CALIBRACIÓN DE GUITARRAS Y BAJOS

 PASO 1: Retirado de cuerdas

En clavijeros con clavijas enfrentadas (3+3 en guitarras o bajos de 6 cuerdas y 2+2 o 3+2 en bajos de
4 y 5 cuerdas respectivamente) aflojar por pares de cuerdas opuestas desde el centro hacia los
extremos (4ta y 3ra, 5ta y 2da, 6ta y 1ra) aflojando de a una vuelta cada par. De esta manera se evita
someter al mango a tensiones desparejas que pueden generar torsión o modificación de la curvatura
del mismo y también evita que alguna cuerda pueda romperse repentinamente por sobretensión al
disminuir la tensión del resto.

En clavijeros con las clavijas en línea (6 en línea en guitarras y 4 o 5 línea para bajos) aflojar cada
clavija de a poco desde la 1ra hasta la 6ta de a media vuelta cada vez para lograr un afloje parejo y sin
sobretensión en ninguna cuerda.

 PASO 2: Limpieza del instrumento

En instrumentos con trastera laqueada (maderas claras) limpiar el espacio entre cada traste con un
paño suave de algodón para remover la suciedad acumulada y luego utilizar líquido para limpiar
instrumentos (guitar polish). No usar limpiamuebles ya que la mayoría contiene silicona, producto que
daña a largo plazo el acabado del instrumento.

Para instrumentos con trasteras al natural (maderas oscuras) aplicar sobre la misma bencina (líquido
para encendedores) utilizando un paño de algodón suave. En caso de ser necesario utilizar con
cuidado un elemento filoso como un destornillador plano chico para remover la suciedad acumulada en
el borde de los trastes. Luego de limpiar la suciedad de la trastera y en caso de ser necesario, lubricar
la misma con aceite de limón o uns mezcla en partes iguales de aceite de tung y trementina (aguarrás
vegetal) para evitar que la madera de la trastera se reseque y quiebre.

Para limpiar el cuerpo utilizar el mismo guitar polish utilizado mencionado para limpiar trasteras
laqueadas utilizando un paño de algodón suave. Limpiar todo el cuerpo poniendo atención en aquellos
lugares donde es difícil acceder luego de colocar las cuerdas nuevas (espacio entre los micrófonos,
espacio entre micrófono y puente y clavijero)

Para limpiar herrajes utilizar lubricante (WD-40 o similar) para evitar oxidación de partes metálicas,
sobre todo los tornillos de ajuste de entonación y altura de las selletas del puente. De ser necesario
retirar todos los tornillos y sumergirlos unos minutos en lubricante y luego volver a colocarlos en su
respectivo lugar.

 PASO 3: Colocación de cuerdas

Pasar las cuerdas por los orificios respectivos en el puente o cordal del instrumento y colocar las
cuerdas desde los extremos hacia el centro (6ta, 1ra, 5ta, 2da, 4ta, 3ra) sin tensar del todo cada
cuerda. Para colocar cada cuerda utilizar alguna de las siguientes tres formas:
 a. Pasar la cuerda por el orificio de la clavija asegurándose de dejar un tramo de cuerda no muy
largo ni muy corto, aunque mayor en las cuerdas no entorchadas, para poder ser enrollada en
el poste de la misma y hacer un doblez de 90 grados con una pinza y comenzar a girar la
clavija enrollando la misma de manera que cada vuelta quede por debajo de la anterior
manteniendo la cuerda en tensión a la altura del traste 12. Para las cuerdas no entorchadas
(1ra, 2da y 3ra) enrollar la primera vuelta sobre el cabo de cuerda sobrante y las siguientes por
debajo del mismo. Enrollar como mínimo 2 vueltas completas en las cuerdas entorchadas y 3 o
4 para las cuerdas no entorchadas. Cortar con un alicate el sobrente de cuerda dejando como
mínimo 4 mm del mismo asomando de la clavija.

b. Tensar la cuerda contra el poste de la clavija en el lado interior del mismo y enrollar con la
mano la cuerda alrededor del mismo respetando la cantidad de vueltas mínimas citadas
anteriormente y luego pasar el cabo de la cuerda por el orificio de la clavija asegurándose de
colocarlo por encima de las vueltas enrolladas en las cuerdas entorchadas y entre la última y la
anteúltima vuelta en las cuerdas no entorchadas. Girar la clavija para tensar la cuerda
sosteniéndola a la altura del traste 12 para mantener la tensión. Cortar el sobrante de cuerda
con un alicate como se citó anteriormente.

c. Para cuerdas de bajo tensar la cuerda con la mano más allá del clavijero y cortar la cuerda con
un alicate entre 8 y 10cm detrás de la clavija donde ira colocada dicha cuerda. Introducir el
extremo de la cuerda en el orificio en el centro del poste de la clavija y enrollar la cuerda con la
mano alrededor del poste de la clavija en sentido horario para las clavijas del lado superior del
clavijero y en sentido antihorario para las clavijas del lado inferior. Ajustar la cuerda por medio
de la clavija manteniendo la cuerda en tensión a la altura del traste 12.

 PASO 4: Pre ajuste de la altura del puente

Una vez afinado el instrumento en la afinación elegida y antes de ajustar el alma se debe hacer un pre
ajuste de la altura de las cuerdas en el puente para luego no hacer un diagnóstico incorrecto del
estado real del mástil. Este ajuste se puede hacer a ojo o por medio de plantillas de medición de radio
bajo cuerdas. Es necesario saber el radio de curvatura de la trastera para poder copiar con las selletas
del puente la curvatura de la misma y lograr una altura constante en cada cuerda desde el tope de los
trastes hasta el borde inferior de cada cuerda. Primero ajustar la altura de las cuerdas externas, es
decir, la más aguda y la más grave, luego ajustar la altura de las cuerdas restantes siguiendo la
curvatura de la trastera a ojo, o si es posible, utilizando las plantillas de medición de radios bajo
cuerda.

Medidas aproximadas en el traste 12:

Lado grave Lado agudo

Guitarras: 1,5 mm – 2 mm 1,2 mm – 1,8 mm

Bajos: 2 mm – 2,5 mm 1,5 mm – 2 mm

PASO 5: Ajuste del alma

Una vez realizado el pre ajuste de la altura de las cuerdas hay que proceder a diagnosticar el estado
del mango para poder realizar el ajuste correcto del alma. Para un diagnóstico correcto es importante
que el instrumento este afinado para tener la tensión correcta de las cuerdas sobre el mango. Primero
hacer un diagnóstico a simple vista observando los extremos de los trastes del lado grave y agudo
desde el lado del cuerpo y luego desde el clavijero para detectar curvaturas pronunciadas o saltos en
la trastera. Lo que se busca no es un mango totalmente derecho sino con una leve curvatura hacia
adelante y una leve depresión en el centro del mango y recto a partir del traste 9 - 10 para que la
cuerda pueda vibrar libremente en toda su amplitud sin producir trasteos indeseados ni al comienzo ni
al final del mango. Luego de realizar el diagnóstico a simple vista pisar la cuerda más grave con un
dedo de la mano izquierda en el 1er traste y con un dedo de la mano derecha en el último traste y
observar cómo se comporta la cuerda sobre los trastes 7-9. Si la cuerda toca todos los trastes quiere
decir que el mango está totalmente derecho o doblado hacia atrás generando una elevación en el
medio del mango lo que causará trasteo en los primeros trastes (Fig. 1). En ese caso hay que proceder
a aflojar el alma. Si la cuerda no toca los trastes y hay una separación respecto del traste hay que
definir si es la correcta. Esta distancia normalmente debería ser de entre 0,2 mm y 1 mm, dependiendo
del instrumento, el calibre de las cuerdas y la forma de tocar. Si la distancia supera esos valores hay
que proceder a ajustar el alma, ya que de ser demasiado pronunciada provocará trasteos en los
últimos trastes (Fig.2). También se puede pisar la cuerda entre los trastes 1 y 16 para corroborar que
la curvatura esté en la zona central de mango. Este proceso también se puede realizar por medio de
reglas metálicas de diferente largo. Con una regla de 60 cm medir la curvatura general del mango
observando la distancia entre el borde inferior de la regla y el tope del traste 7-9. Con una regla de 30
cm medir desde el principio del mango para asegurarse que la curvatura esta en el centro del mango y
con una regla de 15 cm medir del traste 9 en adelante para asegurarse que el mango esta recto en esa
zona (Fig.3). Siempre que ajustemos o aflojemos el alma no realizar giros de más de ¼ de vuelta. Si
con un ¼ de vuelta no alcanza, dejar descansar el instrumento entre 15 y 30 minutos y luego volver a
ajustar o aflojar otro ¼ de vuelta y así sucesivamente. Afinar el instrumento cada vez que se ajuste o
afloje el alma para siempre tener la tensión correcta de las cuerdas sobre el mango. Generalmente los
almas se ajustan en sentido horario y se aflojan en sentido antihorario (Fig. 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
 PASO 6: Regulación de entonación (octavación)

Debido a la diferencia de calibre de las cuerdas es necesario compensar la distancia entre el traste 12
(mitad de la escala) y el punto de apoyo de la cuerda en el puente. Las cuerdas más gruesas son
menos elásticas lo que hace que el largo efectivo real de la cuerda, es decir, la parte que vibra es más
corto de lo que tendría que ser provocando una incorrecta entonación en todas las posiciones. Para
compensar este error es necesario mover la selleta del puente hasta conseguir que el armónico del
traste 12 coincida con la nota pisada en el traste 12. Para lograr esto afinar la cuerda pulsandola al aire
y luego tocar el armónico en el traste 12 asegurandose que coincida la afinación. Si la nota pisada es
más aguda (se pasa de la afinación) quiere decir que la distancia es más corta de lo que debería ser,
por lo tanto es necesario alargar esa distancia alejando la selleta de la cejuela hacia afuera del cuerpo.
Por el contrario, si la nota pisada en el traste 12 es más grave (no alcanza la afinación) quiere decir
que la distancia es más larga de lo que debería ser y es necesario acortar esa distancia acercando la
selleta hacia la cejuela en dirección de los micrófonos. Realizar este proceso con cada cuerda
aflojando la cuerda cada vez que se realice un movimiento de la selleta para no forzar los tornillos y
chequeando la afinación después de cada movimiento.

 PASO 7: Ajuste de la altura de los micrófonos

El ajuste de la altura de los micrófonos es necesario para compensar diferencia de volúmenes que se
producen dependiendo de la ubicación del micrófono. El micrófono más cercano al mango producirá un
volumen más alto que el mismo micrófono ubicado cerca del puente debido al cambio de amplitud de
vibración de la cuerda. Para ajustar la altura de los micrófonos presionar la cuerda más grave contra el
último traste y observar la distancia desde la parte inferior de la cuerda y el borde superior de los polos
de cada micrófono o la superficie superior de la cápsula en micrófonos activos o pasivos con tapa
ciega sin polos metálicos. Repetir el mismo proceso para la cuerda más aguda. En micrófonos con
polos metálicos regulables copiar con los mismos la curvatura de la trastera para lograr distancias
iguales desde cada polo a la cuerda respectiva y de esta forma lograr uniformidad en los volúmenes
entre las cuerdas.

Medidas aproximadas:

Mic mango lado grave Mic mango lado agudo

Guitarras 3 mm – 6 mm 2 mm – 5 mm

Bajos 4 mm – 7 mm 3 mm – 6 mm

Mic puente lado grave Mic puente lado agudo

Guitarras 2 mm – 5 mm 1,5 mm – 4,5 mm

Bajos 3 mm – 6 mm 2 mm – 5 mm