AVY * Miguel Angel Cejas °de | resultado de mi labor see 20 abos Mi fasci- naciéin poe la estética en el vestir y mi inguictud por lograr la per- fecciée, hoy me permiten compartir con ustedes mis conocimien tos, en forma prictica y moderna, Lo que +€ s¢ lo debo agradecer 4 los profesores que he tendo: durante mi formaciin, entre ellos a mi madre, porque sin darse ‘cuenta, a través de su trabaj, me llevé a insertarme en el mundo de la moda. Recuerdo que siendo muy chico, mientras ella cosia pars las ‘vecinas del barrio, yo jugaba entre Jos géneros y lax prendas termi- nadas, La observaba dibujar sobre papeles (los moldes), corrar tela J. ptacias a su habilidad, convertir todo cso co prendas maravillosas, Pasaron los afios y descabri y conoci a mi gran MAESTRO Y QUERIDO AMIGO JRAN DRUVTLLE. Fa me enseiié la técnica y la forma de cransmitir cada conocimicnto adquiride, Ademds me hizo entender que, cuando unc esti enseftando, también esti aprendiendo, Ustedes, mis alummnos, tienen toda la energia pucsta a aprender cada dia mas; y yo, por ustedes, la obligacidn de expe- calizarme para responder sus inquietudes, Como ven, todos somos alumnon cs que pucdan aprender mediante el desarrollo. c8 termes y apoyindose en sélidos principios estéticos, én, que tengan la seguridad de que siguicnd paso a paso cada “uno de los trazados, lograrin confeccinnar las peendas deseadas, en forma satisfactoria. Asimismo, expcro que el realismo de los f- gurines sea ko suficientemente claro como para que les sca posible adaptarios » sus necesidedes. ‘we “|‘Tedricamente, como profesor de molderia, mi tarea consiste ‘en ensefiarles a ejecutar una prenda y ayudarlos a resolver sus dudas. Pero mi ambicién va mis alli. Ademas querria poder motivaslos y alentatlos a innovar, asi como cstimularles la auténtica creacién artis- tica, La moda cambia y nosotros con ella. Entonces, 2por qué no ser parte creadora cambio y, a la vez, sentir que cubrimos nues tras necesidades cotidianas del vestir? Los invito a leer, estudiar y trabajar para que juntos logremos se resultado tan esperado y deseado. Con mi ayuda, la oportunidad ‘esti ca sus manos, — Gracias a Utilisima Gracias a Pintos » Pantadas Gracias a Victoria Secchi Y a toda esa gra familia de Usilisima que me brindé la posi- bilidad de concretar este proyecto, y a la audiencia que, con su reconocimiento y afecto, me apoya y alienta dia a dia. Miguel Angel CejasINTRODUCCIONSISTEMA DE MOLDERIA * MOLDERIA A MEDIDA Eis la que emplean las modistas o los disefiadores de alta costura. Se trabaja sobre un tazado personalizado, con una gran ‘uot de creatividad, ya que la modista o el discfiador deciden cémo trvar el molde en funcién del cuerpo de la clienta. * MOLDERIA INDUSTRIAL Se trata de un travado realizado a partir de una tabla de medidas, No se teabaja con una clienta; por cl contrario, las clien- tas son miles y deben coincidir en lo que yenéricamente se denomina “talle", Hay cientos de métodos de molderia, todos muy bucaos, producto de una técnica individual y de la iovestigacion del cuerpo. A cada uno hay que situaddo en la época cn que tue desarrollado, dado que las molderias de 1900, 1930 o 1950 hablan de un cucrpo muy distinto al de hoy en dia. Es por eso que la molderia debe actualizarse al menox cada 7 0 10 afios. Deo conteutio, se vuelve obsoleta. Hay que tener cn cuenta que el cuerpo cam- bia con la alimentacisa, ia gimnasia y, por qué no, hasta con las cieugias eatéticas en boga.profesionales de la molderia tenemos la obligaciin de conocer los cam- mejorar cf calce y cl aplomo, y estar en condiciones de adaptar nuestra , lack {1 método que les ofrezco en este libro es la fusién de ambos sistemas: el ‘el de medida. Asi, usted podra realizar los trazados con la tabla de pero no’los largos. Ita sugerencis es que trace los moles con las medias ‘abla x, una vez tcrminados, los corrija adaptindolon a sus medidas. Ademds, veri que fimer cxpitulo no cxplica cl trazado de uma falda, sino el traxado del copii. prefiero comenzar con lo mis compicjo, para perderlc cl miedo a un méto- 'molderia, sca quien fuere el que lo desarrulle.EL LUGAR DE TRABAJO El sitio que se destine para realizar la tarea de molderia y de armado de prendas ex tan imporrante como el centimetm, los hilos y la thera. Ademads del expacto en si, lo meyor ¢s contar con una mesa grande, de 1,50 m de largo por el ancho que permita el ambiente. Este ex un dato clave, porque el ancho de la mesa le facilicars manipular las telas abicrcas yen el caso de hacer faldas de gran vuclo, poded trabajarlas con mayor comodidad. Recomiendo que la mesa sea alta, para evitar tenet que agacharse sobre ella. Otro muchle necesario ex una cajonera, que ayude a mantener los clementos de trabajo en orden, principalmente las tijeras y los moldes, mis algin oo para las tela, Recuerde que el orden ex primordial para optimizar Jos tiempos asi como para crear un ambiente de trabayo agradable. Quien pucda hacerse de ua maniqui contard con una gran ayuda para correggr ly prenda, ver cl aplamo de las mangas y el apoyo de los cucllos, entre otros detalles. La miquina de coser deberia ubicarse, en lo ponble, en un lugar muy luminoso, para cvitar el desarrollo de la tarea con luz artificial. Aunque poedan parecer clementos secundarios, también hay que tener a mano bi plancha y la tabla de planchar, Cada vez que se termina una costura es convenicnte plan- charla, para asentar las puntadas; luego, se abron los méngencs de cowtura y se vucive a planchar. Este proceso de coseura y planchado hari que Is prenda tenga un urmado impeccable y sin dificultades. JAB! Y que no falte el espejo.MATERIALES NECESARIOS Antes de coumenarlos, es importante aclarar que para el trazado de los moldes en ‘no harin falta materiales especiales o escuadras con las formas de los cuellos, cteétera, Para el trerado de la molderia, basicamente, hanin falta: una escuadra, Jarga, un centimetro y Lipiz y papel para molde. Pura utilizar ca este sistema, los matertules enumerados a continuacién completarin ci el trabajo: de madera o actilicn, larga, de | m. * Lipices negro y de dos colores (preferentemente rojo y verde) (para diferenciarcrazos delanteros de traseros. * Elistico o cordén, para marcar la cintura. * Tiza de sastre @ un jabén. Cuando el jabéa de tocador ya queda _ fino y seco sucle ser muy efectivo para marcar las telas, porque ademés no mancha, * Papel carbénico para tela. No utilizar los de colores, porque pocden manchar el pénero y son dificiles de sacar. + Ruleta dentada, para marcar los moldes y, por medio del carbonic, ech. * Pupel madera no muy grucso: ¢s mis aconsejable que el tipico y tradicional papel de modista, dado que no se compe tan ficilmente. * Tijera de uso exclusivo para papel. : easemmeniosoreo. * Tijera de uso exclusivo para tela. * Tijera de zigzag: es muy priictica para evitar el deshilado de las telas, pero no es impres- cindible, ya que las prendas pucden ser suefiladas a mano. + ¥ lo mis importante: muchas ganas de aprender. demas, hay otra serie de materiales que también son necesarios a hora de ponerse a coser. Fistos son: * Hilos + Aguias y dedal * Allleres communes y de gancho * Botones y broches Al ptiacipio, lo estrictamente necesario ¢s armarse un costurero bisico, formado por agujas de coser finas, una cajita de alfilercs comunes, alfileres de gancho de vatios tamaios y algunos hilos (blanco, negro, azul marino y beige). Después, se irin comprando otros colores, hasta contar con un buen surtide, De todos modos, en lz medida en que uno se pone a coser, empiezan a acumularse hilos de los mismos tonos que las telas empleadas. Es decir que, con el tiempo, el costurero se va armando solo: no hace falta comprar muchos hilos ¥ agujas de entrada. Fs fundamental guardar todos Jos botones que sobran, porque se podrin usar en otras prendas. A Ja hora de comprarlos, siempre deben adquitirse algunos de més, porque sino es probable que después resulte imposible encontrar otras piezas del mismo mode- lo, tarnaiio 0 color.LA MAQUINA DE COSER "© Es primordial saber usarla. Aunque esta premisa parezca obvia, la realidad cs que de las miquinas modemas cuentan con diversas funciones y, si no se las conoce, el riesgo de perder tiempo 0, peor atin, estropear la prenda que sc esti confeccio- Por lo general, el aparato incluye un manual de instrucciones. 1 idcal es sentarse in eroxo de tela dh desuso y practicar ky suficiente, hasta que se domine kk miquina. © Hs fandamental limpiarla y lubricazta periddicamcate. Para ello es necenario con on un pincel de uso exclusivo pars esta tarca, aceite (que se compra en las mercerias Jos comercios de venta de miquinas de cuser) yun tipo, * La clave para obtener una buena costura esti cn cmplear las agujas indicadas para cht y el hilo usados. ‘También es aconsejable probar sobre un retazy hasta lograr la cos- deseada. * Cuando al cosee se forman lazadas, hay que corroborar que cl enhebrado sca el ¥ que la aguja no sea demasiado fina para el hilo cmpleado. * Si el hilo se rompe, es probable que sea demasiado grucso para la aguja en uso; ‘esté mas tenso de lo debido; no esté bien enhebrado, © que la aguja csté doblada. * En cambio, si es la aguja la que se rompe con frecuencia, seguramente sea dema- siado fina para la tela y el hilo utilizados. [in ese caso hay que cambiarla por una de mayor grosor. Ademis, se recomicada comprar agujas de buena calidad, para que no se fompan seguido. 3 —emerge s USO CORRECTO DEL CENTiIMETRO Ya catramos de leno en la costura propiamente dicha. Fl centimeteo es el elemen- (o mis importante para nuestro trabajo, Con él tomamos las medidas y las trasladamos a papel pata dibujar questros inoldes, Hs conveniente retirar las punteras de metal para ve rificar que debajo tenemos los milimetros eorrecton, Un consejo que siempre les doy a mis alumnos es cl de no enrollar el centimetzo, ya que el mismo es de plistico y, por lo tanto, se estima, Supongamos que nuestro centimetro fue enrollado varias veces y, en consecucn cla, estirado. Lo usamos para tomar lax medidas, que anotaremos para luego see uplicadas en el trazado de los moldes. Si luego las marcamos en cl papel con la regla o la excuadra, que estin hechas con materiales rigidos, tendremos diferencias de hasta medio ceati- metro. Se podri decir que es poca diferencia, pero nuestros trazados se marcariin de a cuartos y si esto se traslada a cada parte del molde, cl resultado final puede convertir a ‘nuestra molderia cn un desastre. Lo mejor, entonces, cs enrollar el centimetro cn la mano, con flojedad. SISTEMA POR PARTES En este libro dividiremos las medidas tomadas en: mitades, cuartos, tercios 0 scx- tos, Es fiicil identifiear algo cuando se trata de ntimeros enteros, pero al trabajar con de cimales hay que prestar atencidn al marcar los moldes, ya que unos milimetros més 0 menos pueden no ser mucho en una medida de cuarta parte, pero en ef total si se norand la diferencia.Si obvtinmos tan sdlo 0,3 cm en el warado de una cuarta parve de la falda, al mul ‘esto por 4, harlamos una falda con 1,2 cm menos, et decir, mis pequcta Ea el que sigue se ve como al dividir un molde en partes, los ndmeros enteros empieran “a tener e908 decmales que deben respetarse 4 rajatabla. a — [ eintura 172 4/8" 1/3 | 176 ' ' 4 ‘ | @Gam M IF 26 sia] Vetere i COMO ELEGIR UN GENERO Ex el momento de comprar una tela surgen uaa serie de dudas, porque on gencral no se std al tanto de las caracteristicas de cada tipo de género. Para saber qué se estd com- prando, es necesario conocer ls clasificaciin de las fibras. Fl cuadro que ke ofrezco a con tinuaciéa cs lo suficientemente simple ¥ claro para aprender estos conceptox: © Naturales: son aquellas que proviencn de la aaturalcza y pucden ser de ongen animal, vegetal y/o mineral.* Artificiales: se trata de las fibras con materia prima nurural (animal, vegetal © minceal) posteriormente tratadas por el hombre. + Sintéticas: son fabricadas en su totalidad por cl hombre ¥ venen al carbdin como materia prima fundamen, CUADRO DE CLASIFIGAGCIGN DE FIBRASUSO CORRECTO DE LA TELA 1 acto de cortar una tela ¢s uno de los més complejos para quienes nunca lo han hecho con anteriocidad, tal vez por micdo # estropear. También estén aquellas personas, mis arriesgadas, que se animan a hacerlo ain sin experiencia previa. :Bien por ellas!, que le han perdido el miedo a probar y experimentar. Antes de colocar los moldes sobre la tela o cortaria, hay que conocer algunos aspec- tos de éta. ‘Toda tela tiene una urdimbre, una trama y un bies: * La urdimbre se encuentra en cl sentido de Jos orillos de la cela ¢ indica el hilo de la misma, es decir, el sentido en que se deben colocar los moldes. * La trama se encuentra en el ancho de la cela y se utiliza para cortar prendas a contrahilo, * Cuando hablamos del corte al bies, nos referimos « encimar el ancho de la tela: teama, sobce el orillor urdimbre (Gaifico 1}. La diagonal obtenida en este pro- ccimiento es lo que llamamos bies de la tela: un corte a 45° (Grifico 2). Grafico 1 Grético 2 Es importante determinar cuil es el derecho de la tela, porque siempre se enfrentan Jos derechos, para marcar los moldes sobre cl revés. Habitualmente, las telas se prescatan dobladas en el ancho. sto significa que si se juntan ambos orillos (urdimbres), el interior de la misina seri el derecho. Una ver ubicados los moles sobre cl reves de esta tela doble, se los marca, finalmente, con tiza 0 jabéa.éCUANTA TELA NECESITO? Para calcular la cantidad de tela que insumiré una prenda, deben colocarse los moldes en una mesa, en la misma direccidn y distribucidn en la que serin ubicados en el ggnceo, Al medi la superficie que ocupari, se podra calcular Ia cantidad de género nece- saria. Atencién: recuerde agregar unos centimetros mas para dobladillos. * Estos son ejemplos de los anchos que podemos encontrar en las distintas telas: encajes de 0,40 y 0,90 m; camiseras de 1,10 a 1,15 m, ode 1,40 y 1,50 m; voile de 2.4m, y en algunos casos més. * Para realizar prendas tableadas o plisadas, la cantidad de género se multiplica por tres. Por ejemplo: si tenemos una tabla de 3 cm, se necesitarin 9 em; por lo tanto, para con- feccionar 3 tablas en una prenda setin necesatios 27 em. Si el plisado es de 1m, se pre- cisarin 3 m de teh. + En los moldes se dibuja s6lo la mitad de la prenda, porque se colocan sobre la tela doblada al medio, En cambio, si eb género se usa abierto, se deberin copiar los moldes enteros. Secretos de confeccion * Los géneros de algodéin, hilo o lana sin brillo, se cosen -preferentemente con hilo mercerizado, Pata seda o lanas de terminacié brillante, se emplea hilo de seda, Es conveniente que los hilos sean un tono mis oscuro que el género. * Después del corte, se debenin surfilar en la maquina de coser @ picar con tijera para esto. + Para hacer la costura a mano o a maquina, ir desde arriba hacia abajo. * Todas las costuras deben abriese y plancharse después de cosidas.ICACIGON DE LOS MOLDES SOBRE LA TELA * Todos los modes deben ubicarse sobre el género hacia el mismo lado, on cl sentido de! hilo de la tela. * El molde de la espalda se ubica en el dobles de la tela para obtener una espalda completa. Si la prenda levars cosura en ef centro de la espalda, retirar unos centime- thos para marcar la costura. * El molde delantero se coloca sobre los orillos y asi se obtienen dos par tes separadas, * is conveniente disponer los moldes de los cuellos, lox putios y las mangas abier- tos y emteros. * Cuando se eligen telas con pelo, come las lanas, l corderoy, el terciopelo o las picles, hay que respetar ef sentido del pela. Para determinarlo, pasar la mano sobre la tela en un sentide y ef offo. Si la tela queda con los pelos levantados, se trata del contrapelo. Por el coatraria, sf queda fuavernente peinada, esto indica el sentido cn que s¢ deben disponer los moldes: siempre con cl pelo hacia abajo. * Nunca deben invertirse los moldes sobre las telas con brill, con el fin de aprovechar mejor el género, porque al quedar los hilos invertidos se produce un cambio de coloe. Una vez terminada la prenda, la diferencts en el tono seri evidente y no tendré soluckin.SUJETAR Y MARCAR LOS MOLDES Colocar los moldes sobre la tela ¥ aujetarlos con alfileres, Les sugicro poner- los sélo en los extremos. Una vez que molderia esti sujeta, marcar cl contorno completo con tiza. Personalmente, reco: miendo hacerlo con un jabén de tocador. De este modo se marcani un solo lado de la tela. Para poder marcar de ambos lados, urilizar Ia ruleta y el papel carbénico para telas. En este caso, hay que tence la precaucién de usar el color marfil o gris perla, dado que los colores mis fuertes realizarin una marca permanente. MARGENES PARA COSTURA Los mirgenes de costura debe marcarse con suma prolijidad. De esto depende que coincidan todas las partes cuando s¢ enfrcnten las piezas para el armado de la prenda, lo que facilitari cl trabajo de hilvanado y de costura, Los mirgenes pueden vasiar de acuerdo 2 la prenda o al tipo de terminacin de a misma. De todos modos, por lo general, se detcerninan de la siguicate manera: + Kin escotes, sisas, copas de mangas, recortes, titos y cintura: dejar 1 em, + Hin hombros, latezales y entalles: dejar de 1,5 a2 cm. * Fa dobladillos, ruedos, botamangas (los bajos): dejar 2.5 cm (si se terminan a maquina) y 5 cm (si se terminan a mano). Estas medidas se veriin aplicadas mis adelante, en el armado de las prendas.La ruleta cs el elemento que nos facilitari el marcado de los moldes sobre la tela {Gifico 3). Después de marcar un lado de la tela con tiza 0 jabsin, colocar el papel car- bénico debajo de la cla, con el brillo hacia ncciba, para que al pasar la tuleta por el con: ‘torno del molde nox quede marcada la otra parte de la prenda (Grifico 4). En telas claras 0 muy finas, como la seda o la gasa, es decir, géneros que se desplavan con gran facilidad, 3 conveniente utilizar el punto flojo (ver en este capitulo _ Puntos de costura). La ruleta, en cambio, podria marcar o dafar la prenda, y cl carbénico ‘dgjaria una marca dificil de sacar, Atencién: no se deben utilizar carbénicos de color ‘oscuro, porque manchan la tela y no son faciles de sacar. A mi entender, los mejores son ed de color marfil o gris perla, que no dejarin manchas y se podria retirar con facilidad.PUNTOS DE COSTURA Para cl armado 0 terminacién de una prenda se suclen usar puntos de costurt mano. A continuacién, se describen y grafican los mis utilizados, * Bastilla Se hace de derecha a izquierda, pasando la aguja de artiba hacia abajo y viceversa, Las pun- tadas deben ser muy pequefias (Grifico 5). Se usa para realizar frunces reducidos o embe- ber, es decir, acortar una picza de mayor longitud sobre otra menor (Grifica 6), Para obtener un mejor resultado es conveniente hacer dos hileras de bastillas. Gréfico 5 Gratico 6 * Hilvan Se realiza siempre de derecha a izquierda, como la bastilla, pero con puntadas mis largns, de 0,5 a1 cm, aproximadamente (Grifico 7). Se aplica para sujetar dos o més telas, cuan- do s¢ las prepara para hacer una costura de maquina. Para lograr una mayor sujecidn de las partes, hacer una puntada corta y otra larga (Grifico 8). ae Grafico 7 Grafico 8* Punto flojo \ ‘ ) f Se hacen una o dos puntadas de hilvin y se VA deja un rulo o bucle (Grifico 9). Se usa para sae marcar las lincas de costura de una prenda. Luego de marcado, separar lax dos clas i: Sf hasta tennar el hilo y cortar por el medio 7 (Grifico 10). * Pespunte Es ua punto manual muy fuerte, Se trabaja dé derecha a izquierda sacando el hilo por el derecho de la tela. Introducir la aguja por el derecho de la primera puntada y sacarla de nuevo por el derecho, a la inquicrda de la primera (Grifico 11). Repetir siempre la técnica cn una linea continua separando las pontadas, o a maquina (Grifico 12). * Punto atras Se hace igual que el pespunte, pero uniendo las puntadas. Se usa para sujetar una tela con otra, pero con mayor firmeza que con una bastilla. De este modo, se evita que sc deslicen las tclas més finas,T AN JAN Ss £\ y * Surfilado Se realiza de izquierda a dereche sobre los bordes de una prenda, para evimar que se deshilache. Puede hacerse sencillo 0 doble. También se puede llevar a cabo a maquina, con una puntada de vigzag, En algunas telas, ceemplazar por la tijeta de picado. * Punto cruzado Se hace de izquierda a derecha, cruzando Jos hilos en cada puotada. Se utiliza para sujetar cotrctelas, vistas, pufios, etcérera, asi como en algunos dobladillos de pren- das forradas. * Dobladillo Se realiza doblando el borde de la tela y haciendo puntadas pequeftas, levantando sdlo un hilo, para que no se note sobre eb lado derecho de la teh. Fs fundamental coser flojo. * Hilvan inclinado Se hace de arriba hacta abajo o de abajo hacia arriba, en forma inclinada. La aguja se saca a la izquierds de donde se clavé, por lo menos « 1/2 cm. Se usa para sujetar vistas, tapas de cuellos, pufios, etcétera.1. Sujetar ba vista y ef delantero con un hilwin inclinado y marcar el ojal con el diimetro del botén mas 2 mm. 2. Abnt el ojal y surfilar los bordes del corte con hilo comin. Planchar para ascatar. 3. Introducir entre la vista y el delantero una aguia con d hilo que serviré de conién. Luego, tomar una aguja enhebrida con sufi- ciente cordonct para completar el ojal. Comenzat a bordar cl ojl en ef extremo donde sc pasé el cordonet anterior y dar pumtadas muy parcjas. 4. Bl ojal terminado se vers con puntadas entrelazadas. Los extremos pueden termi- arse con varias puntadas de atraque 0 en forma redondeada.* Presillas a mano Iijar varias puntadas entre dos puntos del yéncro, cuya distancia y longitud dependeri det didmetzo del botdin, Envolver estos hilos, mareando las lazadas de derecha « izquierda. ‘Yerminar rematando con unas puntadas por deteis. Presiila terminada * Botones Comenzar marcando en b vista cl sitio donde inin los bovones (Grifico 13). Para que éstos no queden al ras de la tela, se recomienda colocar un alfiler 0 una aguja poe debajo del boa y levantar tanto como requicea cl grosar del ojal. Dar puntadas de un lado hacia otro, pasando por los aguieros del botén una y otra vez, dar unas vueltas por debajo del botdn y rernatar con puntadas por el revés (Grifico 14), ¥ Oa = “ Gréfico 13 Grafica 14 upicacion neenuamricn* Punto espejo Se hace de derechs 4 ixquierda. Primeto, introducit la aguja sacando dl hilo en ct borde inferior. Lucgo, en la misma direc- cién, inteoducir la aguja en el horde supe- dor y avinzar por el interior, volviendo a S sacar la aguja por el borde superioe. Se uti liza para unie dos piczas en forma invisible, como ¢s el caso de la colocaciin de cuctlos J puitos. * Broches a presién Marcar cl lugar donde se colocari el broche. Coser primero la picza sobresalien- te, luego superponer aquella donde iri el broche hueco y presionar para que quede marcado el punto donde se pondri la segunda picza. Coser cada orificio del broche con varias puntadas envolventes * Ganchos Ubicar la pieza del gancho, renicndo la pre- caucién de que no sobresalga del borde de la prenda. Cubrir el contotno de ambos aros con puntadas envolventes, Gjando el gancho macho a ba tela (Geifico 15). Sin cortar el hilo, sostener con varias puntudas la parte baja del gancha Proceder del Geanco 15 bane mismo modo para colocar la pieza hembra {Grifico 16).COMO TOMAR LAS MEDIDAS A} tomar las medidas ¢s convenicnte: * Colocar un elistico en el contoro de la cintura: éxte indicari la ubicackin cxacta del Jango det tale, * Para logear una mokleria anatiicmca, tomar las mechdas en ropa interior, malia © catsuit 1] truzado se modificar’ con la Nojedad deseada una ver realizada la molderia, que llamaremos base. Si se desea dejar an minimo de flojedad en ambos contarnos, al tomar lax medidas de los contornos, dejar un dedo dentro de} cearimerra. +1 clistico en la cintura no siempre marca ol largo del talle deseado, pero es nece- sano marcar ol talle justo sobre la cintura, ef cual xe modificard, luego, segrin ef modelo cleyda, carmbuando el large y calce de! tale. * Desaconsejo tomarse las medidas uno mismo, ya que al inchinarse para ver la ubi cactin del centimetto, s¢ cstarin alterando las medidas TALLE Y ANCHO DE ESPALDA * Talle de espalda Ubicar ef centimetro en el mismo lugar oa hg que pars el talle delantero, pero en la espalda. Medir desde el hombro, junto a ka hase del cuello, hasta le cintura, marcads Tolle de con el chistion * Ancho de espalda Colocar el centimetro sobee la espalda, en forma horzoatal, y medke de un extreme al otto de la axila (de pliegue 4 pliegue).TALLE DELANTERQ, ALTURA DE BUSTO Y SEPARACION DE BUSTO * Talle delantero Colocar cl centimeto en el centro del hombro, junto a la base del cuello, y pasar por el ‘centro del busto, hasta la cintura marcada con cl clistico. * Altura de busto Ubicar el centimetro en el mismo lugar que para cl talle y medir desde ¢! hombeo, junto al cucllo, husta ef contr del busta, * Separucién de busto ‘Yomar la medida de la separacién entre un busto y otro, de centro a centro de busto,CONTORNO DE BUSTO, DE CINTURA Y DE CADERA * Contorno de busto Pasar el centimetro por debajo de los brazos alrededor del cuerpo y dar una vuelta com- pleta, cuidando que el centimetro quede sobre la parte mas salicate del busto. Ll cen- timetro siempre debe estar en linea horizontal. * Contorno de cintura Medir una vucita completa de centimetro alrededor de la misma. Hacerlo en forma firme, sin dar ninguna flojedad, porque las flojedadcs las damos después del trazado base. * Contorno de 2" cadera Medir una vuelta completa de centimetro la altura de la cabeza del fémur, por la parte mis saliente de las caderas y la cola. * Contorno de 1° cadera Localizar un punto entre la cintura y la 2° cadera, aproximadamente a 10 cm de la cintura, y dar ‘una vuelta completa de centimetro. Contorno de busto Contomo de cinturais et 1 DE CUELLO, ANCHO ee 1 DE HOMBRO ote Colocas el centimetre sobre cl pecho, en forms horizontal (entre ef busto y el cucllo) y medi fa distancia entre una axila y bs otra. _* Ancho de hombro ‘Medir cn forma horizontal, por encima del hombro, desde la base det cucllo hasta ta parte mis ancha del hombro. ( o> ey Be Se sugiere Vestidos con breteles finos Faldas fruncidas en la cintura ‘Camisas con jabots Pantalones pinzados Chaquelas y sacos entallados Tapados amplios con cinturones Prendas superiores con bordados Pantalones y faldas con bobsillos Se desaconseja Prendas clastizadas “Tops ¥ corsets Prendas con manga americana Vestidos rectos y lineas rigidasCON TORSO Y PIERNAS CORTAS pS | VSMUJERES CON HOMBROS CHICOS Y CADERAS ANCHAS Se sugiere Pantalones sin pinzas Faldas cortadas al bies Prendas de escote bore Remeras de escotes abierios Pantalones rectos Sacos y abrigos con los hombros murcados Prendas que no marquen ta cintura Colores datos ¥ brillantes para la parte superior Colares oscuros para la parte inferior Se desaconseja Prendas inferiotes de tclas adherentes Pantalones y faldas ajustadas Pantalones y fakdas con bolsifkes y recortes en los laterales Rayas horizontales y estampados grandes en las prendas inferiores Pantalones cigarette Faldas tubo Minifaldas Cinturas anchas Pantalones pinzadosMUJERES CON BUSTO GRANDE Y CINTURA ANCHA Se sugiere Prendas con escote V Prendas largas, a la cadera Prondas supenores que no marquen la cintura Prendas que destaquen los hombros Pantalones rectos de botamanga ancha Sacos y abrigos apenas cntallados Valdas a la rouills, rectas 0 cvasé Colores oscuros para la parte superior Colores claros para la parte inferior Se desaconseja Prendas de matertiles rigidos Prendas con recortes, bolsillos © pespuntes en el frente Prendas de materiaks adherentes Prendas de cintura ancha Sacos y abrigos de corte recto Paldas tubo: Pantalones de cintura alta ¥ botamangas angostas Colores brillantes para la parte superior eee ———— é 5GLOSARIO Aplomo: sc denomina asi a la buena caida de una prenda, 0 a su hilo. Bajo manga: extremo de la manga, donde esti a costura. Calce: es un concepto similir al de aplomo, en el sentido que hace referencia a la forma en que una prenda se apoya sobre los hombros, la cintura 0 las caderas, Cordonet: tipo de hilo que se utiliza para bordar, Embeber: reduccién de la longitud de Ia tela, rcalizada mediante una bastilla. Se utiliza para loprar una pequeda redondez en las copas de las mangas. Jareta: doblez horizontal que se hace en la ropa para introducir una cinta elistica 0 cordén y que sirve para fruncie la tela. Pie de cuello: tirilla de cucllo, Piquete: marca que se hace con la tijera, sacando un pequefio trazo de tela. Por lo general se utiliza para marcar puntos de encueatro, o para climinar tela en las uniones redon. deadas de dos pieras, Tijera de picado: cs la también Hamada tijera zigzay. Toile: prenda de prucha hecha cn un géncro de menor importancia, Vaciar pinzas: consiste en climinar el exccdente de tela en las pinzas muy profundas 0 en, telas muy gruesas. Vista: tipo de terminacién de una prenda.TRAZADO DEL CORPINO BASE Lo habitual ¢s que un curso de molderia comience con las explicaciones realizar ty celeste ct hE tee, ysseh coumsdeado wt panto phage: Que ene sistema sea simple, no quiere decir que se trate de un sencillo curso de corte y confecciéa, Mi experiencia Sone peotesor ae be enon los alumnos siempre esperan lo mejor de uno, y est me lleva a esperar lo mejor de ellos. Por eso, me parece un gran desafio comensar con un trazado que tenga mis formas que una simple falda, como es el caso del trazado del corpifio base. Si realmente uno desea aprender, hay que tomat al toro por las astas y perderle el imiedo a la costura, es decir, a un métado de m , sea Cual fuere. A mi entender, lo mejor es comenzar por lo complejo, para que el testo parezca aiin mis sencilla de lo que ya es. Es importante aclarar que las medidas que se utilizarin para todos los trazados, co. rresponderin al tulle 44 (ver tabla), TRAZADO DE LA ESPALDA Talle 44 Contorno de busto 94 om Hombro 12,5 cm “Talle de espalda 43cm Alvura de axila 19cm Ancho de espalda 36cm Contorno de cintura 720m Cuello 37 em Para facilitar el trazado del molde, marcar cada punto con una letra. Esto nos servird de referencia para ir dibujando el molde. 1. Formar un rectingulo que tenga por medidas la cuarta parte del busto: 94 ¢ 4 = 23,5 em y al largo del talle de espalda; 43 em ABCD 2. Dividir el rectingulo: la linea (E-1) marca fa altura de la axila: 19 em. 3, De abajo hacia arriba, marcar la mitad del ancho de espalda (G) sobre la linea de axila (-F). Ljemple: 36 * 2°18 cm. Trazar una vertical con una escuadra (H). 19 cm Altura de axila 4, Una ver formado el rectingulo y habiendo dividido el mismo, dibujar el cucilo, cl hom- bro y la sisa (Grifico 1), © 0 Grafico 11,5 em desde (A-D). 1/6 de cucllo mas 0,5 cm de (A-). cuello 37 cm + 6 = 6,2 cm mis }em = 6,7 cm es la medida para aplicar. Desde el punto (L} dejar caer una linea, hasta que se apoye ca la mitad de la linea del ancho- de espalda (H-G) y continuar redondcando hasta llegar al punto de axila (F).* Dibujo de la pinza y el entalle 1, Sobre la linea de (C-1D) marear 1/4 de cin- tura més 3 cm para pinza (LL) (Grifico 3), Ejemple: ctu 72cm +4 = 18 mis 3 = 2lem s la medida de (C a LI). 2. Enulle de costado (F-LL): ubicar la pinza en el centro de (CLL) y marcar la profundidad con 1,5 em a cada lado. Molde de espalda terminado ESPALDATRAZADO DELANTERO BASE ‘Tale 44 Contorno de busto 4m Pinza Sem Contorno de cintura Tem Cuello em ‘Talle delantero: om Altura de axila 19em Separacién de bust 2lem Hombro 12,5.cm Altura de busto Dem Proceder de la mixma mancra que para el molde espalda, con la salyedad de que en este caso se aplica ol largo del talle delancero. 1. Formar un rectingulo que tenga por medidas 1/4 del busto: 94 + 4 = 23,5 em por dl largo del talle delantero: 46 em (A-B-C-D). 2. Una vex formado el rectingulo, para marcar la linca de sisa (E-F), tomar la medida de Jos puntos (E-F) del molde de la espalda y restarle 2 cm (Gnifico 4). Ejenphr 24 com - 2 cm = 22 em y aplicarla desde los puntos (A-B} hacia abajo. 3. Sobre la linea de sisa marcar la mitad del ancho de térax: 17 m y trazar una vertical con ta escuadea (G-H) (Grifico 5). ae al ¢ 23,5m Grifico 4 Gratico 5 4. Una ver formado ef rectingulo y habieado dividido el mismo, dibujar el cuello, el hombeo y la sisa cn el mokde delantero, =* Cuello * Hombro 1, Marcar 1/6 de cuello nvis 0,5 cm (AD. Bajar 3. em (H-K} y unir (I-K) prolongando Ejemple. 37 * 6 = 6,2 mis 0,5 em = 6,7 em. Ia linea, hasta marcar la medida de hombro 12,5 em (1). 2, Marcar 1/6 de cuello mas 2 em (AJ). Fjeaple: 6,2 miss 2 = 8,2 em. Ye de cuello 2cm * Sisa Desde el punto (L) dejar car una linea hasta apoyarse en la mitad de la linea del aacho de trax y continuar redondeando, hasta llegar al punto de axila (F}, Debe quedar una sisa bien redondeada. 6,7.cm La sisa se apoya sobre Ia linea unos 2a 3 cm Lograr una sisa bien redondeada* Altura de busto ‘Marcar Ia linea de altura de busto desde los puntos (A-B) hacia abajo, Almira de busto: 27 em puntos (M-L1), Sobre esta linea, ae marcar la mitad de Ja separacién de busto: 21 cm +2 = 10,5 em (X) Grifico 6). ‘ 1 hee * Pinza de busto i, » Marcar la profundidad de pinza que indica In tabla correspondiente al tulle que se esth 2,5 oa usando (ver tabla de talles ea pig, 33), En 2,5 cm) este caso, para cl talle 44 sc marcari una 5 3 1 * profundidad de 5 em, Marcar a cada lado de Ge busto la linea de altura de busto 2,5 em y unis al centro de buste (Grifico 6). é A * Cintura y entalle 1,5em4 bison 1. Sobee ta'linen de (C-1D) mercer 1/4 parte BA aia neg de cintura mas 3 cm para pinza. ‘Eyemplo: cinvura 72 + 4 = 18 + 3 = 21cm es Grafico 6 la medida de (1D-N). 2. Marear la pinza de entalle con un 1,5. em cada lado (Gniifico 6). Para marcar el costado, primero cerrar la pinza de busto y luego unir con una Kinea recta Jos puntos (F-N). Cerrar la pinza y luego marear ¢ costado sobre la pinza cerrada le resul- tara incimado © poco prictico, pucde aplicar 1 cm de salida en el punto (Mf) y huego traxar el costado, uniendo los puntos (F; al cm de salida y desde ese punto hasta (N) (Grifico 7). Es necesurio que quede marcado ese pico o saliente en la pinza, porque al cerrar la pinza se acomodara en ¢l costado (Gnifico 8).Importante; este molde tiene tazadas sus dos pinzas encontradas cn el centro del busto. Se dejarin en ese punto para tealizar 1h rotacién de una o las dos a otro puato del molde, como se veri més adelante en este capitulo en cl item Rotacién de pinzas, Asi es como se verd el molde terminado con sus dos pinzas dibujadas Nunca es conveniente dejar las dos pinzas encontradas en el ceatro del busto, esto provoca un defecto en la prenda porque marca una desagradable punta. I's aconsejable recirar 3 cm los centros de la pinza. (ai i Detalle de la pinza retiradaPRENDA DE PRUEBA Juego de haber trazado lox moldes base de la espalda y el delantera, lo mis conve "niente es hacer una peenda de prucba, también denominada file, Para ello, colocar los moldes sobre ua género de menor importancia, dando 1 cm de flojedad cn los lateralcs, Esto hard que la prenda se despeguc del cuerpo, dando como- didad en lox movimicntos. Marcar el resto de los puntos sobre la base y respetatlos tal cual cstin trazados, para verificar cl buen apoyo y el calce de a prenda. Esta prenda de prucba nos permitiri corregir cualquicr crrut cometido en el toxmada Por lo tanto, es cl momento de controlar lo siguiente sobre dicha tile * El centro de la prenda * Ta base de escote * Hl apoyo y fa caida del hombro * El cavado de las sisas delantera y trasera + La altura y el centro del busto * El talle y los entalles ESPALDAMARCADO DE LOS MOLDES SOBRE LA TELA Colocar los moldes sobre la tela y sujctarlos con alfileres. Marcar el contomo com- pleto con tiza 6 jabGn de tocador y, para poder marcar de ambos ladox, utilizar la ruleta yCOSTURA Y PLANCHADO DE LAS PINZAS Sicmpre ¢s conveniente hilvanar las pinzas antes de coset, comenzando por ¢l lado més ancho ¥ tcrminando sin atracar la puntada. Coser en el mismo sentido {Geifico 9}. [Los extremos de los hilos se deben anudar o sujctar con algunas puntadas "ates (Grifico 10). Gréfico 9 Grético 10 Ea las telas finas, las pinzas se planchan con vapor o un pafo hiimedo hacia ambos ados de la costura, de modo que queda el centro de la pinza en la costura (Grifico 11), Para que la pinza no quede marcada sobre ¢l derecho de la prenda, es conveniente colocar un lienzo por debajo de la misma y luego planchar (Grifico 12).Cuando se trabaja con telas muy grocsas se debe waciar la pinza, es decir, clminar cl sobrante de tela (Grifico 13) para evitar el exceso de espesor Planchar la pina y comat Jos hilos sobeantes (Geifico 14), En el panto mis ancho de la pinza, ‘Si los entalles © las pinzas son pro- la cineura, se debe hacer un cocte o piquete — fundos, cortar el cxcedente de tela, para cvi- Para cvitar que se formen arrugas o quede tar que se marque © abulte. Si son finas, tirante (Grifico 15). se planchan desde cl centro hacia afucra (Gnifico 16), Grito 16ROTACION DE PINZAS El molde delantero cuenta con dos pinzas, Una es la de entallle, que se puede rotar, aunque la mayoria de las veces silo se despliza vse elimina, dando flojedad en la cinrura. La otra es la pinza de busto o pinza made. Fsta se pucde rotur a varios puntos de la prenda y en algunos casos convertirse en recortes. En cada caso, siempre se muestra cOmo se rota hh pinza madre ¥ como quedari en la prenda. Lo que se explica « continuacién son las rotaciones y recortes mis utilizados. Pero ctigiendo ua punto de partida para nuestra rotacién y trazando una linea hasta el centro de busto, es posible lograr una infinidad de transformaciones de la base. * Pinza en la base del cucllo 1. Trazar una linea recta sobre la base del escote, a unos 40 5 cm del contro del molde, hasta el centro de busts, Cortar el mode por la linea marcada (Grifico 17). 2 Cerrar la pinza de busto, para rotarla al puato de corte (Grifico 18), eet tei eat tiesin eS* Pinza de hombro 1, Sobre Ia linea de hombro se determina un punto cn el centro del mismo, y se traza una linea hasta el centro de busto, Cortar el molde por la linea marcada (Grifico 19). 2. Cerrar la pinza de busto para rotarla al punto de carte (Grifico 20). Gréfico 19 Grafico 20 * Pinza de busto 1. ‘Trazar una linea que Ilegue al centro de bust, sobre el costade, a unos 5 cm por debajo de a pinza de busto. Cortar el molde por la Wiuea marcada (Grifico 21). 2. Luoga, cerrar la pinza de busto pars rotarla al punto de cone (Grifieo 22). Figura 2* Pinza de cintura a busto Fut tipo de pinza cn ical pura las prendas de encaje que no deben perder su dibujo. Fn “este caso ve cotan las dos pinzas a un silo punto, 1.4.5 cm del dngulo inferior tzquicrdn, marcar wna linea hasta ¢t cenero de busta, Cortar d molde por la linca marcada (Grifico 23), ; 2: cg exe en lio mokde plaza de buen 7 i lant de col Pm SS punto de cone. Ea cee ae pm deren ONES allel Grifico 24 * Pinza de hombro (recorte) Para realizar este recorte, tomar Ia rotaciin de fa pinza de hombro y continuar el corte a | ambos lados de la pinza de entalle (Grifico 25). Antes de separar el mole, mancar lax lineas de hilo (Grifico 26) Grice 26 “ifGrafica 27 * Pinza de centro de busto 1. Trazar una linea sobre la linea de altura de busto, desde el centro del molde hasta el centro del bust (Grifico 27). 2. Cortar el molde por la linea marcada y luego cerrar la pinza de busto, para rorarla al punto de corte (Grifico 28). 3. Si se desea convertir esta rotucién en un recorte, s6lo se debe vaciar o cortar la pinza de busto (pinza madre), para scparar el mol- de en dos pievas. Tambien se puede cerrar la pinza de entalle climinando todas las pin- zas del molde. lin este caso, se obtendri un molde separado en dos piezas que, al jun- tarse, volver’ a tomar la forma del busto ‘(Griifico 29). 8» Eliminacion de las puntas que se producen en el recorte Siempre que se rote una pinza y sc la transforme en recorte, hay que tener Ia precaucién de quitar las puntas que se marquen al cerrar la pinza madre. Quitar la punta redondeando * Retiro de la pinza del centro de busto Lucgo de cada rotacién en la pinza, es conveniente retirar las pinzas 3 cm, De esta forma se evita que se marquen o se formen desagradables picos en el centro del busto.* Como adaptar las pinzas al contorno: de busto La pinza, tal cual se obtiene del trazado, tiene una forma recta desde la cintura hasta 1 centro del busta. Fisto hace que la pren- da quede despegada por debajo det busto. Para adaptar cl entalle de esta pinza al cuer po, se debe marcar La medida del cule desde centro del busto hacks abajo (radio de mama) y desde exe punto, entrar 1 cm a cada lado para correygr la forma del entalle, adap. tindolo a la forma del busto (Grifico 32) para un talle 44 \ / 8 cm aproximadamente 1cmARMADO DE LA CAMISA GLASIGA Con la base del corpifio delantero y espalda, se puede realizar una camisa recta 0 entallada, o bien utilizar hs rotaciones de pinzas ya explicadas para lograr, por cjemplo, una ¢amisa con recortes Sobre las bases de la expalda sdlo se debe agregar de 1a 1,5 cm de flojedad en los costados, Eso seni suficiente para permitir libertad en los movimientos, * Para obtener una prenda de corte recto, se pueden eliminar las pinzas de entalle tanto en el delancero como en la espalda. Si se prefiere una prenda con un entalle sutil, dejar- Jo de 2 cm de ancho, En este caso, también Ie puede dar una leve forma cn los costados, para acompaiiar el movimiento natural del cuerpo. + Las mangas, cl cuello y la cartera de la camisa se explican en los capizulos siguientes, * Sobre Ja base transformada, se pucde realizar cualquier modelo de camisa. fia cada caso deberi cambiar los Iargos, rotar la pinza de busto, marcat recortes y aplicarle las mangas y el cuello que desee, ;Animese! Juegue con la moldesia y disee su propia camisa, ESPALDA: Murcar el largo deseado sobre el centro de la espalda, a pactir de la cin turn. Lemple: 15 cm, Controlat la medida de la cadera para asegurarse de que en ese punto también tenga flojedad. Redondear en el costado, o dejar sin coser unos cm del costado, pana que no tire sobre las caderas (Grifico 33). DELANTERD: Uilizar ls mismas medidas que para la espalda. Dar sobre el costado de 1a 1,5 cm. Marcar cl largo deseado sobre el centro delantcro, desde la cintura. Fj 15 cm, Respotar la pinza de busto, para lopsur un mejor apoyo y evitar que la prenda tirante en la sixa 0 sobre el mismo busta, Sélo s¢ puede clminar la pinza cn personas con poco busta, De todos modos, una prenda con la pirua de busto siempre resulta mis {Grifico 4). te uf San i | Ip r — ieTRAZADO DE MANGA BASE Suele decirse que uno de los trazados mis dificiles es cl de la manga. Permitanme no estar de acuerdo. Mi experiencia me indica que hay una clave que simplifica Ja tares: prestar atenciéa al dibujo de la copa, Pars ello, es primordial marcar con precisién cada medida, cada punto de altura y bajada de nuestra copa. Esta cs la garantia de una manga satisfactoria, Antes de trazar una manga se debe probar la prenda para verificar si la posicién del hombro es la cottecta ¥ sila sisa es lo suficientemente cémoda, Una vex que se corrigicron Jos detalles del calce, hay que tomar las medidas de sisa delantera y de espalda, lo que dari una medida de sisa total (Grafico 1). Es importante aclarar que esta molderia est desartollada de modo tal que, una vex tomadas las medidas, no haya necesidad de realizar modificaciones, ‘Atencién: recuerde que las bases tienen una flojedad ca los hombros, lo que per- mitira colocar una hombrera de 1 cm. Si se prefiere confeccionar una prenda sin hombrerus, seri necesario corregir caida del hombro. Para ello, la nueva medida de alto de sisa delantera y de sisa total es bs que se usara para hacer cl trazado de la manga. - Talle 44 Sisa total comada de los moldes. 44. em Altura de sisa delantera 19- 1,5 = 17,5 em (Gritfico 2) Largo de manga 59 em Altura de codo 32cm ESPALDA© DEL RECTANGULO un rectingulo con estas medidas: largo de manga 59 cm x medida de alturx de - 1,5 em. altura 19 - 1,5 om = 17,5 cm. Dividir el rectingulo (A-B-C-D) a la medida de altura {(Grifico 3). la linea (A-B) marcar 2,5 cm (F). Trazar una diagonal desde ¢l punto (F) hasta con la linea (B-D). Esta diagonal mediri: (sisa total * 2) - 2. 44 cm +2 = 22-2 = 20 cm es Ia medida de Ia diagonal de (E-F) (Grifico 4), 5 6 {Altus de codo| a } : —17,5 em—P 47,5 om—° Grafico 3 Gritico 4 S 0,5 cmt_E A 8 * Dibujo de la copa Levantar 0,5 cm en (A-G), Dividir Ia dia- gonal (IF) en cuatro partes iguales (H.1-)) (Grifico 5). Grafica $ =f* Copa de manga espalda De {f) levantar 1 em (K), De (4) bajar 1 em (1). Unie (G-K-L-L-F} (Gratico 6). * Copa de manga delantera Como la copa delantera es mas cavada, marcar el punto (LL} en la mitad de (J-1). bajar 1 cm (MD, Uni (G-LL-M-F) (Grifico 7). Grofico 7 pegtrazado cs muy simple, Sélo la mitad de la medida de puito flojo mediri 24 em + 2= ¢ la medida del medio puro que se on una recta a las sisas, flojo Espalda Delantero Pufio flojo 12cm puto cerrado, rodear la mano por encima de los nndillos con un centimetro y tomar @ Gré*- que al abrir la mano dari una medida con la flojedad necesaria (Grittico 8).Entrar de 1cm * Mayor calce a1,5cm “ 1 ‘ Para realizar una manga mas angosta y més calzada en la sisa, es decir con mas calce, hay. que practicar las siguientes modificaciones: hombro, entrar cn éste de 1 a 1,5 cm y subir y ba sisa 1 cm. Esto permite una sisa mis. \ DELANTERO ‘ calzada y pegada al cuerpo. ; ' 14. Paea calzar la copa sobre la redondes dell t : : ESPALDA 2, Sobre esta nueva sisa, tomar su medida altura para dibujar la manga como se i om en las paginas anteriores. Levantar PARA TENER EN CUENTA * Una vez trazada la manga, se debe controlar la medida del recorrido de la copa y vetificar que tenga una diferencia de 2 a 3 cm mds que la medida de las sisas. Lista diferencia, absolutamente necesaria part que la manga tenga una buena caida, se embeberd cuando se proceda a la colocacién de ln manga. * Para facilitar la colocacién de una manga c necesario marcar algunos puatos de encuentro, que deberin tener la misma medida tanto en las sisas de los moldes como en la copa de la manga (Grifico 9). * Este cazado da como resultado una manga clisica con la holgura necesaria para la base trazada. No es convenience que la flojedad sca mayor ya que esto difi- cultari el embebido y producini un frunce desagradable. Recuerde que este embe bido se debe perder obteniendo una leve redondez en la copa de manga.VARIANTES DE MANGAS DO DE MANGA CORTA una manga corta sobre la manga base, marcar el largo desde la copa, Por jem ‘medida de referencia puede ser 20 o 25 cm desde la copa. Si no, se deben levan- el codo los centimetros que se desee. | i 2 icma | 1,5.m [Altura de | codo j } } i | | Puro flojo ZADO DE MANGA LARGA Y ANGOSTA Ja mitad de la medida del pufto ajustado sobre la manga base. Recucrde que la ida aplicada para este pusio cx muy chica y para que pucda pasar la mano hay que pre- Iyer una abertura para colocar cierre o botones. Orra opcia ex dar algunos centimetros de Bojedad para que la mano pase. 1 9em Puro angostoMANGA JAMON 1, Utilizar el trazado de manga angosta y determinar el punto donde se quicre obtener mayor volumen. Por ejemplo, la linea de altura de codo. Cortar y separar la manga en dos partes (A y B). En la picza (A) efectuar cortes verticales desde la copa hasta la hase, separar entre sien la parte supetior y for- mar un abanico, Las piezas 1 y 2 deben apo yarse en la parte inferior (B) de la manga. La separacion entre Ias piezas cortadas depender’ del volumen o el frunce que se le quicra dar (Grifico 10), 2. Dibujar cl nuevo recorrido de la copa respetando la forma en las piezas 1 ¥ 2 y levantando la altura de la copa unos cen: timetsos. Limpiar Ios laterales de la manga con una suave curva. Al feuncir Ia manga, se obtendri una copa redondeada y con mis alrura (Grifico 11).dependent del volumen € xe quicra en la manga, Dar Fruncir (ee) Levantar 2.0 3. cm comoMANGA CAMPANA Para cjecutar esta manga debe tomarse el trazado de la manga corta. Marcar los cartes verticales (Grafico 14} y separac entre si, dando vuelo en la parte inferior (Grifico 15). Ea este caso, la copa mandene su forma, Fsta transformackin de la manga también se puede hacer en una manga larga. Separar cada una de las piezas tanto como se desee dar vuelo en la manga Grifico 15JAPONESA, DOLMAN Y MURCIELAGO que no calvan co las sisas, sino que cuerpo y manga s¢ sacan en UNA ‘un tipo de manga que no lleva pinwas ni entalles. Por el contrario, tienco flo- jura casi recta. ‘similares y se diferencian por detalles minimos marcados en las justraciones a manga japoncsa ex corta. manga dolman suele scr larga. manga murciélago es larga y su bajo manga termina en la cintura. ESPALDA —4aS5cm DELANTERO = |CONFECCION DE UNA MANGA DE PRUEBA Después de trazar el mokde de manga base, lo mis conveniente ¢s cortar una manga para hacer una prucba y colocarla en La mile del corpiio base explicado en ef capiculo 1 Esto permitira verificar su buen calce y su aplomo. Para cllo, colocar cl molde de la manga sobre una tela y sujetarla con all Determinar la linca de costura marcando su contorno con tiza o jabén y dejar los genes de costura: para la copa, 1 cm; para los laterales o bajo manga, de 1a 1,5 em; y el puido sélo 1 cm, ya que esta manga servini silo para prucba. Margen para costurdl 1cm 1a1,5cm) icmO DE UNA MANGA BASE ga base tienc una flojedad de 2,5 cm que se debe embeber antes de colocar. }exta manga se pone cuando la prenda ya esti armada. ‘se coriatoa las mangas en la tela, cs aconsejable pasar dos bastillas ca la pr de la copa, que luego se fruncirin (embeber). La diferencia de los 2,5 am ‘suave redondex ea la copa y le dari una caida limpia a la manga (Grifico 16). por el bajo manga y planchar las costuras abiertas (Grifico 17). Q Grifico 16 Grifico 17 fa manga encarda a la sisa, por ol derecho de la prenda, Prender con alfileres, coincidir primero los aplomos y luego el resto de la manga, sin cstirar bas sisas. con una puntada pequetia para fijar la manga y retirar los alfileres (Grifico 18). de coscr cs conveniente peobar la prenda, para verificar el bucn calce y aplomo. a miquina por el revés de la manga, empezando pot cl costado. Repetir el pespunte idebajo de la sisa, reforzando la misma. Quitar los hilvanes y planchar las costuras de hacia la manga (Grifico 19).iz! | { | \ e Gratico 22 PUNOS aw Gréfico 21 DosLadiILLO DE PUND RECTO 1, Es una terminacién simple que hacerse a los pufios de kos sacos, abrij chaquetas 0 cualquier manga que no algin borin o broche. Para ello, volteae dobladillo hacia el revés de la prender con alfileres. Coser con escondida (Gnifico 21). 2, Para realizar las terminaciones de manga corta, doblar el borde 0,5 cm cl revés. Conviene tenerlo hilvanado y p chado para facilitar cl trabajo. vantat el dobladilio y coser a (Grifico 21). PuNO RECTO CON JARETA Y ELASTICO 1. Doblar cl borde 0,5 cm hacia Conviene tenerlo hilvanade y para facilitar el trabajo, Doblar hacia: 4a parte interna de Ia jarcts, que a la vista. Pasar un pespunte fij doblado (Gritico 22), 2. Pasar cl clistico por la jarcta ¥ 3 la medida deseada. La jareta 2 mm més ancha que el elistico: grande ni més justa, para evil retuerza el clistico (Grafico 23}.D ELASTIZADO clastizado en cl carretel, precaucién de no estirarlo ‘carlo mus flojo. Colocar el fe Pere mec os deseado (Geifico 24). Prictica, puede continuar el clas jo sin interrumpir cl pespunte. En ese * La carga de la bobina se puede realizar automviticamente con cl , bobinado de la miquina. Ja presién del portacarretel, * Antes de colocar el chistico on la maquina, aflojar ligeramenteABERTURA DE LA MANGA ‘Todo puio que se prenda o cierre sobre la muieca requiere de una abertura 0 come cn la manga, la cval tendri una terminaciéa simple como la de un dobladillo, o mis com: plicada, como la carter de una camisa. ABERTURA CON DOBLADILLO Cortar Ja manga marcando la abertura y dobladillar ambos lados, por el revés de la manga. ncimar la abertura de 1 a 1,5 em sobre cl derecho de la manga, para taparla, y Juego efcctuar un pespunte de atraque. De esta manera, la abertura quedara cubierta. Revés de la manga Abertura simple con tablas ABERTURA CON RIBETE 1. Para Ja cattera, cortar una tira al hilo de 3 a 4 cm de ancho y del doble de la medida’ la abertura. Aplicar la tira encarada a un borde de la abertura y coser a unos mi hasta Hegar al fondo de la abertura, Abrir ésta y coscr el segundo borde (Grifico 26), 2. Marcar un dobladillo ene) borde libre y mis largo de {a tirilla. Doblar por la haciendo coincidir el borde con la linea de costura (Gritico 27), 3. Sujetar con alfileres y coser a mano con una puntada invisible, o pespuntear a Doblar por la mitad para pespuntear el extremo superior del ribete. Planchar hacia un lado, marcando el cruce de Ja cattera (Grifico 28), RP Gréfico 26 Gréfico 27 Gréfice 26ABERTURA CON TAPA Fate tipo de tetminaciém se puede hacer hacia adentro como remate, 0 del derecho como temate y adorno. 1, Corvar una tira (Capa) que tenga 40 5 cm més que la abertura, ¥ un ancho de 3a 6 cm. Antes de colocar la tapa, ¢s convenience doblar los bordes hacia adentro, hilvanar los bor- “des y marcat el centro. Planchar, para lograr una terminacién més ptolija (Grifico 29). 2. Aplicar esta tapa derecho contra revés de la manga, haciendo coincidir ¢l centro de la “tapa con Ia linea de la abertura. Coser por un lado ¥ el otro 4 unos pocos milimetros de la abertura. Cortar con cuidado en el centro de ambos pespuntes, marcar dos cortes en los extremos a modo de piquete, voltear la tapa hacia afuera, hilvanat y planchar. Terminar con tun pespunte ca todo el borde de fa tapa (Grifico 30). Revés de manga Grafice 29 Gréfico 30ABERTURA CON CARTERA Y VISTA 1. Hacer un corre de 0,5 cm en un extremo superior de la abertura y voltearlo hacia a de In manga, realizando un pequeiio dobladillo (Grifico 31). 2. Cortar una tira de tela del largo de la abertura mas 5 cm y un ancho de la medida vista + 2 cm. Colocar la vista del derecho sobre el revés de la manga y coser a milimetros de la abertura, hasta el final de clla (Grifico 32). 3. Dar vuelta Ia vista hacia el derecho y marcar el ancho de la misma hasta tapar cl del dobladillo, marcado en el lado contrario de la vista (Grifico 33). 4. Sobre la vista, marcar un dobhadillo hacia el interior de ésta ¢ hilvanar. Pespuntear los dobleces y atracar 2 em por debajo de la abercura (Grifico 34). 5. La rerminacién pucde hacerse recta 0 en pico (Grifico 35). it Grifico 31 Gréfico 32 Derecho terminado \ Grifco 4 Gréfico 35COLOGACION DEL PUNO Las mangas lagpas pueden terminarse de varias formas: con puiio simple, con una jarcta, con clistico, 0 con vista y cartera, Pero lo mas frecuente ¢s la colocacién de un puso en la terminacién de la manga, para ajustarlo a la muiteca y tomar la Mojedad de la manga. Oy Pufio recto con tapa Abertura simple Abertura con cartera con dobladilio y tablas PUNO SIMPLE 1. Cortar una pieza de tela con el doble del ancho deseado del pufio por el contorno WAP TLTS TIE ‘del mismo mis 2 cm de cruce. Aplicarle icc cet dcnienaen cea | siva por el revés del puito y sdlo a la mitad peimisme (Grifico 36). Grafico 36 Doblar cl pusi por la mitad, cncarando os derechos. Coser los extremos, procedicn- del siguiente modo: la parte delantera cose recta, pero en Ia trasera fa parte del nice Se Coser cn angular recto, Piquetear fy voliear cl puso al derecho, ar y planchar (Grifico 37). Grafico 37PUNO DE DOS PIEZAS 1, Corar el puiio en dos piczas con ancho descado y el largo del diémetro del Puio terminado, dejando los miargencs para costura. Por lo general, a la parte extema del puto se le coloca cntretcla ‘(Grifico 38). 2. Una vez que se cortaron las piczas, enci- mar una sobre otra encarando los derechos y Ievantar el margen de costura de la parte interna del pufia. Coser todo el borde, dejan- do abierto el borde inferior (Griifico 99). No es conveniente colocar la cartera en la linea de costura de la manga, ya que el botda 0 ef broche del pufio quedari debajo de la muficca.Comisa fucsia de corte recto (pag. 42) con pinza de busto (pag. 47), cuello clasico con tirlla (pag. 89) y pufio con cartera tapada (pag. 79).| Camisa amarilia con doble entalle de pinzas pespunteadas a Ia vista (pig. 54), manga con abertura (pig. 76), cuelio con puntas targas y tirilla recta (pig. 89).icta (no: 98), pretina cldsica (p4g. 117), pinzas delanteras y traseras (pag. 100) | con tapa en el centro de la costura trasera (pig. 115).Faida de jean con cintura baja, canesi en pico (pig. 104), evasé (pig. 105), costuras laterales y doble pespunte en ei canesi.recto amarillo de manga corta sin cuello base (pag. 120), entalle con eae (pag. 122), y clerre con tapa en la espalda (pag. 128).if Vestido asimétrico con recorte Dior color salmén y vuelo de godet (pig. 124) con ruedo y cierre invisible en un lateral (pag. 128).6 ce Coe pecan Ose 102), cubis otte she precisl os Pantalén ancho (pag. 142) de cintura baja con pretina ancha (pag. 138), bolsillos delanteros aplicados con pasacinto incluido (pig. 147), bolsillos traseros con tapa aplicados (pag. 153)u a J a} ep Ep qi =_ TELAS5 EL CiRCULO CROMATICQa Fi colot provoca un efecto determinado cn nuestros sentides De abi la enportancia que cobra conover los valores de cada tono al vestinse Mis alld de los colores de moda y los tonos preferides, para combinarlos correctamnente, a la hora de confecinnar una prenda cs conveniente ver qué ubicacion tienen en el circulo cromaticn Colores primarios: son los principales del Girenlo ¥ esuin ubicados en forma cqudistante. No ac low pocde loggar mezcade otros to008 le muyoria de los restantex sc obtienen con la mezcla de los tres. Son of rojo, el amarillo y el axa. Colores secundariox: se logran mevelando dos colores primarios en cantidades iquales. Soa oi naranja (rojo = amarillo), verde (amnari- lo + azul) y viokeea (azul ~ A nu ver, hay infinidad de tonos que s¢ obtiencn vacandis cantidades de cada una. Por ejemplo, el verde ingJés o el verde esmenikda tienen mucho mas azul que amarillo, mientras que el verde lima conticae mix amarillo, Colores complementarios: son duns con trastantes, formados por un color primasio y el secundario que a0 lo cuntiene. Estos son: azul ¥ naranja, amarillo ¥ violeta, rojo y verde. Colores arménicos: s¢ ubican en la misma zuma del cireulo cromdticn 7 ticnen un color bisico en comin. Por cjemplo, cl ladeillo, el narania y el coral denen al rojo en comin. \\ Colores cilidos: son cl rojo, el naranja y amarillo, mas todos lus matices comprendidos entre eflox. De todos modos, el fucsia y low rosados, combinados con dl violeta o ef azul, resultan felon. Colores fitos: son cl verde, el azul y el violets, mis todas hs vatiantes que se ubican entre ellos Pero algunos tonos de verde, que contenen mu cho amarillo, pueden considcranse cilidos. Colores pastel: son todos Jos colores con el agrogado de bastante Llance. Colores apagados: son los tonos del circulo cromitico meaclados con negro 0 gris Colores neutros: estin comprendidas por ¢l blanco, el crema, el beige, del tostado al ma rrin y todos los grises,CRUCE Y CARTERA Antes de comenzar con el trazado de un cuello, ¢s importante tener cn ‘otros uspecios importantes de una prenda con relacién a d: el cruce, la cartera, botones y los ojales. * El cruce y la cartera se marcan desde cl centro de la prenda hacia afvera. Dicho podri variar de acuerdo al tamato del botén, es decir que antes de marcar ¢l cruce de prenda, debemos saber cual s el tamaiio del botén o tener uno de mucstra para marcar ef cruce. Lucgo se marcan las vistas. * La ubicacién de los botones y los ojales se determina sobre la base de la prenda, cn el centro de ella. 1* Cruce y abotonadura 1, Para marear el cruce de una prenda, ¢s primordial saber qué botdn se colocari, dado que su tamafo determinard el ancho del ernce. Una vez clegido, ubicar el botén en el centro de la prenda y desde el borde de éste marcar 1 cm de hirz. Se tomari como cruce la medida desde el centro de la prenda hasta la Inz del born (Grificos 1 y 2). Linea de La separacién entre © un bot6n y otro sera i de 8cma9cm Griifico 1 Gratico 2 2. Una vez mareado el cruce de la prenda, hacer ¢l dobiez interno, doblando la misma tela hacia adentro o cortando por separado en una vista postiza (Gnificos 3 y 4). Unea de Unea de centro Dos veces Ja medida t ' tom : { { ‘ Vista de la misma tela Gratico 3 Gréfico 4* Vistas Después de marcar el cruce de fa prenda, hay que marcar la vista interna. Vista debe ‘unos centimetros mas que el cruce, ¢ incluso, puede ser postiza. Ein este caso, para hay que confeccionar csta vista en cspeja. Repetir espejando = Vista Interna con entretela Vista separada * Ojales Los ojales verticales se marcan en la misma linea del centro de la prenda. Los horizon- tales se marcan desde cl centro de la prenda hacia adentro. En ambos casos, los ojales deben medir sélo 0,2 cm mis que el boréa (Grifico 5). Si cl ojal fucra vertical, se marca ‘en la linea de centro de la prenda. Si fucra horizontal, se marca del centro hacia el interior de la prenda (Grifico 6). Ancho del boténTRAZADO DE CUELLOS La confeceién de cuellos tiene sus secretos, Por lo general, se dice que no suelen quedar bien, porque se van hacia atris o porque quedaron un poco ajustados. Para que nada de esto suceda, sugicro proceder del mismo modo que con la manga, Es decir, lo mds conveniente es probar la prenda para verificar que la base del cuello sea lo suficien- temente cémoda. * Cémo tomar la medida del cuello “‘Tornar la medida del escote, con el centimetro de canto, sobre la base de la molderia que ya tenemos hecha (Grifico 7). Midiendo el escote espalda mas cl cscote delantero obrendremos la medida de 1/2 cuello, Como ya vimos en cl trazado de las bases del corpiio, se aplicaba 1/6 de cuello mas 0,5 cm, con “flojedad suficiente para lograr tuna base comoda". Atencién: los cuellos de base plana son los que generalmente presentan algiin tipo de dificultad a la hora de colocatlos, porque suelen quedar tirantes 0 chicos, Esto se debe a que estos cuellos tienen la base plana y los escotes redondos, lo que lleva a que las bases redondeadas:se estiren, mientras que cleuello se queda cn su lugar. La solucion es sencilla: en ese caso hay que dade 4 mm mis, a la medida del trazado de cuello, Altura de cuello Caida de hombro ———>// py =e ESPALDA Centimetro DELANTERO Grafico 7 +—_—— Punto de quiebre del cuello Linea de cuello Salida Linea de abotonadura Linea de centro a}CuetLo POLO Este cucilo se vtiliza en la mayoria de 1. Formar un recuingulo con la mitad del contomo del cuctlo mas 4mm, por el ancho de 7 em (A-B-C-D}. (A-15) medida escote de espalda mas 2 mm (Grifico §). 2 Marear la modida del escote espalda mis 2 mm (A-F). Bajar 1,5 em a 2 an (B-P) y uni al punto (£) a (F) con una suave curva (Grifico 9}. ] ‘a de cuello + 4 mm 1 4,5emazom 1,5cm SG } ] Grafico 9~~ Quiebre det cuei Base de espaida Cuello completo. Cueto Mao Es un cucilo derecho y sigida. Por lo general sus exttemos se enfrentan en cl centro: delantero sin tocarse. Pero, septin el diseiio de la prenda, las puntas del cucllo cruzarse, monrando un extreme sobre cl otro, sujetindose con ojales y botones. Este modelo de cucllo tambiéa se aplica o sobre la baxe del escote ¥ no incluye la medida de cruce. Para realizarlo se enfrenmn las puntas del cuello sobre la linea del centro de la prenda. Sus punts pueden ser redon- deadas © rectas, como los cuellos militares, 1, Trazar un angulo recto de vértice A, Marcar el ancho del cuello (A-B), Marcar la mitad del cucllo mas 4 mm (A-C), Marcar el escote de espalda més 2 mm (A-D). Levantar 1,3 cm | (CB) y uni desde (13) con una suave curva al punto (D) Grifico 10). 2. Apoyar la escuadra sobre la linea de base del cucllo y trazar una linea con la misma medida “del ancho del cuello (1:-F). Unir con la misma forma de li linea de base (F-B}. Por iiltimo, -redondcar ta punta del cucllo (Grifico 11). B 2 ancho cuello va de Escote de espaida 3 ejemplo 4 cm +2mm fe asScm ¢ D A Mitad de cuello + 4 mm 15cm Grafico 10Base de espaida Cuello completo CUELLO BABY En este caso mo es necesario agregar una diferencia de 4 mm a la base del cucllo, dado que la base del escote tend la misma, medida y forma que ef cuello, De hecho, este modelo se obticne dibujando sobre las bases de la molderia. Una vez que se dibu- j6 el cucllo, pasar la ruleta por el contorno y cortar ef molde cakcado por debajo. De cst manera se podrin conservar las bases de la prenda intacta. Este es un cuello de puntas redondeadas, que esté despegado de la base del escote ¥ apoyado sobre ¢l cuerpo. Habitualmente se hace de una sola picza, pero cuando la pren- da Ieva botones en la espakda, sc debe hacer de dos piczas (Gnifico 12). Despegar de la base del escote 2.0 3.cm Base de Cuello completoCUELLO DE CAMISA CON TIRILLA Fl auténtico cuello de camisas es el que Teva tuna tislla © un pie de cucilo, Esté formado por dos piczas dobles: un cuctio y Ia tila o soporte que lo mantiene elevado y por el que sc cose al escote. Dado que se trata de un cuello phino, hay que agregar los 4mm a la mitad del con- tomo del cucilo, como se indicé al principio de este capimulo, ¥ a est mitad la medida de el cuctlo sobre ésta. 1a titilla mide 3. cm. ancho en su parte central y se afina en los ‘extremos con una forma redondeada. El ‘cnello debe sce mis ancho que la tirilla cn su trasera, para que al quebrarse tape la iin del cucllo con la base del escote. Por > general, alcanza con agregarle 2 cm mas el ancho de la tira, Tirilla o pie de cuello un dngule recto de wértice (A) y sobre la base marcar la medida de la mitad del cuc- mas el cruce, sin olvidar la diferencia de los 4 mm. Subir 3 cm (A-B), Subir la mitad del mds 4 mm (A-C}. Marear la medida def escote espalda mas 2. mm (A-D), Maccar el para botin (C-R). Levantar 1,5 om (E-F) y unir com una suave curva al punto (C). ‘ana vertical de 3,5 cm (D-G), Redondear (I-G) y unir con una teeta (G-B), pare ta tirilla (Grifico 13).* Cuello Levantar 1,5 cm (B-H). Marcar el ancho del cucllo (H-1) 2 em mis ancho que la tirila = (GJ) debe ser de la misma medida que (8-1). Unis (1-)). Entrar 0,5 em (G-K) y unir Si se desea un cucllo con mis punta, se pod’ modificar desde el punto {f) 1 em 0 més, di disefio del cuello (Grifico 14). Si se desea un cuelio con més punta sdlo __! se debe prolongar ta misma en el | Punto (L) como indica el grafico 9 5 cm ng BE ' a! € c D Grifico 14 Una vex terminado el trazado, se debe separar el cucllo de la tirilla y es conveniente carlo completo, para verificar que todos sus trazos se vean limpios, sin ingulos que pliquen su armado posterior (Grifico 15). Grético 15 CUELLO DE CAMISA SIN TIRILLA Este cucilo es muy simple de realizar y de coset. Se traza como el de camisa con tirilla, realizando las siguientes modificaciones: Desde el vértice (A), levantar de 1 a 1,3 cm (X), Esta medida seemplaza la scparicion dejada en dl trazado del cucilo de camisa para scparar cl cuello: aqui cl cuello no se separa y se corta en una sola pieza. Unie con una curva (A-D), para logear un buen apoyo en el escote - de espalda (Grifico 16).Cuello entero Base del escote de espaida COLOCACION DE GUELLOS GUELLO POLO * Corte y armado: |. Consta de dos piczas: una superior y otnt Pura evitar diferencias cuando se os cucllos y la entretela, aconscjo sobre la tela abierta y no doblada al lio, Las dos piezas se cortan utilizando el mokle, dejando en la parce superior hacia afucra, no trard de ba costura. Cortar catretela termoadhesiva con ¢l mismo molde, sin margen de costura, y aplicatla a la parte inferior y revés del cuello (Gritico 17). Unir ambas piezas, enfrentando sus rechos y haciendo coincidir todas las lincas de marca. Sostener los extremos y la hea de centro del cuello con alfileres. Para pms la parte superior a la inferior, quear levemente c hilvanar, de modo que vaya perdicndo la diferencia de flojedad fico 18), Gréfico 18.=) 3. Una vez hilvanado, coser a Antes de dar vuelta el cuello, cortar tas y eliminar cl excedente de costura (Grifico 19). 4. Dar vuelta el cuello, hilvanar su y planchar. Sujctar ambas piczax con. vanes langos y cruzados, sin Hegar a la del cuello, para no complicar a (Grifico 20). * Costura a la prenda Para obtener una terminaciin mas prolija, este tipo de cuello se puede colocar con cinta al bies. 1. Presentar ef cuello en la base del escote, enfrentando la parte inferior la que entretela) sobre el derecho de la prenda y hacer coincidir los puntos de encuentra, con alfileres. Voltear la cartera © vista sobre el cucllo y colocarle por encima una cinta bies de modo que sobrexalgs 1 cin sobre la cartera. Hilvanar, recortar los margencs de tura ¥ coser a miquina (Grifico 21). 2. Voltear la vista hacia el interior de la prenda, bajar la cinta al bies, hilvanar y Como detalle de terminacién, pespuntear el contorno del cuello y Ia base del escote sujetar la cinta al bies (Grifico 22). Grifico 21 Gritico 22* Costura del cuello polo con vista 1. Unir las vistas delantera y espalda por los hombros. Presentar el cucllo cn la base del escote, enfrentando la parte inferior (la que tiene la entretela) sobre el derecho de la prenda, haciendo coincidir los puntos de ‘encuentro (Grifico 23). Gréfico 23 UELLO MAD dejando un margen de | cm para Con el mismo molde, cortar una autoadhesiva, sin margen de eostu- y plancharl sobre cl revés de la picza ior del cucllo. Eacarar las dos piezas del sus derechos, y coscr el contorno superior (Grifico. 26). Recortar unos piquetes en las puntas del ¥ voltear hacia el derecho. Hilvanar y (Gritico 27). 2, Ubicar la vista sobre el cuello, encarando los derechos ¥ haciendo coincidir las cos- turas de los hombros. Sujetar con alfileres, hilvanar y coser a maquina (Grifico 24). 3. Limpiar el margen de costura y yoltear la vista hacia el interior de In prenda. Planchar y pespuntcar la vista y el cucllo (Grafico 25). “mM BI Grafico 24 Gratico 25i * Costura a la prenda Enearar la parte exterior del cuello y el escote, enfreatando sus derechos. Sujetar con alGileres, hilvanar y coser a maquina. Marcar algunos piquetes y retirar pequeiios teiin- gulos de tela. Doblar y coser el borde interior del cuello 2 mano, eon una puntada escon- dida, sobre fa linea de costura de miiquina (Grifico 28). Grafico 28 CuELLO BABY 1, Cortar dos piczas iguales. Encarar los derechos, sujetar com alfileres y coser toda la exterior del cuello. Hacer piquetes en la cusva, quitando pequefios triingulos del de costura (Grifico 29). 2. Dar vuelta hacia el derecho ¢ hilvanar todo el borde externo. Planchar sin cstirar y uo pespunte (Grafico 30). Gréfico 29 Grafico 30. a | Atencio baby no conviene colocadle entretela, para spl no den iil. Costura a la prenda Iii, Presenear ¢) cuello cola base del cecotc, soliec ei Gerscss do fa pashida: finclendo isbn! cidic los puntos de encuentro. Sujetar con alfileres. Dar vuelta la carter o vista sobre el ‘cuello ¢ hilvanar (Grafico 31). 2. Colocar un bies cortado en la misma tela, por encima del cucilo, de modo que sobre- 1 cm sobre la cartera. Hilvanar y coser todas las telas juntas. Realizar algunos piquetes cl margen de costura y volver cl bics hacia adentro, Dobladillar, © coser sobre el reves, escote, con puntada escondida (Grifico 32). Grafico 31 Gréfico 32 UELLO DE CAMISA CON TIRILLA ‘te y armado <1 cucllo y ka tirilla doble para obte: luna parte inferior y otra super de una. El cuello se arma de la misma vuelta hacia ¢) derecho, hilvanar el LLL sea //// SY y planchar, Si se desea, pespuntear el see le antes de montarlo en la tirilla. iF cl cucllo entre las dos partes de la do por el centro y yendo Jos extremos (Grifico 33). Gréfico 33hacer un ojal en el otro (Grifiew 35). CUELLO DE CAMISA SIN TIRILLA coter a maquina por todo el comorma, Grifico 36 dole inferior abierta. Hliminar las, tas y dar un corte de tiers en cf angulo, i cucllo ¥ ol falso pie de cucllo Grifieo 2. Dar vocka, hilvanar 5 planchas. Ha venien| pespunie la lines Gue marca od ple (Grdfico 97). * Costura « la prenda Coser al escote como el cucilo de con tirilla.TRAZADO DE FALDA BASE Después de haber aprendido a realizar la molderia que mas atencién requiere, nos encontramos con un trzado sencillo que nos posibilitars realizar una gran cantidad de variantes. En este caso hablamos del "Iruzado de la falda base”. Talle 44 Contorno de cintura 72 cm (1/4 parte = 18 em} Contorno de cadera 98 cin (1/4 parte = 24,5 em) Altura de cadera 20m Largo de falda 50cm 1. Formar un tectingulo que tendri por medidas la 1/4 parte de la cadera por el largo deseado: eadera 98 ¢ 4 = 24,5 cm de ancho x largo de 50 em (A-B-C-D) (Gritfico 1}. 2. Marcar desde arriba hacia abajo la medida de altura de cadera (12-1) (Grifico 2}. ede cadera_ A 5 8 af g* E 3 Z 3 5 E F 38 ae 24,5 cm } = 2 Grafico 1 Grafico 2TRAZADO DE CINTURA Y CADERA TRASERO 2, Bajar 1,5 cm del puato (A al G), 2. En (G-F)) marear la 1/4 parte de la cintu- ra més 3 cm, para la profundidad de la pinza. Ejempis. cintura 72 + 4= 18 em +3 = 21an ¢s la medida para la cintura, 3, Dibujar Ja cintura realizando una suave curva. 4. Para dibujar las cadens, trazar una linea recta desde la cintura (H) hasca el punto de altura de cadera (I¥). En el centro de esta rect salir 0,5 cm, para redondear (Gritico 3). DELANTERO “1. Bajar 1,5 cm cl punto (A al G). | | 2. Bn (G-H) marear la 1/4 de la cintura mas 2cm, para la profundidad de la pinza, Eemplr, cintura 72* 4 = 18 am + 2= 20cm es la medida para la cintura, Dibujar la cintura con una suave curva. 4. Para dibujar las caderas, travar una linea desde la cincura (EH) hasta e) punto de de cadera (F. En el contro de esta recta salir 0,5 cm, para redondear (Grifico 4). ™% cintura + 3 cm de pinza 0,5o0n | Largo de la pinza Cadera Grdfico 3 % cintura + 2 cm de pinza eee A 1,5om Centro de la cintura | Largo de la pinza DELANTERO Cadera Gratico 4Ubicar la pinza en el centro de % de cintura eer Largo de la pinza Grafico S$ Ubicar la pinza en el centro de % de cintura Grafica 6 + Variantes segiin la cadera * Pinzas En cl molde del trasero, buscar el centro sobre la linea de cinvura y marcar 1,5 cma cada lado para la pinza (Gnifico 5). En dl molde delantero, sobre la linea de cincura, buscar el centro y marear 1 cm a cada lado. para In pinza (Grifico 6}. El largo de las pinzas seri de 13 a 15 cm, Siempre es con- venicnte que la pinza de Ia espalda sea 2 em mis corta que la delantera. Los 3 cm aplicados en la pinza de la espalda son imprescindibles, porque la parte trasera del cucrpo es la que tiene mayor redondez, Ein el delantero se marca una pinza menos profunda (2 cm), porque en ese punto cl cuerpo no tiene tanta forma. En este método que les propongo, las. pinzas deben tenér una leve inclinacién hacia las caderas, dado que esto mejorani i el apoyo de Ja cadera cuando se cierrea_ Jas pinzas. Si bien el erazado de esta falda base tiene todas las pinzas del mismo largo, esto no ser asi siempre. Es el cuerpo el que determina si la pinza debe ser mis larga o mis mis o menos profunda, * Para las personas con cintura chica y caderas grandes, recomicndo dos pinzas para suavizar la redondez de la cadera. Recuerde que al cerratlas, ba pinzas levarin la cadera a su posiciéa. La pinza principal debe ser mas langaancha. La diferencia entre la cintuma y el rectingulo no debe scr mayor a los 3.0 4m. Si la diferencia fuera mayor, quiere decir que ¢ necesario agregar una segunda pinza (Grafico 7), ~--A Cintura estrecha ape Caderas anchas Incorrecto * Sila primera cadera fucea tanto o mas ancha que la segunda, para trazar el recringulo se debe tomar como medida el punto mas salience del cuerpo, en este caso, el contomno de la primera cadera (Grifico 8).TRAZADO DEL CANESU FI canesd es un recorte que puede aplicarse tanto en la espalda como en el delantero de una falda, Habicualmente se lo ubica en el ceatro de la prenda y se lo con- fecciona en forma de pico, aunque también puede ser redandeado © con algiin dibujo de fantasia, En todos los casos, hay que pasar por el vértice de las pinzus para eliminarlas y obtener dicho canesti sin pinza. La medida del canesii varia segiin el disefio o la cintura de la falda, que puede ser alra © baja, Para una cintura alta, supiero marcar de 8 a 10 cm, aproximadamente (Gnifico 9}. En cambio, para una cintura baja podria medir 4 cm Bema 10.cm Grafico 9 : Canesti ; Pinza cerrada Canesu terminadoCON ONDAS Y PICO Este tipo de canesti es muy comin en faldas de jean (Grifico 11). Gréfico 11 PARA QUE TE ANIMES cualquier tipo de tela. * Combinar dos tonos de jean, tuno para ka falda propiamente dicha y oto para cl cancsti, © usar la misma tela del derecho y del reves. * Para una versién mis audaz, aplicar tachas en el borde del canesi, siguiendo el recorte, 0 ribetes de tonos fuertes. Hacer los pespuntes dobles y en un color contrastante, tanto en cl pico como en el dobladi lo de la falda. Por cjemplo, para jean azal, utilizar hilo rojo. — | | + Ein lugar de jean, s¢ puede usar | | | | | | oo Pinza cerrada Canest terminado 4CaNnesd Y EVASE Luego de efectuar el marcado del canesti, es factible darle vuelo a Ia falda en sus ruedos. Este suplemento sucle set de entre 4 ¥ 5 cm (Grafico 12}.CANESU Y EVASE GON MAS VUELO Si se desea obtener un mayor wuelo en la falda, es necesario efectuar algunos cortes desde cl ruedo hacia el recorte de canesti y separarlos entre si, para lograr un mayor movimiento: en los ruedos (Grifico 13). Separar pare dar vuelo 35cm Grafico 13 PARA QUE TE ANIMES | | * Es el modelo ideal pura realizar | uaa falda core, por encima de la rodilla y utilizar telas livianas, con | | vuelo, de estampados pequeiios. | | | | * Bn verano se puede usar con todo tipo de temeras y blusas, mientras que en invierno queda perfecta con un | puldver de bremer de manga corta.OTROS MODELOS DE FALDAS FALDA TuBO Generalmente, este tipo de falda tiene un ia aa largo por debajo de las rodillas, aunque también puede legar hasta la mitad de la pantorrilla, Es importante aclarar que cuan, to mas larya sea, mas se dificulta el carninar, Por cso, para que la prenda resulte mis ‘e6moda al andar, conviene marcar un corte ca la costura del centro de la espalda. Bl ancho de una falda tubo dependeri de ‘largo de la misma, St la falda es @ la rodilla se podri entubar de 1 a 2 cm; si fuera a | mitad de picrna, se encubasi 4 em, y si fuera “Targa hasta los tobillos, 6 cm (Grifico 1M). Para una falda con mT un largo hasta la rodilla entrar de DELANTERO icma2cm Para una falda con | un fargo a la mitad de pierna, entrar 4cmaéem Grifico 14FALDA DE MEDIA CIRCUNFERENCIA Esta falda es una de las que se podria marcar directamente sobre la tela sin necesidad de preparar un molde. Lleva una tinica costur en el centro de la expalda, donde aumbién se coloca el cierre. De todos modos, se puede hacer la molderfa respectiva. 1. Doblar un papel en dos y matear en el extremo junto al doblez un 1/3 de la medida de cintura. Ejempio; Gnvara 68 + 3 = 22,6 cm. Marcar 22,6 cm desde la punta y trasladar la medida, pitra formar la boca de cintura. Aplicac cl largo deseado desde Ia boca de cintura. Al cortar y abrir sc podei apreciar la falda completa (Grifico 15). 3. Al tomar la medida de la boca de eintura observari que tiene 4 cm mas, que aprove- charemos para la costura. Gritico 15 i cou Linea de costura Cierre Falda desplegadaFALDA DE CIRCUNFERENGIA COMPLETA Este es otro modelo que, si se desea, per mite prescindir del molde, Para quien quicra fealizarlo, a continuacion se dan las indicaciones correspondientes. 1, Al igual que en la falda de media circun ferencia, doblar el papel en dos y marcar en cl extremo junto al doblez 1/6 de la medida de la cintura. Por ejemplo: cintura 68 + 6 = 11,3 cm, Marcar 11,3 cm desde la punta y trasladar la medida, para formar la boca de cintura. Aplicar el largo deseado desde la boca de cintura. Al cortar y abrir se podrd apreciar la mitad de la falda, por cso hay que cortar la tela dos veces con el mismo molde (Grifico 16). 3, Al tomar la medida de la boca de cintura advertie’ que hay una diferencia de varios centimetros, que se aprovecharin para rea- livar la costura. 11,3 cm _ Largo de faida Thea Ge costey 2 piezas Falda desplegada Grifico 16a) FALDA CON GAJOS Marcar los gajos trazando una linea recta desde el rucdo hasta la pinza, cortar vacian- do las pinzas y separur la falda en dos piczas (A y B) (Grifico 17). De este modo, cada pieza se transforma en un recorte (Grifico 18). Grético 17 Gréfico 18 —FALDA CON GODET El godet cs un vuelo en os latcrales o en cada recorte de la falda que permite un movimien- to gracioso en los rucdos (Grifico 19), En cada caso hay que determinar el punto donde se desea comenzar con cl vuclo (Grifico 20), La separacion se marca en el ruedo. En cuanto al yuelo y el largo de un godet, esto dependerii del largo de la falda. Siempre conviene redondear este encuentro de Controlar lineas las lineas para que tengan el Imismo largo PARA QUE TE ANIMES * Parece un modelo auday, pero ¢s altamente recomendable para mu- jeres mis bien altas y de picrnas lar- ‘gas, de cualquier edad, * Se puede hacer en una tela pesada, con caida, asi como en telas mis livianas, * Para una versiéa bien canchera, confeceionar en jean, Es ideal para ‘usat los fines de semana, en salidas al aire libre, combinada con remeras y sandalias tipo ojotas. * Si se hace ¢ una tela con buena caida y en tonos oscuros, sirve para la noche, En ese crso, conviene que el largo pase la rodilla, | myQuILLA Se trata de un tridingulo insertado entre dos costuras, que permite un movimiento y un vuelo mis marcado que el godet. Primero se marcan los gajos y lucgo, sobre étos, el punto donde se desca comenzar con el yuelo de la quilla. El trtingulo debe dibujarse con la misma medida que se marcé en la falda: la quilla debe encajar justo en el punto marcado sobre Jos gajos. Fl largo de este detalle dependeri del largo de la falda y cl ancho variars de acuerdo al vuelo que se le quiera dar a la prenda (Grifico 21). Gréficn 21ARMADO DE LA FALDA 1. Disponer los moldes sobre la tela al hilo: ubicar el delantero sobre el borde doble de la tela, y la espalda en el extremo abierto, Marcat los mérgenes para Ia costura, Cortar la cintura completa mis 2 cm de ctuce, con el doble del ancho deseado. Marcar los mirgencs de costura (Grifico 22). 2, Para cvitar que In tela se deshilache, antes de comenzar con cl armado de la prenda, ex conveniente surfilar ls piezas a mano o a miquina, Para cerrar las pinzas, hilvanarlas por el revés de la tela antes de coser, comenzando por el lado ms ancho, y terminar sin atracac fa puntada. Coser a maquina cn el mismo sentida. Anudar 0 sujctar Con algunas puntadas hacia atris los extremos de los hilos (Geifico 23). 3. Planchar las pinzas con vapor o un pafto hrimedo hacia un lado de la costura y hacia las caderas. Atencidn; ¢8 coayeniente colocat el pafio debajo de la pinza para que ésta no se marque cn el derecho de la tela, Una vez que las pinzas estin cosidas y planchadas, coser el centro de la espalda, dejando la abertura para la colocaciéa del cierre. Si la falda levara tun tajo, prever la abertura respectiva en cl centro de la espalda (Grafico 24), Grafica 23 Grafico 24 Grafico 22 49)COLOCAGION DEL CIERRE Los cierres de una falda se cosen de diversas formas y esto varia de acuerdo con la ubi- cacién ¥ el tipo de cierre, el pénceo y el disefio de la prenda. * Cierre invisible Este tipo de cierre se utiliza cuando se trabaja con telas finas, faldas al bies o cuando se lo ubica en uno de los costados de la prenda. Es primordial saber que para su colocacién se tequiere de un pie especifico, llamado prensa tela o pie para cierres. * Cierre centrado 1. Surfilar las aberturas y dar vuelta hacia el revés los hordes de las mismas. Centrar el cierre por debajo de la abertura ¢ hilvanar a ambos lados de la cremallera, enfrentando los hordes del géacro y dejando oculta la cremallera del cierre (Griifico 25). 2, Coser a ambos lados de los dientes con el prensa tela o pie para ciettes, que permite coser tanto ala derecha como a la izquierda. Comenzar desde la cintura, por el lado derecho, para cvitar que al deslizarlo el pie choque con el carro. Antes de legar al final, levantar el prensa tela, dejando la aguia clavada y deslizar el carro hacia arriba. Continuar la costura por deba- jo de ia linea de abertura del cierre de 1a 1,5 cm. Volver a levantar el prensa tela, cuidando que la aguja esté clavada, girar la prenda y pasar la costura al otro lado del cicere marcando el atraque. Reperir la operacion de levantar el prensa tela y gatar la prenda, completar la cos- tura y, antes de legar al carro, repetir la operacién de bajaelo, Por tiltimo, retirar los hilvanes (Grifico 26). Grafico 25 Grafico 26* Cierre con tapa o solapa 1, Pata realizar la costura de este cierre se procede igual que cn cl centrado, aunque en este caso cs conyeniente desplazar los dicntes del cierre unos milimetros cn uno de los doble- ces de la tela para coset. Hilvanar previo a la costura de maquina, y realizar del mismo modo que en el cierre centrado (Grifico 27). 2. Para coser la tapa, cnfrentar ambas partes del trasero ¢ hilvanar. Coser desde arriba hacia abajo, desplazando el carto y sepitiendo la operacién levada a cabo en el cierre centrado. Al llegar unos centimetros por debajo de la linea de abertura de cierte, levantar el prensa tela dejando la aguja clavada para girar la prenda, ¢ terminar el atraque. Por ultimo, retirar ¢l hilvan. Una vez colocado cl cierre, encarar cl delantero con Ia espalda, hilvanar y cosee desde la cintura hasta los ruedos. Si la falda llevara tajos en los laterales, dejar la abertura a7 Grafica 27 r :CONFECCIGN DE LA CINTURA La cinrura se puede terminar de diferentes formas. Por ejemplo, con vista interna o con una pretina. * Terminaci6n con vista interna 1. Cuando la falda no lleva cintura aplicada, hacer una terminacién interna con una vista de la misma forma que la cintura, Cortar una vista en tela con la misma forma del delantero ¥ dos para la espalda, de 4 a 5 cm de ancho (Grilico 29}. 2. Colocar entretela a cada pieza y unitlas por los laterales. Colocar la vista sobre la cintura, encarando los derechos. Hilvanar y cose, Alisar los mérgencs de costura con la plancha. Voltear la vista hacia el revés de la prenda, hilvanar los bordes y planchar (Grifico 30). Recomiendo pasar un pespunte a unos milimetros del borde, para fijar y evitar que la vista se dé yuelta (Grifico 31). l = Delantero S \ Espalda Delantero 2 pas or} Espalda Delantero Grfico 30 Grafica 31* Terminacién con pretina 1a pretina es un rectingulo con el doble del ancho mas un margen para costura, cuyo largo tendri In medida de cineurs més 2 3 cm de cruce. 1. Cortar y pegar entretela a la mitad de la tica de género (Grifico 32). 2. Levantar el margen de costura de la parte con entretela y planchar. Cerrar los laterales con un pespunte hecho a miquina. Coser hasta el borde inferior para que, una vez colocada la pretina, la terminacién por el revés resulte mis simple (Grifico 33), 3. Enfrentar la pretina sobre cl derecho de la falda y hacer coincidir los puntos de encuen tro, comenzando en el extremo del borde de a cartera, Hilvanar y coser en el mismo sen- tido en que se hilvand (Grifico 34). 4, Dar yuclta la pretina y enfrentar el dobladillo ya planchado con ef pespunte interno. ‘Terminar con una costura a mano y puntada escondida (Griifico 35}. 5. Si se hilvana prolijamente por el revés de la prenda, se pucde pasar un pespuate hecho a maquina por el derecho, para que quede paralelo a la cintura, También es factible pespuntear todo el contorno de la pretina (Grafico 36). Gréfico 32 ([IZZZZZ7Z77A Grifico 33 "7 HRueoo Lil dobladillo se puede Gijar con costura {ver ay pig. 22} o pegar por fundido. Vista interna Terminacién TAJO DE FALDA Hay dos tipos de tajos: el enfrentado, simple de realizar, y cl cruzado o encimado, de con- feccién algo mas compleja. * Tajo enfrentado Levantar ed dobladillo, voltear los margencs de costura, ¥ conseguir que los bordes de la abertura queden cafrentados. Sujetar con algunas puntadas (Grifico 37}. * Tajo cruzado 0 encimado 1. Levantar el dobladillo de uno de los lados de la abertura, woltearlo y terminarlo como ya se explicé en el tao enfrentada. Ean el otro margen de costura efectuar un corte a unos 5.cm por cacima de la abertura y concluirlo a unos 2 3 cm antes de la costura (Griico 38). 2. Voltear y encimar el matyen de costura sobre la otra pieza de la abertura, Hacer un pequefo doblez y levanear cl dobladillo. Dar unas pequeiias puntadas de punto cruzado para sujetar la pieza (Grifico 39). Grafico 37 Gratico 38 Grafico 39TRAZADO DE VESTIDO BASE Lejos de qucrer desmerccer esta prenda, hay que admitir que habiendo realizado la molderfa del corpifio y de la falda, la realizacién del trazado de un vestido se simplifica mucho y tesulta seacilio de hacer. Sobre las bases que trazarcmos mis las indicaciones dadas en el punto Rotacién de pinzas (ver pig, 53) del capitulo Corpite y en el capitulo Fvlds, se esti en condiciones de realizar una gean vatiedad de vestidos. En sintesis: el trazado de vestido es uno de los moldes que le permitiri aplicar todo cl conocimiento puesto en prictica en los capitulos anteriores. Sélo deber’ complemnentar tun corpirio y una falda, rotar pinzas, transformar en recortes, dare vuelo a la falda, agre- gar quillas, ctcétera. Desde mi punto de vista, uno de los aspectos mas interesantes de la moldetia ex esta posibilidad de combinar los conacimientos para obtener variantes que permitan aflorar nuestra creatividad. Talle 44 Altura de cadera 20 em Contorno de cadera 98 em (1/4 parte = 24,5 em) Largo de falda 50cm ESPALDA 1, ‘Tomar el trazado de corpifio base expalda (ver pig. 42) y prolongar la Iinea de centro de espalda con el largo deseado para el vestido. 2, Marear desde la cintura hacia abajo la medida de altura de cadera (20 cm) y mar car con la escuadra la 1/4 parte de la cadera (24,5 cm). Reiterar esta medida en cl largo de la falda, 3. Unis la cintura y la cadera con una recta, y sealizarle una suave curva, para marcar la redondez de la cadera. Lego, continuar con una linea recta hasta el largo deseado, Magcar el largo de la pinza siguiendo la del corpifio (Grifico 1), Grafica 1DELANTERO 1. Tomar el trazado del corpifio base delancero (ver pig, 45) y prolongar la linea del centro de delantero con el largo deseado: para la prenda, 2. Desde la cintura hacia abajo establecer la medida de altura de cadera 20 cm y escuadrar marcando ka 1/4 parte de cadera (24,5 cm). Esta misma medida se marca en el largo de la falda, 3, Unir Ja cintura con la cadera dibujando, con una suave curva la redondez de la cadera, continuar con una linea recta hasta el largo descado, Marcar el largo de la pinza siguiendo la del corpiio (Grifico 2). Atencién: recuerde que el malde trazado es andtomico, es decir, pegado al cuerpo. Si se desea despegarlo, se puede marcar una flojedad de 0,5 cm a 1 cm en los laterales o en el costado de la molderia. isto permite despegar la prenda del cuerpo, lo que ototga tuna mayor libertad en los movimientos. Grafica 2 [3]ence Entallar 2cm icm VARIANTES DEL VESTIDO BASE VESTIDO SIN MANGAS Y ENTALLADO 1. Modificar la caida del hombro en 1 cm ¥ levanrar la-sisa I cm. Entrar la sisa 1 em y entallar hasta la cintura, para lograr ona Pinza de —prenda mas pegada cl cucrpo, Entallar ol centro de espalda 1 cm en Ia cintura: este entalle comienza a 8-10 cm de In base de escote y termina a 14-16 cm de la dntura (medida de cierre). Cambiar la pinza de entalle de 3 em a 2 em (Grifico 3). 2. Hacer sobre el molde delantero las: mis- mas modificaciones en el hambro y la sisa, de modo que la pinza de entalle quede con una profundidad de 3 cm. Dado que en exte caso no se trabajar otro entalle que aleere da misma, habré que limpiar los dngulos pata evitar defectos en la prenda terminada Gréfico 3 (Grifico 4). Recuerde limpiar La pinza puede quedar los angulos para de 3 cm, 0 si se desea evitar defectos una prenda mas suelta en la prenda se puede cambiar a terminada 2m Grafico 4VesTioo cLAsico DE CORTE EVASE 1. Bajar el escote en el centro del delantero de 3a 5 em. Redondear la cintura. Marcar el wuclo de evasé desde la cintura, apoyindose en la cadeta y eliminando su redondez. El vuelo es de 7 a 10 cm. 2. Sobte el escote de Ia espalda desbocar 2 em en la base del cuello y bajar 2 cm, Tin el lateral aplicar el mismo vuclo que en el delantero, Si se desea, también se puede dar vuelo en el centro de la espalda (Grafivo 5). 3, Para realizar la manga, tomar él contorno de la sisa y proceder de acuerdo 4 lo explicado en cl capitulo Mangar (pig, 61) 5, — vespeyar e! \ escote 2. cm ESPALDA Gréfico 5 Siempre redondear Ja cintura Marcar el vuelo de evase desde la cinture apoyandose en la cadera y eliminando la redondez de la | misma Vuelo de Fema 10cm—LB] VESTIDO ASIMETRICO CON RECORTE DIOR 1. Centrar y marcar un ancho de hombro de 4 em. Bajar 1 cm. Comer 1 cm ea la mitad de la sisa para evitar que se desboque (Grilico 6). rar y marcar un ancho de hombro de 4 cm Comer 1 cm para evitar que se desboque Siempre que se trabaje una prenda sin manga es conveniente levantar 1 cm la sisa Pinza Dior 2. Cuando se hace una prenda al cuerpo y con recorte, es conveniente redondear la pinza de entalle debajo del busto, para logear una prenda que se adapte a la forma del buste (Grifico 7). Para confeccionar Ia espalda, repetit los mismos pasos que para el molde delantero, Para obtence un trazado completo hay que copiar el molde sobre papel doble. Corregir hombros y sisas de la misma manera que en el molde delantera. DELANTERO Grsfico 73, Si se desea, se pueden aprovechar los 4, Una vez que el molde esti terminado, recortes para dar vuelo en la falda y abte- separar cada uma de las piezas pata que ner una prenda con mis movimiento aparezcan los recortes (Gnifico 9). (Grifico 8), Pinza cerrada Pinza cerrada Gréfico 9 Para QUE TE ANIMES Parece un modelo sumamente audaz, pero en tealidad se trara de una prenda muy sentadora, de muiltiples uses. A quienes les maleste la falta del hombro, le pueden agregar un bretel muy fino hecho con la misma tela o con tuna tira de strass. De acuerdo al largo y al color clegidos, varia la funcién: * Largo y blanco o marfil, sirve tanto pata un cumpleaiios de 15 como para una novia juvenil. Fin ambos casos, la falda debe ser amplia. El diseho se puede realzar con bordados o apliques delicados. : * Largo o por debajo de la rodilla y en diversos colores, es ideal para casamientos y todo tipo de fiestas, Las mas clisicas pueden hacerlo en tonos oscuros ¥ las mas audaces animarse 4 tonos intensos, como cl rojo 0 el turquesa, ¢ incluso a estampados (flores, rayas). * Si se hace en hilo, con falda angosta (tuna especie de vestido base sin un hombro), sirve para un casamiento civil. En ese caso, combinar con una chaqueta 0 un saco corto, entallado, hecho con la misma tela.serres, VESTIDO CON BUGHE En toda prenda que no lieve manga se debe corregir la caida del hombro y levantar la sisa para evitar que se desboque. Como en este caso se trata de una prenda que debe cortarse al bies, hay que quitar la forma de las caderas, Ademais, es coaveniente que se dé yuelo en Jos laterales, para aprovechar el movimiento sutil que da el corte al bies. 1. Como el buche se marcard sobre el molde delantero, en cl molde de la espalda sélo cs necesario modificar cl hombro, la sisa F el costado (Grifico 10). 2. Sobre el molde delantero efectuar un corte en la linea de aleura de busto hasta el vértice de Ja pinza de busto (Gnifico 11). 3. Cerrar ésta, para que la parte superior del molde se desplace hacia afuera, separando el hombro del centro del molde. Al armar la prenda, esta separaci6n es la que se utilizari como caida del buche una vex colocado el hombro en su lugar (Grifico 12), Separar de la base del escote Levantar la ESPALDA ~/ sisaicm Ht - Gratico 10Ancho de Separar de la Grafico 11 PaRA QUE TE ANIM * Es un escote que se adapta tanto a un vestido como a una blusa. * La tela debe ser ovis bien mér- bida, liviana, como la gasa. Grafica 13 * Con un vestido asi no deben usarse colpantes. Queda recargado y se desluce el cucllo, eck Este molde se coloca sobre la tela al bies,y * On consiste en y bias el buche del frentealaespalda, | © Coaveniente dejar un horde o doblailo de 5a 7 emen dl buche, para que tenga peso y mejorar la terminacién (Grafico 13),ARMADO DEL VESTIDO BASE PINZAS Cerrar las pinzas, planchatlas y proceder como se explica en dl capitulo Carpite (pig, 51). Cerrar las pinzas cortar sobrante un costado CoLvocacian DEL CIERRE En un vestido, los ciertes se pueden colocar en ef centro de la espalda o en el costado de la prenda, De acuerdo a mi experiencia, recomiendo colocarlos ca ¢l cents de la espalda. Asi, se evitan las costuras redon- deadas de las caderas, algo que suele con- car los cierres, Siempre resulturt mas ficil \ costuras de los costados, es convenient dicha, un cierre en el vestido Neva ct mismo vertirse en una complicacién cuando no se ' cuenta con la habilidad suficiente pata colo- \ Vv} hacerlo sobre costuras rectas, ' De todos modos, si prefiece ubicarlo en las ' utilizar un cierre invisible. Colocacién del cierre En aunto a la colocacién propiamente procedimiento que en Ia falda, dado que la diferencia slo esta en el largo.VISTAS DE SISA Y GUELLO Las vistas de las sisas y los cuellos se obtic~ nen de los moldes, haciendo una marca a 3.0 4cmen paralelo al recorrido de ba sisa'y al del cuello. Cortar por separado las vistas del He ee oe costura. Estas deben llevar entretela, para evitar que se deformen los bordes. Si se colo- ca fliselina autoadhesiva, sugiero una de tipo granulada, sin brillo del lado a pepar ¥ que no sea mas gruesa que la tela (Grifico 14). _= Vista de cuellos 3cma4cm Vistas de sisa de 3cm a4cm Gréfico 14 PS * Colocacién de la vista en la base del escote Antes de colocar esta vista en el escote ya tiene que haberse cosido el cierre. Ademis, es conveniente tener la patte inferior de la vista surfilada antes de colocarla en Ia prenda. 1, Para tener la vista completa, encarar los derechos y coser los hombros. Plaachar las costuras abiertas. Hilvanar la vista a la base del escote, encarando los derechos. Hacer coincidir las costuras de los hombros y dejar que sobresalga el margen para costura en los bordes de la abertura del cierrey |" Llevar el margen de costura hacia adentro j de la prenda. | 2. Pasar un pespunte a maquina en la base _ del escote, cuidando de no levantar los mar- genes de costura del hombto. Reducir el excedente de tela para cvitar un borde grosero y redondo (Grifico 15}. 3. Dar vuelta la vista hacia el interior de la prenda, Tevando Ia linca de costura unos milimetros max adentro, de modo que no se ‘yea por ¢l derecho. 4, Coser los extremos internos de la vista a a cinta del cierte. Para lograr una termi- nacién mas prolija, planchar la vista y pasar un pespunte alrededor dal cucllo. Para evi- tar que se dé vuelta, sujetar la vista en la costura del hombro con algunas puntadas (Grifico 16). Grafico 16* Colocacion de la vista de sisa La vista de sisa se puede colocar con Ja prenda ya armada, pero para que resulte mis comodo es conyeniente hacerlo antes de cerrar los costados de la prenda. 1, Uni las vistas por los hombros y plan- char ¢l margen de costura abierto. Colocar las yistas enfrentando Jos derechos y coser Vista con maquina. entretels 2, Pasar un pespunte a maquina sobre ja vista, volteando cl margen de costura Is prenda sobre ésta. 3. Coser los costados ¥ la vista, abrir cl mar- peo de costura con la plancha y voltear la vista hacia cl revés de la prenda. Si fuera necesario, sostencr sobre los mirgenes de costura de hombros y costado con peque- fas puntadas (Grifico 17), Grafico 17PANTALONTRAZADO DE PANTALON BASE Fl del pantalén es uno de los moldes mis esperados por todo aqucl que se pone a coset. Parece inalcanzable ¥ dificil de realizar. Es cierto que no cs sencillo, pero si uno de los que dan mayores satisfacciones, El trazado cnenm con muchos pasos, pero el método de marcar cada paso con una letra simplifica notablemente cl procedimiento, Talle 44 Largo de panralén 105 cm Altura de rodilla 55cm Tiro delantero 27 cm ‘Cadera 98 em Alvura de cadera 20 em Cintura 72m. DELANTERO 1, Dibujar un rectingulo que tenga por medidas la 1/4 parte de la medida de cadera: cadera 98 + 4 = 24,5 cm para el ancho, por el largo de pantalén: 105 cm (A-B-C-D). Largo de pantalén 2. Dividir el rectingulo desde arriba hacia abajo marcando las alturas de: cadera 20cm (punto E-19, tiro delantero 27 cm (punto GH) y altura de rodilla 55 cm (punto 1-J). Una vez preparado el rectiingulo y mar- cadas las divisiones, dibujar el molde. (Grifico 1). Grafico 1* Dibujo del tiro Sobre la linea de tito (G-I), prolongar hacia afuera la 1/4 parte de cadera dividida 6,5. Fjunple; cadera 98 + 4 = 24.5 + 65 = 3,8 cm cs la medida a prolongar (1), Bajar cn el punto (B) y entrar 2,5 em (1.-LL). Unie con una Iinea recta (1.1-F) y complerar el tro delantero con una curva hasta (IS) (Grafico 2). * Dibujo de la cintura Este trazado no tiene pinza delantera, Rsta s6lo se traza cuando es necesario, Por ejemplo, en prendas para personas de vientre abultado. (LL-M) Marcar la 1/4 parte de cintuea de (LL a M): 72 +4 = 18 em. Unir (MCE) y dibu- jar la cadera suavemence redondeada (Grifice 2).TRASERO 1. Trazar un rectingulo que tended por medidas la 1/4 parte de la medida de cadera: 98 = 4 = 24,5 em para cl ancho, por 105 em. para el largo de panualén (A-B-C-D). 2, Dividir el rectiingulo desde arriba hacia abajo marcando las alturas de: cadera 20. cm_ (punto K-19, tito delantero 2? cm {punto G-H) y altura de rodilla 55 cm (1-)}, Una ‘vex preparado el rectingulo y marcadas las {0a divisiones, dibujar el molde (Grifico 4}, jj * Dibujo de entrepierna y botamanga del delantero De (K-J) trazar una suave curva para la entrepierna. Continuar la linea en forma recta hasta el punto (D). Entrar de 2 a 3 cm de (-N). Tomar la medida de (NJ) y apli- carla del punto (D} hasta (N). Unit los pun- tos (F-N-N) para completar el panualén, La Tinea de hilo se marca en el centro de los puntos (DN y J-N) Grifico 3). Ya de cadera 34,5 cm4 ontura + 2 om para pinza Gréfice * Dibujo del tiro Sobre la linea de tito (G-H) marcar tres veces la medida aplicada para la salida del tiro delantero. Ejemple: 3,8 x 3 = 114 cm. Desde (H) hasta (K). Levantar 2,5 em (1 L). Ein el punto (B) entrar y levantar 2,5 cm (LL-M). Unir con una lines recta (M-1) la linea de tira de espalda. Completar la curva del tiro hasta (K) (Grifico 5}, * Dibujo de cintura Mascar la:1/4 parte de cintura: mis 2: para pinza. Fjempie: cinnara 72 +4 = 18 mas 2 = 20 em (M-N). Dibujar la pinza en el centro de ka cintura, con una leve incli- nacién hacia las caderas. De (N-F) marca a cadera, suavemente redondeada (Grifico 5), * Dibujo de entrepierna y botamanga del trasero Salir 2 cm del rectingulo y marcar N Hacer lo. mismo para marcar O (1-0). Uni (K-N) con una suave curva y continuar con una linea recta hasta (QO). Entrar 3 cm en (-P), Tomar la medida de (P-N) y llevar esa medida del punto (O) al (Q). Unir los puntos (E-P-Q), para compicar el pao talon. Marcar la linea de hilo en el centro de los puntos (Q-O y PN} (Grifico @).VARIANTES DEL PANTALON BASE PANTALGN OXFORD © PATA DE ELEFANTE Es un modelo ajustado hasta las rodillas y con un vuelo de cempana en las borumangas, 1. Entrar en cl punto de altura de rodilla 1 om © mis, si se desea mis ajustado. Antes de modificar el ancho ¢s conveniente tomar el contome de rodilla, para cvitar inconve- nicntes posteriores. Dar el vuelo a cada lado uniendo desde la botamanga del molde base hasta la rodilla. Marcar a cada Indo la misma medida, de 3a 5 cm o tan ancho como lo requicra el diseaio. 2. Unit desde el punto de altura de cadera y desde el tito hasta las rodillas. Redondear el punto de unién en la rodilla (Grifico 7). 3. Para hacer la espalda, repetic el proceso. Qs _— ' ' t t t Poe DELANTERO Altura de rodilla Som . Grético 7 * Hs uno de los modelos que mis | permite jugar con la creatividad, cam- biando el ancho y el largo de a bow | manga a la medida que uno desee. | * Con una camisola de bambula y una faja se obtiene un look afios '70. * Queda bien con tops con brete | Jes 0 con remeras sin mangas ¥ cucllo a | fa base. | * El jean es la tela por excelencia | para este modelo. Ea ese caso, aplicar un galén floreado o escocés unos cen- | timetros por encima de la botamanga. Animate a desflecar cinturas, bolsillosPANTALON PESCADOR © Capri Uste cs un pantalén angosto hasta la bota- manga, cuyo largo llega a unos 15cm antes“ cagera, del robillo. En algunos casos, Heva una abeetura sobre la costura lateral. 1, ‘Tomar el contorno de todilla antes de modificac el ancho. Entrar 1 cm en el punto de altura de rodilla y prolongar hasta la botamanga (Grifico 8). 2. Para convertislo en un modelo Caps, durle un vuclo minimo y sutil en las bota- PARA QUE TE ANIMES \ *. Se combina ¢0a: wdo. tipo de | remeras, blusas gencralmente cortas y l | | | | * Siempre se usa con zapatos bajos © con poco taco, é | * Para obtener un look marincro, | usar con una remera rayada en azul y | | i : : : 2 z E & de +CINTURA BAJA FJ trazado del pantalén base da por resultado una cintura alta, o calzada en el punto exacto de ella, Para bajarla, hay que considerar que a 10 cm de la cintura, hacia abajo, se encuentra la primera cadera, punto maximo para bajar la cintura (Gnifico 9). Siempre que se piense en una cintura baja hay que tener en cuenta si llevasi pretina o vista interna, porque esto define cuanto se debe bajar. (Una medida de bajada ca ls cintura, para quien quiere un modelo de panralén mo- derno pero cémodo, podria ser de 3. cm a 5 cm. Esto dependesd de si la terminaciéa ¢s con pretina 0 con vista. De wdos modos, aclaremos a quienes hacen prendas para adolescentes, que éstas preficren las cinturas sper bajas, legando a la medida de la primera cadera, y aun mis. 2 Siempre que se baje la cintura se debe reti- rar 1 cin del tito de espalda desde la cintura ¥ perdiendo el cntalle en el tiro, lo que cvi- tari que se deshoque 0 se abra. Como ya se dijo anteriormente, siempre es conveniente hacer una ptucba de la prenda antes de colocar la cincura.La cintura se puede bajar hasta los 10 cm (punto de 1° cadera) Bajar 48-cN KN | sai Mitad cintura terminada PARA QUE TE ANIMES Contrariamente a lo que se piensa, es uno de los modelos mas sentadores, porque sila cintura se baja slo unos centimetros, ayuda a disimular la panza, dado que no la marca. * Las que bajen Ia cintura a la 1* cadera, pueden combinar el modelo con ef Capri, es decir: cintura bien baja, largo por debajo de la rodilla con un pequefio vuelo y un par de tajos a los costados. * Orra opcidn consiste en hacerle la cintura baja y la botamanga ancha, como a de un palazzo. Hecho en una tela con buena caida, sirve tanto para el dia como para la nochePANTALGN PINZADO 1. Sobre el molde delantero base, efectuar un corte por Ia linea de hilo, desde Ia cin- ttura hasta la botamanga (Grafico 10). Separar tanto como se quiera de profundidad en las pinzas Grafico LL Grafico 10 2. Mancenet la pieza A en el sentido del hile y separar en la cincura la pieza B, tanto como sea necesario para la o las pin- zas, Si se desea colocar una sola pinza, hay que separar ln profundidad de la misma. Por ejemplo, si se separan 6 cm, al enci- mag © juntar la linea de corte se obtendra una profundidad de pinza de 3 cm. 3. Restar las separaciones en la pieva B, para que al cerrar las pinzas sc conserve la misma medida de cintura. ‘También se puede ensanchar la botamanga y corregir el costado y la entrepierna. Fl molde de la espalda no se cambia, excepto que se haya modificado el ancho de botamanga en el delantero (Grifico 11).4. Si se desea marcar dos pinzas, se debe dejar una separacién entre ellas de no menos de 1,5.cm, Alcerrar lis pinzas, controlar la medida de la cintura, que debe ser igual a la medi- da del molde bas narre de la medida de cintura} (Grifico 12). (i Corregir los 2 em dados de 1,5ema2cm separacion de separacién Pinzas I ada i Grafico 12PANTALON RECTO 1, Dejar caer una linea recta desde la cadera hasta la botamanga, sobre el trazado base delantero. 2. Desde el tiro, y apoyindose unos 6 cen- rimetros en la entrepierna, dejar caer una linea recra hasta la botamanga, 3. Repetir el mismo trazado sobre el malde dase del trasero. 4. Si se desea que la botarmanga no sea tan ancha, se puede achicar y unir con lincas rectas los mismos puntos de cadeta y tiro. En exe caso, repetir la operacién en el molde del trasero (Grafico 13), DELANTERO. | 6cm Se Grafico 13PANTALGN PALAZO 1. Vomar la misma base del pantalén recto ¥ trazar una linea recta desde la cintura hasta la cadera para climinar ln redondez de ésta. 2. Eifeetuar ua corte por la linea del hilo, desde la cintura hasta la botamanga. Separar las piezas A y B en paralelo, de Ga 10 cm. A mayor separacién, mayor frunce 0 tablas en la cintura para volver a la medida que corresponde a la Gintura. 3. Repetit ambos pasos ca el trasero y climi- ar a pinza. 4. Para conseguir una mayor libertad en el movimiento, realizar una bajada de 2 em ca el calce del tiro (Grifico 14}. Fruncir 0 slastizar DELANTERO 2m pare un tro mas: comodo 8 A e = ibees ARMADD DEL PANTALON BASE MARGENES DE COSTURA Marcar sobre la molderia base los margenes para costura: dejat en los lacerales de 1 a 2m; en los dobladillos, de 23.4.5 cm; cn la cintura, 1 er;en los tiros. 1.0 1.5 em, y para la carcera del cierre, 4 em. Fl largo del cierre dependera del modelo de pantalén. En una prenda de cintura calzada se podri colocar uno de 16a 18 cm, mientras que en un pantalén de cintura baja se puede usar un cerre de 14, 12 0 10 cm. Las vistas de la cartera pueden ser postizas, o formar parte del pantalén, 1. Eincarar Jos delanteros y coser Ia parte curva del tiro delantero, desde la entrepierna hasta el punto donde comienza a enderezarse ¢l tiro, es decir, la cartera (Gnifico 15). 2. Voltear los mirgenes de la cartera hacia el revés del pantalén y presentar cl cicere de igual manera que en la falda (ver capitulo 4, pag. 114). E's conveniente desplazar 1/2 cm el cere y el borde la cartera, para que quede oculto. Hilvanat y coser a maquina (Grifico 16). 3. Tinfrentar el otro canto de ln abertura sobre el cierre, tapando el pespunte a maquina, Sujetar con alfileres ¢ hilvanas. Por ultimo, pespuntear a miquina desde la cinrura hasta el final de la cartera, haciendo un atraque recto o redondeado (Grifico 17). om maquina Gratico 15 Grafico 16 Grafico 17* Colocacién del cierre con tapa interna 1, Para confeccionar ta vista interna, cortar una tira de 6 cm de ancho y unos centime- tros mas larga que la medida del cierre. Doblarla por la mitad, enfrentando los reveses de la tela, Surfilar los bordes abier- tos. Colocar el cierre del revés, sobre uno de los lados, enfrentando al derecho de la tela, Hilvanar y coser a miquina en la mitad de Ia cinta del cierre, para que al darlo vuelta quede desplazado unos milimetros (Grisico 18). 2. Voltear el cierre hacia el derecho y plan- char. Colocar la vista por debajo del cie- tre, tapando la costura de éste, Sujetar con alfileres, hilvanar y pasar un pespunte a ma- quina sobre el derecho de la prenda, El Gierre quedari reforzado por la costura Grifico 19). Grifico 19mars 3. Voltear la vista hacia cl revés, para evitar coserla o cogancharla cuando se cosa la occa. parte del cierre. Sujetar con alfileres (Grifico 20). Pasar un punto de hilvin y retirar los alfileres. [infrentar cl otro canto de la abertura sobre cl cierre, tapando el pespunte hecho: a maquina, Sujetar con alfileres ¢ hilvanar. Pasar un pespunte para sujetar el otro lado det cierre (Grifico 21), Grafico 20 Gréfico 21 * Pespunte retirado de la abertura ‘También se puede realizar un pespunte més alejado de la abertura, Ea ese caso, hilvanar una vez enfrentada la otra parte de la abertura, dar vuelta el pantalin por el revés y coxer el cicere sdlo a la vista (Geifico 22). Dar vuelta al derecho y pasar un pespunte, dibujaa- do la cartera mas separada de la abernura (Grifico 23). Como el cette ya fue asegurado anteriormente, no hay que preocuparse por la distancia del pespunte, dado que éste no tendré como funcién la de sostener cl cierre. Grafica 22 Gratico 23Grafico 26 ARMADO DEL BOLSILLO Los bolsillos primero se deben dibujar en ef molde delantero del pantalén y luego se los copia con la rulete en otro papel. De este modo se obtiene cl despicce de un fondo de bolsillo y una vista (Gratico 24). El molde delanteto quedara con la boca del bolsillo Griico 25}. La boca del bobsillo podra variar en forma y tamaito, de redondeada a recta 0 como se dese, de acuerdo al discito del pantalén. Antes de efectuar el despicce ex primor- dial marcar la direecién del hilo (Graficos 26 y 27). También cs conveniente que al menos el fondo del bolsillo legue hasta el clerre para coserlo en éste. Asi se evitard que se deshogue o se desplace hacia afuera cuando se saca la mano del bolsillo, Vista Gratico 26 Pros Grafica 271, Iincarar cl fondo con el derecho de la haciéndolo coincidir con Ia abertura del bolsillo. El fondo puede estar reforzado con una tira de entretela previamente pegada. Hilvanar, coser y hacer unos piquetes cn la curva. Voltcar hacia adentro, hilvanar y planchar. Pespuntear el borde (Grifico 28). 2 Presentar la vista bajo el delantero, haciendo coincidir la linca de bolsillo, suje- tar las dos piczas con alfileres o hilvanar (Grifico 2). 3. Unir por al revés los fondos del bolsillo y planchar. Hilvanar los otros bordes junto a la cintura 5 al costado, para poder coserlo posterioemente (Grifico 30).PINZAS DEL TRASERO Y Ein el trasero, cerrar primero las pinzas y Iuego encarar los derechos, para coser el tire (Grifico 31) Grifico 31 COSTURA DE ENTREPIERNAS Y LATERALES 1, Enearar los derechos haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, Hilvanar las entrepiernas y coserlis a miquina: primero de un lado del tito hacia la botamanga, y después del otro, hacia la botamnanga (Gritico 32). 2, Hilvanar los laterales, haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, Coser desde la cintura hacia la botamanga, de un lado’y del otro (Grifico 33), oid 4= PRESILLAS 0 PASACINTOS Las presillas de un pantalén varian en ancho y en terminacién, de acuerdo ala cela elegida 0 4 la terminacién hecha en la cintura. Las mas comunes son las que se confeccionan de la siguiente manera: 1, Cortar una o mis tiras con ¢l hirgo suficiente como para sacar todas las presillas, El ancho debe ser del doble de lo deseado, mas el margen de cosiura, Doblar por la mitad, enfreniando ¢l derecho de la tela y coset 2 maquina, Planchar el margen para costura, Coser con unas puntadas en uno de los extremos de la tir y pasar la aguja hacia cl otco extremo para dur vuelta. También se puede dar vuelta con una aguja de tejer (Grifico 34). 2. Planchar fa tira, dejando Ja linea de costura cn ef centco de la misma, Pespuntear a maquina en ambos bordes. Cortar la tira para obtener la cantidad necesaria de presillas, que deben tener un largo de 1/2 em mis que el ancho de Ju pretina e incluir cl margen para costura (Grifico 35). Oat Grafico 34 ieee 2 ah a: al | Es convenicnte que las presillas estén cosidas en la cintura, por debajo de la pretina, | =e eet También ¢s posible armar las presillas haciendo un pequefio doblez hacia el revés Dopindtic jai en bos orillos y planchando. Lucgo, doblar por la mitad enfrentando los orillos y volver Revés a planchar. Pasar un pespunte a cada lado de los bordes y cortar la tira tantas veces Dobladilio como presillas se necesiten,CINTURA O PRETINA 1. Cortar un rectingulo con el doble del ancho mas un margen para costura, cuyo largo. tiene la medida de cintura mis 2 a 3 em de eruce. Pegar entretcla a la mitad de la tira (Gratico 36). 2. Levantar el margen de costura de la parte entretelada y planchar. Cerrar los laterales con lun pespunte a maquina. Coser hasta el dobladillo, para que una vex colocada la pretina, In terminacidn resulte mas simple (Grifico 37). Grafico 36 Gratico 37 * Colocacién de la pretina 1, Presentar las presillas sobre el derecho, de la prenda y sujetarlas con. alfileres (Grifico 38), 2, Colocar la pretina sobre la cintura enfrentando los derechos, haciendo coin- cidir todos los puntos de encuentro. Comenzando por el borde de la cartera pespunteada, sujetar con un hilvan y coser a maquina desde cl extremo donde se comenz6 con el hilyiin (Grafico 39), Grafico 393. Levantar la pretina y llevarla al revés, dejando las presillas hacia abajo (Gnifico 40). rT | 4, Terminar la cintura con una puntada escondida 0, si se desea, hilvanac primero y después pasar un pespunte a maquina (Grificos 41 y 42), Amano A maquina Gréfico 41 Griifico 42 5, Levantar la presilla por encima de la pretina y realizar un pequefio dobladillo, Rematar con varias pasadas de pespunte a maquina, a unos milimetros del borde de la pretina (Grifico 43), 6. Sila presilla es mis latga que la pretina, colocarla como ya se explicé en los pasos ante riores, pero atracando también abajo (Grifico 44). Presilia levantada Grifico 43 Grafico 44DOBLADILLO El dobladillo xe termina de igual manera que ol de Ia falda (ver capitulo Falda, pig, 118). Vista interna BOLSILLO PARCGHE O APLICADO En este caso, ol bokillo se trabaja separado de la prenda y se aplica sobre ésta ya confec cionado, Son pocas las variantes que se pueden realizar y todas levan un margen de cos- tura de 1 cm a 1,5.cm en los laterales y el bajo, y de 3 cm a 5 cm arriba, a modo de vista para el borde de la abertura, Jos dingulos inferioces pueden ser redondeados 0 quebrados y, en algunos casos, se pre- sentan en forma de pico, sobre el canto inferior, como los utilizados en los jeans, Puede ponerse entretela sélo en la vista 0 reforzatley pot completa, A conrinvaciéin, algu- nas de las formas en que suclen confevcionane. » Vista de abertura Cuando la vista es fina, dobladillar hacia el revés y pespuntear por el derecho del mismo ({Grafico 45). Si la vista tiene un ancho de 5 cm, ¢s conveniente doblar hacia afuera, enfrentando los derechos, y pespuntear los bordes, para luego dar vuelta, embolsando la vista (Grifico 46). GET, “fem Margen de costura Grafica 45 Grafico 46 _[8] =<Cuando 1 bolsillo tiene sus esquinas inferiores redondcadas, es conyenicate pasar un pespunte de puntadas largas en los hordes, para que éstos quedea bien prolijos. Para cllo, cortar wna placa de cartin con la medida del bolillo, sin el margen de costura, y colocarla sobre el revés, Tensar desde la hebra inferior del pespunte, hasta que el maren de costura tome la forma redondeada de la placa de carta. Distribuir los frances y planchar, sin sacar el cartin, para evitar que se marque del derecho (Grifico 47). ‘lambién es posible realizar cortes de piquetes en las esquinas redondeadas y planchar, siempre sobre el cartén (Grifico 48). Placa de carton Gritico 47 Gratico 48 * Aplicacion Una vex terminado, el bolsillo se debe aplicar en la prenda, Sujetarlo con alfileres o hilvanado, y pespuntear a maquina sobre el borde.* Terminacién de refuerzo Dependesi de a prenda para la que fuc coafeccionado el que se hagan uno o dos pespuntes, Para ello, retroceder con el pespunte de maquina, una 0 dos veces. (Grifico 49). En hss prendas finas se sugiere pespuntear a unos milimetros del contorno del bolsillo, Para prendas informalcs, pasar un segundo pespunte ¥ con una puntada més separada. Por ejem- plo, un zigvag, (Gritico 50), Para que la abertura no se descosa, reforzar las costuras con un atraque. El que tiene forma de triingulo suele aplicatse en los bolsillos de las camisas, (Grifico 51).invoice | Prélogo Introduccién Sistema de molderia El lugar de trabajo Materiales necesarios La miquina de coser Uso correcto del centimetro: Cémo degit va género Uso correcto de la tela Cuanta tela necesito Ubicacién de los moldes sobre la tela Sujetar y marcas Jos moldes * Miirgencs para costura Uso de la ruleta Puntos de costura Cémo tomar las medidas * Talle y ancho de espalda * Talle delantero, alrurg de busto y separacién de busto * Contormy de busto, de cintura y de cadera * Comtomno de cuello, ancho de térax y ancho de hombro * Largo de miinga, alnara de codo y alrara de axila * Patios * Altura de cadera, largo de falda, altura de rodilla, altura de tobillo y largo de pantalén * Tito de pantulén “Tabla de medidas A cada una, su prenda * Mujeres con poco busto y poca cadera * Mujeres con torso y piernas corms * Mujeres con hombeos chicos y caderas anchas * Mujeres con busto grande y cintura aacha Glesario SSRs RBYRRBSSRTS ReEeBe 7Corpifio ‘Vrazado del corpitio base * Trazado de la cspalda * Trazado delantero base Prenda de prucha Marcado de los moldes sobre la tela Costura y planchado de las pinzas Rotacién de pinzas Armado de la camisa clisica + Espalda * Delantero. Mangas ‘Travado de manga base * Trazado del rectingulo * Trazado de manga Variantes de mangas * Trazado de manga corta * Trazado de manga larga y angosta * Manga jamén * Manga fruncida * Manga canipana * Mangas japonesa, dolman y murciélago Confeccién de una manga de prueba Pegado dena manga base Puios * Dobladillo de puto recto * Pufio recto con jareta y elastico * Puio fruncido con hilo elastizado Abertura de la manga * Abertura con dobladillo * Abertura con ribete + Abertura con tapa + Abertura con cartera y vista Colocacién del pubo = Pusio simple + Pus de dos piczas 4 42 42 45 49 sseuees e8e2 inoweeCuellos Cruce y eartera ‘Trazado de cucllos * Cuello polo * Cuello Mao * Cuello baby * Cuello de camisa con tirilla * Cuello de camisa sin tirilla Colocacién de cuellos * Cuello polo * Cuello Mao * Cucllo baby * Cuello de camisa con tirilla * Cuello de camisa sin tirilla Falda ‘Trazado de falda base Trazado de cintura y cadera * Trasero * Delantero Trazado del canestt * Redondeado: * Con ondas y pico + Canesti y evasé * Canesti y evasé con mas yuelo Otos modelos de faldas + Falda cubo: * Falda de media ciscunterencia * Falda de circunferencia completa * Palda con gajos * Fulda con godet * Quilla Armado de Ia falda * Colocacién del cierre * Confeceién de la cintura * Ruedo * Tajo de falda 105, 10 11 12 143 14 116 118 8Vestido Trazado de vestido base + Espalda * Delantero ‘Variantes del vestido base * Vestido sin mangas y entallado * Vestido clasico de corte ewasé * Vestido asimétrico con recorte Dior * Vestido con buche Armado del vestido base * Pinzas * Colocacién del cierre + Vistas de sisa ¥ cuello Pantalén ‘Trazado de pantalén base * Delaatero * Trascro Varianres del pantaléa base * Pantalén Oxford © pata de clefante + Pantalén pescador o Capri + Pantalén de cintura baja * Pantaléa pinzado * Pantalén recto * Paatalén palazo Armado del pantalén base * Margenes de costura * Clerre * Armado del bolsillo * Pinzas del trasero * Costura de entrepiernas ¥ laterales * Presillas © pasacintos + Cintura o pretina * Dobladillo = Bolsillo parche o aplicado no 120, 120 121 122 122 123 124 126 128 128 128 129 132 132 134 136 136 137 138 140 142 143 144 4 144 14 149 M49 130 151 153 153 waoice\ 4 AGRADECIMIENTO. Telas Julio : Aw. Tapia de Craz 776 - Escobar, pcia. de Buenos Aires Luis Costa 817 - Campana, pcia. de Buenos Aires Justa Lima 139 - Zarate, pcia. de Buenos Aires El Esquimal - Merceria - Lanas Justa Lima 191 - Zarate, pcia. de Buenos Aires, ‘Vel, 03487-423986 _ Note lgUTILISIMA LS Si Ud. ¢s una mujer que siempre esti a ha moda, le presentamos un libeo imprescindible. Una éa completa para renovar todo ef guar: darropas, con técnicas sencillas y a bajo costa, lec expli- aller de costuns Si no sabe coset no se preocupe camos desde cémo amar hasta cémo confeccionar prendas tyisicas para Ud. y su familia. Con indicaciones p $0 a paso, moldes, fotos a as par moderna segtin b ocasidn y cas del todo color y prop ir chgante ¥ odas las épo. 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