Está en la página 1de 19

Cómo tratar la humedad

A veces resulta necesario erradicar manchas de humedades, goteras, salitre, moho y filtraciones; para ello no
hace falta, en la mayoría de los casos, recurrir a obras de albañilería, y se pueden conseguir buenos resultados
tratando debidamente las superficies afectadas, tanto exteriores como interiores.

Herramientas necesarias

Cepillo duro

Brocha para enlucir

Espátula

Taladradora

Soldador de soplete

Embudo

Pistola de inyectar

Paleta

Materiales necesarios

Producto de tratamiento curativo para madera

Mortero de resina

Producto hidrofugante

Hoja de plomo

Bandas de aluminio

Pasta o masilla de estanqueidad acrílica

Pasta o masilla de estanqueidad de poliuretano

Espuma de poliuretano

Tubo de drenaje

Papel emplomado

Cómo proceder
El tratamiento de exteriores
LA FACHADA

En juntas porosas

- Limpie las juntas con el cepillo y rehágalas con argamasa hidrófuga.

En grietas del enlucido

- Ahonde en cada fisura, tapone con argamasa y aplique una materia hidrófuga con ayuda de un pincel.

En muros porosos

- Aplique un revestimiento o un producto hidrófugo. Normalmente es conveniente una pintura "pliolite".

LAS VENTANAS

- Limpie bien las juntas, después impermeabilice el marco y la albañilería con masilla acrílica o de poliuretano.

LOS CIMIENTOS
- Déjelos a la vista.

- Lávelos a alta presión, después unte con un producto bituminoso o un revestimiento de látex, aplicado con
pincel o rodillo.

- Si fuera necesario, haga un drenaje en la periferia de los cimientos.

LOS CONDUCTOS Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA

- Repare los empalmes y las fisuras con masilla acrílica o argamasa hidrófuga.

EL TEJADO

- Cambie las tejas, pizarras y cobijas rotas. Coloque las que haya movido el viento.

Pueden impermeabilizarse las tejas viejas con un producto especial.

LAS CHIMENEAS

- Recubra las fisuras de las bovedillas de la chimenea y los empalmes de los tragaluces con bandas de cinc,
plomo o aluminio (se colocan en frío). Tapone si es necesario con argamasa.

- Limpie bien y recubra con revestimiento hidrófugo los cuerpos y las juntas porosas de las chimeneas.

LOS CANALES Y CANALONES

Si son de cinc

- Tapone las fisuras pequeñas y los empalmes con la masilla adecuada.

- Cambie las piezas de cinc que estén muy envejecidas.

Si son de PVC

- Utilice una junta de silicona.

Para que su duración sea mayor desatasque regularmente los conductos de evacuación.

LAS AZOTEAS

En revestimientos porosos

- Aplique un revestimiento plástico después de limpiarlos.

En revestimientos con fisuras

- Tape con masilla acrílica.

LAS CRISTALERAS

- Cambie los cristales rajados o rotos.

- Retire las tiras de aluminio que estén envejecidas.

- Desengrase los cristales viejos y cambie la masilla estropeada.

- Coloque en frío tiras de aluminio.

El tratamiento de interiores
EN MUROS HÚMEDOS CUBIERTOS DE SALITRE SIN MOHO

Dependiendo de la humedad del muro, podemos actuar de varias formas:

1ª Solución

- Raspe con el cepillo metálico las partes afectadas (1).

- Seque subiendo la temperatura de la calefacción o ventilando.

- Aplique un producto anti-salitre si fuera necesario.

- Aplique un producto hidrófugo, con brocha o con rodillo, hasta que el muro quede
saturado (250 g/m2 por capa) en dos capas (2).

- Deje secar 24 horas antes de revestir.

2ª Solución

- Utilice una argamasa de resina, de difusión lenta, que absorbe el agua y asegura una barrera impermeable.

- En las zonas húmedas, perfore al tresbolillo varios agujeros de 10 a 12 mm de


diámetro inclinados hacia abajo, con una separación de 30 ó 40 cm, en los 2/3 del
grosor del muro (1).

- Con ayuda de un embudo rellene los agujeros con argamasa de resina o un


producto parecido.

- Después de tapar los agujeros y una vez seco el producto utilizado para obturar,
se podrá pintar o entelar la pared (2).
3ª Solución

- Cepille y seque el muro.

- Encole la pared seca con cola de contacto líquida o diluida (1).

- Deje secar durante 24 horas.

- Encole la hoja de papel de plomo, por el lado del metal, con cola de contacto
sin diluir (2).

- Ajuste el paño con mucho cuidado ya que la cola se adhiere instantáneamente


y no habrá posibilidad de rectificar.

- Alise con una espátula hacia abajo y hacia los bordes.

- Si se forra la pared con paneles de Pladur colocados sobre cuñas de madera, quedará aislada de la humedad y
del frío.

EN MUROS HÚMEDOS CON MOHO (HONGOS)

Los hongos se desarrollan en los lugares mal aireados, húmedos y oscuros.

Sus ramificaciones son fuertes y pueden acarrear daños importantes. Antes de hacer ninguna intervención,
ventile muy bien el local.

Su tratamiento

Si los daños son superficiales

- Queme los hongos con un soldador (1).

Tenga mucho cuidado de alejar todos los productos y materiales inflamables.

Si los hongos hubieran penetrado en la pared

- Perfore agujeros e inyecte el producto fungicida adecuado.

El procedimiento es idéntico al que se aplica en los muros con salitre (ver apartado anterior)

EL TRATAMIENTO DE LAS MADERAS

Los principales enemigos de la madera son los hongos y los insectos (termitas, carcoma).
- Tantee la madera con un machete o un cepillo metálico (1).

- Elimine todas las zonas carcomidas y las astillas que haya que quemar.

- Perfore agujeros de 8 a 12 mm de diámetro, colocados al tresbolillo cada 30


cm; los orificios deben estar inclinados hacia abajo y penetrar 2/3 el grosor de
la madera (2).

- Inyecte un producto de tratamiento curativo en los agujeros hasta su


saturación (3).

- Tapone los agujeros con espigas de madera.

- Pulverice el producto de tratamiento en todas las superficies atacadas, o unte


con una brocha. Protéjase con guantes y gafas (5).
Cómo tratar una pared con manchas de
moho
3 Ene, en Albañilería, General, Pequeñas reparaciones, por Escarlata

Las manchas de moho no solamente afean el aspecto de nuestro hogar, sino que pueden
representar incluso un peligro para nuestra salud, fundamentalmente desde el punto de
vista respiratorio. La necesidad de reparar y suprimir estas manchas supera las
valoraciones estéticas. Otro punto importante a tener en cuenta es hacerlo apenas
aparecen. Solucionar un problema pequeño requiere de un pequeño trabajo, no así si
dejamos que avance.

Las manchas de moho aparecen cuando la superficie está acumulando una cantidad de
humedad importante. Detectar cuál es la fuente de esa humedad, es la clave para dar una
solución definitiva. Lo más probable es que se trate de una cañería dañada, que da un
pequeña pero constante pérdida de agua, que va empapando la pared. Una vez que
detectamos y reparamos el problema (la mayoría de las veces debe hacerlo un experto),
ya podemos proceder a reparar la pared.

Hay que tener en cuenta que algunas veces estas manchas ocurren no por una cañería
averiada, sino por un elevado aumento de la humedad ambiental, que puede deberse
a una muy mala ventilación en un ambiente donde se generan vapores, como puede ser
la ducha del baño. En este caso, hay que solucionar la ventilación como paso previo.

El procedimiento es sencillo. Debemos lavar la pared con detergente y cepillo como


primer paso. Como en todas las situaciones que emplearemos algún químico, hay que
usar protección para la vista y mascarilla. Lavamos luego con cloro y cepillo. Siempre
enjuagamos muy bien entre cada paso. Por último aplicamos un shampoo ácido, que
venden en las tiendas adecuadas y enjuagamos muy bien.

Dejamos secar varios días y ya podemos pasar al paso final que es pintar la pared.
Humedad en las paredes
La detección temprana de las manchas de humedad es determinante para abaratar los
costes de su tratamiento

 Autor: Por LUCÍA F. GOROSITO


 Fecha de publicación: 11 de abril de 2007

- Imagen: Marco Cassè -

Por mucho que se pinte, se cuiden las paredes y se revise cada zona de la casa, tarde o
temprano la humedad, eterna enemiga de los hogares, asoma tras las camas, en el techo
o el baño. Los muros se resquebrajan, pierden el color de la pintura y la casa adquiere
una sensación de oscuridad y abandono. El control de la humedad en las viviendas es
una tarea complicada porque aparece poco a poco. Gracias a esta concentración en
zonas concretas, es conveniente arreglar sólo la parte afectada de la pared en lugar de
hacer obras en toda la casa, sobre todo si se tiene en cuenta que la hora de albañilería
cuesta hasta 35 euros. Las reformas en general, albañilería y alicatado se cobran
también por metro cuadrado, superficie por la que se llega a pagar hasta 40 euros.

Si se considera que una hora de albañilería cuesta más de 35 euros, resulta más
económico pagar una jornada trabajo para reparar la humedad.

Pero la humedad no sólo causa un mal efecto estético, sus consecuencias son más
graves porque produce hongos y microorganismos que pueden ser perjudiciales para la
salud, sobre todo para las personas que padecen alergias. Por esta razón es muy
importante tratar las paredes afectadas en cuanto asoman los primeros brotes.

Prevenir es mejor que curar

La humedad, a la larga, deteriora las vigas, destruye los paneles de yeso, deforma las
puertas de madera y oxida los gabinetes y los marcos metálicos. Las causas de su
aparición son varias, aunque las más comunes son las filtraciones. Sin embargo,
también puede aparecer en ambientes cerrados en donde hay gran condensación de agua
como el lavabo o la cocina, y derivan en la creación de hongos que pueden llegar a
atacar cortinas de baño, muebles de madera y armarios.
El aparejador David Hidalgo Ariza aconseja averiguar de dónde procede exactamente
esta humedad para detectar la causa y proceder a su reparación. Probar su tratamiento
sin conocer su origen supone un gasto de energía, de tiempo y dinero en vano, ya que
volverán a salir las mismas humedades. Por ejemplo, la humedad por filtraciones en
canalizaciones se ocasionan por fallos en la ejecución de las conducciones y son
imprevisibles y difícilmente evitables.

Una de las razones más habituales por las que aparecen la humedad y los hongos en
paredes es la concentración de agua en el medio ambiente, concretamente en espacios
como cocina y lavabo. Pero se puede prevenir su expansión con una buena ventilación.
Hidalgo sugiere abrir las ventanas al menos durante media hora cada día, para evitar
condensaciones o retenciones de humedad en las distintas habitaciones. Algunos
materiales de construcción, advierte el especialista, resultan más sensibles al aumento
de la humedad en el ambiente, como las maderas, que acrecientan su volumen y pueden,
incluso, producir grietas y fisuras en tabiques y muros.

Tipos de humedades

 Humedades por capilaridad: Aparecen en las zonas que tienen un contacto directo
con el terreno (plantas bajas, plantas sótanos), ya que el agua pasa por capilaridad a
los materiales porosos de la construcción (hormigones, morteros, maderas, materiales
cerámicos, etc). Se caracterizan por dejar manchas horizontales y su origen se
encuentra en una mala impermeabilización de las obras.
 Humedades por filtraciones en roturas de conducciones de agua: Se producen por
algún fallo en las conducciones que están dentro de la obra, es decir, tuberías
empotradas en paredes o forjados. Salvo casos muy puntuales, suelen ser de poca
cuantía pero constantes. Su propagación puede ser desigual, por lo que resulta difícil y
engorroso encontrar su origen.
 Humedades medioambientales: Dependen de la situación ambiental de la
construcción. No es lo mismo una casa en la playa, con una humedad constante y
agresiva sobre los materiales que una obra situada en una zona seca y de
temperaturas más o menos constantes. Los ambientes marinos son considerados
agresivos por la elevada humedad del lugar y por las sales que ésta transporta.

Consejos:

 Airear los ambientes para que haya una corriente constante de aire.
 Colocar puertas con una doble entrada de aire para facilitar la circulación o instalar un
deshumidificador eléctrico o absorbente de humedad.
 Cubrir las paredes interiores con una capa de revestimiento que haga de aislante entre
la pared y la pintura, además de un antihongos.

La humedad también es perjudicial para la salud

Las alergias se presentan por un fallo del sistema inmunológico, pero hay factores
externos que contribuyen a fomentar y empeorar estos estados. El índice de humedad en
el hogar es uno de los agentes que más afectan a los que sufren problemas respiratorios.
Para prevenir estos inconvenientes se ha de tener un nivel adecuado de humedad en el
hogar que debe situarse entre un 45% y un 65%.
Para prevenir estos inconvenientes se ha de tener un nivel adecuado de humedad en el
hogar que debe situarse entre un 45% y un 65%

El moho, por ejemplo, es una de las principales causas de alergias. Los hongos son
comunes en los lugares donde el agua se acumula, tales como las cortinas del baño, en
los marcos de las ventanas y en los sótanos húmedos. Para prevenir el cultivo de estos
microorganismos se deben limpiar las superficies que actúan como foco de infección y
ventilar bien todas las estancias.

¿A quién acudir?

Las grietas profundas, los escapes en cañerías y los problemas de capilaridad no son
susceptibles de ser reparados por los integrantes del hogar. Cuando la ventilación y la
instalación de humidificadores no surten efecto, se ha de contactar con un albañil que
pula las paredes, limpie los hongos, tape las grietas y deje como nuevos los muros.

Los importes de la mano de obra son variados, y van desde los 180 euros por un día de
trabajo de seis horas, hasta los 1.000 euros por una semana, pero gracias a la
competencia que hay en el mercado es posible negociar el coste. Es imprescindible
solicitar un presupuesto para determinar cuánto vale el trabajo y aclarar que los
materiales están incluidos en el precio final. El profesional debe analizar las causas del
problema y comentarlos con el cliente, así como explicar cuáles serán los materiales a
utilizar y establecer un periodo de garantía que ayude a prevenir futuros inconvenientes.

Hacerlo uno mismo

Si se es hábil practicando el bricolaje, no hace falta acudir a un profesional. Los pasos a


seguir para quitar las humedades del hogar son los siguientes:

 Limpiar la superficie: El mejor sistema es el arenado hidráulico con un limpiador de


alta tensión. También se pueden retirar las manchas con cepillo y detergente. Luego se
debe enjuagar la superficie y dejar secar.
 Quitar el musgo: Para esta tarea se pueden utilizar productos antimusgo, con un
cepillo o esponja.
 Rasquetear la pintura vieja o desconchada: Es importante quitar la pintura vieja en su
totalidad y rasquetear las paredes al máximo.
 Tapar las grietas y volver a pintar la pared.

Algunas medidas generales de prevención

 Controlar que los desagües no estén obstruidos para evitar posible focos de goteras y
filtraciones de agua.
 Realizar un continuo mantenimiento de las juntas ya que, con el paso del tiempo y el
clima, el mortero se deshace y el agua se filtra.
 Controlar las cañerías de la casa para detectar pérdidas. No vale la pena tapar una
mancha de humedad si al cabo de un tiempo se vuelve a formar a causa de una nueva
filtración de agua.
 Instalar un deshumificador que mantenga la humedad ambiental por debajo del 50%.
 Ventilar bien todas las habitaciones de la casa, sobre todo los que tienen poca
corriente de aire.
¿Cómo tratar la humedad?
Escrito por Florencia Parma

La humedad siempre es un enemigo en nuestro hogar. Se estropean las paredes, los techos,
nuestros muebles.. todo. Por eso es muy importante detectar la mancha y el por que de éste
molesto problema. Una vez que detectamos la mancha, manos a la obra. Hoy en HogarTotal te
contamos como arreglar este problema tan común en nuestros hogares.

Materiales:

Cincel
Cemento hidráulico
Impermeabilizante
Pintura impermeabilizante
Rodillo
Base asfáltica

Caso 1:

Si el problema de humedad proviene de una canaleta, verifica que no esté obstruida por
escombros, ramas o algún material que impida al agua correr. Cambia la canaleta si está
averiada (o muy vieja) y presenta goteos. Al instalar la nueva canaleta, procura darle
una inclinación de 1,5 mm y verifica que el agua corra de manera constante y vaya al
desagüe que le corresponde.

Caso 2:

Si la humedad proviene de una filtración de agua de exteriores, limpia a fondo las


grietas existentes en las zonas húmedas con un cincel. Sella con cemento hidráulico las
grietas ya limpias. Cubre las paredes y los pisos con un impermeabilizante.

Caso 3:

Cuando la humedad proviene de baños o cocinas, retira la pintura de la superficie y el


yeso hasta encontrar la fuga o el caño roto. Repara el caño y sella nuevamente con
impermeabilizante. Deja secar por un par de horas y luego reviste la pared en su
totalidad.

Caso 4:

En exteriores, la humedad puede ser provocada por la lluvia. Si notas una mancha,
remueve la pintura y pinta con un impermeabilizante apto para exteriores.
Cura para Dejar de Roncar

La humedad es uno de los problemas más corrientes en los hogares. Si tú también estás
buscando la forma de solucionar este problema no te pierdas las siguientes
recomendaciones para aprender cómo combatir la humedad.

En HogarTotal hemos tratado el tema durante repetidas ocasiones, por eso me ha


parecido una buena idea hacer una síntesis con las mejores sugerencias que te hemos
dado en este último tiempo. No dejes pasar más tiempo ¡y recupera el buen aspecto de
tus paredes!

En primer lugar, Florencia nos contaba cómo tratar la humedad. Sólo necesitamos un
par de herramientas y de materiales para hacer que nuestro hogar se libere de este mal.
Haz click aquí para leer el artículo completo.

Recuerda que es importante estar preparados al momento de la limpieza: los guantes y


una máscara. Por otra parte también debemos contar con una buena ventilación.

Uno de los lugares que suelen tener problemas recurrentes de humedad es el baño. Si
quieres evitar esto y mantener tu cortina de baño libre de manchas lee este artículo.
Además, Florencia también nos contaba cómo deshacernos del desagradable olor de
humedad. Para esto no necesitamos ponernos en gastos sino que podemos lograrlo
poniendo en práctica un par de trucos caseros.

De todas formas, y como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Por eso es más
que recomendable leer estos consejos para evitar que la humedad de apodere de nuestro
hogar. Teniendo en cuenta estas ideas podremos cuidar nuestra salud y mantener nuestra
casa con un aspecto impecable.
Enemigo silencioso: La humedad
La humedad es uno de los inconvenientes más comunes en las casas con más de 50 años
de antigüedad. El sistema constructivo en principios de siglo XX consistía en la mayoría
de los casos en levantar muros con revoques pobres, con demasiada tierra, cal o arena,
hoy podemos comprobarlo al picar paredes y ver en ellas restos de hojas o ramas entre
los ladrillos.
Es muy complicado establecer un diagnóstico casero cuando se tienen en cuenta ciertas
pautas que permiten al profesional atacar directamente ese punto vulnerable con los
materiales apropiados para ese tipo de humedad. Muchas veces no se llega a un
diagnóstico acertado y solo se repara el sector con problemas sin tener en cuenta que el
proceso que recorre la humedad es variado y no siempre sigue los caminos lógicos, al
no obtener resultados positivos seguimos reparando una y otra vez el sector afectado
conservando el problema original. Finalmente la humedad nos termina ganando y nos
damos cuenta que se gasta mucho  dinero sin resolver el inconveniente, porque no se
encontró la causa o las diferentes causas que pueden ser concurrentes, o se encuentra
pero la solución no es correcta.
Al comprar una casa antigua hay que prestar muchísima atención a cualquier mancha o
desprendimiento de revoque, tanto en las paredes como en la loza, las más comunes son

 
Humedad en los cimientos
 
En la mayoría de los casos encontramos desprendimientos de pintura desde el zócalo y
en forma ascendente, se cae el revoque desde los 30cm aproximadamente hasta el metro
o más de altura. Pueden responder a diferentes causas y cuando se ven los daños
exteriores es porque la aislación original está deteriorada. Una forma de tratarlas es con
el método tradicional que consiste en cortar las paredes y rehacer la capa aislante, pero
hoy en día el método más usado es tratar las paredes con inyecciones de material
hidrófugo (a base de siliconas o silicato) colocado en pequeñas
perforaciones hechas en diagonal de arriba hacia abajo cada 10 a 15cm del suelo. Este
sistema es más conocido como purga de paredes, suele ser muy efectivo, no es
recomendado para muros con mucha cal de adobe o los de ladrillos sobrecocidos.
 
Desde los techos
 

En la gran mayoría este tipo de patologías se encuentran el los


techos abovedados de la ladrillos con vigas cada 80cm
aproximadamente recubiertos en la parte exterior con chapa o
baldosas, también puede observarse en los que se utilizan vigas
de madera entrecruzadas en forma de tablero, en estos casos las
patologías pueden ser variadas:

 En techos de chapa o terrazas sin transito se coloca una membrana de 4mm con
lámina de aluminio, solo así se logra una buena aislación siempre teniendo en
cuenta que la capa de aluminio sea de 4 micrones (estás especificaciones figuran
en la membrana).
 Si la terraza posee baldosas lo ideal es levantarlas y reemplazar íntegramente la
aislación. Si la humedad ya penetró en la loza se recomienda retirar el
revestimiento en su totalidad, hacer el contrapiso, dar una mano de asfalto en
frío para producir mordiente y colocar la membrana, que se elegirá de acuerdo al
revestimiento y al futuro uso que se le dará. Sobre la membrana se realiza una
carpeta de asiento rica en cemento y con el agregado de un componente
hidrófugo. 

En medianeras
 
Por efecto de la oscilación y las vibraciones la mampostería
sufre cortes, por estas grietas ingresa la humedad. La solución
es hacer una cuña de a 2 a 3cm y rellenarla con sellajuntas, un
material elástico que evita que vuelva a aparecer la grieta en
ese lugar vulnerable. Luego hay que pasar pintura fibrada para
frentes.

En paredes
 
Cuando son las mismas paredes las que dejan pasar el agua
se suele aislar con ceresita (un hidrófugo que se agrega a la
mezcla que la vuelve impermeable. Luego se puede agregar
otra capa de pintura asfáltica, entre los diversos productos
podemos destacar el de marca DIPROEL, THOROSEAL
(una premezcla cementicia impermeable) se aplican sobre la
pared humedecida pero no forma una capa sino que se
integra a ella y no se desprende con el paso del tiempo.
Estas aislaciones hidrófugas se aplican en el exterior
cuando existe revoque o en el interior si la pared externa es
de ladrillo a la vista. En este último caso puede reforzarse la
protección aplicando sobre los ladrillos una capa de algún
producto que tape los poros.
 
Pérdida de caños
 
Cuando la humedad corresponde a la perdida de caños de alimentación de agua, los
daños son grandes porque la filtración es constante. En el caso de problemas con el
desagüe pluvial o cloacal el deterioro es muy lento, en edificaciones viejas suelen
picarse los caños de hierro por oxidación, se debe verificar el estado y diagnosticar por
medio de una perforación, es conveniente cambiar todo el tramo.
 
Cuando el agua cae
 
El agua en una pared puede provenir de una napa freática alta, como consecuencia de la
rotura de un caño maestro o por un tanque agrietado. Una solución eficaz es la que
brindan los cementos de fragüe ultrarrápido (WATERPLUG) que al mezclarse con el
agua de la perdida se expande y llena la totalidad del orificio. Para aplicarlo basta con
agrandar aún más el agujero para desprender aquellas partes debilitadas por el agua,
preparar en la mano el tapón de cemento y colocarlo. Se espera 10 minutos y se puede
aplicar la pintura cementicia o cualquier otro sistema de impermeabilización elegido.

PAREDES CON HUMEDAD


 
Es muy variada la información que existe con referencia al tema de las
humedades en paredes, tomando en cuenta los efectos que causa sobre
las construcciones, las soluciones y terapéuticas para resolver los
distintos casos, y además, como hacer para repararlas. 
El artículo que precede se ha convertido, sin dudas, en uno de los mas
sintéticos, claros y precisos para referenciar el ítem, ya que se elaboró en
base a información existente sobre el tema, a lo que se le sumó lo
referente a experiencias propias vividas y a datos tomados de
especificaciones técnicas de los distintos productos a utilizar.
 
 
COMO AFECTAN LAS HUMEDADES A LOS MUROS
Es bien sabido por todos que los materiales de construcción se comportan de
distinta manera según el grado de humedad y temperatura a que sean
expuestos. Lo hemos visto claramente en el artículo sobre hormigón armado.
En varias oportunidades, me ha tocado comprobar personalmente que en la
masa de dichos materiales, el agua actúa sin respetar los comportamientos que
creemos deben ser los naturales.
Las condensaciones que se producen por el pasaje de humedad a través de
los muros, y al llegar a un plano frío, pueden manifestarse tanto en el interior
como en el exterior del ambiente, ya que depende del tipo de aislación de los
muros exteriores, de que lado del mismo se harán presente, generalmente
como colonias de hongos (manchas negras), o en forma de pequeñas gotas
(como si transpirara la pared), o como que se ampolla la pintura.
Debido a que los materiales retienen agua, ya sea durante su construcción o
por efecto de lluvias o por efecto del nivel de napas y hasta por simple
capilaridad o efectos de potencial eléctrico o presión atmosférica, etc., es
posible que el agua penetre hacia el interior de los locales. Claro que puede
prevenirse este problema antes de comenzar la construcción, o sea, con un
eficiente proyecto. Pero si nos encontramos con el problema una vez finalizada
la construcción o con el paso del tiempo, también existen soluciones al
problema, las que podemos decir que de alguna manera corregirán el proyecto
o la construcción deficiente.
 
PROCESOS QUE CAUSAN LAS HUMEDADES EN LOS EDIFICIOS
Como ya lo hemos expresado en varias oportunidades, el ingreso de agua en
los edificios provocan debilitamiento estructural y hasta pueden provocar
fisuras, fracturas o desprendimientos.
El proceso comienza a  manifestarse a través de manchas negras o blancas, o
con polvo, o abultamiento o desgranado del material, o verdín, etc.
No es difícil reconocer cada uno de los casos, por lo que cada uno tiene su
solución específica, la que desarrollaré a continuación:
·     Las colonias de hongos son las que producen las manchas negras en
zonas frías de paredes y techos. Para removerlas, lo ideal es usar un
buen funguicida y luego enjuagar con abundante agua limpia. Hay
quienes aconsejan el uso de agua lavandina, pero hay quienes dicen
que no es conveniente debido al daño que se produce al ser absorbida
por el muro y transmitida a los elementos metálicos, ya sea de estructura
como de cerramiento. Si las mancas negras aparecen en el exterior, se
soluciona aplicando productos químicos que sellan la superficie no
permitiendo que la humedad sea absorbida Se aplican como una pintura
e invierten el ángulo de penetración del agua de lluvia y sellan las
microfisuras de la superficie. Si las manchas aparecen en el interior de
los locales, se debe suprimir la causal de entrada de humedad que las
produce, colocar rejas de ventilación hacia el exterior, o disminuir las
diferencias térmicas con el exterior, aplicando las aislaciones
correspondientes.
·   Las manchas blancas se producen por las sales que contienen los
materiales de construcción, las que arrastradas desde el interior del
edificio, se cristalizan en la cara externa del muro. Para quitarlas debe
aplicarse la famosa solución de agua con el agregado del 10% de ácido
muriático y aplicada insistentemente con un cepillo duro. Luego debe
enjuagarse con abundante agua limpia.
·   Como en el caso anterior, las sales que contienen los materiales de
construcción, con la incorporación de agua, en volúmenes capaces de
permitir la reacción química, actúan en forma  expansiva y
desintegrando el material, empujando las pinturas. Este es el caso del
abultamiento o disgregación. Para solucionar este caso, que
generalmente se produce por fisuraciones en la cara externa del muro,
debe aplicarse un sellador siliconado apropiado para el tipo de fisura.
Con esta solución nos garantizamos que por mas que las fisuras
continúen trabajando y moviéndose, la entrada de agua o humedad
quedará anulada.
·     El verdín se produce por  efecto del agua acumulada en materiales muy
porosos y por periodos prolongados, que están expuestos en zonas
poco asoleadas o poco ventiladas. La solución definitiva para este
problema es pintar con  productos químicos que invierten el ángulo de
penetración del agua de lluvia y sellan las microfisuras o poros de la
superficie, no permitiendo que la humedad sea absorbida y retenida. Se
aplican a pincel sobre fachadas de ladrillo, piedras naturales, revoques,
etc. son transparentes pero opacan la superficie, deben ser renovadas
cada 2 o 3 años y una vez colocadas hay que repetirlo para siempre.
Previo a este tratamiento debe removerse el verdín con una solución de
agua lavandina al 40%, en una o más pasadas hasta que desaparezca
el color verde; dejar actuar entre las diferentes pasadas, luego enjuagar
muy bien la superficie. Aplicando un fungicida especifico para materiales
de construcción mas lavado previo con lavandina puede retardar la
aparición futura del problema. Pero tenga presente que si las
condiciones de asoleamiento y humedad se repiten el verdín, tarde o
temprano aparecerá nuevamente.
 
DESPEGADO DE PIEZAS DE REVESTIMIENTOS Y MANCHAS EN
PIEDRAS  
Muchas veces podemos apreciar como estos dos casos se dan en distintos
sectores de revestimientos de fachadas, por lo que pasaremos a su desarrollo:
·    Cuando la humedad se instala bajo los revestimientos de piedra o
cerámicos, produce el despegado de piezas, sean estas pequeñas o
grandes. Si el fenómeno se produce en zonas de clima templado, dicha
humedad reacciona formando cristales que se expanden y desprenden
las piezas de revestimiento. Existen casos donde se aprecian
chorreaduras de carbonato de calcio producido por dicha humedad en
reacción con la cal del mortero de soporte, las que se solidifican y son
rebeldes para su remoción. Si por el contrario, el fenómeno se produce
en zonas de clima fríos, el agua de la humedad se congela y se
expande, causando el despegado de piezas, inclusive piezas de gran
porte. La solución al problema la encontraremos sellando las juntas y los
bordes del revestimiento, con un sellador siliconado adecuado para tal
fin. Una vez reparado, deben revisarse los sellados al menos una vez
por año, resellando las zonas que presenten dudas por deterioro.
·      Cuando la humedad se instala en el interior de las piedras naturales, se
produce la evacuación de sales al exterior. Debido a la presencia de
minerales que se oxidan en el interior de las piedras, mármoles o
granitos, es muy difícil, por no decir imposible, remover en su totalidad
las manchas en piedras. Se pueden pulir nuevamente con máquinas
manuales, para revivir las placas; en los interiores inclusive pueden ser
tratadas con el proceso de vitrificado, el que les da un aspecto a brillo
espejo o efecto mojado, pero aquella mancha primitiva, siempre dejará
su pequeña o gran mancha.
 
HUMEDAD ASCENDENTE POR CAPILARIDAD, EN MUROS
Cuando la humedad asciende por las paredes, a través de capilares que son
de muy escaso diámetro, alcanzando diferentes alturas, y manifestándose
como una aureola mas oscura en cuyo borde se aprecian eflorescencias,
abultamiento o disgregación del material, estamos en presencia de humedad
por capilaridad. Se diferencia del resto de las humedades, por manifestarse en
una sola franja y no en forma discontinua. Por lo general el borde superior es
irregular y crece en altura cuanto mas ancho es el muro. Para solucionar este
problema existen distintas alternativas, como por ejemplo:
·    Se introducen en la pared una serie de electrodos de cobre que actúan
como un cátodo; y en el terreno se coloca un ánodo que es una toma de
tierra de hierro galvanizado. Este proceso se denomina electroósmosis.
·   Se utiliza también el sistema eléctrico, que consiste en equilibrar el
diferencial de potencia existente entre la pared y el suelo (causal del
ascenso de humedad), por medio de la colocación de una batería
eléctrica.
·      El mas antiguo de los sistemas es el de reconstituir las capas
aisladoras horizontales existentes (o no), y consiste en cortar el muro
de lado a lado y en tramos de hasta un metro, según la solidez del muro.
Se corta un tramo de un metro y se deja otro de la misma medida sin
cortar, para luego cortar otro metro, o sea se divide en tramos y se corta
uno si, otro no, uno si, oto no, hasta alcanzar la longitud total a reparar.
Una vez reconstituidos esos tramos salteados (por medio del método de
la doble hilada de ladrillos con su correspondiente doble capa aisladora
horizontal y cerrada tipo cajón, con capa aisladora vertical), se procede a
cortar el resto de los tramos que habíamos salteado, para luego realizar
el mismo trabajo que en los tramos anteriores. Es importante que una
vez concluidos los primeros tramos, se los deje fraguar muy bien, para
proceder con el corte de los segundos tramos. También debe tenerse
especial cuidado de trabajar muy bien las uniones entre tramos de
primera y segunda etapa, para asegurarnos que la humedad no
encuentre paso alguno. En algunos casos es importante la colocación de
láminas de membrana de PVC, polietileno u otros, para reforzar la nueva
barrera formada.
·      Otra solución habitual es la inyección química, y consiste en la
aplicación de un producto líquido que se introduce en la pared,
recomponiendo la impermeabilización del muro. Luego de retirar las
capas de revoque que se encuentran en mal estado, se efectuarán
orificios con mecha de widia de 13 a 16 mm  y taladro eléctrico en el
muro, de acuerdo al caso particular y según las indicaciones del
fabricante (generalmente en tresbolillo, con una separación de 20 cm
entre capas y entre perforaciones y a 10 cm desde el piso a la primer
capa, siempre perforando a 45º hacia abajo). Luego, se introducirá por
esos orificios el producto líquido, el cual obturará los poros y capilares
de la pared. Finalmente, se revocará en ambos lados la pared, con una
capa de mortero hidrófugo, al igual que en el procedimiento anterior.
Esta solución es muy efectiva, y es particularmente adecuada para
aplicar en muros de ladrillos de espesor hasta 0,30 m, y los trabajos no
consumen tanto tiempo. Su efectividad depende de la capacidad de
absorción de los materiales del muro, debe aplicarse de acuerdo a las
indicaciones del fabricante o proveedor, y no es apto para casos donde
exista presión freática.
 
SOTANOS CON HUMEDAD
En estos casos, donde el volumen de la construcción de encuentra bajo nivel
del terreno natural, es probable que nos podamos encontrar con las siguientes
causales de entrada de agua o humedad:
·      Como en casos que vimos anteriormente, cuando el agua atraviesa el
muro del sótano, desde el exterior (terreno natural) hacia el interior, se
manifiesta en forma de manchas, despegado de revestimientos,
hinchamientos, eflorescencias de sales, etc, debido a  reacciones
químicas con los componentes del muro. La solución a este problema,
causado por entradas de pequeña magnitud (poros o pequeñas fisuras
que generalmente se deben a defectos de diseño o fallas en la
construcción), es aplicar sucesivas capas de revoques impermeables en
la cara interior del muro, con productos para obturar fisuras que filtran
agua a contrapresión (morteros ultrarrápidos con el agregado de
plastificantes, a los que se les agrega agua y se alisan en capas muy
finas cuando comienzan a reaccionar despidiendo calor en su masa).
·    Cuando las entradas de agua son importantes, producto de una fuerte
presión exterior (suba de napas freáticas, pérdidas de cañerías maestras
en el exterior, etc.) combinado con  graves defectos de diseño o fallas en
la construcción del muro, donde se manifiesta en forma de chorros o 
chorreaduras de agua, estamos en presencia de infiltraciones. La
solución a las infiltraciones es taponarlas desde el interior del sótano con
productos químicos (se amasan en forma de bollo, cementos
ultrarrápidos con agua, los que se aplican sobre el agujero, presionando
en el momento de detectar calor en la masa del bollo). Al detectar la
presencia de agua, se convierten en expansivos, sellando u obturando el
agujero. Luego de unos instantes, y al disminuir la presión, se retira el
sobrante y se alisa con espátula. Otra posibilidad es la de inyectar desde
la cara interior del muro, productos cementiceos o químicos, en base a
perforaciones donde se alojan estos productos a altas presiones, los que
actúan como una masa impermeable, adherente y elástica que impide el
ingreso de agua. Cuando existe la posibilidad de acceder a la cara
exterior del muro, por existir terreno libre perimetral, y en casos de
entradas de agua muy importantes, lo ideal es cavar una zanja
perimetral que nos permita revocar con morteros impermeables la cara
exterior del mismo, construyendo luego un dren en la base del muro que
recoja el agua antes de que haga contacto y que la conduzca a un pozo
de bombeo para luego evacuarla fuera del edificio.
·     Otro caso se nos presenta cuando por razones económicas no podemos
solucionar el problema con los métodos anteriores. La solución
alternativa se trata  de la construcción de un tabique paralelo al muro o
a los muros afectados, separándolo aproximadamente 15 a 20
centímetros, y generando en su base, un canal en forma de mediacaña
entre el muro y el tabique. Dicha canaleta (idéntica al dren del punto
anterior) tendrá pendiente hacia un pozo de bombeo para luego evacuar 
al exterior. El tabique debe contar con ventanas a la altura del cielorraso
y al ras del piso, teniendo también uno o varios  conductos de ventilación
al exterior entre el muro y el tabique, lo que produce una corriente de
aire que evacua la humedad al exterior. Este sistema no elimina el
ingreso de humedad, pero mantiene ciertos niveles de confort en el
ambiente, saneando el sótano.
 

HUMEDAD EN PAREDES INTERNAS


Sres. Arquitectos:Les escribo por indicaciòn de Construir y Decorar
y les deseo plantear mi actual problema:Vivo en un Departamento ubicado en un 6to.
piso,
teniendo dos plantas más encima de mi departamento.He tenido empapelados los
ambientes desde hace
cerca de 8 años, razón por la que decidì renovarlo,
pues estaba oscurecido y despegado en algunos extremos
inferiores.Cuando se terminó la colocación del papel, me
aparecieron manchas en la parte inferior de las
paredes del pasillo. El técnico me informo que era
humedad existente en tales paredes. NO OBSTANTE DEBE
TENERSE EN CUENTA QUE ES TALES PAREDES NO PASA NINGÚN
TIPO DE CAÑERÍAS.Se cortò el papel hasta un metro aprox. del piso
y se pico y colocò ceresita y no se volviò a empapelar
esa parte.Como consecuencia de la reparación realizada en
el pasillo, comenzó a aparecer en la misma pared, pero
del otro lado de la misma (en una habitación) las
mismas manchas de humedad.Por ello es que me dirijo a Uds. para obtener
asesoramiento sobre la forma más conveniente de
solucionar este problema.Espero su respuesta y los saludo atentamente

Respuesta
Teniendo en cuenta que no pasan caños por la pared mencionada ni dentro, ni
por debajo de la misma, y es una pared sin relación con el exterior se
arriba al siguiente diagnostico:
Con respecto al desprendimiento del papel en la parte inferior probablemente
se deba a un defecto en la colocación del mismo. Se aconseja para la
correcta colocación la aplicación de enduido sobre las paredes a tratar
eliminando todo tipo de aspereza que genere intersticios con aire debajo del
papel, ya que en estos intersticios se acumularía humedad ambiente que
levantaría el papel en forma progresiva. Luego deberá verificarse que el
papel base este colocado debidamente adherido a la pared.
Otra posibilidad es que para el retiro del papel existente se hubieran
utilizado agua u otro líquido que absorbió la pared y no se dejo secar
correctamente antes de colocar el nuevo papel.
Con respecto a la humedad que traspaso la pared desde el pasillo hacia la
habitación, es debido a la humedad de los materiales utilizados en la
reparación (ceresita y revoques) que se transmiten en la pared de una cara
hacia la otra, generalmente se transmite hacia la cara que no tiene
aislación hidrófuga (ceresita). En este caso hay que darle tiempo de secado
a la pared (entre 30 y 45 días dependiendo de las condiciones ambientales)

También podría gustarte