MANUAL PARA EL PARTICIPANTE

ALISTADO

el Centro Social Vega Baja

Proyecto: “Desarrollo Curricular y Certificación Ocupacional

por Competencias Laborales en Programas de Capacitación
Apropiados para las MYPE”

PRAMECLIN
Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de
Negocios e Inversiones en Nicaragua

Agosto, 2011

1
Especialidad: Rama de cuero y Calzado

Agosto, 2011

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Sra. Loida García Obando

Directora Ejecutiva

Sr. Jairo Espinoza Ruíz

Sub Director Ejecutivo

Sra. Daysi Rivas Mercado

Directora General de Formación Profesional

COORDINACIÓN TÉCNICA
Sra. Nelly Pedroza Carballo
Responsable Departamento de Currículum

Organismo financiante
 “Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua”
(PRAMECLIN-MIFIC)”

Programa de Apoyo a la mejora

del Clima de Negocios e
inversiones en Nicaragua
PRAMECLIN-MIFIC
República de Nicaragua Unión Europea

INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DOCENTE
DEPARTAMENTO DE CURRÍCULUM
 MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PREPARADO DE INSUMOS
PARA ELABORACIÓN DE CALZADO ARTESANAL

Especialidad: Rama de cuero y calzado

Octubre, 2011

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Sra. Loida García Obando

Directora Ejecutiva

Sr. Jairo Espinoza Ruíz

Sub Director Ejecutivo

Sra. Daysi Rivas Mercado

Directora General de Formación Profesional

COORDINACIÓN TÉCNICA
Sra. Nelly Pedroza Carballo
Responsable Departamento de Currículum

Organismo financiante
 “Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua”
(PRAMECLIN-MIFIC)”

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como organismo rector de la

Formación Profesional en Nicaragua ha establecido un conjunto de políticas y
estrategias en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo
Humano, para contribuir con el desarrollo económico que nos permita avanzar en
la eliminación de la pobreza en Nicaragua.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de INATEC a lo largo de

4 años ha formado y entregado miles de nuevos técnicos a la economía nacional,
brindándoles mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a
las familias nicaragüenses, mediante una oferta de Formación Profesional más
amplia que dignifique los oficios, formando con calidad a jóvenes, mujeres y
adultos, contribuyendo así, a la generación de riqueza para el bienestar social con
justicia y equidad.

Nos proponemos profundizar la ruta de restitución de derechos para continuar

cambiando hacia un modelo que brinde más acceso, calidad y pertinencia al
proceso de Formación Profesional de las/los nicaragüenses sustentada en valores
cristianos, ideales socialistas y prácticas cada vez más solidarias.

Este esfuerzo debe convocarnos a todos, empresarios, productores del campo y la

ciudad, a los subsistemas educativos, a la cooperación nacional e internacional
disponiendo recursos y energías de manera integral y solidaria, para el presente y
el futuro; a trabajar en unidad para la formación de profesionales técnicos con
competencias en las especialidades; agropecuaria, agroindustrial, industrial,
construcción, turismo e idiomas; dotar de recursos humanos competentes a la
micro, pequeña y mediana empresa y acompañar a las mujeres en iniciativas
productivas en todos los campos.

La elaboración de este manual ha sido posible gracias al apoyo económico del

“Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en
Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC-INATEC”, este manual es resultado del trabajo de
un especialista contratado para la elaboración de 4 manuales en la rama de cuero
y calzado artesanal, el mismo servirá de instrumento metodológico en el desarrollo
de las habilidades y competencias técnicas necesarias con la esperanza de
construir un futuro cada vez mejor.

ÌNDICE
Pàginas
Unidad de Competencia…………………………………………… 1
Elemento de competencia………………………………………….. 1
Objetivo general………………………………………………………. 1
Recomendaciones generales……………………………………….. 1
Unidad I: Elaboración de patrones y moldes…………………….. 2
Objetivos de la unidad………………………………………………… 2
1. Concepto…………………………………………………………… 2
2. Importancia del patrón y/o molde……………………………….. 2
3. Materiales para los patrones o moldes…………………………. 2
4. Dibujar diseño seleccionado…………………………………… 2
5. Uso de cinta métrica……………………………………………… 2
6. Uso de instrumentos geométricos……………………………… 3
7. Técnicas y procedimientos para la elaboración de patrones
y moldes……………………………………………………………. 3
7.1 Dibujos o líneas geométricas…………………………………… 3
7.1.1 Líneas geométricas……………………………………………. 5
7.1.2 Plantillas de silueta……………………………………………. 6
7.2 Copia de horma masking-tape…………………………………. 7
7.2.1 Envoltura de la horma…………………………………………. 7
7.2.2 Dividido de la horma…………………………………………… 9
7.2.3 Sacado de perfiles…………………………………………….. 10
7.2.4 Dibujo del patrón………………………………………………. 11
8. dibujos de modelos y sacado de piezas para cortado de los
siguientes artículos……………………………………………………. 14
8.1 Modelo Derby Blucher Simple………………………………….. 14
8.2 sacado de iezas de modelo: Derby blucher………………….. 20
8.3 Modelo: bota baja………………………………………………… 28
Ejercicio de Autoevaluación………………………………………… 36
Unidad II: Cortado, desbastado y doblado del cuero o material
sintético………………………………………………………………… 37
Objetivo de la unidad………………………………………………….. 37
1. Tipos de pieles……………………………………………………. 37
1.1 Piel bovina………………………………………………………… 38
1.2 Otros tipos de piel………………………………………………… 39
2. Calidad de las pieles………………………………………………. 40
2.1 Definición técnica de las diferentes partes de la piel……….. 42
3. Materiales sintéticos utilizados en la elaboración del calzado 42
Ejercicios de Autoevaluación………………………………………. 45
Unidad III: Armado de piezas del aparado o corte……………… 46
Objetivos de la unidad……………………………………………… 46
1) Aparado…………………………………………………………… 46
2) Importancia……………………………………………………… 46
3) Técnicas y procedimientos para el punteado………………. 46
4) Técnicas y procedimientos para el forrado de piezas……… 47
5) Técnicas y procedimiento para recortar……………………. 47
Ejercicio de autoevaluación……………………………………… 48
Glosario…………………………………………………………….. 49
Bibliografía………………………………………………………….. 51
Unidad de Competencia
Alistar piezas para la elaboración de calzado artesanal de cuero, considerando
modelo, diseños y hormas, aplicando las normas de seguridad, higiene
ocupacional y del medio ambiente y a los elementos de competencia:

Elementos de competencia
1.- Elaborar diseños y patrones de acuerdo a modelo y medida y considerando las
normas de seguridad, higiene ocupacional y del medio ambiente.

2.- Cortar, desbastar y doblar utilizando herramientas manuales el cuero o material

sintético, para la conformación de las piezas componente del calzado estándar, a
medida y ortopédico, aplicando técnicas establecidas y cumpliendo con las
normas de higiene, seguridad ocupacional y conservación del medio ambiente

3.- Armar, las piezas del calzado, según el modelo, diseño y orden numérico del
patrón, cumpliendo con las normas de higiene, seguridad ocupacional y
conservación del medio ambiente.

Objetivo General
El desarrollo de este módulo, proporcionará a los/as participantes los
conocimientos, habilidades y destrezas técnicas necesarias que permitirán realizar
el alistado de piezas para calzado de cuero artesanal.

Recomendaciones generales
 Para iniciar el estudio del manual, es importante estar claro, que siempre tu
dedicación y esfuerzo, permitirán adquirir los conocimientos tecnológicos para
ponerlos en práctica en ejercicios de taller.

 El propósito del manual es una guía de estudio, en donde se facilitan: conceptos,

denominaciones de las partes de un componente o equipos, principios de
funcionamiento, y procesos de trabajo, permitiendo alcanzar el dominio del
elemento de competencia al que corresponde el módulo formativo.

 Al comenzar el estudio de la unidad, debes de leer los objetivos de unidad a su

inicio, te facilitarán una mejor visión de los logros propuestos.

 Amplíes tus conocimientos consultando bibliografía indicada u otros textos que

estén a tu alcance.

 A medida que avance en el estudio de los temas, recopile inquietudes o dudas

sobre los contenidos desarrollados, solicitar aclaraciones durante las sesiones de
clase.

 La información brindada en el manual es la base para la ejecución de los ejercicios

prácticos del taller.

 Resuelva responsablemente los ejercicios de autoevaluación y verifique sus

respuestas con sus compañeros e instructor.

1
Unidad I: Elaboración de patrones y moldes

Objetivos de la unidad
1. Identificar los materiales utilizados en la elaboración de moldes, usando
objetos reales.

2. Interpretar de manera objetiva el concepto de molde del diseño con sus

respectivas medidas y su importancia, ejemplificando.

3. Aplicar las técnicas y los procedimientos establecidos para la elaboración

de patrones y moldes, aplicando las normas de seguridad e higiene
ocupacional.

1) CONCEPTO:

El molde es un modelo de diseño que sirve de muestra para sacar otras piezas
iguales Para la producción de un modelo de calzado debe de realizarse un molde
para cada una de las partes que conformen el diseño. Así mismo, el tamaño varía
conforme la talla por lo que habrá que realizar un molde de acuerdo a la
numeración del mismo.

2) IMPORTANCIA DEL PATRÓN Y/O MOLDE

El molde de piezas es de suma importancia, ya que este permite el corte de las

piezas del material a utilizar con mayor precisión. Los moldes o patrones se
pueden archivar de manera que puedan reutilizarse en modelos con algunas
variantes o volver a producirse según las tendencias de la moda.

3) MATERIALES PARA LOS PATRONES O MOLDES

El molde o patrón se realiza a través de una serie de procesos, lo que incluye el

sacado del mismo con maskingtape, cartulina y después a un material de mayor
dureza, para la elaboración de los moldes de cortado, como puede ser cartón
duro, Bontex y hasta láminas de zinc.

4) DIBUJAR DISEÑO SELECCIONADO

El primer paso es la elaboración del diseño del calzado deseado. En el presente
módulo revisaremos el diseño y sacado de patrones de algunos modelos básicos
de calzado.

5) USO DE CINTA MÉTRICA

Durante el proceso de diseño y corte de patrones se hará uso de la cinta métrica
llamada popularmente “centímetro” el cual es exactamente el mismo que se utiliza
en la rama textil o de uso doméstico.
.

2
 6) USO DE INSTRUMENTOS GEOMETRICOS

Otros instrumentos de gran utilidad en el diseño de los patrones son el

transportador, el cual nos sirve para medir los ángulos, la regla, escuadra y
compás. Todos estos componentes están incluidos en los llamados estuches
geométricos de uso corriente en los estudiantes de primaria y de precios
accesibles.

7) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE

PATRONES Y MOLDES
Para comenzar realizaremos una pequeña revisión de los conceptos básicos de
dibujo.

7.1) Dibujos y líneas geométricas

El dibujo es la técnica para reproducir todo lo que vemos a nuestro alrededor,

figuras redondas, figuras cuadradas, cubos, etc.; casi todos los productos que nos
rodean, antes de ser elaborados, tuvieron que pasar por los trazos de un
dibujante. En la profesión de modelista es necesario tener conocimiento sobre los
fundamentos de dibujo, y una habilidad especial para emplear dicha técnica.

Se presenta un conjunto de ejercicios de trazo, útiles en modelado. Pero antes se

verán algunas consideraciones de tipo general que serán de gran ayuda al dibujar.

Uso del Lápiz o Portaminas: En lugar de afilar la punta del lápiz con sacapuntas,
es preferible hacerlo con navaja, pues con ésta se puede dejar al gusto del
dibujante. También raspando la punta sobre un trozo de lija, se le puede dar la
agudeza deseada. Ahora bien, el lápiz ha caído en desuso, para ser sustituido
ventajosamente por los portaminas y lapiceros. Para ambos existen puntillas en
todos los grados de dureza deseados, usándose el portaminas clásico para trazos
gruesos. Las puntas o minas gruesas se pueden afinar rápidamente con lija, y se
evita el trabajo de sacar punta al lápiz. Por su parte los lapiceros que usan puntas
de 0.5 mm. No requieren afilado para hacer trazos finos.

Ubicación de la Luz: El área de trabajo requiere una iluminación moderada. La

fuente de la luz debe situarse en el lado opuesto al del brazo que dibuja, para
evitar que éste proyecte su sombra sobre el trabajo que se está haciendo. Es
recomendable utilizar luz natural. En lugares sin suficiente luz del día, se puede

3
emplear una lámpara de brazo móvil, ubicado como se señaló para toda fuente de
luz comprendida su potencia entre 40 y 60 vatios.

Condiciones del Borrador: Debe procurarse borrar lo menos posible. Pero cuando
sea inevitable, el borrado debe hacerse cuidadosamente para no arruinar el
trabajo por rotura o inutilización del papel. Se frota el papel con el borrador sin
aplicar presión excesiva. Es recomendable sujetar con la otra mano la hoja en que
se borra, para evitar que se mueva.

Ejercicios de Soltura: Es importante que al dibujar, la mano se deslice con

naturalidad, sin presionar excesivamente el portaminas o lápiz, para no arruinar el
dibujo. Es más fácil delinear con trazos ágiles y seguros que presionar
exageradamente generando líneas defectuosas.

Cada círculo y óvalo de la figura que se presenta a continuación se hará en un

solo trazo, cuando se tenga un pulso controlado.

Se deberán repetir todos los ejercicios a diario mientras el pulso se note rígido,
hasta que se dominen todos los ejercicios y se puedan desarrollar con facilidad en
cualquier momento.

Ejercicios:

Es conveniente ejercitarse trazando algunas líneas básicas, para dar soltura a la

mano. Las indicaciones para los ejercicios de la figura son: trazar las líneas con
pulso natural y suave y hacerlas en el sentido que indican las flechas. Hechas así,
ayudarán a lograr cierto control sobre los movimientos de la mano.

En los primeros intentos tal vez no queden los trazos como se desea, pero será
necesario practicar cada ejercicio hasta lograr suficiente precisión, antes de pasar
al ejercicio siguiente. Los ejercicios darán habilidad para hacer líneas variadas con
diversas orientaciones, sin hacer uso de la regla.

4
 7.1.1)Líneas Geométricas
Como complemento es necesario tener algunas nociones básicas sobre las líneas
y figuras geométricas, por ejemplo, ha de saberse lo que es una línea recta, una
curva, una quebrada, y conocer la línea recta en diferentes posiciones: vertical,
horizontal, inclinada. También deben identificarse las líneas perpendiculares,
oblicuas y paralelas, así como el círculo y algunas de sus líneas: diámetro, radio y
tangente. Además deben conocerse métodos de división de rectas en partes
iguales y trazo de perpendiculares.

Igualmente deben conocerse las unidades de longitud (centímetros, pulgadas, sus

divisiones y equivalencias) y las unidades de medición de ángulos. Estos
conocimientos deben dominarse al grado de poderlos aplicar en el desarrollo de
las figuras empleadas en el modelado.

Dibujos de líneas Geométricas:

5
 7.1.2)Plantillas de Silueta

Cada diseñador puede presentar sus bocetos mostrando vistas diferentes de sus
modelos, quizá una vista superior o una de tres cuartos de perfil, según los
detalles que desee resaltar. Para ganar rapidez y uniformidad se ha generalizado
el uso de plantillas que reproducen la silueta de cada línea de modelos.

Por ejemplo, el boceto de un modelo mocasín conserva el mismo contorno, al que

se agregan los detalles (costuras, etc.) propios de cada diseño. La ubicación
precisa y definitiva de cada detalle se dibuja sobre la horma, pero durante la
concepción de cada idea se trabaja con bocetos separados, al igual que cuando
se hace el dibujo de presentación del diseño.

Por considerarse útil dar una referencia práctica, se han incluido aquí varias
siluetas que pueden usarse para hacer plantillas de mica, cartoncillo u otro
material rígido. Solo se incluyen siluetas de modelos considerados tradicionales y
se advierte que no agotan todas las posibilidades no se han hecho siguiendo una
escala precisa del modelo natural. Sólo se ha buscado una reproducción
aproximada de la silueta real, que pueda usarse para dar una idea de la apariencia
externa de cada diseño. Se agregan ejemplos de dar una idea de la apariencia
externa de cada diseño. Se agregan ejemplos de uso de estas siluetas, mostrando
varios diseños bosquejados sobre una de ellas.

Las siluetas se muestran sobre fondo cuadriculado, para facilitar su reproducción

sobre cualquier fondo similar, cuyos cuadros pueden ser de un tamaño distinto si
se quiere. Sólo hace falta respetar la ubicación de las líneas sobre cada cuadro
individual, para reproducir cada silueta y recortarla al tamaño deseado.

6
7.2) Copia de horma Masking-Tpe
Para lograr un diseño más acertado se recomienda el método Copia De Horma
Masking-Tape

Se trata de llevar al plano la superficie de cada lado de la horma. Se hacen 4

tareas.
1.- Envoltura de la horma
2.- Dividido de la Horma
3.- Sacado de Perfiles
4.- Dibujo del Patrón

7.2.1 Envoltura de la Horma

Existen muchos sistemas para envolver la horma, este es un método simple con
resultados satisfactorios.

7
1) Aplique una cinta por el centro del empeine de la horma desde la parte más
alta hasta la punta de la misma. No se moleste en desvirar los excedentes
de cinta en el borde, se hará en forma nítida después. Debido a la curvatura
de la horma se pueden forjar dobles y arrugas trate que estas no sean
excesivas.

2) Aplique otra cinta en la parte central de la zona del talón, otra que parta de
la parte medio del talón que cruce toda la horma hasta llegar a la punta
(ambos lados).

3) Empiece cubriendo la horma por el frente y trabaja hacia atrás.

4) Continúe cubriendo aplicando la siguiente cinta encima de la anterior

solapando un 1/3 o ½ a la cinta anterior, hasta llegar a la parte alta de la
horma.

5) Una vez cubierta toda la parte frontal continúe con la parte externa de la
horma cubriéndola desde el filo hasta la parte alta, cuando la parte externa
este cubierta hasta el talón, el procedimiento debe repetirse en el lado
interno de adelante hacia atrás. Tenga cuidado de no estirar demasiado la
cinta.

8
 6) Se aplica una cinta en la parte delantera y los talones similares al punto 1.1
y 1.2. se recortan los excedentes en parte alta y en el filo de la plantilla.

7.2.2) Dividido de la Horma

1) Se marca el punto medio de la planta en la zona

del talón, y el punto medio de la parte superior
del talón se unen con una línea lo más definida
posible.

2) Se marca el punto medio en la parte alta del

empeine, igual en la parte alta de la punta de la
horma. Uniendo ambos con la vista y colocando

9
 entre los puntos referidos. Se unen los tres puntos mediante una línea
recta.

3) Otra manera es trazando con la regla una línea en el centro de una cinta de
maskingtape y luego colocarla en el centro del frente de la horma, se hace
lo mismo en el área del talón.

4) Mida 55mm de la parte baja del talón hacia arriba y haga una línea
horizontal
de 10mm, haga lo mismo en el centro de la parte frontal.

7.2.3) Sacado de Perfiles

1) Se pasa una cuchilla sobre las líneas que dividen la horma y comenzando
por la punta, se sacan cuidadosamente los dos perfiles, procurando no
estirarlos.

2) Se pican los perfiles en la parte baja de la punta, en el empeine y en la

parte baja del talón.

10
 3) Seguidamente se coloca el perfil externo en cartulina procurando que
queden sin arrugas y se recorta siguiendo el masking-tape, se identifica
como el que corresponde al lado de afuera de la horma.

4) Se anota en los perfiles el interno, externo y el modelo de la horma, la talla

y la línea de modelos.

7.2.4) Dibujo del Patrón

11
1) Se dibuja el perfil correspondiente al lado de afuera (externo) con trazo
continuo. Sobre él con trazo punteado se dibuja el correspondiente al
lado de adentro, de modo que coincidan en la parte señalada del talón y
la seña de adelante del empeine.
2) Las pequeñas diferencias que aparecen en la parte alta del talón, el
empeine, la punta y la zona de la base en la planta se dividen y se
cortan por la división. Si se quiere hacer capellada con parte externa e
interna, trasladar la diferencia al margen de montado.

FORMA EXTERNA 

FORMA INTERNA            
FORMA MEDIA ------------------------------
3) Se dibuja el patrón para darle el margen de aumento, partiendo de la
parte media de la horma con 20mm. Y disminuir hacia delante y hacia
atrás un milímetro, cada pulgada. En la parte que corresponde al tacón
se dan 15mm., estas medidas pueden variar dependiendo del
estiramiento del cuero.

4) Se anota el modelo de la horma, la talla, la línea de modelos, el largo de

la plantilla, los dos tercios del largo de la plantilla, los dos tercios de los
dos tercios y la altura del tacón.

5) Largo de plantilla, mide la plantilla de la horma por el Centro de la

misma de La punta hasta la parte baja del talón el resultado de esto será
igual a lo largo de plantilla.

6) Dos tercios (2/3) de largo de plantilla, para sacar los dos tercios
supongamos que en una horma · 40 mide 27cm, se divide este entre
tres (3), dando como resultado = 9 y se multiplica este x 2 =18.

12
7) Los dos tercios de los dos tercios (2/3) siguiendo el ejemplo anterior los
2/3 son 18 cm se dividen entre tres (3), dando como resultado = 6; este
lo multiplicamos x 2 = 12.

8) Altura del Tacón, para medir la altura del tacón se hace resorte en la
punta de la horma, teniendo el dedo o un lápiz en la punta de la horma,
empujando hacia abajo hasta topar con la tabla, luego con una regla
medir la altura entre la tabla o mesa y la parte baja de la horma.

9) Con la cuchilla calar el patrón para separar la parte entre el aumento

para embrochado y la horma si se quiere hacer la capellada con parte
externa e interna, trasladar y calar la diferencia.

10) Se saca el punto medio del empeine doblando la copia de horma de

manera que se una la punta con el punto alta del empeine.

13
 11) Para localizar el punto de oro, o parte alta de la boca se dobla la copia
de la horma de la punta a la parte baja del talón, para la bota se mide la
altura del talón de la horma y se saca la mitad, una la punta de la horma
con este punto y tendrá el punto oro para bota.

8. DIBUJOS DE MODELOS Y SACADO DE PIEZAS PARA

CORTADO DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS;

8.1 Modelo Derby Blucher Simple

El modelo Blucher es muy habitual en el continente europeo. Es un zapato de
cordones ancho y abierto. También es conocido con el nombre Derby. La
denominación Blucher hace una referencia al mariscal de campo prusiano y
duque de Wahlstadt, Gebhard Leberecht von Blucher (1742-1819), quién
además de derrotar a Napoleón en 1815 junto a Wellington en Waterloo,
encargó la confección de zapatos de este tipo para sus soldados.

El modelo Blucher ofrece una comodidad absoluta a aquellos amantes de los

zapatos con el pie más ancho y el empeine más elevado de lo normal. La
ornamentación suaviza el carácter robusto de este zapato, producto de las
costura exteriores (en el cosido doble) y de la doble suela. Dado que es un
zapato abierto, resulta más fácil introducir el pie en él que en el caso del

14
 Oxford, y la distancia entre las dos cañetas puede regularse de manera más
efectiva. El blucher se confecciona en varias versiones: liso, semi-brogue y full-
brogue.
Desde finales del siglo XIX, este modelo goza de especial popularidad en
Viena. El corte es el denominado Blucher con decoración semi-brogue. La
empella queda dividida a 7 u 8cm. Del extremo delantero por una puntera recta
sobre la cual se dispone un perforado entre dos pespunteados: dos
perforaciones pequeñas verticales entre dos perforaciones mayores. En el
diseño decorativo delantero dominan las perforaciones grandes sobre un halo
de más pequeñas. El perforado situado entre dos pespunteados se repite en
las costuras de la empella, de las cañetas y del contrafuerte del talón.

El blucher liso resulta casi puritano: la empella no esta dividida, las cañetas se
extienden en un único arco liso hasta la suela. Muchos amantes de los zapatos
prefieren esta sencilla versión al semi-brogue por el temor (infundado) de que
una puntera recta, o una puntera vega, pueda oprimir o causar dolor al pie. La
piel de tipo scotchgrain (izquierda) acentúa el carácter informal y deportivo de
este modelo.

BLUCHER SIMPLE

Procedimiento

1) Trazar ángulo recto.

2) Marcar altura de tacón (A).

15
3) Apoyar la plantilla dejando que la copia de la horma se pose sobre la línea
horizontal del ángulo recto, asegúrese que la parte baja del tacón esté
sobre el punto A y se dibuja la copia de la horma con margen de montado.

4) Marcar la mitad de la línea de la capellada ( c ) y el punto oro, en el nuevo

patrón

5) Trazar una recta desde el punto C, a la parte más alta de la punta de la

horma (D), esta línea se llamará (C-D).

6) Medir la longitud de la plantilla de la horma. Marcar el punto B a los dos

tercios de dicha longitud a partir de A.

16
7) Levantar una línea de 65º a partir de B haciendo uso del transportador,
hasta la copia de la horma (punto de calzada).

8) Se determina el punto medio de dicha línea ( G ). Se toman 7mm. (para

hombre) sobre este punto (F).

9) Se determina la altura del talón a partir de ( A ) 65mm. Para horma 40. se

puede obtener sumando al número de la horma 25mm., Eje: Nº 40 más 25
= 65mm. Para el de mujer se suman 22mm. Al Nº de la horma, Ej.: 34 más
22 = 56. Para el de niño se suman 20mm., Ej.: 30 más 20 = 50mm.

10) Se hace la línea de profundidad uniendo E con F.

17
11) Se traza el atraque (remate), paralelo a la línea E.F. a 3mm., el atraque es
de 12mm. De largo. Para el de niño de 8 a 10mm. Y en algunos casos se
pude usar la línea E.F. para marcar el atraque.

12) Se toman 10mm. por debajo del atraque y se marca el punto H. En calzado
de hombre la distancia de H a la copia de la horma, debe ser siempre de 40
mm.

13) Se hace el dibujo de la cartera iniciando en el punto H y trazando en la

parte superior una línea de 2 a 3 mm. por debajo de la línea de la copia.

18
14) Se dibuja la línea de la “boca” del zapato siguiendo la referencia E-F. Se
trabaja 2-3mm. por debajo de la misma, terminando en el punto E.

15) Se determina el punto I que son los dos tercios A-B. Se toman
aproximadamente 10mm. por delante (K) y se hace una curva de este punto
hasta H. Esta medida puede variar.

16) Se traza la curva definitiva del talón. Se inicia de 2-5 mm. (dependiendo de
la horma) por delante del punto E y se cruza la línea de la copia en el
primer tercio inferior saliendo 1 ó 2 mm. fuera hasta llegar a cero en el
margen de embrochado.

17) Se hace la línea de la lengua. Se marcan los ojalillos a 8 –10mm. del borde.

19
8.2. Sacado de piezas de modelo : Derby Blucher

Giros para obtener el molde de la capellada:

1) Colocar una cartulina doblada, y encima el patrón del modelo de modo que
el doblez coincida con la línea C-D.

20
2) Marcar la línea de montaje hasta la parte baja del punto C de la capellada.

3) Haciendo centro en el punto C, girar el patrón hasta que la línea del

empeine coincida con el doblez de la cartulina. En esa posición marcar la
parte alta de la lengua y el comienzo de la misma hasta el punto de atrás
del atraque.

21
4) Manteniendo el centro en C, volver a la posición inicial, cambiar el centro
para el punto de atrás del atraque y volver a girar. Marcar el largo de la
lengua.

22
5) Haciendo centro en el punto C girar el patrón hasta que la línea de la horma
coincida con el doblez de la cartulina en esa posición marcar la línea de
montaje y el arco de la capellada hasta el punto H. Marcar este punto.

6) Marcar realizando línea punteada con la punta del compás como línea de
referencia. Retirar el patrón. Dar 10mm. De aumento para montar el talón
sobre la capellada.

23
7) Se realiza calado del aumento en la capellada, para señalar el espacio en
donde se coserán los talones.

8) Dibujar la lengua de modo que el largo quede entre el primer dibujo y la

marca del 2º giro.

24
9) Dibuje la silueta del talón utilizando los calados como referencia y marque
los puntos de los ojetes.

10) Suavice las líneas para obtener su patrón de corte

11) Realice un aumento de 5 a 6 mm en línea paralela alrededor de su patrón

para el área de dobladillado si es el caso, si el modelo es al corte no de
aumento.

25
12) Dibuje una línea paralela de 2-3 mm al dibujo del talón para obtener el
aumento necesario para la costura de cerrado de los talones, en caso que
el cierre de los talones sea con máquina de hacer ZIG-ZAG, no de
aumento.

13) Sobreponga la pieza del patrón de cortado del talón sobre la pieza de
cortado de la capellada y corrija los trazos de maneras que estos coincidan
perfectamente.

14) Guarde el Patrón original, saque una copia y transfiérala a un material duro
como: Bontex, Cartón duro o latón, para que este le sirva como guía para el
corte del material como: cuero o materiales sintéticos.

15) Recuerde transferir al patrón de cortado, los datos del patrón original como:
talla, estilo, modelo de horma etc.

26
27
8.3. Modelo: Bota Baja

1) Trazar ángulo recto.

2) Marcar altura de tacón (A), sobre la línea vertical.

3) Dibujar el patrón con margen de montaje, procurando que el punto medio

del talón coincida con la línea vertical del ángulo recto.

4) Marcar la mitad de la línea de la Capellada ( C ).

5) Trazar recta desde este punto, a la parte más alta de la punta de la horma
(C-D).

6) Marcar los dos tercios del largo de la plantilla B, a partir de A y levantar una
línea a 65º sobre la línea de diseño.

7) Se marca el atraque, a 30mm de arriba a bajo de la línea de diseño y 10mm

más abajo, el punto E. Si la línea de diseño mide más de 8cm. las medidas
pueden variar a 40mm y 12mm respectivamente.

8) Trazar una vertical que pase por el “punto de oro” ( F ). Asegúrese que la
escuadra coincida con la línea horizontal del ángulo recto.

9) Unir A con F y determinar el punto medio ( G ). Trazar otra vertical que

pase por este punto. Trasladar sobre ésta la distancia C – F, hacia arriba
de G. Trazar una línea de 83º con la vertical en ese punto.

28
 10) Sobre la línea de 83º marcar los puntos H e I a 5,9 cm. del centro. Según
tabla de medidas para bota.

11) Marcar la altura de la bota, a 14cm. a partir de A, sobre la vertical. En este

punto trazar una paralela a H-I y marcar el punto J a 5.9cm de la línea
central y el punto K a 6.1cm. del centro hacia atrás.

12) Dibujar la línea del empeine, partiendo del punto E y tomando como
referencia el borde la copia de la horma, el punto de oro (5mm fuera) y los
punto H-J.

13) Se determina el punto L, que son los dos tercios de los 2/3 de A-B. Se
toman aproximadamente 12mm. para atrás, M estas medidas pueden
variar.
14) Hacer la curva E-L igual que el Derby.

15) Se determina la altura del tacón a partir de A 66mm. para horma Nº 41 se

obtiene sumando la talla de la horma 41 más 25 = 66.

16) Se mide 9cm. a partir de A hacia B y se marca el punto N, de aquí se traza

la talonera. Línea de la lengua se prolonga la línea C-D dentro de la copia
de la horma hasta 30mm de la línea de diseño.

17) Trazar la línea del talón tomando como referencia la copia de horma y los
punto K-I . Se dibuja 1mm. fuera de la copia en la parte alta y a 3mm. en la
zona del contrafuerte.

18) Marcar los ojalillos, a 8 – 10 mm. del borde.

Lengüeta de Fuelle :

1.- Trazar una línea, a 20 ó 30mm. de la línea del empeine (línea de forro o
refuerzo de ojetera). Determinar el punto M, en su cruce con A-F.

2.- Prolongar la línea A-F. Haciendo centro en I con una abertura de compás
igual a A-F, cortar dicha prolongación, (L).

3.- Marcar sobre A-F la distancia L-M, a partir de M hacia la derecha (N).

29
4.- Se prolonga la línea superior del empeine X y desde ella se traza una
perpendicular que pase por el extremo posterior del atraque (Y). La distancia
X-Y se traslada a partir de Y hacia abajo (O).

5.- Se mide el largo de la lengua (con una cinta), partiendo del punto “X” prima y
siguiendo la línea del empeine, hasta la línea que marca la altura de la bota.

6.- Se toma sobre O-N, y a partir de O el largo de la lengua, punto P. Se miden

10 ó 15mm. más, punto Q. A partir de este punto Q se dibujan las distintas
curvas de acuerdo a la figura.

La línea Y/O es la que se va a coser sobre la capellada, una vez sacada la pieza
se hace el corte por Y-Z (para pieza doble) y se abre; luego con el molde de la
capellada se marca la forma de la línea X X prima y se corta dando los 10 mm de
margen.

30
Tabla de Medidas para Botas

31
SACADO DE PATRONES DE CORTADO DE BOTA BAJA CON COLLAR

Una vez elaborado el diseño, Identifique las partes del mismo y prepárese para
cortar las piezas que componen el aparado del modelo de bota baja de trabajo con
cuello o collarín.

32
1.- Corte la pieza correspondiente a la capellada y dé el aumento de 10 a 12mm.
Para su posterior cosido con el trasero y marque este por un calado.

2.-.Recorte la pieza correspondiente a la talonera.

3.- Recorte la pieza lateral del trasero superior, dé el aumento correspondiente y

separe con un calado el margen en donde caerá la talonera

4.- Forro de cuello, esta pieza es también conocida como collar y va cosida con el
forro interior

33
5.- recorte de vena trasera del patrón original de diseño.

6.- Pieza que corresponde a la lengüeta de la bota.

Una vez recortado el patrón en cartulina se pasa a un material de mayor

resistencia, como cartón duro, bontex o lámina de zinc, guarde el patrón de
cartulina original.

34
Estas piezas serán los patrones guías de corte definitivos. Se utilizan para realizar
el corte directamente sobre la piel o u otro material con una cuchilla apropiada.

35
 Ejercicio de autoevaluación

1. Explique lo que ha interpretado del concepto y la importancia del patrón y/o

molde.

2. Describa las técnicas y los procedimientos para la elaboración del patrón o

molde.

3. Escoja uno de los modelos de su preferencia y realice el patrón de diseño

considerando.

36
Unidad II: Cortado, desbastado y doblado del cuero o material
sintético.

Objetivos de la unidad
1. Identificar los tipos y calidades de pieles y materiales sintéticos, utilizando
objetos reales o ilustraciones.

2. Interpretar las técnicas y los procedimientos del corte, desbastado y

doblado del cuero o material sintético, enfatizando en las normas de
seguridad e higiene ocupacional.

3. Ejercitar el corte, desbastado y doblado del cuero o material sintético,

utilizando objetos reales y aplicando las normas de seguridad e higiene
ocupacional.

1) TIPOS DE PIELES

CUERO LEGÍTIMO: en calzado se usan distintos tipos de cuero. VACUNO, DE

CABRA, DE CERDO, DE REPTIL, EQUINO, etc. Cada uno lleva su proceso de
elaboración y cada uno tiene sus pros y sus contras (ej.: cuero de cabra, muy
utilizado en otros países para hacer los artículos más finos y delicados por ser
mas maleable, aunque si se lo compara con el vacuno es más fino y da la
sensación de ser menos duradero, igualmente es solo una sensación ya que
sabemos que el cuero dura mucho), el cuero de cerdo generalmente se usa
para forrar los interiores de las botas y zapatos, entre otros usos.

VENTAJAS: un artículo fabricado de cuero es sinónimo de calidad y de

duración. El Cuero se amolda a los pies rápidamente. Permite la transpiración
de los pies.

DESVENTAJAS: ante los zapatos fabricados con material sintético, podría ser
el costo de este material.

37
1.1) PIEL BOVINA

38
1.2) Otros tipos de piel.

39
2) CALIDAD DE LAS PIELES

40
41
2.1 DEFINICIÒN TÈCNICA DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA
PIEL

3) MATERIALES SINTÈTICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÒN

DE CALZADO
La tendencia actual de la moda principalmente en el zapato de mujer lleva a la
utilización de materiales sintéticos, ya que la fijeza del color y la resistencia del
teñido superan a las pieles naturales. Lo mismo podría decirse acerca de su
limpieza y de la resistencia de sus costuras. Por otro lado, el uso generalizado en
los últimos años del zapato deportivo (tenis), ha aumentado considerablemente la
utilización de materiales sintéticos como el PVC y las telas. Las ventajas que estos
materiales han ofrecido a la industria del calzado, especialmente por sus
características de durabilidad, adaptabilidad a la moda y su alta productividad y

42
bajo costo, han hecho que el consumo sea cada vez más extenso y que la
tendencia a usarlo sea cada vez mayor.
Los materiales sintéticos se han venido introduciendo cada día más en la industria
del calzado, sobre todo en suelas, tacones y últimamente en forros y cortes. Con
los numerosos adelantos tecnológicos en petroquímica se han propiciado el auge
de los materiales sintéticos, los cuales han sido alternativa para la madera y piel
natural, a veces con problema de escasez y de alza desmedida de precio.

VENTAJAS: precios muy bajos y atractivos, ya que el sintético es muy barato.

DESVENTAJAS: no duran mucho, la tela tiende a quebrarse, no es cálido en

invierno ya que el componente predominante es plástico. Los colores llamativos
(muchas veces se elige este material porque realmente se fabrican artículos muy
vistosos que con cuero legitimo no se podría hacer) se van cuarteando o pelando
a los 5 usos o más.

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CORTE EN LAS PIELES

En la ilustración se demuestran los cortes apropiados de cada pieza del calzado
en el cuero, respetando la dirección de las fibras, de manera, que en la parte del
lomo o crupón se corten las palas o capelladas que son las piezas que mas
reciben las flexiones del pie y además permite que el desperdicio sea el mínimo
posible.

En el caso del material sintético el corte de piezas no se necesita seleccionar la

sección a cortar, pero se recomienda que las piezas sigan la fibra del tejido.

43
44
 Ejercicios de autoevaluación

1) ¿Qué ventajas tiene el uso de pieles naturales en comparación con las

sintéticas?

1) ¿Qué relación tiene el corte de la piel con la dirección de la fibra?

2) ¿Qué parte de la piel bovina sería de su preferencia para la elaboración del

capellado?

45
Unidad III: Armado de piezas del aparado o corte

Objetivos de la unidad
1. Interpretar el proceso de armado de piezas del aparado o corte, observando
una demostración y explicación del proceso realizada por su instructor.

2. Aplicar las técnicas y procedimientos para el punteado, uniones, forrado de

piezas, costura de piezas y recorte, aplicando las normas de seguridad,
higiene ocupacional y del medio ambiente.

1) Aparado: Parte superior del zapato. Según el tipo y modelo de zapato puede
constar de cinco o más componentes. capellada, base de la capellada,
lengüeta, cañas o traseros y talonera.

2) Importancia: El aparado o corte, es la pieza que envuelve el pie para

protegerlo del medio ambiente y en los últimos tiempos para vestirlo, está
unido con la suela por medio de pegamentos o costuras para formar el zapato.
Es la parte frontal del calzado y por lo tanto la más visible.

3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PUNTEADO.

PUNTADA: es un lazo, cuya estructura está conformada por hilos.

PESPUNTE: es una sucesión de puntadas. Generalmente cumple funciones de

ornamentación.

COSTURA: cuando la sucesión de puntadas une dos o más hojas de tela.

COSER: el proceso mediante el cual se realizan pespuntes o costuras.

La unión de las piezas del corte se realiza con máquinas de coser, las cuales son
muy similares a las usadas en la industria textil.

La mayoría de las máquinas de coser requieren constante atención del operario

durante su ciclo de trabajo. Los elementos componentes del ciclo y que son objeto
de atención son:

1) Posicionado del material a coser.

Posicionar y reposicionar el material de acuerdo a las curvas o líneas de guía a

seguir durante la costura.

2) Guiar el material (cuero o sintético)

La máquina posee el trasportador que se encarga de mover el material para que la

costura sea continua

46
3) Acelerar la maquina.

La aceleración de la máquina por medio del pedal se da de acuerdo a la agilidad

del operario(a) y a las costuras rectas.

4) Desacelerar la máquina.

La velocidad suele disminuirse en las partes cortas y/o curvas.

5) Sacar el material.

Al terminar la costura se levanta el rodo o prénsatela para liberar el material y se

da un margen de hilo después del rematado.

Las distintas telas o cueros demandan diferentes grados de esfuerzo y capacidad

mental

por parte del obrero para realizar la misma operación en la misma máquina.

Todo material debe ser ensayado, para los efectos de determinar las dificultades,
y la capacidad de costura, por los operarios de las máquinas, al recibir la pieza de
muestra de nuevos modelos.

4) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FORRADO DE PIEZAS

Los forros de capellada son generalmente de textiles como la manta cruda, el

azulón u otros que permitan la transpiración del pie.

Los forros para los traseros o cañas de los zapatos finos son principalmente
elaborados de badanas, cuero de cerdo y otros que permitan la permeabilidad.

Estos son pegados en la parte interior del calzado, unos cosidos y volteados
(punto y vuelta) otros con la boca del zapato ribeteada y los más finos recortados
al haz de la boca del zapato.

5) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECORTAR

Para recortar el forro de cuero de la boca del calzado este debe de hacerse con la
cuchilla más delgada para evitar cortar el dobladillado. Para forros de material
sintético se recomienda usar el método de punta y vuelta o de ribeteado, pues si
se usa el de recortar por la boca del calzado. este dejará hilachas e hilos sueltos
que afectarían la calidad del acabado.
En la actualidad existe maquinaria especializada en el corte de forros.

47
 Ejercicios de autoevaluación

1. Explique lo que ha interpretado de la definición y la importancia del

aparado.

2. Describa las técnicas y los procedimientos para el punteado.

3. Describa las técnicas y los procedimientos para el forrado de piezas.

4. Explique el proceso para recortar, mencionando las normas de seguridad e

higiene ocupacional que se deben de aplicar.

48
GLOSARIO

BLUCHER

Modelo con orejas abiertas muy extendido en el continente europeo, muy habitual
con cosido doble y doble suela. También se conoce como Derby. Sus versiones
más características son: liso, full-brogue y semi-brogue

CAMBRILLÓN

Es un resorte de acero de 10 cm. de longitud y 1,5 cm. de anchura que se

introduce en el espacio vacío que surge entre la vira y la suela interior. Abarca
desde la mitad del talón hasta el inicio de metatarso (la zona conocida como
enfranque) y se adapta a la forma del arco de la suela. El cambrillón confiere
estabilidad al pie y evita que el talón bascule.

CORDOBÁN

Piel de caballo curtida al cromo. Se utiliza para la confección de la capellada o

pala.

CRUPÓN

Zona más apreciada y gruesa de la piel de bovino. Se trata de la parte más

compacta, resistente al agua y a las temperaturas, fácil de trabajar, de 5 a 8 mm
de grosor. Se ablanda y almacena un mínimo de 12 a 15 meses en noques
(curtido con corteza vegetal). Con ella se confeccionan la suela, los estratos del
tacón y la tapa del tacón.

DESHORMAJE

Proceso de retirar la horma una vez finalizado el montado del zapato. El zapatero
tira de ella cuidadosamente con la ayuda del tirapié y de un gancho de acero de 6
o 7 mm de grosor. El tirapié regula la fuerza del tirón.

GRANEADO

La capa exterior de la piel es la capa papilar. Está atravesada por orificios

papilares y salidas de las excreciones producidas por las glándulas sebáceas y
sudoríparas (granos). Cada tipo de piel tiene su graneado característico.

PATRÓN BÁSICO

A partir de este patrón se obtiene el corte para la pala. El diseñador del modelo
traslada el diseño de la horma al papel.

49
PATRÓN DEL MODELO

Patrón para los componentes de la pala. Indica en qué puntos se unen los
distintos componentes y la relación de tamaño entre ellos. Muestra todas las
líneas, curvaturas y elementos decorativos. A partir del patrón del modelo pueden
confeccionarse patrones para los elementos individuales de la caña.

REVIRÓN

Es una tira de piel de 2 cm de anchura y 3 mm de grosor clavada a la suela

exterior y a la palmilla. Funciona como complemento de la vira y ofrece una base
para la suela exterior o un soporte para el tacón. En los zapatos de vira cosida, el
revirón se fija con estaquillas. En los zapatos de cosido doble se pespuntea.

VIRA

Tira de piel de unos 60 cm. de longitud, 2 cm. de anchura y 3 mm de grosor. Es la

estructura sobre la que descansa el zapato. Une la pala, la palmilla y la suela.

VOLUMEN DEL PIE

Medida característica del pie. Para determinarla se miden la zona del metatarso, el
empeine, el talón y el tobillo.

YUNQUE

Herramienta de hierro que el zapatero calienta a temperatura deseada sobre una

llama. Con él presiona el tinte y el betún para que penetren en la piel.

ZAPATO DE VIRA COSIDA

Zapato de vestir cosido a mano. La costura de la vira, que une pala y palmilla, no
es visible en el exterior. La costura de la suela exterior une la vira y la suela (en el
calzado de suela simple) o bien la vira, la entresuela y la suela (en zapatos de
doble suela), y es visible en el exterior.

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BIBLIOGRAFIA:

1) www.forodelcalzado.com (Lectura recomendada)

2) Archivos y experiencias de Don Carlos Tellería

Consultor Sector Cuero y Calzado.

51
La educación es un medio para hacer retroceder la
pobreza, la marginación, la ignorancia, la opresión
y la guerra

INATEC
Instituto Nacional Tecnológico
Centro Cívico, Frente al Hospital Bertha Calderón, Módulo “U”.
Teléfonos:(505) 2265-1014 Fax: (505) 2265-1054

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