias entre 5000 y 16000 hertz.

Aquí tenemos un crossover sencillo, construido con dos

bobinas y dos condensadores. El condensador de 0.47 uF,
restringe el paso de las frecuencias bajas, por esta razón se
coloca en serie en el positivo del twiter. El condensador de
8.2 uF y la bobina de 0.6 mH, van en serie en el positivo del
medio. El condensador restringe el paso de frecuencias
bajas, pero no tanto como el de 0.47 uF y la bobina no deja
pasar las frecuencias altas para que el medio solo reciba las
frecuencias medias. La bobina de 1 mH se encarga de
restringir las frecuencias altas y medias, para el woofer.

26
Sonido de 2 vías

En la práctica es posible construir un bafle sencillo con solo dos tipos de parlantes de los ya mencionados,
esto es, con unWOOFER y un TWEETER solamente. La respuesta de este bafle es muy aceptable aun en el
campo de la alta fidelidad. para sonido publico resulta mas que idóneo. La siguiente figura ilustra el
conexionado interno de los parlantes.

En la figura se aprecia como van conectados los parlantes respectivos. El woofer se conecta directamente es
decir mediante cables. El tweeter en cambio se conecta a través de un condensador no polar que en este
caso hace el papel de cross-over y se encarga de dosificar la cantidad de señal y frecuencias que va hacia el
tweeter. Es necesario que No pasen bajos hacia el tweeter. El condensador solo deja pasar brillos tenues al
tweeter y elimina por completo la posibilidad de que pasen bajos o medios. Cuanto mas grande sea el
condensador en capacidad, mas bajos pasaran y el sonido empeorará. Cuanto menos capacidad menos bajos
al tweeter. El valor estandarizado del condensador es entre 0.47 y 2 microfaradios.

En ocasiones 2 microfaradios es un valor muy alto produciendo un exceso de sonido brillante en el tweeter,
puesto que deja pasar muchos bajos y medios. La solución es reducir la capacidad o insertar una resistencia
limitadora en serie con el condensador. Esta resistencia se encarga de dosificar la corriente que circula hacia
el tweeter y de esta manera limitar la señal y además protege el tweeter. El valor promedio más adecuado en
la práctica es entre 22 y 33 ohmios. La potencia de esta resistencia depende de la potencia del amplificador.
Para un amplificador de 50 vatios por canal estará bien una potencia entre 2 y 5 vatios. para potencias
mayores use resistencia de 10W.

Utilizar un condensador de 1 microfaradio sin resistencia es una solución alternativa que mejora la regulación
de señal al tweeter y limita el exceso de frecuencias bajas y medias. Puede experimentar con un condensador
de 0.47 uF o menos, hasta que la dosis de frecuencias altas sea la adecuada.

27
El condensador que hay que utilizar tiene que ser del tipo no polar. Si no lo consigue puede usar dos
condensadores polarizados de 2.2 microfaradios y conectarlos por sus terminales positivos o negativos en
configuración serie, a veces llamada anti serie. El voltaje debe ser mayor a los 100 voltios.

Condensador no polar optimo para tweeter Construido con 2 condensadores polarizados

Un inconveniente que se presenta al poner el tweeter a reproducir frecuencias bajas, es el hecho de que el
pico de resonancia del mismo, se activa, lo cual produce no solo exceso de frecuencias altas, sino distorsión.
Recordemos que el pico de resonancia es la frecuencia a la cual todo tipo de parlante responde con mayor
intensidad, es decir un punto de frecuencia en el que se aumenta el volumen. Este pico es indeseable, tanto
así que las cajas acústicas deben ser diseñadas para evitarlo.

Acoplamiento de parlantes

EL PROBLEMA DE LOS FILTROS

Los filtros no cortan perfectamente una señal en frecuencias

mayores o menores que una frecuencia determinada, llamada
frecuencia de corte. Lo que hacen es disminuir la potencia de la
señal a medida que su frecuencia se va alejando de la frecuencia
de corte.La brusquedad con la que se produce esta atenuación se
puede elegir y depende del número de componentes que se usen,
como se ve en la gráfica de arriba.
Corte de frecuencia según el orden

Los filtros se clasifican en primer lugar por su función (eliminar agudos o graves…) y en segundo lugar por la
brusquedad con la que se atenúan las frecuencias fuera del rango. En las gráficas logarítmicas, esto da una
linea recta, que empieza a decaer en la fecuencia de corte con otra linea recta, y la pendiente de esta recta es
lo que marca el orden del filtro.

La pendiente se mide en decibelios por octava. Una octava es el doble de algo. En este caso, el espacio entre
200 y 400Hz es una octava y es exactamente igual que el que hay entre 10 y 20kHz.

28
 Los filtros causan errores de fase. Cuantos más componentes tiene un filtro,
más desplazamiento de fase causará, pero menor será la interacción entre los
altavoces. En la gráfica de la derecha se aprecian los errores causados por los
diferentes tipos de filtros.El que menos desplazamiento produce es el de
primer orden, que tiene un desfase de 45º en la frecuencia de corte (1kHz) y
90º en la banda eliminada.
desfase según orden
El que más es el de 4º orden, que a la frecuencia de corte desplaza 180º y en
la banda eliminada 360º.

El problema de los filtros para subwoofers

Otro problema bastante importante, no exclusivo pero si acuciante, de los filtros pasivos es que a medida que
decrece la frecuencia de corte, aumenta el valor de los componentes. Esto implica que sean más grandes y
caros. En concreto, las bobinas tienen resistencia en serie y puden llegar a valores de 1 Ohm. En un woofer
de 4 Ohm, esto es una pérdida importante, -1dB. El ejemplo más simple es porqué los subwoofers
comerciales son activos: porque es más barato y menos voluminoso fabricar un filtro activo con su fuente de
alimentación propia que utilizar bobinas de hasta ¡36mH! para un filtro de 4º orden.

Supongo que nadie (ni yo) habrá visto una bobina de 36 mH para altavoces. Una bobina con núcleo de
transformador (las más eficientes y “pequeñas” para valores grandes) ocuparía alrededor de 1,5 litros y
pesaría entre 6 y 8 Kg.

En un sub, un filtro activo es prácticamente obligado.

Hay varias maneras de diseñar e implementar un filtro. Desgraciadamente, diseño e implementación no

pueden ir por separado, es decir, no vale con diseñar un filtro con el ordenador, construirlo y conenctarlo al
altavoz. Hay parámetros que no son obvios en los altavoces, como la impedancia, que es dependiente de la
frecuencia, y no sólo por la bobina de voz, sino por factores mecánicos. Uno de estos es la frecuencia de
resonancia del altavoz, donde se pueden encontrar valores de Z=150 Ohm en altavoces de 4 Ohm nominales.
Otros son el la fase en la que reproduce el altavoz, que añade un poco más de complejidad al modelo, pero
sigue siendo más o menos predecible.

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Por otro lado están los efectos no predecibles, en especial la capacidad del altavoz para reproducir parte de la
banda que le corresponde sin crear distorsión o coloración.Esto sólo se puede comprobar experimentalmente,
y aplicar un diseño del filtro “a medida” del altavoz.

Las restricciones de potencia son obvias. Si se pretende usar los altavoces a gran volumen, la frecuencia de
corte del tweeter no debe ser muy baja, y la pendiente del filtro debe ser como mínimo 12 dB/oct en todo caso.
Aunque no se rompa, no sonará bien. Hay otras restricciones derivadas que no son tan ovias. Por ejemplo, la
resistencia DC de una bobina. Su potencia determina la cantidad de cobre de su sección, pero éste área es
inversamente proporcional a su Rdc, que interactúa de manera muy notable con los filtros.

Las frecuencias de corte de los filtros deben estar alejadas como mínimo dos octavas de la frecuencia de
resonancia de cada altavoz si no se usa un notch.

Comprar el filtro hecho.

Si crees que puedes comprarlo hecho y sonará bién, … bueno… hay casos en los que puede pasar, pero
normalmente sólo será cuando tengas todos los componentes de la misma marca, (y a veces ni eso).

Las casas desarrollan filtros pensando en sus propios altavoces, por lo

que ya hay una restricción importante.Por otra parte está que las casas
hacen no tiene por qué ser lo mejor del mundo, ni el caso óptimo. Existen
muchos casos de resultados poco satisfactorios con el kit completo de
una marca..

Filtro comercial 3 vías

Pruebas y lógica

Piensa seriamente cómo hacer el filtro. Esta es la parte más dura de construir un altavoz. Puede ser que ni
siquiera exista un filtro que haga que dos altavoces funcionen juntos. Esto, dentro de lo que es obvio, por
ejemplo que no se pude hacer un dos vías con un 18″ y un tweeter 1″, es realmente raro, sólo pasa con
altavoces de muy buena calidad y difíciles de domar, como los de diafragma rígido, y en general cuando la
tonalidad es muy diferente. No te des por vencido. El filtro es el último paso.

Conviene tener algo que muestre la respuesta en frecuencia, como un buen micrófono, una grabación de
ruido rosa y un analizador de fecuencias para el ordenador.(o autónomo).

El resultado final es tan simple como que te tiene que gustar a ti. Conviene tener la referencia auditiva de
algún altavoz bueno o MUY bueno, porque después de horas de escucha, se pierde la noción de lo que está
bien o mal. Lo que es seguro es que te acabas acostumbrando a cómo suena tu altavoz, a no ser que halla
algo concreto que falle de manera evidente. Implementación. Es muy recomendable utilizar componentes de
buena calidad.

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 Recomiendo especialmente usar resistencias de film metálico
para la atenuación del tweeter. Si no, antes que usar resistencias
bobinadas es mejor que uses resistencias buenas de
carbón.Sobre las bobinas, a no ser que sea imprescindible, no
recomiendo usar bobinas con núcleo de ferrita, sino de aire. (el
comportamiento de la ferrita no es del todo lineal frente a la
corriente y se satura, con una marcada histéresis). La opción del
núcleo de hierro es más interesante. Se usa para valores muy Bobina de
altos de inductancia, y no tiene buen comportamiento a alta
frecuencia, pero para los filtros a frecuencias de menos de 350Hz
es la opción obligada. Una bobina con núcleo de aire de esos
valores sería escandalosamente grande, y la relación aire
calidad/precio no sería buena. Condensador electrolítico

Otra cosa sobre las bobinas. En cualquier tipo de filtro, sea como
sea, no se deben poner bobinas en el mismo plano NUNCA, los
campos magnéticos se acoplan y puede pasar cualquier cosa.
Las bobinas deben colocarse perpendiculares, con ángulos de
90º. Esto reduce bastante la inducción entre ellas. Condensadores MKP

PCB

Los filtros se pueden montar sobre PCB, aunque yo NO lo

recomiendo. Las pistas tienen muy poco grosor y ofrecen más
resistencia que los cables, además de que se degradan y se
oxidan si no están protegidas con ceras o barnices. En el caso
de que se oxiden, el óxido degrada la conducción del cobre muy
rápido, por ser tan finas las pistas.En caso de hacerlo en PCB,
las pistas deben ser lo más grandes posible. Piensa que pueden
pasar varios amperios por ellas, y que se pueden quemar. Las
tablas que se ofrecen para los diseñadores de PCBs, con el
ancho de pista en relación con los amperios son muy bonitas,
pero completamente insuficientes para esta utilidad.
PCB estándar para filtros

Mi recomendación es el cableado. Consiste en fijar los componentes sobre una tabla inífuga y soldar los
terminales con cable. Aquí el cable puede ser cualquiera

Evita usar conectores, por lo menos en la versión definitiva. Se oxidan y por ellos pueden pasar varios
amperios, y siento ser pesado, pero es una cantidad MUY respetable. Siempre es mejor una soldadura.

31
2. 8 Concepto y tipos de Tweeters

Tanto los teetwers como las bocinas comunes son transductores electro acústicos; que es un transductor
electroacústico? Un transductor electroacústico es un dispositivo capaz de transformar electricidad en sonido.
La característica principal de los tweeters es que son capaces de reproducir sonidos de muy alta frecuencia,
que están entre 2.000Hz a 20.000Hz eston son sonidos muy agudos que pueden ser escuchados a plenitud
por personas jovenes con oidos sanos ya que el oido humano se deteriora con la edad.

Existen muchos tipos de tweeters pero entre los más importantes tenemos: tweeter de cono, tweeter de
cúpula, tweeter de ferrofluidos y pieza tweeter.

Tweeter de cono: Este tipo de tweeter son los mas baratos pero al mismo tiempo su calidad es muy mala, los
encontramos en stereos viejos o en sonidos de carros de fábrica o en equipos de muy mala calidad, podemos
decir que los tweeters de cono son obsoletos por lo que no te recomendamos usarlos, cuando vayas a adquirir
tweeter lee bien la información del empaque y si no encuentras nada que te diga qué tipo de tweeter estas
adquiriendo probablemente sea un tweeter de cono.

Tweeter de cúpula: Estos ofrecen una mayor dispersión del sonido y reaccionan mejor que los tweeters de
cono a las frecuenciasmas altas, esto significa en lenguaje común que estos tweeters hacen que el sonido
viaje en todas las direcciones y que la calidad del sonido emitido para las notas mas agudas es de mucha
mejor calidad que el sonido emitido por un tweeter de cono.

Tweeter de ferrofluidos: Permite un mejor enfriamiento de la bobina y esto a su vez permite un mejor manejo
de la potencia. Los tweeters de ferrofluidos son recomendados para aplicaciones de mayor potencia por lo
que no son de mayor interés para el campo automotriz.

Tweeterpiezo: Son muy eficientes y no requieren un filtro de entrada, contienen un crista "piezoelectric"
acoplado al diafragma. Este tipo de tweeter tiene una característica muy negativa y es que son muy
resonantes lo que hace que su respuesta a la frecuencia sea también muy pobre

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2.9 SUBWOOFERS

El subwoofer es un subtipo de altavoz activo en general- aunque también existen algunos modelos de antaño
pasivos- de vía única diseñado para reproducir, aproximadamente, las dos primeras octavas (las más graves,
normalmente entre 20 y 80 Hz) 2 del total de 10 audiofrecuencias. Los subwoofer pretenden, por tanto,
complementar los altavoces convencionales de dos vías que nunca cubren la primera octava (de 20 a 40 Hz)
y con frecuencia sólo alcanzan a reproducir los componentes más agudos de la segunda (de 40 a 80 Hz).

Típicamente, los subwoofer domésticos integran en sus versiones más simples una fuente de alimentación
potente (normalmente entre los 100 VA y 1 kVA dado que en ocasiones pueden circular potencias eléctricas
superiores a 10 AMPS por la bobina del transductor), un filtro pasa bajo activo, protecciones de sobrecarga,
un amplificador integrado y un único parlante de pequeño, mediano o gran diámetro según sea la potencia ,
marca y modelo. El diseño y material del cual está hecho el subwoofer es mucho más importante que los
parlantes para medios o agudos, pues de eso depende la funcionalidad del mismo y la acústica dinámica que
pueda desarrollar, por lo que son ampliamente recomendables los de gabinete de madera sellada y que
poseen un fondo más extenso que su ancho y alto.

En el mercado actual siguen predominando los subwoofers análogos, aunque con un mayor costo se
encuentran disponibles algunos modelos de salida digital (la señal de entrada es digital a la que se aplicará
filtrado de bajo digital, procesamiento de adecuación y corrección de sala mediante un DSP y conversión
digital-analógica para la salida final). e incluso inalámbricos, entre las ventajas de un subwoofer digital se tiene
la que es posible balancear por medio de un dispositivo automático de corrección la fase, potencia, y
frecuencia, por lo que se puede considerar un plug and play. Claro está te deja también echar mano de los
ajustes manuales por si la salida recomendada no es de tu gusto.

Por experiencia puedo recomendar como alternativa económica los subwoofers que dirigen su parlante hacia
el suelo (Directo reflejantes) porque a pesar de tener un tamaño pequeño de entre 4 a 8 pulgadas de diámetro
son capaces de generar una acústica que simula una potencia mayor a la que realmente emite, cito entre ellos
los modelos de la seria ACS de Altec Lansing, y algunos modelos de mediana gama de Jamo como el
histórico SW 303E.

Dado a que las ondas en el aire con temperaturas normales son hasta 10 veces más amplias que el parlante
que las reproduce la directividad de estos sonidos son casi imposibles de percibir por lo que se puede jugar
con la ubicación idónea sin preocuparse por el lugar de emisión del mismo. Es por ese mismo principio que la
estereofonía en estos aparatos es inútil por lo que generalmente se fabrican en una tan sola pieza pero con
entradas L-R para asegurarse no perder un canal de entrada. Más sin embargo este deberá por
recomendación situarse siempre al frente del oyente. A este principio se le une la comprobación que las
frecuencias graves cubren el 45% de la armónica total en una sala, por lo que se hace importante la ubicación
correcta, potencia, controles de corrección, la absorción y difusión de la sala para lograr la reproducción fiel de
toda la gama de sonidos. Si por el contrario en la adquisición de un subwoofer no se toman en cuenta estas
variables se genera un deterioro de gran escala en la fidelidad del audio.

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El balance de potencia es importante al decidir la adquisición de un subwoofer, pues a tu sistema de 120 watts
RMS no es recomendable combinarlo con un subwoofer capaz de desarrollar 650 watts RMS, pues este se
vería seriamente en desproporción y aunque lo puedas moderar con el control de ganancia del subwoofer
estarás desperdiciando potencia y dinero por el alto costo que este aparato puede costar.

Hoy en día está en su apogeo los sistemas 5.1 que aunque en marcas comerciales tales como Philips, RCA,
Sony, JVC, Sharp etc. No brindan la potencia y calidad de audio que sistemas especializados de marcas
como Bose, JBL, Sansui, Jamo, SoundBarrier, Technics, entre otras son capaces de desarrollar tanto en las
frecuencias graves como las medias y agudas. Por lo que también se recomienda el invertir un poco más, que
mal gastar un poco menos.

El Subwoofer no es un accesorio para tu sistema, como lo vimos con anterioridad es parte fundamental para
lograr disfrutar el espectro total de tu música, mi recomendación es que si no tienes uno deberías adquirirlo, te
enamoraras del sonido siempre y cuando tomes en cuenta las consideraciones expuestas y solo entonces
disfrutaras como debe ser.

Los Subwoofers son bocinas especiales que reproducen sonidos de baja frecuencia -mas conocidos como
bajos-, estos se han hecho muy populares actualmente ya que usándolos como fuentes de sonido de baja
frecuencia y seteando correctamente las bocinas propias del vehículo podemos obtener una mayor eficiencia
de estas logrando asi un sonido más confortable.

Setear las bocinas propias del vehículo se logra a través de los filtros internos del stereo para esto debemos
leer cuidadosamente el manual del mismo y debemos hacer que los sonidos bajos no lleguen a las bocinas, lo
que hacemos básicamente es usar los filtros de baja frecuencia internos en el estereo.

Para el caso de los subwoofers debemos lograr que solo los sonidos de baja frecuencia o bajos lleguen a
ellos, esto se logra con el uso de crossovers que no son otra cosa que filtros que deben ser ajustados
correctamente.

Existen muchas posibles configuraciones dependiendo del tipo de amplificador, crossover y subwoofer que
usemos pero para nuestro caso usaremos las configuraciones de las figuras, ya que son las mas populares y
a su vez convenientes.

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 La única diferencia entre los dos casos de la figura es que el amplificador del caso (b) trae un crossover
interno ya incluido, sin embargo en la mayoría de los casos este crossover no llena los requerimientos básicos
de calidad, por lo que es recomendable siempre adquirir un crossover por separado e instalarlo entre el
estereo y el amplificador.

Cabe mencionar que de acuerdo a su nivel de voltaje hay básicamente 2 tipos de crossover , estos son: nivel
de bocinas y nivel pre-amplificado de bocinas. Los crossover que observamos en la figura trabajan con niveles
de voltaje pre-amplificados de bocinas y como apreciamos este debe estar instalado entre el stereo y el
amplificador. Este tipo de crossover es el mas popular puesto que proporciona una amplia gama de ajuste de
frecuencia con poco consumo de energía.

Por otro lado tenemos los crossover pasivos o de nivel de bocinas, los cuales son instalados entre el
amplificador y los subwoofers o bocinas. Estos son construidos básicamente con bobinas y capacitores de
gran tamaño los cuales consumen parte de la energía suministrada por el amplificador lo cual es una
desventaja. Otra desventaja es que estos crossovers tienen una amplitud de ajuste de frecuencia muy
pequeña o en algunos casos no tienen ninguna opción de ajuste. Por lo antes dicho nuestros ejemplos los
haremos usando crossovers de nivel pre-amplificado puestos que son los mas adecuados para cualquier
aplicación excepto talvez cuando trabajamos con tweeters.

Frecuencia de operación de los Subwoofers.

Los Subwoofers pueden reproducir frecuencias de 125Hz o menores que son básicamente las frecuencias
audibles mas bajas, los subwoofers deben estar montados en cajas para evitar que la onda sonora transmitida
por la parte delantera cancele la onda sonora transmitida por la onda trasera. Como nota adicional el rango de
frecuencia audibble por el ser humano va de 20Hz hasta 20.000hz sin embargo 30Hz es la frecuencia mas
baja que se ha podido grabar.

Conexión en serie y paralelo

Si queremos construir nuestro propio sistema de audio usando varios subwoofer debemos primero saber
como calcular la carga equivalente del sistema, para esto debemos saber cómo sumar cargas en paralelo y en
serie.

La carga o resistencia de los Subwoofers o de cualquier bocina se mide en óhmios y su símbolo es la letra
griega omega (Ω).

Subwoofer en serie

Para sumar cargas en serie todo lo que debemos hacer es simplemente sumar matemáticamente las cargas
individuales, en la figura mostramos el caso para 2 subwoofers en serie note que el terminal negativo del
primer subwoofer se conecta con el terminal positivo del segundo subwoofer -esto se hace para que las ondas
sonoras transmitida estén en fase-, el terminal positivo del primer subwoofer se debe conectar al terminal
positivo del canal de salida del amplificador, por último el terminal negativo del segundo subwoofer se debe
conectar al terminal negativo del canal de salida del amplificador, la carga equivalente del sistema mostrado
en la figura es de 8Ω.

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Subwoofers en paralelo

Para sumar cargas en paralelo debemos efectuar una operación diferente un poco mas complicada que la que
usamos para el caso de subwoofers en serie, primero debemos sumar los cuocientes de las cargas de cada
bocina(para el caso de subwoofer tipico 4Ω) y luego dividir 1 para este valor, note que los terminales positivos
de los sobwoofers y el terminal positivo del canal de salida del amplificador se conectan entre si, lo mismo se
debe hacer para los terminales negativos como se aprecia en la

DVC Subwoofers con bobina doble

Los subwoofers con bobina doble como su nombre lo indica tienen dos bobinas independientes que pueden
ser cableadas en serie, en paralelo o independientemente; si se conectan independientemente es
recomendable instalar una bobina o choke en serie con cada bobina para evitar cualquier oscilación
ultrasónica que puede echar a perder el amplificador.

Podemos fabricar nuestros propios chokes bobinando 20 vueltas de cable #22 sobre un perno de 1/4 -el perno
debe permanecer bajo el bobinado- lo que nos dará aproximadamente 20uH. Debemos estar seguros de que
el valor de la resistencia del choke no sea mayor de 0.1Ω de lo contrario este valor afectará la eficiencia del
sistema.

En la figura vemos el diagrama para un DVC con sus bobinas conectadas independientemente y como se
deben conectar los chokes en serie entre el amplificador y el DVC, aunque en la figura los chokes están
conectados al terminal negativo estos pueden ser conectados a cualquier terminal, es decir, no tiene
importancia. Si conectamos una sola bobina del DVC tendremos una perdida de 3 dB por lo que no es
recomendable hacerlo.

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GUÍA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Instalar car audio, algunas veces causa problemas; si no estás satisfecho con el sonido, quizá podrías tener
algún mal funcionamiento. Algunos de los problemas típicos los describimos a continuación

: 1.- PROBLEMA: REPRODUCCIÓN POBRE EN LOS BAJOS-

Empieza por cambiar la polaridad de los bajos y escucha si está mejor, si estás usando más de un bajo
asegúrate que estén conectados correctamente (polaridad)-

Si el bajo es mayor cuando abres la puerta del auto, el punto F-3db es muy bajo, hazla caja más pequeña.
También puedes hacer el puerto más corto, esto incrementará la frecuencia de tu caja acústica.-

En algunos casos el área bajo el tablero puede trabajar como una trampa matando frecuencias bajas. Intenta
llenar esta área con materiales anti vibratorios.-

Algunas frecuencias pueden perderse dentro de tu cajuela. Intenta cambiar de lugar tú caja acústica. Puedes
también intentar haciendo el puerto más corto. Esto incrementará la frecuencia de resonancia

.2. PROBLEMA: EL BAJO LATIGUEA-

La caja no está correctamente construida. Tiene fugas de aire o no está perfectamente sellada.-

El amplificador del bajo no tiene suficiente poder, los cables de poder son muy delgados, la conexión a tierra
es mala, o algo está causando que el voltaje se caiga en altas cargas de potencia.-

Un amplificador muy barato con insuficiente capacidad en el convertidor DC puede dar el mismo problema.
Una buena batería o un capacitor pueden ayudarte en la reproducción del bajo.

3.- PROBLEMA: EL BAJO SE "ARRASTRA" (SE ESCUCHA MUY PROFUNDO)-

La entonación de la caja es muy baja, sube el punto F-3dB con una caja más chica.-

Usa un amplificador con filtro subsónico.-

Usa cajas ventiladas o selladas, olvida las cajas band pass. Son más difíciles de construir y si están
incorrectamente diseñadas crean un bajo deficiente en calidad auditiva.

4.- PROBLEMA: REPRODUCCIÓN POBRE EN LAS FRECUENCIAS BAJAS EN LOS

SISTEMASFRONTALES O TRASEROS

- Es normalmente causado por una incorrecta conexión en la fase. Asegúrate que la polaridad De cada
elemento sea correcta. Esto se puede verificar con una batería de 1.5 volts. Conéctala batería al positivo y
negativo de la bocina cableada. El cono se debe mover hacia fuera

.5.-INTERFERENCIA EN EL SONIDO EN SISTEMAS CON AMPLIFICADOR -

Normalmente es causado por una tierra mal colocada... Trata de colocar todas las tierras al mismo punto, usa
un lugar cercano al amplificador removiendo la pintura del metal.-

Cable defectuoso, señal pobre en la conducción-

El cable es colocado cerca de un cable del propio auto induciendo interferencia en tú cable de señal.
Cámbialo de lugar.-

El cable RCA corre junto con el cable de corriente. Sepáralos.-

Cualquier cable que te quede largo debes recortarlo

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2.10 Ecualizador:

El ecualizador es un aparato que permite corregir deficiencias en la acústica del auto o la respuesta de los
altavoces, o simplemente para ajustar el sonido a nuestro gusto particular.

El ecualizador divide la frecuencia (20 hz o 20Khz) en bandas, por ejemplo un ecualizador de 5 bandas actúa
sobre estas frecuencias:

Banda 1 de 20 a 60 Hz. correspondiente a los bajos profundos.

Banda 2 de 60 a 240 Hz. correspondiente a los medio bajos.

Banda 3 de 240 a 1000 Hz. correspondiente a los medios.

Banda 4 de 1000 a 4000 Hz. correspondiente a los medio agudos.

Banda 5 de 4000 Hz a 20000 Hz. correspondiente a los agudos.

El ecualizador nos permite modificar la intensidad o volumen independiente de cada rango de frecuencias,
teniendo por lo mismo un control del sonido final o tuning del sonido.

Conexión de un ecualizador

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 Como se recomienda en todos los casos de instalación de equipo eléctrico en nuestro auto, lo mejor es
desconectar antes que nada el polo positivo de nuestra batería, para así evitar cortos o dañar nuestro equipo
por alguna mala conexión.

La instalación de un ecualizador en nuestro equipo es muy similar o casi idéntica a la de un crossover, pero
describiremos nuevamente cada paso:

La terminal POWER o + de nuestro ecualizador irá conectada a la corriente positiva de nuestro sistema, ya
sea que ésta venga desde el cableado original del vehículo, o del distribuidor de corrientes (es recomendable
que se haga por colores el cableado, para identificar más fácil cada uno). En este caso se aplica el color rojo
para la corriente o positivo.

En caso de contar con un porta fusibles, se recomienda colocar un fusible igual a la salida de tu ecualizador,
la cual regularmente es muy baja, no más de 5A.

La terminal GROUND o GND es la tierra o masa, para ésta colocamos cable color negro, y va conectada al
chasis del auto (la parte más cercana posible) o al distribuidor de tierras, según sea elcaso.

La terminal de REMOTE o REM es la de encendido de remoto, para ésta colocamos cable azul o naranja, y va
conectada al “PowerRemote” o “Antena” de tu unidad principal o autoestereo. Esto permitirá que tu
ecualizador se prenda y apague cada vez que lo hagas con tu unidad principal o autoestereo.

En cuanto a éstos cableados se recomienda hacerlos con el cable más grande que acepte nuestro aparato
(aprox. con un 16 a 18AWG).

Para la conexión de las señales de audio, se conectan a tu autoestereo ya sea por medio de las de Señal Alta
(que son los cables normales de salidas de bocina) en caso de no contar con RCA´s, o por medio de los
RCA´s de tu autoestereo, ya sea que éste cuente con salida delantera y trasera, o con solo salida
delantera.Las salidas de señal de audio de tu ecualizador, irán conectadas alas entradas de audio de tu/s
amplificador/es.

Regularmente vienen 3 distintos tipos de salidas que son:

• Front: la cual conectarás al amplificador que alimente las bocinas de adelante.

• Rear: Que conectarás al amplificador que alimente las bocinas de atrás

• Subwoofer: Que conectarás al amplificador que alimente a tusSubwoofers

La colocación del ecualizador en nuestro vehículo, al igual que elcrossover, queda a gusto del usuario, siendo
la más común al frenteen el tablero, aunque también podemos localizarlo en la guantera,debajo del volante,
debajo de algún asiento, en la cajuela, etc.

Una vez conectado todo, se recomienda hacer un chequeo de todala instalación para ver si no hay algún
cable mal conectado. Una vezque hayamos checado todo, ahora si procedemos a conectar el polo positivo de
nuestra batería, y a probar el sistema.

2.11 Epicentro:

El epicentro también es conocido como maximizador de bajos, restaurador de bajos epicenter, este sirve para
restaurar bajas frecuencias y ayuda a producir subarmónicas, las cuales ayudan a reproducir bajas
frecuencias donde no las hay.

Existen diferentes tipos de restauradores de frecuencias, los epicentros mas reconocidos son: Audiocontrol,
soundstream, quantum, hifonics, db drive.

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El epicentro cuenta con una entrada para conectar la corriente positiva desde la batería, la cual viene indicada
como +12. También cuenta con un GROUND y un REMOTE para conectarse al remoto del autoestéreo.

A un lado de estas entradas está la entrada DASH REMOTE. De aquí sacaremos el cable del control de
bajos, el cual irá colocado donde tengamos un fácil acceso a él en la parte delantera.

Tiene también la entrada de señal de audio, la cual viene marcada como BALANCED INPUTS. Aquí se
conecta las salidas de audio de tu autoestéreo o unidad principal, sin pasar por ningún otro aparato
(directamente para lograr el resultado deseado).

También están los OUTPUTS, que son las salidas de audio, las cuales irán conectadas directamente al
ecualizador en caso de contar con uno, si no al crossover. En caso que no cuentes con ninguno de

estos dos aparatos se conecta directamente a los amplificadores.

Diagrama

Con las perillas de SWEEP y WIDE balancearemos la señal hasta encontrar la respuesta de frecuencia
Deseada.

El epicentro puede colocarse en donde más te convenga del auto.

La colocación más común la cajuela del vehículo.

Una vez que ya tenemos todo conectado, procedemos a hacer la prueba de audio, y después la calibración
del aparato para lograr elmejor resultado.

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2.12 AMPLIFICADORES

Los amplificadores de audio también conocidos como plantas amplificadoras de audio se han convertido en
una parte muy importante en el campo de la electrónica móvil, la función de las plantas amplificadoras es
como su nombre lo indica, la de amplificar la potencia de salida del stereo o reproductor de audio.

Debido a que los recibidores de audio modernos traen una potencia de salida bastante aceptable las plantas
amplificadoras son usadas mayormente para hacer funcionar Subwoofers los cuales son capaces de
reproducir sonidos de baja frecuencia que consumen una mayor cantidad de potencia. Existen infinidad de
modelos en el mercado de uno, dos, tres, cuatro, cinco e incluso de seis canales, amplificadores mono, solo
para subs, con filtros, sin filtros, estables a 8, 4, 2, 1 e incluso 0.5 ohms, auto refrigerados, etc.

La alimentación de los amplificadores puede ser de 12V ó de 14.3V. Para que sepan, a 14.3W la potencia
puede llegar a duplicarse. Esto también sucede al reducir la impedancia, como de 4 ohms a 2 ohms, o si se
duplica la resistencia la potencia se decide.

Recuerden también que si el carro está encendido, la planta o amplificador recibe la potencia que genera el
alternador (aproximadamente 14V) mientras que si está apagado recibe la potencia de la batería (12V) con
riesgo a quedarse sin batería si la usan mucho tiempo.

Para instalar una planta amplificadora de audio debemos seguir la siguiente secuencia:

Montaje

Cable de poder

Cable de tierra

Cables RCA

Cable de encendido

Bocinas

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Montaje

El primer paso a seguir para la instalación de una planta amplificadora de audio es decidir donde la
instalaremos, los lugares más convenientes son:

*Bajo uno de los asientos: Esta opción está limitada por el espacio disponible bajo el asiento y las
dimensiones del amplificador. La ventaja de instalar el amplificador bajo el asiento es que los cables que
tenemos que conectar al amplificador son relativamente cortos.

*La cajuela del vehículo: Este es el lugar preferido por la mayoría de los instaladores ya que hay mucho
espacio disponible para el montaje, la desventaja es que los cables que tenemos que conectar tendrán una
mayor longitud.

Luego de decidir donde será instalada la planta amplificadora podemos seguir con el siguiente paso de la
instalación.

Para proceder con la instalación debemos adquirir un kit de instalación el cual trae todas la partes necesarias
para la instalación, como son: El cable de poder (normalmente 16 pies de largo), un porta fusible, un fusible, el
cable de tierra (normalmente 4 pies de largo), cables RCA, el cable de encendido.

El manual que viene con la planta amplificadora generalmente trae indicado el calibre de cable que debemos
usar.

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CONEXIÓN DE UN AMPLIFICADOR

Los amplificadores requieren grandes cantidades de potencia y por lo tanto, consumen grandes cantidades
de corriente. Es por esto que casi siempre requerirás conectar el cable de alimentación directamente a la
batería. Este cable debe de ser lo más grueso posible, ya que con él alimentarás lo que más energía consume
en tu equipo, EL AMPLIFICADOR.

Así también se recomienda colocar un porta fusible lo más cercano a la batería. Este protegerá a tu equipo de
sufrir algún corto.

Este cable irá conectado directamente a tu amplificador, o al distribuidor de corriente o portafusibles (en caso
de contar con más de un aparato). El valor de los fusibles se determina por la suma de los fusibles de cada
uno de los aparatos en el equipo.

El positivo POWER o BATT irá conectado al portafusibles o distribuidor o a la batería directamente.

La tierra de tu amplificador irá conectada al chasis del vehículo, o al distribuidor de tierras, según sea el caso.
Este viene indicado en tu amplificador como GROUND o GND. Se recomienda que este cable sea del mismo
grosor que el cable del positivo.

El REMOTE o REM irá conectado al POWER REMOTE o P. CONT de tu estéreo. Este cable sale desde tu
estéreo por lo general es de color azul con una raya blanca.

La ubicación de los amplificadores en tu vehículo puede ser en innumerables lugares, como debajo de un
asiento, en tu cajuela, pegado a los respaldos, etc. Es solo cuestión de echar a volar la imaginación.

Algo que es muy importante a la hora de colocar un amplificador, es que se cuide de no colocarlo de cabeza,
o colocarlo en un lugar muy encerrado, ya que esto puede provocar su sobrecalentamiento. Recuerda
desconectar el polo positivo de tu batería antes de hacer la instalación de cualquier aparato.

Configuraciones de Amplificadores

En esta sección explicamos las distintas opciones a la hora de instalar los amplificadores en los distintos
vehículos. La elección del sistema depende de varios factores a saber:

1) Cuanto se desea invertir en la instalación.

2) Que tipo de sistema se desea. (Sistema para competir, un sistema de alta calidad, publicidad móvil ó
simplemente mejorar el sistema original del vehículo.)

3) Posibilidades de instalación en el vehículo.

Comenzaremos por una guía detallada tomando como ejemplo los amplificadores Boss

AMERICAN (R) que también sirven de guía para la instalación de otros sistemas.

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MODO MONOAURAL: Esta conexión es posible en amplificadores que soportan modo puente. Permite
obtener toda la excursión de salida en 1 solo altavoz.

Se utiliza especialmente para refuerzo de bajas frecuencias.

El altavoz debe soportar holgadamente la potencia de salida.

El mismo debe poseer una impedancia acorde con los requerimientos del amplificador

MODO 2 CANALES: En este conexionado se conectan 2 altavoces, uno en cada canal.

Es un sistema simple que permite mejorar el sonido en instalaciones originales.

Se puede aprovechar la potencia brindada por el auto estéreo y sumar la del amplificador.

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MODO TRIMODE: Para amplificadores que soporten trimodo esta es una opción interesante.

Se aprovecha toda la potencia para los bajos y se sale en estéreo a altavoces para alta frecuencia con sus
respectivos filtros pasabanda.

El filtro depende de los altavoces utilizados.

MODO 4 CANALES: En amplificadores para 4 canales que soporten conexión en puente se puede obtener la
máxima salida de cada canal para excitar subwoofers y obtener excelentes graves.

MODO 3 CANALES: Otra opción válida. Un canal para bajas frecuencias y la otra salida en modo estéreo con
dos altavoces full range, que cubran holgadamente medios y agudos.

Por supuesto los altavoces deben soportar siempre la máxima potencia de salida del amplificador.

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MODO 6 CANALES: Instalación sencilla no requiere explicaciones. Muy utilizada para mejorar los sistemas
originales.

Algunos amplificadores incluyen un control de tonos que permite hacer una leve ecualización del sistema.

Este modo aprovecha al máximo la potencia de salida y permite cubrir toda la gama de frecuencias.

Recordamos que el amplificador debe soportar el trabajo trimodo y ser estable a baja impedancia.

Asegúrese de que su amplificador cumpla con estas normas.

Cable de Poder

El cable de poder debe partir directamente desde el terminal positivo de la batería y termina en el terminal del
amplificador previsto para este cable.

Este cable lo debemos proteger con un fusible, el cual debe estar instalado a no más de 50cm de la batería.
Los pasos para la instalación del cable de poder son los siguientes:

*Desconecte el terminal negativo de la batería del vehículo.

*Escoja el lugar donde será instalado el fusible, recuerde que debe estar a no más de 50cm de la batería.

*Extienda un trozo de cable desde el terminal positivo de la batería hasta uno de los terminales del
portafusible, debemos de asegurar este trozo de cable atándolo a partes fijas del vehículo y evitando ponerlo
en contacto con partes que generen calor, las amarras plástica son ideales para sujetar el cable.

*El cable de poder generalmente trae un terminal de argolla en una de sus puntas que puede ser acoplado
fácilmente a la batería del carro; pero si este no es el caso deberemos adquirir un terminal para batería con al
menos dos espacios disponibles (uno para usarlo con el amplificador y otro para reconectar el cable del
carro), estos los encuéntranos en cualquier almacén de repuestos.

*Extienda el cable desde el porta fusible hasta el amplificador, recuerde que esta porción de cable cruzará la
pared metálica que separa el compartimiento del motor con la cabina. La manera ideal para pasar el cable a
través de esta pared es usando las gomas protectoras de los cables existentes del vehículo, sino tendremos
que taladrar nuestro propio agujero, antes de taladrar debemos inspeccionar ambos lados de la pared para
asegurarnos que no estamos taladrando ninguna parte mecánica o eléctrica del vehículo luego debemos de
proteger los bordes del agujero usando anillos de goma para evitar que la lata corte el aislamiento del cable.

*Dentro de la cabina deberemos usar los paneles laterales para extender el cable hasta el amplificador, pele
una porción de aproximadamente 1cm de cable y conéctelo al terminal del amplificador que indique (+).

En la figura vemos un kit de instalación para amplificadores de audio de la marca scosche, como apreciamos
este trae un porta-fusible con fusible, cables de poder y tierra, cables RCA y un aislador para proteger el cable
de poder

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Cable de Tierra

La instalación del cable de tierra es posiblemente el paso mas sencillo en el proceso de la instalación de una
planta amplificadora de audio, todo lo que debemos hacer es conectar uno de sus puntas al terminal negativo
del amplificador marcado (-) y la otra punta al chasís del carro.

Para conectar el cable de tierra al chasís del carro es conveniente usar alguno de los pernos ya existentes en
el vehículo, muchos de los kits de instalación que encontramos en el mercado traen un terminal de argolla ya
prensado en una de las puntas del cable, pero si este no es el caso, tendremos que prensar el terminal de
argolla al cable con algún tipo de prensa o pinzas; otra opción es usar un terminal de tierra como los que usan
los electricistas el cual no necesita ser prensado al cable sino que tiene un sistema con tornillo para sujetar el
cable al terminal, como se muestra en la figura.

Cables RCA y cable de encendido

Cables RCA

Los cables RCA son los que transportan la señal de audio desde el stereo hasta el amplificador y basicamente
son un par de cables del tipo concéntrico los cuales deben ser enchufados en la parte trasera del estéreo en
las salidas de audio y en la parte frontal de la planta amplificadora en las entradas de audio.

Estos cables son ruteados a través de los paneles laterales del carro desde el estéreo hasta el amplificador.

Cable de encendido

Los amplificadores modernos tienen un terminal de entrada que cuando recibe 12 voltios enciende la unidad,
en caso de no haber voltaje alguno en este terminal la unidad se apaga.

El cable de encendido es básicamente un cable de bajo calibre casi siempre calibre #14 o #16 que debe ser
conectado al cable de salida del estéreo que energiza la antena(generalmente de color azul) y en la planta
amplificadora en el terminal previsto para este cable.

Instalación de las bocinas o subwoofers

La instalación de las bocinas es el paso final en el proceso, dependiendo del tipo de planta amplificadora
estas pueden alimentar 1, 2, 4 o 6 bocinas por lo que la planta deberán contar con 1, 2, 4 o 6 parejas de
terminales o canales para esta función.

Lo que debemos hacer es conectar un canal a la vez, es decir, el terminal (+) del canal 1 con el terminal(+) de
la bocina y el terminal(-) del canal 1 con el terminal(-) de la bocina, Si la planta es de 2 o 4 salidas repita este
paso 2 o 4 veces respectivamente para cada canal.

Para hacer estas conexiones es recomendable que use cable para bocinas el cual trae dos conductores en
uno.

En la figura podemos apreciar un esquema de todas las conexiones requeridas para la instalación de una
planta amplificadora de audio de dos salidas.

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Puenteando

Si un amplificador de audio tiene mas de dos canales de salida existe la posibilidad de que estos canales sean
puentiables -dependiendo de las especificaciones técnicas del fabricante-, puentear consiste básicamente en
transformar dos canales de salida en un canal de salida lo que se logra generalmente juntando el terminal
positivo de un canal con el terminal negativo del otro canal.

Los dos terminales restantes serán los que se conecten al subwoofer. Se deben seguir las instrucciones del
fabricante detalladamente puesto que para algunos modelos la manera de puentear puede ser diferente.

En otras ocasiones no es necesario que se haga el puente como se ve en la figura, sino que directamente
conectamos el terminal negativo del sub al terminal negativo del canal 1 y el terminal positivo del sub al
terminal positivo del canal 2, dejando sin usar los dos terminales restantes. Para proceder correctamente con
el puenteo recomiendo que leas cuidadosamente las instrucciones del fabricante ya que el procedimiento
puede variar mucho de un fabricante a otro.

La ventaja de puentear consiste en que si tenemos un amplificador con dos canales de salidas la potencia
total que el amplificador puede suministrar es tres veces mayor que la potencia de cada salida individual, es
decir, si tenemos un amplificador de 100W x 2 canales este suministra normalmente 200W de salida, pero si
puenteamos sus salidas el mismo equipo será capaz de suministrar 300W de salida. Lo mismo ocurre si
tenemos un amplificador de 4 canales con 100W de salida por canal, si puenteamos sus salidas este podrá
suministrar 2 canales de 300W.

En la figura mostramos un amplificador de 4 canales luego de puentear sus salidas, y como se observa
unimos el terminal negativo de una salida con el terminal positivo de otra salida, luego debemos conectar la
bocina a los dos terminales restantes. Lo mismo debemos hacer con los dos canales restantes para de esta
manera alimentar dos bocinas o subwoofers. Recuerde que este es un caso particular y que este
procedimiento puede variar dependiendo del fabricante.

Tipos de Amplificadores

Si te gusta escuchar música a todo volumen o si eres amante de las notas musicales de baja frecuencia
definitivamente necesitas un Amplificador de Audio.

Este aparato electrónico toma el voltaje de tu vehículo -generalmente 12VDC- y lo incrementa varias veces
dependiendo del tipo de amplificador y el fabricante del mismo.

Adicionalmente incrementa la capacidad de la corriente de salida, lo que le permite mover bocinas de mayor
tamaño que las bocinas que generalmente traen los carros desde fábrica.

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Los amplificadores de audio han ido evolucionando con el tiempo comenzando con clase A, luego con clase
B, clase C, clase AB y terminando con clase D, que es uno de los favoritos en la actualidad.

Clase A

Clase A fue el primer tipo de amplificador de audio, se caracteriza por operar en forma lineal, es decir, sus
partes internas trabajan todo el tiempo por lo que producen una gran cantidad de pérdidas de energía en
forma de calor. Este tipo de amplificador es considerado el más lineal de todos.

Clase B

Clase B sucedió al amplificador de Clase A y se caracteriza por tener dos etapas de salida, una que se
encarga de amplificar la parte positive de la onda y otra que se encarga de amplificar la parte negativa de la
onda, como consecuencia las pérdidas de energía por calor se reducen, sin embargo aparece cierta distorsión
en la onda de salida producida al momento que la onda cambia del lado positivo al negativo o viceversa.

Clase C

Clase C son usados para amplificar señales de radio frecuencia muy angostas por lo que no son parte del
campo automotriz.

Clase AB

Clase AB combina ciertas características de la clase A y B, de hecho cuando la demanda de energía es

pequeña opera como un amplificador clase A pero a medida que la demanda de energía se incrementa el
amplificador comienza a operar como un amplificador clase B, este tipo de amplificador es ampliamente usado
en el mundo automotriz.

Clase D

Clase D es un tipo muy interesante de amplificador en el que la onda de salida es creada variando el ancho de
una onda cuadrada para luego pasarla por un filtro de baja frecuencia que la suaviza y hace que sea una
réplica de la onda original.

La frecuencia a la que la onda cuadrada es cortada es mucho más alta que la mas alta frecuencia de audio.
Este fenómeno es llamado PWM (modulación de ancho de pulso), el amplificador de clase D es muy eficiente
ya que sus partes electrónicas operan completamente prendidas o completamente apagadas.

Este tipo de amplificadores son usados en el mundo automotriz pero sus precios son mas elevados que los
otros tipos de amplificadores. Hay también amplificadores clase G y clase H pero ya que no son usados en el
mundo automotriz no hablaremos de estos.

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