PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE MAESTRA ARTESANAL EN

BELLEA

TEMA:

“COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DE COLOR”

NOMBRES:

JARAMA ACARO KATTY YANINA

CARRERA:

BELLEZA

DOCENTE ASESOR:

ING. JIMMY AÑAZCO J

 AUTORÍA

Todos los conceptos, opiniones descripciones, conclusiones y

recomendaciones vertidas en el desarrollo del presente trabajo de titulación

son de absoluta responsabilidad del autor, excluyendo aquellas que se

encuentran citadas, para lo cual firmo su constancia.

_______________________________________

JARAMA ACARO KATTY YANINA

iii
 AGRADECIMIENTO

Por medio de este presente proyecto doy a conocer mis sinceros

agradecimientos principalmente a mi madre a mi familia quienes me han

brindado todo su apoyo y que con sus sabios consejos me supieron orientar

e inculcar principios morales para que así siga adelante y culmine mis

estudios artesanales.

A todos los docentes que forman parte de esta noble institución y que me han

sabido impartir sus enseñanzas de la mejor manera para que de esta manera

pueda contribuir con la mejor formación hacia la sociedad actual.

iv
 DEDICATORIA

Este presente trabajo se lo dedico primero a Dios, y a mi madre por el apoyo

y el amor que me ha brindado cada día, por todo su cariño, compresión y

confianza para salir adelante en este proceso de formación académica.

v
 TÍTULO

“Color, Colorimetría y la ley de color”

vi
 RESUMEN

En la presente monografía de investigación abordaremos el color, la

colorimetría y la ley de color que su estudio es muy importante a la hora de

utilizarlos en Belleza o comúnmente en una peluquería. No obstante, el

estudio del color, colorimetría y leyes del color nos sirve para poder

establecer las posibles combinaciones de colores a la hora de aplicar los

respectivos tintes, como aumentar o disminuir el respectivo tono,

considerando que a través de su estudio evitar posibles errores.

vii
 EXECUTIVE SUMMARY

In the present research monograph we will deal with color, colorimetry and

the law of color that its study is very important when using them in Beauty

or commonly in a hairdressing salon. However, the study of color,

colorimetry and color laws helps us to establish the possible combinations

of colors when applying the respective dyes, how to increase or decrease

the respective tone, considering that through their study avoid possible

errors .

viii
 ÍNDICE

Contenido
AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iv
DEDICATORIA ................................................................................................................ v
TÍTULO ............................................................................................................................ vi
RESUMEN ..................................................................................................................... vii
EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................ viii
ÍNDICE ............................................................................................................................. ix
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................7
OBJETIVOS GENERAL ................................................................................................8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .........................................................................................8
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................................................9
Capítulo I .........................................................................................................................9
Color .................................................................................................................................9
1.1 Historia del Color. ...............................................................................................9
1.2 Color ....................................................................................................................12
1.3 Meditación Del Color .......................................................................................13
1.4 Colores Primarios .............................................................................................14
1.5 Colores Secundarios .......................................................................................15
1.7 Origen Natural Del Color De Cabello ...........................................................16
Capítulo II ......................................................................................................................18
Colorimetría ..................................................................................................................18
2.1 Concepto. ...........................................................................................................18
2.2 Colores Primarios .............................................................................................21
2.3 Colores Secundarios .......................................................................................21
2.4 Colores Terciarios: ...........................................................................................21
2.5 Reglas De La Colorimetría Básica ................................................................22
Capítulo III .....................................................................................................................23
3.1 ¿Qué es un Tono? ............................................................................................23
3.2 Escala de tonos o alturas. ..............................................................................24
3.3 Los reflejos.........................................................................................................24

ix
 3.4 Escala de tonos escala de tonos con reflejo. ............................................25
3.5 ¿Cuál es el color y su altura de tono?.........................................................25
3.5.1 ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el
color natural del cabello y su altura de tono?..............................................25
3.5.2 ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma
distinta ante la coloración capilar?.................................................................26
3.5.3 ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo
proceso de coloración? .....................................................................................26
3.5.4 ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? ..........27
3.5.5 ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? .................27
Capítulo IV.....................................................................................................................28
Ley De Color .................................................................................................................28
4.1 Introducción .......................................................................................................28
4.2 Primera Ley de Color .......................................................................................30
4.3 Segunda Ley de Color .....................................................................................30
4.4 Tercera Ley de Color .......................................................................................31
4.5 Cuarta Ley de Color .........................................................................................31
4.6 ¿Cómo podemos manejar esto? ...................................................................33
4.6.1 Armonía ...........................................................................................................33
Capítulo V......................................................................................................................34
5.1 ¿Qué es PH? ......................................................................................................34
5.2 El PH en algunas sustancias. ........................................................................37
Capítulo VI.....................................................................................................................38
El Abc De La Coloración ...........................................................................................38
6.1 Preparación ........................................................................................................38
6.2 Oxidantes............................................................................................................38
6.3 Tintes ...................................................................................................................38
6.4 Volúmenes..........................................................................................................39
6.5 Niveles .................................................................................................................40
6.6 Reflejos ...............................................................................................................40
6.7 Polvos Aclarantes ............................................................................................40
Capítulo VII ...................................................................................................................41
LEYES DEL COLOR EN PELUQUERÍA....................................................................41
7.1 Análisis .................................................................................................................41
METODOLOGÍA ...........................................................................................................45
MARCO ADMINISTRATIVO .......................................................................................46

x
 Cronograma de Actividades: ................................................................................46
Presupuesto .............................................................................................................46
CONCLUSIÓN ...............................................................................................................48
RECOMENDACIÓN .....................................................................................................49
Bibliografía .......................................................................................................................50
ANEXOS ........................................................................................................................51

xi
 INTRODUCCIÓN

En el siguiente proyecto abordaremos un estudio de las leyes de los

colores, como en el primer capítulo analizaremos sobre el Color, su historia,

como es percibido por el sentido de la vista, colores primarios, secundarios,

colores intermedios.

En el segundo capítulo abordaremos la colorimetría, el concepto, colores

primarios, secundarios y reglas básicas de la colorimetría.

En el Tercer capítulo que es tono, escala de tonos o alturas, reflejos. En el

cuarto capítulo trataremos sobre La Ley del Color una respectiva

introducción, la primera, segunda, tercera y cuarta ley de color cómo lo

podemos manejar en el tipo de piel. El capítulo V sobre el PH, el PH en

algunas sustancias. En el Capítulo VI sobre el Abc de la coloración,

preparación, oxidantes, tintes, volúmenes, niveles, reflejos y polvos

Aclarantes.

Y para terminar el capítulo VII hacemos un análisis a la ley del color.

7
OBJETIVOS GENERAL

Describir el Color, Colorimetría y las leyes del Color en el estudio de la

Belleza o Peluquería.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el color, su origen y las combinaciones que se pueden realizar.

Explicar la estrella de Oswald a la hora de hacer combinaciones para los

tintes de cabello.

Comparar los tipos de colores tanto fríos como cálidos y como poder
corregir al momento de cambiar un color.

8
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Capítulo I

Color

1.1 Historia del Color.

Desde la Prehistoria la necesidad de una imagen o de plasmar ideas o

situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para

conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que

presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos

da una imagen completa de la realidad. El significado o la etimología de la

palabra color tiene hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color

colando distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El

primer color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego

y de aquí consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras.

Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención

ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las

mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus

huertos y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal

como las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían verdes,

amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral obtenía

9
marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija,

añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la

temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las

tierras más oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad,

del mismo modo a un cielo nublado y oscuro que al llover hacía crecer las

plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal.

Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban

con resina. El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al

Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían

el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio

denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y

lo extraían del Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o

texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del

Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para

maquillarse los párpados. En cambio, de la Cochinilla, una vez secada y

triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar

los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a

los egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas.

Descubrieron como obtener un color distinto a través del molusco de mar.

Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un

líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura.

Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000

10
moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos,

así como el sepia, sacado del mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC):

normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo y el azul.

El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India,

era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con

elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC

– 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso

reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u

otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura

para el Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para

variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado

podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el

vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes

caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía

del azul y para los artesanos y campesinos había los marrones y

verdosos.7.- Edad Media (s. V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con

muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los

colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros.

La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar

más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el verde,

y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se

convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles

eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro

en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al

resto del mundo.

11
1.2 Color

Imagen 1. Percepción del color por los ojos.

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de

radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones

visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos

representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor.

Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte

o totalmente absorbiendo la radiación. Estos son los conceptos básicos que

serán analizados posteriormente más a fondo.

Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La

longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta.

Su densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles

más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media (comparados

con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la

12
energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo

refleja toda su energía radiante que le baja sobre el será BLANCO.

La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión

personal de los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios

visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión.

1.3 Meditación Del Color

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores

pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que

reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores

pigmento, y es a los que nos vamos a referir.

Imagen 2. Color de la Luz. Luz, síntesis aditiva.

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en

el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el

azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso

a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de

estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

Imagen 3. Color de pigmento, síntesis sustractiva

13
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los

pigmentos aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el

color magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el cual

estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a

los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir

el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta

mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así

obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro

pigmento conformándose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta,

Yellow, K=negro).

1.4 Colores Primarios

Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de

ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos

amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir que el cián es un color

que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de

las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios

considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con

los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias

soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores

primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de

garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar

opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el

azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el

Alizarín crinson.

14
1.5 Colores Secundarios

Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o

menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado

(S).

1.6 Colores Intermedios.

Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores

intermedios (I), que como su nombre indica están” entre medio” de un color

primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos

colore es que se denominan con los colores que intervienen en su

composición, primero citando el color primario y a continuación el

secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-

anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con

los denominados colores terciarios.

Imagen 4. Descripción de colores cálidos y fríos.

15
1.7 Origen Natural Del Color De Cabello

Imagen 5. Colores de Cabello

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en

la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos

producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se

llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello

son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados

respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.

Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros.

Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los

colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas

estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos

pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las

EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de

TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es

dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE

y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las

EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre

16
más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA.

Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del

marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del

TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro

se vuelve el color del cabello.

Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las

EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que

desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un

producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA

interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una

molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas

moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las

diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre

DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos

y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción

relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo

verdadero producen más PHEOMELANINA.

En este estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de

PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene

aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El

cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de

PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33%

de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden

producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es

enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA

17
y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo, el rojo-amarillo de la

PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños;

encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que

conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más

activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello

da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un

tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia

cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

Capítulo II

Colorimetría

2.1 Concepto.

La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del

color, es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo

a nuestras necesidades.

Imagen 6. Combinación de colores.

18
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener

una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro

trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es

la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a

partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer

diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se

utiliza una escala numérica que va en niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro),

2, 3, 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al

color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si

su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado.

Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más

predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado,

levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que

deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que

son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten

19
aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la

marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los

superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más

duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar

la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen

fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que

no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70

por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y

variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas

oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que

actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer

lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o

más lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex

disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener

dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales

denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que

tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles,

rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo

muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo

importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas

para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente

un diseño de color perfecto.

En esta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de

tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.

20
- La colorimetría es el estudio dentro del asesoramiento de imagen que

estudia los colores que favorecen a cada persona. Existen otras áreas de

colorimetría como es en la coloración del cabello -que también se llama

colorimetría-. En relación con los colores propios, nosotros tenemos colores

naturales están determinados por los ojos, las cejas, la piel y el cabello.

Hay colores que nos favorecen. Los colores que usamos reflejan luz en las

prendas y bañan nuestro rostro con esas sutiles tonalidades (Aubele,

2017).

2.2 Colores Primarios

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de

tonos. En realidad, hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los

cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son:

| AZUL | ROJO | AMARILLO |

2.3 Colores Secundarios

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios

se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:

AMARILLO+ROJO=NARANJA

ROJO+AZUL=VIOLETA

AZUL+AMARILLO=VERDE

Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

2.4 Colores Terciarios:

Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de

colores primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis

COLORES TERCIARIOS son entonces,

21
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE

AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA

ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los

podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber

neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar

sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirá el color

NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN

el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores

primarios.

Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo

resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un

marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido

se refieren a pigmentos de color.

2.5 Reglas De La Colorimetría Básica

Además de conocer cómo se obtienen los diferentes colores a partir de

otros el profesional que realiza la micropigmentación debe seguir las

siguientes reglas de la colorimetría básica para obtener el resultado

deseado:

• No aplicar el color marrón en los labios, pues la degradación de

cualquier color en ellos cambia a marrón.

• Nunca se debe corregir un color con el que queramos conseguir. Lo

haremos con su complementario.

22
• Para la blefaropigmentación no se debe utilizar el negro puro. Se

utilizará mezclado con marrón para evitar que cambie a azul.

• El beige es un color que solo se debe usar para corregir y nunca

abusando de el.

• No utilizar mezclas de dos colores.

• Cuando se comience a micro pigmentar es recomendable que se haga

con tonos más suaves al que se quiere conseguir, pues siempre es más

fácil corregir el defecto que el exceso de color.

• No utilizar pigmentos de tipo orgánico para los ojos.

• Evitar colores demasiado brillantes y llamativos.

Aunque el conocimiento teórico de la colorimetría básica es importante

para obtener resultados satisfactorios, no es suficiente. También se

necesita prudencia, paciencia y mucha experiencia para conseguir

el dominio de la colorimetría.

Ante cualquier duda sobre Colorimetría, consulte con nuestro equipo

médico de expertos en colorimetría (Model, 2018).

Capítulo III

Tono

3.1 ¿Qué es un Tono?

Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es

el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53

El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).

El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que

contiene un 70% del color (caoba).

23
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que

contiene un 30% del color (dorado).

3.2 Escala de tonos o alturas.

1 – Negro

2 – Moreno

3 – Castaño Oscuro

4 – Castaño

5 – Castaño Claro

6 – Rubio Oscuro

7 – Rubio

8 – Rubio Claro

9 – Rubio Muy Claro

10 – Blanco (Canas)

3.3 Los reflejos

Los reflejos que se incorporan a la tintura a un color no modifican

sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.

Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.

El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

24
3.4 Escala de tonos escala de tonos con reflejo.

4 CASTAÑO

5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO

7 RUBIO MEDIO

8 RUBIO CLARO

7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

3.5 ¿Cuál es el color y su altura de tono?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de

la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural

del cabello.

3.5.1 ¿Cuál es la importancia de conocer lo más

exactamente posible el color natural del cabello y su altura

de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede

determinar qué tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos

a aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más claros que mi

color natural”.

Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál

es el color natural de la cliente.

25
3.5.2 ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también

de forma distinta ante la coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa

oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto

más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee

su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro,

por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados),

se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una

coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación

es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará

“sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola

con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las

dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir

canas.

3.5.3 ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos

blancos en todo proceso de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura

– La intensidad de los reflejos

– La luminosidad de los colores

26
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de

coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por

y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

3.5.4 ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de

canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección

inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100%

de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello

blanco.

3.5.5 ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un

color?

En primer lugar, hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello

blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el

mismo grado:

– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello

blanco.

Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los

pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que

percibimos poseen 3 atributos básicos:

27
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí

mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo

cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color

(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro

de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al

blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto

al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que

apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por

ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un

color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el

color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más

impuro y apagado.

Capítulo IV

Ley De Color

4.1 Introducción

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser

abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y

psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento

que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace

referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua

Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios

28
aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el

amarillo y el azul.

Imagen 7. Gráfica de Colores

¿Por qué me gusta estar casi repitiendo lo mismo en este tema? La razón

es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo, pero en la

práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el

cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado

porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien, imaginemos que

le hiciéramos un trabajo desastroso en su cabellera.

Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario

el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información

valiosa de cómo se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:

ROJO, AMARILLO, AZUL

Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color

por medio de la combinación de estos.

29
Colores secundarios:

NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ

Los cuales se obtienen de la siguiente manera:

ROJO + AMARILLO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE

AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:

COLORES CÁLIDOS

ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS

VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS

CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características

de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

4.2 Primera Ley de Color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:

Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color

mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener

un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más

amarillo.

4.3 Segunda Ley de Color

30
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se

neutralizan, Ejemplo;

Azul neutraliza Naranja

Rojo neutraliza Verde

Amarillo neutraliza Violeta

El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

Imagen 8. Colores Complementarios

4.4 Tercera Ley de Color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.

Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice

específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá

ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar una decoloración previa

para lograr este objetivo.

4.5 Cuarta Ley de Color

Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la

siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN

31
TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN

CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3

(rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo

intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten

que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio

nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar

el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo

cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón, pero sin el

brillo ni el pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen,

endurecen las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones,

solamente en la época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan

sus facciones.

Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y

oscuridad para estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

32
Luz 20%

Tono medio 80%

Tono oscuro

100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

4.6 ¿Cómo podemos manejar esto?

Imagen 9. Tipos de Pieles

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad

de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos cafés y cejas castañas,

trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un

porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en

combinación con tonos medianos.

4.6.1 Armonía

Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así

poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las

nuevas tendencias, pero con los tonos estacionales (invierno, primavera,

verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

33
4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas

intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2,

6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:

Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66,

7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que, para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de

cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza

hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama

de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta.

Y, ten presente que el límite es tu imaginación.

Capítulo V

El PH

5.1 ¿Qué es PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica

la concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

34
La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o

‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii;

del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. =

hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L.

Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en

base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.

Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo

práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En

disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se

le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es

simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log [10–7] = 7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa,

siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente

de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución)

y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad

de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”.

En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a

las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad

de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto

con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos

35
de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con

posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un

potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe

ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos

electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de

plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente

color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata

de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la

determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador

mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja

de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que

van desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores

que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo, el ácido de batería de

automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que

el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico

a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido

a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más

importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la

química de suelos. El pH determina muchas características notables de la

36
estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del

comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH)

como el logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente

de la actividad molar) de los iones hidrógeno.

5.2 El PH en algunas sustancias.

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 a 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

37
Capítulo VI

El Abc De La Coloración

6.1 Preparación

Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se

inicia poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de

la clienta. Es necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es

su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Es necesario

precisar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color

deseado y el porcentaje aproximado de canas, observar la textura del

cabello, la condición de las puntas, si existe base, si hubo pre-aclarado, la

elasticidad y fuerza y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último

es muy importante ya que, si presenta alguna irritación, granitos o alguna

herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya sea de tinte o de

base (Viola, 2018).

6.2 Oxidantes

Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un

producto oxidante para que los pigmentos del color, también llamados tintes

de oxidación, se desarrollen. Para ello, antes de su aplicación, los tintes

deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peróxido.

Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. El oxidante que

necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a

utilizar (Viola, 2018).

6.3 Tintes

38
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son

similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a

desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se van uniendo unos

gránulos con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al

cabello, con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en

principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la

corteza y allí se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir

a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por

eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta

tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo de reposo, el

shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera del

cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron

dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color (Viola, 2018).

6.4 Volúmenes

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se

quiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el

uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40

volúmenes. Los de 10 volúmenes se utilizan para igualar color, 20

volúmenes para igualar y oscurecer, 30 volúmenes para aclarar, 40

volúmenes para aclarar en casos excepcionales. Los de 60 volúmenes no

son recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello

(Viola, 2018).

39
6.5 Niveles

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que

para determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se

maneja a nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un

número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también

algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La

escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo

tanto, se toma el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel

más claro (Viola, 2018).

6.6 Reflejos

En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la

escala de reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con

base en un punto (.), guion (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos

permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de

cualquier firma. Si existe un número posterior a los signos (., - /) indica

que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural (Viola, 2018).

6.7 Polvos Aclarantes

Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los

reveladores de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve

para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para

ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante (Viola, 2018).

6.8 Limpieza de Color

40
Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una

decoloración suave o media para lograr extraer los residuos o pigmentos

del tinte anterior (Viola, 2018).

Capítulo VII

LEYES DEL COLOR EN PELUQUERÍA

7.1 Análisis

En un principio vamos a ver cuatro leyes del color fundamentales a la hora

de aprender a aplicar correctamente los tintes, saber elegir y como nos va

a quedar los colores; Estas cuatro leyes son fundamentales y es importante

que las tengamos grabadas para conseguir el perfecto resultado a la hora

de teñir un cabello, para empezar, hablar de la primera ley de color, vamos

hacer un pequeño resumen recordando el círculo cromático o la estrella de

Oswald.

Imagen 10. Estrella de Oswald.

41
Como bien sabemos los colores primarios son tres el rojo, el amarillo y el

azul que mezclados en la misma proporción nos va a dar marrón y estos

tres colores primarios al combinarse entre si crean los secundarios y

terciarios; todo eso está reflejado en la estrella que deberíamos tener

siempre al alcance de la mano, por si en alguna ocasión no recordamos los

opuestos o cual es que le neutraliza al otro, dar un vistazo, recordar y elegir

el que necesitamos.

Vamos a empezar con la primera ley del color.

PRIMERA LEY

Los colores fríos dominan a los cálidos.

Antes de avanzar los colores fríos son aquellos que vienen derivados del

color Azul, Verde, Violeta y gris; Los colores cálidos son el Amarillo, Rojo y

el Naranja.

Como decíamos los colores fríos dominan a los colores cálidos y esto para

qué nos sirve conocer, qué interés tiene conocer, pues a la hora de realizar

un matiz verde sabemos que el verde viene en la composición dado por el

amarillo y el azul; Si lo mezclamos en partes iguales no vamos a conseguir

un verde, vamos a conseguir un agua marina un color que no va a ser

verde, entonces sabiendo que los colores fríos dominan a los colores

cálidos deberemos de añadir más cantidad del color amarillo que del azul

para conseguir así un verde bonito conforme a la gráfica de la estrella un

amarillo con un azul mezclados conseguimos un verde, recordando que en

la escala de reflejos es el matiz siete.

SEGUNDA LEY

Los colores opuestos se neutralizan

42
La segunda ley del color nos dice que los colores en contraposición en el

círculo cromático se neutralizan

Imagen 11. Colores Opuestos.

Qué significa que si tenemos un matiz rojo nos va a neutralizar un verde

conforme la gráfica de la estrella de Oswald, si tenemos un matiz

demasiado azulado nos va a neutralizar un naranja; es importante saber

clasificar o distinguir qué matiz nos va a quedar al aplicar un color para

saber qué corrector deberemos meter porque muchas veces comentemos

el error de decir este cabello me va a tirar a dorado, muy dorado y sin

darnos cuenta lo que hacemos es utilizar el azul el ceniza y no es

exactamente el que necesita, el amarillo lo neutralizamos mucho mejor con

el violeta, el azul nos va servir más cuando tenemos el cabello demasiado

naranja, que es un error que cometemos bastante, el decir este cabello lo

vamos aclarar me va quedar dorado le meto azul, hay que saber que matiz

va utilizar el cabello porque además la mescla realmente cuando utilizamos

un color que no es el opuesto que no es el que nos va ha neutralizar luego

43
los colores no quedan bonito, si no sabemos muy bien por qué ha sido el

motivo, pues el motivo sea que no se haya utilizado bien el corrector a

aplicar.

TERCER LEY

Tinte sobre tinte no aclara

Este es un error común que comenten las personas el pensar que todavía

hoy me doy un color marrón y el siguiente mes porque no me ha gustado

me doy un rubio, y el siguiente mes me doy un platino, un tinte sobre otro

no tiene la capacidad de aclarar, aunque sea se tenga un rubio oscuro y se

tiene que dar una más claro no va ser posible, tinte sobre tinte no aclara.

CUARTA LEY

Sobre un reflejo cálido podemos aplicar un tono frio. Sobre un reflejo

frio, no podemos aplicar un tono cálido.

44
METODOLOGÍA

TÉCNICAS

Cuestionario

Es un compendio de preguntas relativas al problema que encierra el tema

propuesto, para de esta manera recabar información de los informantes.

Encuesta

Técnica que nos permite obtener información de grupos o individuos

accesibles, resolviendo contingencias, solicitando causas, hechos o

relatos, que permitan clarificar y fundamentar la presente investigación en

la etapa de interpretación de datos estadísticos.

Entrevista

Tiene el mismo fin que la encuesta, la diferencia es que posee más

tecnicidad, por cuanto los informantes son seleccionados en base al acceso

de los servicios proporcionados. Se aplicarán a un número máximo de cinco

personas.

45
MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma de Actividades:

Se visualizan a través del diagrama de Gantt las diferentes

actividades que se realiza en el proyecto de investigación (meses).

TIEMPO EN MESES Nov-2017 Dic-2017 Ene-2018

TIEMPO EN SEMANAS X

1. Selección del Objeto de Estudio X

2. Ejecución del proyecto X

elaborando el marco teórico.

3. Aplicación de Encuestas y X

entrevistas

4. Análisis de resultados. X

5. Elaboración del primer borrador

6. Corrección por parte del director X

7. Presentación del informe final X

Presupuesto

MATERIALES DEL GABINETE DE BELLEZA

Detalle Cantidad Valor Total

($) ($)

Secadora Turbino 1 180 180

Plancha de cabello izutech 1 180 180

Máquina de cortar pelo marca wacth 1 80 80

Decolorante igora 1 33 33

Peróxido igora 1 10.5 10.5

46
Shampoo matizante 1 15 15

Protector de calor 1 15 15

Cepillo grande 1 15 15

Cepillo mediano 1 8 8

Lava Cabezas 1 400 400

Espejo 1 60 60

Mesa 1 80 80

Sillas 1 18 18

Brochas para maquillar 1 50 50

Paletas de maquillaje completo 1 275 275

Toalla para secar cabello 1 18 18

Sillas Giratorias 1 150 150

Mesa con espejo rectangular 1 200 200

Juego de protectores para peluquero 1 50 50

y usuario

Varios 200 200

Total 2037.5 2037.5

47
CONCLUSIÓN

Que mediante el desarrollo del presente proyecto he podido solidificar y

reformar los conocimientos adquiridos en mi proceso de formación.

Que, mediante el aprendizaje de los colores, y sus leyes nos permitirá

poder realizar las respectivas combinaciones, como también corregir

aquellos colores que no satisfacen al cliente.

Que mediante el estudio del círculo cromático nos permite entender las

características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de

colorimetría.

48
RECOMENDACIÓN

Que se creen nuevos espacios de capacitación en la institución con la

finalidad de poder compartir experiencias y aprendizajes relacionadas a las

combinaciones de colores, a la hora de aplicar tintes de cabellos.

49
Bibliografía

Aubele, C. (8 de Diciembre de 2017). Colorimetría, el método que establece la armonía

entre la personalidad y los colores. Obtenido de Infobae Tendencias:
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/12/08/colorimetria-el-
metodo-que-establece-la-armonia-entre-la-personalidad-y-los-colores/

Model, E. (8 de Enero de 2018). Centro Médico Esbeltic Model. Obtenido de Nociones y

Reglas Básicas de la Colometría: http://www.esbeltic.com/nociones-
colorimetria.html

Viola, G. (8 de Enero de 2018). Colorimetría. Obtenido de peluqueríaaldia:

http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm

50
ANEXOS

Anexo 1. Proyección para el funcionamiento del gabinete de belleza

“Katys Jarama”

Lugar: Cdla. Las Mercedes, calles Pedro Carbo y Oscar Ugarte.

Anexo 2. Proyección interior del local.

51
Anexo 3.

Se realizó unas entrevistas a un número máximo de cinco personas para

lo cual presentaremos el formato y la síntesis de la misma por parte de los

entrevistados.

Entrevista

¿Considera que la apertura de un gabinete de belleza contribuye con la

higiene personal de los ciudadanos que habitan por el sector?

Resumiendo, el criterio de las personas, consideran que la apertura de un

salón o peluquería contribuiría no solo con el brindar el servicio, sino que

permitiría que el acceso sea más cercano a la hora de utilizarlo; No

Obstante, para quienes viven en zonas muy alejadas de la ciudad o parte

céntrica del cantón este tipo de servicio permitiría que nuestros hijos o

familiares que sean menores de edad puedan recurrir sin ninguna dificultad.

Otro de los criterios que han sido recogidos en la entrevista es que cuando

se trate de hacer el corte de cabello se trate de utilizar en la mayor parte

del uso de las tijeras ya que de esta manera se piensa que conserva mejor

el cabello; por otra parte tiende a incomodar especialmente a los niños y

adolescentes por cuanto les produce cosquillas lo que permite que se

realice de manera correcta.

52
Anexo 4.

Se realizó una encuesta para lo cual se hará el análisis y la interpretación

de los respectivos datos.

Encuesta.

Este tipo de encuesta se la realizó a todos los moradores de la ciudadela

“Las Mercedes” para comprobar la factibilidad y rentabilidad del local el

mismo que se le aplicó a un número de 50 moradores del sector.

1. ¿Cuántos Gabinetes de Belleza usted conoce por el sector?

Variable Frecuencia Porcentaje

1-2 50 100%

3-4 0 0%

Más de 5 0 0%

Total 50 100

Cuadro N°1

Interpretación

El 100% de los encuestados manifiesta que sólo existe entre 1-2

gabinetes de belleza por el sector y de haber uno más sería muy

importante para la ciudadela.

53
 120

100

80

60

40

20

0
1-2 3-4 Más de 5

Gabinete de Belleza

Gráfico N° 1

2. ¿Considera usted conveniente la apertura de un nuevo local de

belleza o peluquería?

Variable Frecuencia Porcentaje

Si 50 100%

No 0 0%

Más de 5 0 0%

Total 50 100

Cuadro N° 2

Interpretación

El 100% de los encuestados manifiesta que sería conveniente la apertura

de un nuevo local por el sector, de hecho, permitiría que nuestros hijos

puedan recurrir sin tener mucha dificultad como también de acceso rápido

si se trata de ocupar el servicio.

54
 Gabinete de Belleza
120

100

80

60

40

20

0
SI No

Gráfico N°2

3. ¿Qué tratamientos o servicios usted conoce que ofrece los salones

de belleza o peluquería?

Variable Frecuencia Porcentaje

Corte de Cabello 30 60%

Manicure o Pedicure 10 20%

Tintes de Cabello 5 10%

Otros 5 10%

Total 50 100

Cuadro N°3

Interpretación

El 60% de los encuestados manifiesta que solo conoce que hacen cortes

de cabello, mientras que el 20% realizan Manicure o Pedicure, mientras

que el 5% es para tintes de cabello y entre otros servicios más.

55
 70

60

50

40

30

20

10

0
Corte de Cabello Manicure o Pedicure Tintes de cabello Otros

Corte de Cabello Manicure o Pedicure Tintes de cabello Otros

Gráfico N° 3

4. ¿Cuál es el servicio que usted más frecuenta en una peluquería?

Variable Frecuencia Porcentaje

Corte de Cabello 40 80%

Planchado 4 8%

Cepillado 4 8%

Color 2 4%

Total 50 100

Cuadro N°4

Interpretación

Cómo podemos observar en el resultado el 80% de los encuestados se

inclina por el Corte de cabello mientras que los demás servicios están por

debajo del 8%.

56
 90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Corte de Cabello Planchado Cepillado Color

Corte de Cabello Planchado Cepillado Color

5. De las peluquerías o salones de belleza que ha asistido que precio

ha pagado por los servicios de Corte de Cabello.

Variable Frecuencia Porcentaje

Tres Dólares 34 68%

Cuatro Dólares 5 10%

Cinco Dólares 10 20%

Más de Cinco 1 2%

Total 50 100

Cuadro N°5

Interpretación

Como podemos observar en el resultado el 68% de los encuestados

confirma que ha pagado $3 dólares por un corte de cabello, del resto de los

porcentajes ha pagado más.

57
80

70

60

50

40

30

20

10

0
$3 $4 $5 Más $5

$3 $4 $5 Más $5

58