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Fotografía de Star Trails: La
Guía Definitiva (2020)
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© PhotoPills
Diciembre 2019
2
Nunca Pares de Aprender
La guía definitiva para crear

imágenes de Rastros de
Estrellas hipnóticas
Cómo hacer fotos contagio-

sas de la Vía Láctea
Entendiendo la Hora Dorada,

la Hora Azul y los Crepúsculos
7 Trucos para que la próxima
Superluna brille en tus fotos
MÁS TUTORIALES EN PHOTOPILLS.COM/ES/ACADEMIA
Cómo Planificar
Entendiendo El
La Vía Láctea Con
Azimut y La Eleva-
La Realidad Au-
ción
mentada
Cómo Encontrar Cómo Planificar

Salidas Y Puestas La Próxima Luna
De Luna Llena
h o to P il ls Aw ards
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dizaje y aventura en la Isla de la Luz!
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¿Te has fijado?
Cada vez que haces una fotografía de Star Trails (Rastros de Estrellas) y la compartes en
Instagram o Facebook, tienes muchas más interacciones de lo normal. Más me gusta, más
comentarios sorprendentes del tipo:
”Brutal”, “Fantástico”, “Alucinante”
¡Y siempre ocurre!
¿Sorprendido?
No deberías.
Porque las fotos de Star Trails forman parte de ese grupo de imágenes que todo el mundo
adora. Imágenes que la gente no puede dejar de mirar.
6
Es como si el torbellino de estrellas atrapara a la gente, del mismo modo que un agujero
negro engulliría al mismísimo Halcón Milenario itself.
[Lo siento Han (Solo), es así... ¡Y sabes que es verdad!]
Así es el poder de los rastros de estrellas.
¿Por qué?
Porque estás enseñando al mundo algo verdaderamente memorable. Algo que está suce-
diendo ahí fuera, en el universo, pero que nadie puede ver a simple vista:
”El movimiento de las estrellas estáticas, los trazos del tiempo, junto a un asombroso primer
plano.”
Y esto, amigo mío... ¡Es tremendamente hipnótico!
La buena noticia es que, con un poco de ayuda, todo el mundo puede crear imágenes de
Star Trails sorprendentes.
Incluso si estas son las primeras palabras que lees sobre fotografía de Star Trails. Esta guía
te ayudará a imaginar, planificar y capturar fotos de Star Trails que nadia ha hecho nunca
antes. Imágenes que el resto no va a poder dejar de compartir y hablar de ellas.
¡Te lo prometo!
Te voy a dar todo lo que necesitas. De principio a fin. Todo en un solo lugar. Por lo que no
tendrás que pasar horas y horas en busca de respuestas en el caótico e infinito mundo de
Internet.
Sí, has leído bien... ¡Todo!
Desde centenares de trucos, montones de imágenes y fotógrafos que inspiran, ingredien-

tes clave para tu composición y herramientas de planificación de Star Trails como la Reali-
dad aumentada Noche de PhotoPills hasta el equipo necesario, los ajustes de cámara,
dónde enfocar y los flujos de revelado y procesado.
De tal forma que, cuando llegues al final de este artículo, hayas adquirido la habilidad de
crear fotografías de rastros de estrellas verdaderamente hipnóticas: circumpolar, ecuador
celeste, vórtex, timelapse y muchas, muchas imágenes increíbles.
Y no importa si vives en el hemisferio norte o sur. ¡Lo tengo todo pensado! ;)
Irás entendiendo todo a medida que vayas leyendo esta guía.
¿Listo?
7
3, 2, 1...
¡Ya!
”Por mi parte no sé nada con certeza, excepto que la visión de las estrellas me hace soñar.” -
Vincent van Gogh
8
Contenido
1 Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 10
2 Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (di-

vergir antes de converger) 34
3 Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar
la lluvia de ideas 38
4 El primer plano marca la diferencia, encuentra una localización de ensueño 68
5 Cómo planificar fotos de Star Trails con éxito 78
6 El mejor equipo para fotografía de Star Trails (iniciación, avanzado, profesional) 90
7 Cómo fotografiar Star Trails con una sola exposición 111
8 Cómo fotografiar Star Trails con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos) 127
9 El mejor programa para crear imágenes de Star Trails para Mac y PC (y cómo
usarlo paso a paso) 138
10 Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas 144
11 Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas 147
12 Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo 151
13 Los 19 errores que pueden estropear tus fotos de Star Trails 155
14 7 grandes fotógrafos de Star Trails que deberías seguir 164
15 ¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? 168

Sección 1:
Las 21 fotografías de
Star Trails que
deberías hacer antes
de morir
Fotografía de Star Trails: La Guía Definitiva (2020)

¿Te gustaría aprender a crear imágenes de Star Trails espectaculares?
Puedes lograrlo, pero deberás ir paso a paso.
Roma no se construyó en un día.
No es ningún secreto que incluso los mejores escritores, los mejores pintores, los mejo-
res fotógrafos alcanzaron la gloria escalando desde las profundidades. Trabajando duro,
aprendiendo y practicando... Practicando copiando a los mejores o, si prefieres una forma
más suave de decirlo, ”inspirándose” en los mejores.
¿Por qué?
Cualquier profesor lo sabe:
”Porque antes de poder volar libremente y crear tu estilo personal, tienes que hacerlo muy
bien.”
Antes de escribir un libro, en primer lugar necesitas aprender cómo escribir textos que en-
ganchen al lector.
Así de simple.
Y la manera más rápida para llegar a un nivel aceptable de conocimientos, sin importar lo
que estés tratando de aprender, es copiando a los que lideran, a los que dominan el tema, a
los mejores.
Haz memoria, ¿recuerdas cómo aprendiste a escribir?
Claro que sí.
¡Practicando! Copiando palabras perfectamente escritas y leyendo mucho, ¿verdad?
Pues con la fotografía es lo mismo. Haciendo grandes fotos (incluso si no son tus ideas),
aprenderás a crear grandes fotos (tus ideas).
Pero, evidentemente, ¡hay que hacerlo de manera ética!
No publiques las fotos que has copiado esperando el reconocimiento fácil o te acusarán de
ladrón. Guárdalas para ti, en secreto. Estas fotos sirven sólo para practicar.
En esta fase, mientras aprendes, tienes que ir interiorizando lo básico, sentirte cada vez
más cómodo al componer, al disparar y al procesar.
Por lo tanto, lee esta guía, aprende la teoría, busca imágenes de rastros de estrellas que
te gusten en Internet y pasa a la acción. Replícalas y, antes de que te des cuenta, estarás
Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 11

creando fotos originales, tus propias fotos, que contarán tus historias.
”Todo esto es estupendo Toni, pero no tengo tiempo de buscar imágenes en Internet.”
Venga, vale...
Puedes empezar con las siguientes ideas ;)
Hice la mayoría en la bonita isla de Menorca (España) mi hogar.
”Tienes que aprender las reglas del juego. Y luego tienes que jugar mejor que nadie.” -
Albert Einstein

Circumpolar (1)
Nikon D700 | 24mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 10min 30s) | ISO 1600 | 3850K | 21 fotos editadas
en Lightroom y apiladas con StarStaX
Probablemente la más fácil de todas. Pero también la más espectacular. Elige tu sujeto,
encuadra a la estrella polar (hemisferio norte) o al polo sur celeste (hemisferio sur) y no te
equivocarás.
¿No sabes cómo localizar a la estrella polar en el cielo o el polo sur celeste?
Usa la Realidad aumentada Noche de PhotoPills ;)

La magia del ecuador celeste (2)
Nikon D700 | 14mm | f/2.8 | 10min 11s (una sola exposición) | ISO 200 | 3400K
Encuadra hacia el este o hacia el oeste y la historia cambia por completo. Allí, encontrarás
el ecuador celeste. Y verás cómo las estrellas siguen tres trayectorias diferentes.
Las estrellas dibujan una línea recta en el ecuador celeste. Sin embargo, a ambos lados,
éstas describen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador, dibujando un
patrón de Star Trails espectacular.

Combinados con rastros de luz artificial (3)
Nikon D4s | 24mm | f/4 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 20min) | ISO 800 | 3850K | 166 fotos editadas en
Lightroom y apiladas con StarStaX
¿Por qué no incluir rastros de luz artificiales en el primer plano?
Jugar con ambas cosas, los rastros de estrellas y los rastros que dejan los vehículos, por
ejemplo, puede tener resultados sorprendentes.

Arcos sobre tu sujeto (4)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 21s (tiempo total de exposición: 1h 40min 48s) | ISO 3200 | 4700K | 288 fotos edita-
das en Lightroom y apiladas con StarStaX
En el hemisferio norte, encuadrar hacia el sur te da el poder de enmarcar a tu sujeto bajo

los arcos que forman las estrellas. ¡No tiene nada que ver con el resto!
En el hemisferio sur, encuadra hacia el norte :)

Reflejos (5)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 16min) | ISO 6400 | 3400K | 152 fotos editadas
Me encanta capturar los reflejos de los rastros de estrellas sobre el agua en calma.
Donde hay agua, ¡hay vida!

Capturando el color de las estrellas (6)
¡Las estrellas no son blancas!
¿Sorprendido?
Sí, a simple vista, todas parecen ser de color blanco. Pero la verdad es que las estrellas cu-
bren una amplia gama de colores: dorado, azul, blanco, rojo, etc. Su color depende de la
temperatura de la superficie de cada estrella.
Capturar su color natural es más fácil cuando estás fotografiando en una localización sin
contaminación lumínica. En la sección 4 te explico cómo capturar el color real de las estre-
llas con todo lujo de detalles.

Conectando con el pasado (7)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 24min 11s (una sola exposición) | ISO 200 | 2718K
El objetivo es crear una conexión entre las estrellas y una de esas maravillosas construccio-
nes que nuestros antepasados nos regalaron.
Esta foto muestra el ecuador celeste y la Vía Láctea junto con un verdadero tesoro: la Na-
veta d’es Tudons, una impresionante cámara funeraria megalítica situada en Menorca. ¡Un
edificio que sirvió de osario colectivo entre los años 1200 y 750 AC!

Rastros de Luna (8)
Nikon D4s | 16mm | f/4 | 30s (tiempo total de exposición: 51min 30s) | ISO 800 | 3450K | 103 fotos editadas en
A veces, incluir la Luna en el encuadre puede dar un toque interesante a la imagen. ¿Qué te
parece?

Una gran lluvia de estrellas (9)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 5h 23min 30s) | ISO 5000 | 3400K | 103 fotos edita-
das en Lightroom y apiladas con StarStaX
Pasar toda la noche fotografiando una lluvia de estrellas vale la pena. Hazlo y no sólo ha-
rás fotos impresionantes, sino que también serás capaz de crear imágenes de Star Trails y
timelapses verdaderament increíbles.
Echa un vistazo a nuestra guía de las mejores lluvias de estrellas. Aprenderás todo lo que
necesitas para sacar el máximo provecho de este fenómeno de la naturaleza: cuando se
producen y cómo fotografiarlos paso a paso.

De dentro a fuera (10)
Nikon D4s | 24mm | f/4 | 5s (tiempo total de exposición: 1h 5min 30s) | ISO 800 | 3150K | 786 fotos editadas en
Imagina que, después de un largo día de senderismo, estás descansando cómodamente

dentro de una cueva, disfrutando de las estrellas y del cielo nocturno...
De repente, las estrellas comienzan a moverse.
¡Seguro que te da un vuelco al corazón!

Paisajes urbanos (11)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s (tiempo total de exposición: 1h 15min) | ISO 6400 | 4500K | Filtro GND 0.6 (2 pa-
sos) transición suave para la exposición de las luces de la ciudad | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas
con StarStaX
¿Qué ves en esta imagen?
Yo veo a dos enemigos luchando por llegar al sensor de mi cámara: las estrellas y la fuente
de la contaminación lumínica, las luces de la ciudad.
La imagen me da una pista de lo bonitas que se debían de ver las estrellas en este lugar an-
tes de todas estas interferencias creadas por el hombre.
Utilicé un filtro GND de 2 pasos con la parte más oscura sobre las luces de la ciudad. Así
conseguí una exposición más larga sin sobreexponer las luces del primer plano.

El drama de los abandonados (12)
Los rastros de estrellas son ideales para crear un atmósfera misteriosa en torno a un edifi-
cio abandonado.
En la imagen, se ven los restos de una antigua base militar que nunca entró en funciona-
miento ubicada en la fortaleza de La Mola, en Menorca.
De vez en cuando, me gusta ir allí con mis alumnos y pasar toda la noche fotografiando las
estrellas.

Sujetos solitarios (13)
Incluir un objeto vertical y aislado en el primer plano hace que la imagen sea más intrigan-
te, más hipnótica.
Busca un árbol, una roca, un faro. Busca sujetos con personalidad propia para el primer
plano y crea imágenes de Star Trails que transmitan.

Jugando con fuego (14)
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 8s (tiempo total de exposición: 26min 8s) | ISO 1600 | 3200K | 196 fotos editadas en
¿Alguna vez has pintado con luz prendiendo fuego a la lana de acero? ¡Crea un efecto ver-
daderamente impactante!
Todo lo que tienes que hacer es unir un poco de lana de acero con un rodillo para pintar,
encenderla y hacerla rodar.
Pero ¡ten cuidado porque puede ser muy peligroso! Puedes provocar un incendio.

Panorámicas, la historia completa (15)
Es un poco más difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Crear uno y te viciarás a tope...
Y también todo aquel que vea tu imagen ;)

Figuras humanas (16)
Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s (tiempo total de exposición: 18min 20s) | ISO 400 | 3500K | 220 fotos editadas en
Una figura humana permite crear imágenes muy atractivas jugando con muchas composi-
ciones diferentes.
Aquí, tienes el poder de decidir dónde quieres que el modelo se coloque para contar la his-
toria que quieras contar.

Blanco y negro (17)
Nikon D700 | 20mm | f/4 | 10min (una sola exposición) | ISO 400 | 4500K
¿Por qué no pruebas algo diferente?
¿Qué tal una foto en blanco y negro de Star Trails? ;)

Vórtice o remolino (18)
¡La reina de todas las imágenes hipnóticas!
Puedes producir los vórtices en casa, editando una simple foto. O en el campo, usando un
sistema motorizado que vaya cambiando la distancia focal durante la exposición. Aprende-
rás cómo hacerlo en la sección 10.
También puedes hacerlo manualmente pero la probabilidad de que algo salga mal es muy
alta.

Efecto cometa o pluma de bádminton (19)
Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s (tiempo total de exposición: 14min) | ISO 1600 | 3500K | 14 fotos editadas en
Si vas desenfocando progresivamente las estrellas durante el tiempo de exposición, irás

creando el llamado ”efecto cometa” o ”efecto pluma de bádminton”.
¿Cómo se desenfocan las estrellas?
Sólo tienes que hacer es girar el anillo de enfoque del objetivo unos pocos grados. De esta
manera vas apartando el plano lejano de profundidad de campo del infinito.
Hazlo después de cada exposición si estás disparando múltiples exposiciones. O en un in-

tervalo de 1 minuto si estás disparando una sola exposición.
Te explico en detalle cómo hacerlo en la sección 12.

Timelapse o Star Trails en movimiento (20)
Si crees que crear imágenes de Star Trails es divertido, crear vídeos en los que se ve como
los rastros van creciendo paulatinamente te encantará.
En lugar de apilar todas las fotos para producir una sola imagen, puedes hacer un vídeo y
mostrar al mundo las estrellas en movimiento.
¿Quieres aprender a hacerlo? En ese caso, ve a la sección 11.
Tu turno (21)
”Pero, Toni... Sólo he visto 20 imagenes que me han inspirado, ¡y dijiste que me ibas a
enseñar 21!”
¡Me has pillado! :D
Tienes razón.
El caso es que he cambiado de idea.
Creo que es más divertido si eres tú quien sugiere la 21ª foto dejando un comentario al final
de esta guía :)

¡Venga! ¡No seas tímido!
Lee este artículo, pasa a la acción ¡y comparte tus fotos con la tribu!
Y si lo que quieres es mejorar rápidamente tus fotos de Star Trails cara a cara con todo el
equipo de PhotoPills y un puñado de PhotoPills Masters, deberías apuntarte al PhotoPills
Camp! ;)
¿De qué va todo esto?
Es una reunión entre PhotoPillers de todo el mundo y nosotros, los creadores de la aplica-
ción PhotoPills, junto con un equipo de expertos (como Mark Gee, Elia Locardi y más) en una
exclusiva inmersión fotográfica de 7 días en la maravillosa isla de Menorca, ¡un santuario
de la naturaleza!
¡El campamento sólo se organiza una vez al año!
¿Te interesa?
Entonces, deberías de leer más sobre el PhotoPills Camp.

Sección 2:
Los principios
fundamentales que se
esconden tras la
generación de ideas
(divergir antes de
converger)

”No se puede esperar a la inspiración, hay que ir a buscarla.” - Jack London
¡Cuánta razón tienes Jack!
Me encanta esta cita de Jack London.
La encontré en un libro sorprendente. Un libro que produjo un gran impacto en mi flujo de

trabajo creativo: ’El principio de la antorcha: Enciende tu mente’, by Javier Ideami.
Siempre estoy buscando todo tipo de fuentes de inspiración. Cualquier cosa que pueda
ayudarme a ver el mundo desde otra perspectiva, desde un punto de vista diferente. Cual-
quier cosa que pueda sacarme de mi zona de confort.
Por lo general, encuentro inspiración en fotos, películas, música, libros. Todo tipo de libros,
no sólo en libros de fotografía.
Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (divergir antes de 35
converger)
Muy de vez en cuando, me cruzo con un libro revolucionario. Y ’El principio de la antorcha’
es uno de esos libros raros, densos, únicos, que me sorprendió gratamente.
Al grano...
La creatividad es algo que se puede entrenar, y que deberías de entrenar.
¡Es posible!
Tal y como explica Javier Ideami:
”No se puede correr un maratón sin entrenar los músculos del cuerpo con regula-
ridad. Del mismo modo, no se pueden tener ideas originales sin antes ejercitar los
músculos creativos con regularidad.”
Por lo tanto, ser más creativo o no es simplemente una elección. Entrenar o no entrenar, esa
es cuestión.
Si entrenas, si aceptas este reto que te propongo, encontrarás la clave para hacer que tu
fotografía sea más innovadora, fresca y original.
¿Cómo entrenar tu mente creativa?
Debes acostumbrarte a divergir antes de converger.
En otras palabras, debes acostumbrarte a pensar a lo grande, a creer en lo imposible, no

pongas límite a tu imaginación, a tu fantasía.
Encuentra una localización espectacular, con un primer plano poderoso y deja volar la ima-
ginación.
Aprovecha el poder de predecir el futuro que te da PhotoPills. Saca provecho del poder de
componer con luz natural, el Sol, la Luna, la Vía Láctea, las estrellas...
Encuentra una historia que merezca ser contada.
A continuación, visualiza la loca escena que cuenta esa historia.
Incluso aunque parezca una escena imposible de capturar a primera vista. Pero no te rin-
das, usa tus conocimientos, planifícala con PhotoPills, averigua cuándo ocurre y utiliza tu
equipo y tus habilidades fotográficas para hacerla realidad.
Aprende lo que haga falta, compra el equipo que sea necesario (o pídelo prestado). Y pasa a
la acción.
Sin duda, la primera foto que hagas no será exactamente la que has soñado. Todo se debe
converger)
a las limitaciones del equipo, a la falta de experiencia, a las condiciones metereológicas, o
incluso a las Leyes de la Física. Pero será una foto innovadora y original.
Te lo prometo.
Y si no estás satisfecho con el resultado, repite el proceso. Itera, inténtalo de nuevo hasta
que consigas lo que quieres.
Lo sé, lo sé... No es fácil.
Antes de que puedas tener ideas verdaderamente originales, tienes que vacíes tu mente.
Debes dejar sitio a tu imaginación, y eliminar todos los pensamientos que la limitan tu crea-
tividad.
Pero deja que te cuente un secreto: todo lo que tienes que hacer es entrenar para volver a
pensar como un niño.
Deshazte del pensamiento racional que tienes como adulto y empieza a soñar.
¡Conviérte en un artista de nuevo!
”odos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer.” -
Pablo Picasso
converger)
Sección 3:
Las 6 claves sobre los
rastros de estrellas
que deberías saber
antes de empezar la
lluvia de ideas

Antes de que puedas ir a una localización y ponerte a imaginar como un loco, hay 6 claves
que debes saber sobre los rastros de estrellas.
Lo que estás a punto de aprender te ayudará a imaginar en la dirección correcta. Te ayudará

a poder tener ideas de fotos originales mucho más rápido.
Empecemos por el principio: el origen de los rastros de la estrella es...
La rotación de la Tierra o el origen de los Star Trails

(1)
La fotografía de Star Trails trata de capturar el movimiento aparente de las estrellas causa-
do por la rotación de la Tierra. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición total (15 min,
1h, 2h, 5h...), más largos serán los rastros de estrellass.
¡Así es!
Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar la lluvia de ideas 39
Las estrellas no giran alrededor de la Tierra.
Es la Tierra quien, al rotar sobre sí misma, provoca que la cámara sea capaz de capturar los
rastros de estrellas.
¿Y cuál es la velocidad de rotación?
La Tierra gira una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos alrededor de una línea imagi-
naria (o eje) que conecta el Polo Norte con el Polo Sur.
Por lo tanto, los polos Norte y Sur son los puntos (en el hemisferio norte y el sur), donde el
eje de rotación se cruza con la superficie de la Tierra.
Esfera celeste, polos celestes, ecuador celeste y

estrellas circumpolares (2)
Como veremos en la siguiente sección, en la fotografía de Star Trails, el ser capaz de locali-
zar en el cielo el polo norte celeste (hemisferio norte), el Polo Celeste Sur (hemisferio sur) y
el Ecuador Celeste, es clave.
¿Por qué?
Porque te da el poder de decidir dónde apuntar tu cámara para obtener el patrón de rastros
de estrellas que desees capturar en tus fotos.
Por lo tanto, es importante que entiendas lo que son, cómo encontrarlos en el cielo y cómo
los puedes aprovechar como una herramienta más de composición.
Por supuesto, si no eres un experto en astronomía, siempre puedes utilizar la Realidad au-
mentada Noche de PhotoPills para localizar fácilmente todos estos elementos astronó-
micos (echa un vistazo al vídeo de la sección 5). Esto simplifica muchísimo el trabajo de
planificación.
Esfera celeste
En astronomía, la esfera celeste se define como una esfera imaginaria concéntrica a la Tie-
rra. Es lo que los astrónomos utilizan para localizar estrellas, planetas y otros objetos en el
cielo.
Te ayuda a entender y visualizar los polos celestes y el ecuador celeste.
Polo norte celeste

Si estás en el hemisferio norte, el polo norte celeste es el punto imaginario en el cielo donde
el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.
El polo norte celeste está tan cerca de la estrella polar que, en la práctica, tan sólo tendrás
que localizar la estrella polar en el cielo.
Traza una línea imaginaria de Merak a Dubhe (las dos puntas de la Osa Mayor), y haz que
continúe hasta la Osa Menor. La estrella polar es la última estrella de la Osa Menor.
Por definición, este punto se mantiene estático mientras la Tierra gira.
Por lo tanto, al incluirlo en el encuadre capturas el patrón circumpolar de Star Trails. Las
estrellas parecen girar alrededor de la estrella polar.
Polo sur celeste

Si estás en el hemisferio sur, el polo sur celeste es el punto imaginario en el cielo donde el
eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.
Para localizar el polo sur celeste, no existe una estrella que haga de estrella polar y te ayude
a localizarlo fácilmente.
Por lo tanto, si no quieres utilizar PhotoPills para encontrarlo, otra manera de hacerlo es
mediante las estrellas Gacrux y Ácrux (ubicadas en la constelación Cruz del Sur) y los dos
punteros del Sur: las estrellas Alfa Centauri y Beta Centauri.
Traza una línea imaginaria desde Gacrux a Ácrux y luego una segunda línea perpendicular
entre Alfa Centauri y Beta Centauri. Su punto de intersección señala la posición del polo sur
celeste.
El polo sur celeste también se mantiene estático durante la rotación de la Tierra.
Por lo tanto, si estás en el hemisferio sur podrás incluirlo en el encuadre y capturar el mis-
mo patrón circumpolar. Las estrellas aparecerán describiendo circunferencias alrededor
del polo sur celeste.
Ecuador celeste
Es la circunferencia que resulta de la intersección entre la esfera celeste y el plano que

contiene el ecuador de la Tierra. Forma 90º con el eje de rotación de la Tierra.
Para localizarlo, sólo tienes que encuadrar al este o al oeste. Si lo haces, verás que las es-
trellas viajan en tres direcciones diferentes.
A lo largo del ecuador celeste, los rastros de estrellas siguen una línea recta. Mientras que a
ambos lados, las estrellas siguen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador.
Estrellas circumpolares
Las estrellas circumpolares son aquellas que nunca desaparecen por debajo del horizonte.
Cuando metes estas estrellas en el encuadre, éstas aparecen rotando alrededor de la estre-
lla polar (hemisferio norte) y el polo sur celeste (hemisferio sur).
Al igual que existen estrellas circumpolares, también existen constelaciones circumpola-

res, que nunca se ponen. Aquí tienes algunos ejemplos:
• Hemisferio norte: Camelopardalis, Cefeo, Draco, Cassiopeia, Auriga, Lince, Perseo, la

Osa Mayor y la Osa Menor.
• Hemisferio sur: Grus, Tucana, Ara, Eridanus, el Indo, Hydrus, Horologium, Retículo, Oc-
tans, Apus, Pavo, Triángulo Austral, Lupus, Circinus, Musca, Crux, Centaurus, Phoenix,
Carina, Vela, Puppis, Dorado y Chamaeleon.
¡Genial!
Ahora ya posees todo el conocimiento de astronomía necesario fotografiar Star Trails. Es el

momento de empezar a aprovecharlo.
Vamos a ponerlo en práctica :)
Dime dónde encuadras y te diré el patrón de Star

Trails que capturarás (3)
Esta es la clave para poder componer las fotos de Star Trails:
”Dependiendo de la dirección en la que apuntes la cámara, obtendrás un patrón de Star

Trails u otro.
En otras palabras, dada una localización y un sujeto, puedes elegir la dirección de disparo y
el punto de disparo en función del patrón de Star Trails que necesites para contar la histo-
ria que quieras contar.
Hemisferio norte
En el hemisferio norte las estrellas parecen moverse en sentido contrario a las agujas del
reloj.
Dependiendo de la dirección en la que estés apuntando la cámara, obtendrás diferentes

patrones de rastros de estrellas.
Trucos
• Incluye la estrella polar en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
• Encuadra al este o al oeste, incluyendo el ecuador celeste, y capturarás las estrellas

moviéndose en tres direcciones diferentes.
• Encuadra hacia el sur y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o paisa-
je.
Hemisferio sur
Por el contrario, en el hemisferio sur, las estrellas parecen moverse en el sentido de las
agujas del reloj.
Así es que podrás obtener los siguientes patrones de Star Trails.
Trucos
• Incluye el polo sur celeste en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
• Encuadra al este o al oeste, incluyendo al ecuador celeste, y capturarás las estrellas

moviéndose en tres direcciones diferentes.
• Encuadra hacia el norte y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o pai-
saje.
Ecuador
Desde latitudes más ecuatoriales, los polos norte y sur celestes se hallan muy cerca del ho-
rizonte.
Por lo tanto, si vives cerca del ecuador de la Tierra podrás crear imágenes de Star Trails to-
talmente diferentes a las que estamos acostumbrados el resto del mundo.
Además, el ecuador celeste aparecerá como una línea vertical, creando un efecto sorpren-
dente.
El atajo: PhotoPills
La Realidad aumentada Noche es una de mis herramientas favoritas de PhotoPills.
Y seguro que te preguntas por qué...
El caso es que a partir de una posición de disparo y una dirección de disparo, con sólo
apuntar el móvil al cielo, puedo visualizar perfectamente el patrón de Star Trails que voy a
capturar.
De esta manera, puedes determinar fácilmente el punto de disparo y la dirección de disparo

para la composición que quieres. Todo lo que tienes que hacer es ir donde está tu sujeto,
apuntar tu móvil al cielo y utilizar PhotoPills para planificar la foto.
Y si estás en casa, sentado cómodamente en el sofá, puedes establecer una localización

distinta (México por ejemplo) y ver todas las opciones de Star Trails que tendrás. De modo
que, conforme vayas alcanzando un nivel más avanzado, puedes planificar cómodamente
tus fotos antes de estar en la localización.
¿Cómo?
En la sección 5 aprenderás cómo usar PhotoPills para planificar fácilmente cualquier foto
de Star Trails que imagines, para cualquier localización en la Tierra.
La longitud de los Star Trails (4)

¿Cuál es la longitud ideal de los Star Trails?
Te sugiero que intentes capturar rastros largos.
¿Por qué?
Cuando fotografío las estrellas, tengo dos formas diferentes de ver las cosas:
• Cuando estoy fotografiando la Vía Láctea, me gusta capturar las estrellas como gran-
des puntos brillantes, sin rastros. Por lo tanto, calculo el tiempo máximo de exposición
que me permite evitar que las estrellas dejen rastro en mis fotos. En este caso, siempre
disparo una sola exposición. Encontrarás la forma de calcular este tiempo de exposi-
ción máximo en nuestra de la Vía Láctea.
• Cuando estoy fotografiando los rastros de estrellas, me gusta capturar rastros largos.
Para ello suelo disparar múltiples exposiciones que apilo posteriormente en el proce-
sado. Normalmente estoy disparando durante un intervalo de entre 2 y 5 horas. Cuanto
más tiempo mejor, ya que luego podré decidir la longitud de rastro que quiero apilando
más o menos fotos.
Éste es solo mi punto de vista, pero la realidad es que no me gustan los rastros de estrellas
cortos (con tiempos totales de exposición de tan sólo unos pocos minutos) a menos que
sea la única opción que tenga.
”En ese caso... ¿Cuándo me veré obligado a capturar rastros de estrellas cortos?”
Cuando estés capturando Star Trails con una sola exposición bajo la luz de la Luna o bajo
contaminación lumínica.
En este caso, si quieres obtener una imagen correctamente expuesta (en una sola toma),
no podrás utilizar un tiempo de exposición demasiado largo. Si lo haces, la foto te quedará
sobreexpuesta.
Y al tener que utilizar un tiempo de exposición corto, sólo lograrás trazos de estrellas cor-
tos.
La buena noticia es que puedes superar esta limitación si realizas múltiples exposiciones
más cortas y las apilas posteriormente durante el procesado.
”Pero Toni, ¿cómo puedo controlar la longitud de los Star Trails?”
Es muy fácil, sólo debes de tener en cuenta dos variables:
• La distancia de las estrellas con respecto al ecuador celeste y
• El tiempo total de exposición, que es el factor más importante.
Distancia de las estrellas al ecuador celeste

Teniendo en cuenta que la Tierra gira alrededor de su eje, para un tiempo de exposición de-
terminado, las estrellas que están más cerca de los polos celestes producirán rastros más
cortos. Por ejemplo, la estrella polar, que está muy cerca del polo norte celeste, parece no
moverse en absoluto.
Por el contrario, las estrellas que están más cerca del ecuador celeste producirán rastros
más largos. Los más largos son los rastros producidos por las estrellas que se hallan justo
en el ecuador celeste.
Por lo tanto, dependiendo del área del cielo que entre en el encuadre, los Star Trails serán
más largos o más cortos.
Esto explica por qué, cuando fotografías la Vía Láctea (no quieres rastros), puedes utilizar
tiempos de exposición más largos cuando incluyes en el encuadre las estrellas más aleja-
das del ecuador celeste. Porque estas estrellas necesitan más tiempo para dejar un rastro.
Por el contrario, si incluyes las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste, te ves
obligado a utilizar tiempos de exposición más cortos para capturar estrellas como puntos
(evitar los rastros) porque las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste se mueven
a más velocidad.
En la práctica, uso la regla NPF para calcular el tiempo de exposición de mis fotos de Vía
Láctea.
Tiempo total de exposición
¡Elemental querido Watson!
Como se ve en la foto animada, a mayor tiempo de exposición total, mayores rastros de es-
trellas.
Estoy utilizando el término tiempo total de exposición ya que, como verás en la siguiente
sección, puedes crear imágenes de Star Trails apilando múltiples exposiciones.
En este segundo caso, el tiempo total de exposición es la suma del tiempo de exposición de
cada foto.
No hay mucho más que decir aquí. Si desea rastros más largos, dispara durante más tiem-
po.
Haz simulaciones de Star Trails

Si quieres averiguar el tiempo de exposición total que necesitas para una determinada lon-
gitud de Star Trails, puedes utilizar la calculadora de rastros de estrellas de PhotoPills.
Veamos un ejemplo.
¿Cuál es la diferencia entre una imagen circumpolar de 1h de tiempo de exposición y otra

de 2h?
Echad un vistazo a las dos capturas de pantalla siguientes. La primera de ellas muestra una
simulación de Star Trails para un tiempo de exposición de 1h. Y la segunda, para un tiempo
de exposición de 2h.
De este modo puedes visualizar fácilmente el resultado que obtendrás.
Calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills - Calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills -

Simulación de 1h de tiempo de exposición total. Simulación de 2h de tiempo de exposición total.
Puedes comparar las dos capturas anteriores con las siguentes fotos de 1h y 2h de tiempo
de exposición total.
1-hour exposure time. 2-hour exposure time.
Cómo averiguar el tiempo total de exposición de una imagen de

Star Trails existente
La calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills es muy útil cuando quieres estimar el
tiempo total de exposición de una imagen circumpolar que hayas visto y te guste.
Imagina que encuentras una imagen circumpolar que te encanta en 500px y quieres averi-
guar el tiempo de exposición total.
Lo único que tienes que hacer es usar Photoshop para medir el ángulo de rotación de una
estrella alrededor de la estrella polar (hemisferio norte) o el polo sur celeste (hemisferio
sur).
Y, a continuación, introducir este ángulo en la calculadora de rastros de estrellas de Photo-

Pills para obtener el tiempo de exposición total.
Conclusión
Resumiendo, y como he dicho antes ¡cuanto más largos sean los rastros de estrellas, mejor!
Los rastros más largos producen imágenes más hipnóticas. Así que prepárate para pasar
toda la noche bajo las estrellas.
”Entonces Toni, ¿cuándo debería de capturar rastros de estrellas más cortos?”
Sólo cuando se trate de una única exposición bajo condiciones de contaminación lumíni-
ca o luz de Luna (o porque te apetece). En este caso, estás forzado a utilizar un tiempo de
exposición más corto para obtener una foto bien expuesta.
Cuando haces varias exposiciones para apilarlas después, no tienes esta limitación.
Finalmente, todo esto nos lleva a uno de los grandes dilemas de la fotografía de Star Trails:
”¿Qué debería hacer: una sola exposición larga o múltiples exposiciones cortas para
apilarlas posteriormente?”
Una sola exposición larga frente a múltiples

exposiciones cortas apiladas (5)
Mi objetivo con esta guía es ayudarte a aprender cómo capturar Star Trails con una sola
exposición y con múltiples exposiciones, sin importar el equipo que tengas.
Pero, debo admitirlo, yo prefiero hacer múltiples exposiciones y apilarlas posteriormente

utilizando un programa especial.
¿Por qué?
Estas son, en mi opinión, las ventajas de disparar múltiples exposiciones (y luego apilarlas).
Casi cualquier cámara sirve

Al disparar múltiples exposiciones cortas, puedes mantener un poquito más a raya el so-
brecalentamiento del sensor. Por lo tanto, las imágenes tienen menos ruido térmico. Lo que
te permite capturar rastros más largos con casi cualquier cámara.
Por el contrario, tus imágenes sufren los efectos del ruido térmico cuando disparas una
sola exposición larga con una cámara de rango bajo y medio.
Tanto el sensor pequeño como su calidad inferior, producen más ruido en la imagen final.
En este caso, la solución pasa por limitar el tiempo de exposición total, obteniendo rastros
de estrellas más cortos.
Es mucho menos arriesgado
La ventaja principal de capturar Star Trails en una sola exposición es vivir el reto, la aventu-
ra de lograrlo realmente.
Hay tantas cosas que pueden salir mal que cuando lo consigues, celebrarlo a lo grande de-
bería ser obligatorio.
Estos son sólo algunos factores que pueden estropear la foto:
• ¡Cosas inesperadas que pueden suceder y suceden! La repentina aparición de nubes.

Que algo se meta de repente en el encuadre. Algún despistado puede accidentalmente
quemar tu primer plano con un fogonazo de luz. O incluso que se introduzca una fuen-
te de luz artificial en el encuadre (linterna, las luces del coche...).
• Eliminar los rastros que dejan los aviones y satélites no es fácil.
• Te puedes quedar sin batería antes de que termine la exposición. Si te quedas sin bate-
ría, te quedas sin foto.
• Problemas de ruido térmico a causa del sobrecalentamiento del sensor.
• Las exposiciones muy largas pueden producir imágenes que parecen hechas durante
el día. Y si estás haciendo fotografía nocturna, el objetivo es enseñar al mundo la belle-
za de la noche.
• Es más difícil controlar y acertar con la iluminación del primer plano.
• La contaminación lumínica puede estropear fácilmente tu foto u obligarte a reducir el

tiempo de exposición, obteniendo rastros más cortos.
Por el contrario, cuando disparas múltiples exposiciones más cortas, puedes controlar mu-
cho mejor todos estos problemas.
• Es más fácil eliminar los efectos no deseados producidos por terceros. Tan sólo tienes
que quitar las fotos en las que salgan (aviones, satélites, fuentes de luz artificiales,
vibraciones trípode, etc).
• Si te quedas sin batería no pierdes la foto. O al menos no te vas con las manos vacías.
• Las exposiciones más cortas implican un menor sobrecalentamiento del sensor y, por
tanto, menos ruido en la imagen, para un mismo tiempo total de exposición.
• Puedes crear imágenes de Star Trails con casi cualquier cámara.
• Controlas totalmente la iluminación del primer plano. Por lo general, pinta con luz en
el primer plano en la primera foto y en la última. Así tienes dos opciones a la hora de
elegir el primer plano que más te guste.
• Puedes controlar mejor la contaminación lumínica.
Es muchísimo más productivo

Si haces una sola exposición, al final de la sesión sólo tienes una foto. ¡Punto!
En cambio, si haces múltiples exposiciones, puedes utilizar imágenes por separado o api-
larlas para crear multitud de fotos de Star Trails u otros efectos impactantes como los time-
lapses de Star Trails.
Además, tienes el control total sobre la longitud de los rastros de estrellas: simplemente
apilarás más o menos fotos durante el procesado.
El ejemplo más claro de sesión productiva son las lluvias de estrellas.
Después de pasar toda la noche pasando frío, ¿no te gustaría tener más de una imagen?
¡Por supuesto!
Cuantas más mejor.
Te pongo un caso real. El disparar múltiples exposiciones durante las Gemínidas me permi-
tió producir un gran número de imágenes y vídeos.
En primer lugar, capturé un gran número de fotos que puede utilizar por separado. Imagí-
nate que capturas una lluvia de meteoritos superchula y quieres compartir la imagen por
separado. No podrías hacerlo si dispararas una sola exposición.
Al apilar todas las fotos, conseguí crear la siguiente imagen de Star Trails.
Y ¿por qué no crear un timelapse donde se vea toda la belleza de la lluvia de estrellas?
Pero espera porque...
Tuvimos tanta suerte esa noche que incluso pudimos capturar la explosión de un meteoro.
¡Brutal!
¡Y eso no es todo!
Hay dos cosas más que puedes producir.
La primera de ellas es una imagen que enseñe cómo los meteoros convergen en un mismo
punto del cielo.
Déjame que lo explique mejor.
Durante una lluvia de estrellas, todos los meteoros surgen desde un único punto en el cielo.
Este punto se denomina el radiante de la lluvia de meteoritos.
Conociendo la existencia de este punto, puedes utilizar una técnica especial de procesado
para generar la siguiente imagen. Fíjate que todos los meteoros parecen converger en un
solo punto (el radiante).
Puedes aprender a crear este efecto alucinante utilizando la técnica que aparece en este
vídeo de David Kingham (en inglés).
Por último, también puedes producir un vídeo en el que enseñes cómo se van generando
paulatinamente los Star Trails. En la sección 11 te explico cómo hacerlo ;)
La Luna no es un problema
La presencia de la Luna puede ser un problema cuando disparas una sola exposición. La luz
de la Luna puede iluminar demasiado el primer plano, sobreexponiéndolo.
Esto limita el tiempo de exposición y la longitud de los rastros de estrellas. Y hará que cap-
tures una imagen menos interesante.
Con múltiples exposiciones la luz de la Luna deja de ser un problema. Lo único que tienes
que hacer es tenerla en cuenta al exponer.
Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano, debes planificarla bien.
Consulta la píldora Luna de PhotoPills escoge una noche en la que la fase de la Luna esté
entre el 30-50%. ¡O incluso Luna Llena si te atreves!
Píldora de Luna de PhotoPills - Pantalla principal de Píldora de Luna de PhotoPills - Calendario
información sobre la Luna
La elevación de la Luna ideal se halla entre los 5º y 20º. Cuanto más baja esté la Luna, mejor.
Porque va a producir sombras más alargadas y dramáticas en el primer plano.
Además, es importante planificar para que la Luna esté en una posición perpendicular a
la dirección de disparo. Dicho de otro modo, deberías de incluir algún tipo de iluminación
lateral. De esta manera, el primer plano tendrá más textura y volumen.
Y, si te atreves, incluso podrías incluir la Luna en el encuadre para crear un rastro de Luna
impresionante.
El color de las estrellas (6)
Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s (total exposure time: 18min 20s) | ISO 400 | 3500K | 220 photos edited in Ligh-
troom and stacked with StarStaX
Me harás muy feliz si, después de leer esta guía, eres capaz de capturar el color real de las
estrellas en tus fotos de Star Trails.
Porque significará que has pasado el siguiente nivel. Tus fotos serán mucho más dramáti-
cas e hipnóticas. Y este, mi amigo, es uno de mis principales objetivos.
Ya ves, ¡las estrellas no son únicamente blancas!
Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 9.3s | ISO 1600 | 2900K
Aunque las estrellas parecen ser de color blanco a simple vista, la realidad es que cubren
una amplia gama de colores: blanco, rojo, oro, azul...
Su color depende de la temperatura de la superficie de cada estrella.
Veamos algunos ejemplos de colores de estrellas conocidas:
• Azul: Bellatrix, Sirio, Vega, Rigel, Achernar, Hadar, Altair, Ácrux, Spica, Deneb, Regulus,
Castor, Shaula, Miaplacidus, Alnilam.
• Amarillo: Canopus, Alpha Centauri, Capella, Procyon.
• Rojas: Antares, Betelgeuse, Crucis gamma.
• Naranja: Arcturus, Aldebarán.
Cómo capturar el color real de las estrellas

¡No temas!
Capturar el color de las estrellas no es difícil. Todo el mundo puede hacerlo.
Tan sólo tienes que seguir las siguientes recomendaciones:
• Dispara múltiples exposiciones cortas. Es mucho más fácil y te permite capturar ras-
tros de estrellas más largos. Tienes un mayor control sobre el resultado final. Si quie-
res capturar el color de las estrellas utilizando una sola exposición más larga debes de
utilizar un tiempo de exposición más corto. De lo contrario, las estrellas aparecen de
color blanco puro en la foto. Esto te obliga a capturar solamente rastros cortos. ¡Y no
mola nada!
• Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Evita fotografiar cuando tengas luz de Luna en
la escena, así como en localizaciones con contaminación lumínica. Cualquier luz adi-
cional que rebote en la atmósfera será capturada por el sensor de la cámara. Esto debi-
lita a las estrellas y las sobreexpone, por lo que es más difícil capturar su color original.
Tienden a aparecer blancas en la imagen final. Cualquier luz extra elimina el color de
las estrellas.
• El ISO es la variable clave. Trata de mantener los valores del ISO por debajo de 1600.
Los ISOs altos sobreexponen las estrellas, eliminando su color. Y tan sólo tendrás es-
trelllas blancas. De acuerdo con mi experiencia, dependiendo del valor del ISO, obten-
drás los siguientes resultados:
– ISO 200-400: Mantendrás el bonito color de las estrellas, pero el sensor de la cá-
mara capturará menos cantidad de estrellas.
– ISO 800-1600: Podrás capturar el color de las estrellas y un gran número de ellas.
– Por encima de ISO 1600: Podrás capturar muchas estrellas, pero nada de color.
– Con contaminación lumínica: Mantén el ISO lo más bajo posible (200-400). De lo
contrario, la luz adicional borrará el color de las estrellas.
– Con un cielo oscuro: Tendrás que llegar a un compromiso entre el color de las es-
trellas y su número. Puedes utilizar valores ISO entre 800-1600 y ajustar como
quieras.
• Si utilizas un objetivo rápido, cierra la apertura máxima en un paso de luz. Esto ayuda-
rá a mejorar la calidad de la imagen al mismo tiempo que se reduce la aberración. Por
ejemplo, f/2.8 → f/4.
• La velocidad (o tiempo de exposición) será el que proporcione la exposición correcta

una vez fijados los valores de ISO y apertura. Encontrar el valor correcto es cuestión
de ir haciendo fotos de prueba. Los tiempos de exposición habituales van de pocos
segundos a minutos.
• Satura un poco los colores durante la post producción para mejorar los colores de las
estrellas.
• Al disparar en RAW, siempre lo puedes ajustar el balance de blancos durante el proce-
sado. Pero cuando estoy haciendo fotos, estos son los valores que suelo utilizar y los
ajusto si es necesario:
– Cielo oscuro: 3900K

– Con contaminación lumínica: 3400K
El color de las estrellas te ayuda a conseguir la edición correcta

de tus fotos
Si al editar tus fotos, lo que quieres es mantener el color real de la escena (primer plano,
estrellas, etc.), conocer el color de las estrellas es una gran ventaja.
Por ejemplo, cuando estés procesando una foto de Vía Láctea, si Antares te queda de co-
lor blanco o azul en lugar de su color rojo natural, es que estás haciendo algo mal. Es un in-
dicador muy claro de que el color que le estás dando a la Vía Láctea no es demasiado natu-
ral.
Ajusta el flujo de trabajo para que Antares adquiera su color rojo tan característico. Esto te
dará una imagen más realista :)
Sin embargo, cuando estés fotografiando la Vía Láctea, y haya contaminación lumínica en
la escena, conseguir que Antares quede de color rojo va a ser casi imposible. En este caso,
al menos, trata de darle una tonalidad rojiza.
Utilizo este truco cada vez que proceso una foto de Vía Láctea, y te recomiendo que hagas
lo mismo. Sin embargo, la fotografía es una forma de arte, por lo que no hay nada malo en
mostrar tu creatividad y ajustar el balance de blancos a tu antojo.
¡Genial!
En esta sección, has aprendido cuáles son los elementos clave de astronomía (polos celes-
tes y ecuador celeste), cómo encontrarlos en el cielo y todos los posibles patrones de rastro
de estrella que puedes capturar.
Ahora tienes el poder de elegir el punto de disparo y la dirección de disparo que te permitan
capturar el patrón de Star Trails que desees, según la historia que quieras contar.
Pero los rastros de estrellas son sólo la mitad de la foto. La otra mitad es el primer plano.
Por tanto, necesitas combinar los Star Trails con una localización potente... ¡Una que sea de
ensueño!
Sección 4:
El primer plano marca
la diferencia,
encuentra una
localización de
ensueño

Sí, siempre puedes apuntar tu cámara al cielo y capturar los Star Trails.
Pero siento decirte que las imágenes que tan solo muestran rastros de estrellas parecen
todas iguales. Son imágenes muy aburridas. Y tú quieres lo contrario.
¡Impactar con tus imágenes!
El secreto es el primer plano... El primer plano es la diferencia entre una buena foto y otra
impresionante. ¡Así de simple!
¿Y cómo haces para encontrar un primer plano fantástico?
En primer lugar, debes encontrar una localización potente, de esas que te hacen soñar.
Deja que te dé los ingredientes básicos.
Sin contaminación lumínica

Puedes hacer fotos de Star Trails cuando hay contaminación lumínica. Pero no es la situa-
ción idónea si lo que quieres es capturar un gran número de estrellas y al mismo tiempo
mantener su color natural.
La contaminación lumínica lucha en contra de tus intereses. La luz artificial adicional redu-
ce el número de estrellas y también destiñe su color. Y no quieres eso.
Al revés, lo que necesitas es capturar el color real de las estrellas y un gran número de ellas.
Por lo tanto, métete en el coche (o en un avión) y huye de la ciudad. Vete a una localización
donde la noche sea cerrada, oscura.
Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor.
El primer plano marca la diferencia, encuentra una localización de ensueño 69

Imagen del Earth Observatory de la NASA tomada por Robert Simmon, usando los datos de Suomi NPP VIIRS
facilitados por Chris Elvidge (NOAA National Centers for Environmental Information).
¿Quieres saber dónde están los cielos oscuros?
Hay muchas fuentes de información en internet que te van a ayudar a encontrar localiza-
ciones con poca contaminación lumínica. Aquí te dejo unas cuantas:
• Blue Marble de la NASA: Esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la ima-
gen de la Nasa Luces de la noche más reciente. Puedes navegar por el mapa a una re-
solución máxima de cuatro píxeles por km2 , así como por un mapa de luces nocturnas
un poco más burdo, etiquetado con los nombres de las ciudades y las fronteras nacio-
nales.
• The World At Night (TWAN): Tiene uno de los mayores archivos de imágenes de paisa-
jes astronómicos ordenadas por regiones.
• Localizaciones internacionales Dark Sky: Me encanta la iniciativa de esta gente. La

International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la noche
oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las
estrellas. Encontrarás 6 tipos de zonas en su base de datos: comunidades, parques,
reservas, santuarios, localizaciones urbanas y desarrollos sostenibles. Estas áreas al-
bergan algunos de los cielos más oscuros del planeta.
• Lista de observatorios de la Wikipedia: Los observatorios están ubicados en zonas

con cielos sin contaminación lumínica. Merece la pena saber dónde están para encon-
trar cielos limpios y completamente oscuros.

• Busca asociaciones locales de astronomía: hay aficionados a la astronomía en to-
das partes. Asegúrate de pedirles consejo. La mayoría de ellos estarán encantados de
compartir su amor por la astronomía desvelándote dónde encontrar las mejores locali-
zaciones de la zona.
• Dark Sky Finder (iOS) y Light Pollution Map (Android): Ambas apps te ayuda a locali-
zar cielos limpios cerca en los que puedas usar un telescopio, observar lluvias de es-
trellas o relajarte bajo las estrellas. Ofrecen mapas de contaminación lumínica de todo
el mundo, junto con las mejores localizaciones para la observación de las estrellas.
Trucos
• Si estás rodeado de la contaminación lumínica o no puedes ir lo suficientemente lejos,
apunta tu cámara lejos de las luces de la ciudad tanto como sea posible. No incluyas
ninguna fuente de luz en el encuadre, a no ser que te interese incluirlas, claro.
• ¡Demuestra tu creatividad! A veces tendrás apañártelas como puedas y utilizar la con-

taminación lumínica a tu favor.
• Hacer múltiples exposiciones te ayudará a controlar los efectos de la contaminación

lumínica.
Trabaja de día para triunfar de noche

Después de estar unos minutos explorando el mapa de contaminación lumínica de la NA-
SA... ¡Yuju! Encuentras tu cielo oscuro.
¡Y sí! ¡Es un cielo fabuloso!
Así es que no te lo piensas dos veces. Coges el coche y te lanzas a la carretera. Sólo estás a
un par de horas de la localización. Con un poco de suerte llegarás antes de que anochezca
por completo.
Por fín, allí estás, en el campo, disfrutando de las primeras estrellas, cuando te dispones a
empezar la sesión. Pero de repente...
Te das cuenta de que no ves un pimiento. La oscuridad te envuelve.
¿Cómo vas a ser capaz de encontrar un buen primer plano ahora?
¡No tienes ni idea!
¡Estás perdido!
Aprendí esta lección hace unos años:

”Si quieres triunfar de noche, debes trabajar de día.”
Y no me refiero a ligar precisamente.
O sí... :P
No, ¡es broma!
Lo que quiero decir es que tienes que explorar tus localizaciones y planificar tus fotos
cuando haya luz.
Cuando el sol está arriba y la luz es dura, es el momento de explorar tus localizaciones en
busca de primeros planos, sujetos interesantes, pensar ideas y planificar hasta el último
detalle.
Usa la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para localizar la estrella polar (hemisferio
norte), el polo sur celeste (hemisferio sur) y el ecuador celeste. Encuentra la posición de
disparo y la dirección de disparo que te den el patrón de Star Trails que necesitas.
Incluso te recomiendo coger tu cámara y probar diferentes encuadres hasta que consigas
lo que quieres.
Una vez tengas la foto planificada, regresa por la noche, coloca el trípode en el lugar pre-
visto, encuadra la cámara hacia la dirección planificada y disfruta capturando fotos de Star
Trails verdaderametne hipnóticas.

No tienes que hacer chorrocientas fotos de Star Trails. Solo debes hacer una: la buena.
Por lo tanto, pasa tanto tiempo como sea necesario imaginando y planificando.
Créeme, vale la pena.
Con un sujeto interesante
Voy a repetirlo un millón de veces si hace falta:
”El primer plano marca la diferencia.
Bromas aparte, encontrar un primer plano que incluya un sujeto interesante ayudará mu-
cho a captar la atención del espectador.
Cuando estoy explorando localizaciones, siempre estoy atento a los sujetos que me voy en-

contrando. Busco sujetos que me inspiren.
Algunos sujetos fantásticos son: faros, árboles, rocas, arcos naturales, edificios, vehículos
abandonados, molinos de viento... ¡Las opciones son infinitas!
Figuras humanas
Incluir una figura humana en el encuadre tiene muchas ventajas.
Desde proporcionar una sensación de escala, transmitir una sensación de movimiento y

crear un contexto, a servirte de ayuda para construir una historia más interesante.
A veces, cuando el primer plano no es demasiado atractivo, incluir una persona puede sal-
var la foto. Es un modo sencillo de añadir interés a una escena aburrida.
Líneas y triángulos
Guiar al espectador a encontrar el camino a través de la imagen es un plus.
Utiliza líneas convergentes, curvas o una simple recta para dirigir al espectador hasta el
punto más importante de la imagen (el punto focal), ya sea tu sujeto, la estrella polar o el
ecuador celeste.
¿Dónde encontrar líneas?
¡En cualquier sitio!

Utiliza un camino, una valla, una pared o incluso una alineación de varias rocas.
Los triángulos te ayudarán también a mejorar tus imágenes. Cuando estés en el campo,
presta atención a las rocas, árboles y otras estructuras que solas o combinadas tienen for-
ma de triángulo.
Si incluyes un triángulo que apunta hacia arriba en tu composición, transmitirás una sensa-
ción de estabilidad al espectador. Y si el triángulo apunta hacia abajo, transmitirás lo con-
trario: inestabilidad.
Como siempre, es una cuestión de elección. Todo va a depender del mensaje que desees
comunicar.
Utiliza todos los elementos que encuentres para potenciar la historia.

Atmósferas mágicas
Hay lugares donde se respira algo especial, lugares mágicos. Lo notas al salir del coche. El
aire es diferente...
Sin darte cuenta, ¡tu imaginación empieza a volar!
Estoy hablando de lugares como cementerios, campos de batalla, pueblos fantasma, vol-
canes, cráteres, desiertos y edificios antiguos (ésta última lista está en inglés).
Todos ellos sin duda pondrán a prueba tu mente creativa.
Consulta diferentes fuentes de información

Cuando estés investigando, no te olvides de
• Encontrar inspiración viendo fotos: Instagram, Flickr, 500px y Google Images.
• Aprender de lo que otros fotógrafos han encontrado y compartido en Locationscout y

en ShotHotspot.
• Consultar guías de viaje (Lonely Planet), revistas de viaje (National Geographic, Map-
tia y Landscape Stories) y la sección de fotografía de periódicos como la del The
Atlantic, .
• Explorar las páginas web de otros fotógrafos (como las de los PhotoPills Masters que
participan en el PhotoPills Camp).
• Buscar en la Wikipedia y sus listas de lugares interesantes. Por ejemplo, si estás bus-
cando faros, busca en Google ”lista faros Wikipedia”.
• Preguntar a los ancianos de la localidad.
• Buscar en libros sobre historia local y biodiversidad natural.
• Visitar el Ayuntamiento de tu ciudad, y en particular las áreas de cultura y turismo. Las

personas que trabajan en estas áreas sabrán dónde encontrar puntos de interés úni-
cos.
¿A qué esperas?
¡Ve y encuentra una localización inexplorada!

Hora de planificar
¡Felicidades!
Estás un poquito más cerca de la meta.
Si has llegado hasta aquí, probablemente ya habrás encontrado una bonita localización,
con un muy buen primer plano. Y seguramente ya tienes una idea de la foto que quieres.
¡Ha llegado el momento de ponerte a planificar!

Sección 5:
Cómo planificar fotos
de Star Trails con éxito

”¡Si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar.!” - Benjamin Franklin
Probablemente ya sabrás que nuestro grito de guerra es:
Imagina. Planifica. ¡Dispara!
Describe perfectamente la filosofía y flujo de trabajo de los PhotoPillers.
No importa si quieres planificar Star Trails, la Vía Láctea, la Luna, lluvias de estrellas, el
Sol, eclipses lunares o sencillamente la luz natural:
”La imaginación es lo primero, el fotografiar es lo último y la planificación es la que lo hace

posible.”
El plan es el puente entre el reino de los sueños (el mundo de Oz) y el planeta Tierra (el mun-
do real).
Afortunadamente, planificar fotos de Star Trails es muy fácil. Te lo voy a demostrar en unos
segundos.
Pero primero...
Dónde, cuándo y a qué hora

Voy a ir directamente al grano:
• Dónde: Como te comentaba en la sección 4, tienes que encontrar una localización po-
derosa y con poca o sin contaminación lumínica. Si no puedes huir de la contamina-
ción lumínica, úsala a tu favor como elemento compositivo.
• Cuándo: Elige un día despejado, preferiblemente sin Luna. Consulta la previsión me-
teorológica para evitar las nubes. Las noches frías son mejores ya que las estrellas sal-
drán más nítidas. Además, el ruido térmico causado por el sobrecalentamiento del sen-
sor tardará más en aparecer en tus fotos. Por último, también podrías elegir una noche
en la que se produzca un fenómeno natural como por ejemplo las lluvias de estrellas.
• Hora del día: Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuan-
do ya no hay luz residual del sol y el cielo está completamente oscuro.
Cómo planificar fotos de Star Trails con éxito 79

Ten en cuenta la Luna
Si estás empezando a practicar fotografía nocturna, te recomiendo que empieces planifi-
cando tus fotos para los días en los que no haya Luna.
Y cuando tengas más control, ve un paso más allá, y empieza a utilizar la luz de la Luna para
iluminar el primer plano. O incluso, puedes atreverte a introducir la Luna en el encuadre y
capturar el rastro que deja.
Tal y como decía en la sección 3, si hay Luna, es mucho más sencillo triunfar si disparas
múltiples exposiciones porque vas a tener más control sobre el resultado final.
La mejor manera de planificar la Luna es usando la píldora Luna o el Planificador de Pho-

toPills.
Yo particularmente prefiero usar el Planificador porque me enseña todo lo que necesito en

una sola pantalla y sobre un mapa: fase de la Luna, la elevación de la Luna y la dirección de
la Luna.
Planifica una Luna con estas características:
• Fase de la Luna entre el 30-50% si disparas múltiples exposiciones. Y por debajo del
30% si realizas una sola exposición.
• Elevación de la Luna entre 5º y 20º.
• Posición de la Luna perpendicular a la posición de disparo y así consigues una ilumina-

ción lateral.
Dibuja un boceto antes de planificar

Imagina que ya has decidido la localización a la que quieres ir y la foto que quieres hacer y
algunas ideas empiezan a surgir...
¿Por qué no dibujar un boceto de la idea para ver las cosas con más claridad?
Así lo hacemos nosotros, el equipo de PhotoPills. Nos gusta tener nuestras ideas sobre pa-
pel antes de ponernos a planificar todos los detalles.
Y así lo hicimos, por ejemplo, con la foto de Star Trails que hicimos durante la lluvia de me-
teoros de las Gemínidas. En este caso, nos fuimos a la maravillosa Cala Pregonda, en Me-
norca (España). Un lugar verdaderamente único.
¿Cómo planificamos la foto?

Todo empezó con un dibujo de la idea que hizo Germán (el Desarrollador).
Dibujar un boceto te ayudará a hacerte las preguntas correctas. Después podrás utilizar
PhotoPills para encontrar las respuestas:
• ¿Cuándo sucede la próxima lluvia de meteoros? Consulta la guía de lluvias de estre-

llas.
• ¿Dónde estará la estrella Polar ? Utiliza la Realidad aumentada Noche de PhotoPills.
• ¿Dónde estará el ecuador celeste? Utiliza la Realidad aumentada Noche.
• ¿Tendré luz de Luna en la escena? Utiliza la Realidad aumentada Noche o el Planifica-

dor.
• ¿Cuál es el mejor lugar para disparar? Utiliza la Realidad aumentada Noche o el Planifi-
cador.
• ¿Tendré contaminación lumínica? ¿Puedo utilizarla a mi favor? Consulta el mapa de

contaminación lumínica de la NASA.

• ¿A qué hora debo empezar a disparar? Espera a que termine el crepúsculo astronómi-
co. Utiliza el Planificador o la píldora Luna para averiguar cuándo termina.
¡Planifica mejor, no más!

Echa un vistazo al siguiente vídeo y aprender a utilizar PhotoPills para planificar rápida-
mente cualquier fotografía de Star Trails que imagines, para cualquier lugar del planeta.
¿Quieres ver más vídeos?
¡Consulta nuestro canal de YouTube donde encontrás más ejemplos de planificación y

vídeos sobre cómo dominar PhotoPills!
En el vídeo anterior encontrarás todo lo que necesitas.
Pero si quieres más, aquí tienes una breve descripción del flujo de trabajo que seguí para
planificar la foto de Star Trails de las Gemínidas.
Ve a la localización
Si estás empezando a hacer fotos de Star Trails, te recomiendo planificar tus fotos sobre el
terreno, in situ.

Ve a la localización, elige una posición de disparo y usa PhotoPills. Tanto el Planificador co-
mo la Realidad aumentada Noche de PhotoPills te ayudarán a visualizar fácilmente todas
las posibles composiciones y patrones de rastros de estrellas que puedes obtener.
Si no te gusta lo que ves, cambia el punto de disparo y repite el proceso. Debes ir cambian-
do de posición de disparo hasta que encuentres la foto que quieres.
Poco a poco, a medida que planifiques y hagas más y más fotos de Star Trails, adquirirás la
habilidad de planificar tus fotos desde casa. Pero, por ahora, lo mejor que puedes hacer es
planificar tus fotos sobre el terreno.
¡Empecemos a planificar!
Coloca el Pin Rojo en el punto de disparo

Una vez en la localización, colócate en el punto de disparo inicial.
Abre PhotoPills y pulsa en Planificador (menú Píldoras).
La forma más fácil de hacerlo es pulsar sobre el botón (+) que ves sobre el mapa. Y después
pulsar el botón de GPS (el primer botón empezando por la izquierda). Si lo pulsas, el Pin Ro-
jo se moverá automáticamente dónde estás.

Planificador de PhotoPills – Pulsa el botón (+) que Planificador de PhotoPills – el botón de GPS (el
ves en el mapa. primer botón empezando por la izquierda) para
colocar el Pin Rojo justo dónde estás..
Perfecto, primer paso completado.
Ahora, vamos a por el segundo paso. ¡Seleccionar la fecha!
Selecciona la fecha y hora y comprueba la Luna

Una vez que hayas colocado el pin rojo en tu posición actual (es decir, el punto de disparo),
debes fijar la fecha y la hora en la que quieres empezar a capturar los rastros de estrellas.
¿Cuándo es el mejor momento para capturar Star Trails?
Puedes hacerlo todos los días del año si quieres. Todo depende de tu objetivo:
• Consulta el calendario lunar (fase, horas de salida y puesta) de PhotoPills para elegir

la noche adecuada. A veces te interesará una Luna Nueva (o que la Luna se haya puesto
ya), y otras querrás una determinada fase lunar.
• Los fines de semana son ideales (¡al menos para nosotros!) ya que los Star Trails exigen
pasar gran parte de la noche disparando.
• Durante las noches frías el aire tiende a ser un poco más seco y la atmósfera más lim-
pia. Esto hace que la luz se difracte menos. Básicamente, podrás ver las estrellas mu-
cho más nítidas. Además, las bajas temperaturas ayudan a retrasar la aparición de rui-
do térmico causado por el sobrecalentamiento del sensor.
• Escoge una noche en la que una lluvia de estrellas tenga su pico de máxima intensidad.
• Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuando el cielo está
completamente oscuro.
Volviendo al ejemplo, vamos a planificar la foto de Star Trails que hice durante las Gemíni-
das.
Para elegir la fecha, utilicé nuestra guía de lluvias de estrellas para averiguar cuándo suce-
día el pico de máxima intensidad de las Gemínidas. Me interesaba la noche en la que fuera
posible capturar una gran cantidad de meteoritos.
En 2015 el pico de la Gemínidas se produjo durante la noche del 13 al 14 de diciembre. Por lo

tanto, lo que hice fue fijar en el Planificador la fecha del 14 de diciembre. Y después fijé la
hora a las 0 00 (medianoche). Nos pasamos las siguientes 5 horas capturando meteoros y
rastros de estrellas.
Echa un vistazo a la primera captura de pantalla siguiente.
El Panel 4 indica que la Luna salía a las 10 07 del día 14. Así es que no iba a tener que preo-
cuparme de ella en toda la noche. Además, la imagen de la Luna que ves en el mismo panel
indica que la Luna era muy delgada ese día.
Como curiosidad, en la segunda captura de pantalla, el Panel 3 también indica el porcentaje

exacto de fase lunar: 7,1%.

Planificador de PhotoPills – El Panel 4 te indica la Planificador de PhotoPills – El Panel 3 te indica el
hora de salida de Luna (10 07) y la fase lunar. porcentaje exacto de fase lunar (7,1%).
¡Genial!
Estás en el punto de disparo y has fijado la fecha en el Planificador. Ahora pon la hora al
final del crepúsculo astronómico.
Trucos
• ¿Quieres disparar sin Luna para tener un cielo completamente oscuro? Elige los días
alrededor de la Luna nueva, o espera a que la Luna se haya puesto. Si no tienes luz de
Luna, prepárate para iluminar el primer plano con una linterna o panel LED.
• Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano de forma natural, prue-
ba a fotografiar durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante cuando ha-
gas múltiples exposiciones cortas (fase lunar entre 30% y 50%). Y usa una fase lunar de
hasta 30% cuando hagas una única exposición larga.
• Evita la Luna llena, no te dejará capturar demasiadas estrellas y te iluminará demasia-

do el primer plano.
• Asegúrate siempre de tener en cuenta la Luna al planificar la foto así como al elegir los
ajustes de cámara que vas a utilizar para exponer la foto.
Utiliza la Realidad aumentada Noche para encontrar

la estrella polar, el ecuador celeste y todos los
posibles patrones de Star Trails
El poder de la Realidad aumentada Noche de PhotoPills reside en la capacidad de visua-
lizar exactamente los posibles patrones de Star Trails que puedes capturar en función de
la posición de disparo y la dirección de disparo. ¡Así puedes averiguar rápidamente hacia
dónde debes encuadrar!
Manten pulsado y mueve el dedo de derecha a izquierda sobre la vista Realidad aumentada
Noche para mover el tiempo hacia adelante. Esto te permite ver dónde estará la Luna y la
Vía Láctea durante la sesión fotográfica.
Manten pulsado y mueve el dedo de izquierda a derecha para mover el tiempo hacia atrás.
La Realidad aumentada Noche te ayuda a ajustar el punto de disparo conforme a lo que

buscas. Es tan sencillo como comprobar si el patrón de Star Trails es el que quieres. Si no
lo es, cambia el punto de disparo ;)
Una vez más, si necesitas ayuda con la Realidad aumentada Noche, encontrarás todo lo que
necesitas en el vídeo que aparece al inicio de esta sección. Aprenderás a aprovechar a fon-
do la Realidad aumentada Noche para planificar tus fotos de Star Trails.
Aquí tienes dos capturas de pantalla de la Realidad aumentada Noche que hice en Cala Pre-
gonda.
La primera de ellas muestra dónde está la estrella polar. Y la segunda, dónde está el ecua-
dor celeste (la línea azul gruesa en diagonal). Las curvas azules delgadas que ves te ense-
ñan el patrón de Star Trails que vas a tener dependiendo de la dirección de disparo.

Realidad aumentada Noche de PhotoPills – La Realidad aumentada Noche de PhotoPills – El
estrella polar y el patrón circumpolar. ecuador celeste (diagonal gruesa azul) y el patrón de
Star Trails.
De modo que si incluyes la estrella polar (o el polo sur celeste) en el encuadre, capturarás
las estrellas describiendo bonitas circunferencias.
Incluye el ecuador celeste y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones dife-
rentes.
Incluye ambos y obtendrás una imagen tremendamente hipnótica.
La recompensa
Así es exactamente como planifiqué la foto del las Gemínidas.
Utilicé la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para encontrar un punto de disparo des-
de el que fuera posible capturar en el encuadre tanto la estrella polar como el ecuador ce-

leste.
Ser capaz de capturar la escena que imaginamos y planificamos, fue para nosotros una ex-
periencia que no tiene precio.

Sección 6:
El mejor equipo para
fotografía de Star
Trails (iniciación,
avanzado, profesional)

Aunque te parezca mentira, puedes hacer fotos de Star Trails con ”casi” cualquier cámara y
objetivo.
Digo ”casi” porque hay requisitos indispensables como que la cámara tenga la opción de
modo Bulb, un rendimiento aceptable frente al ruido (térmico y de ISO) o que el objetivo te
permita utilizar focales cortas (gran angular).
”¿En serio? ¿Cualquier cámara?”
En realidad, esto es cierto sobre todo cuando disparas múltiples exposiciones cortas du-
rante una hora o dos (y luego las apilas).
Debido al sobrecalentamiento del sensor, las cámaras más básicas tienden a generar ruido
térmico en la imagen mucho antes que las cámaras de gama alta.
”Sí, eso es estupendo Toni. Pero ¿qué equipo debo comprar para poder hacer buenas
fotografías de Star Trails?”
En mi opinión, debes hacerte con el mejor equipo para fotografía nocturna que puedas per-
mitirte, incluso aunque sea de segunda mano. Porque a medida que pasen los años te darás
El mejor equipo para fotografía de Star Trails (iniciación, avanzado, profesional) 91

cuenta de que habrás ahorrado dinero.
Compra un equipo básico y tarde o temprano te estarás gastando más dinero en uno mejor.
Lo sé porque es algo que me ha pasado a mi también. Y lo he visto con mis propios ojos en
todos los talleres que he impartido.
Un equipo básico limita tu potencial creativo. Y es un fastidio.
¿Por qué un equipo para fotografía nocturna y no solo para fotografía de Star Trails?
Pues porque cuando hablamos de Star Trails, estamos hablando de fotografía nocturna. Y
te apuesto lo que quieras a que también quieres fotografiar la Vía Láctea, ¿verdad?
Lo cierto es que vas a necesitar un equipo mucho mejor para poder fotografiar la Vía Láctea
en condiciones. Los Star Trails no son tan complicados, ni tan exigentes con el equipo.
En nuestra guía para fotografiar la Vía Láctea, describo con todo lujo de detalles las ven-
tajas e inconvenientes de los equipos básicos, avanzados y profesionales que tienes a tu
alcance. Te recomiendo que leas la sección 8 de esa guía. Ahí encontrarás lo que debes
comprar y lo que no, en función de tus objetivos y tu presupuesto ;)
Veamos qué necesitas.
Cámara
Estas son las características generales que tu cámara (réflex o sin espejo) debería tener:
• Control manual de apertura, velocidad de obturación, ISO y enfoque.
• Sensor de formato completo (full frame). Una de las ventajas de utilizar una cámara
con sensor de formato completo es que suelen tener un nivel de ruido mucho menor
que las cámaras APS-C, por lo que se pueden utilizar ISOs más elevados. Esto es debi-
do a que al ser el sensor de formato completo más grande que uno APS-C, por la misma
cantidad de megapixeles, los fotositios (píxeles) serán también más grandes. Estos fo-
tositios más grandes podrán obtener más cantidad de luz por unidad de tiempo, lo que
permitirá no tener que amplificar tanto la señal consiguiendo un menor ruido, un ma-
yor rango dinámico y un menor calentamiento del sensor. En definitiva, si tienes dos
sensores (uno APS-C y otro de formato completo) con la misma cantidad de megapíxe-
les, el de formato completo generalmente tendrá menor ruido.
• Buen comportamiento frente al ruido cuando subes el ISO a 3200 o más.
• Control manual del balance de blancos.

• Acceso directo a la mayoría de los selectores principales (ISO, balance de blancos etc.),
sin tener que acceder mediante el menú digital de la cámara.
• Dispara en RAW.
• Un cuerpo bien sellado, con una construcción óptima para soportar las inclemencias
meteorológicas como viento, agua, lluvia, humedad, etc.
• Un buen sistema de disipación de calor, para evitar que el sensor se caliente y produz-
ca ruido térmico. Además del ruido, si el sensor se calienta más de la cuenta puede que
el sensor empiece a viñetear con tonos magenta.
• Un intervalómetro incorporado en la cámara. Te puede salvar de más de un imprevisto

cuando se te olvide el intervalómetro externo o se quede sin batería.
• La opción de utilizar objetivos sin CPU.
No todas las cámaras del mercado cumplen todos estos requisitos. Obviamente, cuanto
más caras son, mejores suelen ser.
Pero si sabes qué comprar, puedes hacerte con un equipo que te permita fotografiar Star
Trails y la Vía Láctea a un precio asequible.
Estas son mis recomendaciones en función de tu presupuesto.
Cámaras de gama baja

• Con sensor APS-C: Nikon D3500, D5600; Canon 2000D, 4000D, M50; Pentax K-70 y
Sony a6000.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus E-PL9.
• Compactas (sensor de 1”): Sony RX100 IV.
Estas cámaras permiten una exposición totalmente manual, así como el balance de blancos
(o, al menos, la elección de un preajuste de balance de blancos).
Todas ellas permiten disparar múltiples exposiciones cortas durante una hora o dos, inclu-
so a ISO 1600. Cuando superes la barrera de las 2h, el sobrecalentamiento del sensor empe-
zará a producir ruido térmico.
Por desgracia, las cámaras réflex y sin espejo básicas se comportan mal a ISOs de 3200 y
superiores y generan mucho ruido.

Como son cámaras con sensores pequeños, vigila el ruido sobre todo cuando dispares una
sola exposición larga. Incluso cuando utilices la función de reducción de ruido de la cáma-
ra, es probable que la foto presente mucho ruido. Esto limitará el tiempo de exposición y,
por lo tanto, la longitud de los rastros de estrellas que podrás capturar.
Cámaras de gama media

Estas cámaras ofrecen una calidad más que aceptable a un precio más que razonable, tanto
para fotografiar la Vía Láctea como los Star Trails. Tienen un comportamiento muy bueno
frente al ruido incluso con ISOs de 3200 o más.
• Con sensor APS-C: Nikon D7200, D7500; Canon 800D, 7D Mark II; Fuji XT-20; Pentax
KP y Sony a6500.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M5 Mark II y OM-D E-M1 Mark II.
• Con sensor de formato completo: Nikon D610, D750; Sony a7 II y a7R II.
Las cámaras Olympus incluyen una funcionalidad que te hace la vida más fácil al capturar
rastros de estrellas: la función Live Composite. Con esta función, puedes crear automática-
mente tus fotos de Star Trails directamente con la cámara, sin necesidad de utilizar otros
programas informáticos.
Por lo que solo tienes que preocuparte de imaginar, planificar y disparar... ¡nada más!
Cámaras de gama alta

En la franja alta de precios (y de calidad), te recomiendo las siguientes cámaras:
• Con sensor APS-C: Nikon D500; Fuji XH-1, XT-3 y X-Pro2.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M1X.
• Con sensor de formato completo: Nikon Z6, Z7, D810, D850, D4s, Df, D5; Canon R, 6D,
6D Mark II, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 1D X Mark II; Pentax K-1 Mark II; Sony a7S II, a7 III,
a7R III, a7R IV y a9.
Todas ellas son cámaras estupendas para fotógrafos nocturnos. Su comportamiento frente
al ruido es simplemente fantástico a ISOs de 6400 o incluso superiores.

Cámara frente a una sola exposición
La regla es muy simple. Cuanto mejor cámara más largo podrá ser el tiempo de exposición.
Y por lo tanto, mayores podrán ser los rastros de estrellas que capturarás en cada exposi-
ción.
Las cámaras básicas (con sensores más pequeños) sufren mucho de ruido térmico a causa
del sobrecalentamiento del sensor.
Por el contrario, las cámaras de formato completo gozan de sensores mayores y, por lo tan-
to, de fotositos mayores. Los fotositos grandes capturan más luz por unidad de tiempo. Lo
que permite que la cámara no tenga que amplificar la señal para capturar todo el detalle de
la escena. Esto reduce el ruido, logra un mayor rango dinámico y minimiza el sobrecalenta-
miento del sensor.
Por lo tanto, si tu cámara sufre mucho de ruido al disparar una sola exposición muy larga,
empieza a disparar múltiples exposiciones más cortas, y apílalas durante el procesado.
Objetivo
Hazte con un gran angular. ¡O incluso con un ojo de pez!
Las longitudes focales típicas van desde 10mm a 35mm, dependiendo de la cantidad de
paisaje y de cielo que quieras incluir en el encuadre. Cuanto más corta sea la distancia fo-
cal, más cielo y paisaje vas a capturar, y más espectacular será la imagen.
Si quieres usar longitudes focales más largas (70-200 mm) para contar una historia dife-
rente, no hay nada malo en ello. Puedes utilizar la focal que quieras para fotografiar los Star
Trails. Tendrás que saber componer la escena para contar la historia que quieras contar.
Los resultados pueden ser igualmente espectaculares.
Además, necesitas que el objetivo permita aperturas grandes (f/2.8 a f/5.6). Estas aperturas
permiten que llegue más luz al sensor y así capturar un gran número de estrellas, y lo más
luminosas posible.
Objetivos de gama baja

Si sólo tienes un objetivo básico como el 18-55mm f/3.5-f/5.6, mi consejo es que compres
uno mejor.
El objetivo produce la imagen, la cámara sólo la registra. Por lo tanto, el objetivo es una par-
te fundamental de tu equipo. En definitiva, debes invertir en objetivos de calidad.

Los objetivos de gama baja están diseñados para funcionar bien con luz de día a una aper-
tura de f/8. Pero durante la noche o en condiciones de poca luz, los resultados son muy po-
bres. Te darás cuenta enseguida cuando hagas tu primera foto de la Vía Láctea.
Sin embargo, este tipo de objetivo puede servir para fotografiar Star Trails. Ajusta la aper-
tura a f/3.5, fija el ISO nominal de la cámara (ISO 100 o 200) y calcula el tiempo de exposi-
ción para que la foto quede correctamente expuesta.
Si estás buscando un objetivo gran angular a un precio económico, te recomiendo el Sam-

yang AE 14mm f/2.8 y el Irix 15mm f/2.4 Firefly.
Objetivos de gama media

Para cámaras Micro 4/3, estos objetivos son estupendos para fotografía nocturna:
• Olympus M.Zuiko digital ED 9-18mm f/4.0-5.6
• Olympus M.Zuiko Digital ED 7�14 mm f/2.8
• Olympus M.Zuiko digital ED 8mm f/1.8
Para cámaras APS-C, me gustaría destacar los siguientes objetivos:
• Rokinon 10mm f/2.8 o Samyang 10mm f/2.8
• Tokina 11-16mm f/2.8
• Sigma 10-20mm f/3.5
• Sigma 18-35mm f/1.8 Art
• Sigma 17-70mm f/2.8 Macro
Para cámaras de formato completo estos objetivos fijos son geniales:
Recuerda que estos objetivos también funcionan en APS-C pero debes tener en cuenta el
factor de multiplicación. Por ejemplo, en una cámara con un factor de multiplicación de
1,5x el Rokinon 14mm sería un 21mm en una cámara de formato completo.

Objetivos de gama alta
Nikon AF-S 14-24mm f/2.8 G ED
Sí, puedes capturar Star Trails con distancias focales cortas y largas.
Pero si quieres meterte seriamente en el mundo de la fotografía nocturna, debes tener un

objetivo nítido, rápido y gran angular que no sufra de coma en las esquinas ni de aberracio-
nes cromáticas.
Uno de mis objetivos favoritos por su calidad es el Nikon 14-24mm f/2.8. Es un objetivo
que casi no presenta coma, muy nítido y con muy poco viñeteo.
No sólo lo usan fotógrafos de Nikon sino también fotógrafos que usan otras marcas como
Canon, por ejemplo. En este caso necesitas un anillo adaptador de mucha calidad como el
Novoflex EOS NIK NT.
También tienes el mítico Nikon 17-35mm f/2.8, y aunque presenta coma, a f/4 es una gran
opción para Star Trails.
Si no tienes problemas de presupuesto, otro objetivo que deberías tener en cuenta es el

Zeiss 15mm f/2.8. Este objetivo tiene una gran nitidez y tampoco presenta coma.

Pero, a pesar de su excelente calidad óptica y mecánica, tiene un serio problema: excesivo
contraste. No es un gran problema durante el día, pero sí por la noche.
Un Nikon 14-24mm f/2.8 es capaz de capturar detalle en los negros. Con el Zeiss los ne-
gros están completamente empastados.
Si buscas un obejtivo muy nítido, prueba el Tokina 16-28mm f/2.8.
Tanto el Rokinon 14mm f/2.8 como el Samyang 14mm f/2.8 también dan resultados fan-
tásticos. Ambos objetivos presentan poco coma.
En Canon tienes el Canon 16-35mm f/2.8L III.
Aquí tienes otros objetivos fantásticos:
• Tamron 15-30mm f/2.8
• Canon 11-24mm f/4L
• Canon 14mm f/2.8L II
• Sigma 14mm f/1.8 Art
• Sigma 35mm f/1.4 Art
Trípode y rótula
Necesitas un trípode robusto, ¡un trípode que pese!
Vas a estar disparando exposiciones largas durante mucho tiempo, por lo que necesitas
mantener la cámara lo más estable posible. Hay que evitar que las fotos salgan borrosas
por culpa de las vibraciones.
¿Tienes un trípode básico?

Los trípodes básicos generalmente no pesan demasiado, lo que los convierte en muy ines-
tables. Por lo tanto, es probable que tengas problemas con la nitidez cuando dispares expo-
siciones largas.
Esto te ayudará a prevenir las vibraciones:
• Carga el trípode con peso extra colgando una bolsa llena de piedras o incluso la misma
mochila de la cámara. Pero no lo hagas cuando haga viento, ¡obtendrás el efecto con-
trario!
• No eleves la columna central del trípode, harás que el conjunto sea más inestable.

¿Quieres un buen trípode a un precio razonable?
Compra el Manfrotto 055XPRO3. Es probablemente uno de los trípodes más vendidos en-
tre los fotógrafos amateurs y avanzados.
En una gama de precios más altos, tienes los trípodes de fibra de carbono.
Estos trípodes son robustos y pesan menos que los de aluminio. Y permiten cargas de 5-25
kg, dependiendo del modelo.
Marcas como Gitzo, Manfrotto, Benro, Induro or Really Right Stuff ofrecen trípodes de
gran calidad, tanto de carbono y como de aluminio.
¿Y qué pasa con las rótulas?

Las rótulas más utilizadas en fotografía nocturna son las de bola y las pan/tilt.
El tipo de rótula depende de tus preferencias, pero asegúrate de que pueda soportar al me-
nos 5-7 kg de peso y que tenga zapata extraíble.
En mi opinión, el mejor amigo de un trípode es una buena rótual. Yo uso la Really Right Stuff
BH-55. Con un límite de 23 kg, es capaz de aguantar el peso de mi equipo sin problema. Me
permite trabajar cómodamente y con mucha precisión.
Otras rótulas que me gustan son la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1 y la Arca
Swiss Monoball Z1 SP, todas ellas robustas y de gran aguante (mínimo 13,5 kg).
Equipo de iluminación
Cuando haces fotografia noctura, un buen frontal es obligatorio.
En ausencia de la Luna o con muy poca fase, tendrás que utilizar linternas LED y/o paneles
LED para iluminar el primer plano. De lo contrario, éste quedará demasiado oscuro y la foto
será bastante pobre (sin detalle en el primer plano).
Frontal
Te ayuda a ver en la oscuridad, y también a enfocar a la distancia hiperfocal.
Ah, ¡y asegúrate de no molestar a los fotógrafos a tu alrededor con tu frontal!
El ojo humano necesita 20 minutos para acostumbrarse a ver en la oscuridad. Por lo que
te recomiendo un frontal que incluya luz roja de visión nocturna. Es la mejor opción para

evitar cualquier luz blanca que te impida tener visión nocturna. Me gustan el Petzl Tikka
XP, el Pelican 2750 y el Pelican 2760.
Other powerful LED headlamps are the Led Lenser SEO5, H14R or H7R.2.
Linterna LED
Las linternas LED se utilizan para añadir textura y volumen en un área determinada del pri-
mer plano o de un sujeto. Te permiten aplicar luz con precisión.
Llevarte dos linternas es siempre una buena idea (una más potente que la otra):
• Una linterna potente para iluminar los sujetos lejanos como la Coast HP7 o la Led Len-
ser M7.
• Una segunda linterna de menor potencia como la Coast TX-10, la Led Lenser L7 o la
Maglite Mini Xenon para iluminar los sujetos cercanos.
Paneles LED
Normalmente puedes comprar los paneles LED junto con geles correctores de color.
La luz continua que proporcionan los paneles LED es fantástica para iluminar grandes
áreas y para el primer plano. Te recomiendo que te lleves al menos dos de ellos.
Flash
La gran potencia del flash te permite congelar el sujeto, por ejemplo, un modelo, durante
una larga exposición.
También es recomendable disponer de trípodes para flash y softboxes u octoboxes.
Tanto los LEDs como los Flashes te proporcionan una temperatura de color de luz de día,
de unos 5500K, es decir, de color blanco. Pero puedes modificar su temperatura con geles
de colores.
Geles de colores
Un gel es un trozo de plástico tintado de color que colocas delante de la fuente de luz para
coloreal su luz.
Los geles CTB (Color Temperature Blue en inglés) sirven para enfriar una escena, porque
convierten la luz de tungsteno (3200K) en color ’luz de día’ (5500K).
Mientras que los geles CTO (Color Temperature Orange en inglés) convierten la ’luz de día’
(5500K) en luz de tungsteno (3200K), permitiéndote añadir un toque más cálido a la escena.
Puedes encontrar geles de muchas intensidades y potencias (1/4, 1/2, 3/4, etc.). A menor
intensidad menor será la corrección de la temperatura de color de la escena.
Lo ideal sería que siempre tuvieras en tu mochila al menos un par de geles correctores de
color. Son baratos y muy útiles.
Geles CTB y CTO de distintas intensidades listos para usarlos con una linterna.
Además de los geles correctores de color, están los geles de colores. Los puedes encon-
trar de varios colores: rojo, amarillo, verde, azul marino... Y sirven para crear efectos y dar
tonalidades específicas a la escena.
Geles de diferentes colores.
Intervalómetro
Cuando estás disparando múltiples exposiciones largas, necesitas evitar las vibraciones a
toda costa. Por lo tanto, necesitas un modo de activar la cámara sin tocarla.
La mejor solución son los disparadores e intervalómetros. Aunque, en mi opinión, deberías

olvidarte del disparador y comprarte un buen intervalómetro. Incluso si es uno barato.
Hoy en día incluso hay cámaras que lo tienen incorporado.
¿Por qué es mejor un intervalómetro?
Porque los disparadores no son programables. No te permiten disparar automáticamente a

intervalos regulares.
El intervalómetro sí es programable. Puedes establecer el tiempo de exposición, el intervalo

de tiempo entre dos fotos consecutivas, el número total de fotografías que quieres hacer o
incluso el retraso con el que quieres que se haga la primera foto.
Por otra lado, cuando utilizas el modo Bulb, un intervalómetro te permite hacer fotos con
tiempos de exposición superiores a 30s. Y esto es genial tanto para timelapses como para
fotografía de Star Trails.
Los siguientes intervalómetros son muy buenos:
• Intervalómetros de marca: Canon TC-80N3 o Phottix TR90
• Si buscas un intervalómetro económico mira la marca Yongnuo
• Intervalómetro inalámbrico: Phottix AION
El intervalómetro que uso: el Phottix AION.
Una alternativa estupenda es un aparato que se llama CamRanger. Por ahora está disponi-
ble para cámaras Nikon, Canon, Fuji y Sony.
Es un dispositivo independiente que conectas a tu cámara réflex o sin espejo mediante un

cable USB. Crea una red WiFi ad hoc a la que puedes conectar tu teléfono móvil o tu tableta
(iOS, Android y Windows). Gracias a la aplicación de CamRanger puedes controlar tu cámara
sin necesidad de ordenador ni conexión a Internet.
Y lo mejor de todo es que este aparato es autónomo. Por tanto, si el dispositivo móvil se
desconecta, el CamRanger tiene memoria para seguir disparando. Imagina que estás ha-
ciendo un timelapse, tu secuencia se rompería si la cámara no sigue haciendo fotos en el
intervalo que has establecido...
Por lo tanto, el CamRanger sirve para muchos tipos de fotos: timelapses (de la Vía Láctea,
de rastros de estrellas, de un eclipse solar o lunar...), horquillado (bracketing en inglés),
enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés) para macro y paisajes... ¡y mil cosas
más!
Tarjetas de memoria
Cuando disparas múltiples exposiciones largas para crear una imagen de Star Trails, tu tar-
jeta de memoria debe tener las siguientes características:
• Una tasa alta de transferencia, para que las fotos se guarden lo más rápido posible.
Esto que te permite tener un menor retraso entre dos disparos consecutivos.
• Una gran capacidad de almacenamiento, 64GB o superior, para asegurarte de que tie-
nes suficiente espacio para almacenar todas las fotos.
Antes de salir de casa, asegúrate siempre de llevar contigo una tarjeta de memoria con su-
ficiente capacidad. Lo último que quieres es quedarte sin espacio en la tarjeta durante la
sesión.
Haz una foto y averigua cuantos MB ocupa. Una vez sepas el tamaño de una foto (16MB), el
intervalo de disparo (2s), el tiempo de exposición (20s) y la duración de toda la sesión (3h),
puedes utilizar la calculadora de Timelapse de PhotoPills para calcular el número de fotos
que vas a hacer y la memoria total que necesitas ;)
Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Cálculo de Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Tabla de
la memoria total necesaria. intervalos sugeridos.
¿Qué tarjetas de memoria deberías comprar?
Hay muchos tipos diferentes de tarjetas SD (Secure Digital), dependiendo de la capacidad

y la velocidad de transferencia de datos.
Las tarjetas SDHC y SDXC Clase 10 son ideales para fotógrafos amateurs avanzados. Su ve-
locidad de escritura es suficiente para que el intervalo de tiempo entre dos exposiciones
consecutivas sea relativamente corto.
Puede parecer trivial, pero es fundamental si tienes intención de hacer un timelapse noc-
turno o en condiciones de poca luz, porque cuantas más fotos consigas disparar durante
toda la sesión mejor.
Si puedes, compra las tarjetas SD de mayor calidad posible (como las de SanDisk, Progra-
de o Lexar) para minimizar el riesgo de perder tus fotos y disponer de la mayor velocidad
de transferencia.
Las tarjetas SDXC UHS-II Class U3 son ideales para fotógrafos profesionales. Su velocidad
de escritura es excelente y tienen un intervalo de tiempo increíblemente corto entre dos
exposiciones consecutivas.
Las tarjetas pueden tener una capacidad de 16GB, 32GB, 64Gb o más. Si tienes pensado ha-
cer un timelapse, te recomiendo que utilices una tarjeta de 64GB o con mayor capacidad
(128GB o incluso 256GB) para evitar quedarte sin espacio de almacenaje.
A pesar de que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF), es un sistema
que está desapareciendo poco a poco.
Y para sustituirlo, SanDisk, Nikon y Sony lanzaron un nuevo formato de tarjeta, el XQD dis-
ponible en algunos modelos con sensor de formato completo (D4, D4s, D5 y D850), APS-C
(D500) y sin espejo (Z6 y Z7). Son tarjetas
• Con una gran capacidad de almacenaje (desde 32GB a 256GB).
• Cuya velocidad de lectura y de grabación es muy rápida (400MB/s frente a los 160MB/s
de una tarjeta CF o los 250 MB/s de una tarjeta SD).
• Muy seguras, resistentes y con una durabilidad increíble.
Su único problema: un precio prohibitivo (por ahora).
Baterias
Después de la lluvia de ideas y la planificación, sería una pena quedarte sin batería antes
del final de la sesión fotográfica ¿no te parece?
Comprueba y carga a tope todas las baterías de tus cámaras y llévate algunas de repuesto
por si acaso. Dependiendo del tipo de cámara y de fotografía que tengas pensado hacer, el
número de baterías puede variar entre 2-3 (réflex) hasta 6 o más (sin espejo).
Utilizo una Nikon D4s o una Nikon Z6. Ambas me permiten realizar sesiones largas (time-
lapse y lluvias de estrellas) sin problemas de batería.
Teniendo en cuenta que estarás disparando toda la noche, el frío reduce la duración de las
baterías. Cuando esto sucede, toda la energía extra que puedas tener será bienvenida. Así
es que una empuñadura con baterías adicionales es muy útil a la hora de fotografiar rastros
de estrellas.
Si no tienes una empuñadura, pero aún así quieres pasar varias horas capturando un time-
lapse, tendrás que cambiar la batería lo más rápido posible.
Y cuando lo hagas, ¡asegúrate de no mover la cámara en el proceso!
Si tienes pensado usarlos, no olvides comprobar que las baterías de las linternas, paneles
LED, flashes y frontal también estén completamente cargadas.
Por último, tampoco está de más llevar una batería externa para cargar tu móvil o tu table-
ta.
Equipo antihumedad
Mi sistema antirrocío: el parasol, el ventilador de ordenador y la tira calentadora.
¡Ah! La humedad, el rocío... Todo un desafío para los fotógrafos nocturnos.
Como vivo en una pequeña isla, tengo que estar constantemente luchando para que el rocío
no se condense en la superfície de la lente.
¿Cómo lo hago?
Pues combinando tres elementos antihumedad:
Parasol
Con el parasol, el rocío tarda más en condensar sobre la lente del objetivo.
Ventilador
Conecta una batería portátil a un ventilador de ordenador y el flujo de aire mantendrá el
objetivo seco.
Yo utilizo una batería pequeña portátil Li-ion recargable de 12V y 3800mAh con conectores
jack de 5,5mm y USB. Sólo me hizo falta adaptar al cable del ventilador un conector jack de
5,5mm y añadirle un tubo flexible loc-line con una pinza para poderlo sujetar al trípode.
Calentador antirrocío
Úsalo para calentar el objetivo por encima del punto de rocío y así evitar la condensación.
Todo lo que necesitas es una tira calentadora, una batería y un cable para conectarlos.
• Tira calentadora. Tal vez las dos marcas más conocidas de tiras calentadoras son
Dew-Not y Kendrick. Yo uso una Dew-Not 3” DN004, que se adapta perfectamente
a mi Nikon 14-24mm f/2.8. Este modelo mide 33cm (13”), suficiente para abarcar el
diámetro del objetivo. Asegúrate de comprar una tira con una longitud suficiente para
que abarque todo el diámetro del objetivo.
• Batería. Para que la tira funcione, uso una batería de 12V y unos 3800mAh. La misma
batería de petaca que utilizo para alimentar el ventilador de PC descrita en el apartado
anterior sirve perfectamente. Llevar contigo una de recambio siempre es buena idea.
• Cable conector. Como la mayoría de tiras calentadoras tienen un conector RCA ma-
cho y las baterías portátiles un jack de 5,5mm, necesitas también un cable adaptador
RCA/Jack 5,5mm. Construí el mío a partir de un cable RCA y otro con jack 5,5mm.
Otro calentador estupendos es el multi-bodywarmer de TheHeatCompany.
Fotógrafos, equipos de cine y deportistas de todo el mundo usan este tipo de calentadores.
Con ellos nunca tendrás problemas de batería. Los pegas en la parte inferior del objetivo y
listo.
¡Asegúrate de que el ventilador no aparece en el encuadre!
Sección 7:
Cómo fotografiar Star
Trails con una sola
exposición

Capturar una foto de Star Trails en una sola exposición es un reto para cualquier fotógrafo
y para cualquier sensor (comportamiento frente al ruido). Pero también es una experiencia
muy gratificante y emocionante que te recomiendo vivir.
Es toda una aventura ya que tendrás que lidiar con dos grandes problemas: la incertidum-
bre y el ruido.
Poner la cámara en modo Bulb y dejar el obturador abierto durante una, dos o tres horas es
tremendamente arriesgado.
¡Hay tantas cosas que pueden salir mal!
No quiero parecer pesimista, sólo quiero mencionar algunas de las cosas que pueden su-
ceder: equivocarte en la exposición, cambios meteorológicos (nubes), luces artificiales in-
trusivas, vibración del trípode, aviones y satélites, problemas de batería e incluso algo o
alguien podría simplemente meterse en el encuadre sin avisar.
Además, no hay demasiadas cámaras que ofrezcan un buen rendimiento frente al ruido du-
rante exposiciones tan largas, incluso usando el ISO nominal (100, 200).
Por lo tanto, debes realizar algunas pruebas para conocer los límites de tu cámara. Es el
Cómo fotografiar Star Trails con una sola exposición 112

único modo de averiguar el tiempo de exposición máximo con el que el sensor de tu cámara
rinde de forma aceptable frente al ruido térmico.
”Toni, deja de asustarme. ¡Por favor, dime cómo puedo capturar Star Trails!”
Ah, ¡esa es la actitud!
Empecemos por el principio...
Antes de salir de casa

Imagina que el día de la foto ha llegado por fín. Tienes la imagen perfectamente clara en tu
mente. Has planificado todos los detalles cuidadosamente.
¡Estás listo para pasar a la acción!
Antes de salir de casa, asegúrate de comprobar la previsión del tiempo. Y, sobre todo, el
pronóstico de nubes. Si vas a estar disparando una sola exposición muy larga, lo último que
quieres es el cielo cubierto de nubes.
Comprueba también que no te dejas nada (el equipo del que te hablé en la sección 6). Y no
olvides llevarte suficientes tarjetas de memoria y baterías.
Llega con tiempo a la localización

Puedes usar la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que estás en el
lugar correcto y que tendrás la Vía Láctea en la posición que quieres.
Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Cuando estés seguro, coloca el trípode sobre una superficie sólida justo en el punto de dis-
paro y asegúrate de que está estable.
Puesto que vas a nivelar la cámara, no hace falta que niveles el trípode. A menos que, por
supuesto, quieras hacer una foto panorámica. En ese caso, la nivelación del trípode es obli-
gatoria.
Cuando haces una panorámica debes asegurarte a toda costa que las fotos tienen el mismo
nivel e inclinación. Es vital para poderlas unir posteriormente durante el procesado. Para
ello, puedes utilizar el nivel de burbuja de tu trípode o un nivel externo.

Quita el filtro UV
Si eres de los que utiliza un filtro ultravioleta (UV) para proteger tu objetivo, quítalo en
cuanto empieces a montar el equipo.
No soy partidario de añadir un cristal adicional al objetivo si no es con la intención de con-

trolar mejor la luz.
En fotografía nocturna, un filtro ultravioleta (UV) puede incluso estropear tus fotos. Este
tipo de filtro reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes. Pero también
puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés).
Usa un filtro contra la contaminación lumínica

(opcional)
Si hay contaminación lumínica en su escena causada por fuentes de luz de vapor de sodio,
usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar el cámara el brillo amarillento
que suelen producir.
Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon lo llama
Image Stabilization (IS), mientras que Nikon lo denomina Vibration Reduction (VR) y Sigma,
Optical Stabilizer (OS). Otras marcas como Sony, Olympus o Pentax se han centrado en sis-
temas integrados en la cámara.
El sistema de estabilización del objetivo te permite disparar a pulso en condiciones de es-

casa luz a velocidades de obturación más lentas de lo normal sin que la imagen quede mo-
vida. Esto es posible porque el objetivo intenta compensar las vibraciones que produces.
Cuando uses un trípode, deberías desactivar esta función. Incluso sin tener movimiento, los
elementos mecánicos destinados a reducir las vibraciones podrían intentar corregir movi-
mientos inexistentes. Y esto provocará vibraciones que afectará a la nitidez de la imagen.
¡Desactívalo! ;)
Reducción de ruido en largas exposiciones ¿sí o no?

Debido a que el ruido es uno de los mayores enemigos de las fotos de larga exposición, casi
todas las cámaras incluyen una opción para reducir automáticamente el ruido en la imagen

final: la función de reducción de ruido.
Cuando esta función está activada, justo después de hacer una foto, la cámara hace una
segunda foto con los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura), pero sin
dejar que la luz llegue al sensor. Esta segunda foto presenta casi el mismo ruido que la pri-
mera.
Por último, la cámara detecta el ruido de esta segunda imagen y lo elimina de la primera.
¿Cuándo debes usar esta función?
Sólo cuando estás disparando una única exposición de menos de 10-20 minutos, y estés
dispuesto a esperar otros 10-20 minutos para ver la foto.
Así es. Recuerda que para poder eliminar el ruido, la cámara va a hacer una segunda foto
del mismo tiempo de exposición que la primera. Por lo tanto, tendrás que esperar otros 10-
20 minutos para verla.
En mi opinión, no vale la pena utilizar esta función para fotografía de Star Trails por los si-
guientes motivos:
• Prefiero disparar varias exposiciones únicas mucho más largas. Y no quiero esperar
tanto tiempo para ver la foto.
• Consume mucha batería. Incluso te podrías quedar sin batería en mitad del proceso y
quedarte sin foto.
• Cuando estoy disparando múltiples exposiciones, no quiero que haya tanto tiempo en-
tre foto y foto. Terminarás con la mitad de fotos y, peor aún, los rastros de estrellas
aparecerán con multitud de espacios vacíos (discontinuos). En este caso, haz una foto
sin dejar llegar luz al sensor justo al finalizar la sesión. Y utiliza esta foto para eliminar
ruido durante el procesado.
Dispara en RAW
En el menú de disparo, selecciona la opción RAW como archivo resultante.
Te permite producir mejores imágenes porque un archivo RAW contiene todos los datos de
imagen que ha registrado el sensor de la cámara.
Esta información se puede utilizar para mejorar la imagen y corregir problemas que no se
podrían recuperar en formato JPEG.

Usa la distancia focal más corta posible
Cuando fotografíes Star Trails, utilizarás longitudes focales cortas (14-35mm), ya que ofre-
cen un ángulo de visión más amplio. Y esto mola por dos razones:
• Capturas un área más grande del cielo, capturando también más rastros de estrellas.
• Incorporas más fácilmente en tu composición los elementos más interesantes del pri-
mer plano.
Aunque la composición sea más difícil, también puedes utilizar longitudes focales más
grandes: 50mm, 70mm, 200mm o mayores.
En este caso, capturas menos cielo y menos paisaje, pero eres capaz de centrar la atención
del espectador en el sujeto o en parte de él (una roca, un árbol, etc.).
Un aspecto positivo de utilizar focales largas es que los rastros de estrellas aparecen más
grandes en la foto. Por lo que necesitas disparar durante menor tiempo.
Entonces, ¿qué distancia focal debes utilizar?
Depende del objetivo que tengas y de la historia que quieras contar.
Elige la focal que tengas disponible en tu objetivo que te permita conseguir la foto que bus-
cas.
Mi consejo: intenta hacer todo tipo de imágenes y composiciones (distancias focales cortas
y largas).
Pon la cámara en modo Manual (M)

Si usas el modo automático de tu cámara no podrás capturar Star Trails.
Necesitas tener el control total sobre la exposición de tus fotos. Es decir, poder elegir libre-
mente los valores de la apertura, tiempo de exposición y ISO. Por lo tanto, usa el modo de
disparo Manual (M).
Ajusta la velocidad (tiempo de exposición)

Tienes que encontrar el equilibro entre la longitud de los rastros de estrellas y el nivel de
ruido.
Teniendo en cuenta las limitaciones de su cámara (cuánto ruido produce), elige el tiempo

de exposición que te da la longitud que quieres que tengan tus Star Trails para contar la
historia que quieres contar.
Te aconsejo que hagas varias fotos de prueba para averiguar el tiempo de exposición máxi-
mo con el que tu cámara todavía produce un nivel aceptable de ruido.
Un poquito más abajo en esta sección, te explico en detalle cómo utilizar la ley de recipro-
cidad para calcular el tiempo de exposición. El tiempo que tienes que utilizar par obtener
una foto correctamente expuesta. Por ahora, te adelanto los puntos más importantes:
• Haz una foto de prueba con un tiempo de exposición más corto para comprobar la ex-
posición.
• Decide los ajustes de cámara para la foto de prueba (por ejemplo, f/2.8 o la mayor
apertura posible, 30s, ISO 3200 o el más alto posible), enfoca a la distancia hiperfocal y
haz la foto de prueba.
• Comprueba el histograma y ajusta el tiempo de exposición hasta que la foto de prueba

quede correctamente expuesta.
• A continuación, utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para obtener el tiem-

po de exposición equivalente aplicando la ley de reciprocidad. Usa el ISO nominal de
tu cámara, para evitar al máximo el ruido. Es posible que tengas que cerrar la apertura
para aumentar aún más el tiempo de la exposición y así obtener la longitud Star Trails
que quieres.
• En la calculadora, selecciona el valor de ISO nominal de tu cámara (100, 200) y com-

prueba el tiempo de exposición equivalente. Si quieres un tiempo de exposición mayor,
cierra la apertura (f/4, f/5.6, etc.) hasta obtener el valor que necesitas (30 min, 1h, 2h,
etc.). Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayores serán los Star Trails.
¿No sabes cómo de largos serán los Star Trails para un tiempo de exposición determinado?
Aquí tienes la solución :)
Tal y como te dije en la sección 3, puedes usar la calculadora de rastros de estrellas de Pho-
toPills para hacer una simulación. Esto te permite estimar el tiempo de exposición que te
facilita la longitud de Star Trails que quieres.
Selecciona el ISO
Dadas unas condiciones de luz, la exposición está determinada por el tiempo de exposición,
la apertura y el ISO.

Teniendo en cuenta que vas a disparar una sola exposición muy larga para obtener una de-
terminada longitud de Star Trails, serán el tiempo de exposición y el ruido los que establez-
can los valores de apertura y ISO que puedes utilizar.
En este caso, el mayor problema es el ruido. Por lo tanto deberás mantener el valor ISO lo
más bajo posible (100, 200) y, a continuación, elegir la apertura que corresponda para obte-
ner el tiempo de exposición deseado.
Selecciona la apertura
Permíteme que insista, para un tiempo de exposición deseado y un ISO bajo, elige la aper-
tura que te dé una foto correctamente expuesta. Para ello, utiliza el método de exposición
equivalente descrito más abajo en esta sección.
Si utilizas la apertura más abierta de tu objetivo (f/2.8 por ejemplo), podrás capturar mu-
chas estrellas. Pero puede que el tiempo de exposición no sea tan largo como quieres, ob-
teniendo rastros más cortos de lo que quieres.
En ese caso, cierra un poco la apertura (uno o dos pasos de luz). A lo mejor no capturas tan-
tas estrellas, pero obtendrás estos dos beneficios:
• Star Trails más largos (mayor tiempo de exposición).
• Al utilizar aperturas cercanas al punto dulce de tu objetivo (la apertura más nítida), los
Star Trails se verán mucho más nítidos.
Sí, los objetivos no ofrecen la misma nitidez en todas las aperturas. Hay aperturas que son
más nítida que otras.
Por lo tanto, ¿cuál es la apertura más nítida?
La regla general dice que la apertura más nítida es la que resulta de cerrar entre 2,5 a 3 pa-
sos de luz la apertura máxima. Por ejemplo, si la apertura máxima es f/2.8, el punto dulce
estará entre f/5.6 y f/8.
Fíjate que este modo de elegir la apertura es totalmente diferente de cómo lo haces cuando
fotografías la Vía Láctea. En ese caso, limitas el tiempo de exposición precisamente para
evitar los rastros de estrellas (normalmente por debajo de 30s). Y utilizas la apertura más
grande para poder captar la mayor cantidad de luz posible. De esta manera logras capturar
estrellas como puntos.

Enfoca
Cuando se trata de enfocar, tienes dos opciones: * Enfocar a la distancia hiperfocal. * Enfo-
car a una estrella.
Elige uno u otro método dependiendo del que más te guste.
Enfoca a la distancia hiperfocal

La manera más sencilla de tener perfectamente enfocado tanto el primer plano y como las
estrellas es enfocando a la distancia hiperfocal.
Si lo haces, todo lo que esté entre la mitad de esta distancia e infinito quedará enfocado.
Por lo tanto, olvídate de ”enfocar al infinito” o ”utilizar la opción Live View de tu cámara”
para enfocar a las estrellas. ¡Perderás mucha profundidad de campo en el primer plano!
Cómo calcular la distancia hiperfocal

Una vez que hayas decidido la focal y la apertura, utiliza la Tabla de hiperfocales o la calcu-
ladora de Profundidad de Campo (PdC) de PhotoPills para calcular la distancia hiperfocal.
A modo de ejemplo, con mi Nikon D4s, una apertura de f/4 y una focal de 14mm, la distancia
hiperfocal es 1,65m

Tabla de Profundidad de Campo (PdC) - Muestra Calculadora de Profundidad de Campo (PdC) -
todas las distancias hiperfocales teniendo en cuenta Muestra los valores de la profundidad de campo en
la cámara y la apertura. una tabla para una cámara determinada, la distancia
focal, la apertura y la distancia de enfoque. La
distancia hiperfocal aparece en la primera fila.
Una vez calculada la distancia hiperfocal, sólo tienes que enfocar ahí.
Cómo enfocar a la distancia hiperfocal

Es muy sencillo, echa un vistazo a este vídeo ¡y aprenderás a hacerlo en menos de 1 minuto!

¡Pero cuidado!
No hace falta que enfoques exactamente en la distancia hiperfocal. Asegúrate de que estás
enfocando a una distancia ligeramente mayor.
Si la distancia hiperfocal es 1,65m, no hay nada malo en enfocar a 2m. Pero nunca debes
quedarte corto al enfocar, no enfoques a 1,5m.
Siempre, siempre, siempre, asegúrate de no enfocar a una distancia inferior a la distancia

hiperfocal, porque si lo haces, las estrellas quedarán desenfocadas en la foto.
Puedes aprender todo lo que necesitas saber de la distancia hiperfocal en nuestra de-
tallada guía de profundidad de campo (PdC).
Bloquea el enfoque
Después de enfocar a la hiperfocal utilizando el modo de enfoque automático, debes poner
el objetivo en enfoque manual. De esta manera te aseguras de que el enfoque no cambia.
Comprueba siempre que las estrellas estén enfocadas antes de empezar la

sesión
Por último, haz una foto de prueba.

Utiliza la opción Live View en la pantalla LCD de tu cámara para enfocar con precisión. Y, si
tu cámara dispone de ellas, utiliza también el Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque
(Focus Magnifier en inglés) porque te ayudarán a ser aún más preciso.
Una vez que la cámara esté sujeta al trípode, haz tantas fotos de prueba como sean necesa-
rias para ver si el encuadre es el que quieres y ajustarlo si fuera necesario.
Lo último que quieres es pasarte toda la noche a la intemperie para descubrir al amanecer
que las estrellas te han quedado desenfocadas.
Enfoca a una estrella

Si quieres que las estrellas estén bien enfocadas, pero no te importa perder un poco de niti-
dez en el sujeto, enfoca a una estrella.
Pon la cámara y el objetivo en enfoque manual.
Ahora, busca una estrella y haz zoom para ampliarla (o usa la opción del Ampliador de En-
foque). Después, gira el anillo de enfoque para enfocarla. Gíralo hasta que veas la estrella
como un pequeño punto (en realidad, el punto más pequeño posible).
Usa el balance de blancos en modo manual

Como vas a disparar en RAW, siempre puedes ajustar el balance de blancos durante el pro-
cesado.
Sin embargo, si quieres capturar los colores reales de las estrellas y la escena directamente
con la cámara, te recomiendo que empieces con los siguientes valores y los vayas ajustan-
do a tu gusto:
• Cielo oscuro: 3900K
• Con contaminación lumínica: 3400K
Encuadra y nivela la cámara

Es hora de poner la cámara en el trípode y encuadrar la escena.
Todo es mucho más fácil cuando has visitado la localización durante el día y tienes la foto
perfectamente clara en tu mente.
Aprovecha las horas de luz dura del día para componer y planificar tus fotos. Así, cuando se

haga de noche, y llegue el momento de hacer la foto, sabrás perfectamente donde encua-
drar incluso en las noches más oscuras.
Cuando encuadres, utiliza una linterna potente para iluminar el paisaje y el primer plano. Y
cuando hayas ajustado el encuadre, haz una foto de prueba con un tiempo de exposición
corto y ISO elevado para comprobar que todo está en el sitio correcto.
Obviamente, evita incluir cualquier fuente de luz directa: estropeará la foto.
No olvides nivelar la cámara. Utiliza su nivel integrado. Y si tu cámara no incluye uno, utiliza
un nivel de burbuja externo.
Avancemos. ¡Veamos cómo exponer!
Haz una foto de prueba, comprueba el histograma,

comprueba el enfoque y ajusta la exposición
Al exponer, debes establecer el valor de tres variables: tiempo de exposición, apertura y
ISO.
Normalmente tu objetivo va a ser capturar Star Trails lo más largos posibles (o la longitud
que desees).
Cómo exponer una foto de Star Trails

Usa la ley de reciprocidad (método de exposiciones equivalentes):
• Averigua la exposición correcta con una foto de prueba. Fija el tiempo de exposición en
30s, un ISO elevado (1600, 3200, 6400, dependiendo de tu cámara y las condiciones de
luz) y una apertura grande (f/2.8, f/4, dependiendo de tu objetivo).
• Haz, por ejemplo, una foto de prueba a 30s, 3200 ISO y f/2.8 (o los valores que te per-
mitan tu cámara y objetivo). Si la foto ha quedado sobreexpuesta, prueba a acortar el
tiempo de exposición, por ejemplo a 20s. Si la foto ha quedado subexpuesta, prueba
con un tiempo de exposición más largo, por ejemplo 40s. Debes iterar hasta encontrar
el tiempo de exposición que te proporcione una foto correctamente expuesta.
• Utiliza el histograma (o la opción de histograma en vivo) para comprobar la exposi-

ción. Usually, you want an histogram that gives you a neutral exposure, with both ed-
ges of the histogram just touching the edges of the histogram window.
• Por lo general, quieres un histograma que dé una exposición neutra, con ambos bordes
del histograma tocando ligeramente los extremos de la ventana del histograma.

• Utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición
equivalente para un ISO inferior (100, 200, etc.) y/o una apertura menor (f/4, f/5.6), para
poder lograr que los rastros sean más largos (consulta la sección 8).
• A continuación, pon la cámara en modo Bulb y dispara la exposición calculada (30min,

1h, 2h, 3h, etc.).
• Por último, comprueba que la foto que has sacado no tiene demasiado ruido. Si ves
mucho ruido haz una exposición más corta.
Cómo calcular el tiempo de exposición (exposición equivalente)

Imagina que has hecho una foto de prueba a f/2.8, 30s y ISO 3200, y que esta combinación
te da una foto correctamente expuesta. Abre la calculadora de Exposición de PhotoPills y
sigue estos pasos:
• En primer lugar, establece el tiempo de exposición (velocidad de obturación) como la

variable a calcular.
• Introduce los ajustes de la foto de prueba: f/2.8, 30s y ISO 3200.
• En los ajustes de la foto objetivo, introduce el ISO nominal de tu cámara para minimizar
el ruido: 100 o 200.
• Por último, reduce la apertura a f/5.6, f/8, etc. hasta que la calculadora indique el tiem-
po de exposición necesario para capturar la longitud de Star Trails que desees. Pero
recuerda que cuanto menor sea la apertura, menos rastros capturarás.
• En los ajustes equivalentes, asegúrate de dejar en blanco el último parámetro (– pa-

sos), porque no estás usando ningún filtro ND. Puedes usar este campo para calcular la
exposición equivalente cuando uses filtros de densidad neutra (ND).

Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición
equivalente a f/5.6, ISO 200 y tiempo de exposición equivalente a f/8, ISO 100 y tiempo de exposición
calculado de 32min. calculado de 2h 8min.
Cómo iluminar el paisaje

Cuando no quieras utilizar la luz de la Luna para iluminar el paisaje, puedes usar una fuen-
te de luz artificial suave (como un LED). Utilízala para iluminar el primer plano y añadirás
textura y volumen a la escena.
Otra opción es utilizar una linterna para aplicar luz con más precisión y resaltar un punto
determinado de la escena.
Eso sí, pintar con luz es mucho más sencillo cuando disparas múltiples exposiciones cor-
tas, ya que puedes realizar tantas pruebas como desees antes de empezar la sesión. Una
vez que obtengas el primer plano con la luz que quieres, deja que la cámara siga haciendo
el resto de las fotos.

Pero cuando te enfrentas al reto de hacerlo en una sola exposición, eso es otra historia. Ca-
da prueba de iluminación lleva demasiado tiempo. Comete el más mínimo error y tendrás
que volver a empezar de cero.
Así es que para exposiciones largas, te aconsejo que:
• Antes de empezar a disparar, haz una foto de prueba (1-2 minutos o el tiempo necesa-
rio) con los parámetros equivalentes fijados en la cámara para ver si consigues que el
primer plano tenga la luz deseada.
• Al pintar, mantén la fuente de luz siempre en movimiento. No dejes de mover el LED o la

linterna. De esta manera evitarás sobreexponer una parte de la escena.
• Una vez que logres la iluminación que te gusta, empieza a hacer la foto y sigue los mis-
mos pasos para iluminar el primer plano. Si no hay otra fuente de luz externa (conta-
minación lumínica o luz de Luna), cuando termines la foto, el primer plano tendrá el
aspecto que quieres.
• Si hay contaminación lumínica o luz de Luna, no hace falta que pintes tanto el primer
plano. Debes tener en cuenta la luz adicional que añadirán las fuentes de luz externas
durante la exposición.
Star Trails con figuras humanas en una sola

exposición
¡Claro que se puede!
Único requisito: el modelo no puede moverse durante todo el tiempo de exposición. :P
Cómo mitigar el calentamiento del sensor

La forma más sencilla de combatir el sobrecalentamiento del sensor, de retrasar la apari-
ción de ruido térmico, es fotografiar durante las noches más frías.

Sección 8:
Cómo fotografiar Star
Trails con múltiples
exposiciones
(apilamiento de fotos)

En la sección 4, te di una extensa lista de razones para justificar por qué prefiero disparar
múltiples exposiciones cortas durante más tiempo (de 2 a 5 horas) y apilarlas posterior-
mente durante el procesado.
Te recuerdo rápidamente los puntos clave:
• No importa la cámara y el objetivo que tengas, incluso con una cámara compacta y un
objetivo básico podrás hacer fotos de Star Trails.
• Tendrás control total sobre la longitud de los rastros (número de fotos apiladas) y la
iluminación del primer plano.
• Es mucho menos arriesgado que disparar una sola exposición muy larga ya que podrás
superar fácilmente cualquier problema inesperado (como rastros de aviones o fuentes
de luz externas) mediante la eliminación de las fotos que no quieras (siempre dentro
de un límite, claro).
Cómo fotografiar Star Trails con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos) 128
• Es mucho más fácil capturar rastros de estrellas incluso con la presencia de la Luna o
con contaminación lumínica.
• La noche es mucho más productiva, terminarás con muchas fotos que podrás publicar
y compartir.
• Es mucho más fácil capturar el color real de las estrellas.
¡Estupendo!
Ahora que estás motivado, vamos a empezar con el flujo de trabajo :)
Antes de salir de casa

Asegúrate de comprobar la previsión meteorológica y de nubes. No sirve de nada hacer fo-
tos de Star Trails con un cielo nublado.
Comprueba también que te llevas todo el equipo (sección 6), junto con suficientes tarjetas
de memoria y baterías de sobra.
Llega con tiempo a la localización

Puedes usar la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que estás en el
lugar correcto y que tendrás la Vía Láctea en la posición que quieres.
Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Coloca el equipo en el punto de disparo planificado y asegúrate de que está completamente
estable.
Quita el filtro UV
Si eres de los que utiliza un filtro ultravioleta (UV) para proteger tu objetivo, quítalo en
cuanto empieces a montar el equipo.
No sirve para nada.
En fotografía nocturna, un filtro ultravioleta (UV) puede incluso estropear tus fotos. Este
tipo de filtro reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes. Pero también
puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés).
Usa un filtro contra la contaminación lumínica
(opcional)
Si hay contaminación lumínica en su escena causada por fuentes de luz de vapor de sodio,
usa un filtro contra la contaminación lumínica para quitar el cámara el brillo amarillento
que suelen producir.
Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon lo llama
Image Stabilization (IS), mientras que Nikon lo denomina Vibration Reduction (VR) y Sigma,
Optical Stabilizer (OS). Otras marcas como Sony, Olympus o Pentax se han centrado en sis-
temas integrados en la cámara.
El sistema de estabilización del objetivo te permite disparar a pulso en condiciones de es-

casa luz a velocidades de obturación más lentas de lo normal sin que la imagen quede mo-
vida. Esto es posible porque el objetivo intenta compensar las vibraciones que produces.
Cuando uses un trípode, deberías desactivar esta función. Incluso sin tener movimiento, los
elementos mecánicos destinados a reducir las vibraciones podrían intentar corregir movi-
mientos inexistentes. Y esto provocará vibraciones que afectará a la nitidez de la imagen.
Reducción de ruido en largas exposiciones ¿sí o no?

Cuando el sistema de reducción de ruido está activado, la cámara hace una segunda foto
justo después de la primera. Para esta segunda exposición, la cámara usa los mismos pará-
metros (tiempo de exposición, ISO y apertura) pero no deja que la luz llegue al sensor.
Como esta segunda foto tiene casi el mismo ruido que la primera, la cámara la utiliza para
reducir el ruido de la primera foto.
El problema es que necesitas el doble del tiempo de exposición para hacer una foto.
Por lo tanto, si tienes esta función activada haces la mitad de fotos.
Y eso es justo lo contrario de lo que quieres. En realidad lo que te interesa es hacer el mayor
número de fotos.
Tampoco te interesa que haya tanto intervalo entre fotos, los rastros de estrellas te van a
quedar llenos de huecos. ¡Serán horribles!
¡Desconéctala!
Dispara en RAW
¡Dispara siempre en RAW!
El formato RAW te permite aprovechar toda la información que capta el sensor para produ-
cir mejores imágenes. Aprovéchalo.
Usa la distancia focal más corta posible

Puedes usar tanto focales cortas como largas.
Pero, si estás empezando en la fotografía de Star Trails, te recomiendo que utilices las foca-
les cortas en primer lugar (14mm, 18mm, 24mm).
Te permiten capturar un mayor número de estrellas y, además, la composición es mucho

más sencilla.
Focales largas como 70mm o 200mm te permiten llenar el encuadre con el sujeto principal
para contar una historia totalmente diferente. Aunque la composición es un poco más difí-
cil.
Pon la cámara en modo Manual (M)

Al usar el modo de disparo Manual (M) tienes el control absoluto sobre la exposición de tus
fotos.
Puedes elegir el tiempo de exposición, la apertura y el ISO para conseguir la exposición que
quieras.
Ajusta la velocidad para calcular el tiempo total de

exposición
Me gusta pasar entre 2 y 5 horas disparando exposiciones de 20 a 30 segundos. Estos tiem-
pos de exposición me aseguran que las estrellas van a quedar como puntos en las fotos,
que no voy a capturar rastros.
Para crear imágenes de Star Trails, no hace falta que captures rastros en las fotos. Los vas a
generar cuando apiles todas las fotos en una sola imagen.
Te recomiendo que sigas el mismo flujo de trabajo. Pero, como siempre, es una cuestión de
preferencia personal. Si lo prefieres, puedes hacer exposiciones más largas.
En mi opinión, capturar exposiciones más cortas te da más flexibilidad y control sobre la
imagen final:
• Encontrar la exposición correcta mediante el prueba y error es mucho más rápido y

más fácil.
• Siempre puedes quitar las fotos que no te gusten sin perjudicar demasiado la imagen
final.
• Es mucho más productivo: fotos individuales, fotos apiladas, timelapses, etc.
• Iluminar correctamente el primer plano es mucho más sencillo.
Cómo calcular el tiempo de exposición

Al igual que hago en mis fotos de Vía Láctea, uso la regla NPF para averiguar el tiempo má-
ximo de exposición que me permite capturar las estrellas como grandes puntos brillantes
(es decir, sin crear rastros).
La buena noticia es que puedes utilizar la calculadora de Estrellas como puntos de Photo-
Pills para hacer todos los cálculos ;)
Obviamente, si hay Luna o contaminación lumínica necesitas tener en cuenta la luz extra a
la hora de exponer.
Tiempo total de exposición frente a longitud de Star Trails

Por definición, el tiempo de exposición total es la suma de todos los tiempos de exposición
de cada foto (incluyendo el retraso entre foto y foto).
Éste determina la longitud de los Star Trails.
Una vez más, como he mencionado en la sección 3, puedes usar la calculadora de rastros
de estrellas de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición que necesitas para obtener
una determinada longitud de los Star Trails.
Obviamente, cuanto mayor es el tiempo de exposición total, más largo son los rastros. Pero
todo tiene un límite. Llegará un momento en que el ruido térmico generado por el sobreca-
lentamiento del sensor estropeará tus imágenes...
Tiempo total de exposición frente a ruido térmico

Al disparar múltiples exposiciones cortas, el ruido provocado por el sobrecalentamiento del
sensor es un factor a tener en cuenta sobre todo cuando lleves a tu cámara al límite de sus
posibilidades. Dependiendo de tu cámara, esto sucederá después de una, dos o más horas
fotografiando.
También depende de la temperatura del ambiente. En las noches cálidas, el ruido aparecerá
antes.
¿Cuántas horas puedes disparar de forma continua sin que tu cámara genere excesivo rui-
do térmico?
Cada cámara es diferente. ¡Tendrás que probarla!
La buena noticia es que hasta que no alcances ese límite, todas las fotos que hayas hecho
te van a servir para crear la imagen de Star Trails. Quizá no sea la que querías, pero al me-
nos no te irás a casa con las manos vacías.
Ajusta el ISO
Selecciona el ISO como si fueras a fotografiar la Vía Láctea.
Ya que el objetivo es capturar las estrellas como grandes puntos brillantes (tiempo de expo-
sición corto), tendrás que subir el ISO para evitar que la foto te quede subexpuesta.
La elección del ISO depende del comportamiento frente al ruido de tu cámara. Empieza con
el ISO más alto disponible en tu cámara (6400, 3200, 1600, 1250, 800) y ve ajustándolo en
consecuencia.
Si quieres capturar el color de las estrellas, no utilices ISOs por encima de 1600. Debes uti-
lizar el valor del ISO más bajo posible que te proporcione una foto correctamente expuesta.
Recuerda que, en este caso, es posible que te veas obligado a aumentar el tiempo de expo-
sición, renunciando a que las estrellas te queden como puntos.
Permíteme un inciso sobre la fotografía de Star Trails durante las lluvias de estrellas.
Cuanto mayor sea el ISO más meteoros vas a capturar. Por lo tanto, en este caso debes uti-
lizar un ISO alto (sin generar demasiado ruido), reducir el tiempo de exposición y/o cerrar la
apertura para mantener la foto correctamente expuesta.
Ajusta la apertura
Si quieres capturar las estrellas como grandes puntos brillantes en cada foto, necesitas
captar la mayor cantidad de luz posible durante el tiempo de exposición. Así que debes uti-
lizar la apertura más grande que te permita tu objetivo (f/2.8, f/4, etc.).
Cuanta más luz capte el sensor, más estrellas capturarás y más grandes y brillantes serán.
Además, puedes mantener el ISO dentro de unos límites aceptables (controlar el ruido).
Fíjate que esto es exactamente lo mismo que haces cuando fotografías la Vía Láctea.
Esta estrategia puede apagar el color real de las estrellas. Si quieres mantener el color, cie-
rra la apertura un paso (f/2.8 → f/4). Luego aumenta un poco el tiempo de exposición (utili-
zando la ley de reciprocidad.
No conseguirás que las estrellas sean como puntos en cada una de las fotos, pero te ayuda-
rá a capturar su color natural.
Enfoca a la distancia hiperfocal

Si has leído la section 7, sabes que:
• Al enfocar a la distancia hiperfocal tendrás enfocado desde la mitad de esta distancia

hasta el infinito. Por lo tanto, conseguirás tener enfocados tanto el primer plano como
los rastros de estrellas.
• Puedes calcular la distancia hiperfocal con la Tabla de hiperfocales o la calculadora de

Profundidad de Campo de PhotoPills.
• Una vez calculada, al enfocar, asegúrate de no quedarte corto. Esto significa que debes
asegurarte de enfocar a una distancia ligeramente mayor que la distancia hiperfocal.
Echa un vistazo a este vídeo de 1 minuto para aprender cómo se hace.
• ¡Bloquea el enfoque! Después de usar el modo de enfoque automático para enfocar a la

hiperfocal, selecciona el modo de enfoque manual de tu objetivo.
• Haz siempre una foto de prueba y utiliza la opción de Live View en la pantalla de tu cá-
mara para asegurarte de que todo está perfectamente enfocado.
Si quieres aprender más acerca la distancia hiperfocal, echa un vistazo a nuestra guía de
profundidad de campo (PdC).
Usa el balance de blancos en modo manual

Al estar disparando en RAW, el balance de blancos es algo que siempre puedes ajustar du-
rante el procesado.
Pero, a mi me gusta capturar los colores reales (o los que yo quiero) directamente en la cá-
mara. Por eso uso el balance de blancos que me interesa en cada momento.
Estas son mis recomendaciones para fotografía de rastro de estrellas, ajústalos a tu gusto:
• Cielo oscuro: 3900K
• Con contaminación lumínica: 3400K
Encuadra y nivela la cámara

Es hora de poner la cámara en el trípode y encuadrar la escena.
Todo es mucho más fácil cuando has visitado la localización durante el día y tienes la foto
perfectamente clara en tu mente.
Aprovecha las horas de luz dura del día para componer y planificar tus fotos con PhotoPills
(sección 5). Así, cuando se haga de noche, y llegue el momento de hacer la foto, sabrás per-
fectamente donde encuadrar incluso en las noches más oscuras.
Cuando encuadres, utiliza una linterna potente para iluminar el paisaje y el primer plano. Y
cuando hayas ajustado el encuadre, haz una foto de prueba con un tiempo de exposición
corto y ISO elevado para comprobar que todo está en el lugar que quieres en el encuadre.
Obviamente, evita incluir cualquier fuente de luz directa: estropeará la foto.
¡Y que no se te olvide nivelar la cámara!
Cómo iluminar el primer plano

¡Añade luz siempre en la primera y última foto de la sesión!
Al inicio de la sesión, haz tantas fotos de prueba como sea necesario hasta lograr la ilumi-
nación del primer plano que te guste. Cuando la foto salga como quieres, asegúrate de em-
pezar inmediatamente la sesión fotográfica disparando con el intervalómetro.
Al final de la sesión, vuelve a pintar con luz el primer plano. De esta manera, tendrá dos fo-
tos entre las que elegir tu foto base, esa que vas a utilizar como primer plano al generar los
Star Trails.
Pon en práctica tus habilidades con el LED y la linterna, y convierte un primer plano aburri-
do en otro lleno de volumen y textura. Asegúrate de añadir la luz de forma sutil. Necesitas
que la escena parezca iluminada de forma natural.
Utiliza un panel LED para añadir luz suave y continua de forma lateral. Y utiliza una linterna
para pintar con precisión la parte de la escena que quieres destacar.
Cuando estés aplicando la luz, debes mover continuamente la fuente de luz, así evitarás
sobreexponer un área específico de la escena.
Al realizar las pruebas de iluminación, cuenta los segundos y podrás rectificar fácilmente el
tiempo de iluminación.
Y si ese día tienes Luna, aprovecha su luz para iluminar de forma lateral la escena. Lo ideal
es que la Luna no esté muy alta en el cielo y su luz provenga de un lado (ni de frente ni por
detrás).
Haz una foto de prueba revisa el histograma y ajusta

la exposición
Estás casi listo para iniciar la sesión. Has calculado el tiempo de exposición máximo para
conseguir estrellas como puntos, y has ajustado la apertura y el ISO de acuerdo con las con-
sideraciones que he mencionado anteriormente.
Todo lo que tienes que hacer ahora es hacer un par de fotos de prueba y comprobar el his-
tograma para poder ajustar la exposición.
Imagina que haces una foto de prueba con 30s, f/2.8 y ISO 1600:
• Si la foto queda subexpuesta, sube el ISO o aumentar el tiempo de exposición.
• Si la foto queda sobreexpuesta, bajar el ISO.
Necesitas un histograma que te dé una exposición neutra, con ambos bordes del histogra-
ma tocando ligeramente los dos lados de la ventana del histograma. Pero esto, obviamente,
va a depender de los colores de la escena.
Una vez que obtengas la exposición que quieras:
• Pon la cámara en modo Bulb.
• Selecciona el tiempo de exposición en el intervalómetro.
• Establece en el intervalómetro un intervalo de 2s entre dos fotos consecutivas.
• Haz unas cuantas fotos hasta que consigas la iluminación de la escena que quieras.
Por último, cuando consigas la foto con la iluminación que quieres, deja que la cámara siga
haciendo fotos.
Y antes de terminar la sesión, en la última foto, vuelve a iluminar el primer plano. De esta
manera, tendrás dos primeros planos donde elegir ;)
Apaga la pantalla LCD antes de empezar la sesión
¡Ahorra batería!
Antes de empezar la sesión de fotos, apaga la pantalla LCD (si es que tu cámara no lo hace
automáticamente).
No vas a comprobar todas las fotos, ¿a que no?
Haz un par de fotos sin dejar entrar luz al final de la

sesión (opcional)
Dependiendo del comportamiento de tu cámara frente al ruido, puede ser buena idea hacer
un par de fotos tapando el objetivo al final de la sesión.
Estas fotos capturarán el ruido producido por el sobrecalentamiento del sensor. Las podrás
utilizar durante el procesado para reducir el ruido de la imagen final.
Cómo incluir un modelo en la foto

Si quieres incluir una figura humana en el primer plano, debes incluirla en la primera foto
de la sesión. Y asegúrate de que su cuerpo no sobresale por encima del horizonte (que no
tapa estrellas) para evitarar el efecto fantasma.
Repite la foto hasta que el modelo haya quedado perfectamente congelado.
Después, haz el resto de fotos.
Coge una segunda cámara y disfruta fotografiando

la Vía Láctea
Cuando tienes la cámara trabajando, disparando, es el momento de coger una segunda cá-
mara, objetivo y trípode... y empezar a fotografiar la Vía Láctea.
Pero escucha atentamente la primera cámara. Su música tiene que sonar durante horas.
Si la música se detiene, ¡corre y cambia la batería!
Y será mejor que corras rápido...
Sección 9:
El mejor programa
para crear imágenes
de Star Trails para Mac
y PC (y cómo usarlo
paso a paso)

¡Este es uno de mis momentos favoritos!
Al día siguiente, después de levantarme tarde, y haberme tomado un delicioso desayuno,

me siento frente al ordenador y empiezo a crear la imagen de Star Trails.
Mi flujo de trabajo es muy sencillo:
• En primer lugar, proceso los archivos RAW en Lightroom y los exporto en formato JPEG
o TIFF dependiendo del programa que vaya a utilizar para apilarlos.
• Después, uso StarStaX para crear la imagen de Star Trails.
Más adelante en esta sección, te voy a enseñar cómo usar Lightroom y StarStaX para ge-
nerar la imagen de Star Trails.
Pero antes, déjame que te diga un par de cosas sobre los diferentes programas que tienes
para apilar las fotos.
El mejor programa para crear imágenes de Star

Trails
La función principal de cualquier programa de Star Trails es el apilamiento de una serie de
fotos en una sola imagen. Al apilar todas las fotos, el movimiento relativo de las estrellas
crea los rastros.
Estos son los principales programas.
StarStaX (gratis)
StarStaX es mi programa favorito. Es gratuito y funciona en Mac, Linux y Windows.
En mi opinión, estas son sus principales ventajas:
• Es mucho más fácil y rápido de utilizar que otras opciones como Photoshop.
• Lo que hace este programa es hacer una foto base y añadir la luz adicional que en-
cuentra en las otras fotos.
• No hace falta que crees un documento en blanco al inicio de la sesión.
• Incluye una opción para rellenar los espacios vacíos que se hayan podido generar en
los rastros.
El mejor programa para crear imágenes de Star Trails para Mac y PC (y cómo usarlo paso a paso) 139
• Importa las fotos, activa la función de rellenar espacios vacíos y dale a ’Start’ (empe-
zar) para obtener la imagen final en cuestión de segundos.
• Si lo combinas con After Effects, también es posible crear vídeos que muestran cómo
se van creando los rastros (sección 11).
Startrails para Windows (gratis)

StarTrails fue uno de los primeros programas que se lanzó. Es el que muchos fotógrafos
utilizaban antes de la aparición de StarStaX.
La aplicación Star Trails para Mac (de pago)

Esta aplicación para Mac es una gran opción, ya que permite hacer las dos cosas:
• Crear imágenes de Star Trails.
• Crear vídeos (timelapses) muy chulos: simples, parciales y completos.
Facilita mucho las cosas.
Star Trails con Photoshop

Por desgracia, se tarda mucho en llenar los espacios y apilar todas las fotos en Photoshop.
Sin embargo, hay algunas acciones gratuitas que resultan interesantes:
• Image stacking Photoshop Stacking action de Chris y Dow Schur.
• Star Trails gap-filling action de Floris Van Breuge.
Star Trails con Lightroom

¿Se puede usar Lightroom para crear imágenes de Star Trails?
La respuesta es sí, ¡pero no lo hagas!
El apilamiento de fotos en Lightroom lleva mucho tiempo y es tremendamente aburrido.

Tendrás que usar acciones de Photoshop que además de pesado, consume muchos rescur-
sos de la memoria de tu ordenador.
Mi consejo: usa StarStaX.
Como procesar una imagen de Star Trails
Es muy sencillo. Hay muchos vídeos en YouTube que lo explican.
En particular, me gusta mucho el siguiente vídeo de Michael Shainblum (en inglés). Al ver-
lo, aprenderás:
• Cómo usar StarStaX para crear una imagen de Star Trails.
• Cómo usar Photoshop para crear el efecto meteorito en una imagen de Star Trails.
Aunque el vídeo es supercompleto, he pensado que te gustaría conocer mi método de tra-

bajo.
Cómo editar los archivos RAW de Star Trails en

Lightroom
No importa si tienes que editar 80, 160 o 1000 fotos. El tiempo que necesitas es el mismo.
1. En Lightroom, selecciona la imagen que quieres utilizar como primer plano, la que más
te guste. Luego, revélala como más te guste.
2. Este es el orden que sigo cuando revelo:
• Ajustes globales: exposición y contraste.
• Ajustes locales de volumen: altas luces/blancos y sombras/negros.
• Ajustes locales de contraste: la claridad o eliminar la neblina (función Dehaze)
• Ajustes de contraste en áreas específicas con el panel de curvas de tono.
• Ajustes de balance de blancos.
• Reducción de ruido.
• Aumenta la nitidez si es necesario.
Como luego vas a copiar todos estos ajustes al resto de fotos, nunca utilices funciones de
retoque avanzadas (filtro radial, graduado, pincel, etc.). Recuerda que todas las fotos son
diferentes y si copias este tipo de retoques en todas las fotos, obtendrás un resultado in-
servible.
Trata de conseguir que la foto base quede lo más espectacular posible. 3. A continuación,
utiliza la opción Configuración > Configuración de copia para copiar todos los ajustes rea-
lizados al resto de fotos. Antes de copiarlos, asegúrate de que todos los ajustes que has
cambiado están seleccionados. 4. Pega estos ajustes al resto de las imágenes. Sólo tienes
que seleccionar todas las imágenes, poner el cursor del ratón encima de una ellas y pulsar
el botón derecho del ratón. A continuación, selecciona Ajustes de revelado > Pegar configu-
ración y ya está. Todos los ajustes se aplicarán a todas las imágenes seleccionadas.
También puedes copiar y pegar los ajustes utilizando la función Sync. Selecciona la imagen
que has editado y asegúrate de que es visible en la pantalla. A continuación, selecciona to-
das las imágenes pulsando las teclas Control + A en PC y Comando + A en Mac. Ahora, haz
clic en el botón Sync, situado en la parte inferior derecha del panel. Después selecciona to-
dos los valores que quieras copiar y haz clic en Sincronizar. 5. Por último, crea una carpeta
y exporta todas las fotos en formato JPEG.
¡Vayamos ahora a StarStaX!
Cómo utilizar StarStaX para crear imágenes de Star

Trails
Sólo necesitas unos minutos para crear la imagen con StarStaX.
• En StarStaX, importa todas las imágenes que has editado en Lightroom con el icono
Open image (Abrir imagen) o arrástralas sobre la zona izquierda de la interfaz del pro-
grama.
• Importa también las fotos completamente negras que contienen el ruido térmico. Usa
el icono Open dark frames. StarStaX las usará para reducir el ruido de la imagen final.
• En el lado superior izquierdo, está el panel de opciones. Allí, selecciona la pestaña

Blending (Fusión) y luego Blending mode (Modo de fusión).
• Ahora selecciona el modo Gap filling (Llenar espacios en blanco). Este modo llenará
automáticamente los vacíos que pueda haber en los rastros de estrellas.
• Inicia el proceso haciendo clic en el icono Start processing (Inicio del procesado), el
cuarto botón de la parte superior, o el elemento del menú correspondiente.
• En el modo Gap-filling, una vez que el proceso de apilado ha terminado, la paleta Tools
(Herramientas) que incluye los ajustes interactivos, aparece de forma automática.
• Fíjate ahora en la primera herramienta de ajuste Threshold (Umbral):
– Esta opción permite seleccionar los píxeles de la imagen que han sido rellenados.
Los píxeles seleccionados aparecen de color verde cuando mueves la barra desli-
zante o cuando seleccionas la casilla Show threshold overlay (Mostrar umbral de
superposición).
– Para ver mejor los efectos de rellenado de espacios en blanco, pulsa Z y amplia al
100%.
– Si estableces un umbral alto, sólo rellenas los espacios de los rastros más lumino-
sos.
– Por el contrario, cuando lo fijas demasiado bajo, se rellenan demasiados píxeles
(incluso los que no están totalmente vacíos). Y esto puede afectar negativamente a
la foto.
• El segundo parámetro que puedes ajustar es el Amount (Cantidad). Te permite con-

trolar la cantidad de relleno que vas a aplicar a los píxeles que estén por encima del
umbral de luminosidad. Prueba diferentes valores hasta obtener un resultado satisfac-
torio.
• El último paso es guardar la imagen de Star Trails. Por defecto, la imagen se guarda
como un archivo JPEG. Si quieres guardarlo como una imagen TIFF, asegúrate de que el
nombre del archivo contiene la extensión .tiff al guardarlo.
Por último, si no utilizas el modo Gap filling, puede que la imagen incluya rastros disconti-
nuos. Tal vez no lo veas en la pantalla del ordenador, pero si haces zoom verás los espacios
vacíos.
Sección 10:
Cómo crear un vórtice
o remolino de rastros
de estrellas

Pasar toda la noche haciendo fotos para crear una imagen de rastros de estrellas chula es
fantástico. Pero hay muchas más imágenes y efectos sorprendentes que puedes crear con
las fotos.
Así que, ¿por qué dejarlo ahí?
¿Por qué no aprovechar las fotos al máximo y crear un remolino de estrellas?
Hipnótico, ¿verdad?
Cuando vi por primera vez los vórtices de Lincoln Harrison me quedé con la boca abierta.
Lincoln es un auténtico maestro contando historias usando la Vía Láctea y los Star Trails. Es
una gran inspiración.
En la sección 13 te hablaré de Lincoln y de muchos otros fotógrafos increíbles que me han

inspirado, y te pueden inspirar a ti también. Pero por ahora, voy a ir directamente al grano:
¿Cómo puedes crear un vórtice o remolino de estrellas?
Podrías hacerlo como lo hace Lincoln Harrison, directamente sobre el terreno, usando un
sistema motorizado que modifique progresivamente la distancia focal mientras la cámara
está haciendo las fotos.
Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas 145

Hay varios modelos de sistemas motorizados de zoom en el mercado, como por ejemplo el
ZenFocus y el Opteka FFR-900. Puedes utilizar estos sistemas para pasar, por ejemplo, de
una focal de 50mm a otra de 14mm. Una vez en casa, tienes que apilar todas las fotos con
StarStaX para conseguir el efecto remolino.
Hacerlo en el campo es toda una aventura. Pero también puedes hacerlo cómodamente en
casa, con el ordenador.
Mike Ver Sprill tiene un fantástico artículo sobre cómo crear vórtices de estrellas (en in-
glés). Tiene algunos años pero merece la pena igualmente.
También tiene un videotutorial (en inglés) en el que explica cómo crear los remolinos con
LRTimelapse y Lightroom.
Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas 146

Sección 11:
Cómo crear un
timelapse de rastros
de estrellas

Pues sí, es posible crear un timelapse de rastros de estrellas, que partiendo de la primera
foto y terminando con la última, muestre cómo el rastro de estrellas va creciendo con el
tiempo.
¡Aquí tienes un ejemplo!
Esta es otra forma de enseñar el movimiento aparente de las estrellas a medida que la Tie-
rra va rotando sobre sí misma.
¡Y se puede hacer fácilmente!
Cómo hacer un timelapse de rastros de estrellas con

StarStaX y After Effects
En la section 9, te enseñé cómo crear una imagen de Star Trails combinando Lightroom y
StarStaX.
Ahora, para crear un vídeo, debes seguir el mismo flujo de trabajo. Pero, una vez en StarS-
taX, tienes que seleccionar la opción Save each cumulative stacked image (Guardar cada
imagen acumulada) antes de generar la imagen.
Si lo haces, al final del proceso de apilamiento, tendrás el mismo número de fotos, pero ca-
da imagen tendrá el rastro de estrellas que resulte de apilar todas las fotos anteriores. Y la
Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas 148

última imagen será la de rastros de estrellas terminada.
Por último, debes coger todas estas imágenes acumuladas y usar After Effects para crear
un timelapse.
El fotógrafo Purwaji Santoso te enseña cómo lo crea en este vídeo (en inglés).
Si usas Mac también puedes usar la aplicación Star Trails.
Este sencillo programa es muy muy útil, ya que te permite hacer dos cosas:
• Generar imágenes de Star Trails.
• Producir automáticamente vídeos de Star Trails.
Un vídeo aún más hipnótico

¡Me encanta este efecto!
El enfoque de Daniel Low es algo diferente. Ha creado un efecto que primero enseña cómo
se forman los Star Trails, y después como éstos rotan (manteniendo constante su longitud).
En mi opinión, este efecto hace que el vídeo sea aún más hipnótico.

Júzgalo tú mismo.
Si quieres aprender como lo hizo, te recomiendo que leas este artículo (aunque esté en in-
glés) que se publicó en PetaPixel: ’Beautiful Time-Lapse of Long Exposure Star Trails Tra-
versing the Night Sky’.

Sección 12:
Cómo fotografiar
rastros de estrellas
con el efecto de
desenfoque
progresivo

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s (tiempo total de exposición: 14min) | ISO 1600 | 3500K | 14 fotos editadas en
Aprendí este efecto de Ian Norman gracias a su tutorial ’How to Photograph a Defocused
Star Trail ”Rain Shower”’ (en inglés).
Poner en práctica el desenfoque progresivo es todo un reto. Lo tienes que crear directa-
mente en cámara, mientras estás haciendo fotos.
Desenfoca progresivamente el objetivo mientras la cámara está haciendo una sola exposi-
ción larga, o entre foto y foto, si disparas múltiples exposiciones más cortas.
Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo 152

Cuanto más desenfocas el objetivo, más ancho es el rastro. El resultado es bastante curioso
ya que los rastros de estrellas parecen cometas o plumas de bádminton.
¡Superchulo!
Estos son los pasos que seguí para crear la imagen de arriba:
• En la localización, utilicé la Realidad aumentada Noche de PhotoPills para ajustar el

punto de disparo y la dirección de disparo para el patrón de Star Trails que me intere-
saba. En la sección 5 aprenderás cómo planificar fácilmente tus fotos de Star Trails
con PhotoPills.
• Una vez en el punto de disparo, coloqué el trípode y encuadré la escena de manera que
incluyera un gran área del cielo.
• Hice un par de fotos de prueba hasta lograr la exposición y la iluminación correcta, y

a continuación empecé a disparar el resto de fotos. En la sección 8 aprenderás cómo
crear Star Trails a partir de múltiples exposiciones cortas.
• Entre foto y foto, desenfoqué el objetivo unos pocos grados, siempre tratando de man-
tener la misma rotación.

• Una vez en casa, seguí exactamente los mismos pasos de la sección 9 para crear la
imagen final con Lightroom and StarStaX.
¡Así de sencillo!
Hay muchos otros efectos sorprendentes que se pueden hacer (cometa, blobulous, panorá-
micas, etc.).
Ahora ha llegado el momento de cambiar de tema y presentarte a los fotógrafos que me

llevan a hacer fotografías de Star Trails.

Sección 13:
Los 19 errores que
pueden estropear tus
fotos de Star Trails

Estos son los errores más comunes que la gente comete cuando empieza en el apasionante
mundo de la fotografía de Star Trails. Lo sé perfectamente porque yo los he cometido to-
dos.
Y aunque te parezca mentira todos ellos son muy fáciles de evitar ;)
No planificar (1)
¿Qué pasa cuando juegas a la lotería?
Respuesta: Que pierdes el 99,99% de las veces.
Tener ideas y no planificarlas es como jugar a la lotería. Puede ser divertido, pero se pierde
muy a menudo.
Si lo que quieres es empezar a hacer fotos verdaderamente únicas, tienes que empezar a
planificar tus fotos.
Es más sencillo de lo que parece. Sigue los pasos que te indiqué en la sección 5 y, sin darte
cuenta, empezarás a convertir tus ideas en imágenes reales.
No componer durante el día (2)

¡Permíteme que insista!
”Trabaja de día para triunfar de noche.”
No estoy hablando de salir de juerga. ¡Estoy hablando de fotografía! :D
Debes hacer el trabajo de localización durante las horas de peor luz. Busca localizaciones,
fondos, primeros planos, sujetos. Y cuando tengas una idea, saca tu cámara, coloca el trípo-
de, enfoca a la distancia hiperfocal y haz la misma foto que quieras hacer de noche.
Es mucho más fácil componer las fotos cuando ves perfectamente.
Esto puede parecer obvio, pero llegar de noche a la localización y no saber dónde encuadrar
es un error bastante común.
Los 19 errores que pueden estropear tus fotos de Star Trails 156
Quedarte sin espacio en la tarjeta de memoria (3)
Si vas a disparar múltiples exposiciones cortas, probablemente acabarás haciendo mogo-
llón de fotos. Lo que significa que es te tienes que llevar tantas tarjetas de memoria como
sean necesarias.
Utiliza la calculadora de Timelapse de PhotoPills para averiguar la memoria que vas a nece-
sitar y coger las tarjetas de memoria que necesites.
Quedarte sin batería en medio de la sesión (4)

¡Ah! ¡Mi favorito!
Realmente puedo sentir como mi corazón se hace añicos cuando la cámara se queda sin
batería de repente... Y se me ha olvidado coger una batería de repuesto. ¡Qué desastre!
Siempre, antes de salir de casa, asegúrate de cargar las baterías y coger algunas de más,
por si acaso. También puedes usar una empuñadura con baterías adicionales.
Trípode inestable (5)

Hay dos motivos principales que causan la inestabilidad de un trípode: el poco peso y mala
colocación.
Y ambos pueden causar:
• Que los rastros de estrellas sean discontínuos y tengan huecos.
• Fotos borrosas debido a las vibraciones.
• O lo que es aún peor, que todo el equipo se caiga al suelo.
La solución: conseguir un trípode resistente y asegurarte de que lo has colocado de forma

estable, con una de las patas a contrapendiente.
Huecos vacíos en los Star Trails (6)

Para evitar los huecos en los rastros de estrellas debes:
• Desactivar la función de reducción de ruido de la cámara mientras haces múltiples ex-

posiciones cortas. Si no lo haces, la cámara esperará otra exposición completa antes
de hacer la siguiente foto, dejando grandes huecos.
• Ajustar el intervalo entre dos imágenes consecutivas a 2 segundos. Es importante que

la cámara tenga el tiempo suficiente para guardar las fotos en la tarjeta de memoria.
No querrás perder fotos.
También puedes tener huecos por las siguientes razones: te has quedado sin batería, te
has quedado sin memoria en tu tarjeta, tienes varias fotos estropeadas (condensación en el
objetivo, rastros de aviones y satélites, luces externas puntuales, nubes esporádicas, etc.) y
las has quitado.
A veces, los huecos son inevitables.
Usa la opción Gap filling en StarStaX para rellenarlos cuando el programa genere la imagen
final.
Los rastros no siguen un arco perfecto (7)

A veces, golpeas el trípode sin querer y provocas que haya una falta de continuidad en los
Star Trails, una especie de salto.
Puedes evitar este problema del siguiente modo:
• Utiliza un trípode resistente y asegúrate de que es estable.
• Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípo-

de, por lo que no hace falta usar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar
de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
• Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.
Horizonte inclinado (8)

Siempre, siempre, siempre nivela la cámara antes de comenzar a disparar. Utiliza un nivel
de burbuja externo o el nivel interno de la cámara.
Si, a pesar de ello, sigues haciendo fotos con el horizonte inclinado, puedes seguir estos
pasos en Lightroom para ponerlo horizontal:
• Ve a la pestaña Corrección de obejtivo/pestaña de base.
• Pincha en la ventana Vertical.
• Pincha en Nivel.
Hay una segunda forma de hacerlo:
• Ve a módulo Revelar.
• Elige la herramienta Recortar y enderezar.
• Utilízala para enderezar y recortar la foto.
Y una tercera manera de hacerlo:
• Ve a Panel > Transformar.
• Después elige Upright > Nivel.
Los Star Trails están desenfocados (9)

Cuando obtienes el primer plano enfocado pero las estrellas desenfocadas, significa que
cometiste algún error al enfocar a la distancia hiperfocal. Seguramente enfocaste a una
distancia algo menor.
Vuelve a enfocar y asegúrate de que enfocas a una distancia ligeramente mayor que la dis-
tancia hiperfocal (1m más está bien). ¡Sobre todo no vuelvas a quedarte corto!
Encontrarás cómo enfocar a la distancia hiperfocal en la sección 8 y en este vídeo.
La foto está completamente borrosa, ¿qué ha

pasado? (10)
Si toda la foto está completamente borrosa y has enfocado correctamente a la distancia
hiperfocal, es porque tienes vibraciones en la cámara y objetivo, modificaste accidental-
mente el enfoque o tienes condensación en el objetivo:
• Utiliza un trípode robusto y asegúrate de que es estable.
• Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípo-

de, por lo que no hace falta usar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar
de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
• Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.
• Comprueba que el enfoque automático del objetivo está desactivado.
• Comprueba que la focal es la correcta. A veces, cuando pasas a enfoque manual pue-
des cambiar ligeramente la focal moviendo accidentalmente el anillo del objetivo.
• Mantén completamente seca la lente del objetivo. Utiliza las herramientas antirrocío
que te indiqué en la sección 6.
Haz siempre una foto de prueba para comprobar que todo está enfocado como tú quieres.
Las estrellas no han quedado tan luminosas como

imaginaste (11)
Probablemente estés utilizando una apertura demasiado cerrada como f/8 para aumentar
la profundidad de campo.
¡No lo hagas!
Con aperturas pequeñas, limitas la cantidad de luz que llega al sensor. Por eso los rastros
aparecen débiles en la foto. Obviamente, podrías subir el ISO, pero si lo haces vas a incre-
mentar el ruido en tus fotos.
La solución es utilizar una apertura mayor y enfocar a la distancia hiperfocal. De este mo-
do obtendrás los rastros luminosos y perfectamente enfocados.
El primer plano está demasiado oscuro

(subexpuesto) (12)
Si no hay contaminación lumínica o luz de Luna, puede que el primer plano te quede de-
masiado oscuro. En ese caso, necesitas utilizar un panel LED o una linterna para añadir luz
artificial.
Echa un vistazo a la sección 8 y aprende cómo pintar con luz el primer plano.
El primer plano está demasiado claro

(sobrexpuesto) (13)
Si hay demasiada luz que no controlas en la escena (contaminación lumínica, luz de Luna),
la solución pasa por bajar el ISO, cerrar el diafragma, reducir el tiempo de exposición o una
combinación de las tres cosas.
Otra solución es utilizar un filtro graduado de densidad neutra (GND). Coloca el filtro de
manera que la parte más oscura del filtro coincida con el primer plano. De esta manera, os-
cureces el primer plano.
Tienes mucho ruido en las imágenes y no sabes por

qué (14)
Por norma general, las causas de ruido en la imagen son un ISO elevado y el sobrecalenta-
miento del sensor. Para evitar el ruido puedes:
• Bajar el ISO o utilizar el valor más alto al tu cámara no produzca demasiado ruido.
• Hacer múltiples exposiciones más cortas ayuda a tener el ruido térmico un poquito
más controlado.
• A mismo tamaño de sensor, utiliza una cámara con menos megapíxeles. A más megapí-
xeles, más rápido se va a sobrecalentar el sensor, y más ruido térmico tendrás.
• A megapíxeles iguales, elige una cámara con un sensor más grande. A mayor tamaño
del sensor, menos sobrecalentamiento y menos ruido. Pero ten en cuenta que la tec-
nología avanza muy rápido y hoy en día hay cámaras con muchos megapíxeles con un
rendimiento mejor que cámaras antiguas de menos megapíxeles.
• Establece un intervalo entre fotos de 2 segundos para ayudar a que el sensor se enfríe
un poco.
• Haz las fotos durante noches frías para ayudar a mantener baja la temperatura del
sensor.
Los rastros son demasiado cortos o demasiado

largos (15)
Una de las razones por las que disparar múltiples exposiciones es tan cómodo, es que te
permite tener el control absoluto sobre la longitud de los Star Trails. Todo depende de la
cantidad de fotos que decidas apilar.
Cuanta más fotos apiles, mayores serán los rastros de estrellas.
¡Todas las estrellas son blancas! ¡Maldición! (16)
Las estrellas tienen diferentes colores (blanco, azul, rojo, etc.). Si solo capturas estrellas de
color blanco es porque la cámara está capturando demasiada luz, sobreexponiéndolas:
• Utilizas un ISO demasiado alto.
• Utilizas un tiempo de exposición demasiado largo.
• Hay demasiada luz en la escena (contaminación lumínica o luz de Luna).
Es mucho más fácil capturar el verdadero color de las estrellas cuando estás haciendo múl-
tiples exposiciones cortas bajo un cielo completamente oscuro. Cuando expongas la esce-
na no utilices ISOs por encima de 1600.
La luz adicional causada por la contaminación lumínica o la Luna destiñe el color de las es-
trellas. En este caso, si estás disparando múltiples exposiciones, cierra un poco el diafrag-
ma (f/4, f/5.6) y baja el ISO (400-800).
En este caso, no te recomiendo hacer una única exposición muy larga.
Guau... ¿Había tanta niebla? (17)

No es niebla, ¡es condensación en el objetivo!
Usa el material antirrocío que he mencionado en la section 6 ;)
El cielo tiene de una tonalidad azul... (18)

Apuesto a que estás utilizando un balance de blancos de 2500-3000K. Compruébalo.
Si es así, le estás indicando a la cámara que la escena es cálida (color amarillo). Y la cámara
intentará enfriarla con un filtro azul, dando una tonalidad azul a la foto.
El objetivo es capturar el color verdadero del cielo (lo más real posible). Para ello, me gusta
usar los siguientes valores del balance de blancos y ajustarlos a mi gusto:
• Cielos oscuros: 3900K
• Con contaminación lumínica o luz de Luna: 3400K
¡Has disparado en JPG y puedes revelar la imagen!
(19)
Dispara siempre en RAW y revela esos archivos en Lightroom.
El archivo RAW contiene toda la información captada por el sensor de la cámara. Por lo que
es mucho más fácil hacer ajustes en la imagen sin perder calidad.
Con el formato JPEG, la imagen se comprime, perdiéndose mucha información por el ca-
mino.
Sección 14:
7 grandes fotógrafos
de Star Trails que
deberías seguir

Seguir el trabajo de fotógrafos que dominan la materia es una forma estupenda de inspirar-
se, probar cosas nuevas y evolucionar.
Por lo tanto, cada vez que encuentres una foto que te guste, párate y obsérvala con aten-
ción durante un tiempo. Léela, analízala en profundidad.
Trata de averiguar cómo se hizo:
• La historia.
• La localización.
• Los elementos.
• La composición.
• La iluminación.
• El revelado y procesado.
Estoy seguro de que después de un tiempo haciéndolo, empezarás a entender todo sin ca-
si darte cuenta. La mezcla de las localizaciones que conoces, los sujetos disponibles y las
estrellas hará que las ideas fluyan como el agua corre río abajo.
Esta es la lista de mis fotógrafos favoritos de Star Trails. Pero si sigues a otros fotógrafos,
por favor, comparte sus nombres conmigo y con el resto de PhotoPillers en la sección de
comentarios al final de este tutorial.
Elia Locardi (1)

Es uno de uno de los fotógrafos más internacionales y aclamados. Elia Locardi es un ver-
dadero nómada. Él y su mujer viajan por todo el mundo desde 2009. Tanto su espíritu aven-
turero como su fotografía me inspiran continuamente. Y estoy seguro que te inspirarán a ti
también.
Ian Norman (2)

Es el creador de uno de los mayores blogs de astrofotografía de internet: LonelySpeck.
Sus fotos, tutoriales y vídeos han servido de inspiración para muchos fotógrafos de todo
el mundo, incluido yo mismo.
7 grandes fotógrafos de Star Trails que deberías seguir 165

Mario Rubio (3)
¡Quién no conoce a Mario Rubio! Es el Fotógrafo Nocturno.
Él solito ha construido una gran comunidad de fotógrafos a base de ayudar, ayudar y volver
a ayudar a la gente a disfrutar de la fotografía nocturna. En su revista gratuita de fotografía
nocturna encontrarás muchos artículos y fotos verdaderamente impresionantes.
Lincoln Harrison (4)

Lincoln Harrison vive en Australia. Me sorprendió muchísimo con sus espectaculares imá-
genes de Star Trails. Si buscas imágenes hipnóticas, Lincoln es tu hombre.
Su truco: pasar todo la noche disparando.
Tanja Schmitz (5)

La encontrarás persiguiendo las estrellas en Sudáfrica y Namibia. Tanja Schmitz no sólo
crea increíbles imágenes de Star Trails y la Vía Láctea, sino que también comparte su cono-
cimiento con el mundo.
Dirige una plataforma educativa fantástica, junto con su marido Cory Schmitz: Photograp-
hingspace.
Jack Fusco (6)

La fotografía es su vía de escape. Su objetivo es hacernos vivir la belleza y serenidad al ver
sus imágenes, del mismo modo que él las vive cuando las crea. Su método es pasar horas
planificando con días, semanas e incluso meses de antelación para asegurarse de que to-
dos los elementos están dónde él quiere.
¡Así es Jack Fusco!
Michael Goh (7)

Conocido como el Astrophotobear (Oso astrofotógrafo), Michael Goh compró su prime-
ra cámara réflex en 2010, y en muy poco tiempo, se ha convertido en uno de los grandes
maestros del cielo nocturno.

Inspírate de otros PhotoPillers (8)
¡Ah! Y por supuesto, ¡también puedes inspirarte con las fotografías de otros PhotoPillers
que destacamos todos los días en los PhotoPills Awards!
Puedes acceder a todas las fotos desde el botón Awards que encontrarás en el menú Mi Ma-
terial de PhotoPills (o en nuestra cuenta de cuenta de Instagram).
Te invito a compartir las tuyas también e inspirar a los demás.

Sección 15:
¿Qué? ¿Te han
quedado preguntas
sin resolver?

¡Aquí tienes! Una guía completísima sobre Star Trails. Todo lo que necesitas en un único
artículo.
Si la lees con atención, sabrás más sobre Star Trails que el 99% de tus amigos fotógrafos.
Estúdiala bien y tu cabeza se llenará de ideas.
Y si estás hambriento por saber más (tal vez se te ha quedado alguna pregunta sin resolver),
no tienes más que preguntarme. Dime cuál es tu mayor problema dejando un comentario
ahora mismo.
¡Estoy aquí para ayudarte! ;)
¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? 169

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente.
Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de
Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.
Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su

sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.
Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que
si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin que eso
suponga ningún gasto adicional para ti. Gracias por tu apoyo.
¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? 170

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Fotografía de Star Trails: La

Guía Definitiva (2020)

La guía definitiva para crear

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Cómo Encontrar Cómo Planificar

”Brutal”, “Fantástico”, “Alucinante”

[Lo siento Han (Solo), es así... ¡Y sabes que es verdad!]

Así es el poder de los rastros de estrellas.

Y esto, amigo mío... ¡Es tremendamente hipnótico!

Sí, has leído bien... ¡Todo!

Desde centenares de trucos, montones de imágenes y fotógrafos que inspiran, ingredien-

Y no importa si vives en el hemisferio norte o sur. ¡Lo tengo todo pensado! ;)

Irás entendiendo todo a medida que vayas leyendo esta guía.

2 Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (di-

4 El primer plano marca la diferencia, encuentra una localización de ensueño 68

5 Cómo planificar fotos de Star Trails con éxito 78

6 El mejor equipo para fotografía de Star Trails (iniciación, avanzado, profesional) 90

7 Cómo fotografiar Star Trails con una sola exposición 111

10 Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas 144

11 Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas 147

12 Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo 151

14 7 grandes fotógrafos de Star Trails que deberías seguir 164

15 ¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? 168

Fotografía de Star Trails: La Guía Definitiva (2020)

Puedes lograrlo, pero deberás ir paso a paso.

Roma no se construyó en un día.

Cualquier profesor lo sabe:

Haz memoria, ¿recuerdas cómo aprendiste a escribir?

Claro que sí.

¡Practicando! Copiando palabras perfectamente escritas y leyendo mucho, ¿verdad?

Pero, evidentemente, ¡hay que hacerlo de manera ética!

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 11

Puedes empezar con las siguientes ideas ;)

Hice la mayoría en la bonita isla de Menorca (España) mi hogar.

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 12

Usa la Realidad aumentada Noche de PhotoPills ;)

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 13

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 14

¿Por qué no incluir rastros de luz artificiales en el primer plano?

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 15

En el hemisferio norte, encuadrar hacia el sur te da el poder de enmarcar a tu sujeto bajo

En el hemisferio sur, encuadra hacia el norte :)

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 16

Donde hay agua, ¡hay vida!

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 17

¡Las estrellas no son blancas!

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 18

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 19

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 20

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 21

Imagina que, después de un largo día de senderismo, estás descansando cómodamente

De repente, las estrellas comienzan a moverse.

¡Seguro que te da un vuelco al corazón!

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 22

¿Qué ves en esta imagen?

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 23

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 24

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 25

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 26

Y también todo aquel que vea tu imagen ;)

Las 21 fotografías de Star Trails que deberías hacer antes de morir 27