MINI BIBLIOTECA PRAcTICA

CUIDADOS DEL
MATERIAL DE ESCALADA

Esther Bullido

DESNIVEL
 OTRos TITULOS EDITADOS EN LA MISMA COLECCiÓN Contenido
.............................................................................................
............................................................. .... ....... ...... .. .
- , ,

TELEFONO DE PEDIDOS: (91) 471 as 61

5
- Excursionismo básico
INTRODUCCiÓN
Libro de regalo con la revista Grandes Espacios n 01 7
- Conducción de bicicleta de montaña 1. CÓMO ELEGIR EL MATERIAL MÁS DURADERO
Libro de regalo con la revista Grandes Espacios n ·2 11
2. CUÁNTO DEBE DURAR TU MATERIAL DE ESCALADA
1. Cómo detener caídas en escalada
Libro de regalo con la revista DeSnivel n · 111
3. ¿TIENE ALGO QUE VER TU FORMA DE ESCALAR
2. Maniobras básicas con cuerda 15
Libro de regalo con la revista Desnivel n ·112 CON LA VIDA DEL MATERIAL?
3. Alimentación en montaña 19
Libro de regalo con la revista Desnivel n '113 4. CUIDADOS ESPECIFICOS
4. Trucos de alpinismo, escalada y montañismo LA CUERDA .......................... ~ ....... 19
Libro de regalo con la revista Desnivel n 114 PIES DE GATO . .... ..•....••.•..•.••.•.. . ••.•. 27
ELARNtS ...••.•..•.•....•.•....•...•.••.•..30
LOS MOSQUETONES .••.•..•.••.•....••.•. , .••.. ,35
CUIDADOS DEL MATERIAL DE ESCALADA CORDINOS y CINTAS .......... ....... . .........40
MINI BIBLIOTECA PRACTICA DESCENSORES y ASEGURADORES . . • . • .. ..•.•.. . .. 46
EMPOTRADORES TRADICIONALES y MECÁNICOS . . •.. 52
el 1996 Ediciones Desnivel / Esther Bullido
l' edición: Febrero 1996 ELCASCO •• , •.•...••.•....•......•.•..•..55
ilustración de portada: Patricia Metola LA BOLSA DE MAGNESIO ..•..•.••.•..•.••.•..•..•.57
Imprime: Mlram

Está prohibida la reproducción o almacenamiento total o par-

Cial del libro por cualquier medio: fotográfico. fotocopia. me-
cánico. reprográfico. ópllco. magnético o electrónico sin la au-
torización expresa y por escrito dellltular del el copyright. Ley
de la Propiedad Intelectual (2211987).
ADVERTENCIA IMPORTANTE
La escalada es un deporte inherentemente peligroso, por
lo que su práctica conlleva la aceptación previa de este
hecho. Las técnicas detalladas en este libro pretenden mi-
mmizar al máximo las posibilidades de sufrir un accidente.
Sm embargo, dado que el riesgo residual sigue siendo
considerable, ni el autor, ni el revisor técnico, ni el editor
se responsabilizan de las consecuencias que se puedan
derivar de dichas maniobras, aun en el caso de haberse
realizado correctamente.
Introducción
Cuando compramos material deseamos que nos dure el
mayor tiempo posible, para conseguir este propósito tene-
mos que empezar desde ese mismo momento, al elegirlo.
Nuestra actitud con el material puede prolongar su vida o
llevarlo rápidamente a la tumba, con nosotros por delante.
Muchas veces por desconocimiento y otras por dejadez,
hacemos un uso indebido del material, poniendo en peligro
a nuestros compañeros y a nosotros mismos. La escalada
no debe suponer una actividad especialmente peligrosa
cuando se toman las medidas de seguridad oportunas.
Mantener nuestro equipo en buenas condiciones de uti-
lización aumenta además su margen de seguridad.
Este pequeño libro quiere orientaros sobre t:ómo tratar
bien vuestro equipo y usarlo debidamente, cambiando de
actitud y preocupándonos del tema, pero sin llegar a hacer
de él una obsesión.
Los puntos más importantes para lograrlo son:
- Saber elegir el material adecuado.
- Exigir seguridad y fiabilidad al comprarlo.
- Usarlo correctamente.
- Recordar que la limpieza es el mejor aliado para conser-
var en buen estado el material.
- i Y escalar!
Cómo elegir
el material más duradero

.;. Cuando te acercas a una tienda a comprar algún nue-

vo elemento para tu equipo siempre hay un factor decisivo:
el dinero. Obviamente, si tu presupuesto está limitado, ten-
drás que optar sólo por marcas o modelos que se acer-
quen a tus posibilidades.
Dentro de tus opciones debes elegir aquélla que más se
adapte a tus necesidades y también la que te ofrezca un
material con más vida útil. ¿Cómo elegirlo?, a continuación
tienes algunas pautas a seguir a las que podrás ir aña-
diendo otras de tu propia cosecha:

- Compra el material que te ofrezca garantías. Muchas

marcas dan una garantía por un cierto período de tiem-
po y, en caso de rotura que no sea imputable a un uso
inadecuado, puedes devolverlo en la tienda para que lo
reparen o te den otro nuevo.
- Fíjate bien en qué tipo de test (ver foto 1: test Individual)
ha pasado el material. Aparte de la U.I.A.A. y de los test
de la Unión Europea, que siempre debes exigir en ma-
terial europeo, muchas marcas realizan ensayos indivi-
duales no destructivos, muy por debajo del límite de ro-
tura del material y que garantizan la resistencia de cada
pieza. Cuando el material ha pasado un test individual
aparecerá en su etiqueta o bien será indicado por el fa-
bricante en el folleto técnico/catálogo adjunto.
- Ten en cuenta que todos los datos de test que aparecen
en las etiquetas de tu nuevo material están obtenidos en
7
 laboratorios, con material nuevo y en condiciones idea-
les. Nuestro equipo no conservará estas prestaciones
por tiempo indefinido; de hecho el proceso de envejeci-
miento de algunos materiales comienza antes de que
esté en nuestras manos, en los propios almacenes de la
fábrica.
- Pensar que las cuerdas más gruesas, los mosquetones
más pesados o el arnés más "recio" van a ser siempre
los que más duran es un error. Pero tampoco la fiebre de
"todo ultraligero" va a hacer que de pronto subamos má-
gicamente de grado; en algunos casos puede incluso
poner en peligro nuestra seguridad. La solución siempre
poseerá un carácter intermedio.
- Por último te recomiendo que te fijes muy bien en el aca-
bado del material. Por lo general un fabricante meticulo-
so hace que sus productos posean un buen acabado. No
estoy hablando de que el material sea más o menos bo-
nito sino de que tenga un buen diseño, el mejor posible
para su uso, y esté trabajado con detalle.
- Que a una cuerda se le aplique teflón o un tratamiento
hidrófugo (dry), un mosquetón esté anodizado (que sea
de colores) o un amés esté acolchado en la cintura y las
perneras, no es algo puramente decorativo, sino que tie-
ne también una función protectora, Todo esto, claro, se
paga y somos nosotros los que tenemos que decidir si
merece la pena.
- Otro dato muy importante que debes conocer es la fuer-
za máxima que puede soportar antes de romperse (por
ejemplo en un mosquetón viene grabado en el lateral,
ver foto 2). En una cuerda es importantísimo que apa-
rezca cuántas caídas de factor 2 (la caída más grave) es
capaz de soportar.
8
9
Cuánto debe durar
tu material de escalada

-> Esta pregunta nunca podrá tener una respuesta cate-

górica. Basándome en la experiencia de muchos amigos y
en los más de diez años que llevo escalando, trataré de
daros al menos una orientación. Todo va a depender del
modo en que lo cuidemos y de la frecuencia con que lo
usemos.
Suponiendo un escalador promedio, que sale los fines
de semana y pasa su mes de vacaciones escalando habi-
tualmente, la duración de una cuerda debe ser de dos a
tres años (yo no la usaría más). Un arnés puede tener una
vida de cuatro o a lo sumo cinco años con la suficiente ga-
rantfa.
la vida máxima de las cintas exprés puede ser de tres
años; te aconsejo que revises a menudo las costuras y en
caso de que tengas alguna con nudo, haz siempre un nu-
do plano de cinta en el que se vean los cabos, ya que con
el tiempo tienden a resbalar. Asr podrás observar si han su-
frido desplazamiento y volver a hacerlos.
Los mosquetones pueden tener una larga existencia,
siempre que los engrases bien, no se te hayan cardo al
suelo desde gran altura y no hayan tenido que sufrir mucho
desgaste por el rozamiento. Debemos desechar un mos-
quetón en cuanto dudemos de su seguridad y destinarlo a
otros usos, como llevar material o cualquier maniobra po-
co comprometida.
Al igual que los mosquetones, el resto del material me-
tálico puede gozar una vida larga, sobre todo si no poseen
11
 pa~es móviles y ejes. En los empotradores tendremos que en contacto con la cabeza, que se pega y resulta difícil de
vigilar los cables o cordinos, cambiándolos cuando sea ne- eliminar y produce un deterioro continuo de las piezas sin-
cesario. En los friends, Aliens (microfriends de la marca téticas o de cuero interiores. La vida útil de un casco es de
CCH) ... y resto de empotradores~mecánicos vigilaremos unos cinco años. (Foto 3: hace tiempo que debería haber
las uniones entre las piezas y engrasaremos los ejes de ro- cambiado de cuerda).
tación tensando los cables o llevándolos a reparar cuando El tiempo de vida útil que hemos indicado es orientativo
no estemos seguros de su fiabilidad. y como vemos depende en gran medida del uso que ha-
Los pies de gato son, con toda seguridad, la parte de gamos del material. De cualquier modo tampoco podremos
nuestro equipo que más veces tenemos que reparar o re- utilizar nuestro equipo eternamente; la decisión de dejar de
poner. La duración depende no sólo de la resistencia de los usar una cuerda, cuando ha llegado el momento de dese-
materiales con los que están hechos, sino también de char una cinta exprés o si ya va siendo hora de cambiar de
nuestra forma particular de escalar. Un mismo modelo de arnés es nuestra. Procura que tu decisión no llegue dema-
gatos no dura lo mismo a uno o a otro, y si solemos re- siado tarde.
cauchutarlos, si lo hacemos en el momento preciso (sin lle-
gar a gastar la goma
al límite) nos durarán
mucho más en bue-
nas condiciones.
Aunque ya quedan
pocos "recios· aficio-
nados al uso del cas-
co, constituye una
pieza clave para la
seguridad de la esca-
lada y habría que in-
tentar extender su
uso habitual. Para
los que lo emplean a
menudo el principal
problema de desgas-
te es el rozamiento y
sobre todo el sudor

12
13
 ....

¿Tiene algo que ver tu forma

de escalar con la vida del material?

.:- Cuando observamos a un escalador evolucionar de

una manera fluida, dando la impresión de que no emplea
más que la fuerza necesaria en cada agarre, colocando los
pies en el sitio preciso, decimos que escala estupenda-
mente. Pues bien: este es nuestro ideal, porque una esca-
lada poco agresiva también lo será con el material y esto
se notará a la larga en la duración del equipo.
Si chapas y mosquetoneas la cuerda con suavidad, sin
golpes innecesarios o tirones bruscos y, a la vez, cuando
das cuerda al primero lo haces con fluidez y bajas a tu
compañero sin hacer que se le acelere el corazón, tu cuer-
da sufrirá mucho menos rozamiento, los mosquetones no
se desgastarán más de lo preciso y el ocho o el Grigri no
te quemarán en las manos.
También rapelar sin hacer el "Rambo' es una buena me-
dida al descender. En los descuelgues de las vías y sobre
todo si vamos a hacer top-ropes, si el anclaje no está bien
situado y hace que la cuerda roce demasiado resulta pre-
ciso prolongar el descuelgue con cintas, usando mosque-
tones de rosca. Nunca te descuelgues de un anclaje en
mal estado, de un cable fino y mucho menos de una cinta
o cordino directamente, el rozamiento dañaría seriamente
tu cuerda en los dos primeros casos, y en los otros lo más
probable es que aterrizaras directamente en el suelo. En
estos casos intenta reforzar el descuelgue, dejando el ma-
tenal que haga falta en caso de duda, es la solución más
segura para llegar al suelo sano y salvo. Para esto te re-
1-4
15

comiendo que lleves siempre en tu arnés uno o dos mai-
lIones del 7 (pesan poco, son baratos y te sacarán de mu-
chos problemas).
No sólo la vida de tu material variará en tiempo si esca-
las de una u otra manera sino si tienes un tipo preferido o
habitual de escalada. Si sueles escalar en granito de pla-
cas tumbadas o verticales de pequeños agarres, usarás
mucho más los pies y normalmente tus gatos tendrán que
pasar más a menudo por el recauchutador. En las cardas
tu cuerpo amortiguará la fuerza de impacto y el calzado
chocará o resbalará por la roca, y el peligro de que se des-
gaste prematuramente será un hecho.
Si lo que prefieres son los desplomes usarás quizá no
menos pero sr de forma distinta los pies (talonajes, canteos
exteriores, etc.) y descargarás menos presión en ellos.
También resulta más probable que las cardas sean limpias
16
y la cuerda no sufra roces en ellas. De este modo el im-
pacto que tenga que amortiguar tu arnés será superior y lo
notarás en la zona en la que el nudo de encordamiento ro-
za con el baudrier.
En escalada clásica el problema del desgaste en el ma-
terial es mayor, ya que no puedes estar quitándote y po-
niéndote constantemente tu equipo cada vez que hagas un
largo. de modo que en muchas ocasiones pasas toda la
jornada con el material puesto. con lo que esto supone de
rozamiento extra (sobre todo si andamos con los gatos o el
arnés puesto durante un buen trecho).
Si al acabar una jornada de escalada, revisas tu mate-
rial, lo colocas y no lo guardas húmedo o lleno de sucie-
dad. cada vez que lo vuelvas a sacar del macuto resultará
mucho más cómodo para ti y ten por seguro que serán mu-
chas más las veces que lo utilices. (Foto 4: dónde y cómo
no debes guardar tu material de escalada).
En resumen: aunque te sea difícil cambiar tu forma de
escalar no lo es tanto variar tu actitud al dar cuerda, rape-
lar, frenar una carda, dejar de darte paseos con los pies de
gato o no ir, sentándote en cualquier sitio mugriento con el
arnés puesto ies cuestión de costumbres!
17
.~.~.ic:lél.c:I.~~ .~. ~p~~í~~~~ . ...................................... ..
LA CUERDA

<O> Es el elemento de seguridad que une al escalador con

su compañero por medio del arnés y a través de los segu-
ros de la vía. Mantenerla en un buen estado garantizará
que nuestras caídas sean más seguras.
Debemos tener unas nociones básicas de cómo está
conformada una cuerda para saber mejor qué es lo que no
podemos hacer con ella y cómo conseguir que dure más
tiempo.
Las cuerdas están fabricadas enteramente con filamen-
tos de poli amida, un polímero derivado del petróleo y por
lo tanto perecedero. Estos filamentos, previamente encogI-
dos para absorber la tensión de la caída, se torsionan en
un sentido y el opuesto . y se trenzan entre sr. Una cuerda
posee dos partes que tienen cierta movilidad una sobre
otra, la parte interior o alma y el exterior o funda; el tren-
zado de ésta última es más tupido, de modo que impide la
entrada de la suciedad. En la parte externa de la camisa se
aplican diversos tratamientos superficiales. Normalmente
el alma sufrirá menos desperfectos que la camisa, pero
-aunque no es muy normal- puede haber un daño grave
en el alma que comprometa seriamente la seguridad de la
cuerda (por defecto de fabricación , aplastamiento o multi-
caídas) y que no se observe como algo peligroso en el ex-
terior. Por el contrario las roturas de la camisa son fácil-
mente observables, pero no debes esperar a que la cami·
sa esté destrozada para pensar que ya va siendo hora de
comprar una nueva cuerda.
19
 Ya hemos indicado que la vida de la cuerda dependerá
de cuánto y cómo la uses. Suponiendo un uso normal si
eres un escalador de fin de semana puede durarte dos o
tres años, pero si eres un fanático no creo que llegue más
allá de un año. En cualquier caso, aunque utilices tu cuer-
d' ".], t, '11 da poco, debes desecharla a los cinco años.
1.111'11"."".' •• " ' ••• tAI .··· Ante todo resulta importante que compres la cuerda ade-
\JI"" IN 6 2 cuada para tu actividad; para escalada deportiva lo ideal es
¡¡IAA t(
1 una cuerda simple entre 10 Y 11 mm de diámetro y de 55
,,"l a 65 metros de longitud, mientras que para escalada clási-
ca lo ideal es una cuerda para usar en doble, entre 8,5 y 9
mm de diámetro y de 50 ó 55 metros. Las cuerdas pueden
tener muchos tratamientos, los más importantes para no-
10nlm
sotros son el dry, (que hace que la cuerda absorba menos
humedad) y los tratamientos antíabrasivos. .;
¿Qué características deben aparecer en la etiqueta de la
cuerda? (foto 5) .
En Europa debes exigir que la cuerda cumpla la norma-
tiva UIAA-CE de seguridad y los test que esto implica:

- Fuerza de choque: cuanto más pequeña sea la fuerza de

o choque , menor será la fuerza que tenga que soportar el
o o
escalador en su caída; también será inferior el riesgo de
fatiga y de rotura de mosquetones, así como de otros
puntos de anclaje. También la distancia de frenado de
una caída será menor cuanto más baja sea la fuerza de
choque.
- Diámetro y usos: simple (1) de 11 a 10 mm , doble (1/2)
de 9 a 8,5 mm, y gemela (00) de 8,2 mm .
- Número de caídas de factor 2 -según la norma UIAA-
(en simple con 80 kg Y en doble con 55 kg, longitud de
carda 5 m con 2,5 m de cuerda),
21
20
_ Porcentaje de alargamiento bajo peso (80 ó 55 kg según
el caso) .
- Deslizamiento de la funda.
- Flexibilidad al nudo.
- Peso por metro.
- "Año de fabricación.
_ Tratamientos: Hidrófugo (everdry) , antiabrasión, etc.
Hay maniobras y procedimientos que te ayudarán a con-
servar tu cuerda en buen estado, por el contrario hay otros
muy desaconseja bies que aceleran su deterioro.
oLo que debes hacer:
_ Compra la cuerda del diámetro y longitud adecuada a tus
necesidades.
_ Usa una esterilla o bolsa para guardar la cuerda, puedes
comprarla o hacértela tu mismo. (foto 6)
_ Revisa la cuerda después de cada uso y guárdala lo más
limpia posible.
22
- Cuando la cuerda esté muy sucia cepíllala con cuidado o
lávala a mano en agua fría ayudándote con un cepillo
muy suave.
- Señala el centro de la cuerda.Te será útil en maniobras
como rapelar o bajar al compañero. Es la única manera
de estar seguro de que no se nos va a acabar la cuerda.
Si tienes alguna duda haz un nudo al extremo.
- Yo suelo usar siempre el mismo cabo para escalar, pues
los cinco o seis metros más próximos al nudo son los
que más sufren; cuando el cabo está desgastado y, si la
longitud de la cuerda me lo permite corto los cinco pri-
meros metros del extremo más dañado y la cuerda sigue
en aceptables condiciones de uso.
(Nota: este consejo de "reciclado " sólo resulta seguro pa-
ra vías de descuelgue, cuando el factor de caída es in-
ferior a 1).
- Revisa siempre el nudo de encordamiento cuando esca-
les, hazlo bien apretado y con un nudo final de retención
para que no se deslice. Haz siempre el nudo lo más cer-
ca posible del arnés.
- Desecha tu cuerda si han pasado cinco años desde su
fecha de fabricación.
- Al escalar se cuidadoso, procura que el recorrido de la
cuerda sea lo más recto posible, si los seguros no están
alineados lo puedes hacer con cintas exprés (foto 7) .
Elude las aristas cortantes en el recorrido en la medida
en que puedas. En los descuelgues evita los rozamien-
tos prolongándolos con cintas y mosquetones de seguri-
dad (foto 8).
- Para unir dos cuerdas para rapelar o cualquier otra ma-
niobra usa el nudo pescador doble o el nudo de cinta
plano.
23
 25
24

oLo que NO debes hacer:
_ No expongas la cuerda a temperaturas altas o directa-
mente al sol, nunca la seques sobre un radiador o enci-
ma de una estufa.
_ No laves jamás la cuerda en una lavadora, aparte de
otras cosas el giro de la lavadora podría afectar a la se-
guridad de la cuerda.
_ No arrastres innecesariamente la cuerda por el suelo y
procura que no se moje. Una cuerda mojada puede per-
der más de 1/3 de su poder de absorción de caídas y
además es mucho más propensa a la abrasión.
_ Nunca pases dos cuerdas para descolgarte por el mis-
mo mosquetón, el cabalgamiento de una sobre otra pue-
de provocar graves daños en las cuerdas e incluso rom-
perlas.
_ Jamás te descuelgues, hagas top-ropes o rápeles direc-
tamente sobre la rama de un árbol, una cinta, cordino,
una chapa o un clavo. Usa un maillón o un mosquetón.
(Ver dibujo inferior).
_ No rape les ni descuelgues a tu compañero demasiado rá-
pido, la poli amida tiene una temperatura de fusió~ de
230'C que se puede alcanzar en descensos muy rápidos.
DESCENSO SÓLO PARA RÁPEL ¡NUNCAI
26
PIES DE GATO
.:. El mercado actual nos ofrece muchos modelos dife-
rentes de pies de gato, desde la clásica bota de caña me-
dia semirrígida y con cordones a la bailarina con elásticos
o velcro, pasando por multitud de pies de gato técnicos de
construcción guante que cada vez presentan punteras
más reviradas. Son una pieza clave de nuestro equipo, si
no en el aspecto de la seguridad sí en el del confort y la
calidad de nuestra actividad favorita icuántas veces he-
mos echado la culpa a los gatos de que un paso no nos
salía!
Si eres un maniático de los gatos, aquí tíenes unas ideas
para conservar en su mejor momento tu par preferido:
- En primer lugar y si tus posibilidades económicas te lo
permiten, ten unos gatos viejos para calentar y hacer las
vías más fáciles, y los que mejor te vayan resérvalos pa-
ra las vías más exigentes.
- Dependiendo del material base (cuero o fibras sintéticas)
la duración y sobre todo los cuidados son algo diferen-
tes. El cuero es más elástico y propenso a ceder, tam-
bién transpira más pero resulta algo menos resistente al
roce que las fibras sintéticas.
En cualquier caso no recomiendo que uses polvos de
talco ni productos químicos para evitar la sudoración, si
tus gatos son de cuero impedirán que transpire normal-
mente al obstruir sus poros, y en las fibras sintétícas su
acumulación produce al cabo del tiempo el efecto con-
trario al que buscábamos y mucho más intenso.
- Al elegir tus pies de gato debes probarlos para saber si su
flexibilidad y sensibilidad son buenas, no debes torsionar-
27
 los con las manos, póntelos y prueba con ellos pasos so- o
bre presas o simula los movimientos más comunes en la
escalada. flexionándolos contra el suelo o una pared.
_ Mantén siempre inmaculada la suela de tus gatos. Lim-
pia la goma con un trapo o tu mano si no tienes otra co-
sa antes de empezar cada vía. la suela durará más tiem-
po y en mejores condiciones .
_ Siempre que te pongas los gatos asegúrate de que no
haya arrugas en la lengüeta o en otra parte que te pue-
dan hacer daño en el pie y deformar el zapato.
_ Cuando te ates los zapatos hazlo siempre desde la pun-
tera hacia arriba y aflójalos en sentido contrario cuando temperaturas elevadas, como puede suceder dentro de
te los quites. u~ coche tras la luna o en contacto con la chapa.
_ Si te aflojas los gatos en una reunión y sacas el talón no - SI vas a guardar tus gatos por una temporada- o sim-
te apoyes sobre ellos para relajarte. ya que puedes de- plemente como prevención- rellénalos de papel de pe-
formarlos, es mejor que te los quites completamente Y riÓdiCO, esto eVitará las deformaciones y absorberá la
los cuelgues de un mosquetón . humedad que puede haber en el interior del zapato. (Fo-
_ Cuando metas tus pies de gato en el macuto procura que to 9) .
no se aplasten con el resto del material.
_ Al guardarlos durante un tiempo procura limpiarlos con
un cepillo, la suela aumentará su adherencia si la pasas
un cepillo metálico fino y después la lavas con agua o un
poco de alcohol.
_ Cuando están muy sucios, incluso en el interior , puedes
lavar tus gatos con agua fría y jabón suave sin deter-
gentes, ganarán en limpieza y adherencia.
_ Puedes lijar tus gatos para mejorar su adherencia, pero
si lo haces ten en cuenta que, en algunas partes como
las bandas o las punteras el espesor de la goma puede
ser inferior a dos milímetros.
_ No pongas los gatos sobre una fuente de calor y no los
expongas al sol directamente donde se pueda alcanzar
29
28
- Si tienes que recauchutar tus gatos no llegues al límite
de hacerles un agujero, pues entonces tendrán poco re- o~urra encordarte a un anillo ni utilizarlo para alguna ma-
niobra que no sea transportar material!
medio. Vigila cómo se van desgastando la suela y la
puntera sobre todo, y lIévalos a tiempo a reparar. (Foto
10: si hubieras llevado los gatos un poco antes a reparar - Al comprar un arnés mira bien sus costuras y acabado
tendrías la puntera original) . lee su etiqueta donde vendrá su fecha de fabricación '
gara~tía y test que haya superado. Pruébatelo y and~
EL ARNÉS con el, cuélgate y comprueba si es la talla adecuada y la
comodidad y confort del acolchado.
- Usa preferentemente el arnés para el tipo de escalada re-
.:. Es el nexo de unión entre nuestro cuerpo y el resto de comendado por el fabricante, ya sabes que los arneses
los elementos de seguridad de la via, a través de ellos y de de deportiva son más ligeros y llevan menos anillos de
la cuerda con nuestro compañero de cordada, portama!erial. Un arnés de este tipo para equipar o estar
El arnés más usado en escalada en roca es el de cintu- mucho tiempo colgando en una reunión resultará incó-
ra, aunque también existe el arnés de cuerpo entero (mu~ modo y lo notarás en tus riñones, ya que su ligereza se
recomendable para niños) , y el arnés de pecho que se uti- debe a la menor anchura de las cintas y del acolchado.
liza conjuntamente con el de cintura.
Un arnés está básicamente formado por cintas anchas
de pOliamida o poliéster que rodean ambas piernas (per-
neras) y la cintura, y que se encuentran unidas entre sí por
medio de costuras y hebillas, con diversos acolchados pa-
ra mayor confort. El conjunto puede llevar un anillo que una
la cintura con las perneras, aunque algunas veces este
anillo no existe y la unión se hace mediante el nudo de en-
cordamiento.
los arneses pueden tener diversas tallas, desde al
superpequeña XS a la supergrande Xl, pasando por to-
. das las intermedias. También hay arneses con perneras
regulables muy aconsejables para grandes paredes o al-
pinismo. .
El arnés lleva alrededor de la cintura dos o más anillos
de portamaterial, estos anillos soportan -si son de plásti-
co- en el mejor de los casos 5 kg de material ijamás se te
30
3/
 - Un arnés regulable permite permanecer encordado al sa-
carse las perneras y el pantalón, pero tiene el inconve-
niente de su mayor peso frente a uno no regulable.
- Verifica regularmente las hebillas y costuras así como el
nudo de encordamiento durante la utilización del arnés.
Comprueba el estado de las cintas y las costuras en tu
arnés cada vez que lo uses. (Foto 11 : nudo de encor-
damiento correcto a la derecha, e incorrecto a la iz-
quierda).
- Si observas que la parte cercana al anillo del arnés está
empezando a sufrir los efectos del roce, puedes hacer
un truco para que no vaya a más; éste consiste en coser
una cinta tubular alrededor de dichas zonas, como se ve
en la fotografía, de esta forma la cuerda rozará sobre la
cinta y no directamente sobre el arnés. (Foto 12: anillo
rozado, foto 13: cómo no llegar a este extremo).
- En un arnés para escalada deberemos buscar un punto
de anclaje alto a fin de evitar el basculamiento hacia
atrás en caso de caída.
- El confort de un arnés depende en cierta medida de la re-
lación peso del escalador/anchura de la cinta.
- Si eres un escalador polivalente y sólo te puedes permi-
tir un arnés elige uno que sea versátil.
- Procura no andar con el arnés puesto durante mucho
tiempo pues las perneras se resentirán con el roce.
- No te sientes con el arnés puesto en cualquier sitio y so-
bre todo en superficies sucias o abrasivas y aléjalo de
elementos químicos o corrosivos.
- Después de una gran caída los fabricantes recomiendan
que deseches el arnés, ya que podría haber roturas in-
ternas imperceptibles a simple vista que podrían com-
prometer la seguridad del arnés.
l3
32
- Nunca guardes un arnés húmedo de sudor pues el acol-
chado sufrirá un envejecimiento prematuro, es preferible
que el arnés no esté en contacto directo con tu piel para
que se mantenga en mejor esta,9o.
- Deja que tu amés se seque a la sombra si está mojado,
y guárdalo siempre en el macuto dentro de una funda
transpirable o una bolsa de tela de algodón que te pue-
des hacer tu mismo.
- La parte del arnés que más sufre en las caídas es aque-
lla por donde pasa el nudo de encordamiento. Resulta
importante que el nudo lo hagas lo más cerca posible del
arnés, apretándolo bien y haciendo un nudo de retención
al extremo. Cuanto más cerca esté el nudo la cuerda se
moverá menos y rozará menos en las caidas.
- El anillo ventral que tiene el arnés no es para encordar-
se a él directamente, hazlo sólo en las maniobras que no
impliquen riesgo de caída (top-rope o autoaseguramien-
to a una reunión mediante un mosquetón de seguridad).
- Un arnés sucio puede lavarse a mano o a máquina a una
temperatura inferior a 30' C con agua y detergente para
ropa delicada, y secarlo a la sombra en un lugar aireado
lejos de cualquier fuente directa de calor. Las manchas
de grasa las puedes eliminar con tricloroetileno y aclarar
con abundante agua limpia.
- Como todos los materiales de poliamida no es recomen-
dable someterlo a temperaturas superiores a 80· C ni in-
feriores a -40' C.
- Un arnés, a causa de la luz solar, el sudor y el roce pue-
de deteriorarse en poco tiempo, pero con un poco de
cuidado puede tener una vida de hasta cinco años.
- Las exigencias U.I.A.A. y EN (Euronormas) para la resis-
tencia de un arnés son como mínimo de 15 kN .
LOS MOSQUETONES
-> Un mosquetón es un anillo metálico incompleto pro-
visto de un sistema de cierre con gatillo que completa el
anillo y permite su cierre y apertura.
Los mosquetones más usados en escalada son de una
aleación de aluminio denominada Zicral (7075-T6) que es
ligera y muy resistente. Los mosquetones de acero son
menos utilizados debido a su mayor peso, pero resultan re-
comendables para ciertos usos que implican un gran des-
gaste del mosquetón, como pueden ser descuelgues y cin-
tas o anclajes fijos.
En escalada los mosquetones más usados son los aSI-
métricos rectos y curvos, y los mosquetones de cierre de
seguridad para descensores o aseguradores, as! como pa-
ra circunstancias que impliquen un riesgo especial.
Al elegir tus mosquetones debes seguir ciertos pasos :
- Para las cintas exprés utiliza mosquetones rectos para la
parte superior y curvos para la inferior.
- Los mosquetones rectos también se pueden usar para la
parte inferior, tienen la ventaja sobre los curvos de que
dificultan una salida accidental de la cuerda y el incon-
veniente de que son algo más difíciles de abrir.
- Observa bien las características del mosquetón, en es-
pecial la carga que soportan cerrados tanto en sentido
longitudinal como transversal y sobre todo la resistencia
que poseen con el gatillo abierto (estas características
vienen impresas en el lateral del mosquetón).
- Elige siempre mosquetones con test individual, esto te
garantizará que no tienen defectos graves de fabrica-
ción.
35
 - Fíjate bien en las parte más delicadas ~omo son la par-
te interior del gatillo y el diente- por si tuviesen rebabas
que pudieran dañar seriamente tus cintas y cuerda.
- LLeva en tu equipo siempre varios mosquetones de cie-
rre de seguridad, úsalos siempre que no te encuentres
seguro de que la carda va a ser corta o cuando el reco-
rrido de la cuerda haga extraños zigzags y en los des-
cuelgues si vas a hacer top-ropes.

-Cómo conservar en buen estado los mosquetones:

- Vigila siempre tus mosquetones. No olvides revisar el
buen funcionamiento del gatillo.
- Utiliza siempre la cinta exprés adecuada al tamaño del
mosquetón, una cinta demasiado ancha puede ser con-
traproducente y restar prestaciones al mosquetón.
- Siempre que puedas elige el mosquetón que mayor car-
ga soporte con el cierre abierto.
- Si un mosquetón se obstruye o tiene dificultades para ce-
rrar límpialo, lo puedes hacer con agua a presión o su-
mergiéndolo en agua hirviendo, después engrásalo con
aceite mineral. En el caso de que siga sin cerrar bien no
lo uses. (Foto 14: el mejor amigo de nuestros mosque-
tones y material metálico).
- Si se te atasca la rosca de un mosquetón de seguridad
actúa de la misma manera que antes. A veces un pe-
queño golpe seco contra una superficie que lo amortigüe
puede ser suficiente para desatascar la rosca sin que su-
fra el mosquetón.
- Si tienes que dejar un mosquetón en un descuelgue o en
algún anclaje, la solución más barata es llevar algún
maillón de al menos 10 mm para abandonar.
- Vigila a menudo los mosquetones de los descuelgues, a
36 37
 causa del uso continuo pueden ceder y abrirse un poco
con lo que el cierre no es completo, en este caso su re-
sistencia resulta mucho menor.
- Cuando se solicita un mosquetón en varias direcciones
(sobre todo si la tracción es triáxíal) la fuerza que puede
soportar el mosquetón descenderá a menos de la terce-
ra parte.
- La maniobra de mosquetonear una cuerda puede dar
problemas con los mosquetones tradicionales de diente
y pasador, estos problemas se pueden evitar con el cie-
rre Key-Iock.
- La resistencia de un mosquetón con el cierre abierto pue-
de oscilar entre los 6 y los 10 kN. Si pesas más de 75 kg
elige mosquetones de más de 22 kN con gatillo cerrado
y 9 kN con el gatillo abierto (un kN, signo que veremos
marcado en el lateral del mosquetón, junto con otros ...
eje mayor... eje menor... gatillo abierto, es aproximada-
mente igual a 100 kp, siendo un kp la fuerza con que la
gravedad atrae a 1 kg masa; 1 kN= 100 kp, 1 kp= 9'81
newton.
- Usar cintas en las que el mosquetón de abajo no se pue-
da desplazar o quedar bloqueado en posición transver-
sal. También sirven los modelos tipo-aro que permiten su
vuelta a la posición de origen por su propio peso.
- En una cinta exprés nunca inviertas el orden de los mos-
quetones. En una palabra: dedica unos mosquetones
para chapar seguros y otros para pasar la cuerda. Si tie-
nes todos los mosquetones iguales pon una cinta adhe-
siva para diferenciarlos ¿por qué? muy sencillo: los mos-
quetones que tienen contacto con material metálico co-
mo chapas o clavos, pueden presentar rebabas a con-
secuencia de los choques que se producen en las caí-
38
das. Dichas rebabas, en caso de usar estos mosqueto-
nes para pasar la cuerda podrían dañarla.
- Los tratamientos superficiales de los mosquetones (ano-
dizado) tienen, aparte de su función decorativa una mi-
sión protectora. El anodizado dura poco tiempo pero los
mosquetones que no lo poseen crean en su superficie
una capa de óxido de aluminio que manchará de negro
nuestras manos y la cuerda.
_ Recuerda: un mosquetón con seguro no es de uso ex-
clusivo para el ocho o el Grigri, resulta necesario y co~­
veniente para cualquier maniobra que exija una segun-
dad extra. Úsalos siempre que sea totalmente necesano
que un mosquetón no se abra.
- Hay múltiples casos en los que un mosqu~tón ~uede
abrirse accidentalmente, en cuyo caso la resistencia del
mosquetón disminuye sensiblemente. Aquí os expon.go
los casos más comunes, poned los medios necesanos
para evitarlos:
1)Cuando un mosquetón está apoyado en un saliente es
posible que el gatillo, en algún movimiento de la cuerda,
se abra contra el saliente.
2) Cuando una cuerda pasa rápidamente al descolgamos
de un mosquetón puede producir vibraciones que abran
el mosquetón.
3) Cuando pasas una cuerda en sentido contrario ~mos­
quetoneando de fuera hacia dentro) en caso de calda la
cuerda puede abrir el gatillo. este accidente resulta mu-
cho más probable si el mosquetón es curvo.
4)No uses mosquetones de aluminio para los descuelgue~ ,
he visto muchas reuniones con mosquetones de este ti-
po cuya sección había disminuido a más de la mitad. En
39
 un descuelgue debemos estar seguros de la fiabilidad
del mosquetón, pues en caso de descenso o rápel va-
mos a depender sólo de él. Si dudamos de su estado de-
bemos reforzarlo con cintas exprés y/o mosquetones de
rosca.
5)Cuando un mosquetón ha sufrido una gran carda desé-
chalo o úsalo para funciones que no Impliquen riesgos,
puede haberse dañado su estructura Interior y sufrir lo
que se denomina fatiga del metal y podría llegar a rom-
perse. La fatiga puede presentarse también como con-
secuencia de multicaídas pero es menos común en este
caso.
6) Procura no usar mosquetones aligerados, son aquellos
que se fabrican a partir de perfiles en T y tienen menor
resistencia. Es preferible que elijas mosquetones más
solidos y robustos.
7)No hagas un nudo dinámico en un mosquetón simétrico.
Es Importante que si en alguna ocasión utilizas este sis- grosor. Existen en el mercado cordinos de menos de 6 mm
tema de frenado, lo hagas con un mosquetón HMS o de de diámetro con una resistencia suficiente para usarlos co-
pera de un tamaño mediano que permita hacer el nudo mo cuerdas fijas auxiliares, pero no todos.
con facilidad y que la cuerda corra bien. El uso de los cordinos siempre se debe remitir a su fun-
ción de cuerdas auxiliares, nunca los uses como cuerdas
CORDINOS y CINTAS de progresión; su resistencia suele oscilar entre los 60-70
daN en los cordinos de 2 mm (1 daN= 1 kgf) Y los 1.400
En este capítulo son válidas muchas de las cosas que daN para cordinos normales de 8 mm. En algunos casos
hemos dicho para la cuerda. Tanto los cordinos como las excepcionales encontraremos cordinos de 5,5 mm, reco-
cintas están fabricadas con políamida, por lo que debes mendables para usar en los empotrado res, y otros (Dyne-
mantenerlos lejos de la luz directa del sol y de las fuentes ema) destinados a cuerdas fijas con una resistencia de
de calor para preservar sus características. 1.800 daN. Si tienes alguna duda sobre el cordino que ne-
Se consideran cordinos aquellas cuerdas que oscilan cesitas pregunta en tu tienda. Respecto a las cintas pode-
entre los 2 y los 8 mm de diámetro, su peso por metro es mos decir que existen dos tipos principales, las planas (de
inferior al de una cuerda normal y dependerá, claro, de su construcción más robusta) y las tubulares (que son más
040 041
flexibles). Su an-
chura oscila en-
tre los 16 y los
50 mm depen-
diendo de los
usos a los que
van destinadas.

- El nudo aconsejable para los cordinos es el pescador do-

ble (ver dibujo superior). No seas tacaño al hacer el nu-
do y procura que los cabos sobrantes no estén al límite,
como medida orientativa calcula la longitud del cordino y
compra 40 cm más para el nudo.
Debes saber que el nudo constituye la parte más débil y
en él la resistencia del cordino puede disminuir en un
15% o más si no está bien apretado.
- El nudo aconsejable para la cinta es el de cinta plana (fo-
to 16: el nudo que aparece en la parte superior de la ima-
gen es el único correcto). En el caso de la cinta tubular
algunos escaladores tienen la costumbre de meter los
cabos en el interior ¡peligro! este nudo -aunque seguro
a priorHls muy desaconsejable ya que, en el caso de
que la cinta se deslice en el nudo no podríamos obser-
var este desplazamiento, y en un momento dado podría
deshacerse.
Siempre que hagas el nudo de cinta plana deja los ca-
bos por fuera y que sean de la longitud suficiente como
para garantizar que el nudo nunca se pueda deshacer.
- Revisa a menudo los nudos de tus cintas y cordinos pa-
ra asegurarte de que no sufren deslizamientos.
- En tus cintas y cordinos auxiliares, sobre todo si han su-
frido caídas, deshaz y vuelve a hacer los nudos. En es-

42 43
 ta zona critica, por la torsión y abrasión extra, la polia-
mida puede perder resistencia.
- Una cinta cosida de la misma anchura y robustez que
una cinta anudada puede soportar-hasta un 25% más de
carga.
- Las cintas cosidas que se venden pueden tener una lon-
gitud entre 10 cm y más de un metro, elige la longitud
que más se adapte a tus necesidades.
- No uses cordinos para cintas exprés, el riesgo de aper-
tura accidental de un mosquetón al desplazarse en una
caída es mucho mayor en este caso.
- Cuando compres cintas, hazlo probándolas con los mos-
quetones que tienes. Comprueba si es posible que el
mosquetón inferior gire y se coloque en posición trans-
versal a consecuencia de algún movimiento de la cuer-
da (¿puede volver por si solo a su posición primitiva?).
Recuerda que un mosquetón que soporta una caída so-
bre su eje transversal puede romperse, pues en dicha
posición aguanta menos de la mitad.
- Exige siempre conocer la resistencia de los cordinos y
cintas, en las exprés la resistencia aparece en la etique-
ta cosida.
- Algunos de los mosquetones asimétricos que se venden
en el mercado poseen un radio menor de 10 mm aproxi-
madamente (el radio menor es el de la zona donde se
asienta la cinta). La cinta que debes usar tiene que ser
de anchura menor al doble de este radio , ya que si fue-
se más ancha podría obstruir el cierre, quedando éste
abierto en algunos casos y disminuyendo por tanto la re-
sistencia de la exprés.
- Cuando uses una cinta o cordino como anillo alrededor
de un saliente de roca hazlo con uno lo suficientemente
BIEN MAL
REPARTO DE FUERZAS REPARTO DE FUERZAS
INCORRECTO
CORRECTO
grande como para que el reparto de fuerzas sea correc-
to (ver dibujo superior).
- Para salvaguardar una cinta que puede sufrir un gran ro-
ce puedes fabricar una cinta más resistente metiendo
una cinta plana dentro de una tubular que no la oprima.
La cinta tubular protegerá a la cinta interior de la abra-
sión de la roca.
- Observa el estado de tus cintas, cuando estén descolori-
das y poco flexibles ; es posible que la suciedad y los ra-
yos UV hayan afectado su composición y sea hora de
cambiarlas.
- Vigila los deshilachados y las costuras, y cambia de cin-
ta ante la menor duda ¡las cintas son baratas!
- Elige cintas con una resistencia similar a tus mosqueto-
nes, sobre 2.200 kp. De nada sirve que tengas los me-
jores mosquetones si la cinta que los une no es capaz de
soportar el impacto.
- Aunque seas un fanático de la deportiva y en especial si
te gusta hacer de todo, conviene tener cintas de distin-
tos tamaños, para colocarlas en los seguros oportunos
4S
 (te ayudarán a hacer menos sinuoso el recorrido de la
cuerda por la vía yana maldecir a la hora de coger
cuerda) .
- El polvo incrustado en una cinta-- o cordino puede actuar
cizallando las fibras de poliamida y disminuir su resis-
tencia. Para eliminarlo puedes limpiarlas con un cepillo
suave o lavarlas en agua tibia (menos de 30°C) .
DESCENSORES y ASEGURADORES
Desde el nudo dinámico hasta el Soloist existen multitud
de aparatos para bajar de una vía o asegurar a un compa-
ñero, así como para el autodescenso y autoaseguramien-
tooPara lograr un bloqueo de la cuerda casi instantáneo o
uno más dinámico podemos pasar por múltiples opciones.
¿Cómo elegir la opción más adecuada para cada tipo de
escalada?
Personalmente tengo algunas preferencias, aunque no
creo que exista por ahora ningún bloqueador o descensor
con la suficiente polivalencia como para cubrir todos los
casos.
A modo de orientación podemos aconsejar:
- Escalada en solitario: Soloist.
- Rápel: ocho.
- Deportiva: Grigri.
- Grandes paredes, con doble cuerda: placa de frenado
con doble mosquetón.
- Grandes paredes, segundo de cardada con cuerda do-
ble: Shunt.
- Grandes paredes, dos segundos con cuerdas de distinto
diámetro: placa tipo Gi-gi o Maglc.
- Artificial laborioso y vías de pared equipadas: Grigri o Logic.
46
Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes (ver li-
brito n 01 ·Cómo detener caldas en escalada " de Ediciones
Desnivel) y puesto que ofrecen un frenado o descenso
más o menos dinámico, también repercuten en el manteni-
miento del resto del material que está en contacto con
ellos.
En una parada dinámica de una caída de factor 2 (longi-
tud de la caída doble a la de la cuerda actuante) se puede
transmitir al asegurador una fuerza cercana a los 5 kN ; si
la cuerda y el bloqueo fuesen estáticos este valor sería de
9-10 kN .
En nuestra mano está el evitar estos brutales impactos a
nuestro compañero y equipo. Un gran impacto repercute
en la vida de la cuerda, el arnés y las cintas , que intervie-
nen en el reparto de fuerzas de la caída y exige una cierta
capacidad de frenado. Algunos aparatos como el Grigri
producen un bloqueo casi instantáneo, y en otros como el
ocho rápido (muy desaconsejable) la distancia de frenado
se prolonga peligrosamente. Mientras que en el primer ca-
so la energía trasmitida a los elementos de la cadena de
seguridad es mayor, así como el tirón que sufre el que cae,
en el segundo, aunque la caída se amortigua en mayor es-
pacio de tiempo, se exige demasiada fuerza en las manos
y, en caso de una gran caída la cuerda podría llegar a es-
capársenos dejando una gran quemadura en nuestras ma-
nos y al compañero en el suelo. (Foto 17: dos sistemas tra-
dicionales de frenado no demasiado aconsejados) .
La mayoría de los descensores y bloqueadores suelen
ser de duraluminio o aleaciones de aluminio con alguna
pieza de acero. Los materiales metálicos son buenos con-
ductores del calor, por lo que no es extraño que a veces
-sobre todo en descensos vertiginosos o frenadas muy
47
 bruscas- se pueda llegar a fundir la camisa de pOliamida
de la cuerda (lo que coloquialmente llamamos "quemar la
cuerda").
- Los bloqueadores perciben también el paso del tiempo;
el deslizamiento de la cuerda va adelgazando la sección
del metal hasta extremos que pueden ser peligrosos .
- En los bloqueadores mecánicos, tipo Shunt o Grigri de-
bemos tener la precaución de que no se obstruyan y
mantenerlos exentos de suciedad. Para limpiar las zo-
nas poco accesibles puedes usar agua a presión o su-
mergirlos en agua hirviendo (siempre que no tengan pie-
zas de poliamida como ocurre en el Grigri y algunas pla-
cas de freno).
- Para escalada clásica con cuerda doble el aparato más
adecua~o es la chapa de freno, con doble mosquetón
para aumentar la superficie de rozamiento. Si las cuer-
das son de igual diámetro podemos usar el Shunt ipara
asegurar al segundo!
- Siempre es necesario que entre el bloqueador y el esca-
lador haya uno o más seguros, incluso a la salida del lar-
go o de la vía. En caso contrario el asegurador sufriría
un gran impacto si el compañero cayera y podría soltar
la cuerda.
- No coloques las manos demasiado cerca del bloqueador
o descendedor, podrlas pillártelas, igual puede pasar
con el pelo o una prenda holgada.
- El Grigri no debe usarse con cuerdas de menos de 10
mm ni de más de 11 mm (foto 18).
- El Shunt, elemento de autoseguro en descensos, no pue-
de usarse en ningun caso con dos cuerdas de distinto
diámetro, la menos gruesa no llegaría a bloquearse al no
conseguir el eje interior alcanzarla.
48 49
 - Cuando el Grigri, el
ocho o la chapa se
nos caen al suelo
desde una gran altu-
ra es necesario sus-
tituirlos; el impacto
puede provocar mi-
crofisuras en el metal que disminuyan su resistencia.
- Nunca sueltes la mano de abajo del bloqueador.
- Manténte especialmente atento a los movimientos de tu
compañero, sobre todo si el sistema que utilizas tiene
poco poder de frenada.
- Elimina la suciedad del descenso, la arenilla y el polvo
adheridos a él pueden dañar la camisa de la cuerda.
- Siempre que bajes o asegures a alguien. al acabar el lar-
go o rápel, saca el bloqueador de la cuerda, su sobreca-
lentamiento puede afectarla.
- Antes de empezar comprueba que el aparato está colo-
cado en la posición correcta de uso, y el mosquetón bien
cerrado.
- Utiliza siempre un mosquetón de seguridad ancho, que
no reste prestaciones al anillo del arnés.
- Para asegurar al primero debes hacerlo directamente a
tu arnés, es preferible que estés anclado al comienzo de
la vía o a la reunión, pero con una cierta holgura que te
permita desplazamientos. El primer seguro debe encon-
trarse muy cercano a la salida y el segundo a poca dis-
tancia, la justa como para asegurar que va a ser imposi-
ble una caída de factor 2.
- Para garantizar la seguridad del segundo debemos estar
anclados a la reunión y asegurar al compañero a ésta y
no a nuestro cuerpo.
50 51

EMPOTRADORES TRADICIONALES Y MECÁNICOS
Se trata de seguros recuperables no permanentes.
Los empotrado res tradicionales están construidos en du-
raluminio, y en su mayoría llevan un cable de acero. Los
valores de resistencia oscilan entre los 600 y los 1.100 kg,
aunque los Stopper de Black-Diamond pueden llegar a so-
portar 1.300 kg . Hay que tener en cuenta que estos valo-
res son de laboratorio; en condiciones normales la resis-
tencia puede ser mucho más baja. ya que el impacto es ca-
si instantáneo. el seguro tiene que absorber la energía en
unos 0,2 segundos, y la roca puede no resultar lo sufi-
cientemente sólida.
Existen multitud de empotradores mecánicos construi-
dos con piezas de duraluminio de diferentes formas cuñas,
placas metálicas etc.) con movilidad entre sí. Sus usos son
similares a los de los fisureros estáticos o tradicionales.
52
Poseen diferentes formas y tamaños, destacando los mi-
crofisureros, fisureros de cuña piramidal o bicoins, de cuña
curvada o stopper, excéntricos, tricams ...
Los empotrado res mecánicos o friends están formados
por un vástago que puede ser rígido o de cable de acero,
unido a un sistema de levas que se cierran a través de ca-
bles unidos a un gatillo. También existen otros tipos con cu-
ñas y placas que se pueden desplazar mediante un cable .
Se inventaron hace casi 20 años y, en su mayoría están fa-
bricados en duraluminio (6061 T6) o con la aleación usada
en los mosquetones( Zicral 7075 T6) . El valor mínimo de
resistencia homologado por la U.I.A.A. para estos artilu-
gios es de 1.200 kg, aunque su resistencia real puede al-
canzar los 1.800 kg (foto 19).
Como caso excepcional en los empotradores podemos
hablar de los microfisureros y de los copperheads; estos
últimos -fabricados en aleaciones de cobre o aluminio- se
golpean al colocarlos para adaptarlos a las grietas. Tanto
unos como otros no se pueden considerar elementos de
seguro ya que tan sólo pueden soportar cargas de 200 a
400 kg, por lo que sirven fundamentalmente como ele-
mentos de progresión en escalada artificial. Un dato curio-
so es que varios coperheads colocados consecutivamente
no serían capaces de soportar una caída media, saltarían.
Es fácilmente comprensible que los datos de resistencia
variarán dependiendo del asentamiento del seguro, pero
una vez supuesto un buen emplazamiento la parte más dé-
bil siempre resulta ser el cable o el cordino en los empo-
tradores, y los ejes y cables de unión en el caso de los
friends.
Para prolongar la vida de los fisureros y la nuestra de-
bemos seguir unas pautas:
53

- El manejo de empotradores clásicos y mecánicos re-
qUiere un previo aprendizaje, con una buena colocación
serán seguros fiables, pero mal puestos nos pueden dar
un buen susto.
- Para su mejor ordenación y manejo, los friends y empo-
tradores suelen llevar un código de color según su ta-
maño, este color es el de la cinta cosida. Si no la tiene
ponles la cinta o cordino del color adecuado, que respe-
te el código y permita ordenarlos a simple vista.
- En los fisureros mecánicos resulta interesante tener la op-
ción de accionar por separados las dos parejas de levas.
- Los friends tradicionales, tanto los rígidos como los de
cable presentan cuatro levas, existen algunos modelos
con tres levas muy adecuados para agujeros y fisuras
poco profundas.
- Siempre que puedas elige modelos con test individual.
- La cinta cosida en los friends hace que el movimiento
transmitido en una caída se minimice al llegar a las le-
vas. Los fríends rígidos tienen, aparte de mayores pro-
blemas de emplazamiento, (son sólo aconsejables para
fisuras verticales) el problema del brazo de palanca que
puede hacer su vástago. No coloques friends rígidos en
fisuras horizontales.
- Los fisureros pequeños deben llevar cable.
- En los fisureros que no llevan cable debemos usar cordi-
nos para empotradores tipO Kevlar o Dyneema, que con
un diámetro de 5,5 mm soportan 1.800 kp. De nada te
sirve que la cabeza del empotrador pueda resistir un
gran esfuerzo si le pones un cordino de 3 ó 4 mm que
sólo aguanta 180 ó 300 kp.
- A los friends que no llevan cinta cosida debemos anu-
darles una cinta plana con nudo exterior.
54
-
- El mantenimiento de los empotradores pasa por una bue-
na limpieza con agua y jabón de vez en cuando. Los de-
formables (copperheads) a veces pueden volver a ser
reutilizados a base de golpes, aunque no te lo aconsejo,
el cable va soldado a la cabeza de cobre o plomo y es-
ta unión podría verse afectada por los golpes.
- Respecto a los friends su mantenimiento es más com-
plejo, la suciedad acumulada se puede retirar con agua
a presión o mediante un baño de agua hirviendo, engra-
sándolos después con un lubricante de base no aceito-
sa. Evita que los cables estén retorcidos
- En caso de que una leva se salga o se rompa un cable
no trates de arreglarlo tu mismo, la mayoría de los fabri-
cantes tienen su propio servicio de reparaciones.
- Vigila a menudo los nudos de las cintas y los cordinos y
cámbiales, la vida del friend es más larga. Si prefieres
las cintas cosidas de origen los tendrás que mandar a la
fábrica.
EL CASCO
Aunque, desgraciadamente, no se usa demasiado (so-
bre todo en ciertas modalidades de escalada) el casco tie-
ne como función salvaguardar la parte más vital de nues-
tra anatomía.
Nos protege ante dos situaciones de peligro: caída de
piedras u otros Objetos (no me digas que a tu compañero
nunca se le ha escapado una cinta de las manos) y caída
del escalador golpeándose la cabeza contra la roca.
Los cascos actuales, mucho más ligeros y ventilados
que los de antaño, se fabrican en poliamida, policarbonato
o polietileno, y su peso oscila entre los 250 y los 450 g.
ss

La mayoría de los cascos son regulables; es importante
que al comprarlo compruebes el sistema de regulación y
que se adapta perfectamente a tu cabeza, no conviene que
te resulte incómodo pues ya tendrás una excusa para no
ponértelo.
- Que se adapte bien a tu cabeza no quiere decir que de-
ba ser el menos voluminoso que encuentres. De hecho,
uno de los factores más importantes a tener en cuenta a
la hora de elegir casco es la distancia que existe entre la
cúpula del casco y las cintas de seguridad interiores,
cuanto más amplia sea esta distancia mas seguro será.
- Debes exigir cascos que cumplan la normativa CE y
U.I.A.A.; estas normas exigen que cuando el casco so-
porte el choque producido por un peso de 5 kg al caer
desde una distancia de dos metros en su parte superior
transmita al escalador una fuerza igual o menor a 10 kN
56
-
(foto 20: en la etiqueta del interior del casco podemos
ver sus características) .
- Comprueba la fecha de fabricación, los cascos tienen
una vida de cinco años desde esta fecha.
- Al ponerte el casco presiona hacia abajo para comprobar
que el correaje interior no se clava, verifica también la
comodidad y buen funcionamiento de las correas.
- Presta atención a la ventilación del casco.
- Respecto a su mantenimiento puedes limpiarlo tanto por
dentro como por fuera con tricloroetileno. En caso de
que tenga acolchado interior y éste se pueda quitar, lo
puedes lavar con agua y jabón sin detergentes para eli-
minar el sudor.
- Tengo un amigo, asiduo del casco que tiene la mala cos-
tumbre de usarlo de portamaterial. Si pones el casco en
tu macuto y dentro colocas la bolsa de magnesio. los ga-
tos o cualquier otra cosa acelerarás el proceso de enve-
jecimiento de las correas y del termoplástíco del casco.
- Debes cambiar de casco cuando hayan sufrido un im-
pacto importante.
LA BOlSA DE MAGNESIO
La mejor compañera de los escaladores deportivos iY de
los otros!
Elegirla es muy personal, ya que no interviene en la se-
guridad de la escalada aunque sí en su eficacia; lo más
aconsejable es que tenga la forma adecuada para albergar
tu mano y poder sacarla con holgura.
Una bolsa demasiado llena de magnesio puede ser un
error, siempre he sido de la opinión de que hay que usar el
necesario y no más. ¿Cómo conseguirlo?, puedes poner
57
 .......

El óxido es químicamente más activo que el carbonato y

puede reaccionar en algunos tipOS de roca o con algunos
componente de la roca (como puede suceder con el cuar-
zo del granito) en presencia del sudor humano, haciendo
que la roca sea más propensa a la erosión . No debes alar-
marte con esto pues los valores reales son mínimos, no
tanto como las consecuencias de acumulación de magne-
sio en vfas que no ven la lluvia ni por asomo isé razonable
al usarlo y limpia las vías de vez en cuandol (¿no crees
que el siguiente apartado debería hablar del cepillo de lim-
piar?) .

en el interior de tu bolsa unas bolas blandas y porosas que

se fabrican para ello o confeccionártela tú mismo con ven-
da enrollada. Al meter la mano en la bolsa cogerás la bola
y con ella sólo el magnesio imprescindible (foto 21).
La bolsa de magnesio se debe mantener al abrigo de la
humedad, para esto puedes hacerte con una bolsa para
guardarla (lo ideal sería un tejido plástico por fuera y poro-
so por dentro) que la protegerá de la humedad y a la vez
preservará al resto del macuto de estar siempre lleno de
magnesio Otra solución es llevarla en un bolsillo exterior
(foto 22)
Respecto a la elección del magnesio cada uno tiene sus
gustos, pero quizá te interesará saber que las pastillas es-
tán formadas por una combinación de óxido y carbonato de
magnesio. También puedes adquirirlo por separado y a
granel.
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