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Aprendamos
modistería
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
NUEVA BIBLIOTECA POPULAR DE
E~ITORA DOSMIL
TITULOS EN CIRCULACION
lo No nos volvamos locos 21. Aprendamos matemáticas

(Higiene mental) 22. Las comunicaciones
2. Juguemos ajedrez 23. Primeros auxilios
3. Nosotros somos ase 24. Aritmética comercial
(Biolog(a humana) 25. Librémonos del cáncer
4. Relaciones humanas 26. Propagación de plantas
5. Comamos y bebamos bien 27. Defendamos nuestro suelo
6. Orienteción familiar 28. Ind ustrias caseras
7. Aprendamos ortograf(a 29. Arboles y bosques
8. Nuestros equinos -30. Dichos y refranes
(caballos, asnos, mulas) 31. Apliquemos bien el alfabeto
9. Me llamo Simón Bolívar 32. Enfermedades de los animales
10. Artesanías 33. Los inventos
11. Somos comunidad organizada 34. Administración agropecuaria
12. Mujeres ilustres 35. La moral hoy
13. Decoración de lá casa 36. Las legum inosas
14. Contabilidad agropecuaria 37. Cuidemos al enfermo
15. Aprendamos mecánica 38. Orientación cooperativa
16. Instalaciones agropecuarias 39. Las abejas
17. Aprendamos construcción 40. La huerta familiar
18. Presentación personal 41. Hogar seguro, hogar feliz
19. La política 42. La madre y el nifío
20. El cacao
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f- APRENDAMOS MQDISTERIA
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Aprendamos
- modistería
Luz Helena Sabogal de R.
Primera edición
ACCION CULTURAL POPULAR
NQ 43
Carátula : Jai me R amírez P a lmar
Al I
©LUZ HELENA SABOGAL DE RAMI,REZ, 1979
SE HIZO EL DEPOSITO LEGAL DERECHOS RESERVADOS
IMPRESO EN COLOMBIA PRINTED IN COLOMBIA
Se t erminó de imprimir este libro en los talleres de Editorial

Andes , en el mes de octubre de 1979
ISBN : 84-8275-052-6
ea
editora
dosmil
Carrera 39A NQ 15-81 - Tel. 2684800 - Bogotá - Colombia
Telex 45623 ACCPO-Ca
/
INDICE
Págs.
P r esentación ....... .. .... .. ........... . ....... .. . . ......... . ... . .. 7
GENERALIDADES
Introducción . .. ...... . ... . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
uso y SIQNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS 18
MODISTERIA
Corte y confección 22
FORMA Y ORDEN bE TOMAR LAS MEDIDAS

Largo total .... ... ... .. ... . ....... . .... . .. .. ... . ................... 28
Largo de blU'Sa o de talle . . ...... . ............ . ...... , .......... : . . 28
Aného de espalda ... . . .. .. .. . .. .... .. .... . ..... . ...... . ........ . .. 30
Contorno de busto ... .. .. . .. . .. ... . . .......... .. ............ . ...... 30
Contorno de cintura . ..... . .... . ..... . . . ....• : .... . ... . . . ......... 30
Contorno de cadera . .. . ...... .... .. . ..... . .... . :........... . ...... 30
Largo de manga .... . .... . ........... . ... .. ... .. .. . ................. 30
Medida de ,hombro . . . . .. . ..... . .. . ... . . . . . .................... . .. . 31
Medida de puño . . .. .. . . ..... . ... :... . ... .. ........................ 31
Medida de cuello .......... . ............... .. ............ . ..... . ... 31
TRAZOS BASICOS I
D elantero de la blusa .. .. .............. . ... . ........... . .......... 32
Blusa larga ... . ....... . ... . ............_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ma n ga para delanta l ............... . ... . . . ... . .. . ... . ............. 43
M a n ga p a r a vestido . . ............................. . .. . ............ 45
Puños ............... : . ........ .. . . ... . ......... .. .... . ........... . 48
Pá,s.
Cuellos ... . . . .................... . . ..... ... ........ .. ........ .. . ... 51
Escotes ... ....... . ............... . ..... ... ... . ... .................. 61
Falda recta y linea "A" . . ..................................... .. . .. 61
Falda rotonda ...... . ... .. . . .. . ........ . .. .. . . .... . . .. ........ ..... 66
Falda doble rotonda ....... .. ................. ........ .. . .... ..... 68
Falda de piems ... . ........ . . .. .... . .... .. ...... .................. 68
Vestido enterizo .. . ..... . .... ... ... .. .. . ..... . ... .. ................ 70
Vestido estilo princesa ............ ................................. 72
Blusa con manga japonesa .. .. . . . .... ... .......................... 78
Blusa con manga dorman. ..... .... . .... .. .. .. ......... .. . ..... . . . 80
Slack ............ .... . .. .... ..... .. ... .. ....................... . . . . 82
Pantalón de pijama ... . ... . .. . .......................... .. .... .... 86
Camisa .......... . ........ . ......... .. .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Cuello para camisa . . . ...... . ........... .... ....... .. ....... ...... 92
Manga para la camisa ..... ....... ................. .. .............. 94
DESARROLLO DE MODELOS
Vestido estilo princesa ...... . .... . ... .. . .. ...... .... .... . ... ...... 96
Chaleco, falda y camisa ..... .. ... ..... . .. .. . ......... . ....... ...... 98
Conjunto de blU'sa y falda . . ..... . . . ...... ......... . .............. 102
Conjunto de blusa y slack .......... . ... ......... . ... .... .. ... . .... 105
Ves tido de chaqueta sport y falda ....... ....... ..... .. ........ . .. 107
Vestido campesino ............ .. .... .. ... . . .... .. .. ... .... . ....... 114
TRAZOS BASICOS II
Bebé ........ . . . .. ... ............... .. ... . ........ . . .... .. ......... 117
Vestido para niña . ...... i ' . . . . . . . ... .. , ..... ... . . . . . . . . .. ... ... .. 121
Pantalón corto para niño .............. . . .... . .. ....... .. ......... 123
Mameluco . . .. . ......... . ..... . .. . . . ..... ................ .... ....... 125
TABLA DE MEDIDAS .. . . .... ... .. ......... .. . .. .... . . . .. ....... 126
PRESENTACION
Este sencillo pero práctico y muy completo manual de

modistería básica, permite a cualquier persona interesada
en el aprendizaje de este oficio, alcanzar el nivel mínimo
y los conocimientos adecuados para elaborar sus prendas
o las de los familiares, amigos, etc.
La práctica y la imaginación son las principales conse-

jeras en el perfeccionamiento de este arte que puede con-
vertirse en una fuente de ingresos familiares, además de
ser una satisfacción personal, el hecho de poder hacer la
propia ropa.
La . autora proporciona los conocimientos y métodos

más adecuados a las nece~dades de las personas intere-
sadas, en un lenguaje sencillo y fácil de entender, a pesar
de la dificultad del tema.
El texto y las ilustraciones han sido elaborados y revisa-

dos cuidadosamente por personas conocedoras de la mate-
ria con el fin de facilitar al máximo la Gomprensión e in-
terpretación de los trazos, modelos, etc.
7
La Editora Dosmil agradece especialmente la asesoría
y colaboración de la señora María Antonia de Vera, ex-
perta conocedora de la materia y quien durante más de
30 años de práctica 'Y enseñanza en su academia ha per-
feccionado el método de corte y confección, base para el
desarrollo de este libro.
El dominio del tema por parte de la autora así como su

habilidad para explicarlo, unido a la cuidadosa selección
y revisión del material, son garantía del val"ioso contenido
del libro el cual esperamos sea ' aprovechado y consultado
al máximo por las lectoras.
.,
El editor
8
GENERALIDADES
INTRODUCCION
La modistería es el arte de convertir un retazo de tela

en una bonita prenda de vestir, guiado\ por una serie de
reglas sencillas, de buen gusto, un poco de imaginación
y especialmente de interés al aprenderlas.
Es una profesión que usted querida lectora, puede
aprovechar en beneficio personal, en el hogar, para sus
hIjOS y demás familia, pues resulta bastante económi-
co hacer la ~ropia ropa; más, cuando se está en la
casa realizando los .quehaceres del hogar y si se es orga-
nizada, puede representar una ayuda económica traba-
jando para otras personas.
Si usted es una persona que trabaja en oficina, fábri-
ca u otro empleo, este arte le será: de mucha utilidad,
ya que siempre se tiende a economizar y lo más importan-
te a estar bien presentada en cualquier parte y en cual-
quier ocasión, por ello se hablará a continuación en for-
ma breve de algunos detalles que pueden servir para la
vida diaria.
9
El ropero
Se tratar án algunos de los aspectos más importantes

para obten er un ropero sencillo para la mujer común
y corriente.
Se debe empezar por conocerse a sí misma, el estilo
principalmente ; siempre hay alguna característica física
que se destaca favorablemente y que con mucha inteli-
gencia y habilidad se puede explotar: el color de los ojos,
del pelo, de la piel o el andar; todo esto influye en su
ropa, es decir que debe hacer juego con la persona.
Asimismo siempre hay- algo desfavorable en las per-
sonas y deberá entonces evitarse que por medio de la ro-
pa sobn salga o llame la atención.
Para conseguir un buen ropero se tendrán en cuenta los
accesorios que se posean, es decir, pensaren que el ves-
tido que se va a hacer sirva con varias pares de zapatos,
adornos y bolsos.
Los colores
Tal vez, es lo más importante que se debe tener en c,u en-

ta para seleccionar el ropero.
Cada persona que se conoce bien, sabrá cuál color le
favorece, ya sea por el tono del pelo, de la piel, la con-
textura y también por la edad. Este color se podría com-
binar con otros afines procurando no llevar más de 3 o 4.
La moda impone los colores pero no' toda persona luce
bien con ellos, por lo tanto no es necesario sacrificar la
figura.
10 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
El estado de ánimo también influye en la selección de
los colores, por lo tanto se procurará disponer del mejor
momento para ello, ya que -después de hecho el vestido,
podría arrepentirse del color escogido.
A las rayas y los motivos en las telas, también se les
debe dar la atención que merecen, puesto que se usarán
teniendo en cuenta principalmente la forma del cuerpo.
Una persona muy delgada, tiende a desaparecer con
un vestido rayado a lo largo de su CUeTpO, o por el con-
trario si es gordita con un vestido de grandes flores, pa-
recerá un globo.
La combinación de los colores en esta clase de telas
-se tendrá muy en cuenta al comprarlas.
La moda
Es el capricho de grandes y conocidos diseñadores en

la modificación de la forma de las prendas de vestir.
Toda persona no luce bien a la última moda, por eso no
se debe ceñir a ella estrictamente, ya que por otra parte
resulta bastante caro. Una persona elegante no debe com-
prar nece~ariamente el vestido más caro, ya que puede
correr el riesgo de no verse bien, puede llevar un vestido
que no desentone con la moda, que sea sencillo y se pue-
-da adaptar a la oca~ión .
Para las personas que trabajan, la moda debe ser ante
todo práctica y que se acomode a su tipo de actividad.
La moda es efímera, en cambio la ropa, los vestidos no
lo deben ser, puesto que no sería agradable ver el vestido
11
qu se hizo hace pocas seman as abandonado en el fondo
de un cajón.
La tela
Afortunadamente el come'rcio está saturado de muy

buenas telas, aunque los precios muchas veces s'o n exa-
gerados. Se procurará no ahorrar comprando a bajo pre-
cio, si la calidad de la tela deja que desear y después del
primer lavado no podemos usar el vestido, porque se ha
encogido.
Se pueden conseguir telas prelavadas o si se prefiere
lavarlas en la casa con el cuidado que merecen antes 'de
elaborar la prenda.
Tenga muy en cuenta la clase de tela que necesita
para el modelo escogido. '
La cantidad de tela se debe calcular con la ayuda de los
trazos previamente hechos, teniendo en cuenta el ancho'
de la misma. La práctica y la lógica ayudarán bastante a
la persona que está aprendiendo el arte de la modistería.
Con todo lo anterior una buena modista podría ayudar-
se y ayudar a otras personas a escoger su rapa.
/
Implementos que se utilizan en modistería
Son indispensables para poder realizar un buen traba-

jo. Deberán estar siempre al alcance de la mano y ojalá
en buenas condiciones de funcionamiento. Figura 1.
12
..
. ~
Figur a 1. 1mpl ement os para mcidi sterfa .
En el comercio se encuentra gran variedad de estos im-
plementos; los siguientes son los más importantes: me-
tro, lápices, libreta para anotaciones, papel para molde,
regla, tiza, tijeras, alfileres, agujas, hilos, dedal, mesa
para cortar, mesa para planchar y la máquina de coser;
sin estos elementos no es posible efectuar correctamen-
te las medidas, los traz.os, los cortes, etc.
Metro
Es la cinta numerada decimalmente que sirve para to-

mar medidas; para saber las fracciones de las medidas
el metro se puede doblar, ya sea para la mitad o para la
cuarta parte de la medida.
Láp:'ces
De carboncillo blanco y en colores negro, rojo y azuL

De vez en cuando se necesita hacer sobre ei trazo algunas
correcciones y se notarán más si se hacen en color dife-
rente.
Libreta para anotaciones
Es importante esta libreta, ya que allí deben quedar per-

fectamente anotadas las medidas y el nombre de la per-
sona a la que se le va a hacer la , prenda, lo mismo que
detalles del modelo escogido. Se debe evitar hacer estas
anotaciones en papelitos sueltos, ya que se corre el riesgo
de que se pierdan.
14
Papel para molde
Es el nombre específico que se da en el comercio al
papel apropiado para hacer los trazos y viene en colores
claros. Algunas p'ersonas utilizan papel periódico por-
economía, pero se corre el riesgo de que se rompa fácil-
mente, de manchar las telas si son claras y especialmente
, tiene el problema de que no se ' ve muy bien el trazo.
Regla ,
Son necesarias dos, una regla recta de 50 centímetros
aproximadamente y otra regla curva apropiada para mo-
I distería.
Ti.za
Para marcar los moldes sobre la tela, preferib:emente
se debe- usar tiza blanca que se cons¡'gue en el comercio
con la forma y calidad apropiadas.
Tijeras
Es importante que las tijeras sean de buena calidad,
de ello depende un buen corte en la tela.
Si es posib!e adquiera otras tijeras especiales para cor-
tar papel.
Alfileres
Preferiblemente que sean largos y que tengan cabeza.
Con ellos se debe tener un cojincillo que puede ser de
espuma, para colocarlos allí.
15
AO"ujas
Se deben utilizar las apropiadas a la clase de tela en

que se va a elaborar la prenda ya que se consiguen en
diferentes tamaños y calidades, tant las manuales co-
mo las de la máquina.
Hilos
Se deben tener en varios colores y que sean de buena

calidad.
Dedal
Para realizar trabajos a mano. Son preferibles 10S me-

tálicos.
f _
Mesa para cortar
Si se dispone de un buen cuarto, una mesa amplia se-

rá de gran ayuda para cortar las prendas; si no, se pue-
de acomodar la mesa del comedor.
Mesa para planchar
Siempre debe eS,t ar lista, ya que se necesitará en cual-

quier momento. No sobra referirse a 12 plancha, se pro-
curará que esté en buen estado y se tendrán con ella los
cuidados que demanda tratar con telas nuevas. .
16
La máquina de coser
Indispensable para realizar la labor que se desea. No

importa que no sea moderna, si está en buenas condicio-
nes y se sabe manejar, será una gran amiga. Con ella
viene una serie de accesorios que se deben aprender a
utilizar.
J Si aún no se ha adquirido la máquina, se debe tener
bastante cuidado al hacerlo, pues hay gran variedad de
ellas en el mercado. Se aconseja hacer el curso de cono-
cimiento y manejo de la máquina, ya que de esta forma
estará más segura de sí misma y lógicamente de la má-
quina, pudiendo sacarle el mayor provecho.
No sobra recomendar que se debe adquirir la que más
se adapte a las necesidades de cada persona y lógicamen-
te al presupuesto, ya que no se justifica comprar una
máquina bonita, costosa y complicada a la cual no le va
a dar el máximo de utilidad de acuerdo a las especifica-
c:ones para las que fue fabricada.
17
uso y SIGNIFICADO DE ALGUNAS
PALABRAS
Trazo
Dibujo de la prenda sobre el papel según las indicacio-
nes básicas con las medidas correspondientes.
Molde
Es el trazo cortado y listo para colocar sobre la tela.
Orillo
En las telas se destaca por ser un tejido reforzado y a
lo largo de la misma.
Sesgo
Tiras que se cortan doblando la tela diagonalmente.
Hilvanar
\ .
Unir las telas provisionalmente con puntadas hechas 2
mano.
18
Pespuntear
Pasar a máquina costuras de puntadas largas sobre los

bordes de las prendas (cuello, solapa, etc.).
Cotilla ,
Se denomina así el corte que lleva la falda hacia aba;-

jo desde la cintura y con la forma deseada de más o me-
nos 15 o 25 centímetros de largo.
Canesú
Es el corte que se hace a la blusa, camisa o vestido

en la región de los hombros, el pecho y la espalda.
Prueba
Es medir la prenda previamente hilvanada.
Dobladillo
Es el borde de la tela doblada sobre sí misma y asef$u-

rada con una puntada recta o en algunos casos h echa a
mano como en el borde de las faldas o vestidos y que
también se denominan "ruedos".
Zigzag
Es la puntada reforzada que h ace la máquina en la for-

ma que su nombre indica.
19
;\-l etido
Es el pedazo de tela d e un color que contrasta con el
de la prenda y que se le agrega para adornarla.
Falso
Es la p arte interior de las solapas en el mismo mate-
rial de la prenda y que dobla hacia el exterior, y al cual
va unido el fon Q (ver fi.gura 20). .
Se usa para sacos, chaquetas, abrigos.
Forro
Es la parte interior de la prenda elaborada en material
más liviano. '
Pinza
Es un doblez sobre la misma tela que se cose dismi-
nuyendo el ancho hasta llegar al borde, con el fin de
entallar las prendas.
Medida
Longitud en centímetros que mide de"terminada parte
del cuerpo y que se toma c omo base para el trazo.
Figurín
Revista de modas o de modelos de prendas.
Sisa
Es la parte de la blusa que permite la unión apropiada
con la manga.
20
Prense
Es el doblez de la tela sobre sí misma una o varias ve-
ces, según el modelo. Generalmente se usan en las faldas
y cuando van en sentidos opuesoos se denominan "tabli-
tas".
21
MODISTERIA
La modistería comprende dos campos importantes pa-

ra realizarla, el corte y la confección.
Corte
Como lo indica su nombre, es cortar la tela en la for-
ma en que se desea que quede la prenda que se va a
realizar.
Para ello se han creado ciertos patrones o formas exac-
tas de acuerdo a las medidas, con el fin de facilitar y
no dañar las telas, en el momento de cortar.
Estos patrones o trazos como los llamaremos en el
transcurso del libro, se hacen sobre papel para molde.
Para hacer un buen corte se tendrán en cuenta las
siguien tes recomendaciones:
Cortar fielmente por las líneas -del trazo.
Buscar el sentido de la tela, es decir a lo largo de la
misma y guiándose por los -orillas.
Por lo general se cortará la tela en doble, ya que los
trazos son la mitad de la prenda; por lo tanto los dere-
chos de la tela siempre estarán encontrados al doblarla.
Colocar y afirmar el molde a la _tela,\ con alfileres, mar-
cando con la tiza exactamente los bordes del mismo.
Cortar con seguridad la tela y sobre las marcas de la
tiza.
Procurar cortar de una vez todo lo que necesite el
vestido que se va a hacer : sesgos, falsos, arandelas,
metidos, etc.
Los bordes recién cortados se deben reforzar con el
zigzag de la máquina para evitar que se deshilachen.
Confección
Importante y de mucho cuidado en esta parte de la
mOdistería, ya que de ella depende la terminación y la
presentación de la prenda. El trabajo consiste en armar
el vestido con la ayuda de 'la máquina de coser.
Para tener una buena confección se recomienda tener
en cuenta los siguientes detalles:
Buscar las uniones de la tela formando la prenda, por
ejemplo la espalda con el delantero; usando un poco el
sentido común o la lógica e imaginando rápidamente la
forma del vestido. Esto le ahorra complicaciones.
. Aunque parezca demorado primero se deben afirmar
las telas con alfileres, luego se hilvana con puntadas cor-
tas, ya que al probar la prenda si se ha hilvanado con
puntadas largas, ésta tiende a abrirse y no se tendrá la
seguridad de que quede bien.
23
Después de probar la prenda y hacer las posibles am-
pliaciones y disminuciones, se alistará la máquina con el
respectivo color de hilo, puntada y aguja que se debe
usar para la confección. Se debe evitar repisar la tela
o desbaratar varias veces.
La confección termina por lo general con la obra de ma-
no: los ruedos, sesgos, ojales y botones. Todo estg tam-
bién lo puede realizar la máquina pero si no se tiene la
práctica suficiente para hacerlo, es preferible a mano .
Los ruedos quedarán firmes y muy bonitos si usa la
puntada conocida como "pata de cabra"; los sesgos que-
darán muy finos si se -usa la puntada "escondida" y los
los bordes de cuellos, solapas o que lleven falsos, se de-
ben afirmar para plancharlos y pespuntear si es necesa-
rio con una puntada "torcida".
Durante la confección es necesario usar la plancha, pa-
ra abrir las costuras principalmente, alisar la tela y al -
terminar el vestido dejarlo muy bien presentado.
Tabla de medidas
mm .L -+-J -+-J .j.J .j.J -+-J

...<lJ .D
...o
TALLA ... VI u o.. e VI e e e-o E
m- e VI O :> O .- O m O
-1 .D <I: <lJ u.D U U U U I
Pequeña (8) 42 35 92 66 92 12
Mediana(10) 43 37 96 70 96 12.5
Grande (12) 44 39 102-4 74-76 104 13
Estas medidas no son invariables ya que dependen de

la contextura de cada persona. Los datos que se dan son
promedios y en centímetros.
Figuras geométricas
En el transcurso del libro se hablará de las figuras geo-
métricas : línea horizontai, línea vertical, ángulo, vérti-
ce, diagonal o sesgo, curva, curva profunda y semicurva.
Figura 2.
Rectáng ul o Cuad r ado
Ho ,- i zon t a l Angu l o
I
iD
U Vért i ce
.u
L.
Q)
>
Sem i cu " va
,;.-- ---
Cur va
\:::a Cu rva
r i 9 u r a 2. F i 9 u r a s g e om é t ,- i e a s •
25
FORMA Y ORDEN DE TOMAR
LAS MEDIDAS
. Para una buena realización de la prenda que se va

a hacer , deben tenerse en cuenta las siguientes reco-
mendaciones al tomar las medidas. Figura 3.
La persona a la cual se le están tomando las medidas
debe estar bien parada sobre ambos pies en forma natu-
ral y descansada.
Debe tener puesto la clase de brassier o faja que utili-
zará con el vestido.
De la misma manera debe tenerse en cuenta la altura
de los zapatos que se usarán con la prenda.
No deben tomarse las medidas asimisma o personal-
mente ya que no serán exactas.
La persona que toma las medidas alistará previamen-
te los implementos necesarios, como son para el caso,
el metro, lápiz y libreta para anotar las medidas.
Deberá anotar previamente el nombre de la persona
a la que se le va a hacer la prenda, el modelo o número
26
Figura 3. Forma de tomar las medidas.
de la pagma del figurín o revista de modas donde está
incluyendo posibles cambios que se deseen hacer.
Se recomienda llevar el siguiente orden: Figura 4.
1. LARGO TOTAL
Corno su nombre lo indica es la medida total de la
prenda que se va a realizar: vesfido, blusa, falda, slack,
etc., y depende del.gust.o de la persona o simplemente de
la moda. .
Para vestido o blusa

Se torna colocando el metro desde la raíz del cuello
sobre el hombro, pasando por la parte más próminente del
busto, hasta la cintura, este será el largo de blusa o talle,
en esta parte se sostiene el metro y luego se pro:onga
hasta encontrar el LARGO TOTAL.
Para falda '0 slack

Se coloca el metro desde la cintura y sobre el costado
pasando por la cadera, buscando el largo deseado.
2. LARGO DE . BLUSA O TALLE

Para la parte delantera se comienza a tornar exacta-
mente igual al LARGO TOTAL y como allí se indica
pero únicamente hasta la cintura. Se debe tomar tam-
bién el largo de espalda hasta la cintura de la misma
manera, pues todas-las personas no tienen la' misma me-
dida en ambas partes.
28
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Fi9ura 4. Ord e n d~ tomar l A~ m ~ d¡dA~ .
3. ANCHO DE ESPALDA
Para esta medida se coloca el metro- sobre la espalda d~

hombro a nombro, más exactamente sobre la articula- .1
ción. ,
4. CONTORNO DE BUSTO
Se toma pasando el metro por la espalda y por la

parte más prominente del busto, aumentando la medida
con el ancho de cuatro dedos.
5. CONTORNO DE CINTURA
Se toma colocando el metro alrededor de la cintura.

procurando que no quede ceñido:
6. CONTORNO DE CADERA
Se toma colocando' el metro alrededor de la cadera y .

sobre la parte más prominente, haciendo girar el metro.
7. LARGO DE MANGA
Doblando el brazo un poquito nacia adelante a la altura

de la cintura, se toma colocando el metro desde el hom-
bro pasando por el codo hasta el largo que se quiera.
30
MEDIDA DE HOMBRO
Se toma colocando el metro ,desde la raíz del cuello,

lasta la articulación o principio del brazo.
MEDIDA DEL PUÑO
Esta medida se toma colocando el metro alrededor de

a mano, cerrada para un puño normal, o si se quiere
ás angosto, simplemente se encoge un poco la mano
_stirando los dedos.
no. MEDIDA DEL · CUELLO
Se coloca el metro alrededor del cuello uniéndolo al

!frente y sobre el centro del espacio que separa las cla-
wículas.
Nota: todas las medidas indicadas sobre las figuras

;son en centímetros lo mismo las mencionadas en el
texto. _
31
TRAZOS BASICOS 1
Delan tero de la blusa
Se hace el trazo de la siguie nte for~a: Figur a 5.

Sobre la esquin a super ior izquie rda del papel sin dobla r
se forma un ángul o trazan do márge nes con una línea
horizo ntal y otra vertic al.
Sobre "la línea horizo ntal hacia la derech a, se midtn
7 centím etros, por la vertic al 8 centím etros, a contin ua- '
ción se unen estos punto s con una curva forma ndo el
escote.
A partir de los 7 centím etros, se toma la medid a del
homb ro más 4 centím etros, como aume nto de, pinza so-
bre uña línea inclin ada, tenien do cuidad o que desde la
línea horizo ntal bajen 5 centím etros de distan cia que
será la caída de hombr o.
Desde- el punto anterI or y hacia abajo se toma la mi-
tad de medid a de espald a como base para <::1 largo de
sisa, sobre este punto se traza una horizo ntal que será
la línea: de busto.
32
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del
I Banco de la República, Colombia.
de hombro
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L
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-.l
3 cm
pa I-a
Lfn e a de c intura
Cuarta de medida de
cintura + 4
Figura 5. Delant er o de la blusa -L ra zo- .
- APRENDAMOS MODISTERIA
Sobre la línea anterior y de izquierda a derecha se
marca la cuarta parte de medida de busto más 1 centí-
metro.
Desde el vértice del ángulo y sobre la vertical irii-
cial se toma el largo de blusa o t~Ile, sobre este punto
se traza una horizontal que será la línea de cintura.
Sobre la línea anterior· y hacia la derecha se toma la
-
cuarta ,parte de la medida de cintura tnás_4 centímetros,
como aumento para la pinza.
Se unen los puntos marcados, de la línea del busto a
la .lÍnea de cintura con una recta.
Sisa. Sobre la lÍnea del busto se marca de derecha a
izquierda un punto que será la cuarta parte de esta lí-
nea cuarta (de medida de busto más 1 centímetro).
Desde el punto anterior se sube una línea recta hacia
el hombro y sobre la misma línea y direccióJ;l se marcan
7 centímetros. .
Se unen los puntos que van del, lado derecho del, hom-
bro a los 7 centímetros, y de éste en curva a la lín~a del
busto formando la sisa.
Se dan aumentos para las costuras, por la cintura y
el lado de 3 centímetros, sobre el hombro 2 centímetros y
alrededor de la sisa y el escote 1 centímetro.
I '
Pinzas. Teniendo los aumentos respectivos de 4 cen-

tímetros en el hombro como .en la línea de cintura, se
forman las pinzas sin alterar las medidas , originales.
Pinza del hombro. Sobre la línea del hombro marca-
mos 2 puntos: uno a 5 centímetros a partir del escote y
desde éste 4 centímetros.
Sobre la línea de~ busto hacia la derecha se toman 10
centímetros (9 si la persona es delgada y 11 si es gorda) .
Se unen los 3 puntos con líneas rectas.
Pinza del costado. Desde la sisa hacia abajo y sobre la
línea del costado se toma la misma medida marcada so-
bre la línea del busto para la pinza del hombro, 10 cen-
tímetros. Se unen estos 2 puntos con una línea recta.
Colocación del molde sobre la · tela
El molde se corta en sencillo, la tela siempre en doble.

Figura 6.
Previamente se ha cortado el trazo con los respectivos
aumentos para las costuras, teniendo en cuenta que la
línea vertical de largo de blusa quede sin aumento.
Listo ya el molde, se procede a colocar la tela a lo
largo y al revés -de esta forma ya viene de las fábricas-
sin embargo se rectifica que esté bien, se dobla la parte
que se va a usar para la blusa de acuerdo al molde con
el fin de no desperdiciar tela, ya que como se ve este
molde es la mitad de la blusa.
Sobre el doblez de la tela se coloca la parte izquierda
del mo!de por la vertical -largo de blusa- y se asegu-
ra a la misma con alfileres. En este caso nótese que la
blusa queda cerrada al frente. Si se quiere abierta con
-35
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Se ,"ec tifica
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I ,
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Figura 6. Colocación del molde sobre la tele.
aboton adura, se coloca- el molde sobre los orillos de la
tela habien do dejado 2 centím etros más en el mold~ pa-
ra el cruce y 4 centím etros más en la tela doblados 'hacia
adentr o.
Para forma r la pinza se tiene en cuent a cuál se va a
usar en el vestido, si es la del hombr o se deja como
está marca da en el molde , pero si es la del costad o, se
prQcede a cortar la sobre el molde y al colocar éste sobre .
la tela se -cierra la pinza del hombr o, con lo cual se
abre la del costado, rectifi cando la línea del hombro.
Con la tiza se marca un punto a 3 centím etros desde
la línea del busto, en el centro 4e la abertu ra de la pinza
del costado, marca ndo este pun:to sobre la tela del otro la-
do para luego forma r con los punto s los ángulo s de las
pinms al coserlas.
Con la tiza se marca n las abertu ras ~e la pinza, luego
se maréa el contor no de la blusa exacta mente igual al
del .molde sobre la tela y se corta. Antes de desdo blar la
tela se pican los bordes de la pinza del costado con las
tijeras .
Para forma r la pinza en la cintur a ya sobre la tela,
se dibuja la mitad de la misma sobre la tela así: se
marca n 9 o 10 centím etros hacia la derech a, sobre la línea
de cintur a, se sube este punto en línea recta cerca a
la línea del busto (a 3 o 4 centím etros) . Sobre la cintur a
se aumen tan 2 centím etros (después de lós 9 o 10 cen-
tímetr os) y se une- este punto con el extrem o de la recta
trazad a. .
Se pica la pinza de igual maner a a la anteri or doblán-
dola.
37
Espalda de la blus~
Para este trazo se forma el ángulo de la misma mane-

ra que para el delantero. Figura 7.
Sobre la línea horizontal y hacia la derecha se miden '\
7 centímetros ; sobre la vertical hacIa abajo se miden 2
centímetros uniendo los dos puntos con una semicur-
va, formando el escote.
A partir de los 7 ce_ntímetros, 'se !parca la medida- del
hombro (sin aumento), sobre una línea inclinada tenien-
do cuidado de dejar los 5 centímetros de caída.
~
Desde el punto anterior hacia abajo se toma la mitad

de medida de espalda, como ba5e para el largo de sisa,
trazando la horizontal que como en el delantero se de- .
nomina línea del busto. ./
Sobre la línea anterior y hacia la derecha se marca la
cuarta parte de la medida del busto (sin aumento).
Desde el .vértice del ángulo y sobre la vertical inictal
se toma el largo de blusa trazando la horizontal línea
de cintura. '
Sobre esta línea y hacia la derecha se toma la cuarta
parte de medida de cintura más 4 centímetros, como au-
men to de pinza. r
Se une el punto del busto con el de la cintura en lí-

nea_recta.
Sisa. Desde el extremo derecho del hombro se baja una.
línea recta hasta la línea del busto, sobre ésta se suben
9 centímetros, formando la sisa ~esde este punto hasta
, la línea del bus1io con una semicurva.
38
hombr o
ro
~
~
~ ~------------------~~--~~
o
en
L
ro
~
Lfnea de cintu ra
3
5igur a 7. Espal da de la blusa -tr az o-o
Sobre la espalda ,se rectifica la medida de espalda, si
resulta angosta se puede aumentar un poco sobre la sisa.
Se dan aumentos para las costuras iguales que los que
se dieron al delantero. ./
Colocación del molde sobre la tela

Cortado el mo~de en sencillo,' se coloCá de la misma
manera que se colocó el delantero sobre la tela. Figu,-
ra 8.
Sobre el doblez de la tela se coloca la parte de la espalda
-largo de blUsa- la cual queda de una sola pieza, sal-
vo que lleve abotonadura o cierre.
Marcado y tcortado el molde, se forma la pinza de la
cintura de la misma manera como se hizo para el de-
lantero, pero dejando 10 u 11 centímetros sobre la línea
de cintura.
Esta pinza se dibuja sobre la tela directamente.
Blusa larga
Se hace el trazo bási~.o del delantero y espalda anterio-

res. Figura 9.
Se marca el punto' del largo total de la blusa, desde
el vértice superior sobre la vertical. Por este punto se
traza una línea horizontal.
Desde la línea de cintura para abajo, se miden 18 o 20
centímetros y se traza la línea de cadera -esta medida
depende de lo alta o baja , que sea la persona y no siem-
pre coincide esta línea con la del largo total de la blu-
Te l a en dob l e
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Q) Pi nza dibujada
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sobre l a te l a di rectamente
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Figura 8. Colocación del molde sobre la tel a.
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20
!u nea de cadera
Cuarta med i da ' cadera
F i 9 u r a 9. Oe 1a n ter o b 1u s al ,a_r 9 a - t r a z o - •
sa-. A veces resulta más alta o más baja, por lo tanto
la modista deberá acomodarla.
Sobre la línea de cadera de izquierda a derecha se to-
ma la cuarta parte de la medida de cadera, uniendo este
punto a la cintura con una línea curva muy suave, ter-
minándola abajo sobre el largo totat
Si la blusa no es entallada sino recta sencillamente
se baja una línea recta desde la sisa pasando por la
lÍJ:lea de cadera hasta el,)argo total de la blusa.
Se aumentan 2 centímetros de ruedo, esto depende ló-
gicamente del modelo. El molde se coloca y corta de la
misma forma que se hace para los trazos básicos de la
blusa.
Manga para delantal

Para hacer el trazo de la manga, se dobla el papel de
izquierda a derecha. Figura 10.
Se traza u~a línea en- la parte superior¡ a 1 o 2 centí-
metros del borde y sobre ésta desde el doblez se toma
la 'mitad de medida de espalda más 2 centímetros de au-
mento para la costura.
Hacia abajo y desde la horizontal se toma el largo'
totar de manga, formando un rectángulo con las 2 me-
didas anteriores,
Desde el vértice superior derecho se bajan 12 centí-
metros, del mismo vértice hacia el centro del rectángulo
se marca un punto a 11 centímetros.
Se unen los puntos' anteriores con una semicurva y
se da forma a la sisa desvaneciendo en curva hacia el
vértice superior izquierdo.
43
•
2 Mitad med i da de espa I da + 2
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Mitad
- 3 O 4 cm .de
a\,Jme nto
medid a
puño + 2
1-
Figur a 10. t1an ga pa ra delan tal -traz o-o
Sobre---í~ líne~ del largo total de manga y hacia la de-
recha se toma la mitad de medida de puño más 2 centí-
metros, se une este punto con el punto 12 centímetros
en línea recta.
Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centímetros de au-
mento. Esta manga también sirve para vestido camisero,
chaqueta, blusa y manga corta .
.Colocación del molde sobre la tela
Se corta el trazo, siempre con el cuidado de que el

papel esté doblado.
Sobre la tela en doble se coloca el molde abierto, bus-
cándole el derecho a la tela; luego se marca el contorno
con tiza y sobre él se corta quedando de esta manera
cortada~ las dos mangas al mismo tiempo. Figura 11.
Manga para vestido
Se comienza el trazo de la misma manera que la man-

ga anterior. Siempre con el papel doblado. Figura 12.
Formado el rectángulo se bajan desde el vértice supe-
rior derecho 15 centímetroS; hacia' el centro 11,5 centí-
metros. Dibujando por estos puntos la sisa de la misma
manera que para la manga anterior .
. Desde el punto de los 15 centímetros, sobre la línea
de la sisa formada y hacia adentro se marcan 5 centí-
metros y hacia abajo de este punto 1,5 centímetros.
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 45
T ~ l <J ell
do b l e
F i gura 11. Co lo cación de l molde sobre la

tel a.
Parte de atrás
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Pa rte
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L
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medida de
puño + 2
Figura 12. Manga para vestido -trazo-o
Sobre los puntos anteriores se dibuja una segunda sisa
desvaneciéndola al final de la primera; esta es la parte
delantera de la manga.
Sobre la línea del largo de manga y hacia la derecha
se toma la mitad de medida de puño más 2 centímetros,
se une este punto en línea recta con el punto 15 cen-
tímetros de' sisa.
Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centímetros de aumen-
to. Esta manga se puede usar para abrigo, sastre, cha-
queta.
Se corta el trazo con el papel doblado y sobre la pri-

mera sis~ que se dibujó. Luego se desdobla el papel y se .
corta la segunda sisa marcada.
A continuación se coloca el molde abierto sobre la
tela en doble, se marca y se corta igual a la anterior.
Se debe tener cuidado de señalar cl~ramente con la
tiza la parte delantera de la manga para evitar invertir-
la en la confección. Figura 13.
Puños
Se hacen generalmente en camisas,' .blusas o 'vestidos

y la medida o ancho que se toma para ellos es de 7 u 8 '
centímetros, esto también depende del modelo. '
Hecho el trazo básico de la manga, se descuenta la
medida de ancho de puño que se desee del largo total,
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de atrás delant era
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FIgura 13. Colocació n del molde sobre la tela. •
teniendo en cuenta que al cortar el trazo se le deja 1 cen-
tímetro de aumento para la costura. Figura 14.
Para el trazo del puño sé forma un rectángulo con la
medida de ancho más 1 centímetro por la medida de
contorno del puño más 2 centímetros para la costura.
Sobre el doblez de la tela se coloca el molde por el lado
de la medida del contorno del puño, se marca y se corta
así dos veces.
Según el modelo del puño se puede modificar este tra-
zo, ya sea redondo , con puntas, etc.
+
o
..c
O
u
e
c::( he dida contorno de puño + 2
Doblez d~ la tela
+
o
, ..c
u
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.c::( Medida contorno de puño + 2
Doblez de la tela
Figura 14. Puños.

,
Cuellos
Para hacer los trazos de los cuellos se debe doblar el
papel para dibujarlos a partir del doblez que estará siem-
pre al lado izquierdo.
Al desdoblar el molde se verá el cuello completo y en
la forma en que debe quedar al confeccionar la prenda.
Como hay variedad de cuellos sf( debe determinar en el
modelo el que le corresponda, según los que se explicarán
a continuación.
1. Cuello sport. También se ' le conoce como cuello su-

bido. Figura 15.
A partir del doblez del papel y hacia la derecha se tra-
za una línea horizontal dejando un m~rgen de 1 centí-
metro; sobre ésta se toma la mitad de medida del cuello
más 1 centímetro.
~ Mi t a o me dida de
ro ..-- 8 - 1
o )
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Figura 15. Cuello Sport
Desde. el punto inicial sobre la vertical se bajan 10

centímetros o el ancho que se desee para el cuello, tra-
51
zando por este punto otra horizont al paralela a la an-
terior.
Desde el punto de mitad de medida de cuello más 1
centímetro, se bája una línea oblicua hacia la derecha
de más o menos 11 o 12 centímetro~ marcando sobre es-
t a y desde la horizontal inicial ~ punto a 1,5 centíme-
tros.
Sobre la primera horizontal se toman 8 centímetros
hacia la derecha y se unen al punto 1,5 centímetros en lí-
nea recta. La forma de la punta del cuello puede ser recta
o redonda.
Se usa este estilo de cuello para blusa.
2. CueHo bebé. Dentro de este estilo de cuello hay 3

formas que se dsnominan 2, 4 Y 6, es decir alto o subido
- mediano y bajo. Se utilizan generalmente en vestidos.
De la misma manera que el cuello ante~ior, se traza
la línea horizontal y sobre ésta se toma la mitad de me-
dida de CUEllo. Sobre la vertical y desde la horizontal ini-
cial se marcan 2 centímetros y se une este punto al de
mitad ¡de medida de cuello con una curva .
., .
par'alela a la curva, se traza otra línea a 8 o 10 cen-
tímetros como medida de ancho del cuello.
Desde el punto mitad de medida del cuello, se baja
una línea oblicua de 11 centímetros, de la misma forma
que en el cuello sport. La forma de la punta del cuello
puede ser re"cta o redonda.
De la misma forma pero bajando 4 y 6 centímetros, se
trazan los otros dos cuellos. Figura 16.
Mit ad me did a de cu ell o
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Cue II o sub ido
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'el.
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el.
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Cue 110 me dia no
Cu ello baj o
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Fig ura 16. Cu ello s beb é.
3 . Cuello redondo. Se traza la línea horizontal y so-
bre ésta se marca un punto a 11 centímetros desde el
doblez del papel. Desde el mismo punto y sobre la ver-
tical se marca otro punto también a 11 centímetros. Fi-
gura 17.
Se traza una línea curva profunda uniendo los pun-
tos anteriores. Sobre la curva se rectifica la mitad de
medida del cuello, desde el doblez.
Se marca el ancho deseado para el cuello trazando la
curva paralela y uniendo con una línea- oblicua, dejando
la punta del cuello rec,t a o redonda.
4 . Cuello ' militar. Con el papel doblado se forma un

rectángulo con la mitad de medida de cuello por 5 cen-
tímetros dé ancho. •
Desde el vértice superior izquierdo se baja 1 centíme-
tro y se une este punto en línea curva hacia adentro con
el vértice superior ~erecho.
Desde el vértice inferior derecho se sube 1 centímetro
para unir en la misma forma con el vértice inferior iz- , ,
quierdo. .
Desde el vértice superior derecho se marca % centí-
metro hacia adentro y se une este punto en línea recta
con el punto' 1 centímetro del vértice inferior derecho.
La forma del cuello puede ser recta o curva ..
1.
5. Cuello marino. Sobre el doblez del papel se marca
un punto a 30 centímetros más o menos y desde éste se
54
--t -11 ~_ _.J-'-"':::::J Cue 11 o redondo
11
Mitad medida cue l l e

1~:;::::;;;;:;:;;;;;;;;;¡;iII~
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20 Cu e 1 loma r i no
Mitad medida de
~ es pa 1da
Fi-gura 17. Cuellos -trazo-.
toman otros 20 centímetros hacia ,abajo, obteniéndose
una línea de 20 centímetros de larga exactamente sobre
el doblez del papel.
Desde el extremo inferior de la línea anterior y hacia
la derecha se mide la mitad de medida de espalda, tra-
zando por allí una horizontal.
Desde el extremo superior de la línea de 20 centí-
metros, se toman 7 centímetros- en semicurva y hacia
arriba formando el escote de 'la espalda.
Desde los 7 centímetros se traza una línea recta pro-
longando la semicurva ligeramente inclinada hacia la
derecha rectificando sobre toda la línea formada la mi-
tad de medida de escote, más o menos 27 centímetros.
La medida de mitad de espalda se traslada a la altura
de 10s 7 centímetros y se marca este punto que será el
ancho total del cuello, uniéndolo hacia arriba en semi-
curva con el punto de escote y hacia abajo en línea
recta con la horizontal.
Colocación de los moldes sobre la tela
Se desdoblan los moldes y se colocan sobre la tela en

doble, afirmándolos con alfileres y marcando perfecta-
mente los bordes con la tiza para luego cortar.
Nótese que los bordes del cuello no llevan aumento
para la costura. Figura 18.
Cu e llo s po rt
Cue 11 o red o nd o
. ~ Te la en
,,~,~uJl
Fig úr a 18. Colo c a c iÓ n de mol des s obr e la te 1e.
6, Cuello smoking. Se hace con el trazo básico de la

blusa delantera, teniendo en cuenta que lleva la pinza
del hombro y dejando el margen horizontal superior de
15 centímetros y el vertical del lado izquierdo de 10 cen-
tímetros. Figura 19,
Desde el punto ,7 centímet ros de escote se sube una lí-
nea oblicua de 7 centímetros con una inclinación h acia
la derecha de 5 centímetros, desde la línea base del
trazo. f
Desde el ángulo sobre el escote se toma un punto a

14 centímetros sobre la'vertical, uniéndolo con el punto
57
7 centím etros de la línea oblicu a, ,marc ando 9 centí
metros, sobre la mism a y a partir de los 7 centím etros,
. que serán el ancho del cuello .
Para el cruce sobre la blusa se dejan 3 centím etros
de an cho y desde la línea del busto se suben otros 3
centím etros, para desde este punto forma r el cuello. Esta
medid a se toma de acuerd o al modelo, más bajo o más
alto, lo mismo que la form a del cuello , redon do o recto.
Del , punto ' de los 3 centím etros, se trªza el cuello ,
10rma ndo un ~ngúlo sobre la vertic al, termin ándol o en
el punto 9 centím etros. De costur a.-se dan 2 centím etros,
en la parte de atrás del cuello y 1 centím etro alrede dor
del r esto ~el cuello . Figur a 19.
Colocación del molde sobre 'la tela
Se corta el trazo, se cierra la pinza del homb ro y se

abre la del costad o. Figur a 20.
I
Se coloca sobre la tela en doble y 'se corta de la mism a

forma que los trazos básico s de la blusa.
Esta c1ase de cuello s neces ita falso, el cual se saca
sobre . la te~a eri doble y coloca ndo el mismo molde, se
marca el conto rno del cuello .
Sobre el homb ro y desde el cuello, se marca un punto
a 3 o 4 centím etros; sobre la cintur a o el ruedo de la
blusa se marca n 5 o 6' centím etros hacia la derech a, se
levan ta el molde y se unen los punto s anteri ores en
una línea semic urva, empez ando por la cual se debe cor-
tar el falso.
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Figura 19. Cuel lo smoking -trazo-o
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Te l a e
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F i 9u r lde so .
de l mO a tela
!Escotes
•
Depende del modelo del vestido. Con los trazos básicos
rdel delantero y espalda de la blusa, se pueden formar los
escotes, así: Figura 21.
1. Escote en "V". Desde el escote, sobre la línea del hom-
bro se marcan 1 o 2 centímetros. Desde este punto se
toma la medida de profundidad que se desee dar al es-
cote y se traza hacia abajo una línea recta o si se pre-
fiere en curva formando el escote.
2. Escote redondo. Se toman sobre el hombro 5, 6 o 7
centímetros y desde este punto se traza una línea de la
misma amplitud paralela alrededor del escote.
3. Escote cuadrado. Se pueden tomar sobre la línea
del hombro 1 o 2 centímetros, desde este punto y en
.- línea oblicua se tóma la medida de profundidad del es-
cote a unos "7 u 8 centímetros del doblez de la tela,
uniéndola con otra línea recta a. esta parte.
4. Escotes varios. Se pueden formar al gusto e ima- ,
ginación de cada persona, utilizando siempre los trazos
básicos.
Falda recta y línea "A"
Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo.

Figura 22.
Dejando un. margen superior de 1 o 2 centímetros, se
traza una línea horizontal; sobre esta se marca la cuar-
ta parte de medida -de cintura más 4 centímetros como
aumento para la pinza.
61
Escote
en "V"
I
I
ro
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Q)
Escote
-o redondo
N
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cúadrado
Figura 21. Escotes.
Cuarta medida cintura + 4
¡Cu arta medida cadera

Línea de cadera
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Ruedo
r==IS=::~~a==~l,S
Figura 22. Dejantero falda recta y l fnea "A"
6
-t razo-.
Desde el vértice y sobre el borde del papel o la verti-
cal hacia abajo se toma la medida del largo total de la
falda más 6 centímetros como aument~ para el :t1uedo,
con estos puntos se forma un rectángulo.
I
Desde la línea de cintura se bajan 18 centímetros, tra-
zando en este punto una horizontal que será la línea de
cadera y sobre ésta se toma la cuarta parte de medida
de cadera, para unir este punto en curva con la cintura
y en línea ¡tecta con el ruedo, formando así la falda
recta. (
Para la falda línea ~'A", se aumentan 4 o 5 .centíme-
tros después de la línea que forma la falda recta sobre
la horizontal q.el largo total y se une este punto en línea
recta a la cadera.
Desde el ángulo derecho formado sobre el ruedo, se
suben 1,5 centímetros uniendo este punto hacia abajo
en línea recta con el centro del tra,zo. Esto se hace con
el fin de evitar "colas" en la falda. De costura se dejan
3 centímetros.
Pinza. Desde el vértice superior izquierdo se marca
un punto a 8 centímetros y desde éste ' otro a 2' centí-
metros, y hacia "-abajo en el centro 10 centímetros, que-
dando la pinza de 1 ; centímetro de ancha al unir los 3
puntos.
Parte de atrás. Se hace el trazo básico como el del de-
lantero. Figura 23.
Desde el vértice superior izquierdo y desde la cintu-
ra, se marca un punto a 1,5 centímetros, uniéndolo ha-
cia arriba en curva suave con el costado de la falda.
La pinza se hace de 2 centímetros de ancha p'or 12 de
larga de la misma forma que hizo para el delantero.
64
1,5-- - 8 - \ 2 2/+
\ 1 ~~_1
i
... I
t
Figur-a 234' Parte de atrás de la falda -trazo-
3- APRENDAMOS MOOISTERIA
Colocación de los moldes sobre la tela
Cortado el trazo se coloc'a el molde _sobre la tela en

doble, cuidando que el largo total quede sobre el doblez,
al abrir la tela se notará que esta parte es el centro, Fi-
gura 24.
/
Se marcan y se cortan las partes de la falda, teniendo
en cu 1nta indicar sobre la tela los puntos de la pinza.
Esta clase de faldas llevan cremallera al lado, la pre-
tina puede ser de 4 centímetros de ancha, pero también
se puede suprimir,
Falda rotonda
Esta falda no necesita de molde, se puede trazar direc-

tamente sobre la tela así: Figura 25.
Se dobla la tela a lo iargo en 2 partes y luego en
4, formando ángulo al sesgo. Sobre los lados del ángulo
se toma la cuarta parte de medida de cintura, marcando
estos puntos a cada lado de la tela.
Sobre el vértice del ángulo se afirma el metro y toman-
do la medida que resulta hasta los puntos de la cintura, -
se marca en forma de compás, formando la cintura en
línea curva.
Desde la cintura se toma el largo total de la falda
más 5 centímetros de dobladillo en ambos lados, llevando
el metro también en forma de compás y trazando la
curva del ruedo.
Se corta la falda por las curvas de la cintura y el ruedo.
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Fi gur a 24. Co l ocac i ón de mo l de s s obre l a l e la.
Tela en doble
medida cintura
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o
el
Figura 25. Falda rotonda.

,
Falda doble rotonda
. Se dobla la tela en 4 partes a lo largo y luego al sesgo
y se traza en la misma forma que la anterior. Figura 26.
---
Falda de piezas
Para trazar esta falda, se dobla la tela en 2 a lo largo,

marcando el largo de la falda más 5 centímetros de ruedo
con una línea, por el lado más conveniente de la tela, sien-
do ésta entonces la v-ertica1; por el otro borde o sea la
línea horizontal, se marcap 7 centímetrDs désde la verti-
cal inicial que serán para darle vuelo a la falda. Figu-
ra 27.
Pr i mer d obl e¿
Fi9ura 26 . Fa l da doble rotonda .
Octa'v a , medida de cinlura + 3

---
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Dob l e medida de c i nlu l'¿¡ + 3
Figura 27 . Fa l da de ocho pi e¿ as.
"
Se divide la medida de cintura por la cantidad de pie-
zas en que se desee sacar la falda, por ejemplo si es de
8 piezas, se divide en 8 partes.
Desde los 7 centímetros tomados sobre la línea hori-
zontal, se marca la octava parte de medida de cintura
más 3 centímetros (de costura) .
En la parte de abajo sobre el ruedo y centrada a la
anterior se toma el doble de dicha medida, quedando for-
mada así una pieza. Las siguientes piezas' se intercalan
invertidas, es decir después de las medidas de cintura
se coloca el doble y viceversa; como la tela está en doble
se formarán 4 piezas únicamente.
Vestido enterizo
Delantero. Para este vestido ,se traza Ja blusa básica,
uniéndole la fald3c. reCta o la falda estilo "A". Figura 28.

Se cierra la pinza del hombro, abriéndose la del costado"
marcando ésta sobre la tela en la forma anteriormente
indicada en la blusa básica. La tela debe estar en doble.
Figura 28.
Cortadp el molde del vestido y en la' tela, se puede ta-
llar de la siguiente manera: ' ,
Se marcan desde el centro y sobre la cintura 10 cen-
tímetros más otros 2 centímetros de ancho de la pinza,
si se quiere semitallado, ' el ancho de la pinza será de
1 centímetro.
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Pinza
cerrada'.
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Falda o
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estilo"A"
Figura 28. Delantero vestido enterizo.
De los 10 centímetros se sube una recta hasta 3 cen-
tímetros abajo de la línea del busto; desde. los mismos
10 centímetros se baja otra línea recta de 13 o 14 cen-'
tímetros sQbre la falda, para volver hasta los 2 centí-
metros en la cintura y desde allí hasta el punto 3 centí-
metros abajo de la línea de busto.
Marcados estos puntos con alfileres se pasan a la otra
cara de la tela.
Espalda. Se -forma y corta el molde de la misma ma-
nera que para el delantero con los trazos básicos. Figu-
ra 29.
Coloc~ción del molde sobre-la tela

~
Desde el doblez de la tela y sobre la línea de la cintura

se marca un punto a 10 centímetros, se traza desde este
punto hacia arriba una vertical de 18 centímetros y ha-
cia abajo sobre la falda una de 11 centímetros. Figura 29.
Se marca un punto a 2 centímetros sobre esta línea
vertical hacia arriba desde la cintura, desde este punto
hacia la' derecha otro a 2 centímetros (ancho de pinza).
Se une este punto con los puntos 18 y 11 centímetros.
Lógicamente esta es la mitad de la pinza.
Vestido estilo princesa
Delantero. Se hace el trazo básico del vestido ente-

rizo. Se dibuja la pinza del hombro únicamente -para
72
Bl usa
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Falda
es ti lo "A"
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Figura 29. Espald a vestido enterizo.
el estilo princesa no se marca pinza de costado-. Figu-
ra 30.
Se baja una línea recta desde la pinza sobre la línea
del busto a la cintura y desde la cintura otra línea recta
oblicua hacia la derecha y hasta el dobladillo.
La pinza de la cintura se forma así: se toman 3 centí-
metros de ancho de la pinza desde la vertical, se une
este punto hacia arriba con la línea vertical, 2 centíme-
tros abajo de la línea del busto, hacia abajo se traza
otra recta de 13 centímetros hasta la línea oblicua.
Se corta el trazo con sus respectivos aumentos de cos-
tura, luego se corta por la línea que divide el trazo
(queda en 2 partes) y se entresacan las pinzas del hom-
bro y cintura.
Con la tela en doble se colocan los dos pedazos del mol-

de delantero uno frente al otro, teniendo en cuenta que
la parte que lleva la sisa quede volteada y hacia la parte
del ruedo del otro, se hace esto con el fin de economizar '
tela, pues se necesita dar en esta parte ~el molde un po-
co de vuelo a la falda. Figura 30.
Las costuras sobre los cortes de las pinzas deben ser
de 1,5 centímetros. Si se desea que .el vestido quede de '
8 piezas, el molde se coloca sobre los bordes de la tela,
teniendo en cuenta dejar 1 o 2 centímetros de costura.
74
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Fi gura 30. De l ant e r"o ve stido esti l o princesél
-t razo - y co loc ac iÓ n de l molde sobre l a tela.
Espalda
Con el trazo básico del vestido enterizo, se forma la

pinza de la cintura así: Figura 31.
Se traza una línea recta vertical desde el hombro hasta
la cintura, pasando por la línea del busto y- a la misma
distancia que se dejó para el delantero (9 o 10 centíme- ~
tros) .
,
De la cintura se prolonga. la línea recta pero en forma
ob~ icua hacia la derecha hasta el ruedo.
De~de la cintura hacia abajo se miden 13 centímetros

del largo de pinza sobre la línea. De la .cintura hacia
arriba se marcan 2 centímetros y hacia la derecha 3
cen tímetros para el ancho de la pinza.
Uniendo los 3 puntos anteriores con el del busto se
forma la pinza. De la misma forma_ que el delantero, se
corta el trazo por la línea del centro, entresacando la
pinza de la cintura.
Sobre la tela doblada se colocan los moldes de igual

manera que el delanterq, dejando costuras de 1,5 centí-
~etros sobre los cortes y dándole vuelo a - la falda. Fi-
gura 31.
Se debe tener en cuenta la cremallera (o abertura)
que lleva el vestido, si va en la espalda, ésta quedará
en 4 piezas, aunque también puede k al lado.
76
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Co r tar ___
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Figu ra 31. Esp a ld a ves ti do est il o p rincesa
~t r a z o- y mold e s ob re la tel ~.
Blusa con manga japonesa
Se hace el trazo básico delantero de la blusa sin au-

mento para pinza en el hombro, pero marcando la del
costado. Figura 32.
Del extremo derecho del hombro hacia arriba se mar-
can 2 centímetros. A partir del escote y pasando por el
punto anterior se traza una línea.
Desde el punto de los 2 centímetros, sobre la línea se
marca el largo total de manga (que es corta) por lo ge-
neral es de 12 centímetros.
Se baja otra línea · en escuadra (90 Q) desde el largo
de manga hasta la línea del busto. De la sisa se bajan
'3 centímetros sobre la línea del costado, uniendo .oeste
punto en curva al punto anterior, formando la manga.
Se dan costuras de 1,5 o 2 centímetros.

-
Se forma con alfileres la pinza del costado directamen-
te en la tela, de 3 centímetros de ancha y en la dirección '1
que lleva en el molde. Figura 33.
Se afirma el molde sobre la tela en doble, se marcan
las líneas de la blusa y el largo de la pinza que será
hasta 3 centímetros ~ajo de la línea del busto' y se corta.
La espalda se puede sacar con el misIpo molde delan-
tero pero teniendo en cuenta el escote.
78
Largo de
manga
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Fi gura 32. Blusa con manga japonesa - tl-azo- .
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Fi gura 33. Co lo cación del mold e sobre la te l a .
Blusa con manga dorman
Es la misma japonesa pero de manga larga. Figura 34.

Se hace el trazo básico de la blusa sin aumento para
pinza en el horpbro. Se toman los puntos de la pinza del
costado.
Del hombro se suben 1,5 centímetros, marcando un
punto paralelo a este sobre la margen superior y desde
éste se marcan 40 centímetros hacia la derecha y hacia
abajo en línea recta otros 14 centímetros. Estos puntos -
son bases para formar la manga.
Desde el escote pasando por el punto 1,5 centímetros y
14 centímetros se traza una línea recta. Se toma el lar-
go de manga, formando escuadra y sobre esta . línea se
toma la mitad .medida de puño.
De la sisa hacia abajo se marcan 8 centímetros y hacia
afuera prolongando la línea del busto se marcan 5 cen-
tímetros uniendo estos puntos con una curva y ésta al
puño con una recta. Se dan costuras.
Va en la misma forma que la blusa de manga japo-

nesa. Si se desea que la manga sea más ancha sobre to-
do en el puño, se aumentan 2 o 3 centímetros (y no
1,5) sobre el hombro, o también al colocar el molde so-
bre la tela, en ésta se dejará el aumento deseado. Fi-
gura 35.
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1 Mitad Oled i da de
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I="igur.a 34 . Bl usa COIl

manga dorman - trazo -
f i gura 35, Co l ocación

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Slack
Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo,

dejando margen de 5 o 6 centímetros al lado de la verti-
cal y sobre la horizontal 1 centímetro. Sobre la vertical
y desde el vértice se baja la cuarta parte de la medida
de cadera. Figura 36.
Sobre este pu,nto se traza una línea horizontal -línea
base del tiro- y de izquierda a derecha se toma la ter-
cera parte de la mitad de medida de cadera, (ejemplo,
si la medida de cadera es de 90 centímetros, la mitad
será de 45 centímetros y la tercera parte 15 centímetros),
retrocediendo 1 centímetro, se marca este punto bajan-
do una línea vertical hacia el largo del, slack, como base
para la rodilla y la bota.
DEsde la primera tercera parte, se mide otra tercera,
además se marca otro punto dentro de esta parte que será
la mitad de la misma tercera parte más 2 centímetros (se-
gún el ejemplo, mitad de 15 = 7,5 + 2 = 9,5 centí-
metros).
La medida que resulta desde la cuarta de cadera so-
bre la horizontal hasta el punto anterior se marca para-
lelamente sobre la línea de cintura, pero menos 2 cen-
tímetros (15 + 9,5 = 24,5 - 2 = 22,5 centímetros).
Se unen en línea recta los 2 puntos anteriores, so-
bre la línea se marcan 7 centímetros hacia arriba, por
el centro del ángulo se suben 2 'centímetros, uniendo es-
tos puntos en curva formando el tiro sobre la línea de
base.
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Medida de rodi-
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Medida bota
6
Figura 36. Delantero del slack -trazo- o
Sobre la línea de cintura se toma de derecha a iz-
quierda la cuarta parte de medida de cintura más 4
centímetros, haciá abajo se mide el largo total del slack
más 5 o 6 centímetros de ruedo.
Para marcar la altura de rodilla, se toma la medida que
resulta desde la línea bas E del tiro al largo de slack,
se toma -la mitad de esta medida más 4 centímetros y
se marca este punto desde el largo de slack hacia arriba,
trazando una horizontal, sobre la línea vertical, base de
rodilla.
Sobre el cruce de las 2 líneas antepwres se coloca el an-
cho de rodilla repartido, lo mismo se hace sobre la línea
horizontal, del largo total de slack, se coloca el ancho de
bota ta.mbién repart!do en dos partes iguales.
Se unen los puntos por la parte de adentro; bota a
rodilla y desde ésta en curvaal tiro (utilizando la regla
curva por la parte mas profunda), por la parte del lado,
bota a rodilla y rodilla a cadera con líneas rectas ·y en
curva a la cintura: Se corta el trazo por las, líneas sin
dejar aumentos para costuras.
Parte de atrás. Se saca del trazo delantero. Se colo-
ca el molde sobre el otro papel en sencillo, teniendo en
cuenta que la línea vertical de base de la rodilla esté
bien derecha. Figura 37.
Para formar la parte de atrás se hacen los -siguientes
aumentos al delantero:
De la parte del lado sobre la cintura se sacan 3 cen-
tímetros, de la cadera 3 centímetros, de la rodilla 2 cen-
tímetros a ambos lados, de la bota 2 centímetros también
a los lados.
/
- 84 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
3
Aume n to
i gua l al ti-
ro delantero
F igu r a -37.
Parte de atr"ás
de l s l a c k -trazo-o
,
\
Los puntos anteriores se unen con líneas rectas de la
bota a la rodilla y de ésta a la cadera; con curva de la
cadera a la cintura.
El tiro se forma aumentando la misma medida del tiro
de la parte delantera -que es el espacio que queda desde
la línea que va a la cintura sobre la horizontal base del
tiro, al mismo-. Se 'une e~te punto en curva al aumen-
to de la rodilla.
De la curva del tiro se baja 1 centímetro, marcando al
pie de los 2 centímetros del delantero y por sobre los 7
centímetros y la misma
,
línea de la cintura.
Desde la cintura se suben 1,5 centímetros, uniendo
con línea recta hasta el aumento ~e 3 centímetros. Este
trazo también se corta sin darle aumento para costura.
Se coloca sobre la te:a en doble, teniendo en cuenta la

dirección de los hilos de la 'tela o rayas para que que-
den derechas. Al cortar la parte de adelante se debe
tener cuidado de aumentar la parte de la cremallera o
abotonadura que puede llevar el slack al frente; puede
ser de 4 centímetros. Figura 38.
Pantalón de pijama
Parte delantera. Este trazo sirve para pijamas para

hombre y para muj~r. Figura 39.
Se traza el molde en sencillo, dejando margen superior
de 4 o 5 centímetros y sobre la vertical 6 o 7 centímetros,
Aumento para
cremallera
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delantera
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Cuana me - Cuart a med ida

dida bo'ta bota + 4
I
Fi9ura 39. Panta lón pijam a. -1
Por la horizontal y hacia la derecha se toma la cuarta
:parte de la medida de cadera y hacia abajo la mitad de
medida de cintura menos 6 centímetros, sobre este pun-
to se traza una línea horizontal que será la línea base del
tiro.
De la cuarta parte de medida de cadera se baja una
línea vertical, tomando sobre ella el largo total del pan··
talón, formando un rectángulo.
Sobre la línea base del tiro hacia la izquierda de la
primera vertical se marcan 5 o 6 centímetros que se unen
en curva hacia arriba y sobre la línea vertical, forman-
do el tiro.
Hacia abajo en línea recta se une a la bota, dejando
como medida' de ancho de bota 20 o 22 centímetros. Es-
ta medida se marca desde la vertical que se bajó desde
la cintura al largo · totaL
Parte de atrás. Se prolongan las líneas horizontales
de la cintura, base de tiro y'largo de pantalón, marcando
sobre la horizontal superior otra cuarta de medida de
cadera bajamos por este punto otra líneá vertical, for-
mando así otro rectángulo.
Para el tiro se marca la medida que se dejó al delantero
más 3 centímetros, uniendo hacia arriba en línea curva,
entrando en la cintura 1 centímetro y subiendo 3 cen-
tímetros, este punto se une al cuarto de cadera de la
parte delantera sobre la cintura. .
El tiro se une en línea recta a la bota, aumentando
ésta en 4 centímetros. Para el 'dobladillo se dan 4 cen-
tímetros; para costuras se aumentan alrededor 1,5 cen-
tímetros.
Se corta y se coloca el molde sobre la tela en doble.
89
Camisa
Delantero. Se traza el básico de blusa larga sin pinza

en el hombro, aumentando 2 centímetros de cruce al
fr ente. Figura 40.
En el costado y sobre la línea de cintura s,e entran
2 o 3 centímetros para entallar. DEI ruedo hacia arriba¡
se toman 8 centímetros para formar la curva de la ca-
misa; aunque también se usa el ruedo derecho o recto.
Canesú. Para formarlo se toman desde el hombro ha-
cia abajo 3 centímetros. Esta. medida se toma desde el
cuello y desde el ángulo de la sisa y del hombro, con el
fin de que quede igual, uniendo estos puntos con una
líne~ paralela al hombro.
Sobre el hombro no se deja aumento para costura.

Espalda. Con el básico de la blusa y en la m'isma for-
ma que el delantero se entalla y se redondea el ~edo.
Figura 40.
El canesú se toma de 4 centímetros desde el hombro,
bajando por la sisa ' y trazando la línea horizontal en
ese punto. Tampoco 'se deja aumento de costura sobre
el hombro.
Se cortan los trazos, sacando las partes del canesú,

teniendo en cuenta señalar la parte del hombro. Figu-
ra 41.
90
Canesú
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Figur a 40. Cami sa - trazo -
Canesú es pa l da
Can es Q delantero
'f Tela en doble
Para el delantero se coloca el molde sobre la tela en
doble, cuidando de doblar los orillos de la misma en 4
céntímetros, aumento que se toma para la pechera de
la camisa. Los orillos deben ser los que trae la tela.
Sobre la tela se debe marcar 1 centímetro de costura
en la parte que se cortó el canesú. Para la espalda, se
coloca el molde sobre la tela doblada, dando 1 centí.,
metro d~ . costura sobre el corte del canesú.
Los moldes de los pedacitos que forman el canesú- se
unen por la parté del hombro (uniendo la parte del
cuello y la parte de la sisa). Estos quedan volteados y
sobre la tela en doble, formando una sola pieza.
Se tiene en cuenta que la parte de la -e§palda quede
sobre el doblez de la tela, además se deben sacar 2 piezas.
Cuello para camisa

Este cuello va en 2 partes: cu"ello y pie de cuello. Fi-
gura 42.
Cuello. Con el papel doblado se traza una línea hori-
zontal. Hacia la derecha soere la horizontal y desde el
doblez se marca la mitad de medida de cuello (sin nin-
gún aumento) ~ "'.
Hacia abajo se toman 7 centímetros de ancho del cue-
llo, dentro de estos 7 centímetros y desde la línea horir-
zontal se marca 1 centímetro, que se une en línea recta
a la mitad de medida del cuello. '
Desde el punto de mitad de medida del cuello, hacia
abajo y hacia la derecha en forma oblicua se traza una
línea recta \de 10 a 12 centímetros.
92
Tela en doble
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ro ro
(1J (1J
+J +J
ro ro
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iJ
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(1J
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L
o o
o
De los 7 centímetros de ancho de cuello a la línea obli-
cua se traza una curva profunda, dando la forma desea-
da a la. punta del cuello.
Pie de cuello. Con el papel doblado; se traza la hori-

zontal, sobre ésta se toma la mitad de medida de cuello
más 3 centímetros y hacia abajo 5 centímetros de ancho. \
Se forma con estas medidas un rectángulo.
Dentro del rectángulo y desde el ángulo inferior iz-
quierdo se sube 1 centímetro y se baja 1 centímetro del
.ángulo superior derecho, desvaneciendo desde este punto
una línea curva suave sobre la horizontal superior.
Del ángulo inferior derecho hacia adentro .se marca
medio centímetro para unir hacia arriba en recta al
punto de 1 centímetro y hacia la izquierda en curva al
otro centímetro.
El ángulo formado con los puntos anteriores,. se puede
redondear. .
Colocación del moUIe sobre la tela
Se cortan los trazos sin aumento de costura; se des-

doblan los moldes y se colocan sobre la tela estando és-
ta en doble. También se debe sacar un molde de entrete-
la. Figura 42.
Manga para la cam~sa. Se usa la denominada manga

para delantal o sea en la que se dejan 12 centímetros pa-
ra formar la sisa.
94
Abertura del puño. Después de cortar la man~a y des-
contado el ancho del puño, con la tela ,en doble y abierta
la manga se marca un punto de izquierda a derecha a
7 centímetros sobre la línea del puño y éste se levanta una
línea vertical de 7 centímetros por la que se hará el corte.
'"
"" '"'llJ "'.
Tela en dobl e
ca
0'1
c:
ca
E
ca
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-o Corte
o0'1 . \
\...
ca
..J 7
7 ~
".
Figura 43. Manga para camisa con abertura para
puño.
95
DESARROLLO DE MODELOS
Aunque parece un poco complicado, el desarrollar los

modelos no es más que ver, comprender e ' interpretar
sobre los trazos la prenda: que se va a realizar, esto es
lo que se conoce comúnmente como: modelar.
Con lo enseñado anteriormente, esta parte de la modis-
tería se facilita, si se tienen muy en cuenta los cue110s,
pinzas, cortes o partes que lleva la prenda, clases de fa}.·
das, etc. Ejemplos:
, Vestido estilo princesa. Escote en V y manga corta.

Figura 44.
Se hace el trazo básico tanto del delantero como de
la espalda, se dibuja sobre el trazo el escote en V,-nótese
que no es propiamente recto sino más bien en curv·a
suave. El corte no va al hombro sino voltea a la sisa
en curva muy suave.
De !a misma forma se modela la espalda.
La manga es la ~lamada para delantal o sea en la
que se bajan 12 centímetros para formar la sisa.
96
Fi ura 44. Vestido es ti lo ri ncesa .
4 - APRENDAMOS MODISTEklA
Se corta el trazo, cerrando la pinza del hombro. Se
colocan los moldes en la forma ya indicada, dando vuelo
a la falda, teniendo en cuenta que la parte delantera
quede sobre la tela doblada, ya que como se ve en el
modelo no lleva costura en el centro. Figura 45.
El modelo de la espalda sí puede cortarse con aber-
tura en el centro para colocar la cremallera, aunque
ésta puede ir al lado.
Chaleco, falda y camisa
Chaleco. Escote en V profundo, abotonadura y bolsi-

llos de parehe. Figura 46.
Se hace el trazo delantero de blusa sin pinza en el
hombro con aumento para el cruce de) 3 centímetros,~ .
el largo total puede ser ha.sta 5 u 8 centImetros abajo de
la cintura. El escote se dibuja en curva y entrando unos
2 centímetros del cuello sobre el hombro y terminando a
la altura de la línea del busto redondeando los bordes:.
La sisa se amplía un poco, bajando 2 centímetros sobre
el costado. El chaleco puede ir forrado o simplemente con
falsos de la misma tela alrededor de los bordes. Figura
47.
Falda. En estilo "A" con .pr~nse al frente y bolsillos

a los lados. Para formarlos se dibujan los bolsillos sobre
el trazo más o menos de 10 centímetros de ancho pOl~
10 de largo (de la cintura al comienzo del bolsillo). Se
corta el pedazo de bolsillo en el molde y con él sobre
98
Figura 45. Vestido esiilo pri~cesa -tra zo-
¡-
I
Figura 46. Conjun- :
to d~ chaleco, fal ~
da y camisa.
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F i gu ra 47. Chale- :J
«
CO y falda -t razo-o
J
la tela en doble formando la taleguita del bolsillo (de
20 centímetros de profundidad por 15 centímetros de
ancha, más o menos), como se ve en la figura 47.
Se sacan 2 partes que completan la falda y otras dos
que forman el bolsillo, uniendo éste a la falda por el bor-
de cortado.
Para sacar el prense de la falda se coloca el molde
sobre la tela en doble, dejando un aumento de 10 a 12
centímetros.
La pretina es de 4 centímetros de ancha, es decir que
se saca una tira de tela de 8 centímetros por la medida
de cintura. - .
Camisa. Esta se hace como se indicó anteriormente.
Conjunto .de blusa y falda
Blusa. Bastante amplia, con manga' dorman; con cor-

te de la sisa al cuello y puño angosto. Abertura al frente
y cuello sport. Figura 48.
Se hace el trazo de la manga dorman, ampliándola un

poco debajo de la sisa, unos 2 o 3 centímetros y se dibuja
el corte para separar la blusa de la manga; desde la ,sisa
y aproximadamente a la mitad del cuello, esta línea pue-
de ir recta o semicurva. Figura 49.
La qlusa es suelta, es de.cir que el corte va recto desde
la sisa al ruedo, tomando el anchg de cadera natural-
. mente.
Figura 48.
Falda y blu-
sa.
C8rt e de l a manga
Cue ll o SPOI"t
- oo b 1e z _d e 1a te 1a
Au men t o P¿) 1- a ,e o s tu 1- a s
Fi gul"a 49 . Blusa l arga .
El trazo se corta teniendo en cuenta quitar del largo
. total de manga el ancho del puño, según el modelo debe
ser de 4 o 5 centímetros, sin olvidar dejar 1 centímetro
de costura. La manga se coloca _sobre la tela doblada,
de esta forma no queda con costura sobre el hombro.
Se debe dejar aumento para costuras de 1 o 1,5 cen-
tímetros sobre los cortes de la manga y la blusa, estos
deben marcarse en la tela, lo mismo para el recogido
en la parte del puño .
..
El cuello es sport, de 7 centímetros de ancho y termi-
nando en punta más bien cuadrada.
Falda. Es la falda rotonda . con pretina y cremallera
en la parte de atrás.
Conjunto de-blusa y slack
Blusa. De estilo camisa con mangas amplias y puño.

Con canesú y recogido bajo éste. Cuello militar de 5
centímetros aproximadamente, aberturas a los ladE:>s y
bordes redondeados. Figura 50.
Se hace el trazo básico de la camisa con 2 centíme-
tros de cruce. Se puede ampliar' un poco la sisa bajando
2 centímetros sobre el costado.
La manga denominada para delantal (12 centímetros
en la sisa) bastante amplia al lado del puño para lo cual
se hace el trazo sin tomar la mitad -de medida del puño,
se traza la línea recta al largo de manga y con el ancho
original de la misma (mitad de espalda más 2) si se
105
Fi gura 50.
_ Conj un to de
b lusa y slac k .
quiere más ancha la manga, se le da aumento ya sobre
la tela al colocar el molde. , \
Para aumentar los recogidos en la blusa, basta abrir '
un poco los moldes de la parte del canesú unos 18 0- 20
centímetros en 2 partes si el recogido no es mucho.
La espalda se puede aumentar de la misma fonna, o si
no, al colocar el molde se deja el aumento sobre el doblez
de la tela y únicamente al lado del canesú, ya que se
procurará no aumentar la parte de aba10 de la blusa., •
Para el ruedo se dejan 2 centímetros.
Cuello. Es el cuello militar ya visto.
Slack. El slack es de bota angosta, de 30 centímetros

aproximadamente. 'Se debe tomar también la medida de
rodilla, pues ésta será también angosta.
El trazo básico varía en este molde solamente en las
medidas anteriormente mencionadas. Figuras 51 y 52.
Vestido de chaqueta sport y falda
Chaqueta. Corte por la pinza desde el hombro hasta la

chapita de adorno. Figura 53.
Se hacen los trazos básicos de la blusa dejando mar-
gen de 8 centímetros para formar la solapa y dentro
de estos se toman 3 centímetros para el cruce. , Figu-
ra 54.
Hacia arriba de la línea del busto se forma la solapa
en línea recta uniendo el escote pero subiendo 2,5 cen-
tímetros el mismo.
107
1 J
Panta lón
bota tubo
Figur a 51. ~lusa larga y

slack -trazo -o
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C(Fle para
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Puño
L cue~
Figura 52 . Co l ocación de l mo l de sobl-e l a' L¡ ~ ~
Figura 53. Con-
junto de chaque-
/
ta y falda.
3
10
Cruce ~4L-____------
Cue ll o s port
Falda
p ~ezas Man ga par a vest ido ·
Figura 54. Chaqueta y falda -tra zo-o
El largo total del saco es de 8 a 10 ceptímetros abajo
de la cintura, para el dobladillo se dejan 3 centímetros
y hacia la parte de adelante se dejan 4 centímetros pa-
ra que quede un poco más caído. Esta parte va redon-
deada.
Para el corte se continúa la línea de la pinza del hom-
bro a la -cintura, de la misma manera que se hace para
el estilo princesa, solo que esta línea va únicamente has-
ta 5 o 6 centímetros arriba de la cintura para voltear
en línea recta hacia el costado y un poco inclinada.
Por la línea anteriormente descrita se ~orta el trazo,
sacando la pinza del hombro, aumentado por estos cor-
tes la costura correspondiente al coloc~r los moldes so-
bre la tela en doble y un pedazo frente al otro como se
ve en la figura 55.
La espalda lleva pinza en la cintura para entallarla. La
manga para esta chaqueta es la denominada para vestido,
en la que se bajan 15 centímetros al formar la sisa. El
puño es más bien angosto y lleva dobladillo.
Cuello. Es el denominado sport.
Falda. Es de 4 piezas con bastante vuelo.
Se hace el trazo - básico de la falda estilo "A". S~
corta desde el ruedo hasta la pinza, cerrando ésta para
así darle vuelo a la falda. -
De la misma forma se coloca sobre la tela en doble
el molde abierto, dando 2 o 3 centímetros de costura
sobre la vertical izquierda, redondeando la cintura y el
ruedo. -
Se puede colocar el molde sobre- los orillas de la tela,
pero preferiblemente buscando que quede -derecha.
112
\
P i nz ¿¡ c e rr¿¡cJ ¿¡
Chap it a
Fi"gura 55. Co lo cación eJe l molde sobre l a tela .
Ve tido campesino
Se traza el vestido enterizo con la blusa de manga

dorman. Figura 56.
El escote se amplÍa bajando desde el cuello sobre el
hombro 3 o 4 centímetros, redondeando con la misma
medida hasta el frente.
La manga que es tres cuartos se separa de la blusa, _
con un corte que va de la sisa al cuello y puede ser
una línea recta o semicurva.
La falda se corta hacia la ~itad del largo para hacer
aparte el faldón. Figura 57.
Se cortan los trazos por las líneas anteriores y se co-
locan así:
Con la tela en doble y dej~ndo unos 5 o 6 centímetros
desde el doblez, para recogido~ se coloca la parte del ves-
tido dejando sobre el corte de la manga y desde la falda
1 centímetro como aumento para costuras. .
De la misma forma se pone la manga, colocando des-
pués del doblez de la tela 4 o 5 centímetros en la parte
del hombro, con el fin de que no queden costuras sobre el
mismo, teniendo en cuenta cortar dos mangas y dejar
1 centímetro de aumento para costuras sobre el corte.
Para el faldón se saca una tira de tela con el ancho res-
tante de la falda por el contorno de la misma más la
mitad de -esta medida o lo que considere conveniente
para el recogido.
Al cuello, al puño y a la cintura, se les puede recoger
con un caucho o con un cordón delgadito.
, 114
Figura 56. Ve s-
tido ca rrrpesjn b .
- - - - - - - -)
C)) Aurlen lo· pa ra
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<l! u cos tu ,-a
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,.~----..... Cor-te pa.,-a fa 1dón

!
I
Fa l dón
F i 9 U ,- a 57 . Ves t ido ca mp e s i n o - t ,- a z o - •
TRAZOS BASICOS II
ROPA PARA NIÑOS
Bebé
Durante el tiempo que se espera el bebé, se puede pre-

parar su ropita en la forma sencilla en. que se indicará
a continuación.
Como es lógico, los materiales, los colores y las ca-
lidades dependerán del presupuesto y habilidad de la
futura madre, quien debe considerar que es lo más acer-
tado para la -ropita de su bebé.
Lo más aconsejable es adquirir opal ·para las camisitas
o telas suaves de algodón;- para los baberos se consiguen
otras clases de telas también suaves pero más absorben-
tes y apropiadas como s0:t:l lino, piqué y tela toalla,
siendo esta última la más común por su facilidad para
lavarla.
Los colores serán naturalmente bastante claros, en to-
nos rosados con bonitos y agradables motivos infantiles
117
ya sean estos bordados o pintados se puede dar el toque
final.
Camisita para bebé
Doblado el papel se traza un margen superior. Desde

el doblez que se ha dejado al lado izquierdo y sobre el
marg'en superior se marca un punto a 26 c'e ntímetros y
se baja una: línea recta.
Sobre el doblez y desde el margen trazado se marca
otro punto a 26 centímetros, (largo de la camisa) y se
traza una línea horizontal formándose así un cuadrado.
Este cuadrado se vuelve a doblar de izquierda a dere-
cha, dejando un aumento de 2 centímetros, para cruce
de . la.. camisita desde el primer doblez, repasando las lí-
neas del margen superior y largo de la camisita.
Para el escote se marca un punto a 4 centímetros des-
de el primer doblez del papel y sobre el margen, de dere-
cha a izquierd~. Hacia abajo y sobre el doblez se m'arca;
otro punto también a 4 centímetros, uniéndo~os en cur-
va. Este es el escote delantero.
Para el escote de atrás, se marca hacia abajo del mar-
gen y sobre el doblez inicial 1 centímetro, que se une al
punto inicial 4 centímetros en curva.
Desde el punto anterior y sobre una línea recta incli-
nada hacia abajo se toma la medida del hombro, 6 o 7
dejando 2 centímetros desde el margen (caída de hom-
bro).
I
Para formar la sisa, se baja un punto a 9 centímetros

dEsde la caída de hombro, como base de la sisa, for-
mándola con una línea curva sobre el segundo doblez.
Se aumenta 1 centímetro para la costura alrededor
de los escotes, hombro, sisa y 2 centímetros para el ruedo.
Se corta en 4 telas por el largo de sisa, el hombro,
el ruedo y el escote de la espalda y en 2 telas por el
escote delantero y el cruce. De esta mane·ra queda for-
mada la camisita con abertura en la parte de la espalda.
Si se desea que la abertura quede en la parte de ade-
lante, simplemente se invierten los escotes. Nótese que
la camisita queda enteriza.
Manga para camisita de bebé

Se hace un rectángulo con las medidas de largo total
de las manguitas por la mita.d de medida de espalda
más 2 centímetros.
Desde el vértice superior derecho se toma un punto
hacia abajo a 5 centímetros para unir en curva este pun-
to al vértice superior izquierdo.
Sobre la línea de largo de manga y desde el ~értice in-
ferior derecho se marcan 1 o 2 centímetros, uniendo este
punto en. línea recta al punto 5 centímetros de la sisa.
Baberos
Con el trazo básico de la camisita de bebé y ayudán-
dose de la imaginación se pueden sacar diferentes for-
mas de baberitos, como se ve en la figura 58.
119
hed i da de
hombl·o
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Camis ita
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L
ro
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hanga
Babero
Figura 58. Camisi ta y babero para bebé -trazo-o
Vestido para niña
Delantero. Se forma el ángulo para el escote como pa-

ra cualquier blusa, con el papel en sencillo y tomando
5 centímetros por 5 centímetros unidos con una curva.
Figura 59.
Se traza el hombro -sin aumentos- y con 2 centí-
metros de caída. Desde la horizontal superior y pasan-
do por la caída del hombro se toma la mitad de medida
de espalda, marcando este punto cbmo base para el
largo de sisa que es la misma línea del busto.
Sobre la línea del busto y de izquierda a derecha se
marca la cuarta parte de mediqa de busto. La sisa se
forma de igual manera que en el delantero grande, pero
subiendo únicamente 3 centímetros.
Desde el vértice superior izquierdo y sobre la vertical
(orillo del papel) se marca el largo de blusa, trazando
la horizontal, línea de cintura y sobre ésta se toma desde
el lado izquierdo la· cuarta parte de medida de cintura.
Desde el mismo vértice se toma el largo total del ves-
tido más 3 o 4- centímetros de dobladillo, trazando una
línea horizontal y sobre ésta se toma la cuarta parte de
medida de cadera, uniendo este punto a la cintura y
de éste a la sisa, así queda entallado ,el vestido.
Si se desea que quede como ropón se baja una línea
de la sisa al ruedo dándole vuelito a 'la falda de unos
3 o 4 centímetros.
Espalda. Se hace el escote de 5 por 1 centímetro, el
resto es en la misma forma que la parte delantera. So-
~ 121
ro
"O
Med i da / homb ro ro
.. a...
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Cuarta E
busto .-:r. "O
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da cintura
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O'l
L
ro
--J
Ruedo
Delantero Espalda
. Figura 59. Vestido para niña -trazo -o '
bre el ruedo y al lado der,echo de la falda se sube 1 cen-
tímetro para desde este punto desvanecer en línea recta
el ruedo hacia la mitad del trazo.
Pantalón
I
corto para niño
Con el papel en sencillo, dejando márgenes como para
el pantalón de pijama, 3 o 4 centímetros margen supe-
rior y 5 o 6 centímetros margen vertical izquierda.
Desde el vértice superior izquierdo y sobre la horizon-
tal se toma un punto con la cuarta parte de medida de
cadera y hacia abajo por la vertical otro punto con la
mitad de medida de cintura menos 6 centímetros, tra-
zando por este punto una línea' horizontal, como línea
base de tiro, formando con estos puntos un rectángulo.
Unido al re~tángulo anterior se forma otro con las
mismas medidas, éste es para formar la parte de atrás.
Por la línea central entre los 2 rectángulos, se toma
desde la horizontal superior la medida del largo total
d~l pantalón. Figura 60.
Sobre la línea base del tiro y desde la primera verti-

cal hacia la izquierda se aumentan 3 centímetros, para .
unir este punto en curva hacia arriba a la vertical for-
mando el tiro. Para la parte de atrás se aumenta 6 cen-
tímetros para formar el tiro.
Desde los puntos del tiro se baja una línea oblicua de
4 centímetros hacia adentro del pantalón para unirla
con líneas rectas al largo total del pantalón, al centro.
En la parte de atrás sobre la cintura y el ángulo supe-
rior derecho se sube un punto a 1,5 centímetros y de
123
Fig ur-a 60 . Pantalón corto para niño -trazo-
1____. 1 -15
Cuarta níedi -
ro da de cadera
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4
I ,
Mitad ancho del peto
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Vl
Q)
Aumento
.w
e
ro
L
Fig ur a 61. Mameluco -trazo-
éste hacia adentro se toma 1 centímetro, para unir ~n
línea recta a la curva que forma el tiro.
Sobre la cintura y a partir de la vertical del largo to-
tal del pantalón se disminuye 1 centímetro a cada lado
de los costados, uniendo estos puntos a la vertical en
líneas curvas suaves. En la parte de atrás se une sobre
la cintura el punto 1 centímetro al punto del aumento
que se hizo sobre la misma.
De ruedo se pueden dejar 3 o 4 centímetros. Se corta
el trazo separando las dos partes.
Mameluco
Sobre la parte delantera del pantalón corto explicado

se toma de la cintura hacia arriba la medida de alto de
peto que se desee trazando por este unto una línea
horizontal y tomando desde allí la mitad de medida de
ancho y bajando una línea que se desvanece en curva
hacia la cintura con un aumento de 3 o 4 centímetros
al costado para el resorte o caucho. Las tirantas se ha-
cen .con 2 tiras de 4 centímetros de ancho por el largo
conveniente. Figura 61.
125
TABLA DE , MEDIDAS
~
C..9 Vl
~ro ~ A Ñ O S
- .- Q)
u u E
Q) ro.
MEDIDAS O::C \.O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancho espa 1dé¡! 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Hombro 5.5 6 6,5 7 7,5 8 85 9 'i,5 9.7 10
Busto 50 56 58 60 62 64 66 67 69 71 73
Cintu ra 50 53 56 58 6.0 61 62 b25 63 63 64
~adera 56 58 60 62 64 66 68 72 74 76 78
,
•
126
NOTAS
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
La potencia del pueblo colombiano.
I
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Apren . . . .-.
modister'

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Aprendamos

lo No nos volvamos locos 21. Aprendamos matemáticas

Luz Helena Sabogal de R.

ACCION CULTURAL POPULAR

©LUZ HELENA SABOGAL DE RAMI,REZ, 1979

SE HIZO EL DEPOSITO LEGAL DERECHOS RESERVADOS

IMPRESO EN COLOMBIA PRINTED IN COLOMBIA

Se t erminó de imprimir este libro en los talleres de Editorial

uso y SIQNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS 18

FORMA Y ORDEN bE TOMAR LAS MEDIDAS

Este sencillo pero práctico y muy completo manual de

La práctica y la imaginación son las principales conse-

La . autora proporciona los conocimientos y métodos

El texto y las ilustraciones han sido elaborados y revisa-

El dominio del tema por parte de la autora así como su

La modistería es el arte de convertir un retazo de tela

Se tratar án algunos de los aspectos más importantes

Tal vez, es lo más importante que se debe tener en c,u en-

Es el capricho de grandes y conocidos diseñadores en

Afortunadamente el come'rcio está saturado de muy

Son indispensables para poder realizar un buen traba-

Es la cinta numerada decimalmente que sirve para to-

De carboncillo blanco y en colores negro, rojo y azuL

Libreta para anotaciones

Es importante esta libreta, ya que allí deben quedar per-

Se deben utilizar las apropiadas a la clase de tela en

Se deben tener en varios colores y que sean de buena

Para realizar trabajos a mano. Son preferibles 10S me-

Mesa para cortar

Si se dispone de un buen cuarto, una mesa amplia se-

Mesa para planchar

Siempre debe eS,t ar lista, ya que se necesitará en cual-

Indispensable para realizar la labor que se desea. No

Pasar a máquina costuras de puntadas largas sobre los

Se denomina así el corte que lleva la falda hacia aba;-

Es el corte que se hace a la blusa, camisa o vestido

Es medir la prenda previamente hilvanada.

Es el borde de la tela doblada sobre sí misma y asef$u-

Es la puntada reforzada que h ace la máquina en la for-

La modistería comprende dos campos importantes pa-

mm .L -+-J -+-J .j.J .j.J -+-J

Estas medidas no son invariables ya que dependen de

Rectáng ul o Cuad r ado

. Para una buena realización de la prenda que se va

Para vestido o blusa

Para falda '0 slack

2. LARGO DE . BLUSA O TALLE

Fi9ura 4. Ord e n d~ tomar l A~ m ~ d¡dA~ .

Para esta medida se coloca el metro- sobre la espalda d~

Se toma pasando el metro por la espalda y por la

Se toma colocando el metro alrededor de la cintura.

Se toma colocando' el metro alrededor de la cadera y .

Doblando el brazo un poquito nacia adelante a la altura

Se toma colocando el metro ,desde la raíz del cuello,

MEDIDA DEL PUÑO

Esta medida se toma colocando el metro alrededor de

no. MEDIDA DEL · CUELLO

Se coloca el metro alrededor del cuello uniéndolo al

Nota: todas las medidas indicadas sobre las figuras

Delan tero de la blusa

Se hace el trazo de la siguie nte for~a: Figur a 5.

Figura 5. Delant er o de la blusa -L ra zo- .

Pinzas. Teniendo los aumentos respectivos de 4 cen-