EXPRESIONES DE GRATITUD

Este libro no sería el mismo sin el mejor editor del mundo, Alisa Palazzo, quien realmente me hizo pensar. Sin Victoria Craven,
no habría libro en absoluto. Y, por supuesto, nadie es mejor diseñador de libros que Bob Fillie ¡Nunca se lo podré agradecer a
los tres lo suficiente!

Director editorial: Victoria Craven

Editor senior de desarrollo: Alisa Palazzo
Directora creativa: Marysarah Quinn
Director de arte: Jess Morphew
Diseñador: Bob Fillie
Director de producción: Alyn Evans
Redacción en DIN

Fotografía de la portada de Bryan Peterson Copyright © 2009 Bryan Peterson

Todos los derechos reservados.
Publicado en los Estados Unidos por Amphoto Books
una impresión de Watson-Guptill Publications
una impresión de Publishing Group Crown
una división de Random House, Inc., Nueva York
www.crownpublishing.com
www.watsonguptill.com
Un registro de Catalogación en Publicación creado por Library of Congress
Peterson, Bryan F.
Comprensión de fotografía de primer plano: encuentros creativos cercanos con o sin un objetivo macro / Bryan Peterson. -
1ª ed.
p. cm.
Incluye índice.
eISBN: 978-0-8174-0022-4
1. Fotografía, Primer plano. I. Título.

TR683.P48 2009
778.3'24-DC22

2008036031

v3.1
Papillon-Nadie está tan próximo a mi corazón como tú.
CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 8
1.- PRIMER PLANO VS. MACROFOTOGRAFÍA........................................................................... 11
¿Qué significa macro? ................................................................................................................................................. 12
Si no es macro, es fotografía de primer plano ............................................................................................................. 15
Uso de lentes gran angular en trabajos de primer plano ................................................................................................ 17
2.- EQUIPO .............................................................................................................................................................. 19
Objetivos macro ........................................................................................................................................................... 20
Tubos de extensión ...................................................................................................................................................... 29
Lentes de primer plano VS. Canon 500D .................................................................................................................... 34
Canon 500D y el gran angular ..................................................................................................................................... 39
Anillos de inversión ..................................................................................................................................................... 41
Cámaras digitales compactas ....................................................................................................................................... 44
Objetivos Gran angular ................................................................................................................................................ 51
Objetivos ojo de pez .................................................................................................................................................... 58
Reflectores ................................................................................................................................................................... 62
Flash anular.................................................................................................................................................................. 66
Trípodes ....................................................................................................................................................................... 71
Cosas pequeñas ............................................................................................................................................................ 73
3.- PROFUNDIDAD DE CAMPO Y APERTURA.............................................................................. 75
Profundidad de campo ................................................................................................................................................. 76
Exposición correcta vs. Exposición creativamente correcta ........................................................................................ 77
El botón de previsualización de la profundidad de campo .......................................................................................... 79
Exposición sin vista previa de PDC ............................................................................................................................. 84
Reflejos especulares..................................................................................................................................................... 88
La salida y la puesta del sol ......................................................................................................................................... 91
4.- CONSEJOS PARA PRIMEROS PLANOS ...................................................................................... 95
Encuadre del primer plano y fondo.............................................................................................................................. 96
Llene realmente el marco........................................................................................................................................... 101
Horizontal vs. Vertical ............................................................................................................................................... 102
Textura en primeros planos........................................................................................................................................ 106
5.- PRIMEROS PLANOS INTERIORES .............................................................................................. 110
Instalación de un estudio casero ................................................................................................................................ 111
La cocina.................................................................................................................................................................... 113
Otras habitaciones, otros sujetos, otra luz.................................................................................................................. 116
Las “gotas de rocío”, como Mini Ojo de pez ............................................................................................................. 119
APÉNDICES .......................................................................................................................................................... 122
Apéndice A: Lentes IS y VR ..................................................................................................................................... 123
Apéndice B: Rangos de ampliación Macro ............................................................................................................... 125
INTRODUCCIÓN
ECUERDA SU PRIMERA VEZ? Yo sí. Mi primera vez -mi primer encuentro íntimo
con un sujeto fotográfico- estaba con Daisy, una margarita blanca Shasta para ser
exactos, y sucedió en un día caluroso de agosto en Oregón mientras mira a través del
visor de la Nikon F. de mi hermano. Y, lo confieso, me convertí en un adicto a la
fotografía en primer plano desde entonces.
Si hay alguna constante en el mundo de la fotografía en primer plano, es la siguiente: Las flores
son como los copos de nieve; no hay dos exactamente iguales cuando se ve a través de cualquier
combinación de equipos de fotografía en primer plano. Cuanto más cerca enfoque sobre un sujeto
dado, más se revelará de él, y es con estas revelaciones como la “droga” de la fotografía en primer
plano mantiene su dominio constante e implacable. Empieza a considerar en adoptar cierta
creencia en la reencarnación o en reafirmar sus creencias caducadas de reencarnación según uno
se da cuenta de que su apetito, su hambre, su deseo insaciable de más “encuentros íntimos” es
realmente enorme y profundo y que “no puede posiblemente ser sólo una vida, porque tengo que
volver para más, mucho más”.
A menudo me han preguntado mis alumnos en mis talleres, en mis presentaciones del
seminario, y en mi escuela de fotografía en línea como defino un encuentro íntimo en fotografía.
Mi respuesta no ha cambiado mucho desde la primera vez que esta pregunta surgió, allá por 1978.
En mi opinión, un encuentro íntimo era entonces y sigue siendo una experiencia “ante su cara”,
una con una carga emocional tan grande, que se describe mejor como una descarga eléctrica de
baja tensión sobre los cinco sentidos, especialmente la vista, el tacto y el olfato. El mundo de la
fotografía en primer plano nos ofrece una recompensa de imágenes llenas de textura: plumas, la
piel humana, pieles de animales, madera, piedras, arena, hojas, espinas, bayas, vidrio roto, hielo,
escarcha, e incluso la espuma de una charca. A menudo es la textura dentro de una fotografía de
primer plano la que despierta nuestros sentidos al máximo, ya que la textura es “sentir” algo como
blando o duro, áspero o liso, opaco o nítido, o caliente o frío.

Para transmitir esa textura -de manera que el espectador “sienta” al sujeto- hay que dejar de
lado el viejo dicho de “menos es más” a cambio de otro nuevo: Más, es más. Los encuentros
íntimos se basan en acercarse, en muchos casos, más cerca de lo que nunca creyó posible. Cuando
nuestros seres queridos están lejos durante períodos prolongados, nos duele la ausencia de su roce.
Ya hemos tenido suficiente de ese “menos es más”, y queremos que vuelvan para poder volver al
“más, es más.”
 Es difícil tener intimidad cuando estamos a millas de distancia de nuestros seres queridos, y es
igualmente duro ser íntimo con cualquier sujeto fotográfico cuando se está a “millas de distancia”
de él, también. Del mismo modo que la única manera de sentir el roce de una persona -sentirla
viva- es estar ahí, la única manera que puede evocar una experiencia táctil con su fotografía es
estar justo en la parte superior de, al lado de, delante de, o debajo del sujeto a una distancia muy
íntima.
La necesidad humana de intimidad es muy fuerte. Es, para algunos, una necesidad de por vida.
Todo versa sobre la conexión, sobre la sensación de que somos parte de algo además de nosotros
mismos, y es en la fotografía de primer plano donde podemos, aunque sólo sea por un momento,
ser parte de algo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Esto es lo que lo hace tan
especial. Usted puede preguntar, por ejemplo, “¿Qué intimidad se podría posiblemente encontrar
en las cunetas de nuestras calles?” Mucha, de hecho, como pronto verá por sí mismo.

Mi primer encuentro íntimo con la margarita fue, con toda probabilidad, no muy diferente
al del primer encuentro del 99% de cualquier fotógrafo, ya la flor es el sujeto más fotografiado
del mundo, al margen de las imágenes de familia y amigos. Por supuesto, no es mucho después
de esa primera fotografía de una flor cuando empieza a darse cuenta de que la fotografía de
primer plano tiene que ser precisa en muchos casos y puede ser muy exigente con su paciencia.
Si no es el más mínimo cambio en la posición de la cámara, entonces será el viento; y si no
es el viento, entonces será la ausencia de una luz adecuada sobre el sujeto; y si no es la falta
de luz adecuada, entonces será el fondo equivocado; y si no es el fondo equivocado, entonces
será algún elemento que le falta en el equipo y que está ahorrando para adquirirlo, etc.
A pesar de lo que nos demanda la fotografía de primer plano, nosotros como adictos parece
como si nos sumergiéramos aún más a fondo en ella. Una vez que sentimos la alegría del éxito
con una gran foto de primer plano, acabamos enganchados. Vemos tantos encuentros
potenciales, o posibles, íntimos en un mundo donde la mayoría de la gente está demasiado
ocupada como para darse cuenta de ellos o simplemente nunca pensó que merecía la pena esa
visión. Pero nos sabemos diferentes, y queremos conectar no sólo con el mundo de los
primeros planos, sino también compartir ese mundo con la mayor parte de la gente, también.
 Así, tanto como gran parte este libro trata la fotografía de primer plano convencional (es
decir, las flores), también sin duda lo hace con la fotografía no convencional en primer plano.
En mi pensamiento, la fotografía de primer plano debe incluir cualquier cosa que no se
experimente normalmente de cerca. La familiaridad puede llevarnos a la inadvertencia, pero
no cuando buscamos oportunidades para tomar primeros planos. Todo este asunto de descubrir
fotografías en primer plano nunca llega a su fin, porque nada es familiar: ¡al menor giro o
vuelta, se revela una nueva imagen! Es realmente una aventura, un viaje de por vida, y como
en la mayoría de los viajes, hay muchas paradas en el camino y muchas rutas de acceso a
nuestro destino.
Independientemente del equipo, la iluminación, lugares y los puntos de vista que elija,
usted está en los controles. Por lo tanto, no importa el punto dónde esté en su viaje, siempre
tiene la opción de detenerse, examinando la escena delante de usted, y tomar la decisión en
cuanto al cómo y cuándo para preservar lo que se ve. Todos hemos oído hablar y visto, ya sea
en fotos o en persona, las Siete Maravillas del Mundo, pero el fotógrafo armado con cualquier
equipo de primer plano pronto verá los siete millones de maravillas del mundo.
 1
1.- PRIMER PLANO VS. MACROFOTOGRAFÍA
¿Qué significa macro?

E HA DADO CUENTA que la palabra macro no se encuentra en el título de este libro?

¡Hay una muy buena razón del por qué! En primer lugar, vamos a definir macro, ya que
parece que hay gran confusión sobre esta palabra tan importante. La palabra en sí se
deriva de la palabra griega makros, que significa grande o largo.
Piense en eso un momento. ¿Tiene esto sentido? Lo tiene, teniendo en cuenta que las imágenes
tomadas normalmente con un objetivo macro aparecen en el CCD (dispositivo de carga acoplada)
o película como “grandes” sujetos -una libélula, por ejemplo- y normalmente no lleva mucho
tiempo disparar. Ni mucho menos, no me refiero a los tiempos de preparación o al tiempo de
espera para que el viento amaine o a que la libélula regrese a la misma hierba alta donde tiene
preparada la cámara y la lente. Me estoy refiriendo a las exposiciones de larga duración (largas
cuando se comparan con la fotografía convencional). Los tiempos de exposición de 1/15 seg. a 1
segundo son a menudo la norma cuando se toman imágenes macro, mientras que, en la fotografía
convencional, los tiempos de exposición promedian entre 1/60 seg. y 1/250 seg.
La definición técnica para la fotografía macro es la fotografía que tiene una ampliación 1X
(tamaño natural) y mayor, y yo no podría estar más de acuerdo con esa descripción. Por lo tanto,
esto simplemente significa que, en una comparación de pies a cabeza, el tamaño real del sujeto y
el tamaño que aparece en el pedazo de película o en el CCD (lugar donde están los sensores en
una cámara digital) es exactamente el mismo. Solamente un aumento de 1X o mayor se califica
como verdadera toma macro, y debo añadir enfáticamente que cualquier cosa menor de 1X debe
ser, y es, definida (por mí y otros fotógrafos, también) como fotografía de primer plano, y no
fotografía macro. Claro, yo he disparado una serie de imágenes con mis lentes Micro-Nikkor de
Nikon, pero eso no las califica como imágenes macro (tenga en cuenta que Nikon llama a sus
lentes macro Micro, lo que puede ser algo confuso).
Una ampliación 1X se refiere a menudo como 1:1, lo que significa una relación de
magnificación uno-a-uno. Como ejemplo de “tamaño natural”, una abeja tiene aproximadamente
1,2 cm, así que cuando se fotografía a tamaño natural, tomará un espacio de 1,2 cm de largo en un
trozo de película de 35 mm (que mide 4,13 x 2,22 cm, por cierto). Y aquí es donde se pone
interesante para nosotros los fotógrafos digitales. Cuando se dispara con un cierto objetivo macro
(una lente que amplía 1X), se puede, en teoría, no sólo tomar imágenes macro de 1:1 (tamaño
real), sino que hasta 1,5 veces su tamaño natural. ¿Por qué? Porque el CCD es más pequeño que
un trozo de película de 35 mm. El CCD de mi Nikon D300 tiene aproximadamente 1,58 x 2,54
cm, y cuando utilizo cualquiera de mis tres lentes Micro-Nikkor (105 mm, 200 mm, o 70-180
mm), esa misma abeja fotografiada con un verdadero objetivo macro enfocada a su normal escala
de reproducción de tamaño natural 1:1, de hecho, se registrará a 1.5X de su tamaño natural. Al
menos, eso es lo que muchos piensan. Pero la verdad sea dicha, esa imagen de tamaño natural
1.5X de la abeja no es más que una versión estrictamente recortada de la misma abeja fotografiada
a 1:1 en la película de 35mm.
A 1:1 de ampliación, esta es una verdadera imagen macro. Un día al volver a casa de llevar a los niños al colegio, me fijé en
esta mosca azul grande muerta en la acera. La recogí y la fotografié en mi terraza encima de una pequeña mesa, utilizando sólo
la luz disponible. Coloqué la mosca en una hoja de papel blanco, sabiendo que esto mostrará su forma, textura y color sin
distracciones.
Además, esta es la imagen en un primer plano de una de las alas de la mosca. La ampliación de esa imagen es de
aproximadamente 3 veces su tamaño natural, una ampliación que pude captar con la lente Nikkor - Micro de 200mm y mis tres
tubos de extensión Kenko (aquí más sobre los tubos de extensión). Y para ambos disparos usé un disparador de cable junto con
la función de bloqueo de espejo de la cámara.

Nikkor - Micro 200mm, ISO 200, f / 16 a 1/30 seg.

 Déjeme que se lo explique de otra manera. Cuando está sentado en el asiento de un avión
grande, espera tener un poco de espacio para maniobrar. Pero cuando se sube a bordo de una línea
aérea de cercanías más pequeña y toma su asiento, ese espacio es a menudo un poco más
constreñido. ¿Qué diablos? ¿Habré engordado? ¡Por supuesto no! No ha engordado ¡El asiento
simplemente es más pequeño! Una vez más, el CCD de mi Nikon D300 es un poco más pequeño
que el formato de película estándar de 35 mm; por lo tanto, esa misma abeja, cuando se fotografió
con la Nikon D300, parece más grande sólo porque su “asiento” también es más pequeño (el
CCD).
Así que, de nuevo, tenga en cuenta, para que una imagen sea verdaderamente considerada
fotografía macro, la ampliación debe ser 1X o mayor.

Hace años, habría sido difícil imaginar que un día empezaría a ver numerosas oportunidades “retrato” con mi lente macro. En
aquel entonces, mi macro se focalizaba más a menudo en temas de naturaleza, es decir, las flores. Sin embargo, en los últimos
diez años, mi mundo macro se ha extendido mucho más allá del jardín de flores de mi jardín, y en más de una ocasión, tropecé
con “caras”, literal y figuradamente hablando, como fue el caso de esta minúscula cara en una barandilla de un puente en Lyon
(mi hija me explicó después que esto era en realidad un tatuaje que viene gratis con un chicle).
Lo que me atrajo de esta cara eran las texturas que tenía. Como descubrirá, las texturas son a menudo el centro de interés en
el trabajo macro o primer plano. Con mi cámara y lente Nikkor-Micro 105mm montada en mi trípode, me aseguré de elegir un
punto de visión casi recto y hacia abajo, y debido a la curva sutil en la barandilla, también me aseguré en ajustar la apertura en
f/22 para conseguir la profundidad de campo necesaria para una nitidez de arriba a abajo. Con mi cámara en el modo de
Prioridad de apertura, simplemente disparé el obturador con mi disparador de cable, permitiendo que la cámara ajustase la
velocidad de obturación ya que los niveles de luz eran muy uniformes en toda la escena.
La ampliación 1:1, o de tamaño natural, de este “retrato” fue el resultado directo de usar la lente Nikkor-Micro, pero se
puede afirmar que también hubiese logrado un aumento de tamaño natural combinando tubos de extensión en forma de “zoom
de calle” (lentes 18-70 mm, 24-105 mm o 17-55 mm, por ejemplo). Lograr magnificaciones 1:1 es simplemente mucho más fácil
con una lente macro, ya que la mayoría de los verdaderos objetivos macro ofrecen la capacidad de enfocar desde el infinito
hasta el tamaño natural y sin necesidad de añadir tubos de extensión o lentes de aproximación.

Lente Nikkor-Micro 105mm

Si no es macro, es fotografía de primer plano

A MAYORÍA DE LAS IMÁGENES de este libro no son verdaderas imágenes macro.

La mayoría están entre 1/2 y 1/10 del tamaño real, aunque algunas están a 1/20 de su
tamaño natural. Por lo tanto, son imágenes en primer plano. Esta es la razón principal
por la que no usamos la palabra macro en el título del libro. La fotografía en primer
plano abarca una gama mucho más amplia de trabajo.
Por supuesto, los fabricantes de cámaras también añaden confusión con la terminología en esta
área, llevando a muchos consumidores a creer que van a comprar un objetivo macro cuando
compran lentes zoom con posibilidad “macro”. Es marketing en su máxima expresión, a ciencia
cierta, y es obvio que funciona, ya que muchos fotógrafos salen radiantes por las puertas de
muchas tiendas de fotografía con su lente multi uso recién comprada. Muchos dicen: “¡No es sólo
un muy buen teleobjetivo zoom, sino que también incluye macro! ¡Es como tener dos lentes en
una!”
Pero una vez más, las funciones “macro” en todos estos zooms (si son 24-85mm, 80-200 mm,
u otras muchas lentes de zoom variable que se venden) ofrecen hasta aproximadamente una
relación 1:4 de ampliación y eso significa que nuestra abeja de 1,2 cm tendrá aproximadamente
0,3 cm de tamaño cuando la fotografíe con una ampliación 1:4. Tendrá que hacer una impresión
de no menos de 10x15 cm para volver al sujeto original de 1,2 cm de tamaño en la vida real, y
luego, antes de que realmente pueda impresionar a sus amigos, es posible que coja unas tijeras y
recorte la abeja de 1,2 cm de la impresión de 10x15 cm para que parezca una impresión de 1,2 cm
y mostrarla como una imagen de tamaño natural de una abeja. Sí claro. No estoy sugiriendo que
la lente zoom con macro sea una herramienta inútil ¡Diablos, en absoluto! Es una gran lente y se
puede utilizar en innumerables situaciones en las que desee hacer algunas tomas espectaculares,
pero estas tomas no serán tomas macro; serán de primer plano.

SIEMPRE ENFOQUE MANUALMENTE

Una advertencia muy importante: Cuando se dispara cualquier composición de primer plano o
macro, desactive la función de enfoque automático y ¡enfoque manualmente siempre! Si no lo
hace, perderá demasiados disparos. Las lentes con enfoque automático parecen experimentar
“convulsiones” cuando enfocan sujetos en primer plano; esto se debe a que parece que no puede
diferenciar entre la parte delantera o trasera de una flor, por ejemplo, y en consecuencia es seguro
que tampoco podrán discernir si usted quería que la abeja en el centro de esa flor tuviese un
enfoque nítido. Si es absolutamente necesario depender del enfoque automático debido a una
pobre visión, entonces prepárese para poner a prueba su paciencia, o resignarse a disparar
solamente en primer plano los sujetos que estén 100% completamente en paralelo con su plano
de película o CCD.
Como ya mencioné, y puede que ya lo haya descubierto, su teleobjetivo zoom con macro no es realmente un verdadero objetivo
macro, pero eso ciertamente no significa que no se pueda disparar algunos primeros planos con él. De hecho, un teleobjetivo
zoom con macro le permite enfocar más cerca que un teleobjetivo zoom sin macro. El truco es encontrar sujetos que sean lo
suficientemente grandes como para llenar el marco, ya que en la mayoría de composiciones de primer plano y macro, llenar el
marco es de suma importancia.
Un domingo por la mañana temprano estaba en las tranquilas calles de Lyon, Francia, y no pasó mucho tiempo en mi
deambular cuando me encontré con una de las muchas oportunidades de teleobjetivo “macro” que tuve esa mañana. Con mi
Nikkor 75-300mm zoom macro, fui capaz de enfocar a 1 m de la reflexión sobre el capó de este coche pequeño. Para lograr el
máximo impacto, me moví un poco a la derecha, izquierda, arriba y abajo hasta que la reflexión llenaba mi marco de la manera
más agradable ¡No es un verdadero disparo macro, pero sin duda un atractivo primer plano!
Con mi apertura ajustada en f/22 para asegurar una gran nitidez, simplemente ajusté la velocidad de obturación hasta que
1/8 sec. indicó una exposición correcta y luego disparé varios fotogramas, accionando el obturador de la cámara con el auto-
temporizador de la cámara para eliminar las posibles vibraciones de la cámara resultantes al pulsar el disparador con el dedo.

Nikkor 75-300mm lente zoom macro, f/22 a 1/8 seg.

 Uso de lentes gran angular en trabajos de primer plano

A OTRA RAZÓN por la que no encontrará la palabra macro en el título de este libro
se debe a que incluyo una extensa sección sobre la toma de primeros planos con una
lente gran angular. Puedo oír su pregunta: ¿Ha dicho Bryan “toma de primeros planos
con una lente gran angular”? ¡Sí, lo dije! La toma de primeros planos con un gran
angular es una investigación digna en las razones del por qué la mayoría de los
fotógrafos no lo hacen -y por qué la mayoría de los fotógrafos deberían empezar a coger con
fervor su gran angular como un objetivo de primer plano. El mundo de los primeros planos con
gran angular ofrece, en muchos aspectos, un terreno mucho más fértil, ya que todavía es un
territorio inexplorado con respecto al mundo que normalmente asociamos con la fotografía de
primer plano “normal”.

¿Alguna vez ha mirado por el cañón de un arma de fuego? Si no es así, entonces es seguro decir, que ¡ahora lo está! No es un
espectáculo de bienvenida, estoy seguro. Tenga en cuenta las diferencias en estas composiciones en primer plano. Claramente,
ambas muestran que el peso visual (indicado por el área limitada de enfoque) está en el extremo del cañón. Sin embargo, también
queda claro que estos dos fondos cuentan una historia diferente, y las lentes tienen algo que ver con eso. La segunda imagen
tiene un aspecto más de gueto, pandillera, revelando no sólo más del fondo pintado, sino el traje de mi modelo, que parece algo
de la película Reservoir Dogs. El otro tiene lo que podría considerarse un fondo más neutro. Para la imagen superior, usé un
objetivo zoom de 35-70mm en longitud focal de 35 mm; para la imagen más neutra, utilicé una lente de 105 mm. La exposición
fue la misma para ambas.
En este caso, una fotografía no es mejor que la otra, pero claramente, la fotografía tomada con un ángulo más amplio de 35
mm, simplemente transmite más información. Cuando se tome el tiempo para conocer las “visiones” de cada elemento del equipo
de primer plano que posea, la cantidad de oportunidades de primer plano disponibles que tenga llegaran a ser verdaderamente
ilimitadas.

Superior: lente Nikkor Micro 35-70mm a 35mm, f/5.6 a 1/160 seg.; Inferior: lente Nikkor Micro 105mm, f/5.6 a 1/160 seg.
Cuando opta por utilizar una lente gran angular para el trabajo de primer plano, hágalo con prudencia. Los ángulos de visión
amplios no son las mejores opciones para todas las composiciones en primer plano. Como descubrirá, hay muchas opciones de
equipamiento para lograr fotografías de primer plano: gran angular, teleobjetivo y lentes de primer plano; tubos de extensión;
anillos de inversión; y por supuesto, los objetivos macro reales. Cuando trate de desarrollar su “visión macro”, es ante todo de
vital importancia que usted conozca -conozca realmente- la “visión” de las muchas combinaciones de lentes y accesorios que
están disponibles. Comprender la visión de su equipo no sólo le permitirá tomar a menudo las decisiones rápidas necesarias
cuando una oportunidad de primer plano se presenta (¡una mariposa acaba de posarse en esa flor a 1 m de distancia de usted!),
sino que le ayudará a saber qué combinación de equipos de primer plano ofrecerá el ángulo de visión correcto. Con frecuencia,
es el ángulo de visión lo que tiene un tremendo impacto en el fondo, y si hay un área que esté en constante necesidad de su
atención en la fotografía de primer plano, es el fondo.
Considere este ejemplo. Es una sencilla configuración: una sola flor colocada en un trozo de plastilina, con una camisa muy
colorida en el fondo. Nótese que en ambas composiciones la flor es del mismo tamaño; llena con claridad el marco en ambos
casos, sin embargo, es claramente evidente que los fondos son radicalmente diferentes. ¿Qué pasó? Hice la imagen de la derecha
con un conjunto macro zoom 35-70mm a 35mm. Hice la imagen de la derecha con una lente de 105 mm. Como el ángulo de
visión es mayor con la lente gran angular de 35 mm (62 grados) que con los 105 mm (27 grados), registré un fondo más amplio
en esa imagen. Y en este caso, ese contexto más amplio no hace nada para ayudar visualmente a la flor. Es simplemente una
distracción, una monstruosidad, una interrupción a lo que de otro modo es un disparo simple y limpio de una flor solitaria.

Izquierda: lente Nikkor 35-70mm zoom macro a 35 mm, f/8 a 1/30 seg.; Derecha: lente Nikkor Micro 105mm, f/8 a 1/30
seg.

Así que este no era el lugar para sacar una lente moderadamente gran angular y disparar un primer plano, pero era el lugar
adecuado para elegir la lente teleobjetivo moderada, que dictó el fondo de colores como un complemento desenfocado a la flor
debido a su ángulo de visión más estrecho.
2
2.- EQUIPO
Objetivos macro

ONESTAMENTE, LA CANTIDAD de equipo de primer plano y de macro disponible

para su compra es un testimonio del interés en esta área de la fotografía. Puede
comprar lentes de aproximación de bajo costo o lentes caras de primer plano (filtros
de primer plano). Puede comprar un solo tubo de extensión o un conjunto de tres.
Puede comprar un anillo inversor o un fuelle, y estas compras van seguidas de la
necesidad de un trípode mucho más versátil, un carril de enfoque (o una estación de
enfoque, como lo llama Nikon). Y sí, sé que, para todos ustedes, amigos de por ahí y casados, la
compra de más equipo puede poner tensión en su matrimonio. Pero bueno, lo veo de esta manera:
El dinero que gasta en el equipo le ahorrará miles de dólares en terapia de pareja. ¿Quién necesita
asesoramiento terapéutico cuando se es un esposo feliz?
Si tomar imágenes de tamaño natural o de mayor tamaño es realmente su pasión, entonces un
verdadero 1:1 macro será, con toda probabilidad, parte de su futuro en fotografía, tal vez incluso
el increíble objetivo Canon 65mm Macro que ofrece hasta magnificación 1X-5X. Los objetivos
macro de hoy en día, sin la ayuda de equipo adicional, permiten enfocar desde el infinito hasta
llegar casi encima de esa abeja, capturándola en una imagen a tamaño natural. O en el caso de la
lente Canon 65mm Macro, se puede obtener una vista de fotograma completo del globo ocular de
la abeja.
Los objetivos macro están normalmente disponibles en longitudes focales de 50-60mm, 90-
105mm, y 180-200mm. Además, Nikon solía fabricar una lente macro 70-180mm excelente, pero
ya no se fabrica; si alguna vez tiene que recurrir a uno de segunda mano a través de eBay o KEH
Camera Brokers en Atlanta, que tendrá que ponerse el traje como en la película Speed Racer y
actuar en consecuencia para aumentar sus probabilidades de convertirse en un afortunado
comprador.

¿QUÉ PUEDO USAR?

A menudo, el tamaño del sujeto que estoy fotografiando determinará qué lente necesito para
obtenerlo “cerca y personal”. Es cierto que, con frecuencia, voy a recurrir a un teleobjetivo o un
objetivo macro o alguna combinación de estos con un tubo de extensión. Otras veces, puedo echar
mano de mi compacta, la Leica D-Lux, con su increíble objetivo gran angular para enfocar en
primer plano (hasta 5 cm). Y como se verá, también recurriré a mi 12-24mm e incluso a mi lente
de ojo de pez de fotograma completo, con su asombrosa capacidad de enfocar a una distancia de
10 cm y sin embargo ofrecer hasta un ángulo de visión de casi ¡180 grados!
El mundo como lo conocemos sería un lugar hostil si no fuera por las flores. Las flores no sólo son una señal de las estaciones
del año, un motivo de esperanza, sino que a menudo son fragantes y, sin duda, un lugar de bienvenida o toque de color en el
paisaje, un jardín, o un florero en la mesa del comedor. Y como es lógico, son uno de los sujetos más fotografiados en primer
plano tanto por los fotógrafos aficionados como los profesionales.
Las floraciones de la primavera son motivo suficiente para salir y disparar. Este pequeño jacinto de uva silvestre fue uno de
los muchos a lo largo de una pendiente en el campo del sur de Francia. Fui rápido en colocar mi lente Nikkor-Micro de 200 mm
en la cámara y aislar esta flor. Después de comprobar la previsualización de la profundidad de campo, llegué a la conclusión
de que una apertura de f/8 obtuvo mejor el fondo desenfocado mientras registraba un área con suficiente de nitidez en la flor.
Fue unos momentos después cuando me sentí obligado a añadir un poco de contraste en el fondo, y no tuve que ir muy lejos, ya
que a mi izquierda había varios dientes de león. El amarillo ha sido siempre un gran color para contrastar con las tonalidades
púrpuras, y no decepcionó esta vez tampoco. Tomé el diente de león y simplemente lo coloqué aproximadamente a 20 cm detrás
del jacinto. Como se puede ver, esta mancha de color amarillo anima mucho la composición global.

lente Micro-Nikkor 200mm, f/8 a 1/160 seg.

Considerado por muchos horticultores como uno de los cinco principales árboles que florecen en el mundo, la Ceiba speciosa
tiene mi voto, también. Todos los meses de septiembre es un gran espectáculo con sus grandes flores de color carmesí y la
actividad diaria de los colibríes que anidan en ella. Pero al igual que la rosa, la Ceiba speciosa no está exenta de espinas o,
debería decir, picos, ¡caramba!
Fueron esos picos de la Ceiba speciosa, sin embargo, lo que me obligó a echar un vistazo mucho más cercano. En cuestión
de minutos, estaba todo listo con mi cámara, mi lente Nikkor-Micro 200mm, y el trípode, habiendo buscado la composición que
se ve dentro del recuadro blanco en la imagen superior. No es sorprendente, y para mi placer podría añadir, que este disparo
macro genera gran cantidad y variadas respuestas de los alumnos cuando lo giro 90 grados hacia la derecha (abajo) y le
pregunto: “¿Alguna idea de qué es esto?” La respuesta más común es “¿algún tipo de cueva con estalagmitas?” Por supuesto,
tener el beneficio de una visión más grande, sabemos que no es una cueva de estalagmitas (la orientación horizontal original, es
el disparo del centro en esta serie).

lente Micro-Nikkor 200mm, f/16 a 1/60 seg.

 De las tres distancias focales macro disponibles, y suponiendo que vaya a comprar sólo un
objetivo macro, yo recomendaría encarecidamente comprar una lente en el rango 180-200mm de
distancia focal, pero sólo si la va a utilizar principalmente al aire libre. Como fabricantes de lentes
macro en esta distancia focal se incluyen los principales, Canon y Nikon, y los dos gigantes del
mercado de accesorios, Tamron y Sigma. El Canon 180 mm se, por supuesto, fabrica para
adaptarse sólo a los cuerpos de cámaras Canon, y el 200 mm de Nikon está hecho para encajar
sólo en Nikon. Tamron y Sigma ambos ofrecen la lente macro de 180 mm para Pentax, así como
la de 180 mm para Nikon y Canon. Y, por supuesto, lo hacen a un costo mucho más barato, casi
la mitad, y, de hecho, es un serio ahorro de dinero y sin duda digno de su consideración. ¿Un
precio más bajo indica una pérdida importante en la calidad de la imagen (por ejemplo, en
contraste y nitidez)? No, siempre de acuerdo con las innumerables pruebas de campo que se han
hecho de estas lentes según la opinión de Popular Photography y Shutterbug, por nombrar sólo
dos.
Así que, volviendo al 180 mm. Hay varias razones por las que me interesa tanto el uso de esta
distancia focal en el campo: la distancia entre su lente y el sujeto es mayor sin sacrificar la
ampliación de la imagen. Puede registrar aumentos a tamaño natural y todavía hay
aproximadamente 30 cm de espacio entre usted y el sujeto en lugar de los sólo 5-7 cm de espacio
entre usted y el sujeto cuando se trabaja con los objetivos macro en el rango de 50-105mm. En
otras palabras, será capaz de obtener una imagen de tamaño natural de esa mariposa o salamandra
o serpiente desde una distancia segura. Puede ir a lo suyo y ellos también, y nadie se estresa.
Además, después de fotografiar aquella salamandra, puede volver fácilmente su atención sobre
el ruido en los arbustos detrás de usted y enfocar sobre el gorrión sin tener que parar y quitar un
tubo de extensión o un filtro de primer plano, ya que todos los macros tienen enfoque continuo
desde el infinito hasta el tamaño natural. Y debido a esa función de enfoque continuo, esta misma
lente le vale también como objetivo principal para retratos (por todas esas veces en que se ha visto
obligado a hacer retratos de cabeza de los modelos aspirantes que viven en su calle).
Y aunque estos son buenos argumentos para el macro 180-200mm, el mejor argumento, en mi
opinión, al menos, es el siguiente: Los objetivos macro en la distancia focal 180-200mm todos
vienen con collares para trípode, y si usted ya posee una lente de zoom con un collar para trípode,
ya sabe lo fácil y sin problemas que resulta cambiar de modo horizontal a modo vertical (es decir,
de orientación horizontal a vertical). Sólo aflojar el cuello, girar la cámara, y listo, ha cambiado
los modos. Teniendo en cuenta la frecuente tediosa tarea de la mayoría de las tomas macro (sí
queremos ser precisos, después de todo), imagine la molestia que le espera sin el beneficio de un
collar de trípode, cuando desee fotografiar una composición vertical de ese mismo primer plano
horizontal: ¡Huy y uf, junto con unas pocas palabras más, son la norma!
 Por supuesto, sería negligente si no mencionase también otra característica única de todos los
objetivos macro. Ópticamente, un objetivo macro se “corrige” para una visualización de campo
plano, lo que permite obtener imágenes más nítidas de lo normal en todas las aperturas. En
lenguaje tecnológico sencillo, podrá obtener imágenes clavadas en enfoque de borde a borde del
marco de cualquier sujeto que se encuentre dentro de ese plano de enfoque sin ese borde
“atenuado” normal que se encuentra cuando se dispara al mismo sujeto con una lente de focal
única o una lente zoom en combinación con tubos de extensión y/o filtros de primer plano (lentes
de primer plano).
Con cierto grado de insistencia, la mayoría de los fotógrafos de primer plano/macro con el tiempo permiten que su propia
curiosidad tome fuerza, y a su vez, alejan sus objetivos macro de las flores y los temas de naturaleza hacia el mundo hecho por
el hombre. Hace años, después de varios años de disparos sobre todo flores, mariposas y abejas, de hecho, tuve una epifanía.
Me vi involucrado en un pequeño accidente, realmente menor, en un estacionamiento de un centro comercial, y por suerte tenía
mi cámara y Micro-Nikkor 55mm en el maletero. Digo suerte porque el accidente no fue culpa mía, y yo quería estar seguro de
tomar una fotografía de los pequeños daños, pero aún perceptibles en el guardabarros delantero derecho color rojo brillante de
mi Volkswagen Jetta. Me había propuesto sólo tomar un disparo, pero pronto me vi inmerso en la “belleza” de los daños, por
pequeños que fuesen. No sólo se reveló una nueva textura (el metal brillante ahora estaba expuesto por la pintura raspada), sino
que apareció algún bonito color añadido (un color amarillo intenso del otro coche, que dejó su huella en lo alto lo donde la
pintura roja se mantuvo en la zona dañada de mi guardabarros).
Más tarde esa noche, empecé a pensar más sobre otras posibilidades macro más allá del mundo natural, y durante unos días
lo convertí en una serie de visitas a depósitos de chatarra de coches locales. Así comenzó mi constante viaje de siempre colocando
estos lugares en mi lista anual de lugares para disparar. Hace varios años, un puñado de alumnos y yo encontramos un depósito
de chatarra en Petaluma, California. Después de obtener el permiso del propietario para entrar, todos nosotros nos vimos
inmersos en la alegría de obtener “abstractos industriales”.
Me encontré con un emblema, un anagrama de Honda. Pronto, estaba encima de él con mi cámara y lente Nikkor-Micro
105mm, enfocando tan cerca como fuese necesario para obtener la letra H. Como estaba paralelo al emblema, no tuve problemas
de profundidad de campo, por lo que elegí la apertura crítica de f/11 y simplemente ajusté mi velocidad de obturación hasta que
la cámara indicó una exposición correcta a 1/160 seg.
Lo que sucedió a continuación es de vital importancia. Sabía que para fotografiar la letra H tenía que enfocar tan cerca
como mi lente lo permitiese. Y sabía que todavía podía enfocar aún más cerca y tal vez obtener otra imagen en primer plano,
una que fuese mucho más abstracta que la letra H. Menciono esto por una buena razón: La mayoría de aficionados e incluso los
profesionales se emocionan tanto cuando reciben su primera lente macro que no se dan cuenta plenamente de su potencial de
enfoque cercano. En innumerables talleres, he sido requerido por los alumnos a revisar sus imágenes de primeros planos en sus
visores. Con frecuencia, me gustaba lo que hacían, pero cuando les pregunto si han considerado observar ese sujeto aún más
cerca, ellos preguntan: “¿Cómo puedo hacer eso?” Yo simplemente contesto, “Sigue enfocando hasta que no puedas enfocar
más”. Para sorpresa de ellos, descubren cuán cerca -realmente muy cerca-, pueden enfocar, por lo que se abre el mundo real
de la macro.
Así que, en mi segundo disparo, simplemente enfoqué lo más cerca que pude, lo que a su vez hacía una imagen mucho más
abstracta de este emblema de Honda. Desde mi punto de visión todavía estaba paralelo al emblema, y escogí de nuevo una
apertura de f/11, pero ahora mi medidor de luz indicó la necesidad de cambiar de velocidad de obturación de 1/160 seg. a 1/100
seg. La razón de esto es simple: La lente ahora se extendió más; la luz que se desplaza por la lente hasta la película o el CCD
ahora toma más tiempo en llegar, por lo que era lógica una velocidad de obturación más lenta.

Izquierda: lente Nikkor-Micro 105mm, f/11 a 1/160 seg.; Derecha: lente Nikkor-Micro 105mm, f/11 a 1/100 seg.
Una vez haya hecho el descubrimiento de que la mayoría de sujetos valen la pena el echarles un vistazo con su objetivo macro,
puede esperar cosechar una mirada extraña o dos cuando grabe en lugares por donde la gente suele estar. Tal fue el caso cuando
me encontré con esta bajante de agua entre dos casas en la isla más colorida del mundo, Burano, Italia. Si ha estado en Burano,
podrá entender por qué mi interés en una vieja bajante de agua podría causar algunas miradas inusuales si no directas. Por
supuesto, hay mucho más que fotografiar en Burano, pero es evidente que, al menos en esa mañana, no podía seguir adelante
hasta que hubiese enmarcado las que eran algunas de las reflexiones más coloridas de esta bajante de agua.
Debido a la altura del sujeto que tenía en mente, tuve que extender la columna central de mi trípode, que es algo que no
recomiendo o me guste hacer, ya que tiene el potencial de introducir “balanceo” y la cámara estará tan segura como cuando la
columna central no se extiende. Afortunadamente, la acera de hormigón debajo del trípode era muy estable. Tampoco hubo
viento, y para asegurar más, opté por utilizar la función de bloqueo del espejo de mi Nikon D2X, lo que reduce aún más la
posibilidad de cualquier vibración. Debido a la naturaleza cilíndrica de la tubería, necesitaba usar una apertura muy pequeña
para lograr la nitidez en todo, especialmente cerca de los bordes laterales, donde el tubo se curva fuera del plano de foco. Con
mi apertura fija en f/32, ajusté mi velocidad de obturación hasta que 1/4 seg. indicaron una exposición correcta. Con el
disparador automático de la cámara ajustado a 10 segundos después de disparar, sentí que había hecho todo lo que pude para
asegurar una imagen con el enfoque clavado, y por supuesto, quedé satisfecho con los resultados.

Nikon D2X, lente Nikkor-Micro 105mm, f/32 a 1/4 seg.

 Un niño no es un recipiente para llenarse, sino un fuego para ser encendido
-François RABELAIS
Al igual que una vela no puede quemarse sin fuego, el hombre no puede vivir sin una vida espiritual.
-BUDA
El talento es la iniciativa encendida.
-HOLBROOK JACKSON
El amor es el fuego de la vida; tanto consume como purifica.
-DESCONOCIDO
Tanto se ha escrito sobre el fuego, y su uso como metáfora perdura, como lo muestran las frases anteriores.
Recuerdo la película Quest for Fire, y aunque el diálogo se limita a gruñidos, gemidos, y gritos, el mensaje de la importancia
del fuego quedó claro. Y, por supuesto, sin fuego (sol) no tendríamos el ingrediente más esencial para la toma de imágenes: la
luz. Entonces, ¿qué mejor manera de rendir homenaje al fuego que con una sola cerilla de madera y una lente macro?
Con mi cámara y mi lente Nikkor-Micro 105mm montada en un trípode, alineé una hilera de cerillas en un pequeño montículo
de plastilina. La idea detrás de tomar una fila de cerillas era transmitir la idea de “capturar fuego”, pero simplemente no iba a
suceder a mi gusto. Pronto me di cuenta de que, una vez más, en el arte, menos, es más, y pronto estaba capturando una sola
cerilla encendida.
También me di cuenta, mientras revisaba la fila de cerillas que sus cabezas extinguidas parecían los restos de cráneos. Así
que esta vez, con mi cámara, lente de 105 mm, y añadiendo tres tubos de extensión, estaba aumentando 3X una cabeza de fósforo
quemada. Diablos, ¿quién sabe? ¡Si se puede vender un Frosted Flake con la forma del estado de Illinois en eBay, tal vez haya
un mercado para fósforos quemados que se parecen cráneos!
En términos de iluminación, utilicé dos Alien Bees de la compañía White Lightning, uno a cada lado de mí y apuntando en
ángulos de 45 grados a la cerilla. En primer lugar, sin el beneficio de las luces estroboscópicas y con mi cámara en el modo
Prioridad de obturación ajustada en 1/125 seg., encendí un fósforo y me di cuenta de que la cámara indicaba f/11 como una
exposición correcta. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta fue la exposición sólo para la llama y no para la madera de la
propia cerilla. Entonces encendí las luces estroboscópicas y tomé una lectura del medidor para los estrobos, ajustando la
potencia en ambas luces estroboscópicas de forma que el medidor indicase una exposición correcta en f/11. Cuando dispararon
las estroboscópicas, esto me permitió grabar una exposición correcta tanto de la llama como de la madera de los fósforos.
Izquierda: lente Nikkor-Micro 105 mm; Derecha: lente Nikkor-Micro 105 mm, tres tubos de extensión.
Tubos de extensión

OS TUBOS DE EXTENSION son accesorios que se colocan entre el cuerpo de la

cámara y la lente para ganar aumento. Son tubos huecos, lo que significa que no agregan
ningún elemento de vidrio adicional que pudiese afectar negativamente a la calidad de
imagen. Vienen en tamaños variados de 12 mm, 20 mm, 25 mm, y 36 mm, y se pueden
montar juntos o utilizarlos aisladamente. Y sí, incluso aquellos de ustedes que hayan
comprado una lente macro real deberían comprar al menos un tubo de extensión, o un conjunto
de tres tubos de extensión. Puede, por supuesto, comprar sólo uno. Sólo hay que recurrir a Canon
o Nikon, y gustosamente se los venderán, pero ¿dónde está la lógica de eso? ¿Por qué comprar
un solo tubo de extensión de 25 mm a Canon cuando se puede comprar un conjunto de tres tubos
de extensión de Kenko únicamente por unos cuarenta dólares más? Con Kenko, obtendrá los tubos
de extensión de 12 mm, 20 mm y de 36 mm, con sus respectivos “contactos” (los contactos, ver
más abajo), de modo que coincida con el cuerpo de Canon y poder utilizar la lente con ellos, y no
tendrá que preocuparse de ‘perder’ la capacidad de medición. Este mismo conjunto de tres tubos
de extensión también está disponible para Nikon y Pentax en el mismo precio. Cuando utiliza los
tres tubos juntos, tiene disponibles un total de 68 mm de extensión, y es más o menos tres veces
la longitud de un tubo de extensión de 25 mm de Canon. Esto se traduce en mayor capacidad de
aumento.
Así que, ¿cómo funciona un tubo de extensión? En pocas palabras, la mecánica de la mayoría
de las lentes funciona de la siguiente manera: Cuanto más lejos esté del CCD o del plano de la
película el elemento posterior de una lente, la lente podrá enfocar más cerca. Por lo tanto, en teoría,
cuando uno enfoca sobre algo cercano -supongamos, su hija sentada en su silla alta comiendo su
papilla- el elemento trasero de la lente se ha alejado del CCD o del plano de película. Así que es
lógico pensar que, si se pudiera colocar algún tipo de separador entre la lente y el cuerpo de la
cámara, deberíamos ser capaces de enfocar más cerca ¡Por esta razón se podría tomar el núcleo
central de un rollo de papel higiénico y, con gran cantidad de cinta adhesiva, fijarlo entre el
objetivo y el cuerpo de la cámara y fabricar rápidamente una lente de super primer plano!

ANOTACIÓN SOBRE LOS TUBOS DE EXTENSIÓN Y LAS LENTES GRAN

ANGULAR

Una lente gran angular para una cámara digital (como una 12-24mm) o una lente gran angular
destinada a una cámara de película de 35 mm (como una 17-28mm, por ejemplo) no será capaz
de enfocar con tubos de extensión debido a que el punto de enfoque estaría tan cerca que tendría
literalmente que adentrarse en el objetivo para encontrarlo.
 Los inconvenientes de este invento son, sin embargo, mucho mayores que las ventajas: Aunque
es extremadamente ligero, el núcleo del papel higiénico se deshace con la lluvia, por ejemplo.
También su color es mucho más claro que el negro cuerpo de la cámara y la lente; eso es suficiente
contraste como para ahuyentar a los sujetos macro. Y a un núcleo de papel higiénico le faltan los
contactos (esos contactos de los tubos de extensión son necesarios para mantener una visión muy
clara), de forma que cuando baje pasos en la apertura de la lente para aumentar la profundidad de
campo, la imagen en el visor se volverá muy oscura. Por lo que, en resumidas cuentas, olvidemos
el núcleo de papel higiénico y sigamos con los tubos de extensión de metal, que son impermeables
a la lluvia y tienen los contactos necesarios para permitir mantener una medición muy clara.
Bueno, así que ahora coloca un solo tubo de extensión entre la cámara y la lente y esto
“empuja” al elemento posterior de la lente alejándose del plano de la película; esto le brinda una
vista más cercana, una mayor ampliación, de lo que hay ante usted. Y cuando se apilan los tubos
de extensión, añadiendo uno encima de otro, el sujeto se vuelve aún mayor, ya que esto ofrece una
visión aún más cercana. Los tubos de extensión son una maravilla, y deben ser algo adicional a
tener, a ese teleobjetivo zoom “con macro” que ya ha comprado. Un tubo de extensión de 36 mm
(o varios tubos de extensión) en combinación con su zoom de calle o su teleobjetivo zoom con
macro permite grabar un primer plano extremo -si no un disparo macro (vea esto para más
información sobre relaciones de ampliación y tubos de extensión.)
El único inconveniente de los tubos de extensión es la disminución de luz que se produce con
su uso, que a su vez afecta a la visibilidad por el visor y a los tiempos de exposición (lo que
requerirá velocidades de disparo más lentas). Sin embargo, incluso estos dos inconvenientes muy
menores no son razón suficiente para renunciar a la compra de tubos de extensión.
Asumamos que tiene una lente de zoom bien teleobjetivo o de calle con función macro. Es muy probable que pueda obtener una
imagen entre 1:6 y un 1:4 del tamaño natural, y tendrá incluso mejores ocasiones de lo que haya hecho hasta ahora y descubrirá
las muchas veces que no pudo acercarse tanto como deseaba ¡Todo lo que falta es un conjunto de tubos de extensión! Las gotas
de rocío sobre la hierba o tallos de flores siguen siendo el objeto de deseo de muchos fotógrafos, pero a menudo, los resultados
están lejos de ser los deseados y el fotógrafo aprende rápidamente que la función macro de esas lentes zoom macro no es en
absoluto tan macro. Con la ayuda de algunos tubos de extensión, un disparo macro está a la vuelta de la esquina.
Para estos ejemplos, yo estaba trabajando en 50mm (si está disparando digitalmente, ajuste la longitud focal de su zoom de
calle en 35 mm, que será el equivalente aproximado a un objetivo de 50 mm, y si está disparando con una cámara de película,
ajuste la distancia focal a 50 mm). Con mi zoom de calle 18-70 mm en una longitud focal de 50 mm y con un tubo de extensión
de 12 mm, fui capaz de captar las gotas de rocío sobre un tallo de una flor solitaria, pero todavía estaba demasiado lejos para
mi gusto (arriba a la izquierda). Esta imagen está alrededor de una relación 1:4 de aumento, o 1/4 del tamaño natural. Cuando
combiné el tubo de extensión de 12 mm con el tubo de 20 mm, me acercaba más a un aumento de tamaño natural y era una
composición mucho más satisfactoria. Pero no fue hasta que coloqué los tres tubos de extensión (12mm, 20mm, y 36mm) entre
la cámara y la lente cuando conseguí ir más allá del propio tamaño natural (ya que la extensión de 68mm supera la longitud
focal de 50 mm) y obtuve plenamente una composición a marco completo. La tercera imagen es de aproximadamente 1,3X del
tamaño natural. De hecho, las gotas de rocío están tan cerca que se puede ver dentro de las gotitas el paisaje que hay detrás de
ellas. Tenga en cuenta que para todas las exposiciones utilicé un trípode y la función de bloqueo de espejo de la cámara con un
disparador por cable.
Consideremos lo grande que es esto, en términos de ampliación: Longitud focal “dividido” por los mm de longitud de los
tubos de extensión es igual al tamaño de ampliación. Si 50mm de longitud focal “dividido” por 50 mm de extensión es igual a
50/50 o 1 (1:1, o tamaño natural), y nosotros tenemos una longitud focal de 50 mm “dividido” por 68 mm de extensión, se obtiene
50/68 o 1,36:1 -un poco más de 1,3X tamaño natural.

Superior izquierda: lente 18-70mm a 50mm con 12 mm de tubo de extensión, ISO 200, f/22 a 1/15 seg .; Superior derecha:
lente 18-70mm a 50mm con 12 mm y de 20 mm de tubos de extensión, ISO 200, f/22 a 1/10 seg .; Inferior: lente 18-70mm a
50mm con 12 mm, 20 mm, y 36 mm de tubos de extensión, ISO 200, f/22 a 1/6 sec.
Las gotas de rocío también ayudan a ilustrar el inconveniente de los tubos de extensión. Si está utilizando los tres tubos de
extensión al mismo tiempo con un zoom moderado o un zoom teleobjetivo y, por supuesto sobre un trípode, la cámara y la lente
experimentarán algún tambaleo serio -o sacudida de cámara- si se pulsa el obturador de forma manual ¡Por lo tanto, si alguna
vez ha necesitado una gran excusa para utilizar un disparador por cable y el bloqueo de espejo, esta sería sin duda!
En la primera fotografía, pulsé el disparador con el dedo, y, por supuesto, introdujo la sacudida de cámara. Dado que el
obturador se dispara enseguida nada más pulsar el disparador, la exposición registra el tambaleo y no obtendrá unas gotas de
rocío sobre un tallo de la flor perfectamente enfocadas. En la segunda fotografía, opté por utilizar bloqueo de espejo y mi cable
de disparo electrónico.
Y, por último, ni siquiera se moleste en tratar de utilizar el botón de previsualización de la profundidad de campo, ya que la
longitud de los tubos de extensión junto con un teleobjetivo zoom moderado ahora ofrecerá una visión excepcionalmente oscura
cuando se mira a través del visor, tan oscuro, de hecho, que podría pensar que su cámara está averiada (vea aquí para más
sobre la vista previa de la profundidad de campo).

Ambas fotos: objetivo de 50 mm, con tubos de extensión de 12 mm, 20 mm, y 36 mm, f/22 a 1/4 seg.

Una de las situaciones en las que yo uso un tubo de extensión es cuando disparo a flores con un teleobjetivo. Durante años había
usado mi objetivo de 300 mm con un tubo de extensión de 36 mm, y esta combinación siempre había “eliminado” el fondo de las
flores en zonas maravillosas de tonos y colores desenfocados. Hace varios años, sin embargo, cogí la realmente sorprendente
lente tele-zoom 200-400 mm de Nikon, y desde entonces ha sustituido a la lente de 300 mm de antaño.
Como la mayoría de teleobjetivos, el 200-400mm también puede enfocar bastante cerca, dando una magnificación de
aproximadamente 1:4 (o 1/4 del tamaño natural), y puede hacerlo en todas las longitudes focales. Aun así, el 200-400mm rara
vez llena el encuadre con esa flor solitaria. Pero añadiendo un tubo de extensión (36mm), una vez más puedo aislar una flor
solitaria contra un fondo de color borroso. Eche un vistazo: Con la lente a una distancia focal de 300mm, pero sin tubo de
extensión, era sin duda capaz de aislar esta solitaria amapola de Islandia, pero no sin grabar también cierta competencia tanto
de las flores como de los tallos del fondo que crearon algunas líneas de distracción. El ojo está siempre intrigado por las líneas,
y va hacia ellas como una polilla a la luz, como se suele decir. Por desgracia, esta imagen no trata sobre líneas, sino de color
y textura, y yo quería una oportunidad con flores llenando el marco.
Añadir el tubo de extensión de 36 mm era la solución simple. Esto me dio opciones: podía o bien dejar el objetivo a 300
mm y acercarme más a la flor, o podía quedarme quieto y aumentar hasta la distancia focal de 400 mm para tener la flor más
cerca de mí. En este caso, hice esto último, y como se puede ver claramente, la segunda imagen tiene que ver con una amapola
de Islandia solitaria. Disparé ambas imágenes en f/7.1 para mantener un fondo de tonos y formas, pero ajusté la velocidad de
obturación: La primera fue expuesta correctamente en 1/320 seg, mientras que la segunda imagen, debido a la adición del tubo
de extensión de 36 mm., necesitó 1/250 seg.
 TUBOS DE EXTENSIÓN VS. TELECONVERTIDORES

No se debe confundir los tubos de extensión con los teleconvertidores 1.4X, 1.7X, o 2X, (también
conocidos como multiplicadores, o duplicadores). A diferencia de un teleconvertidor, que tiene
vidrio óptico en su construcción, un tubo de extensión no contiene cristal óptico, como ya
mencionamos aquí. Es tan solo un trozo cilíndrico de metal que pone más distancia entre el cuerpo
de la cámara y la lente.
Un teleconvertidor, con su pieza de vidrio, por otra parte, aumenta la longitud focal de una
lente dada en 1.4, 1.7, o 2 veces y se introduce una posible pérdida de nitidez si la calidad óptica
no es “adecuada” a la lente utilizada. Por eso, y por supuesto esto es sólo mi opinión, se deberían
utilizar únicamente los teleconvertidores diseñados y construidos por la misma empresa que
construyó su lente. Si tiene un objetivo Nikkor, entonces, utilice solamente un teleconvertidor de
Nikon.
A modo de ejemplo, un teleconvertidor 2X transformaría una lente de 100 mm en una lente de
200 mm.
Debería considerar seriamente utilizar un teleconvertidor Nikon TC1.4B o TC1.7B (1.4X y
1.7X, respectivamente) con su lente Nikkor 70-200 mm f2.8 zoom, junto con un tubo de extensión
de 36 mm. Vamos a ver y registrar algunos colore de fondo verdaderamente hermosos y de tonos
apagados al capturar composiciones de flores solitarias. Lo mismo para los usuarios de Canon,
Pentax, Sigma y Tamron.
Lentes de primer plano VS. Canon 500D

AY UNA HERRAMIENTA, de entre todas las disponibles para la fotografía en

primer plano, que está en mi lista de las no deseables: el inútil, ópticamente inferior,
y ridículamente barato -tanto en precio como en calidad- juego de filtros de primer
plano que uno puede encontrar en tiendas de fotografía de todo el mundo por unos
$ 40. Por desgracia, estos juegos son todavía populares entre los fotógrafos
principiantes. ¿Cuánto de popular? Si comprar o vender estos conjuntos baratos
fuese un crimen, se necesitarían construir muchas más cárceles. Su calidad es tan mala que sería
mucho mejor gastar ese dinero en un juego de tubos de extensión o en la lente de primer plano
que necesitará siempre: la Canon 500D, que voy a llegar a tratar a continuación.
A pesar de que he discutido sobre una variedad de equipos de diferentes fabricantes, cuando se
trata de lentes de primer plano, mi opinión personal es que Canon es el rey. Es la única marca a
considerar al comprar un objetivo de primer plano (Nikon, por desgracia, ha dejado de
comercializar sus lentes de primer plano T-series, por lo que nos guste o no, incluso los más
acérrimos seguidores de Nikon van a tener que dar esta parte del negocio a Canon). A partir de
esta impresión, Canon ofrece tres lentes de primer plano (la 250D, la 500 y la 500D) con tamaños
de filtros que van desde 52 mm a 77 mm. La 250D está recomendada para distancias focales de
35 mm a 150 mm, y la 500 y 500D se recomiendan para longitudes focales entre 70 mm y 300
mm. Como la mayoría de los fotógrafos poseen un teleobjetivo zoom que llega al menos hasta los
200 mm, recomiendo la compra de sólo el 500D (la 500 es una lente de un solo elemento,
construido en vidrio, y la 500D es una lente de doble elemento, construido en vidrio, lo que se
traduce en una imagen más nítida). La diferencia de precio entre la 500 y 500D es sólo de alrededor
de $ 20, ¿por qué no comprar la lente de mejor calidad?
Oregón tiene muchas reivindicaciones para la fama, una de las cuales, y no menos importante, es que llueve a cántaros. Como
se suele decir, los de Oregón no se broncean en verano, se oxidan. Sin embargo, a pesar de todas esas precipitaciones, Oregón
puede presumir de tener las costas más largas (más de 350 millas), más variadas, y más bellas del mundo. Después de pasar
muchos años en Oregón, esto siempre será una parte muy importante de mi vida, aunque sólo sea en la memoria, ya que fue a lo
largo de esta costa donde pasé gran parte de mis primeros años perfeccionando mi oficio como fotógrafo.
Algunos de mis temas favoritos a lo largo de la costa de Oregón fueron y siguen siendo los muchos “dibujos en la arena”.
Este es un término que utilizo para describir los diseños variados en la arena causados por corrientes interiores muy pequeñas
que fluyen hacia la playa y hacia el oleaje de la orilla. Estas corrientes de agua cortan a través de la arena de las playas, dejando
tras de sí una gran cantidad de patrones, y son más frecuentes durante la marea baja, ya que las corrientes tienen mayores
distancias que recorrer antes de llegar a las olas de la orilla. Estos dibujos de arena se fotografían mejor cuando están
retroiluminados, lo que se produce a principios de la mañana cuando se dispara contra el sol o por la tarde contra el sol poniente.
Esa luz de fondo de ángulo bajo no sólo conforma estos maravillosos diseños de marcadas siluetas, sino que también enfatiza
sus texturas arenosas.
En una mañana particular, hace unos años, estaba en uno de esos estados de “ir sin peso” y tenía sólo mi lente Nikkor zoom
de 70-200 mm y el filtro de primer plano Canon 500D. Pasé no más de una hora, justo después del amanecer, disparando en y
alrededor de Beverly Beach State Park, y a los muchos primeros planos que descubrí en esa hora, y ninguno fue más gratificante
que este. Debido a la fuerte luz de fondo, no tuve problemas para coger a mano la cámara para este disparo, a pesar de usar
una abertura de f/22. Como estaba disparando con una ligera inclinación, necesitaba la profundidad de campo de f/22 para
obtener la máxima nitidez en toda la escena. Con esa configuración de apertura, simplemente ajusté la velocidad de obturación
hasta que 1/200 seg. indicó una exposición correcta.

Segunda imagen: lente Nikkor 70-200mm zoom, filtro de primer plano Canon 500D, f/22 a 1/200 seg.
 Al igual que otros fotógrafos profesionales exigentes, yo también uso la lente Canon 500D (tamaño
de 77mm) en mis Nikkor 70-200mm zoom f2.8. Hace algunos años, y después de pasar unas horas en
el jardín con mi filtro de primer plano 500D y mi lente Nikkor 70-200mm zoom f2.8, me enganché a
este objetivo de primer plano. Una vez que me senté frente al ordenador, pude ver su nitidez fácilmente
comparada con la nitidez que obtenía normalmente con mi Nikkor-Micro 200mm. El único
inconveniente que observé fue que el 500D tiene solamente un aumento de 1/3 del tamaño natural (1:3),
y es cuando la lente 70-200mm está ajustada en 200 mm. Pero bueno, si usted no se dedica plenamente
a los bichos pequeñísimos y lo hace principalmente con flores y mariposas, esta es una opción a
considerar seriamente en lugar de comprar la lente mucho más cara Nikkor-Micro 200mm o la lente
Canon Macro 180mm.
Añada a esta ecuación el tamaño y el peso de este filtro (tamaño de bolsillo y el peso de un paquete
de cigarrillos) y rápidamente llegará a la misma conclusión que yo y adquirirá uno de inmediato. Cuando
salgo por la puerta con un estado de ánimo de “equipación ligera”, rápidamente cojo el 500D y lo guardo
en el bolsillo delantero del pantalón. Entonces estoy listo para capturar las mariposas que puedan
cruzarse en mi camino, y dejando con mucho gusto atrás el pesado (1.2 kg) Nikkor-Micro 200mm.
Además, el enfoque es continuo con este filtro, lo que significa que cuando se encuentre con una
longitud focal de 200 mm a una distancia de 15 cm, puede disminuir zoom hasta los 70 mm y la distancia
de enfoque sigue siendo la misma (15 cm), a diferencia de los tubos de extensión, con los que se necesita
reajustar constantemente el enfoque cada vez que uno cambia de longitud focal.
Silver Falls State Park sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Oregón. Es el parque más grande del estado de
Oregón, sin embargo, la mayoría de los amantes del aire libre prefieren ir más al norte, a los alrededores de la famosa garganta
del río Columbia. Pero a mí me gusta, ya que en Silver Falls no tengo que lidiar con las multitudes a lo largo de los 10 Km de
senderos. Además, no tengo que preocuparme de interponerme en el camino de las personas, o que éstas se interpongan el mio,
cuando me pare a disparar cualquiera de las once cascadas impresionantes.
La primavera es la temporada ideal para visitar Silver Creek, si quiere ver cascadas que fluyan en su esplendor. El deshielo
de la Cordillera Cascade hace que los ríos se llenen, y el flujo de agua resultante llena los cañones de Silver Falls State Park,
con rugidos atronadores. El camino serpentea por más de cincuenta escalones de piedra, llegando a un sendero de tierra, y a la
vuelta de la esquina, se encontrará con el impresionante rugido de los 50 m de altura de las North Falls. Es una de esas tomas
gran angular obvias en la que se puede capturar las cascadas de arriba a abajo, junto con el bosque circundante; pero ese día,
estaba decidido a capturar un paisaje de primer plano personal, y me encontré al sujeto exacto: un arbusto-baya de color salmón
creciendo a pocos cm de la pista.
Como se puede ver en la primera imagen -con longitud focal de 18 mm- mi intento de crear una composición de primer plano
con el enfoque sobre la flor de la baya quedó corto en mis intenciones: Con mi abertura ajustada ampliamente (f/4) y el enfoque
en la misma flor, puse el peso visual en la flor, pero era demasiado pequeña dentro del marco. La solución era fácil: colocar el
filtro para fotografía de primeros planos Canon 500D en mi Nikkor 12-24mm. ¡Voilà! fui capaz de poner el énfasis en la flor y
haciéndolo dentro de un ángulo mucho más amplio de visión de 18mm. El resultado no es sólo un primer plano de una flor de la
baya; más bien, se trata de un primer plano de una flor de la baya en un bosque cerca de una gran cascada. Este tipo de fotografía
de primer plano en mi mente es similar a tener un pastel a mano y comérselo, ya que no sólo capta un encuentro íntimo con la
flor, sino también la “historia tras ella”. Es una manera de ver el mundo que todavía es muy nuevo, y las posibilidades son,
como es lógico, infinitas.

Primera imagen: Lente Nikkor 12-24mm a 18mm; Segunda imagen: Nikkor 12-24mm a 18mm, filtro de primer plano Canon
500D
Existen, por supuesto, muchos signos de primavera, siendo no menos importantes el regreso de las flores, las abejas y mariposas.
Y a lo largo de los muchos ríos o estanques pantanosos, eclosiona la libélula, para deleite de ranas. Lyon cuenta con el mayor
parque urbano de toda Francia -uno que rivaliza en tamaño con el Central Park de la ciudad de Nueva York. Existe una gran
cantidad de criaturas en primavera en Parc de la Tête d’Or, incluyendo libélulas que viven en los varios estanques grandes que
acompañan a los jardines de flores. Sentado cómodamente en la hierba verde que se extiende hasta el borde de un pequeño
estanque, divisé varias libélulas tomando el sol en el cálido resplandor del sol de la mañana. Acababa de amanecer, y a esa
hora, muchos insectos despiertan lentamente, lo que permite al fotógrafo trabajar a distancias más cercanas y sin miedo a que
los bichos escapen. Al igual que muchas personas que conozco, también los insectos tienen un lento despertar.
Cogí a mano mi cámara y la lente Nikkor 70-200 mm VR en una longitud focal de 200 mm, y con mi abertura ajustada a f/8,
enfoqué tan cerca como pude, ajustándose la velocidad de obturación hasta que 1/320 seg. indicó una exposición correcta e hice
varias tramas ¡No haría falta decir que necesitaba acercarme y llenar ese marco! La composición de arriba es como estar
sentado en la última fila del cuarto nivel en un partido de baloncesto de los Lakers.
Como había salido de casa en un estado de ir “ligero de peso”, tenía una opción para acercarme más, y estaba justo en mi
bolsillo del pantalón: el filtro de primer plano Canon 500D. Después de colocarlo sobre el objetivo de primer plano, me acerqué
hasta que el objetivo enfocó en su punto de enfoque más próximo de 90 cm. Con la distancia focal ajustada a 200 mm, tengo la
composición, la que estaba realmente destinada a ser.

Primera imagen: lente Nikkor 70-200mm VR a 200 mm, f/8 a 1/320 seg.; Segunda imagen: lente Nikkor 70-200mm VR a
200 mm, filtro de primer plano Canon 500D, f/8 a 1/320 seg.
 Canon 500D y el gran angular

UNQUE EL 500D está diseñado para usarse con un teleobjetivo (como se dice en
las especificaciones técnicas de Canon), descubrí a una de mis alumnas, Donna
Eaton, usándolo ¡en su objetivo gran angular! Cuando Donna me explicó que lo
utilizaba siempre con su gran angular, no pude evitar preguntar: “¿Es nítido?” Ella
rápidamente respondió, “¡Oh, sí!” En lo personal -en uno de los raros casos míos
donde sigo los consejos de un fabricante- sólo había utilizado el Canon 500D con mi
teleobjetivo. El 500D en combinación con un gran angular, como la lente Nikon 12-24 mm,
permite algunas maravillosas composiciones de primer plano muy personales; y, debido a la
visión gran angular de la lente 12-24mm, puedo contar historias más cercanas y más personales.
(Vaya aquí para más información sobre lentes de gran angular).
La única palabra de advertencia que puedo dar cuando se utilice el 500D con una lente gran
angular es la siguiente: En primer lugar, retire el filtro UV o Skylight, ya que la combinación del
filtro de protección y el 500D ribeteará las esquinas de su composición. De hecho, añadir cualquier
otro filtro, tal como un filtro polarizante, también causa viñeteo en los ángulos más amplios, como
en el rango entre 12 y 18mm, y eso le limitará a un punto de vista de los sujetos en primer plano
que estén bajo iluminación frontal, retroiluminación o bajo el paraguas de un cielo nublado (como
el mejor efecto polarizante se encuentra siempre cuando el sol está en un ángulo de 90 grados con
respecto a usted, los sujetos iluminados lateralmente siempre se fotografían con un filtro
polarizante -de nuevo, excepto cuando se utilice el Canon 500D).

Una marea baja a lo largo de la costa de Oregón es siempre una gran excusa para disparar primeros planos con gran angular
-si está dispuesto a crear su propia composición. La razón por la que digo crear su propia composición es simple: La imagen
que se ve aquí no se la va a tropezar jamás al caminar a lo largo de las más de 350 millas de la costa de Oregón. Ah, por
supuesto, verá pequeñas piedras en la arena a medida que la marea baja se desplaza aún más lejos, ¿pero una pluma sobre una
de estas pequeñas piedras? ¡No, en su vida! Nunca he dudado en organizar o reorganizar, según sea necesario, lo que la madre
naturaleza nos ha dado con el fin de transmitir una idea o crear un disparo. La colocación de esta pluma sobre esta piedra fue
obra mia, haciendo lo que la madre naturaleza hubiera hecho en un mundo perfecto.
 Por supuesto, utilicé una lente gran angular para hacer este disparo, pero no sin la ayuda del filtro de primer plano Canon
500D. Mi lente Nikkor 12-24mm sólo puede enfocar hasta 22 cm, y en visión gran angular a 16 mm, 22 cm de distancia parecen
90 cm. Al añadir el filtro 500D, fui capaz de enfocar a 7 cm. Con la cámara montada en mi trípode, y con la abertura en f/22 y
mi enfoque a 7 cm, tenía sólo que ajustar la velocidad de obturación hasta que se indicase una exposición correcta. Debo añadir
que, en un mundo perfecto, también se vería una gaviota en solitario o dos cerca de 40 m en esta composición, tal vez mirando
hacia atrás hacia la cámara, pero hasta que llegue a ser competente en Photoshop, me resignaré a hacer la mayor parte de la
organización y reorganización in situ.

lente Nikkor 12-24mm, filtro de primer plano Canon 500D, f/22 a 1/60 seg.
Anillos de inversión

UCHAS COSAS han cambiado en el mundo de la fotografía desde mi primer

encuentro con una cámara real. En 1970, estaba usando la Nikon F de mi hermano y
tres lentes: 28mm f3.5, 50 mm f1.4 y 200 mm f4. Cuando se trataba de disparar
primeros planos, por supuesto siempre optaba por utilizar la lente de 200 mm, porque
simplemente parecía ser capaz de llenar más de mi marco con las flores del jardín.
Unas semanas después de aquel fatídico verano de 1970, estaba visitando a mi
hermano y me llevó a su jardín para “mostrarme un truco muy limpio”. Tomó la lente de 50 mm
frente a la cámara y dijo, “coloca la lente hacia atrás contra el cuerpo de la cámara y mantenlo
apretado y sostén la cámara con la otra mano, y ahora echa un vistazo a través del visor y mira a
la margarita delante tuya” ¡Bueno, hice lo que me sugirió, y cuando vi la ampliación, el resto es
historia, como dice el dicho!
Unas semanas después de este cambio vital, evento que alteró mi mente en el jardín de mi
hermano, estaba ansioso por compartir mi descubrimiento con otro fotógrafo, un fotógrafo
con mucha más experiencia que mi hermano y yo juntos. Después de haber compartido mi
gozoso descubrimiento con él, me dijo que lo que yo le había contado era una vieja noticia
del día. Él dijo: “¿Dónde has estado viviendo, chico? ¿Marte? ¡Diablos, todo el mundo conoce
el truco!”
Llegado a este punto, tenía dos opciones: Volver a Marte o sacar la mayor cantidad de
información posible de este tipo. ¡Como estaba tan hambriento de información en ese
entonces, como una esponja completamente seca lo es para el agua en el desierto de Mojave,
exclamé, “¡Eres la persona, dime más, porque quiero aprender tanto como pueda!” Gracias a
este chico, tuve respondidas un montón de mis preguntas sobre el revelado ese día (disparaba
película en blanco y negro por aquel entonces y hacía las impresiones en mi laboratorio casero
en el baño), pero lo más importante de todo es que me dijo que Nikon fabricaba un anillo de
inversión real que me permitiera montar de forma invertida mi objetivo de 50 mm en el cuerpo
de una cámara Nikon, liberando ambas manos con lo que era mucho más fácil de sostener la
cámara y manejar los controles. En no más de una semana, me había comprado mi primer
anillo de inversión.
Si quieres disfrutar de horas de descubrimientos ilimitados que darán lugar a algunas de las composiciones más fluidas que se
encuentren en cualquier lugar, entonces consiga un anillo de inversión y colóquelo en la parte frontal de un objetivo gran angular
de longitud única focal (uno de 28 mm, 24 mm, o 20 mm, por ejemplo). Al montar inversamente una lente en su cámara comenzará
con uno de los viajes más sensuales que tendrá que realizar a medida que avance por el interior de una rosa.
Disparos como éstos piden muy poco de usted, pero dan mucho a cambio. Dispare de cerca con una gran apertura para
mantener la profundidad de campo limitada a prácticamente a cero. Esto sin duda generará una gran cantidad de hermosas
imágenes. La imagen de arriba es mi favorita de una serie de dieciocho imágenes que hice a una rosa en un pequeño florero, luz
natural, trípode, y una lente invertida.

Objetivo gran angular 24mm invertido, ISO 200, f/2,8 a 1/30 seg.
 Los anillos de inversión le permiten adjuntar a la inversa una lente a un cuerpo de cámara,
y al hacer esto normalmente se pueden obtener hasta 4 aumentos con lentes estándar (no
diseñadas especialmente para lentes macro). Nikon y Canon ambos todavía hacen anillos de
inversión, y mis buenos amigos de Adorama Camera también hacen su propia marca de anillos
de inversión para los seguidores de Pentax y Minolta. Obviamente, sigue siendo un tema
popular y una entrada maravillosa y mucho menos costosa en el mundo de la fotografía de
primer plano.
Tenga en cuenta que los anillos de inversión no están destinados a trabajar con lentes zoom;
más bien, están destinados para su uso con lentes de longitud focal única cuando esa lente de
longitud focal única sea menor de 100 mm. Y esto es algo más a considerar: Al montar
invertida una lente gran angular, la ampliación aumenta dramáticamente. Cuanta más
ampliación, mejor, digo yo, por lo que si tiene un objetivo gran angular de longitud focal
única por ahí -por ejemplo, un 35mm, 28mm, 24mm, o 20mm- considere obtener un anillo de
inversión. Diga que es una emoción barata si se quiere, pero todavía estoy por cansarme de
mirar una rosa a 3 veces el tamaño de la vida real cuando combino mi anillo inversor con mi
vieja lente gran angular de 20mm ¡Por lo tanto, vaya a ese armario del ático y sople el polvo
de esa lente de longitud focal única -que pensó que nunca tendría que utilizar de nuevo, tiene
trabajo que hacer!

Las posibilidades de primer plano con un sencillo sujeto floral y cuatro piezas básicas de equipo (cámara, lente, anillo inversor,
y trípode) son infinitas. Aunque es similar en contenido a la imagen anterior, esta interpretación del sujeto tiene una sensación
diferente.

Objetivo gran angular 24mm invertido, ISO 200, f/2.8 a 1/15 seg.
Cámaras digitales compactas

PUESTO A QUE NO CREÍA que una cámara digital compacta fuese una pieza de
equipo digna de consideración para la fotografía de primer plano. Yo nunca tampoco
contemplaba esa idea, hasta que atrajo mi atención hace unos años la distancia a la
que pueden disparar algunas de estas cámaras, entre 2 y 5 cm del sujeto.
Con las mejoras recientes de las cámaras digitales compactas, a saber, la capacidad
de grabar archivos Raw y a más de 10 megapíxeles -yo fui uno de los muchos
fotógrafos que hicieron cola para la digital compacta Leica D-Lux 3. Esta cámara es sorprendente
por varias razones: (1) Viene con lo que es, efectivamente, una lente de 28-105 mm (su lente de
6.3-25.2mm es el equivalente a una lente de 28-112 mm en una cámara de 35 mm). Luego (2),
ofrece sincronización a la cortinilla trasera con flash. Y (3), tiene Live View (visualización de la
imagen en la pantalla LCD como el sensor lo ve), control manual completo, y modos de prioridad
de obturación y de apertura que se encuentran en la mayoría de las digitales compactas. Pero,
sobre todo, me enamoré de la capacidad de esta cámara para enfocar a unos sorprendentes 5 cm
cuando está a una distancia focal efectiva de 28 mm. Esto es un sueño hecho realidad para mí, ya
que ahora tengo una cámara de 10MP realmente super-ligera que dispara grandes primeros planos
en formato RAW.
Nadie que haya trabajado con una cámara compacta digital ha experimentado aún, al menos a
sabiendas, algunas increíbles profundidades de campo con tiempos de exposición en los que la cámara
sigue siendo fácilmente cogida a mano. Debido al tamaño de sensor más pequeño de la cámara compacta
digital, la profundidad de campo en su habitual apertura más pequeña de f/8 es en realidad como la más
pequeña de f/32 en una cámara de 35 mm. En “términos de exposición”, eso es una ganancia de casi 4
pasos, lo que simplemente significa que para esos momentos cuando se quiere una masiva profundidad
de campo con la cámara réflex digital (DSLR), se encontraría trabajando en f/32 a una velocidad de
obturación 4 pasos más lenta que si estuviera haciendo esa misma imagen con su compacta digital, con la
que estaría en f/8 en esa misma situación.
¡Esto significa que con la compacta no sólo se llega a tomar algunas increíbles profundidades de
campo, sino que además puede hacerlo a velocidades de obturación relativamente rápidas! Si alguna vez
ha necesitado alguna excusa para captar algunos increíbles primeros planos, no puedo pensar en una mejor
razón que esta. Por lo tanto, si un modelo de compacta digital en particular ofrece capacidades de primer
plano, podría considerar comprarla por esta razón.
Las cámaras digitales compactas han hecho grandes avances en los últimos años, es decir, en su capacidad de ofrecer hasta un
tamaño de imagen más grande y disparar archivos RAW. Además, junto con su tamaño de archivo Raw 10MP, la Leica D-Lux 3
que tanto amo tiene un ángulo de visión de 75 grados. Es una cámara que está permanentemente pegada a mi lado, colgando
del cinturón en su caso. En más de una ocasión, he utilizado esta cámara para grabar una serie de muy interesantes primeros
planos, como éste de un “salmón”. Después de llevar a mi hija a la escuela una mañana, me encontré con una pintura seca y un
derrame bastante grande, que supuse era la obra de alguien algo descuidado en una construcción cercana. El rojo me recordaba
a un brillante salmón rojo -un coho, de hecho- y cogí mi Leica. Con la cámara en el modo de prioridad de apertura y ajustándola
en f/5.6, simplemente sostuve la cámara, en cuclillas, y enfoqué sobre la pintura roja.

Leica D-Lux 3, f / 5.6 a 1/250 seg.

Si tiene una cámara compacta digital que pueda tomar primeros planos, pero no tiene a mano un mercado local de frutas y
verduras, considere ir a una tienda local de comestibles para capturar algunos verdaderamente grandes primeros planos en la
sección de productos ¡Las composiciones en estos lugares pueden agregar algunos toques de colores vivos a esas paredes de la
cocina! Debido al pequeño tamaño de la mayoría de las compactas digitales, pronto se dará cuenta de que nadie presta atención
a lo que esté disparando en la forma en que podrían hacerlo cuando se pasea por los mercados con su gran bolsa de cámara
Lowepro negra y la gran DSLR negra colgando alrededor de su cuello. Además, al igual que una réflex digital, estas cámaras
compactas ofrecen varios ajustes de balance de blancos (WB), y en algunos casos, incluso se puede disparar en Raw, como lo
hice aquí con mi Leica D-Lux 3; por lo tanto, incluso si no obtiene el WB del todo bien cuando disparé en un supermercado,
siempre se puede hacer las correcciones en el postprocesado.

Leica D-Lux 3 con lente a 6.3 mm (equivalente a 28 mm), ISO 400, f/4 a 1/25 seg., modo de prioridad de apertura
Recientemente, en el parking de un hotel cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago, me di cuenta de que alguien había rendido
homenaje a las dos máscaras que han llegado a simbolizar el teatro y sus dos principales categorías de comedia y tragedia en
las luces traseras de un servicio de autobús (véase la flecha en la primera imagen). Son las oportunidades de primer plano como
esta las que me recuerdan por qué me gusta llevar mi Leica compacta conmigo a casi todas partes. Ser capaz de tomar primeros
planos desde una distancia de 5 cm y a una distancia focal gran angular me ha permitido capturar imágenes que normalmente
no sería capaz de obtener con tanta espontaneidad. Teniendo en cuenta las condiciones invernales nubladas, esta fue una muy
exposición fácil en prioridad de apertura; una vez que ajusté la apertura a f/5.6, sólo enmarqué la imagen y pulsé el disparador.

Leica D-Lux 3, f/5.6 a 1/125 seg.

Tal vez ya lo ha notado, pero si no, la textura es una parte muy importante de la fotografía de primer plano. Las texturas evocan
a nuestro sentido del tacto. Nos tientan y añaden atractivo visual a una imagen.
En un día invernal y lluvioso en Lyon, Francia, me encontré con lo que antes era una caja de fruta azul que contenía manzanas
rojas en el mercado. Cogí a mano mi Leica D-Lux 3 y con la cámara ajustada en el modo de prioridad de apertura, elegí f/4,
inclinándome sobre la caja de cartón aplastada, y pulsando el disparador, lo que permitió a la cámara seleccionar la velocidad
de obturación correcta de 1/60 seg. Se podría decir que esta es verdaderamente una simple imagen; sin embargo, debido a sus
texturas, es una imagen de “sentimientos”.

Leica D-Lux 3 con lente a 6.3 mm (equivalente a 28 mm), ISO 200, f/4 a 1/60 seg., modo de prioridad de apertura
 VARIACIONES SOBRE UN TEMA

A veces, dentro de la variedad de temas de primer plano que uno se encuentra, un tema en
particular le llama la atención para continuar explorando. Para mí, son las letras aisladas y partes
de palabras las que están recibiendo la mayor parte de mi atención en los últimos tiempos. Como
prueba de este interés ahí están las letras individuales que presentan el texto en la mayoría de los
temas de este libro. Estas son todas fotos de primer plano que tomé en los últimos años, muchas
de ellos con mi Leica D-Lux 3 compacta.
Mi fascinación con las letras me ha permitido juntar cinco alfabetos completos, con cada letra de cada
alfabeto totalmente diferente a las demás. Algunos pueden preguntarse, “¿Por qué alguien necesita cinco
alfabetos completos?” Estrictamente hablando como fotógrafo comercial, estas letras no tienen valor en
el mercado, sobre todo en la comunidad de diseño gráfico ¡Pero bueno, si no hay otra cosa, al menos yo
estaría preparado si llegase el caso para confeccionar una nota de rescate!
Centrarse en un tema con mayor profundidad es un buen ejercicio visual y fotográfico, y puede
conducir a una apreciación más completa del sujeto. Este viaje de estar en constante búsqueda de nuevas
letras realmente abre los ojos a la importancia de la comunicación y el lenguaje mismo ¡¿Qué sería del
hombre sin un alfabeto?! Y luego está el “arte” en las letras mismas. Como cualquier diseñador gráfico o
tipógrafo sabe, las letras tienen una gran variedad de estilos, diseños y colores, y uno podría fácilmente
argumentar que cada letra tiene su propio lenguaje. La letra A, con sus dos lados convergentes, es una
letra de movimiento y además también es estable (como se evidencia por el “puente” que conecta sus dos
lados). La inspiración para la casa en forma de A es una acogedora letra en la que uno puede refugiarse.
La letra C está abierta, a diferencia de la letra O, que está cerrada. La letra S es como una serpiente.
Serpentea, sin preocupaciones; es despreocupada, lanza precaución al viento, son los ríos y arroyos. La
letra Z es simplemente una S muy decisiva; no pierde el tiempo de nadie, es cuestión de hecho, es lo que
es. Por supuesto, me estoy divirtiendo con el simbolismo de las líneas.
George Eastman amaba la letra K, considerándola “una letra tan fuerte y decisiva” que cuando llegó
el momento de nombrar a su nueva compañía, simplemente les dijo a sus compañeros de la junta que no
le importaba como llamasen a la empresa -siempre y cuando el nombre empezase y terminase con la letra
K. Así nació un nombre conocido en todo el mundo: Kodak.
¡Para mí, las letras ofrecen una oportunidad fotográfica de por vida! Y yo los animo a explorar, en
profundidad, un tema que ame, incluso si es sólo con su cámara compacta. Aumentará su conciencia de
entorno, el desafío de su ojo, y mejorará sus habilidades fotográficas en general. De hecho, utilizar una
compacta puede darle un poco más de flexibilidad en la captura de sujetos inesperados.
 Nikon D2X, lente de 105 mm, ISO 100, f/13 a 1/160 seg, modo de prioridad de apertura

Leica D-Lux 3 con lente a 6.3 mm (equivalente a 28 mm), ISO 100, f/2.8 a 1/500 seg., modo de prioridad de
apertura
Objetivos Gran angular

IERTAMENTE, NO PUEDO sugerir seriamente que los grandes primeros planos

esperan de cualquier fotógrafo que saque su objetivo gran angular, ¿verdad? Apueste
que se puede -y me gustaría ir aún más lejos al afirmar que cuanto mayor sea el ángulo
de visión, mejor será el primer plano. Recomiendo el rango de 12-16mm; para ello,
un objetivo zoom de 12-24 es el más común. Para llenar el marco con las SLR y las
DSLR, recomiendo el rango de 15-24mm, para lo cual un objetivo zoom 17-35mm es
el mejor.
Uno de los mayores obstáculos que todos los fotógrafos tendrán que superar es su aversión a la lente
gran angular y, más precisamente, a la visión incomprendida de una lente gran angular. La mayoría de los
fotógrafos tienen esta reacción a sus lentes gran angular: “¿Qué pasa con mi lente gran angular? ¡Parece
que hace todo pequeño y lejano!” Con mayor razón mi sugerencia de que el objetivo gran angular es
bueno para los primeros planos se recibe con tal sorpresa. Pero escúcheme; después de que lo haga, no lo
haría seguramente su elección número uno para el trabajo de primer plano, pero sí creo que verá el mundo
con una nueva apreciación de lo maravilloso que es el objetivo gran angular. Sólo tiene que abrazarla y
empezar a ver -a ver en realidad- el enorme potencial de esta lente para su uso en fotografía de primer
plano.
Una de las ventajas más grandes de las lentes gran angular sobre los teleobjetivos y lentes macro es la
capacidad de capturar un gran ángulo de visión, mucho más amplio y aun así hacer una interpretación del
sujeto cercana y personal. Dependiendo de la lente y el fabricante, una lente gran angular puede enfocar
a 22, 17, o incluso 10 cm. ¡Es imaginería narrativa en lo más íntimo! Una imagen narrativa es simplemente
una con una gran línea de apertura (tema principal) junto con el resto de la historia (el fondo). Lo que un
gran angular hace es ofrecer este plano inmediato y, a veces mucho más grande, con un poco más de
profundidad de campo de lo que obtendría con un teleobjetivo, y esto es digno de consideración cuando
quiera que su sujeto de primer plano tenga un sentido de lugar, por ejemplo, una seta en un contexto del
bosque circundante en lugar de sólo la seta.
Desarrollando la visión para una lente gran angular no es tan difícil como se podría pensar. Se trata
verdaderamente de comprender por qué las lentes gran angular “hacen todo pequeño y distante”, la queja
que escuchará a menudo. La razón por la que estas lentes lo hacen así es la razón por la que debe usarlas
para fotografía en primer plano. Las lentes gran angular empujan todo en una escena a un segundo plano,
por así decirlo, ya que esperan que coloque algo de gran importancia en el ahora vacío e inmediato primer
plano -y no puedo enfatizar lo suficiente primer plano inmediato, ya que ahí reside la misma clave.
Imagine por un momento que está preparando su sala de estar para una fiesta, una fiesta que va a
albergar a todo el mundo bailando en el piso de la sala. ¿Qué hace con todos los muebles? Los empuja
todos a la pared del fondo, que a su vez abre el espacio de manera que ahora hay un montón de espacio
para que todo el mundo baile. Inicialmente es un piso vacío, y yo seré el primero en admitir que se ve mal;
el piso vacío hace llamar la atención sobre el hecho de que nadie está bailando. Pero aquí viene una pareja,
seguida de otra y otra, y antes de darse cuenta, se llena el suelo con pies bailando y ya parece un lugar
divertido. Empiece a pensar de su lente gran angular en la misma manera ¡La “visión” del gran angular
empujará todo únicamente porque usted está planeando tener una fiesta de baile en lo que es inicialmente
un primer plano, pero no por mucho tiempo vacío, por supuesto!
Como recordará a partir de imágenes anteriores, Silver Falls State Park es uno de mis sitios favoritos cuando me encuentro en
el oeste. Eso es particularmente cierto en el otoño, cuando las hojas grandes de los árboles arce que perfilan Silver Creek con
su colorido espectacular. Su pantalla multicolor es un contraste bienvenido para los muchos árboles abeto Douglas que crecen
allí. En una de esas visitas, me vi una vez más por el suelo y en primer plano personal con numerosas hojas de arce que habían
caído sobre las rocas resbaladizas. Con mi cámara y lente 12-24mm en el trípode, puse mi distancia focal a 14 mm y mi apertura
en f/22. También alineé el marcador de distancia sobre la marca directamente de 1 m (en todas las lentes, el marcador de
distancia es la marca blanca justo en frente del indicador pies/metros.) Fui entonces capaz de crear una composición de texturas
de primer plano inmediato y coloridas (vea aquí mi pista sobre el enfoque para la profundidad de campo).
También debería mencionar que hice uso de un filtro polarizante aquí, que eliminó una considerable cantidad de reflexión
gris que reflejaban las hojas mojadas resultado del cielo nublado y lluvias. Con el filtro polarizante, ajusté la velocidad de
obturación hasta que 1/2 seg. indicó una exposición correcta y disparé varios fotogramas.

Objetivo de 24 mm a 14 mm, f/22 a 1/2 seg.

 CONSEJO SOBRE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo se trata de forma más completa aquí, pero por ahora, adelanto un
consejo. Al disparar composiciones narrativas en las que deseará tanta nitidez de adelante hacia
atrás como sea posible y se preguntará dónde enfocar, siga este “procedimiento” a prueba de
tontos que está garantizado que funcionará siempre: Si está utilizando un objetivo con un ángulo
de visión de 75 grados (18 mm en la lente digital 18-55 mm zoom), primero ajuste la apertura a
f/22 y luego enfoque sobre algo que esté aproximadamente a 1,5 m de la lente. Entonces, si usted
está disparando en el modo de exposición manual, ajuste la velocidad de obturación hasta que se
indique una exposición correcta en el medidor de la cámara, y tome la fotografía. Si usted está
disparando en el modo de prioridad de apertura, sólo tiene que disparar después de ajustar la
abertura, ya que la cámara ajustará la velocidad de obturación por usted. La profundidad de campo
resultante será de aproximadamente 1 m hasta el infinito.
Si está usando un zoom gran angular digital de 12-24mm, y ya está en las longitudes focales
entre 12-16mm, ajuste el objetivo a f/22, y enfoque sobre algo a 1 m de distancia, y siga los pasos
restantes mencionados anteriormente. La profundidad de campo resultante será de
aproximadamente 60 cm hasta el infinito. Debe desactivar el enfoque automático cuando haga
esto.
Es muy importante tener en cuenta que una vez que haya establecido la distancia ya sea a 1 o
1,5 m (dependiendo de su distancia focal), la mayor parte de la imagen que va a ver a través de su
visor aparecerá desenfocada ¡Va a verse tentado a re-enfocar, pero no lo haga! La razón por la que
la imagen en el visor se ve desenfocada se debe a que está viendo esta escena bajo una apertura
grande, y con una apertura grande verá sólo lo que haya enfocado. Puesto que usted ha enfocado
el objetivo bien a 1 o 1,5 m, todo lo demás en el visor debería aparecer desenfocado. Pero, y este
es el punto importante a recordar una vez que se pulsa el disparador, el objetivo cerrará la abertura
a f/22, y en ese momento, y no antes, se registrará la profundidad de campo prometida.
Devon, Inglaterra, es el hogar de Buckfast Abbey. Es también una parada importante en las rutas turísticas, como lo demuestran
los muchos coches en el aparcamiento. Asumiendo que, también, es uno de estos turistas, ¿cómo se puede salir con un disparo
verdaderamente convincente de la abadía, un disparo que sugiriese que la abadía fue visitada por usted y sólo usted? Teniendo
en cuenta la idea de “empujar todos los muebles a la pared del fondo de la sala de estar”, a continuación, puede hacerse la
pregunta importante: ¿Los “pies” bailarán en el primer plano? En mi opinión, los geranios eran los perfectos sujetos -los pies,
si se quiere. Me agaché, y listo, el punto de visión más bajo y el inmenso primer plano de los geranios convirtió una vista corriente
de la Abadía de Buckfast en un disparo de postal de un paraje virgen sin turistas.
Para obtener esta baja visión, me tumbé en el suelo y cogí mi cámara a mano. Pre-ajusté el enfoque, alineando 1 m
directamente encima del marcador de distancias, y con mi abertura ajustada a f/22, me aseguraron lograr una profundidad de
campo desde 60 cm hasta el infinito, como esta imagen muestra claramente. Una vez que se ajusté la apertura, simplemente
ajusté la velocidad de obturación hasta que 1/60 seg. indicó una exposición correcta y pulsé el disparador.

Lente de 20 mm, f/22 a 1/60 seg.

Mi primera vez en la ciudad de Nueva York sigue siendo un recuerdo muy vivo, y fue durante ese viaje que fotografié la ciudad
de Nueva York desde el lado una vez “peligroso” de Brooklyn del East River. Era el año 1983, y ha cambiado mucho desde
entonces, tanto la línea del horizonte como la tasa de criminalidad. Las torres gemelas, por supuesto, ya no forman parte de la
línea del horizonte, y los una vez quemados y “condenados” almacenes Brooklyn son ahora apartamentos tipo loft reformados
esperando un fácil millón de dólares -y no faltan compradores. Hay paseos por las orillas, con conciertos al aire libre, zonas de
juegos para las muchas familias que residen en la vecindad, y caminos para corredores y ciclistas.
Volví a esta zona recientemente, y al mirar al otro lado del East River hacia Manhattan, acordé una idea destinada a insinuar
el calentamiento global. ¿Qué pasa si el East River simplemente se evapora? Como se puede ver claramente en la primera
fotografía, hay un gran lecho de roca de río que lleva el mismo río. No tardé mucho tiempo en cavar un pequeño agujero en las
rocas donde pude poner mi cámara y la lente 12-24mm. Esto me aseguró dos cosas: (1) un punto de visión inferior para ocultar
el río y (2) una composición de primer plano de las variadas texturas de rocas y tonos. Con mi lente a una distancia focal de 14
mm y mi abertura a f/22, alineé 1 m directamente encima del marcador de distancias y ya estaba casi listo para disparar. Digo
casi porque en este caso particular iba a tomar una imagen que luego procesaría como una imagen HDR (es decir, exposiciones
múltiples que se pueden combinar en el postprocesado para lograr todo el rango de tonos que el ojo humano ve en una escena,
sin sobre o subexposición).
HDR es el acrónimo de alto rango dinámico. Cuando se dispara una composición dada con la intención de hacer una imagen
HDR, con toda probabilidad, disparará al menos cinco exposiciones, si no siete; en algunos casos extremos, puede incluso tomar
nueve. Lo que esto significa simplemente es que horquillará cada exposición normalmente en un paso completo, pasos tanto
positivos/+ (o sobreexposición) como negativos/- (o subexposición). Por ejemplo, en esta foto, mi medidor indicaba una
exposición correcta de 1/125 seg. Yo sabía que esto no sería una exposición correcta, ya que iba a disparar con algunas nubes
muy brillantes con el sol detrás de ellas. Mis rocas en primer plano no iban a estar expuestas correctamente porque había mucha
menos luz sobre ellas que lo que había en el cielo. Lo mismo puede decirse de los edificios a contraluz y el puente de Brooklyn,
todos requerirían un tiempo de exposición diferente para registrarlos como una exposición correcta.
 Así que con HDR en mente, hice el siguiente horquillado: Disparé mi primera exposición con una lectura del medidor
indicando f/22 a 1/125 seg. Entonces tomé tres exposiciones adicionales en el lado negativo (subexposición): f/22 a 1/250 seg,
f/22 a 1/500 seg, y f/22 a 1/1000 seg. A continuación, tomé otras tres exposiciones positivas (sobreexposición): f/22 a 1/60 seg,
f/22 a 1/30 seg, y f/22 a 1/15 segundos. Una vez que regresé a casa, cargué las siete exposiciones en un programa de software
llamado Photomatix (www.hdrsoft.com), y en 10 minutos y después de seguir unos mensajes muy sencillos, se fusionaron en la
exposición final “única” del horizonte de Manhattan que se ve en la segunda imagen.
Algunos de ustedes se preguntan sin duda por qué no horquillé mis exposiciones simplemente cambiando mi apertura. La
razón es que, dado que quería la mayor profundidad de campo posible (60 cm hasta el infinito), no me atreví a horquillar con
mi apertura. Si se encuentra en situaciones en las que horquillar es una necesidad, considere horquillar con su apertura sólo si
la profundidad de campo no es ninguna preocupación en absoluto, de lo contrario siempre horquille con la velocidad de
obturación.

Lente 12-24mm a 14mm, f/22

ENTONCES, ¿CÓMO FUNCIONA EL SOFTWARE HDR?

¿Qué software de alto rango dinámico (HDR) está tras bastidores, mientras uno bebe café y mira
al ordenador, y genera una única exposición tomando únicamente el área que está expuesta
correctamente en cada uno de los múltiples disparos cargados en el programa y luego combina
esas zonas de exposición correcta en una sola imagen? Hay mucho más que aprender sobre HDR,
por supuesto, y este no es el libro para eso, pero si está interesado en aprender más sobre él,
considere comprar el libro de Michael Freeman Mastering HDR Photography.
Seal Rock, en Oregón, es el hogar de numerosos leones marinos, y también es un gran lugar para capturar paisajes costeros que
parecen como si los hubiese capturado 1 millón de años antes de Cristo, con sus salientes rocosos de apariencia prehistórica.
Después de una marea muy baja, una mañana hace varios años en Seal Rock, descubrí una estrella de mar púrpura asentada
con indiferencia en las aguas poco profundas de una gran piscina de marea. Debo admitir que la saqué de la piscina de marea
y, durante varios minutos, la coloqué en varias otras zonas en y alrededor de la arena de la playa, como se puede ver aquí (pero
por favor lea la información en el cuadro siguiente, y siempre acérquese a la fauna con sentido común y trátela con gran respeto).
Con mi cámara y lente 12-24mm en el trípode, elegí un punto de visión bajo y también una composición vertical para poner
mayor énfasis en la estrella de mar. Con mi lente a 16 mm y mi apertura en f/22, alineé el enfoque directamente a 1 m sobre el
marcador de distancias. Ya estaba casi listo para disparar, pero como estaba tomando una escena con luz lateral, tenía que
recurrir a mi filtro polarizante. Debido a la fuerte luz lateral temprano por la mañana desde la izquierda, sabía que el lado
derecho de mi estrella de mar saldría demasiado oscuro, ya que estaba en sombra, pero la solución fue fácil: Abrí mi reflector
plegable plateado/dorado de 90 cm que guardo en mi bolsa de cámara y lo coloco fuera del alcance visual de la cámara a la
derecha de la estrella de mar. Esta luz de relleno dorada añadida “rellena” fácilmente las partes más oscuras de la estrella de
mar (vea aquí para saber más sobre reflectores). Por último, ya estaba listo para disparar, así que ajusté la velocidad de
obturación hasta que 1/30 seg. indicó una exposición correcta.

Lente 12-24mm a 16 mm, f/22 a 1/30 seg.

FAUNA: NO MOLESTAR

Hay una tremenda responsabilidad que siento cuando escribo un libro de fotografía, no menos
importante de las cuales y es que tengo que tener mis datos correctos para que nadie se engañe
haciéndole creer algo que no sea verdad. Si ya ha leído alguno de mis otros libros, o simplemente
me ha descubierto ahora, sabrá que soy dado a “mover” mis sujetos, o añadir o quitar un elemento
o dos, si eso significa conseguir un mejor disparo, siempre y cuando eso no cambie la verdad de
la fotografía. Por ejemplo, si me encuentro con una hoja coloreada de otoño perfectamente
asentada en un tronco, no tendría ningún problema en mover la hoja más arriba en el tronco si
viese que su colocación daría lugar a una composición mucho más convincente. En el caso de la
composición de la estrella de mar, no tuve reparo en absoluto en mover la estrella de mar unos
pocos centímetros a la izquierda, colocándola donde se ve aquí. Pero por tener esta estrella de
mar aferrada a cualquiera de las rocas distantes, donde se encuentran normalmente, hice lo mejor
que pude una composición de esa zona -nunca manejar la idea de que yo podía apartarla de las
rocas y elegir el lugar que yo quisiera. Obtener un disparo “a toda costa” no es una opción al
fotografiar sujetos vivos.
Si quiere conseguir ese primer plano gran angular de un petirrojo alimentando a sus crías en el
nido, haga el esfuerzo de construir un pequeño hide o persiana y compre un disparador remoto por
radio para disparar la cámara a 10 m de distancia. Ciertamente, no aceptaría de buen grado a
alguien inmiscuyéndose en su propiedad o aprovecharse de sus hijos y fotografiarlos en el parque
local. Mi regla es realmente muy simple: si su corazón late -o, al menos, es un sujeto con vida- no
lo saque de su casa o mueva al otro lado de la ciudad. Póngase a prueba en buscar puntos de visión
y lentes que puedan hacer llegar composiciones convincentes.
 Objetivos ojo de pez

UIZÁS LO MÁS SORPRENDENTE sobre las lentes de ojo de pez de fotograma

completo es su capacidad de enfocar a una distancia de 10 cm del sujeto.
Igualmente, sorprendente para el usuario por primera vez es la curvatura de la línea
del horizonte que se produce con este tipo de lente. Y la curvatura se magnifica aún
más cuando uno inclina el objetivo en ángulos de 30 a 45 grados con respecto al
horizonte. En mi mente, esta lente proporciona una bienvenida vista “global” y
personal de sujetos de primer plano al mismo tiempo que representa toda la escena con una nitidez
exacta. La única advertencia es la de comprobar realmente los bordes de su visor antes de disparar,
ya que puede sacar sus propios pies u otros elementos no deseados cerca de la parte inferior o los
lados del marco. La verdad es que es un ángulo de visión bastante amplio.

Siempre va conmigo, mi lente ojo de pez, y me abrazo a su visión con gran entusiasmo cuando se presenta el paisaje adecuado -
o cuando deseo distorsionar, o “engrosar”, un sujeto normalmente familiar. Cuando busco paisajes, casi siempre trato de
localizar esas escenas que están casi desprovistas de cualquier “mueble”: desiertos, praderas, llanuras y, por supuesto, costas.
Imagine mi alegría al encontrar un pescado de roca muerto, arrojado a la costa de lo que supongo fue una comida (aunque sólo
sea un bocado o dos) para los muchos leones marinos que viven en las rocas adyacentes a Yaquina Head Lighthouse en Oregón.
¿Una composición de ojo de pez de fotograma completo de un pez? ¿Quién lo hubiera pensado? Agachándose mucho y
acercándose, ajusté la lente a su apertura más pequeña (f/22), enfocando sobre el pescado, y ajusté la velocidad de obturación
hasta que en 1/30 seg. se indicó una exposición correcta. A medida que iban llegando las olas, disparaba los diversos fotogramas.

Lente ojo de pez, f/22 a 1/30 seg.

Existen muchos parques naturales en los Everglades de Florida, y una ubicación así, ofrece siempre otra oportunidad de poner
el ojo de pez de fotograma completo para trabajar. Esta tarde, había varios cormoranes secando sus plumas mientras estaban
encima de una pequeña valla que bordea el camino principal que recorría todo el parque. Me sorprendió lo cerca que estas aves
me dejaban estar, tan cerca, de hecho, que no dudé en sacar mi lente ojo de pez.
El pájaro me permitió todo el tiempo del mundo para tomar este primer plano, retrato caprichoso. Cogí a mano la cámara,
ajusté la abertura a f/22 y enfoqué tan cerca como pude -10 cm, de hecho. Después de eso, simplemente ajusté la velocidad de
obturación hasta que 1/60 seg. indicó una exposición correcta y disparé muchos fotogramas (un total de setenta y siete
exposiciones, para ser exactos). A veces, cuando la situación ante mí me parece demasiado irreal, me quedo atrapado en ella,
un poco más entusiasmado de lo que la escena realmente garantiza hasta el punto en que empiezo a disparar una vez y otra sin
parar de preguntarme: “¿Es esto realmente necesario?” En este caso, desde luego, no lo era, ya que no era un sujeto en plena
acción ¡Diablos, el pájaro se quedó allí todo el tiempo! No tenía planes de marcharse, volar, o hacer otra cosa que mantener su
ojo sobre mí. Y setenta y siete exposiciones más tarde, ¿qué tenía para mostrar después de mi esfuerzo? Algunas de los setenta
y seis disparos adicionales son en un 99,9 por ciento exactamente como el que se puede ver aquí.

Lente ojo de pez, f/22 a 1/60 seg.

¿Si pudiese meterse dentro de su horno, que visión tendría cuando alguien saque una pizza cocinada? Antes de colocar mi
cámara y la lente de ojo de pez de fotograma completo en la rejilla inferior en la parte posterior del horno, extraje el flash
incorporado de la cámara, ajustándolo en sincronización con la cortina posterior, y configuré la cámara en el modo de prioridad
de apertura. Elegí una abertura de f/16 para tener la máxima profundidad de campo y pre-enfoqué la cámara a su punto de
enfoque más corto de 10 cm. (el enfoque automático desactivado, como de costumbre). Además, ajusté el disparador automático
de la cámara para que disparase 5 segundos después de pulsar el disparador. Todo lo que quedaba era explicar al modelo que
necesitaba que sólo permaneciese allí durante unos segundos, actuando como si estuviera a punto de sacar la pizza recién
horneada ¡Conseguir que el modelo hiciese exactamente lo que quería fue la parte más fácil de la sesión, ya que el modelo en
este caso era yo! Cogiendo la pizza con una mano y disparando el obturador con la otra, aguanté en la pose que se ve aquí
durante 5 segundos, y listo.
Para aquellos que no sepan sobre la sincronización a la cortinilla trasera, he aquí una breve explicación de cómo funciona:
En lugar de disparar el flash al comienzo de la exposición, la sincronización a la cortinilla trasera dispara el flash al final de la
exposición. Con la cámara en el modo de prioridad de apertura, la exposición inicial tuvo en cuenta la luz fuera del horno en la
cocina bien iluminada, que era la luz disponible sobre mí. Luego, al final del tiempo de exposición, el flash se disparó y se
ilumina el interior del horno, junto con la pizza y la mano con el guante de cocina. ¡Cosa fácil -en realidad, lo es! (PD. Nunca
ponga su cámara en un horno caliente. Este horno puede parecer caliente, pero créame, estaba a temperatura ambiente, de
hecho, ni siquiera estaba encendido. Los calentadores al rojo vivo se maquillaron en Photoshop a través de una capa de ajuste
y cambiando el color rojo en el menú de balance de color.)

Lente ojo de pez, f/16 durante 1 segundo

INVERTIR EL PUNTO DE VISIÓN

No sólo el ojo de pez ofrece algunos nuevos puntos de visión en primer plano del mundo en el
que vivimos, sino que también puede ofrecer un gran número de posibilidades del tipo “¿cómo se
ve el mundo desde el punto de visión de ...?”. Una vez más, debido a su visión tan amplia y basta,
junto con su capacidad de enfoque cercano (10 cm), este objetivo puede ir a casi cualquier lugar
y ofrecer hasta ese punto de vista invertido. Sabe cómo es un buzón, pero ¿si pudiese meterse en
el buzón de correo, que visión ofrecería cuando el cartero deposite en él el correo? ¿Cuál es la
visión del buzón, si se quiere? Si pudiera meterse dentro de un zapato muy grande, ¿qué vería
cuando el pie entrase en el zapato? Si pudiera sentarse en el refrigerador, ¿qué vería cuando
alguien se presentase para coger algo a las 02 a.m.? Si pudiese sentarse en el extremo de la
cuchara, ¿qué visión tendría cuando su hija tomase su jarabe para la tos? ¿Qué visión tendría si
fuera el extremo de una jeringuilla a punto de poner a alguien una inyección de novocaína? ¿Qué
puede ver la papelera de la oficina cuando se lanza una bola de papel en ella?
 Si la cámara dispone de un disparador automático y sincronización a la cortinilla trasera
(cuando lo necesite), lo podrá averiguar. Puede recrear mi escenario con la pizza con muchas otras
situaciones. Hágase muchas preguntas. Use su imaginación.
Reflectores

ECIENTEMENTE, empecé a usar y confiar en el sistema de medición matricial de la

cámara Nikon con un fervor mayor que antes. Como se habrán dado cuenta, disparo
muchas de las fotografías de este libro en el modo de prioridad de apertura (en la que
el fotógrafo fija la apertura y la cámara/medidor de luz propone la velocidad de
obturación). Sin embargo, a pesar de que mi dependencia a la medición manual ha
disminuido, todavía me parece que es necesario la medición en el modo de exposición
manual cuando se presentan exposiciones “difíciles”.
Las exposiciones difíciles no son difíciles por no poder decidir la mucha o poca profundidad de campo
que se necesite o por no poder decidir si congelar o dar a entender el movimiento ¡sino que son difíciles
debido a la luz! A veces, a pesar famosa medición matricial de Nikon o la fiable de cinco puntos de Canon,
el medidor de luz se deja engañar y resulta una exposición que es demasiado clara o demasiado oscura
(cuando postproceso mis imágenes Raw, a veces puedo obtener la ayuda que necesito cuando realmente
he quemado una exposición, pero de nuevo, he de preguntarme: “¿Por qué no hacer las cosas bien en la
propia cámara en lugar de pasar todo ese tiempo para corregirlo en Photoshop?”)
Un ejemplo clásico de una exposición difícil es la flor retroiluminada. Las flores a contraluz pueden
producir imaginería potente y llena de emoción -si sabe dónde tomar lectura con su medidor, si sabe dónde
“colocar al sol” compositivamente hablando, y si está dispuesto a utilizar un reflector. Digo dispuesto a
utilizar un reflector porque es un mal necesario. Por supuesto, son muy ligeros y fáciles de instalar y de
llevar en la bolsa de cámara; pero al igual que un trípode, un reflector es una cosa más a tener en los
alrededores antes de tomar la imagen, y para frustración de muchos fotógrafos noveles, colocar a la vez
el pequeño y compacto reflector en su pequeña bolsa ordenada se convierte en una tarea de enormes
proporciones (salga con la cámara y fotografíe a uno de sus compañeros fotógrafos luchando para volver
el reflector de nuevo a su tamaño compacto, y ¡estoy seguro de que va a ganar un premio en el America’s
Funniest Home Videos!)
Así que, ¿qué es exactamente un reflector? Es una pieza circular de tela altamente reflectante
firmemente tensa sobre un anillo metálico plegable. La tela puede ser dorada brillante, plateada brillante,
o de un material blanco puro. Los tamaños pueden variar desde los 30 cm de diámetro hasta un máximo
de 90 cm. Cuando se apunta hacia la fuente de luz (el sol, en la mayoría de los casos al aire libre), el
reflector actúa como un espejo opaco, reflejando de nuevo gran parte de la luz ambiental sobre el sujeto.
De los muchos reflectores en el mercado, mi favorito personal, tanto por su tamaño y funcionalidad, es el
disco reflector plegable Flashpoint 22" 5-en-1 de Adorama Camera, que ofrece las superficies translúcida,
blanca, negra, plateada, y dorada suave.
Hace algunos años, el fotógrafo Dewitt Jones sacó un libro titulado What the Road Passes By. Me inspiró en muchos aspectos,
no menos importante de los cuales fue mostrarme las riquezas que uno podría encontrar en cualquier cuneta. Ya se trate de la
cuneta de una carretera tranquila o la cuneta de una carretera nacional ruidosa y a veces ventosa, nunca he salido decepcionado
por las imágenes que pude realizar en una cuneta con la ayuda de una lente macro. Este es un ejemplo de ello, pero requirieron
el uso de un reflector.
Con mi cámara en el trípode y en el modo de exposición manual, determiné con la ayuda de mi botón de previsualización de
la profundidad de campo (ver aquí), que una abertura de f/11 daría la nitidez necesaria sobre el sujeto y aun así mantendría el
fondo con una relativa oscuridad. Además, mi experiencia con los tonos verdes me ha enseñado a establecer una exposición en
-2/3 de lo que el medidor indica cuando el verde es un factor dominante. Así, aunque el medidor me dijo que en f/11 podía
registrar la exposición a 1/200 seg., opté por disparar a -2/3, que era 1/320 seg. Como se puede ver en la segunda imagen
(derecha), la sutil iluminación trasera (contraluz) creó un aro de luz alrededor de los bordes del sujeto. En comparación, con el
lado plateado de mi reflector fui capaz de iluminar mejor el lado frontal del algo más oscuro sujeto a contraluz. La exposición
fue la igual en ambos ejemplos.

Ambas fotos: lente macro 200mm, f/11 a 1/320 seg.

El momento de gloria de la iluminación trasera con ángulo bajo es el que ilumina las flores ante usted con un brillo que solo la
luz trasera puede producir. Es de vital importancia hacer hincapié en las palabras ángulo bajo aquí, ya que la mayoría de los
disparos como éstos sólo son posibles poco después del amanecer o justo antes del atardecer, cuando el sol está bajo en el cielo
(y cuando la mayoría de los fotógrafos prefieren estar durmiendo o cenando) ¡Pero si decide salir y disparar a estas horas del
día, no sólo va a volver con algunas imágenes dinámicas, sino que no tendrá que competir por la posición ya que tendrá todo el
prado o jardín público para usted!
La iluminación trasera puede llevar al silueteado, que no siempre podrá complementar al sujeto. Cuando hice estas imágenes, monté
mi Nikon D300 y la lente 12-24mm en el trípode, con todo en modo de exposición manual. Elegí una abertura de f/16 y ajusté la velocidad
de obturación hasta que 1/500 seg. indicó una exposición correcta. El primer intento fue de una exposición bastante dinámica de la
retroiluminación, amapolas translúcidas y cielo azul, con solo una porción de sol permitiendo “colarse” en el disparo con sólo elegir un
punto de visión que bloqueaba la mayor parte del sol detrás de la flor principal.
El segundo intento es la misma exposición, pero es más fuerte debido a la adición del reflector. Con él, fui capaz de añadir un poco de
luz de relleno en el primer plano y obtener una imagen en la que ambas iluminación frontal e iluminación trasera están presentes. La flor
principal sigue iluminada con la iluminación trasera, pero no es obstruida por el silueteado; y el color y todos los detalles interesantes en
los tallos que rodean la flor son ahora visibles.

Ambas fotos: Nikon D300 y lente 12-24mm f/16 a 1/500 seg.

Si se encuentra tomando primeros planos de flora o fauna o incluso abstractos no naturales sobre el mediodía en días soleados,
lidiará con gran cantidad de luz y sombra, y, a veces, este contraste no es algo deseado. Querrá tonificar las cosas un poco, y
puede hacerlo con la ayuda de ese reflector 5-en-1. Se podría utilizar la superficie translúcida, que difuminará la luz, suavizando
las sombras y, en efecto, imitando la luz de un día nublado brillante. Eso es lo que ha pasado aquí. Coloqué los lápices de colores
sobre una mesa cerca de una ventana orientada al oeste y vi que la luz del mediodía era algo áspera. Cuando coloqué el reflector
translúcido directamente sobre la vertical, bloqueó la luz del sol, pero la luz se hizo mucho más suave. Tenga en cuenta que
además del reflector, también se utiliza un trípode.

Izquierda: Nikon D2X, lente Nikkor-Micro 105mm, f/22 a 1/60 seg.; Derecha: Nikon D2X, lente Nikkor-Micro 105mm, f/22
a 1/20 seg.
Flash anular

ACE AÑOS había un anuncio a toda página que apareció en una serie de revistas y
periódicos con el siguiente titular: Camino a la riqueza de un hombre perezoso. El
anuncio prometía que por tan solo $29.95 (o quizás era un poco más) le enviarían
“secretos millonarios” inmediatamente, y que, si los seguía, paso a paso, muy pronto
sería millonario. Como nunca respondí a la oferta del anuncio, no puedo dar fe del
éxito de los secretos, pero puedo dar fe de algo: Si sale por la puerta con un flash
anular en su lista de compras, descubrirá rápidamente al hombre perezoso camino de la riqueza,
fotográficamente hablando. Las riquezas a las que me refiero son la libertad y un poco de luz muy
bonita.
Imagine que se libera del uso de un trípode porque sus velocidades de obturación están
próximas a esas velocidades seguras para coger a mano de 1/125 o 1/250 seg., y todo el tiempo
usando aberturas tan pequeñas como entre f/16 y f/32 con ISO 200. Imagine que se libera de tener
que encontrar la forma de colocar su difusor en posición de modo que se pueda suavizar la luz.
Imagínese durmiendo y planificando sus disparos de flores al mediodía... Inaudito, ¿verdad?
Estas son sólo algunas de las “riquezas” que se pueden descubrir al disparar fotografías macro
con un flash anular. A diferencia del flash incorporado o del de zapata montado sobre la cámara,
el propio flash anular normalmente se compone de dos tubos de flash semicirculares que están
incrustados en una carcasa circular de plástico duro. Esta carcasa se aloja frente a la lente, mientras
que la fuente de alimentación con el cable de alimentación se monta en la zapata de la cámara. El
flash anular fue inventado originalmente por un dentista para la fotografía dental, pero como con
la mayoría de los inventos, una cosa llevó a la otra, y ahora el flash anular se ha convertido en uno
de los accesorios más populares macro, si no en un indispensable.
Como muchos de mis lectores ya saben de mis libros anteriores, nunca he sido un gran fan del
flash electrónico, y la verdad sea dicha, no fue hasta el otoño de 2007 cuando realmente tomé
tiempo para descubrir lo “rico” que podría llegar a ser usando un simple flash anular. He pasado
muchos días y noches reflexionando sobre lo que ahora es una relación apasionada con mi flash
anular, y tengo esa sensación de pérdida que siento por haber esperado tanto tiempo hasta que me
rendí a su uso ¡Realmente es así de importante, de vital, de bueno! Ni que decir tiene, sugiero que
considere adquirir uno, y lo bueno es que se puede encontrar uno por menos de $100.
Recientemente, he usado una marca llamada Phoenix, que compré en Adorama Camera en Nueva
York por $88, y sigue prestándome un buen servicio.
Todos los flashes anulares proporcionan una iluminación uniforme -sin sombras, dicho de otro
modo- y esto es particularmente importante para fotografiar sujetos macro contrastados, porque
el flash iluminará de manera uniforme las cosas, suprimiendo el duro contraste. Además, debido
a que el flash literalmente envuelve la parte frontal de la lente, llega increíblemente cerca del
sujeto macro, y esto a su vez le permite disparar con algunas aberturas muy pequeñas (de f/16 a
f/32). El resultado es una gran profundidad de campo. Y lo mejor de todo es que, puesto que está
utilizando flash, podrá disparar a la rápida velocidad de obturación de sincronización de flash de
al menos 1/125 seg., si no a 1/250 seg., dependiendo de su cámara ¡¿A estas velocidades de
obturación, quien necesita un trípode?!
Una tarde, me encontré con un mirlo muerto. No tengo ni idea la forma en que murió, pero las moscas llegaron forzosamente, y
fue la mosca verde y azulada lo que me llamó la atención. Con el flash anular montado sobre mi lente de 105 mm, mi abertura
ajustada a f/22, y mi velocidad de obturación ajustada a la velocidad de sincronización del flash de 1/250 seg., me acerqué a la
mínima distancia de enfoque, lo que da un aumento de 1.5X, y disparé varias veces.
Un disparo de estas características sería casi imposible sin flash anular. ¿Por qué? Debido a que, en este caso, los niveles
de luz natural eran muy bajos; el pájaro muerto estaba bajo la sombra de un árbol, y fue alrededor de las 7:00 AM. Si hubiera
tenido mi trípode y hubiese disparado con la única luz disponible, todavía habría tenido que depender de que esta mosca
permaneciese inmóvil y hubiesen sido f/22 a 1/4 seg. Teniendo en cuenta el festín que esta mosca se estaba dando, eso no iba a
pasar.

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/22 a 1/250 seg.

 FLASH ANULAR: MI ADVERTENCIA PERSONAL

Le encuentro un inconveniente al flash anular en condiciones de poca luz, y seré el primero en

admitir que es estrictamente algo personal: No me gustan los fondos negros no naturales, pero no
se puede evitar cuando se dispara con el flash anular en condiciones de poca luz. Hay una simple
ley al usar flash y es la siguiente: La exposición correcta se basa en la distancia del flash al sujeto,
y no en la distancia cámara/lente al sujeto. Dado que el flash anular está montado justo al final de
la lente, a veces queda a tan sólo entre 5 y 7 cm del sujeto. Esto es particularmente cierto cuando
mi Nikkor-Micro 105mm captura un sujeto a 1:1 o a mayor aumento; a estas distancias tan
próximas, la abertura debe ser bastante pequeña (f/16, f/22, o incluso f/32) para mantener una
exposición correcta a esta muy próxima distancia del flash al sujeto. Claro, es algo bueno casi
siempre, ya que la mayoría de nosotros preferiría una profundidad de campo grande, y no
pequeña; pero cuando se dispara con estas pequeñas aberturas en condiciones de poca luz, y
debido a la distancia limitada que la mayoría de los flashes anulares pueden alcanzar, el fondo
rápidamente se subexpone -y esta subexposición simplemente se registra como un fondo negro.
De nuevo, es estrictamente un gusto personal, como sé de otros fotógrafos que se salen de su
rutina para disparar con poca luz y así asegurarse de que obtienen un fondo subexpuesto oscuro,
si no negro. Les encanta el contraste de su sujeto bien iluminado contra ese fondo negro, pero para
mí, a pesar de que la potencia del flash es realmente una luz suave, sigue siendo luz de “flash”, y
cuando se ve contra esos fondos negros, resulta una apariencia demasiado artificial. Para que
quede claro, estoy a favor de los fondos negros, y he disparado fondos negros bajo la luz
disponible, pero esos sujetos estaban ya sea en luz lateral o a contraluz con la luz dorada de la
mañana temprano, y simplemente parecían mucho más naturales.
Observe la luz en esta escena. Un vistazo a las sombras y reconocerá la luz del mediodía. Y con la luz del mediodía llegan esas
sombras a menudo duras que pueden echar a perder rápidamente un disparo macro. Normalmente, en mis días anteriores al uso
del flash anular, me encontraba con el trípode, colocando mi disco difusor pequeño sobre la rosa para reducir la dureza de la
luz del sol. Sin embargo, ahora que he descubierto los beneficios del flash anular, no recurro a mi difusor casi tan a menudo.
Es fácil de ver el cambio en la iluminación en estos dos primeros planos. En la imagen superior, está claro que hay tanto luz
como sombra, sin embargo, en la imagen inferior, la luz es uniforme y suave. La diferencia: flash anular. Sin flash anular, elegí
f/22 para permitir la máxima profundidad de campo. Como estaba en el modo de prioridad de apertura, la cámara seleccionó
1/100 seg. Enmarqué el disparo sin trípode y disparé varias exposiciones. Con el flash anular en mi lente y la fuente de
alimentación encima en la zapata de accesorios, tenía la misma apertura de f / 22 y la velocidad de obturación ajustada a la
velocidad de sincronización de 1/250 seg. Debido al flash, las sombras estaban casi eliminadas, lo que hace mucho más suave,
más amable a la rosa ¿Es fácil o qué?

Segunda imagen: lente Nikkor-Micro 105mm, f/22 a 1/100 seg, modo de prioridad de apertura; Tercera imagen: lente
Nikkor-Micro 105mm, flash anular Phoenix, f/22 a 1/250 seg.
Trípodes

ÁSICAMENTE, a pesar de la reciente adición de un flash anular a mi sistema de

primer plano, todavía hay mucha fotografía en primer plano que casi siempre exigirá
el uso de un trípode. Con frecuencia, el trabajo de primer plano requiere una nitidez
exigente y detalles cristalinos, y eso significa que uno debe esforzarse por utilizar
la ISO más baja posible, para mantener los niveles de ruido (grano) a un mínimo
absoluto (por supuesto, la tecnología ha avanzado, y ahora uno puede obtener
algunas imágenes verdaderamente con bajo nivel de ruido incluso a ISO 1600 con la Nikon D3X
-pero a un costo $ 5,000 en estos momentos. Hasta que esta tecnología se abra paso en las cámaras
digitales de $1.000, estoy usando una ISO 200 en mi Nikon D300).
Además, puesto que mucha de la fotografía de primer plano implica distancias de trabajo muy cortas,
la profundidad de campo es un bien escaso. La profundidad “masiva” de campo aquí a menudo no es
mayor de 2.5 cm, y esto ¡con una abertura de f/22! La combinación de aberturas pequeñas e ISOs bajas
significa tiempos de exposición entre 1/30 seg. y 1 segundo como norma y son demasiado lentas para
coger la cámara a mano.
He aprendido muchas lecciones valiosas de mis propias experiencias fotográficas en los últimos treinta
años, y hay una cosa que destaca con absoluta certeza: No ir a lo barato cuando se trata de comprar un
trípode. Barato es cualquier cosa menor de $300 para un trípode y su cabeza. Lo crea o no, combos de
trípode/cabeza que cuesten menos de $300 sólo le rendirán alrededor de dos a tres años con un uso normal.
Es mejor comprar un trípode que cueste más al principio, porque en el largo plazo, ahorrará dinero. Tengo
alumnos que están en su quinto trípode porque estaban tratando de “ahorrar dinero.” Es mejor hacerlo
bien la primera vez.
De los muchos trípodes que hay por ahí, debe considerar seriamente la posibilidad que tengan las patas
de fibra de carbono. La fibra de carbono es mucho más ligera que el acero, y si va a utilizar el trípode
religiosamente, lo último que querrá es estar lastrado más de lo necesario. Además, tenga en cuenta la
altura del trípode. Debe quedar asentado a la altura del pecho cuando se extienden las tres patas. También
querrá un trípode con patas que “hagan clic”, permitiendo que el trípode llegue hasta el suelo.
En lo referente a cabezas de trípode, es deseable un modelo de rótula que ofrezca un sistema de
montaje de liberación rápida. Una cabeza de la bola es el único tipo de cabeza capaz de permitir que la
cámara y la lente se muevan libremente para obtener los puntos de visión a menudo difíciles y precisos
requeridos en fotografía en primer plano. Hay varios fabricantes de rótula conocidos, entre otros Kirk
Enterprises, Really Right Stuff, y mi favorito, Arcatech.
Hace poco compré una Canon 5D junto con la lente macro Canon 65mm f2.8, que -¿está listo para esto?- puede ampliar la
imagen desde 1X hasta 5X. El 65 mm ha demostrado ser un objetivo muy complejo con el que trabajar por varias razones: Es
necesario tener una absoluta tranquilidad -¡no se permiten tambaleos, golpes, vibraciones, o brisas! Además, puesto que la
profundidad de campo en f/16 y 1X de ampliación está en un máximo de 0.6 cm, ¿se puede imaginar que profundidad de campo
habrá a f/16 y 5X de ampliación? Próxima a inexistente, lo que exige además de un enfoque preciso, un punto de visión igualmente
preciso, y la única manera en la que conseguirá siempre ambos componentes necesarios es con una cabeza de trípode muy sólida
en combinación con un carril de enfoque (véase aquí). Y hay otra consideración: un flash anular o algo en la línea del equipo de
iluminación macro de doble luz estroboscópica de Nikon, el R1C1. Créame, con aumentos entre 2X y 5X, los niveles de luz
disponibles son extremadamente bajos.
Para esta toma, hice uso de todo este equipo. Así es como trabaja: Con mi carril de enfoque en la cabeza del trípode, monté
el cuerpo de la Canon 5D y l lente macro Canon 65mm 1X-5X con mi flash anular Phoenix adjunto. Con la abertura en f/16 y la
velocidad de obturación ajustada a una de las velocidades de sincronización del flash de 1/200 seg., estaba casi listo para
disparar. Sólo tenía que asegurarme de estar exactamente paralelo al sujeto y que mi enfoque fuera preciso, ambas de las cuales
logré ajustando la cabeza de bola del trípode y el carril de enfoque. Con el bloqueo de espejo de la cámara activado, disparé
varias exposiciones con una ampliación cercana al 4X (cuatro veces su tamaño natural). Lo que se ve como algo parecido a
algunas piezas de tocino crudo o jamón son, de hecho, copos de trigo entero que se encuentran en algunas granolas.

Canon 5D, lente macro Canon 65mm, f/16 a 1/200 seg.

Cosas pequeñas

AY ADEMÁS DEL TRÍPODE, por supuesto, y muy apropiadamente, esas “cosas

pequeñas” que entran en juego si quiere mejorar sus probabilidades de lograr
imágenes en primer plano siempre nítidas: el disparador automático incorporado a
la cámara, la función de bloqueo del espejo de la cámara (no en todas las cámaras),
un disparador de cable, dispositivos de disparo remoto inalámbrico, y el carril de
enfoque.
El uso o no de cualquiera de estas herramientas dependerá, en gran medida, de la velocidad de
obturación. Obviamente, si está cogiendo a mano su cámara porque cree que la velocidad del obturador
es lo suficientemente rápida para permitir esto, entonces no será necesaria ninguna de estas herramientas.
Sin embargo, habrá muchos momentos en que sus velocidades de obturación serán demasiado lentas para
que pueda coger a mano su cámara e incluso pueden ser lo suficientemente lentas como para requerir el
uso de un cable de disparo y el bloqueo de espejo. Como guía general, si la velocidad de obturación cae
por debajo de 1/60 seg., no se debe disparar sin trípode, y si la velocidad de obturación es inferior a 1/15
seg., siempre debe estar usando un cable disparador o el disparador automático de la cámara, junto con la
función de bloqueo de espejo de la cámara si la cámara lo tiene.
Cuando haya cualquier brisa, no utilice el temporizador automático. Con toda probabilidad, el sujeto
se vea afectado por la más sutil de las brisas, y cuando el viento se detenga momentáneamente, no podrá
permitirse el lujo de tener un retraso adicional de 2 o 5 segundos con el temporizador automático para
disparar el obturador debido a que el viento podría fácilmente volver de nuevo, y si lo hace, lo hará justo
en el momento en que se esté grabando la exposición.
Respecto al riel de enfoque, este es un artículo verdaderamente práctico, si la mayor parte de su trabajo
de cerca es en el interior y/o científico en la naturaleza. Va unido a la cabeza de la bola, y luego la cámara
y la lente se adjuntan al mismo. Es como fijar un par de patines de hielo a una cámara montada en el
trípode y deslizarse por el hielo. Ahora puede ajustar fácilmente la posición de la cámara a izquierda,
derecha, hacia atrás, o hacia adelante con un simple giro de varios botones en el riel de enfoque. Con
aumentos mayores de 1:1, un enfoque preciso y el punto de visión correctos son una necesidad absoluta,
y nada hace que sea más fácil obtener esos dos objetivos que un carril de enfoque.
Cuando su médico le dice que necesita más fibra en su dieta, no busque más allá de la bondad del 100 por cien de grano entero
de una rebanada de pan de trigo entero ¡Con un aumento de 4X, eso es un poco de fibra! Además de la lente macro Canon de
65mm, usé un flash anular, trípode, y el carril de enfoque.

Canon 5D, lente macro Canon 65mm, ISO 200, f/16 a 1/160 seg.
 3
3.- PROFUNDIDAD DE CAMPO Y APERTURA
 Profundidad de campo

NDUDABLEMENTE, trabajar a distancias tan próximas entre cámara y sujeto

requeridas en la fotografía macro difiere mucho de disparar escenas “normales”,
sobre todo en la elección de la abertura y la resultante profundidad de campo (campo
de nitidez en una imagen). Esto nos lleva a la primera ley óptica que debe aprender:
Cuanto más cerca enfoque sobre un sujeto dado, más grande saldrá el sujeto y menor
será la profundidad de campo. Eso es algo bueno y malo. Es muy bueno si quiere ver
algo de cerca, pero es malo si quiere ver todo con nitidez cristalina. Cuando estemos cerca, la
profundidad de campo siempre es pequeña, así que conseguir que todo salga enfocado es un reto
y no siempre es posible.
Además, la distribución de la profundidad de campo en la fotografía en primer plano difiere de
la de la fotografía normal: En primer plano, la profundidad de campo se extiende igualmente desde
el frente hasta el fondo del sujeto; en otras palabras, la mitad de esa zona de nitidez estará delante
del sujeto, y la otra mitad estará detrás de él. En la fotografía normal, la profundidad de campo se
distribuye un tercio delante del sujeto y dos tercios detrás de él. Esto debe ser tenido en cuenta a
la hora de decidir dónde enfocar.

Arbustos de lavanda bordeaban la cubierta alrededor de la piscina en mi hotel en Provenza, y debido a la fragancia dulce y
quizás aún más dulce néctar, las flores eran un hervidero de abejas y mariposas. No pasó mucho tiempo hasta que disparé una
serie de fotogramas de mariposas intentando “llenar sus copas” y sin prestarme atención en absoluto. Simplemente mantuve mi
cámara, y con la ayuda del botón DOP (ver aquí), conjeturé que f/8 era la abertura correcta y ajusté mi velocidad de obturación
hasta que 1/250 seg. indicó una exposición correcta.

lente Nikkor 70-200 mm, filtro de primer plano Canon 500D, ISO 200, f/8 a 1/250 seg.
Exposición correcta vs. Exposición creativamente correcta

O TENGO DUDA, de que ya habrá descubierto que el más mínimo cambio en el

punto de visión puede cambiar el punto de enfoque de manera espectacular en el
trabajo macro. Lo mismo ocurre con la elección de la apertura. Por esta razón,
quiero dejar una cosa perfectamente clara: Hay una exposición correcta, y luego
está la exposición creativamente correcta. Cada oportunidad de tomar fotografías -
ya esté tomando primeros planos o no- ofrece hasta no menos de seis posibles
combinaciones de aberturas y velocidades de obturación y cualquiera de ellas se traducirá en una
exposición técnicamente correcta. Sin embargo, con frecuencia, sólo una, o posiblemente dos, de
estas combinaciones será la exposición creativamente correcta.
¿Hay alguna manera de saber antes de tomar la fotografía, que exposición es la más
creativamente correcta? Sí, si se utiliza una característica importante que se encuentra en muchas
cámaras réflex y réflex digitales: el botón de previsualización de la profundidad de campo. Voy a
llegar a eso en las siguientes páginas, pero primero eche un vistazo a estas tres imágenes para ver
lo importante que es la abertura.

LO QUE NO ESTÁ ENFOCADO ES TAN IMPORTANTE COMO LO QUE ESTÁ

La distancia y la apertura juegan papeles enormes, no sólo en lo que se registra como nítido en el
dispositivo de carga acoplada (CCD) o en la película, sino también en lo que no se registra como
nítido. Sabiendo esto, explote el fondo cuando fotografíe primeros planos. Un simple cambio en
la nitidez o el efecto borroso del fondo puede afectar a la imagen final de una manera tremenda.
Estas tres imágenes son exactamente la misma exposición, es decir, el valor de la exposición cuantitativa de cada combinación
de abertura y velocidad de obturación es el mismo. Sin embargo, se puede ver claramente que, visualmente, son todas diferentes.
La primera imagen fue tomada en f/5.6 a 1/500 seg., la segunda en f/11 a 1/125 seg., y la tercera en f/22 a 1/30 seg. Una vez
más, su valor cuantitativo es el mismo, es decir, que el volumen de luz que llega al sensor (o película) es el mismo. La diferencia
se puede ver en el efecto sobre el fondo: En la primera imagen, el fondo se limita a tonos sutiles desenfocados y no hay formas
distintivas. En la segunda, el fondo comienza a ofrecer algo más de información, y en la tercera, está claro que el fondo se
compone de otras flores cercanas. Las tres son exposiciones correctas, pero como suele ser el caso, sólo una, o dos, suele ser la
exposición creativamente correcta (tenga en cuenta que tomé las tres fotos con mi Nikon D2X y lente Nikkor-Micro de 200 mm
en el trípode).

Imagen superior: f/5.6 a 1/500 seg.; Imagen inferior, izquierda: f/11 a 1/125 seg.; Imagen inferior, derecha: f/22 a 1/30 seg.
El botón de previsualización de la profundidad de campo

LGO TOTALMENTE SORPRENDENTE, es que el consenso general sobre el botón

de previsualización de la profundidad de campo es que es una herramienta inútil ¡No
podría estar más en desacuerdo! También conocido como el botón PDC, el botón de
previsualización de la profundidad de campo es una de las herramientas más útiles
que se encuentran en muchas cámaras réflex y DSLR, sin embargo, no sabría la
enorme cantidad de confusión que produce en muchos aficionados a la fotografía.
Pero créame, si su cámara tiene un botón PDC y si aprende cómo, dónde y cuándo usarlo, pronto
se preguntará cómo ha podido vivir sin él (si la cámara no tiene botón de vista previa de la
profundidad de campo, no se preocupe; hay una manera de lograr el mismo beneficio, aunque
podría parecer un poco arcano, y vamos a verlo en un minuto).
El botón de vista previa de la profundidad de campo recibe su nombre de la función que realiza.
Cuando pulsa el botón PDC y mira a través de su visor, será capaz de tener una vista previa de su
profundidad de campo. Puede utilizar esta función para comprobar si ha elegido o no la abertura
correcta. Debido a esto, me refiero a ella no como el botón PDC sino como el botón ECMA -o
sea, ¿Elegí Correctamente Mi Apertura? Además, me gusta este apodo porque cuando se pulsa el
botón “ECMA”, la imagen en el visor se verá muy tenue (voy a explicar esto en un minuto) y esta
característica permitirá realizar un seguimiento de la mucha o poca profundidad de campo que
tenga actualmente.
Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a estas tres imágenes para ver cómo el botón PDC, o
ECMA, funciona en realidad. Y tenga en cuenta que esta característica no es sólo para el trabajo
macro; ¡ya esté disparando en primer plano o con un teleobjetivo o con un gran angular, el botón
ECMA es la herramienta a la que recurrir!
Superior: f/22, sin ECMA
Centro: f/22, ECMA pulsado
Inferior: resultado a f/16
Asumamos por un momento que usted y yo estamos disparando juntos en un jardín con flores, y que estamos dudosos de si nuestra
apertura debe ser f/8, f/11, o f/16. Sabemos que queremos algo de profundidad de campo adicional, pero no estamos seguros de
cuánto. Así que empezamos con f/16, y yo sugiero que pulsemos nuestro botón PDC, o ECMA. Como era de esperar, la primera
cosa que sucede es que la imagen en el visor sufre una gran cantidad de atenuación (de ahí mi seudónimo, ECMA).
Pero ¿por qué sucede esto? Vamos a revisar un momento cómo funciona la cámara. Todas las SLR y DSLR ofrecen una
visión muy clara, lo que simplemente significa que no importa qué apertura seleccione, ya que siempre estará viendo las cosas
como si su lente estuviese ajustada con una muy apertura muy amplia (recuerde que estas aperturas son las de números f
pequeños). Independientemente de su apertura elegida, la cámara no ajustará la abertura hasta que se pulse el disparador para
hacer la exposición. En ese momento, dos cosas muy importantes suceden: (1) El espejo en el interior del cuerpo de la cámara
se voltea hacia arriba y apartándose para permitir que se haga la exposición, provocando un “apagón” momentáneo en el visor,
y en este punto, es donde el objetivo se ajusta a su apertura elegida; y (2) cuando la luz pasa a través de la abertura ahora ya
ajustada, la nitidez (profundidad de campo) aumenta. La cantidad de profundidad de campo añadida es directamente
proporcional a la elección de la abertura: cuanto menor sea la abertura, mayor es la profundidad de campo.
Así que, volviendo a esa flor que estamos tratando de disparar, el motivo por el que el visor se oscurece cuando se pulsa el
botón PDC es que usted ha activado el mismo mecanismo que la lente usa cuando realiza la imagen real. Por lo tanto, la
disminución de luz que entra por la lente es el resultado de la menos luz que entra a través de su abertura menor elegida (cuando
no se pulsa el botón PDC, estará viendo a través de una abertura muy nítida, por lo tanto, verá una imagen más brillante en el
visor).
Por ahora, sin embargo, no debe preocuparse un ápice por la disminución de la luz cuando se pulsa el botón PDC. En vez
de ello, empiece a prestar atención a algo mucho más importante: el aumento de la nitidez de adelante hacia atrás en la escena.
Créame, ha tenido lugar un cambio en la profundidad de campo, y verá que, incluso sus ojos se toman unos segundos para
adaptarse a la luz más tenue. Son estas áreas las que debe observar muy detenidamente para que pueda determinar si desea o
no esa nitidez y detalle añadidos. Si la nitidez es la que desea, entonces, suelte el botón de vista previa y tome la fotografía. Si
no es así, entonces, con el botón de vista previa todavía pulsado, empiece a abrir la lente a partir de f/16 (o cualquiera que sea
su abertura), trabajando hacia f/11 (para este ejemplo en particular). Al hacer esto, se dará cuenta que esas áreas definidas
comienzan a disminuir. Si en f/11 esas áreas están todavía demasiado definidas, abra la lente aún más; vaya hacia f/8, diablos,
incluso f/5.6 si ve que eso ayuda. Una vez que llegue a una abertura que haga el efecto que le guste, ajuste la velocidad de
obturación hasta que el medidor de la cámara indique una exposición correcta y dispare.
En efecto, el botón de previsualización de la profundidad de campo de la cámara es muy similar al dial de sintonización en
una radio. Usted “sintoniza” su imagen, lo que elimina cualquier fondo “ruidoso y estático” antes de hacer la exposición final.

Lente 80-200 mm, filtro de primer plano Canon 500D, f/11

Tomando esta foto de un solitario diente de león en la ciudad checa de Ceksy Kremluv sin duda me llevó a usar el botón PDC.
Con la lente correcta, sentí que podía disparar un primer plano del diente de león y darle un sentido de lugar mediante la
inclusión de la iglesia lejana en la composición. Tumbado boca abajo, con la cámara y el objetivo a nivel del suelo, enmarqué
todo en 55 mm. Sin embargo, cuando vi inicialmente la escena, la iglesia no se resaltaba lo suficiente (arriba a la derecha). Con
el botón de vista previa de PDC pulsado, empecé ajustando la abertura a f/16 (demasiada presencia de la iglesia) y luego a f/11
(todavía demasiada presencia) antes de asentarla finalmente en f/9, y en ese momento sentí que la iglesia jugaba el papel de
apoyo que estaba destinada a jugar -definida pero no con una nitidez clavada.

Derecha: lente Nikkor 17-55 mm a 55 mm, f/2.8; Izquierda: lente Nikkor 17-55 mm a 55 mm, f/9

BOTÓN PREVISUALIZACIÓN DE LA PDC DEL HOMBRE POBRE

Aquellos de ustedes que no tengan botón de previsualización de la profundidad de campo pueden

pensar que se pierden una herramienta valiosa. Es cierto, pero hay formas para soslayar esto que
son mucho menos caras que comprar todo un nuevo sistema de cámara sólo para el botón PDC.

OPCIÓN 1
Antes de tomar una imagen de un sujeto aislado (una con un sujeto solitario contra un fondo
borroso), haga como si fuese a extraer la lente de la carcasa de la cámara al mismo tiempo que
mira a través del visor. Cuando digo haga como si fuese a extraer, me refiero a que gire la lente
un cuarto de vuelta más o menos, como si fuese a extraerla. Al hacer esto cuando mire a través
de su visor, verá la profundidad de campo real que ofrecerá su apertura elegida (el visor también
se volverá más oscuro, tal como lo hace cuando se pulsa el botón real de vista previa PDC). Y
listo, acaba de descubrir lo que me gusta llamar el botón de previsualización de la profundidad de
campo del pobre.
 En este punto, después de girar la lente, tomar nota de la cantidad de cosas entra en juego por
delante y por detrás del sujeto. Si le gusta lo que ve, haga clic con la lente de nuevo en su posición
normal y el dispare de inmediato. Si no es así, ajuste la apertura y repita la técnica anterior,
“extrayendo” la lente y echando un vistazo.

OPCION 2
La mayoría de las imágenes que muestran un aislamiento efectivo del sujeto se hacen con una
combinación de lo siguiente: un teleobjetivo zoom en las longitudes focales entre 200 mm y 300
mm, con una extensión de 50 mm o 36 mm o un filtro de primer plano, como el Canon 500D. La
mayoría de las veces para los disparos de este tipo, la distancia de trabajo entre el fotógrafo y el
sujeto es de alrededor de 25 a 30 cm. Suponiendo que haya elegido un punto de visión que incluya
un fondo complementario (es decir, un fondo de 40 a 70 cm detrás del sujeto) y desea el fondo
desenfocado, puede claramente apostar que la abertura correcta estará en algún lugar entre f/5.6
y f/11.
Si su cámara ofrece horquillado en 1/3 de paso, podría disparar un total de siete exposiciones
correctas, y sin duda una, si no dos, terminarán gustándole. Dado que no hay ningún costo para
los fotógrafos digitales, este método de conseguir la mejor exposición puede tener más sentido.
Así, por ejemplo, si está recibiendo una lectura de f/5.6 a 1/320 seg, entonces dispare en cada una
de las siguientes exposiciones: f/6.3 a 1/250 seg, f/7.1 a 1/160. seg., f/8 a 1/125 seg., f/9 a 1/100
seg., f/10 a 1/80 seg., y f/11 a 1/60 seg. Tenga en cuenta que todas estas exposiciones son iguales
en valor cuantitativo, pero diferentes en términos de sus respectivas profundidades de campo. Y
eso es en última instancia lo que desea buscar con disparos como estos: la profundidad de campo
que complemente al sujeto enfocado.
De manera que no haya confusión, tenga en cuenta que la técnica que acabo de describir no es una
serie horquillada, ya que todas y cada una de las exposiciones tienen el mismo valor cuantitativo. El
horquillado conlleva disparar una serie de diferentes exposiciones. Por ejemplo, si f/5.6 a 1/500 seg. es
una exposición correcta, entonces para horquillar, disparará f/5.6 a 1/250 seg. para una exposición de +1
y f/5.6 a 1/1000 seg. para una exposición de -1. Estas tres exposiciones tienen diferentes valores
cuantitativos.
Exposición sin vista previa de PDC

USTAMENTE y para que quede claro, el mundo de la fotografía en primer plano no

depende de que su cámara tenga un botón de previsualización de la profundidad de
campo. Hay muchas oportunidades de primer plano que no requieren el uso de la vista
previa de PDC. De hecho, puedo pensar en por lo menos tres situaciones en las que
el uso de vista previa de PDC no sólo no sería práctico, sino incluso resultaría inútil.

SITUACIÓN 1: El sujeto está paralelo a la cámara. Cuando el sujeto llene el marco y esté
paralelo al plano de película, no existen grandes preocupaciones de profundidad de campo. Su
elección de abertura podría ser cualquiera de las opciones que ofrezca su lente, pero aquí está mi
sentimiento: Cuando la profundidad de campo no sea un problema real, le aconsejo
encarecidamente el uso de una abertura entre f/8 y f/11. Estas son, en la jerga de la tecnología,
aberturas críticas. Ofrecen el mejor contraste, color y nitidez, pero una vez más, ha de recurrirse
a ellas cuando la profundidad de campo no sea una preocupación, que es casi siempre el caso
cuando el sujeto esté plano y paralelo al plano del CCD o película.

SITUACIÓN 2: Está utilizando una apertura muy amplia. Tenga en cuenta que la imagen que se
ve en el visor es siempre una presentación de cómo se ve el sujeto si disparase con una abertura
muy amplia (véase aquí para una explicación de esto). A medida que enfoca sobre un sujeto, llega
un punto en que piensa que se ve bien (visto con gran amplitud). Si ese es el caso, sólo tiene que
configurar su apertura amplia, ajustar la velocidad de obturación hasta que el medidor de la
cámara indique una exposición correcta, y disparar. Puesto que ha elegido una apertura amplia,
sería inútil utilizar el botón de vista previa PDC; la lente posiblemente no pueda bajar pasos
cuando se haya establecido una apertura así.

SITUACIÓN 3: Quiere reflejos especulares redondeados. Si está tratando capturar reflejos

especulares redondeados, tendrá, una vez más, que elegir una abertura amplia -la única apertura
que puede ofrecerlas (ver aquí para más información sobre los reflejos especulares).
Las hojas de otoño con algunas notas de Jack Frost ofrecen grandes oportunidades de primer plano, si está dispuesto a
aventurarse en el frío. No me agrada el frío -nunca me ha gustado, ni me gustará- pero mientras me gusten los muchos sujetos
de clima frío en primer plano, aprieto los dientes y aguanto. Y esta particular mañana de niebla, helada, era una presa fácil en
el parque local. No había escasez de oportunidades llenas de textura, pero era ésta la hoja que me llamó la atención. Sólo podía
suponer que esta hoja todavía algo verde se cansó de ver hacia abajo desde el árbol por encima de las muchas otras hojas que
ya habían caído y no podía esperar más. Con toda la fuerza que pudo reunir, imaginaba yo, logró separarse de su propia rama
y pronto estaba disfrutando entre amigaos de los días que le quedaban de vida.
Usando un trípode, simplemente enmarqué la hoja grande, y porque estaba directamente encima y paralela a ella, elegí la
abertura crítica de f/11. Todo lo que quedaba era ajustar mi velocidad de obturación hasta que el medidor de la cámara indicase
que tenía una exposición correcta. También utilicé el disparador automático de la cámara para asegurar la nitidez, y así 2
segundos después de presionar el disparador, se registró la exposición.

Lente Nikkor-Micro 200mm, f/11 a 1/15 seg.

Hace varios años, mientras visitaba a mi hermano en Seattle, mi hija Sophie gritó desde la sala de estar, “¡Papi, un pájaro chocó
con la ventana!” Me puse de pie, salí corriendo de casa, y rápidamente me encontré delante de un gorrión muy muerto. Me doy
cuenta de mi reacción puede sonar un poco cruel, pero exclamé, “¡Una foto, seguro!” y cogí mi cámara y lente Nikkor-Micro
105mm. Abrí en abanico una de las alas, la rocié con gotas usando una pequeña botella de espray agua, y estaba inmerso
rápidamente en mi sujeto.
Desde mi punto de vista estaba paralelo al ala, y no existían preocupaciones por la profundidad de campo -y no había
necesidad para utilizar el botón de vista previa PDC. Era libre de simplemente componer, enfocar y disparar, utilizando la
abertura crítica de f/11. Y cuando terminé el rodaje, Sophie y yo dimos al ave un entierro apropiado en la esquina del jardín de
mi hermano.

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/11 a 1/250 seg.

Estando en la región Toscana de Italia hace unos años, me sentía un poco engañado por la ausencia de los campos de amapolas
rojas que, de acuerdo con las guías, alfombraban la zona cada primavera. Al hablar con la gente del lugar, supe que todo se
estaba retrasando en la floración debido a un invierno más lluvioso de lo normal. Sin caer en la autocompasión, decidí buscar
otros sujetos, y cuando todo lo demás falla, nunca tengo que buscar mucho cuando pongo mi estado de ánimo en modo “primer
plano” ¡Las oportunidades de primeros planos están literalmente en todas partes!
No habían pasado unos pocos minutos cuando me di cuenta de que el campo donde me encontraba albergaba una mariposa.
Justo delante de mí con hierba a la altura de la rodilla, una sola mariposa estaba libando néctar en una flor. Desde una posición
paralela al sujeto, elegí f/4 (la máxima abertura en mi lente de 200 mm), enfoqué sobre el ojo de la mariposa, y rápidamente
ajusté la velocidad de obturación para una exposición correcta. Me las arreglé para disparar dos fotogramas antes de que mi
sujeto saliese volando.
La elección de una amplia apertura fue fácil aquí, principalmente debido a que el área que rodea la mariposa estaba llena
de hierba hasta las rodillas. Si hubiese bajado pasos de apertura (a una pequeña abertura), habría aumentado la profundidad
de campo creando un fondo de distracción, y solo quería que mi mariposa fuese el centro del escenario. Dado que esto era una
obviedad, el botón de vista previa PDC no era necesario.

Lente Nikkor-Micro 200mm, f/4

 Reflejos especulares

A FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO además de ser conocida por la profundidad

de campo muy pequeña, tiene otro fenómeno, tanto en primer plano como en macro,
que la mayoría de los fotógrafos o bien no conocen o, por lo menos, no pueden explotar
con frecuencia. Me refiero a lo que se conoce como reflejos especulares. A menudo son
vistos como formas hexagonales desenfocadas, ya sea en el primer plano o fondo
cuando se toman primeros planos de sujetos rodeados de reflejos brillantes. Una sola hierba
cargada de rocío y rodeada de otras hierbas cargadas de rocío y brillantemente iluminadas por la
temprana luz de fondo de la mañana es un ejemplo perfecto de un sujeto que produce reflejos
especulares.
Los reflejos especulares ocurren por causa de cualquier fuente de luz, única o múltiple, que
forme parte de su composición general y no esté enfocada asumirá la forma del diafragma de la
abertura. Por lo tanto, si su apertura está completamente abierta, los reflejos especulares tenderán
a ser redondos. Si, sin embargo, su apertura es más cerrada, los reflejos especulares tendrán una
forma más hexagonal, lo que refleja la forma de una abertura menor.

Con su lente macro o con una distancia focal de 40 mm a 80 mm, y en combinación con un tubo de extensión de 25mm o 36mm,
rápidamente descubrirá que cuando uno enfoca sobre una sola hierba cubierta de rocío, cada una de esas gotas de rocío funciona
como una pequeña lente de ojo de pez. El paisaje circundante se registra dentro de cada gota ¡Y si ese descubrimiento fascinante
no acaba de llamar su atención, entonces seguramente todos esos “diamantes” que rodean a su hierba enfocada lo hará! No
podrá evitar el advertirlos. Estos son reflejos especulares, que no son lo bastante redondos en la imagen porque toman la forma
de la abertura (que tampoco era perfectamente redonda en este disparo). Todas esas “gotas de luz” desenfocadas por delante y
por detrás del sujeto enfocado son la razón por la cual la mayoría de mis alumnos describen una mañana disparando gotas de
rocío a contraluz como una “rica experiencia.”
Para conseguir este disparo mientras estaba de vacaciones con mi familia en Iowa hace unos años, me moví alrededor, mm
a mm, a izquierda y derecha, disparando una brizna de hierba aquí, a otra brizna de hierba allá, siempre apoyando la cámara
firmemente en un soporte de tipo bolsita pequeña con relleno a medida que hacía la exposición. Para la mayoría de las imágenes
que hice aquella mañana en el jardín de los tíos de mi esposa, disparé entre f/11 y f/16, haciendo un esfuerzo consciente para
mantener la cámara y la lente paralela a lo solitaria brizna de hierba que estaba tomando. Esto me aseguró la máxima nitidez
mientras que obtenía todo un abanico de reflejos especulares.

Lente Nikkor-Micro 70-180mm, f/13 a 1/40 seg.

Cuando hice esta imagen según se aproximaba la noche, estaba claro que no iba a ver una puesta de sol en la Bahía de Tampa,
Florida. Una gran tormenta se cruzaba en mi camino. Elegí esperar a que pasase la tormenta en la seguridad de mi furgón
alquilado, pensando tal vez que si se aclarase rápidamente todavía podría tener una oportunidad para la puesta del sol. Mientras
la tormenta desencadenó su furia, observé la potente lluvia que caía sobre el parabrisas y el paisaje urbano bajo la tormenta.
Con mi Nikkor 35-70mm ajustado a una distancia focal de 35 mm y su ajuste macro, fui capaz de encuadrar un disparo “gran
angular” que capturó, en primer plano, la textura de la lluvia corriendo por el cristal del parabrisas y el tormentoso paisaje de
fondo.
Al mismo tiempo, observé unos semáforos con sus dos luces rojas y rápidamente cambié lentes, optando por mi Nikkor-Micro
60mm. Entonces empecé a enfocar aún más cerca sobre el parabrisas empapado por la lluvia, elegí un punto de visión que
incluyese principalmente los dos semáforos. Al igual que con los reflejos especulares más tradicionales, en primer plano, estas
luces pequeñas y distantes se convirtieron en dos círculos rojos completamente desenfocados que contrastaban bien con el primer
plano, las salpicaduras de lluvia enfocadas en el parabrisas. Y como quería que estos semáforos se registrasen en forma circular,
necesitaba mantener la apertura al máximo, ya que sólo una apertura completamente abierta (y más circular) registrará un foco
de luz como un círculo (en lugar de un hexágono) en el CCD o película.
Por supuesto, como probablemente ya habrá descubierto, siempre estoy buscando sujetos no tradicionales inusuales -como
estos reflejos especulares atípicos. Si desea capturar reflejos más tradicionales, con excepción de las luces de Navidad o el Strip
de Las Vegas, no sé de un mejor sujeto para obtener una multitud de reflejos especulares que las tomas macro de hojas, hierbas
o telarañas a contraluz cubiertas de rocío poco después de la salida del sol (como aquí y aquí).

Izquierda: Nikkor 35-70mm a 35mm; Derecha: lente Nikkor-Micro de 60 mm, f/2.8, modo de prioridad de apertura
Si los diamantes no son exactamente lo suyo, ¿qué hay de las perlas? Al doblar una esquina en un camino rural en el Valle
Willamette de Oregón, me encontré con un gran campo de telarañas cubiertas de rocío fácilmente identificables contra la luz de
fondo de la salida del sol. Una vez más, mi ABS funcionó sin problemas tal y como orillé rápidamente el coche en el arcén y pasé
a la acción con mi cámara y trípode.
Una vez que el sol ha salido, no se necesita mucho tiempo para que el rocío se seque, por lo que el tiempo era esencial.
Rápidamente ajusté una composición para disparar en ángulo a una de las muchas telarañas grandes del campo. Como quería
grabar un “collar de perlas” rodeado de otros collares de perlas desenfocados, puse una abertura amplia: f/2.8. Con mi enfoque
por lo tanto limitado a algunos hilos de tela, los otros hilos se registraron como reflejos especulares circulares.
¿Observa los diferentes tamaños de las gotas de luces especulares? Esto se debe a lo cerca o lejos que está cada gota del
plano de enfoque. Cuanto más lejos estén las gotas de rocío (los reflejos especulares) del plano de enfoque, más grandes y difusas
se volverán.
Además, observe las áreas enmarcadas A y B en la primera imagen de arriba. El recuadro A muestra la sección de tela de
araña que estaba enfocando. El recuadro B es una zona de sombra en las hierbas detrás y a la derecha de mi tela de araña. Al
crear el disparo de la telaraña, elegí deliberadamente componer contra esa área de fondo en sombra. Hice mi exposición para
las mucho más brillantes gotas de rocío a contraluz, que a su vez crea una subexposición grande del fondo, lo que resulta en un
registro casi negro del mismo ¡Al igual que en las tiendas de joyería, mis perlas son exhibidas sobre un “terciopelo negro”!

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/2.8

La salida y la puesta del sol

É QUE NO TENGO que retorcer el brazo para fotografiar una puesta de sol, pero
¿qué hay de un amanecer? Por supuesto, la mayoría de los fotógrafos no tienen
reparos a la hora de disparar una puesta de sol ¡pero sugieren que al disparar una
salida del sol los lamentos se oyen de costa a costa! Si se habitúa a disparar tanto
amaneceres como atardeceres, duplicará los grandes resultados; es así de simple. Si
coge el hábito de disparar también composiciones sencillas pero eficaces de un
sujeto frente a un foco o punto de luz desenfocado, cuadruplicará sus buenos resultados. Es
durante los primeros minutos de la salida del sol o los últimos minutos de la puesta del sol cuando
tendrá la oportunidad de disparar directamente a la luz, y registrar esa simple bola desenfocada.
Y al igual que con muchos sujetos macro, va a hacer uso de una profundidad de campo pequeña
y de aberturas amplias.
Estaba en este campo de trigo cuando el sol comenzó a elevarse. Ya había cogido mis tres tallos de trigo y les sostenía en la
mano izquierda. Con mi cámara en el trípode, y con un filtro FLW (un color magenta profundo que suele favorecer a los
amaneceres y puestas de sol), empecé a enfocar sobre los tres tallos de trigo, que mantenía directamente en frente de la lente y
en línea con la salida del sol en el horizonte lejano. Inmediatamente, vi una bola de luz amarilla desenfocada, que era un
contraste bienvenido para las siluetas de los tallos de trigo. Para asegurarme de que el sol se registrase como una forma circular
(no hexagonal), puse mi abertura al máximo, a f/2.8. Todo lo que quedaba era ajustar mi velocidad de obturación hasta que se
indicase una exposición correcta.

Lente Nikkor-Micro de 60 mm, f/2.8

OTRAS FUENTES DE LUZ

El sol no es la única fuente de luz se puede utilizar para esta idea de filmar un sujeto contra una
luz de fondo redondeada. Cualquier fuente de luz desenfocada funcionará de la misma manera:
linternas, cerillas, las luces del porche, faros y luces traseras de coches, luz del sol reflejada en
ríos y arroyos, incluso las luces de Navidad.
Para familiarizarse mejor con este fenómeno óptico, intente el mismo ejercicio que pongo a
mis alumnos. Necesita una lente macro o una lente zoom en combinación con un tubo de
extensión. Consiga una linterna, coloque la cámara en un extremo de una mesa, y apague las luces
de la habitación. Encienda la linterna, y colóquela en posición horizontal en el otro extremo de la
mesa, apuntando hacia la cámara. Consiga un tenedor y colóquelo de lado entre 7 y 10 cm de la
lente. Enfoque sobre los dientes del tenedor. ¿Qué nota en su visor? Debería ver las púas
perfectamente enfocadas contra de una bola de luz desenfocadas. Al igual que con los reflejos
especulares, si se quiere conseguir que la bola de luz sea circular, debe configurar su apertura al
máximo; si, por el contrario, desea grabar formas hexagonales, puede utilizar cualquier otra
abertura grande.
 DISPARAR A LA “LUNA”: UN BUEN USO DEL BALANCE DE BLANCOS

No he discutido la cuestión de balance de blancos (WB) hasta ahora, ni tengo la intención de que
sea una parte importante de este libro ya que, en mi opinión, la cuestión del WB está muy
sobrevalorada y no merece una discusión a fondo. La mayoría, si no todos, los fotógrafos se han
dado cuenta del valor y la importancia de disparar archivos RAW. Por lo tanto, la mayoría de los
fotógrafos saben que pueden modificar, si no cambiar drásticamente su WB en el postprocesado.
La cuestión de fondo para mí es la siguiente: opto por configurar el WB de la cámara en Nublado,
ya que me gusta un poco más de color en mis imágenes y el ajuste Nublado agrega calor. Sin
embargo, si después de cargar mi trabajo en el ordenador veo que una imagen necesita algo más
de frescura aquí o allá (o tal vez un poco más de calidez), siempre puedo ajustar el WB en ese
momento.
Además, cuando estoy en exteriores disparando escenas de la ciudad al atardecer, voy a
disparar primero varias exposiciones con mi WB en Nublado y luego varias más con él en
Tungsteno. El WB Tungsteno es mucho más fresco, mucho más azul, que el WB Nublado.
Además, la mayoría de las luces de la ciudad están más cerca de su color natural (blanco) con el
ajuste WB Tungsteno que, con el Nublado, que a menudo hace que éstas mismas luces de ciudad
tengan un color amarillo-naranja.
Con todo esto -además de los círculos de luz desenfocados- en mente, la idea de cambiar mi
WB de Nublado a Tungsteno se me ocurrió cuando estaba fotografiando recientemente la salida
del sol a través de un diente de león cargado de rocío. En el primer ejemplo (abajo), está claro que
se trata de una bola de luz desenfocada disparada ya sea al amanecer o al atardecer. Llegamos a
esta conclusión basándose en la calidez de la luz. Sin embargo, cuando cambié a WB Tungsteno,
se registró una luz mucho más fresca. Sin esperar horas, me las arreglé para disparar a la “luna”.

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/2.8 a 1/1000 seg., WB Nublado

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/2.8 a 1/1000 seg., WB Tungsteno
 4
4.- CONSEJOS PARA PRIMEROS PLANOS
Encuadre del primer plano y fondo

NCUADRAR AL SUJETO con otros elementos dentro de la composición es una de

las técnicas más recurridas de la fotografía. Es un enfoque eficaz y creativo, y cuando
se aplica a la fotografía en primer plano, el encuadre, con frecuencia, es un primer
plano desenfocado a veces acompañado por un fondo también desenfocado. Cuando
el sujeto enfocado está rodeado de tonos y formas desenfocados, su peso visual se
mejora y se elevada aún más a una mayor categoría.
Cuando se desea emplear esta maravillosa técnica, es absolutamente esencial que de nuevo
recurra a la vista previa de la profundidad de campo; y aquí, quizás más que en cualquier otra
situación, descubrirá lo importante que es prestar realmente atención a lo que está sucediendo
dentro del visor a medida que aumente o disminuya la abertura en un esfuerzo por crear la imagen
más afinado posible.
Beaujolais es una famosa región vinícola en el sureste de Francia. Para la Toscana de Francia lo es, no tanto por el vino, sino
por las oportunidades fotográficas, con sus numerosos pueblos rústicos y antiguos situados en terrenos de grandes colinas y
valles. Y a pesar de que la vendimia tiene lugar cerca del final de septiembre, todavía se pueden encontrar racimos de uvas
olvidados en la vid cuando llegan los colores del otoño cerca del final de octubre.
Así, con mi cámara y lente de 75-300mm montados en trípode, tomé posición en una fila del viñedo (ubicación A, anterior),
disparando a un racimo de uva en la proximidad (ubicación B). Me aseguré de elegir un punto de visión que me permitiese
disparar a través del primer plano con las hojas de color otoñal en la fila directamente delante de mí. Estas hojas se convirtieron
en mi enmarque de primer plano desenfocado que realza aún más la atención sobre el racimo de uvas colgando a 1.5 m de
distancia. Al añadir un tubo de extensión de 12 mm entre la cámara y la lente, fui capaz de enfocar más cerca de lo que esta
lente normalmente permite, y cuando se combina con la elección de apertura correcta (f/6.3, confirmado por el uso del botón de
previsualización PDC), el resultado es un racimo de uvas que captura el romance y el atractivo del vino francés.

Lente 75-300 mm, tubo de extensión de 12 mm, f/6.3 a 1/30 seg.

Un encuadre desenfocado ciertamente no se limita a los racimos de uvas en los viñedos, y tampoco se limita al uso de teleobjetivos
largos en el rango de 200-400 mm. Se puede hacer este enfoque selectivo con un objetivo macro corto o medio con la misma
facilidad, y la única diferencia será que el primer plano desenfocado estará, con toda probabilidad entre dos y cinco centímetros
de su lente, según se enmarca al sujeto lejano. Esa era la situación cuando, ansioso por alguna evidencia de primavera, me
encontré en el Central Park de Nueva York con los jardines de flores en torno a la calle 104 y la Quinta Avenida. Unos árboles
estaban floreciendo y así también algunos tulipanes, y como a falta de pan buenas son tortas, me tendí junto a un pequeño grupo
de tulipanes floreciendo, convencido de que antes de irme tendría algo que dijese “la primavera ha llegado”. También me gustó
encontrar estos tulipanes con los restos de la lluvia que había caído unas horas antes. Con mi lente Nikkor-Micro 105mm, me
acerqué realmente bastante a lo que serían los dos tulipanes del primer plano de mi composición y los utilicé como un enmarque
desenfocado lo que llamaría más la atención sobre el “lejano” tulipán enfocado de atrás. Con mi abertura en f/11, pulsé el botón
de vista previa PDC y empecé a bajar pasos desde f/11, hacia una apertura más amplia, en decrementos de 1/3 de paso. En f/7.1
sentí que tenía la cantidad justa de profundidad de campo. Todo lo que quedaba era ajustar mi velocidad de obturación hasta
que en 1/80 seg. se indicó una exposición correcta.

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/7.1

Aprender a ver y componer el fondo desenfocado correcto es un objetivo constante mío. Siempre me exijo buscar nuevas maneras
de introducir ese elemento en mi trabajo para acentuar aún más y llamar la atención sobre mi sujeto enfocado. Uno de los trucos
más limpios que he aprendido, sobre todo con flores, es encontrar la flor perfecta y elegir un punto de visión que muestre esta
flor contra otra flor en el fondo. Es importante tener en cuenta la distancia entre las dos flores, ya que sólo quiero muy nítida la
flor de primer plano mientras que la flor de atrás salga borrosa. Para ello, la elección de la lente correcta es crítica.
En este ejemplo, aunque puede no ser evidente, la flor de hibisco del fondo está aproximadamente a 45 cm detrás de la que
es el sujeto principal. Cuando empecé a componer la escena, las dos floraciones no estaban alineadas (arriba), pero con sólo un
ligero cambio en mi punto de visión, se alinearon perfectamente (en el centro). Con mi cámara y lente de 200-400 mm y un tubo
de extensión de 36 mm, pude centrarme fácilmente en la flor de primer plano, y con el objetivo en f/5.6, fui capaz de limitar la
profundidad de campo para la primera flor y hacer la flor del fondo como un complemento desenfocado de color y forma. Si
hubiera disparado esta misma imagen en f/16 o f/22, habría registrado perfectamente las dos flores “una encima de la otra”,
debido al aumento de la profundidad de campo. El ojo habría considerado la composición resultante demasiado indefinida y
caótica.

Lente 200-400mm a 340 mm, tubo de extensión de 36 mm, f/5.6

 Llene realmente el marco

O PODRÁ EXPERIMENTAR O SENTIR totalmente un encuentro íntimo en primer

plano a menos que el sujeto esté exactamente delante de usted, si no “ante su cara”.
Un primer plano o imagen macro nunca inspirará plenamente admiración y aprecio
deseados a menos que esté cerca, realmente cerca. A pesar de la compra de una lente
macro o de tubos de extensión o un filtro de primer plano o un teleconvertidor 2X, la
mayoría de principiantes en primer plano/macro se siguen quedando cortos. ¿Por qué? Debido a
que son incapaces de ver -realmente ver- que su sujeto no toca (o casi toca) los bordes del marco.
Cuando el sujeto finalmente toca (o casi toca) los bordes del marco, el encuentro de primer plano
finalmente empieza, y a partir de ahí, si así lo desea, puede llegar a ser aún más íntimo
simplemente moviéndose aún más cerca del sujeto, asumiendo por supuesto que tiene el equipo
necesario para hacerlo.

Deficiencias, huecos, baches, escapes y salidas, son palabras que utilizo a menudo para describir los problemas de composición
que veo al hacer las críticas de las tareas semanales de mis alumnos en mi escuela en línea. A menudo, la solución para tapar
agujeros y baches es simplemente acercarse un poquito más y/o hacer un cambio muy pequeño en el punto de visión, ya sea
arriba, abajo, a izquierda o derecha.
Tenga en cuenta la parte superior izquierda e inferior derecha en el primer ejemplo de esta imagen a marco completo de
unas alcachofas que tomé en un mercado al aire libre con mi Leica D-Lux 3 en el modo macro. ¿Ve lo que yo llamo baches que
interrumpen el de otro modo flujo uniforme de tono y textura a lo largo del resto de la fotografía? En la parte superior izquierda,
hay un cambio de tono con la solitaria alcachofa con luz verde, y en la parte inferior derecha se ve un poco del papel de envolver
que recubre el gran cesto donde están las alcachofas. Estas dos interrupciones son obstáculos en el camino, que cogen una
melodía agradable y suave y la convierten en algo desafinado. Una vez más, la solución es simple: acérquese un poco más, y
Voilà -una composición con una melodía coherente y agradable de texturas, formas, y patrón de anillos clara, sin ningún tipo
de interrupciones.
Horizontal vs. Vertical

EBIDO AL DISEÑO DE LA CÁMARA, es natural que la mayoría de nosotros

inicialmente disparemos a todos nuestros sujetos dentro de un marco horizontal.
Cuando se tiene en cuenta el diseño, además de la forma en que todas las cámaras
se muestran en los anuncios y en las tiendas (es decir, horizontalmente), es fácil
adivinar por qué es. La seducción de la “horizontalitis” es tan grave que, en
promedio, el 90 por ciento de las imágenes de los fotógrafos aficionados son
horizontales. En un ejemplo extremo de “horizontalitis” una vez tuve un alumno que me preguntó
si valía la pena gastar el dinero para comprar una cámara que disparase composiciones verticales
¡Uff!
Como la mayoría de ustedes habrán descubierto, su cámara, la que les ha servido bien con
tantas composiciones horizontales, de hecho, también dispara composiciones verticales; sin
embargo, sé que sería el primero en admitir que la mayor parte de sus composiciones todavía las
dispara dentro de un marco horizontal. Así que, ¿por qué querría disparar en vertical? ¡Para dar
una sensación de dignidad a un sujeto que en su naturaleza es vertical (por ejemplo, una sola flor
en su tallo), es por eso! Dignidad, fuerza y poder son las emociones evocadas por la línea vertical.
Puesto que estamos a favor de lo horizontal, los fotógrafos logran aplastar, exprimir, y empujar
hacia abajo a sujetos obviamente verticales con el fin de hacer que encajen dentro del marco
horizontal. El mayor peligro al hacer esto, por supuesto, es que hay que retroceder más, alejarse,
del sujeto para que se ajuste dentro del área de imagen. Y a pesar de que la “ajuste”, ahora la está
dejando con “espacios desordenados” a ambos lados derecho e izquierdo del marco. La solución
más fácil es poner la cámara en posición vertical ¡Voilà, el desorden ha desaparecido!
Ir temprano a la cama y levantarse temprano hace a un hombre joven, sano y sabio. Sí claro. Al menos, esa es la respuesta de
muchos de mis alumnos que, cuando se les señaló por levantarse cuando rompe la mañana, normalmente no optaron por más
horas de sueño ¡Bueno, eso me gusta, ya que entonces puedo obtener todas esas telarañas cubiertas de rocío maravillosas que
aparecen en los prados de costa a costa!
En uno de esos días, mientras conducía en la salida del sol por la mañana, un gran campo de telarañas a contraluz me llamó
la atención, y no sorprendentemente, era el único con una cámara. Era una de esas mañanas de telarañas ideales, ya que el aire
estaba totalmente en calma. Como cualquiera que haya fotografiado telarañas sabe, incluso la más leve brisa puede poner a
prueba la paciencia de Job. Y como también yo he descubierto, cuanto más atrás pueda estar cuando dispare una telaraña, mejor
-ya que incluso mis propios movimientos de respiración y del cuerpo pueden causar una ligera “brisa”. Como mis aumentos
eran bastante grandes y mis velocidades de obturación bastante lentas, estas alteraciones sutiles en el aire se verían un huracán
en el visor, y Photoshop no ofrece la cantidad de enfoque como para tomar una imagen de una telaraña borrosa y volverla nítida.
Por lo tanto, teniendo mucho cuidado de mover mi trípode para que mi punto de visión estuviese tan cerca como paralelo a
la telaraña como fuera posible, puse mi apertura a f/16 y confirmé a través del botón de previsualización de la profundidad de
campo que no había distracciones de contraste en el fondo que apartasen la atención de la telaraña. Ajusté la velocidad de
obturación hasta que 1/30 seg. indicaron una exposición correcta y disparé varios fotogramas horizontales. Pero no había
terminado todavía. Tenía que hacer una composición vertical (véase aquí).

Lente Nikkor-Micro 200mm, f/16 a 1/30 seg.

Los estudiantes en mis talleres a menudo preguntan, “¿Qué hora es la mejor para tomar en
vertical?” Mi respuesta es siempre la misma: “¡Justo después de la hora para tomar en horizontal!”
No siempre -pero la mayor parte de las veces- podrá componer todos y cada uno de sus sujetos en
el formato horizontal o vertical. Puede conllevar moverse algo, desplazar su punto de visión,
acercarse, retroceder, o incluso cambiar la lente. Pero las ventajas de grabar el sujeto en ambos
formatos son obvias. El mayor beneficio es que usted no verá una pérdida en la calidad de la
imagen cuando trabaje digitalmente. Me explico: Cuando se toma un motivo vertical en un
formato horizontal y luego lo recorta a vertical en el postprocesado, termina recortando la escena
para “extraer” el disparo vertical. Al hacer esto, elimina un montón de píxeles, y con la pérdida
de píxeles viene una pérdida en la calidad de la imagen, suponiendo, por supuesto, que este recorte
vertical se vaya a convertir en una impresión de 20 × 25 cm o 28 × 35 cm.
 Cuando se hace un esfuerzo consciente para hacer el recorte en la propia cámara (la mayoría
de las veces combinando un movimiento de aproximación y a la izquierda o hacia la derecha, y
rotando la cámara a la posición vertical), el resultado final tendrá muchos más píxeles (ya que no
va a recortar nada con posterioridad); esto se traduce en ampliaciones más grandes, simplemente
porque está utilizando toda el área del marco. Además, tener un compromiso sincero de hacer el
“recorte” en la cámara le permitirá perder menos tiempo en el ordenador después, concediendo
más tiempo al disparar. Además, llegará el día en que esté listo para comercializar su trabajo, y
estará más que listo: ¡En caso de un interés expreso del cliente en una de sus tomas horizontales
y luego pregunte si está disponible en formato vertical, podrá satisfacer la demanda y, treinta días
más tarde, compruebe su primera portada de una revista!

EL RECORTE FUERA DE LA CÁMARA

Tal vez no hay nada más frustrante que darse cuenta -después de que la oportunidad fotográfica
haya pasado tiempo atrás- que no pudo acercarse lo suficiente o que no vio la obvia composición
vertical o que no se dio cuenta de que el encuadre del sujeto estaba, de hecho, algo inclinado. No
es un problema, dirá usted, desde que descubrió que se puede recortar y corregir muchos de estos
defectos con la ayuda de programas de software. En Photoshop, sólo hay que ir a la herramienta
Recorte, y al igual que elimina contenido de distracción de la composición o convierte la más
débil composición horizontal a vertical o, mejor aún, simplemente recorta la imagen mucho para
engañar a todos y que piensen que realmente captó una imagen de tamaño natural de una abeja.
La facilidad del recorte con programas de software está, sin duda, en parte detrás de la actitud
un tanto displicente de muchos fotógrafos a la hora de realizar composiciones eficaces en la
cámara. Estos fotógrafos a menudo razonan eso, qué diablos, ya la recortarán más tarde en el
ordenador. Pero hay un lado negativo en todo esto del recorte en el postprocesado. A pesar de lo
emocionado que podría quedar con los resultados de su recorte en la pantalla del ordenador, el
recorte de cualquier imagen tiene un precio: más ruido y una pérdida de nitidez. Y cuando se
recorta más de un 10 o tal vez un 20 por ciento, ese precio se hace aún más evidente. Cuando
recorta su imagen, está no sólo desechando algunos de los píxeles que componen la imagen, sino,
y más importante aún, está pidiendo a los píxeles que hagan lo imposible: que se estiren, que se
expandan para compensar la pérdida de píxeles que tiró a la basura. Supongamos que quiere hacer
una impresión de 20 × 30 cm. Si elimina el 20 por ciento de los píxeles originales, ahora está
pidiendo que el 80 por ciento restante se estire, para ampliar de manera que pueda mantener el
tamaño de la imagen en 20 × 30 cm. Cuando píxeles se estiran, lo hacen ofreciendo una gran
cantidad de ruido y perdiendo parte de su eficiente color. Por lo tanto, sugiero siempre tratar de
hacer las cosas bien desde la propia cámara.
Recordando que el mejor momento para disparar una composición vertical es después de una horizontal, cambié de orientación
después de tomar la imagen de aquí. Pasar de horizontal a vertical es muy fácil con el Nikkor-Micro 200mm simplemente porque
la lente tiene un collar de trípode, permitiendo aflojar el cuello y simplemente girando la cámara a una posición vertical sin
tener que mover físicamente el trípode o variar la cabeza del trípode.

Lente Nikkor-Micro 200mm, f/16 a 1/30 seg.

Textura en primeros planos

UANTO MÁS SE ENCUENTRE EXPLORANDO el mundo de la fotografía en

primer plano, más descubrirá el papel que juega a menudo la textura en gran parte
de su trabajo. La textura de por sí, sin duda, puede ser el disparo: una imagen a
marco completo de una áspera corteza de árbol con luz lateral o una rosa de suaves
pétalos, por ejemplo. Pero textura también puede crear un enorme fondo de apoyo.
Uno de los mejores ejercicios que conozco para familiarizarse con la textura y el
papel que desempeña en la fotografía en primer plano es pasar una hora con un solo sujeto, tal y
como una margarita amarilla, una pelota de golf, una tapa de botella, o un tallo de trigo -
colocándolas en diferentes texturas de fondo y llenando el marco con ambos.
Aunque había una considerable capa de nubes, eso no me impidió pasar una hora con una pequeña pluma y las diversas texturas
que se encuentra a lo largo de la costa de Oregón. Hay una creencia popular entre muchos de los fotógrafos por la que las
texturas sólo deben fotografiarse con luz lateral en la iluminación de ángulo bajo de la mañana temprano o al atardecer.
Obviamente, no podría estar más en desacuerdo. Es cierto que una textura con luz lateral, tiene una mayor sensación de
profundidad (debido únicamente a la combinación de luces y sombras), pero incluso sin luz lateral, aún se pueden encontrar
numerosas oportunidades llenas de textura.
En estos cuatro disparos, hice una elección deliberada para disparar en la abertura crítica de f/11, ya que la profundidad de
campo no era una preocupación primordial. A cada paso, parecía que encontraba una textura nueva y diferente en la que colocar
mi pluma solitaria, como arena y roca en las dos primeras imágenes y madera quemada y follaje en las dos siguientes. En cada
toma, coloqué la pluma en una diagonal sutil. La línea diagonal, al igual que la pluma, evoca sentimientos de movimiento y
velocidad, y cuando se combina con cada una de las cuatro texturas, la pluma evoca una respuesta emocional diferente. En todas
ellas, con mi trípode, lente de 200 mm, y la abertura de f/11, simplemente ajusté velocidad de obturación hasta que el medidor
de la cámara indicaba una exposición correcta; no es sorprendente, ya que los niveles de luz nunca han cambiado en el plazo
de una hora, las cuatro imágenes pidieron la misma exposición de 1/30 seg.

Todas las fotos: lente Nikkor-Micro 200mm, f/11 a 1/30 seg.

A menudo disparo composiciones simples de texturas en la carretera -a saber, las hierbas silvestres que bordean muchas cunetas
en las carreteras del país en todo el mundo en los meses de verano. Debe tener en cuenta que, si no encuentra sujetos inspiradores
listos para disparar, siempre puede reorganizar las cosas, dentro de lo razonable. Eso es lo que hice hace unos años, cuando los
alumnos de un taller que estaba impartiendo en Toscana expresaron una falta de visión en una mañana en particular. Sugerí
que simplemente tomasen primeros planos de texturas, y como estábamos cerca de una cuneta de carretera, rápidamente se
encontraban no sólo unos pocos tallos de trigo silvestre, sino también unas cuantas flores de manzanilla. Colocamos unos tallos
de trigo en el suelo, cubriéndolos con una sola flor de manzanilla. Es una composición muy simple pero muy eficaz y potente, y
su poder se debe a la textura. Familiarícese con la textura, y pronto descubrirá una serie de nuevas e interesantes oportunidades
en primer plano.
Tenga en cuenta que hice uso de un trípode y también llené el marco de lado a lado, de arriba a abajo con el trigo silvestre,
eligiendo colocar la flor cerca del tercio de la izquierda de la composición. Usé la abertura crítica de f/11 y meramente ajusté
la velocidad de obturación hasta que 1/100 seg. indicó una exposición de -2/3 (ya que, como mencioné anteriormente, los verdes
deben medirse a -2/3 si se quieren registrar con una exposición correcta).

Lente Nikkor-Micro 105mm, f/11 a 1/100 seg.

SUJETOS ALTERNATIVOS

Tanto para aficionados como para profesionales, la fotografía de primer plano sigue disfrutando
de gran popularidad. Si bien este tipo de sujetos obvios como flores, mariposas e insectos son
ideales aquí, también lo son los sujetos más inusuales. En mis cursos en línea, me he dado cuenta
de que muchos de mis alumnos utilizan su equipo de primer plano en el mundo industrial y en lo
abstracto -y obteniendo algunas imágenes verdaderamente convincentes.
Típico en la mayoría de sitios industriales abandonados, casi siempre se encontrará metal oxidado, y este sitio en Brooklyn no
era una excepción. Lo que antes era, estoy seguro, una puerta de carga pintada y bien mantenida había sucumbido a los estragos
del tiempo. La oxidación de metales, junto con los restos de colores de un artista grafitero, resultaron para una imagen
convincente de texturas. Con mi cámara montada en trípode y en modo de prioridad de apertura, elegí la abertura crítica de f/11
y seleccioné una velocidad de obturación de 1/30 seg. y entonces disparé varias tomas, una de las cuales se ve aquí. Una vez
más, se trata de una imagen cuyo éxito radica principalmente en su capacidad de apelar a su sentido del tacto. Tal es el poder
de las composiciones repletas de textura.

Lente Nikkor-Micro 200mm, f/11 a 1/30 seg.

 5
5.- PRIMEROS PLANOS INTERIORES
Instalación de un estudio casero

ONTRARIAMENTE A LA CREENCIA POPULAR, y para disgusto potencial de

los naturistas (¡pero no nudistas!) de todo el mundo -algunas de las mejores
fotografías en primer plano se pueden hacer dentro de su propia casa ¿Los
beneficios? No tiene que desplazarse lejos, y está más tranquilo sobre la tierra ya
que no está haciendo senderismo o dejando sus huellas por todas partes. Su casa está
cargada de cosas que son buenos sujetos de primer plano. Además, mientras esté
dispuesto a introducir en casa sujetos portátiles “externos” -como flores (¿quién se opondría a
eso?), puede pasar semanas, meses, incluso años disparando unas fotografías estupendas en
primer plano sin tener que aventurarse por los exteriores con su cámara.
Todo lo que necesita es un área de aproximadamente 60 x 60 cm cerca de una ventana grande.
El espacio debe dar cabida a una pequeña “mesa de disparo”. Las ventajas de este “estudio” de
interior de primer plano son muchas, y quizás la mejor es que nunca tendrá que lidiar con el viento;
como muchos fotógrafos de primer plano afirman, el viento será con lo que normalmente habrá
que luchar cuando se trabaja en primer plano al aire libre.
Una simple rodaja de limón puede hacer una declaración audaz de color y textura cuando se ve de cerca. Tenga en cuenta el
uso del papel de embalaje en el fondo: Como la profundidad de campo es tan pequeña cuando se fotografían primeros planos,
pude añadir este fondo, que sabía estaría lo suficientemente desenfocado como para emular la hierba, sugiriendo que esta imagen
fue hecha al aire libre. Además, utilicé agua con gas, no agua del grifo, y en cada disparo (hice un total de dieciséis intentos),
también añadía un poco de sal para crear aún más efervescencia en el agua.

Lente Nikkor 70-180mm, f/22 a 1/8 seg.

 La cocina

OS OBJETOS DE UNA COCINA puede hacer de interesantes sujetos abstractos en

primer plano. Y, un pequeño bloque de madera para cortar en la cocina puede
convertirse rápidamente en un estudio en miniatura. Situado cerca de una ventana
orientada al sur, hay un montón de luz disponible para practicar el “arte de la cocina”.
Obviamente la idea del arte de la cocina no se limita al rallador de queso que se ve
en las imágenes de aquí, ya que cualquier superficie metálica funcionará igualmente
bien cuando se les dispare de cerca. Considere cucharas, tenedores, cuchillos, tazas, cuencos, ollas,
sartenes, sartenes, sacacorchos, prensas de ajo, batidoras, por nombrar sólo algunos. Las cocinas
no son sólo para la elaboración de alimentos, ya que en realidad proporcionan un gran número de
recetas para obras de arte fotográfico.

Con mi cámara y la lente montada en el trípode, pronto fui llenando mi cuerpo con una composición muy simple gráfica de tres
tenedores para ensalada colocados en el papel de envolver de color naranja brillante. Con mi distancia focal fija a 180 mm,
elegí una abertura cerca de par en par (f / 5,6) para dar la profundidad de campo. El enfoque selectivo resultante hizo hincapié
en las horquillas sin revelar los detalles en el papel de regalo colorido.

Lente Nikkor-Micro 70-180mm a 180 mm, f/5.6 a 1/90 seg.

El arte de la cocina en este caso era un rallador de queso transformado en una composición abstracta de colores. Es una idea
simple que, además del rallador, sólo requiere el uso de una o dos piezas de papel colorido de regalo. La superficie reflectante
del metal muy pulido recoge los colores de las dos piezas diferentes de papel de regalo. Utilicé una amplia apertura para tener
poca profundidad de campo, y el enfoque selectivo es el resultado: reflexiones más suaves, menos definidas que contrastan con
los agujeros más nítidos del rallador.
En contraste con la primera imagen de este grupo, la interpretación por encima del rallador de queso se hizo a f/16. Esta
mucho menor apertura ofreció una nitidez masiva en toda la imagen.

Imagen central: lente Nikkor 105mm macro, ISO 200, f/2.8 a 1/250 seg.; Imagen inferior: lente Nikkor 105mm macro, ISO
200, f/16 a 1/8 seg.
Otras habitaciones, otros sujetos, otra luz

OS PRIMEROS PLANOS EN EL INTERIOR no tienen que limitarse a la cocina.

Prestar atención a la luz en otras áreas, lo que podría de otra manera ser interesante.
¿Tiene una alfombra con mucho pelo? Considere mirarla como si fuera el jardín de
su casa. En lugar de encontrar hierba cubierta de rocío, es posible encontrar un poco
de salsa de tomate fijada a la alfombra. ¿Qué tal un primer plano de las persianas
venecianas o un jarrón de cristal o algunas de esas “caras” que aparecen en muchas
baldosas de linóleo? Y, por supuesto, siempre hay esas naturalezas muertas maravillosas de los
lápices de colores rotos de sus hijos, junto con el Slinky (muelle), especialmente cuando está en
su posición de medio círculo. Coja cualquiera de estos objetos y colóquelos en una pequeña mesa.
Si tiene algunas ventanas en la casa que proporcionen luz difusa y otras que dejen pasar la luz
directa, pronto observará cómo ambas condiciones de iluminación ofrecen sus propias cualidades
especiales, ya sea suavizando la imagen (luz difusa) o creando un fuerte contraste (luz frontal o
luz lateral).
Si decide utilizar una lámpara corriente de casa (luz de tungsteno) como su fuente de luz para
los primeros planos, configure su balance de blancos (WB) a Tungsteno para registrar imágenes
bajo la luz del día sin el habitual tono amarillo/naranja que a menudo resulta en la toma de
fotografías con luz de tungsteno. Si se ve obligado a disparar con flash, no intente primeros planos
con un flash ordinario de la cámara; más bien, debería recurrir al uso de un flash anular (ver aquí).
Sin embargo, debido al acabo a menudo metálico, brillante o semi-mate que tantos productos del
hogar poseen, no recomendaría el uso de flash, simplemente porque es muy difícil evitar el brillo
que a menudo se registra sobre el sujeto debido al propio flash.
Sin más, esta imagen es una prueba definitiva de que no se necesita mucho más que una ventana cercana para crear una
composición convincente de una rosa roja, y de nuevo, todo sin los retrasos y frustraciones a menudo causados por el viento.
Coloco la rosa roja de tallo largo de pie en el florero cerca de una ventana en una habitación trasera de nuestro apartamento
(y una nota al margen: Es también donde nuestro gato prefiere pasar gran parte de su tiempo). Con mi cámara montada en un
trípode, elegí un punto de visión para disparar hacia abajo sobre la rosa, lo suficientemente cerca como para llenar todo el
marco. Como la profundidad de campo era una preocupación (quería obtener la nitidez desde los pétalos superiores hacia abajo
los pliegues), puse mi apertura a f/22 y luego ajusté la velocidad de obturación hasta que 1/8 seg. indicó una exposición correcta.
Entonces puse el temporizador de la cámara a 5 segundos y 5 segundos después de disparar el disparador, se hizo la exposición.
Un simple disparo con seguridad, pero, sin duda, una rosa de belleza duradera.

Lente 105mm, f/22 a 1/8 seg.

A pesar de haber estado disparando durante más de treinta años, parece que nunca me canso de fotografiar flores; sin embargo,
voy a confesar que me resulta mucho más difícil hoy en día, aunque sólo sea porque preferiría crear composiciones frescas que
diferencien mis disparos de flores de la multitud. No siempre tengo éxito, pero cuando siento que he llegado con algo nuevo, soy
rápido en compartirlo. Recientemente, compré una docena de tulipanes de color naranja brillante en un mercado al aire libre,
y una vez que comenzaron a abrirse y aflorar, arranqué los pétalos de los tallos. En poco tiempo tuve varios montones de pétalos
repartidos sobre una cartulina blanca. Las múltiples líneas curvilíneas de estos pétalos apilados presentan la oportunidad de un
disparo macro lleno de sentimientos sensuales, ya que es una reminiscencia de la misma línea curvilínea de la forma humana.
Con mi cámara Nikon D300 y lente Nikkor-Micro 105mm montados en mi trípode, enfoqué tan cerca como mi lente permitía,
en este caso, me llevó más allá del tamaño natural, debido al multiplicador 1.5X de la cámara que compensa el área de la imagen
más pequeña de lo que hace una cámara de 35 mm. Antes de configurar mi exposición, quería añadir algo de luz de relleno a la
escena, y una de las razones por las que elegí colocar los pétalos de la flor sobre una cartulina blanca es porque el blanco es
altamente reflectante. Al añadir un segundo trozo de cartulina blanca apoyada en ángulo de unos 60 grados justo al lado de la
primera, fui capaz de proyectar de vuelta la luz reflejada que salía de la cartulina inferior sobre los pétalos en espera. Elegí una
abertura de f/32 (para cubrir cada rincón y grieta con nitidez) y simplemente ajusté la velocidad de obturación hasta que el
medidor de la cámara indicó 1/2 seg. para una exposición correcta. Debido a que esta velocidad de obturación es muy lenta,
activé la función de bloqueo del espejo de la cámara y ajusté el temporizador de la cámara para que disparase 5 segundos
después de pulsar el disparador. La composición, para algunos, parecería una rosa naranja o una camelia, pero, como ya sabe,
no es más que un disparo “fabricado” con pétalos apilados de tulipán.

Nikon D300, lente Nikkor-Micro 105mm, f/32 a 1/2 seg.

Las “gotas de rocío”, como Mini Ojo de pez

NO DE MIS DESCUBRIMIENTOS más fascinantes en el mundo de la fotografía

en primer plano se produjo hace mucho tiempo: Las gotas de rocío pueden actuar
como mini lentes de ojo de pez. Hice este descubrimiento después de despertarme
temprano por la mañana y ver uno de los mantos más espesos de niebla baja que
jamás había visto en mi granja. Cogí la puerta y fui hacia el gran jardín de flores del
patio trasero y me encontré con tres enormes telarañas cubiertas de rocío. Era uno
de esos escasos momentos en los que no sólo eran enormes las gotas de rocío, sino que el aire
estaba en calma chicha, también. Según hacía un trabajo rápido con mi lente Nikkor-Micro
105mm, observé con gran deleite una visión de ojo de pez de mi jardín con flores dentro de cada
una de las gotas individuales de rocío, y así comenzó una historia de amor con las gotas de rocío
del mundo entero. Y, ya que puede generar sus propias gotas en casa, esta es una idea que no se
sienta limitado al trabajo al aire libre o por la necesidad de ciertas condiciones climáticas
específicas.
Puesto que es fácil hacer sus propias “gotas de rocío,” desde el momento en que descubrí el efecto mini-ojo de pez, los inviernos
de Oregón no parecían los mismos. Adopté como parte de “mi equipo”, una mesita de noche que tiene dos piezas de vidrio (la
superficie principal y otra debajo) en la que soy capaz de crear innumerables composiciones de gotas.
El proceso es algo así: Con una jeringa grande, pongo gotas individuales de aceite claro de masaje de una forma un tanto
aleatoria encima de la superficie de cristal superior de la mesa (el recuadro en la primera imagen arriba). He notado que el
aceite de bebé de Johnson es demasiado fino y las gotas se abren y se aplanan; pero hay quien dice que el sirope Karo funciona
bastante bien debido a su espesor. Por lo tanto, basado en los principios de la fotografía en primer plano, cuando enfoco sobre
estas “gotas de rocío”, lo que sea que coloque en el estante inferior se registrará el interior de todas estas “lentes de ojo de
pez”, como me gusta hacer referencia a las gotas.
La idea era, por supuesto, crear una imagen de la lluvia, y lo que opté por hacer para apoyar aún más esto fue realmente
muy simple, tan simple, de hecho, que me dije a mi mismo, “¡Duh!” cuando finalmente se produjo lo que era necesario. Miré a
través de mis imágenes de archivo de nubes y cielos e hice una impresión de 20 x 25 cm de una de ellas. Después encontré una
foto de un simple paraguas rojo que formaba parte de un anuncio de un periódico local, la recorté, y la coloqué sobre mi
impresión de nubes y cielo. Efectivamente, tan pronto como puse esto en el estante inferior, estaba rápidamente inmerso en
registrar una de las más emocionantes fotografías en primer plano que había hecho en mucho tiempo.
Con esta idea en mente, ¿por qué no considerar hacer lo mismo con el tema Llueven Gatos y Perros? Haga una impresión
de 20 x 25 cm de una de sus propias composiciones cielo/nubes y luego haga copias muy pequeñas de su gato y perro ¡Recórtelas,
póngalas sobre impresión del cielo, y tiene un gran disparo donde llueven gatos y perros!

f/11 a 1/125 seg.

Una de las mejores cosas al hacer descubrimientos en el mundo de la fotografía en primer plano es que otros descubrimientos
vienen detrás -una cosa lleva a la otra. Después de pasar la mayor parte de un día disparando variados sujetos con mis “gotas
de rocío” de aceite para masajes en mi mesa de cristal, cogí mi bote de limpiacristales Windex y rocié el tablero inferior para
limpiarlo; pero luego me di cuenta de la interacción entre el Windex y el aceite, y eso fue todo lo necesario para poner mi cámara
de nuevo en posición. Agarré rápidamente la gran colección de lápices de colores de mi hija y los coloqué en el tablero de vidrio
inferior, ya que sabía que esta configuración aleatoria proporcionaría varios tonos de color de fondo. En cuestión de minutos
estaba inmerso una vez más en un mundo de primer plano de “gotas de rocío” y los efectos líquidos generados a partir de la
combinación de un líquido a base de amoniaco con aceite de masaje.
La primera imagen fue tomada después de unos minutos de pulverizar gran parte de la mesa con el Windex; esto explica las
muchas burbujas que se ven flotando encima de las que fueron gotas claras de aceite de masaje. La segunda imagen fue el
resultado de haber hecho varias pasadas sobre la mesa con una toalla de papel y después de haber dejado una fina capa de
aceite de masaje. Cuando de nuevo rocié el Windex en la parte superior de esta delgada capa de aceite de masaje, se produjeron
más burbujas. En este punto, me acerqué mucho más, tan cerca como pude enfocar -de hecho, una vez más, quiero decir que fui
capaz de grabar registrar imágenes que eran 1,5 veces su tamaño natural, debido al tamaño pequeño del sensor de la Nikon
D300. De entre las muchas fotografías que hice en este tamaño de 1.5X, esta en particular, se destacó como una de mis favoritas,
y ahora la uso como un protector de pantalla en mi Mac. Se dará cuenta de que, a diferencia de la imagen anterior, los colores
de fondo no son tan definidos, y esto tiene mucho que ver con mi distancia. Recuerde, cuanto más cerca enfoque, más lejos y
menos definido aparecerá el fondo, y es, por supuesto, el caso aquí. El fondo de lápices de colores puede ser más fácil de ver en
la primera imagen, porque mi distancia del sujeto es mayor. Pero, de nuevo, como estaba enfocando mucho más cerca en la
segunda fotografía, esos mismos lápices se representan como un lavado desenfocado de tonos y matices.

Superior: Nikon D300, lente Nikkor-Micro, f/11 a 1/250 seg.; Inferior: Nikon D300, lente Nikkor-Micro, f/11 a 1/90 seg.
APÉNDICES
Apéndice A: Lentes IS y VR

IEN, LA PREGUNTA ES, “¿Están las lentes IS y VR a la altura de sus promesas?”

¿Qué es una lente VR o IS? Las lentes VR (reducción de la vibración) o IS
(estabilizador de imagen), son lentes que contrarrestan el movimiento normal de la
cámara que a menudo se produce cuando se coge a mano la cámara y la lente. En
efecto, con una de estas lentes, es como tener un giroscopio incorporado. Cuando se
encuentre tomando, por ejemplo, las imágenes de la boda de su amigo y se haya
tomado demasiadas copas de champán, una lente VR o IS se moverá en la dirección opuesta de
los movimientos de cámara para contrarrestar su trepidación, resultando un fotograma enfocado.
Hay un interruptor en el lateral de estas lentes que debe tener en la posición de ON cuando coja a
mano su cámara con el fin de VR o IS funcionen.
Una advertencia extrema: Lea las instrucciones que vienen con la lente en primer lugar, pero
la mayoría de las veces, el interruptor de encendido/apagado que se encuentra en el cuerpo del
objetivo de la mayoría de las lentes IS y VR deben estar apagado (OFF) cuando se están utilizando
estas lentes sobre un trípode. Como la lente VR o IS responde a la vibración/movimiento de
cámara, y esto es muy poco probable con un trípode, la función VR o IS seguirá actuando como
si el movimiento de la cámara estuviese presente e introduce un contra-movimiento cuando se
toma la fotografía. Esto significa que una imagen que normalmente saldría enfocada cuando se
toma en un trípode en realidad saldrá borrosa ¡Uff! Esto les sucedió a muchos alumnos, y en
algunos casos, no se dieron cuenta de la falta de definición hasta llegar a sus habitaciones del hotel
después de una noche de tomar paisajes urbanos (son fotos-ops que, con toda probabilidad, no
volverán a poder tomar en corto tiempo). También he oído historias similares de lectores de mis
otros libros que hicieron este descubrimiento demasiado tarde, y ya habían disparado esas fotos-
ops únicas en la vida, durante sus vacaciones.
La promesa hecha por las lentes IS y VR es simple: Será capaz de coger a mano la lente y la
cámara en velocidades de obturación hasta cuatro veces más lentas de lo que normalmente se
consideran velocidades de obturación seguras para asir la cámara con las manos ¿Y que se
considera normalmente una velocidad de obturación segura para asir la cámara con las manos?
Cualquiera que sea la lente en uso, es una apuesta segura que podrá tomar imágenes nítidas a mano
con una velocidad de obturación próxima a la distancia focal más larga de la lente. Así, por
ejemplo, con un zoom 18-70 mm podría coger con seguridad a mano a velocidades de obturación
de 1/60 seg. y superior (60 próximo a 70), mientras que un teleobjetivo zoom 70-200 mm puede
ser seguro fotografiar a mano en velocidades de obturación de 1/200 seg. y por encima, y así
sucesivamente. Si su objetivo tiene VR o IS, los fabricantes pueden prometer que con seguridad
podrá asir a velocidades de obturación hasta cuatro veces por debajo del rango normalmente
aceptado de velocidad del obturador. Por lo tanto, esa misma lente de 70-200 mm VR se puede
decir con seguridad de coger a mano a velocidades de obturación de hasta 1/15 seg., mientras que
el 18-70mm IS se puede coger a mano de forma segura a velocidades de obturación de hasta 1/4
seg. ¡Increíble!
Prueba tras prueba tras prueba, la mayoría de los objetivos VR e IS cumplen la promesa de
poder coger a mano a velocidades de obturación más lentas -pero no más de dos veces más lenta
que la norma aceptada. Así que con ese 70-200 mm, con toda probabilidad, será capaz de disparar
a mano a velocidades de obturación de 1/50 seg. El Nikon Nikkor-Micro 105mm con VR ha
molestado un poco a muchos fotógrafos confiados ya que rápidamente descubren que el VR (o IS
en el caso de Canon) es prácticamente inútil cuando se fotografían primeros planos. Es algo a
pensar dos veces si está esperando a comprar una lente macro VR o IS.
 Para estar seguro de que no mal interpreto, el VR o IS que se encuentra en un objetivo macro
de 100 mm o 105 mm en realidad funciona, pero sólo cuando sus distancias de trabajo sean por lo
menos entre 2.5 y 3 m o mayores. Tenga en cuenta que estas dos lentes son buenas para los retratos,
y, por lo tanto, el VR o IS puede resultar muy práctico cuando coja a mano la cámara y el objetivo,
durante el disparo de retratos.
Así que, ¿cómo aumentar la profundidad de campo sin renunciar a esa velocidad de obturación
más rápida? Desde VR no funciona cuando se fotografía primeros planos, ¿hay alguna manera de
evitar el constante uso de un trípode? ¿Qué hacer? Todas las DSLR incorporan VR, pero
simplemente no lo sabe. Bien, eso no es del todo cierto, pero casi. No se llama VR, sino DPDS
(Dos Pasos Deliberados de Subexposición), y para que DPDS funcione sin problemas, también se
debe disparar en formato RAW. Con su ISO en 200 (o 125 o 100 si su cámara lo permite), sólo
tiene que salir por la puerta al jardín y empezar a disparar los increíbles primeros planos de flores
sin su trípode. Vamos a suponer que es el día perfecto para las flores (luz brillante, cubierto, y
difuso), y está usando su lente de 70-200 mm junto con un pequeño tubo de extensión, digamos
que el tubo Kenko de 36mm. Rápidamente descubre que lo mejor que puede hacer en el ámbito
de la profundidad de campo es f/11, ya que f/11 ofrece una velocidad de obturación de alrededor
de 1/160 seg., lo cual es una velocidad de obturación que está justo en la frontera de ser una
velocidad segura sin trípode. El problema es que ya se ha tomado tres diferentes fotos de flores y
podrían haberse beneficiado de más profundidad de campo; opta por no bajar pasos más allá de
f/16 o f/22, ya que obligaría a una velocidad de obturación que sería demasiado lenta para coger
a mano. Es en momentos como este cuando se llama a DPDS, y como he dicho, esta pequeña
función ya está incorporada en todas las DSLR.
Así, a medida que encuadra a esa flor solitaria y con su apertura ahora en f/22, ve que una
exposición correcta se indica en 1/40 seg. Por supuesto, no puede disparar a esa velocidad de
obturación y sin desenfoque de cámara, así que, en su lugar, dispara un DPDS -en otras palabras,
una deliberada subexposición de 2 pasos. Esto sería f/22 a 1/160 seg., y como ya habrá descubierto,
puede coger con seguridad su cámara y lente de 70-200 mm en 1/160 seg. Al final del día, sólo
tiene que cargar las imágenes en el ordenador y estará listo para ajustar esas subexposiciones de
2 pasos en Photoshop simplemente moviendo el deslizador exposición de izquierda a derecha,
corrigiendo lo que era un histograma “oscuro”. El resultado: su imagen clavada en nitidez con la
mayor profundidad de campo esperada, y correctamente expuesta.
No le sugiero que pudiese fácilmente cambiar la ISO de 200 a 800 y lograr el mismo resultado,
porque no se puede. Sí, obtendrá la misma exposición (f/22 a 1/160 seg.), pero también puede
introducir más ruido, más grano. Además, no trate de disparar cualquier DPDS con una ISO más
alta de la ISO más baja que tenga su cámara (por ejemplo, 100, 125, o 200). Si intenta esto con
ISO 400 o 800, por ejemplo, no va a obtener una imagen limpia. Debido a una anomalía en el
procesamiento Raw, cualquier ISO más alta que la más baja de la cámara producirá realmente
mucho más ruido de lo que normalmente vería cuando disparase a estas mismas ISOs más altas
sin subexponer deliberadamente.
Apéndice B: Rangos de ampliación Macro

ERÉ DE LOS PRIMEROS EN RECONOCER que gran parte de la ciencia de la

fotografía me alude. Soy plenamente consciente de las numerosas conversaciones que
tienen lugar en los chats de fotografía de todo el mundo donde ciencia y mecanismos
se discuten con gran detalle, conversaciones en las que rara vez participo y aún menos
entiendo, normalmente. En primer lugar, soy eminentemente visual, y una vez que
me acerco al visor, me centro en una cosa: hacer que una imagen sea convincente. Y,
fundamentalmente, lo que hace que una imagen sea convincente se basa en los siguientes
fundamentos básicos: un conocimiento de la exposición, una visión que coincida con mis lentes,
y la voluntad de considerar los diversos puntos de visión y las diversas opciones de composición.
¿Le doy importancia al tamaño real que tenga mi sujeto en la vida real? ¡Diablos, conocía el
tamaño que tenían las abejas, libélulas, mariposas, moscas, arañas, hormigas, e incluso los
gusanos antes de agarrar una cámara! Lo mismo para la mayoría de flores, frutas, verduras, tallos
de trigo, y las plumas. Cuando veo una abeja en una fotografía tomada por uno de mis alumnos,
mi primera reacción no es, “Oye, ¿cómo de grande era la abeja?” Puedo saber lo grande que era
sólo mirando a otros elementos de la imagen. Mi primera reacción, casi seguro, es decir, “¡Wow!
¿Cómo de cerca estabas?” o “Es una lástima que no te hubieses (o no pudieses) acercado más”.
Los únicos fotógrafos que realmente necesitan estar totalmente interesados en las relaciones
de ampliación son los que trabajan en los campos relacionados con la ciencia. Claro, puedo
entender por qué es importante conocer la relación de ampliación cuando se dispara a una rana
recién descubierta en la selva tropical del Amazonas o al fotografiar salpicaduras de sangre en la
escena de un crimen, pero este libro no trata sobre ciencia. Más bien, trata del arte del primer
plano. Esto no quiere decir que no pueda haber “arte” cuando se dispara a ranas o salpicaduras de
sangre, pero lo que quiero decir es que, en su mayor parte, la principal preocupación de un
fotógrafo de primer plano debe ser la toma de una imagen convincente. Si, por casualidad, lo hace
con aumentos superiores a 1X, entonces eso es técnicamente una imagen macro. Pero al final del
día, ¿Qué es lo realmente importante? Como he dicho a mis alumnos durante años, si se ve bien,
si es convincente, si genera un jadeo por parte del espectador, entonces, en lo que a mí respecta,
¡es una fotografía digna de primer plano! Por supuesto, es importante saber cómo se hizo, ya fuera
disparada por mí u otro fotógrafo. ¿Usé un teleobjetivo con tubos de extensión o una lente macro
o un gran angular de 200 mm y un filtro de primer plano Canon 500D? Pero en más de treinta
años de fotografía, hasta ahora nadie me ha preguntado cuál era la relación de ampliación de esa
hormiga o abeja o mariposa. Seguro, con las imágenes que sólo recientemente empecé a hacer con
mi lente Canon macro de 65mm, me podrán hacer esa pregunta un par de veces en los próximos
años, pero la primera reacción, si hice bien mi trabajo, debería ser: “¡Wow! ¿Cómo se hace eso?”
Y tal vez (y sigo insistiendo que esto es sólo una posibilidad remota), sólo tal vez, alguien vaya a
decir: “¿Cuál es la relación de ampliación de eso?”
Ahora que mi posicionamiento sobre las relaciones de ampliación está claro, voy a añadir lo
siguiente: Dedique el tiempo necesario para entender cómo “ven” sus lentes. Esto incluye a las
macros, si posee una. ¿Cuáles son sus mínimas distancias de enfoque? ¿1.2 m, 60 cm, 7 cm?
¿Cuáles son las mínimas distancias de enfoque cuando se combina con un único tubo de extensión
de 25 mm, con dos tubos de extensión de 25 mm, o añadiendo un filtro de primer plano, o cuando
se adjunta a la lente un fuelle, cuando la lente se combina con un teleconvertidor 2X y con 50 mm
de tubos de extensión, y etc.? No puedo responder a estas preguntas por usted ya que no sé qué
tipo de cámara posee o qué tipo de lentes y otros equipos tiene.
Pero debe saber esto de antemano, antes de salir a una laguna y estar de pie en su borde mirando
hacia abajo a una gran rana toro. Rápidamente, ¿sabe que lente y combinación de tubos de
extensión tiene más sentido para disparar a esa rana toro?
De nuevo, no puedo ser más específico con su situación, tanto como yo querría, pero las
siguientes configuraciones están destinadas a ser una guía general en el mundo de la fotografía en
primer plano. Esta información se basa en mi equipo de cámara, y a menos que tenga exactamente
el mismo sistema, tendrá que dedicar un poco de tiempo en hacer su propia guía. Lo bueno es que
no necesitará realmente los datos del tiempo empleado, en el supuesto de que salga a practicar con
su equipo. El desarrollo de una visión fotográfica en primer plano no es diferente de aprender a
conducir un coche. Se obtiene en el “asiento del conductor,” mirando a ese “parabrisas” de su
cámara (más conocido como visor), y “ver” donde las variadas combinaciones de lentes y
accesorios relacionados le pueden llevar.

CONFIGURACIÓN # 1: Nikon D300, Lente Nikkor 70-200mm f2.8 y Tubo de Extensión

de 36MM, Enfoque ajustado a infinito

Tenga en cuenta que esta configuración es para la Nikon D300, que tiene un factor de recorte de
1,5. Por lo tanto, se podría argumentar que mi lente Nikkor es, de hecho, un 105-300mm.
LONGITUD FOCAL DISTANCIA DE ENFOQUE MAGNIFICACIÓN
70mm 7.5 cm del sujeto 1:2
80mm 9 cm del sujeto 1:3
105mm 18 cm del sujeto 1:4
135mm 28 cm del sujeto 1:5
200mm 56 cm del sujeto 1:6

¿Por qué es la ampliación de esa flor más grande en 70 mm que a 200 mm? La razón tiene que
ver con la longitud del tubo de extensión. Considere la ley de longitud focal: Longitud focal
dividido por mm de extensión = ampliación. Por lo tanto, con longitud focal de 70 mm y 36 mm
de extensión, la ampliación (70 mm / 36 mm) es aproximadamente 1/2 del tamaño real. Dicho de
otra manera, si pongo 70mm de extensión en una lente de 70 mm, voy a ser capaz de obtener
imágenes de tamaño natural (70 mm / 70 mm = 1).
¿Pero de verdad le importa? Piense en esto de una manera más fácil de usar: Cuantos más tubos
de extensión añada sobre una lente, mayor grado de ampliación del sujeto, pero también va a
trabajar mucho, mucho más cerca del sujeto, y en algunos casos, eso podría significar problemas,
particularmente cuando se está utilizando una lente de longitud focal corta. Por ejemplo, cuando
se utilizan 70 mm de tubos de extensión a una distancia focal de 70 mm, podría proyectar su propia
sombra sobre el sujeto, ya que estará físicamente demasiado cerca (o ahora está tan cerca de la
cobra escupidora que la muerte es inminente o que ahora está tan cerca que le van a picar las
abejas). Tal vez este es otro buen argumento para uno de esas objetivos macro con collar de trípode
de 180mm o 200mm que le permiten una relación de ampliación 1:1 a una distancia mucho más
segura de 28 cm.
CONFIGURACIÓN # 2: Lente Nikkor 70-200mm f2.8 y Filtro de primer plano CANON
500D

Con esta configuración (para la que el modelo específico de cámara no importa), mi distancia
mínima de enfoque es “constante” de 7.5 cm en cualquier distancia focal, desde 70 mm a 200
mm, y cuanto más larga sea la distancia focal, mayor será el grado de ampliación. Por ejemplo,
cuando se dispara una flor a 200 mm, mi ampliación del sujeto es mayor que cuando esa misma
flor la disparo a 70mm. Enfoque constante significa simplemente que la distancia física entre mi
lente y la flor sigue siendo la misma de 7.5 cm, y la flor se mantendrá enfocada a esta distancia,
no importa que distancia focal utilice cuando finalmente dispare. Algunos fotógrafos piensan que
esto es una clara ventaja sobre disparar con tubos de extensión, donde con cada cambio en la
longitud focal uno tiene que mover ya sea la cámara o el objetivo o uno mismo para mantener el
enfoque. En lo personal, ni los tubos de extensión ni el filtro de primer plano Canon 500D son la
solución perfecta, pero si me dan a elegir entre los dos, optaría por un conjunto de tubos de
extensión, ya que se alcanzan mayores porcentajes de ampliación.

CONFIGURACIÓN # 3: Lente Nikkor-Micro 105mm f2.8

Con el factor de recorte de 158mm de esta lente, y sin ningún tipo de tubos de extensión
adicionales, mi distancia mínima de enfoque es de aproximadamente 10 cm, y el aumento es
aproximadamente 1,5 veces su tamaño natural.

CONFIGURACIÓN # 4: Lente Nikkor-Micro 20mm f4

Con el factor de recorte de 300 mm de este objetivo, y sin ningún tipo de tubos de extensión
adicionales, mi distancia mínima de enfoque es de 28 cm, y el aumento es de aproximadamente
1,5 veces el tamaño natural.