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2018 Nº289

REVISTA MENSUAL T-34/76

4
Nunca nos cansamos de ver a los clásicos de la Segunda Guerra Mundial.
Director Editorial Juan Mercadal regresa a nuestras páginas tras haber conseguido un resultado
J. David Hernández Chacón excepcional uniendo piezas de caja con mejoras y scratch, demostrándonos
Redactor Jefe que no siempre necesitamos contar con una maqueta de altísima calidad.
Javier López de Anca SU-24MK
Asesor Editorial

14
Rodrigo Hernández Cabos Grandísimo trabajo de Philippe Roger sobre un clásico de la aviación
Equipo Técnico soviética. Sin duda destacará por su perfeccionismo a la hora de trabajar
José David Hernández Chacón, Rodrigo sobre la pintura de este Sukhoi.
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez NORMANDO
Han colaborado en este número:

30
Juan Mercadal, Philippe Roger, Mario Ocaña, Esta vez los aficionados de las figuras podrán disfrutar con un busto
Serafín Vidal, Jorge M. Balboa y Cristóbal maravillosamente pintado y explicado por Mario Ocaña. Seguro que este
Vergara soldado normando nos servirá de guía para futuros trabajos.
Fotografos SIRENA
Rodrigo Hernández Chacón,

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Rodrigo Hernández Cabos La ambientación es una parte fundamental a la hora de presentar cualquier
Maquetación figura. Serafín Vidal ha representado el mundo submarino que acompaña
Kommad Publicidad s.l. a una espectacular sirena.
Imprime HONDA NSR 250
Artes Gráficas Dharma

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Fotomecánica Jorge M. Balboa nos traslada a los circuitos de carreras con esta fantástica
J. David Hernández Chacón moto Honda, pilotada a principios de los 90 por Carlos Cardús.
Redacción, Equipo Técnico,
Administración y Publicidad XI CONCURSO MODELISMO: STUPINO

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ACCION PRESS, S.A. Gracias a nuestro colaborador Cristóbal Vergara, os mostramos algunas de
C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid las piezas de este concurso ruso, realiazado del 12 al 26 Agosto de 2017.
Tel.: 914 086 135 y 913 675 708
Fax: 914 085 841 C. MODELÍSTICA: CLUB DE MODELISMO “PATRIOT”
accionpress@euromodelismo.com

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euromodelismo@euromodelismo.com Ya van quedando menos asosiaciones de modelismo españolas presentes en
Suscripciones esta sección, por ello, aprovechando la publicación del concurso que organizan,
Tel.: 913 675 708 internacionalizamos esta sección acercándonos en este caso al club de modelismo
ruso “Patriot”
suscripciones@euromodelismo.com
Edita: Accion Press, S.A. EDITORIAL
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L.
Depósito Legal: M-19724-1992 Dioramas con todo tipo de detalles, aviones que parecen a punto de despegar, figuras históricas en miniatura…
Todos estos elementos tienen algo en común: el modelista. Ese ser extraño (aunque alguno puede pasar por una
www.euromodelismo.com persona normal) que dedica todo el tiempo que puede a este hobby. Esta actitud que no está exenta de peligros:
Facebook: - Euromodelismo inhalación de gases tóxicos, malas caras y quejas por parte de la familia, cajas y cajas que se amontonan hasta el
- Panzer Aces borde del derrumbe… pero seguro que todos estamos de acuerdo en que el riesgo merece la pena.
Desde hace unos años es habitual escuchar cada vez más comentarios negativos en los más diversos ambientes.
Versión digital: www.pocketmags.com La economía, el trabajo o las relaciones nos generan ansiedad o, directamente, un cabreo monumental. Así que
tener una válvula de escape no sólo es fundamental, sino también terapéutico. No hay nada mejor que llegar a
casa después de un intenso día y poder dedicarle unas horas a esa maqueta que tenemos a medias sobre la mesa
y que parece que nos llama desde el pasillo. Una especie de oasis en el ajetreo y el ruido cotidiano. Poder centrarse
en pegar una pieza minúscula que ni vemos o en dar luces y sombras a un busto. Nos abstrae del entorno, nos
sumerge en una actividad de forma total, y eso no tiene precio.
Estar esperando que llegue el fin de semana para poder reunirse con los amigos en la asociación o tienda de refe-
rencia para pasar la mañana del sábado ideando nuevos proyectos en los que ocupar los siguientes meses. Tener
marcado en el calendario todos los concursos y campus para planear nuestra agenda. O planear un pequeño
desvío en nuestras vacaciones para disfrutar de un campo de batalla o de un museo (¿qué son doscientos kiló-
metros cuando te lo estás pasando bien?). Es sensacional tener algo que nos llene. Que nos despierte el interés
por saber más o por querer mejorar. A ninguno de nosotros nos pasa como a esos que llegan a casa y tienen que
encender la televisión para ocupar su tiempo. Siempre hay un trabajo en marcha.
Puedes decirte a ti mismo que no tienes tiempo. Y es posible, pero ¿realmente no puedes hacer un hueco en
tu día a día para practicar esta afición? Al hacerlo, desconectamos de todas las preocupaciones y nos aporta
alegría. Incluso si la maqueta queda como un churro, arrojarla por la ventana o tirarla contra la pared es una forma
perfecta para liberar estrés. Son muchos los estudios que demuestran que cuando una persona está inmersa en
una actividad que le gusta o le divierte, su cerebro segrega las llamadas hormonas de la felicidad (endorfina y
Queda prohibida la reproducción total o parcial serotonina) y reduce sus niveles de tensión. Es decir, que la próxima vez que nos critiquen por las horas que
de fotografías, textos y dibujos mediante pasamos en nuestras guaridas entretenidos entre plásticos y resinas, no nos va a costar argumentar que, en
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema realidad, estamos cuidando de nuestra salud física y mental. Construyendo un frente de defensa contra las
sin permiso por escrito de la editorial. enfermedades cual bífidus activo.
EURO MODELISMO no se hace necesariamente Quizás algunas personas no nos entiendan o piensen que no es más que una forma de “matar el tiempo”
solidaria de las opiniones expresadas por sus porque no tenemos nada mejor que hacer, pero la realidad es muy diferente. El modelismo es una forma de vida.
colaboradores.

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T-34 76

-
Juan Luis Mercadal Pons (1944)
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6
Tras toparse con los primeros Tiger I a principios de 1943, y comprobar que su blindaje
frontal era impenetrable para el cañón de 76mm a distancias normales de combate, los
soviéticos advirtieron la necesidad de incrementar la potencia de fuego del T-34 si que-
rían combatir contra los nuevos carros alemanes con cierta garantía de éxito. Así nació
el T-34/85, que entró en producción a principios de 1944. Sin embargo, la fabricación del
T-34/76 no cesó bruscamente, sino que hasta septiembre de ese año se compaginó con la
del T-34/85, alcanzando la nada despreciable cifra de 4000 vehículos. Aproximadamente
un 30% del total de T-34 producidos en 1944.

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Los últimos T-34/76 presentaban algunas de cha trasera solapada sobre la plancha inferior Combate “David Sasunsky” en Bielorrusia,
las características típicas del T-34/85, como la del casco y una guarda blindada protegiendo decidí utilizar piezas sobrantes de otros pro-
pieza frontal del casco angulosa, cuatro gan- el anillo de la torre, mientras que otras parti- yectos: básicamente un casco de T-34/85 de
chos de izado en los laterales de la torreta, cularidades como las planchas frontales en- Maquette, una torre del T-34 modelo 1943
dos pequeños bidones en la plancha trasera trelazadas o los asideros en la plancha frontal de Tamiya, unas ruedas de la misma marca y
y un periscopio MK-4 para uso del cargador. y sobre la rejilla de la transmisión, dejaron de algunos complementos comerciales como un
Los T-34/76 producidos en la factoría nº 112 implementarse. cañón de Jordi Rubio, orugas de Maquette y al-
de Gorki mantenían algunas de las caracterís- Para representar uno de los carros corres- gunos fotograbados. La adaptación de las pie-
ticas específicas de esa fábrica, como la plan- pondientes al 116º Regimiento de Carros de zas de diferentes kits no fue muy complicada.

2. Las bases de los periscopios deben ir atornilladas


1
y no soldadas al techo de la torre como propone
Tamiya. Se eliminan fácilmente con una pequeña
sierra.

1. A la torre le he modificado el borde inferior para hacerlo redondeado,


ya que la maqueta lo traía en ángulo.
4

3. Con un sacabocados hice las nuevas bases de los


periscopios. También añadí los cordones de soldadura,
números de fundición, asideros y otros detalles.
4. Las torres hexagonales
5 producidas a partir de 1943
llevaban una tronera a cada
lado, justo debajo de los
visores, piezas que Tamiya
omite. Los seis visores de
la cúpula son defectuosos,
pues solo viene su mitad
superior. Tras reconstruirlos
con plástico, horadé su
interior con un punzón.
5. Tendremos que eliminar
los guardabarros del
casco de Maquette y
sustituirlos por las piezas
de fotograbado.

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6 7 8

6. La maqueta tiene detalles 7. Por suerte, la pieza de Tamiya 8. Los asideros los conformé con alambre de cobre,
interesantes, como el interior ajusta bien. utilizando una sencilla herramienta casera.
de las rejillas, que tendremos
que pintar previamente. Sin
embargo, la tapa que las cubre 9 10
es visiblemente corta, como se
aprecia en la foto.

9. Aunque la maqueta dispone de


rueda tensora practicable, dejé
las orugas fijas. Al colocarlas, me 10. La solución será reconstruir un
encontré con el problema de que eslabón a medida del espacio que
quedaban demasiado cortas al nos queda y disimularlo bajo una de
darles forma. las ruedas.

11

11. El guardabarros de fotograbado mejora sustancialmente al


original de plástico. Además su grosor es adecuado a la escala y
resulta más sencillo representar abolladuras en él.
12. Los detalles del casco de Maquette son muy pobres, por
lo que he aprovechado sólo dos piezas: la parte delantera 12
del mantelete de la ametralladora y la escotilla del
conductor, aunque hubo que
modificarla a conciencia.
El resto son
piezas de
Dragon,
Italeri y
Tamiya.

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13 14 15

16 CUADRO DE MATERIALES
• T-34/76 modelo 1943 (35059) de Tamiya
• T-34/85 modelo 1943 (3505) de Maquette
• T-34 Separate Track Links Late Version (35021) de Maquette
• Cañón de aluminio 76,2 mm F-34 (TG-07) de Jordi Rubio
• Fenders for T-34 (35A045) de Aber
• Fotograbado para T-34 (35069) de Eduard
• Cylindrical fuel drums for T-34 (2162) de Verlinden
Productions
• Boxes Set B (35112) de Macone Models
• Universal Stovage Set 3 de Value Gear
• Cajas de munición rusas WWII (35-111) de MIG
Productions

13. El cañón de la ametralladora fue sustituido por un trozo de 17. También es importante cambiar las cinchas que
aguja hipodérmica. sujetan algunas herramientas o equipo.
14. Los cordones de soldadura están hechos de diferentes
materiales: plástico estirado, viruta de plástico, masilla y, en 17
algunos lugares, simplemente pegué unos de fotograbado de la
marca Aber.
15-16. En algunos casos es necesario sustituir algunas piezas por
otras de fotograbado, como ocurre con los soportes de los tanques
de combustible.

PINTURA
18. Antes de aplicar la imprimación, di a todas las partes
18
metálicas una mano de Mr. Metal Primer de Gunze.
Después, aerografié una imprimación gris.

19

19-20. Algunas piezas


20
las pintaré por separado,
como los accesorios
situados sobre el
vehículo y los trenes de
rodaje. Pinté las cadenas
en marrón y las bandas
de goma de las ruedas
con caucho oscuro de
Panzer Aces.

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21. Comienzo la pintura con
una capa del verde soviético 21
4BO. Después apliqué
luces y sombras haciendo
pequeñas variaciones de este
color.

22. El 119th Separate Tank


Regiment era popularmente
conocido como regimiento
“David Sasunski”, y
decoraba las torretas de
sus carros con el nombre
del citado héroe armenio.
Aunque hay muchas calcas
dedicadas a estos vehículos,
preferí pintarlas.

22 24

23

23. Tras dibujar el motivo a escala sobre un papel, traspasé 24. Como primer paso de este proceso, di unos filtros utilizando
las medidas a la maqueta sirviéndome de cinta de baja óleos y esmaltes diluidos, colores amarillo desierto y chocolate
adherencia. Una vez colocadas, marqué los contornos con por toda la maqueta. Di un tercer filtro, color verde en la zona
un lápiz de color y retiré las cintas, acabando las letras con superior y tierra en la inferior.
pintura.

25

25. En los bajos de la maqueta quise imitar la textura del barro seco apelmazado. Para ello mezclé pinturas y pigmentos de
colores terrosos, con escayola y un poco de barniz mate.

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26 27

26. Para los escurridos de mugre y la suciedad en general, 27. Los arañazos más superficiales de la pintura, los simulé
utilicé óleos variando su disolución, e intentando integrarlos con verde oscuro, aplicado a pincel o con esponja. Para el
de manera que se aprecie el efecto pero sin que desentone deterioro más profundo recurrí al color óxido oscuro.
ni resulte estridente, de manera que quede lo más natural
posible.
28. El hollín de los tubos de escape se
28
imita muy bien con pigmento negro.
Para imitar las partes metalizadas, así
como las aristas donde se produce un
continuo roce, froté con polvo de grafito
o directamente con un lápiz.
29. Los eslabones de repuesto y otras
piezas oxidadas, están tratadas con
lavados de color cuero sobre una base
de color óxido oscuro, repasando
posteriormente las aristas con grafito.
30. Las pequeñas cajas metálicas y el
cubo son de Macone Models, con una
calidad soberbia. La caja de munición es
de MIG Productions y el bidón alemán
de Italeri. En cuanto al tronco es un
elemento natural, tratado con lavados
verdes y marrones y pincel seco gris
29
claro y arena.

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Su-24MK
Sukhoi
Philippe Roger
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Fencer D
K El Su-24MK es la versión de exportación del Su-24M. A
mediados de la década de 1980, Sukhoï OKB recibió per-
miso del gobierno para vender
una versión de caracterís-
ticas limitadas del Su-24 a sus
aliados árabes. El primer vuelo
del prototipo T-6MK tuvo lugar
el 30 de mayo de 1987, pero el avión no
estaría disponible para exportación hasta un
año después, comenzando su fabricación en 1991.
Como es lógico, esta plataforma se vendió sin la avió-
nica, IFF (identificación amigo-enemigo) y sistemas de
armas que se encuentran en la versión soviética. Por eso
resultó un producto menos funcional y, quizás,
menos letal. Los destinatarios de del
Fencer D serían Argelia, Irán e
Iraq, Libia y Siria.

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La maqueta de Trumpeter es una caja im- tonos de marrón que me apresuré a elegir por joras que permiten corregir algunos errores de
ponente con casi 700 piezas de plástico orga- su originalidad. Si un primer vistazo al kit nos diseño en las secciones frontal y posterior o en
nizadas en 23 árboles, aunque once de éstos hacía soñar, el montaje de este rompecabezas las tomas de aire.
están dedicados al armamento y los pilones, gigantesco y algo engorroso nos hará regresar Muchas gracias a mi amigo Alexandre
cuatro piezas de metal blanco (tren de aterri- rápidamente a La Tierra. Finalmente, aquellos Gorodnichev por su valiosa ayuda en este
zaje) y seis son las ruedas de vinilo. Se pro- que deseen hacer una maqueta que esté más proyecto.
ponen dos decoraciones, incluida una en dos en línea con la realidad, pueden recurrir a me-

MONTAJE

1. Los asientos son excesivamente simples,


1
por lo que tuve que reconstruir la mayoría
de los detalles. Comencé realizando las
anillas de eyección con hilo de cobre.
Fabriqué una plantilla de plástico para que
todas fueran del mismo tamaño.
2. Además, también tuve que añadir otros
detalles en el respaldo. En la fotografía
podemos ver la diferencia entre el original
(derecha) y el nuevo con todos los detalles
(izquierda).

3. La cabina
es ampliamente
visible en el SU-24,
lo que nos obliga a
detallarla a conciencia.
Conté con los fotograbados
generales de Reheat Models para
las consolas y lámina de acetato e hilo
de cobre para el resto.
4. Como quería dejar el radar abierto, no
tuve más remedio que detallar la pieza 5
de Trumpeter ya que, por ejemplo, los
detalles son inexistentes en el mamparo.
Utilicé diferentes perfiles de Evergreen para
simular las cajas de electrónica y, una vez
más, recurrí a hilos de diferentes grosores
para imitar el cableado.

5. Otra zona a detallar son los pozos del


tren de aterrizaje. Como hemos podido ver
en otras fotos, el cableado que podemos
apreciar en este aparato a veces cuenta con
una protección que imité recubriendo el
hilo de cobre con una fina cinta de Tamiya.
Después, se pegó de la manera habitual.

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6. Además de lo comentado en la
6 foto anterior, también usé cables de
estaño, que se adaptan perfectamente
a la superficie, y diferentes perfiles de
plasticard.

7. Al dejar el cono del radar abierto,


9 tuve que detallar la estructura por su
parte interna. Lo primero será rebajar
el grosor del plástico empleando un
taladro eléctrico y una fresa.
8
8. A continuación, recurrí de nuevo a
las varillas de Evergreen para hacer la
estructura. Aproveché para detallar el CUADRO DE MATERIALES
tubo pitot con los mismos materiales.
• Sukhoï Su-24MK Fencer D (ref. 02835)
9. Para solventar el complicado encaje de Trumpeter 1/48
de las piezas del fuselaje, preferí • Switch Consoles (ref. RH034) de Reheat
unir primero la parte delantera con Models
el cuerpo principal antes de cerrarlo. • 3000 l Fuel Tank Transport Cart for Su-24
Tendremos que utilizar una primera model kits (ref. 48105) de Advanced
capa de masilla líquida de Tamiya y, a Modeling
continuación, rematar el trabajo con • Modern Soviet/Russian Aircraft Wheel
Mr.Surfacer 500. Chocks (4pcs) (ref. 48108) de Advanced
Modeling

PINTURA INTERIORES

10

10. Comencé a pintar los interiores con una


imprimación de Negro OTAN.

17 /

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11. Situando el aerógrafo totalmente
11 perpendicular a las piezas, aerografié
blanco para crear un ligero efecto de
modulación. De esta manera, quedan
marcadas de forma natural las luces y
las sombras.

12. El color base de los pozos lo


conseguí mezclando a partes iguales
Grey y White Green. Volví a situar el
aerógrafo de manera perpendicular a
las piezas. La capa ha de estar bastante
diluida para que no cubra por completo
los efectos anteriores.

13. Con blanco muy diluido, iluminé los


relieves más prominentes para buscar
las luces más extremas.

12

13

15. Para imitar acumulaciones de tierra, utilicé pintura acrílica


verde ocre y tierra aplicada con esponja. A continuación, deposité
una pequeña cantidad de pigmento polvo europeo sobre las zonas
14
previamente trabajadas.

15

14. Después di un lavado con PLW Deep Brown


aplicado por capilaridad. Trabajé en segundo
lugar con Nature Effects Earth en aquellas zonas
susceptibles de acumular más polvo. Por último,
trabajé las líneas con óleo blanco.

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16. Tras
pintar los
detalles
finales,
recurrí de
nuevo a los
PLW, en esta
ocasión Blue
Black, Green
Brown,
Neutral
Brown y
17
Dark Red
Brown, para
integrarlos
en el
conjunto.

16

19 20

18

17-18. Las partes grisáceas del radar


están pintadas con una mezcla de
gris y azul, mientras que el resto es
el característico zinc cromado de los
aviones soviéticos. Después de pintar
los detalles, di un lavado con PLW Stone
19. El color del cockpit es difícil de Grey sobre el gris y PLW Green Brown
conseguir. Akan tiene en su catálogo 21 sobre el zinc.
una referencia, pero como no la tenía a
mano hice una mezcla con gris verdoso
y azul, tratando de acercarme a las fotos
que encontré en Internet.
20. También di sombras con gris oscuro
y luces con azul claro.

22

23

21. La consola de instrumentos viene


en una pieza de plástico transparente.
Primero pinté la parte trasera en blanco
y tapé los diales con Maskol.
22-23. A continuación, aerografié el
mismo color que en el resto del cockpit.
Los diales los obtuve de la hoja de calcas
con un sacabocados y el resto lo pinté a
pincel. Por último, deposité una gota de
barniz brillante en los relojes.

19 /

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24 25

24. El interior del carenado de las turbinas queda prácticamente oculto,


por eso tan sólo le apliqué una capa de aluminio oscuro y unos suaves
degradados con marrón y negro.
25. Una vez hube colocado la parte superior del panel de instrumentos,
la detallé con una lámina de plasticard y otra de metal obtenida de una
botella de vino.
26. Continué montando las piezas del fuselaje
aunque, como podremos ver, necesitaremos
cubrir muchas uniones con masilla
líquida aplicada con un
pincel viejo.

26

27. Una vez


27 estuvo la masilla
completamente
seca, humedecí 28
en alcohol un
bastoncillo de
algodón para
retirar el exceso.
Por último, alisé
la superficie con
un estropajo de
metal.

29

28-29. Como los pilones de armamento irán vacíos, necesité


reconstruirlos pues quedarán a la vista. Lo primero que tuve que
hacer fue taladrarlos y, después, rehacer los elementos con varilla de
plástico.

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30. El tope para el giro de las alas es
30 31 incorrecto pues no deja situarlas en su
ángulo máximo. Opté por eliminarlo.
31. La protección del encaje del ala es
una pieza de vinilo, demasiado flexible
para colocarla en su lugar con facilidad.
Por eso tuve que poner unas piezas de
plástico para que quedara bien fijada.
32-33. La pieza superior fija no se
adapta correctamente a su lugar,
dejando un espacio demasiado grande
en relación al ala. Para reducirlo tuve
que rebajar el plástico con una fresa,
eliminando todos los obstáculos hasta
obtener el perfil correcto.

32 33

34

35

34. Tras pegar el cristal


delantero, enmascaré con cinta
36 de Tamiya y Maskol.
35. Las superficies inferiores son
una mezcla de dos tonos de azul,
que protegí con barniz brillante.
36. Después de colocar las calcas,
di un lavado con PLW Blue Dirt
que apliqué por capilaridad en
todos los remaches y líneas
de panel, mientras que panelé
los registros con PLW Neutral
Brown. Retiré el exceso con un
trapo humedecido en diluyente.

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37. De nuevo con el aerógrafo, acentué las
sombras con una mezcla de azul y un poco
de naranja, que apliqué muy diluida en
alcohol. Insistí de manera especial en las
superficies del carenado de los motores.

37

38

38. En el centro de los paneles di


una luz con azul claro, también muy
diluido, pero sin mezclarlo.

39 40

39. Comencé los desgastes acentuando algunas líneas de 40. Coloqué pequeñas secciones de tubo metálico en los huecos
panel en el carenado del motor, utilizando la misma mezcla para simular los drenajes. A continuación, dibujé algunos trazos
anterior de naranja y azul, pero esta vez dejé como color que imitan escapes de hidráulico.
dominante el primero.

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41 41. Añadí un poco de negro a la mezcla
anterior para marcar aún más algunos
paneles, mientras que utilizo Deck Tan
para las dos manchas más grandes.
42. A pesar de estos desgastes, quise
acentuar más algunas zonas, para lo
que recurrí a los PLW Black Night y PLM
Deep Brown. En las manchas que quería
que quedasen brillantes utilicé Fresh
Engine Oil.
43. Aunque AKAN cuenta con una
referencia para estos colores, no estaba
disponible cuando lo pinté. Así que fue
necesario realizar mezclas. El marrón
oscuro está compuesto por cinco partes
de Dark Earth y una de RLM 70 Black
Green, mientras que el marrón claro es
una mezcla de seis partes Dark Yellow
y una de Red Brown. En este caso no
recurrí a mascarillas.

42

43

44. Al igual que hice en la parte


inferior, el panelado lo realicé con
los PLW: Neutral Brown sobre las
manchas marrón oscuro, Deep
Brown sobre las claras y Ochre en
las líneas de remaches. 44

23 /

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45. Para conseguir un mayor volumen, hice una pequeña modulación utilizando como color más
oscuro Smoke y para las zonas más claras óleo blanco diluido en White Spirit.
Para suavizar el efecto, di un ligero filtro con tintas acrílicas diluidas con alcohol:
Ochre en las zonas marrón oscuro y Raw
Umber en las manchas más claras.
Después protegí el trabajo con barniz
satinado.

45

46

46. Cada panel fue


iluminado con tierra
oscura sobre el marrón
oscuro y RLM 79 sobre el
marrón claro.

47. También realicé unos


trazos sobre las alas en 47
la dirección del flujo del
aire usando una pintura
extremadamente disuelta.

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48 49

48. En la zona de rotación del ala dibujé a pincel pequeños desconchones 49. En algunas zonas busqué un desgaste más
con ocre sobre el marrón claro y verde ocre sobre el marrón oscuro. Al exagerado. Primero recurrí al negro OTAN
diluirlo añadí unas gotas de retardador en el agua para que no secase tan muy disuelto y, después, añadí efectos de
rápido y fuese más fácil pintar. grasa difuminando con disolvente el producto
Streaking Grime.

CONO DEL RADAR

51 52 50: Según pude


comprobar en las fotos
de referencia, el cono
50 del radar aparece muy
desgastado. Lo pinté
con Deck Tan.
51: El siguiente paso
fue aplicar mascarilla
líquida con una
esponja.
52: A continuación,
con un gris más claro,
cubrí de nuevo toda la
pieza.
53: Retiré la mascarilla
y volví a aplicar
53 54 55 mascarilla con una
esponja sobre los
colores anteriores.
54: Di una primera
una capa de blanco,
obteniendo un
resultado muy
deteriorado.
55: Para suavizar esto,
aerografié de nuevo
blanco pero muy
diluido, integrando los
desconchones.

25 /

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CUADRO DE COLORES
Imprimación interiores: Brown (A.MIG-1612), Neutral Brown
NATO Black (XF-69) y Flat White (XF-2) (A.MIG-1614) y Dark Red Brown
de Tamiya (A.MIG-1605) de AMMO by MIG Jiménez
Color base pozos: Radar:
Grey FS36375 (H308) y White Green Blue FS35622 (H314) y Gray FS3632
(H31) de Mr.Hobby (H307) de Mr.Hobby y Russian Chromate
Lavado pozos: Zinc (73015) de AKAN
PLW Deep Brown (A.MIG-1618) y Nature Lavado radar:
Effects Earth (A.MIG-1403) de AMMO by PLW Stone Grey (A.MIG-1615) y PLW
MIG Jiménez Green Brown (A.MIG-1612) de AMMO by
Suciedad pozos: MIG Jiménez
Flat Earth (70983) y Green Ochre Cabina:
(70914) de Vallejo, Europe Dust (P028) Grey RLM (XF-22) de Tamiya y Blue
de MIG Productions y PLW Blue Black FS35622 (H314) de Mr.Hobby
(A.MIG-1617), PLW Green Luces y sombras cabina:
PLW Deep Grey (A.MIG-1602) de AMMO
by MIG Jiménez y Pale Blue (906) de
Prince August.

/ 26

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CUADRO DE COLORES
Superficies inferiores: Marrón oscuro superficies superiores: Dark Cono del radar:
Blue (H5) + Blue FS35622 (H314) de Earth (H72) + RLM 70 Black Green (H65) Deck Tan (XF-55) y White (XF-2)
Mr.Hobby de Mr.Hobby de Tamiya, Gray FS36622 (H311) de
Panelado inferior: Marrón claro superficies superiores: Mr.Hobby
PLW Blue Dirt (A.MIG-1616) y PLW Dark Yellow (H66) + Red Brown (H64) de Tren de aterrizaje:
Neutral Brown (A.MIG-1614) de AMMO Mr.Hobby Gray FS 36675 (H308) y Field Green
by MIG Jiménez Panelado superior: FS34097 (H340) de Mr.Hobby
Luces inferior: PLW Neutral Brown (A.MIG-1614), PLW
Blue FS35622 (H314) de Mr.Hobby Deep Brown (A.MIG-1618) y PLW Ochre
Sombras inferior: for Sand Camo (A.MIG-1622) de AMMO
Blue (H5) + Orange (H14) de Mr.Hobby by MIG Jiménez
Desgastes inferiores aerógrafo: Luces y sombras superficies superiores:
Blue (H5), Orange (H14), Deck Tan Dark Earth (H72) y RLM 79 (H66) de
(Tamiya XF-55) y Black (H2) de Mr.Hobby Mr.Hobby
y PLW Black Night (A.MIG-1611), PLW Weathering superficies superiores:
Deep Bron (A.MIG-1618) y Fresh Engine Streaking Grime (A.MIG-1203) de AMMO
Oil (A.MIG-1408) de AMMO by MIG by MIG Jiménez
Jiménez

27 /

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El tren de aterrizaje es gris, mientras
que la llanta va pintada en verde. Como
el avión tiene bastante desgaste en la
zona inferior, tenemos que trabajar
estas piezas realizando desconchones
y añadiendo polvo claro en la zona
interior de los neumáticos y en la banda
de rodadura.

El carro de transporte del tanque de combustible y


los calzos son referencias de resina de Advanced
Modeling de gran calidad. Están pintados también
con el mismo rojo anaranjado.

Las tapas F.O.D. están hechas con


lámina de plástico de 0.2mm y
detalladas con perfiles de plástico.
Las pinté con rojo anaranjado y el
número con blanco, a pincel.

/ 28

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Los cristales
de la cabina
llevan una varilla
que los sujeta,
realizada con un
perfil redondo.

29 /

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Normando en
La Batalla D

El primer busto de la nueva marca un grito, inclinando el cuerpo hacia


Magerit Siglo XXI ha sido atrás, como a la espera de recibir
modelado por Matías Ruiz, un ataque inminente de un ene-
un escultor no demasiado migo anglosajón o de tomar la
conocido pero con un amplio iniciativa.
bagaje, ya que se trata del Este busto representa a un
autor de varios bustos y figuras soldado de infantería del ejér-
de la prestigiosa firma española cito normando de Guillermo
Andrea Miniaturas, entre otros. II Duque de Normandía. Al
Realizado a escala 1:10, cuenta con mando de un ejército de nor-
una resina de excelente calidad y mandos, bretones y franceses
con un finísimo detalle. Su encaje es reclamó su derecho al trono de Inglaterra,
perfecto, lo que nos permite pintar el derrotando a Haroldo II el 14 de octubre
rostro y el casco por separado. Se trata 1066 en la batalla de Hasting. La victoria fue
de una cara con una expresión muy dramá- total y decisiva para adueñarse del preciado
tica al detener el movimiento en el momento de trono, pues la muerte de Haroldo lo dejaba vacío.

/ 30

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n MA
GER IT
Mario Ocaña

1/10
s.XXI
M
IN I

S
A
A TU R

a De Hastings
1. El despiece del
1 2
kit está pensado al
detalle y su encaje
es perfecto, lo
que nos permitirá
pintar las piezas por
separado. Se pega
el protector nasal al
casco comprobando
antes que encaja
perfectamente
encima de la nariz.

2. Imprimo con un gris


3 4 5 medio aplicado con
aerógrafo en capas finas
para no cubrir los detalles.
3. Sigo trabajando con el
aerógrafo y pinto el color
base mezclando dos de
las referencias del set de
carnes de Andrea con
uniforme inglés. A penas
cubro las zonas donde irán
las luces.
4. En los planos superiores
de la cabeza doy unas
luces generales con
6 7 8 aerógrafo, añadiendo al
color base piel dorada.
5. Las siguientes luces las
doy a pincel con blanco
titanio y amarillo Nápoles
rojo.

9. Para este busto quise


utilizar los colores
acrílicos de Van Gogh ya
que una de sus principales
virtudes es que son muy
fáciles de difuminar.
6. Las sombras están muy 7. Voy añadiendo diferentes 8. Para dar otro tono a la cara,
difuminadas para que haya tonos al rostro utilizando le pinto un poquito de barba, 9
el menor contraste posible. Carmín, Rojo neftol medio, muy suave
Comencé con violeta rojo Amarillo azo claro y Blanco con Piel dorada y
permanente, al que añadí Red titanio. Con este paso obtengo Tesla Blue.
Leather para oscurecerlo y, por mayor riqueza cromática y
último, negro. suavizo las transiciones entre
colores.

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PINTURA DEL OJO
10 11 12 10

11
10. Con un color carne muy clara 11. Se representa las pestañas 12. Continuamos con el mismo
del set de Andrea, pintamos con una línea fina de Negro color para pintar la pupila.
el interior del ojo. En el dibujo mate.
vamos mostrando de forma 12
esquemática los pasos dados.

13 14 15
13
13

13. Con rojo muy disuelto y 14. Dentro de la pupila, 15. Las luces dentro de la 14
dando varias pasadas, pintamos aplicamos Carne sombra pupila se obtienen con el color
los extremos de la cuenca del respetando un fino borde base y marrón naranja.
ojo y su parte inferior. negro.

16 17 18 15

16

16. Continuamos iluminando 17. Creamos una luz más 18. Para la última luz recurro al
con marrón naranja. intensa añadiendo amarillo amarillo hielo.
mate al marrón naranja.
17
19 20 21

18

19. El iris se representa con un 20. Dibujo un punto con 21. Sombreo con la tinta Soft
punto negro. Arenas blancas en el lado Tone de Army Painter debajo
superior izquierdo del iris. del iris negro. 19

22 23

20

22. Por último, barnizo


únicamente la pupila con 21
barniz cerámico brillante de
Quilosa.

22
23. Este es el aspecto final del
rostro antes de situar la pieza
en su conjunto.

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PINTURA DEL CASCO
24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35

24. El color del casco es una 28. Como podéis apreciar, se 31. Repetimos los mismos pasos
mezcla de plata y acero de Metal ve como se ha difuminado el con otros tonos de óleo: tierra de
Color. óleo creando tres superficies de sombra tostada, anaranjado azo y
distintos tonos: una máxima luz pardo rojo.
25. Para las luces en la parte
en la parte superior, una zona
superior, utilizo únicamente el 32-33. Para simular los cortes,
media y la máxima sombra en la
color plata, que es el más claro de parto de una fina línea negra. Justo
inferior.
los dos. debajo, se hace otra pegada a ésta
29. Para crear más tonos en el con un tono plata más claro que el
26. Para las sombras utilizaré óleo
casco, doy un golpe de pintura de color del casco.
negro.
óleo azul verdoso de MIR.
34-35. Para resaltar las aristas y los
27. Con un pincel plano voy
30. Con un pincel plano, arrastro la clavos, las repaso con plata. Por
fundiendo la pintura hacia la parte
pintura para difuminarla, creando último, perfilo todo el casco con
superior.
un efecto sutil. negro satinado.

33 /

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36. El color
36 37 del acolchado
se da con
aerógrafo y
Piloto rojo
alemán.
37. También
con el
aerógrafo,
doy las luces
generales
añadiendo a la
base Beherit
Red.
38. Voy
aclarando
aún más
38 39 con Tiamat
Orange.
39. La
siguiente
luz la hago
añadiendo
Amarillo Sol al
Beherit Red.
40. Siguiendo
con el
aerógrafo,
sombreo
desde la parte
inferior del
busto el color
base con algo
40 41 de negro.
41. Pasamos
a la fase de
pincel dando
una última
luz añadiendo
Lilith yellow.
42-43. Creo
diferentes
tonos
utilizando rojo
naftol medio,
amarillo azo
claro y blanco
titanio.

42 43

/ 34

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44 45 45

44. Todas las costuras se han pintado con luces


46 46 para carristas británicos de Panzer Aces.
45. En este dibujo podemos ver cómo perfilé todas
las costuras, haciendo ochos rectangulares.
46. Para sombrearlas, utilizo el
Cuero marrón en los lugares que
considero oportunos, sobre
todo en las zonas inferiores y
recovecos donde apenas llega
la luz.

PINTURA COTA DE MALLA


47 48 49

47. El primer color para la cota de malla 48-49. A pincel seco, y utilizando muy poca pintura, voy trabajando la cota con gris
será negro satinado de Andrea. metalizado, usando plata para las últimas luces.
50. Las sombras las he realizado 51-52. Para buscar riqueza cromática, he dado unos toques aleatorios con Alquimia
directamente con negro mate. cobalto y tinta Intense Chesnut, que aporta un aspecto de suciedad y uso.

50 51 52

35 /

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53 54

53. Quise pintar uno de los dos correajes en cuero oscuro. Para 54. Fui trabajando las luces aclarando el color base con
ello partí de una base negra satinada. Braineater azure.

55 56

55. Sigo obteniendo más luces añadiendo un poco de Azul 56. Para apagar el brillo, doy varios lavados de tinta Inktense
ártico, remarcando con más intensidad debajo de los agujeros black e Inktense Wood.
para la hebilla.

CUADRO DE COLORES
Carne Base: nº2 y nº3 del Set Matices Rostro: Carmín (318), Blancas (09) de Scale 75 y Amarillo sol (SC40) de Scale 75
de Carnes de Andrea + Uniforme Rojo neftol medio (396), Amarillo Casco color base: Plata (77.724) Acolchado sombras: Base +
inglés de Andrea (NAC 05) azo claro (268) y Blanco titanio + Acero (77.712) de Metal Color Negro mate (SC00) de Scale 75
Luces cara: color base + Piel (105) de Van Gogh. de Vallejo Cota de malla color base: Negro
dorada (SC19) de Scale 75 y Barba: Piel dorada (19) + Tesla Casco sombras: Oleo negro de satinado (NAC03) de Andrea
Blanco titanio (105) y Amarillo blue (52) de Scale 75. vina (144) de Winsor & Newton Cota de malla luces: Gris
Nápoles Rojo (224) de Van Gogh. Ojos: nº4 del Set de Carnes de Acolchado color base: Piloto rojo metalizado (77.720) y Plata
Sombras cara: Violeta Rojo Andrea, Carne sombra (343) de alemán (307) de Panzer Aces (77.724) de Metal Color de Vallejo
Permanente (567) de Van Gogh, Panzer Aces, Negro Mate (02) de Acolchado luces: color base Cota de malla sombras: Negro
Red leather (SC 30) y Black Andrea, Marrón naranja (70981), + Beherit Red (SFG05), Tiamat mate (SC00) de Scale 75
Leather (SC 00) de Scale 75. Amarillo mate (70953) y Amarillo Orange (SFG06), Lilith yellow
hielo (70858) de Vallejo, Arenas (SFG09) de Scale 75 Serie Fantasía

/ 36

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57

57. Resalto las zonas de las aristas con Azul ártico, que me
servirá como última luz.
58. La segunda correa que cruza el pecho, la pinté en un tono
de cuero más claro. En este caso mezclé Negro mate y Piloto
alemán.
59. Las luces se obtienen añadiendo Tierra mate al color base.
60. Termino las luces con Verde otoñal, un tono ligeramente
verdoso que aporta desgaste y realismo.
61. Para terminar, perfilo todo con Negro mate.

58 59

60 61

37 /

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Puedes obtener
más informa-
ción sobre los
Normandos en
nuestro libro:
“Hastings”,
La Batalla.

Este libro lo puedes adquirir en nuestra web: www.euromodelismo.com o en tiendas especializadas

13/2/18 13:21
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S i re n a
Esta figura empezó como un
regalo de cumpleaños de mi
mujer… a pesar de ser, como
casi todas las mujeres de los
modelistas, la gran damnificada
por mi afición. Desde que salió
al mercado esta pieza estupen-
damente esculpida por Pedro
Fernández, me gustó mucho.
Imagino que mi sufrida esposa
se dio cuenta de ello y tuvo el
buen gusto de sorprenderme
con ella.
Tanto el box-art como otras ver-
siones que he visto pintadas,
excelentemente añadiría, sitúan
la figura apoyada en los restos
del barco y un mar embravecido
debajo. Pero no me convencía.
Para mí la sirena está bajo el
agua, apoyada en el borde del
casco del naufragio, con los
peces danzando alrededor y el
pelo ondulando suavemente por
los movimientos del agua o de
la propia sirena. Esto me parece
más natural a que toda la sirena
estuviese fuera del agua apoyada
en sus brazos y la cola alrededor
de las herrumbrosas planchas de
acero sin apenas apoyo.

Serafín Vidal
70 mm

/ 40

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PASO A PASO PECES

1 2

33

Vamos a tomar como ejemplo dos de los peces que acompañarán a nuestra sirena. De este
modo, veremos cómo trabajar con colores transparentes para crear el efecto de los reflejos
irisados de las escamas.

1. Mantis nos ofrece varias cajas con diferentes


animales, entre ellas un par con peces que nos serán 4 5
muy útiles para ambientar la figura de la sirena.
2. En este caso nos vamos a decantar por la
referencia 35020 donde podremos encontrar los
peces más comunes.
3. Después de imprimar los peces en blanco con la
imprimación One Shot de AMMO by MIG Jiménez, 6 7
los pintamos con Steel de la misma marca.
4. Con Humo de la gama de transparentes de
Vallejo, hacemos un rallado sobre el lomo del pez.

8 9 10 11

5. Añadimos una serie de puntos en torno a la


línea central. 12
6. Con amarillo, rojo y naranja transparentes,
terminamos de colorear el lomo y las aletas.
7. Aquí podemos ver el primero de los peces
una vez terminado.
8. Con otro de los peces realizamos un
proceso similar. Comenzamos pintando
con humo y negro para aerógrafo de Vallejo
resaltando más las líneas.
9-10. Esta vez he seleccionado los colores
transparentes azul y rojo para buscar una
mayor diferenciación entre los peces.
11. Variamos el tono del pez con toques de
verde cristal aplicado especialmente en la
zona central.
12. Los peces ya terminados y las pinturas que
hemos usado.

CUADRO DE MATERIALES
• Animals Set 5 (ref. 35020) de Miniature Mantis
• Animals Set 20 (ref. 35076) de Miniature Mantis

41 /

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PASO A PASO ALGAS Y CORALES
El lecho marino se encuentra poblado de multitud
13
de especies vegetales. En esta ocasión veremos cómo
ambientar nuestra pequeña viñeta inclu-
yendo algas y corales.
13. Algunos de estos elementos
naturales podrán ser utilizados
directamente, pues sus
formas y colores se adaptan
14
perfectamente a lo que buscaba
para mi escena marina.

15

17
16

18
14. Entre los líquenes y musgos encontrados en troncos de
árboles, elegimos los que nos parezcan mejor para la escena.
15. Sin embargo, otros precisarán ser teñidos para conferirles el
aspecto de algas o corales.
16. Además de los colores transparentes, utilizaremos
también los colores fluorescentes de Vallejo.
17. Trabajamos cada uno de ellos por separado, variando
y cambiando los colores fluorescentes y transparentes de 19
manera aleatoria, creando una sensación de realidad.
18. Por ejemplo, los tonos rojizos y anaranjados nos servirán para imitar
un coral.
19. Por el contrario, los verdes serán utilizados para pintar las algas.

CUADRO DE COLORES
Imprimación: Pez 1:
White One-Shot (A.MIG-2022) de Steel (A.MIG-191), Crystal
AMMO by MIG Jiménez Orange (A.MIG-097), Crystal Red
Algas y corales: (A.MIG-093) de AMMO by MIG
Crystal Orange (A.MIG-097), Crystal Jiménez, Smoke (70939) y Transparent
Red (A.MIG-093) y Crystal Periscope Yellow (70937) de Vallejo
Green (A.MIG-096) de AMMO by Pez 2:
MIG Jiménez, Blue Fluo (70736), Steel (A.MIG-191), Crystal Light
Magenta Fluo (70735), Orange Blue (A.MIG-098), Crystal Red
Fluo (70733), Transparent Yellow (A.MIG-093) y Crystal Periscope
(70937), Transparent Blue (70938) y Green (A.MIG-096) de AMMO by
Transparent Green (70936) de Vallejo MIG Jiménez, Smoke (70939) y Black
(71057) de Vallejo

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HONDA NSR250
Jorge M. Balboa Luengo

1/12
REPSOL
Tras terminar el mundial de 1991, Honda anunció el recorte en el suministro de las codi-
ciadas Honda NSR 250 oficiales. Después de distintas mediaciones y del reconocimiento
de su fidelidad durante cinco años, Carlos Cardús renueva como piloto oficial de Honda en
la temporada 1992. Dentro de las evoluciones técnicas, se hicieron pruebas con el sistema
de frenada mixta Nissin, combinando un disco de carbono con otro de hierro para evitar el
sobrecalientamiento de los discos normales. Cardús sería uno de los mejores apuradores de
frenada del mundial.

/ 44

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0
La antigüedad del kit de Tamiya hace que re- Todo ello me obligó a emprender un proyecto de la habitación, a Barroso, siempre pendiente
sulte falto de detalle en algunos aspectos. que implicaba compaginar una maqueta de de mis maquetas, a los Juanes, por compartir
Además, la pieza que representa el carenado caja con trabajo a scratch. con todos sus conocimientos y, por último,
delantero es plástico transparente, lo que la Me vais a permitir encabezar este artículo con a Juanlu de Spotmoldel, por estar siempre en
hace muy frágil y complicada de trabajar. Sin un besazo a mi mujer Ana y a mis hijos Jorge primera línea.
embargo, se trata de una maqueta que respeta y Héctor. Así como recordar a Ramón Vall,
la calidad que atesora esta marca japonesa. Ramonet, gracias a quien mis trabajos salieron

1 2

1. Primero separo el carenado y


la cúpula, sobre la que moldearé
un original para obtener la pieza
vacuformada, pudiéndola adaptar
posteriormente al carenado con el
grosor adecuado.
2. En esta imagen se aprecia la 3
elaboración del sistema que fabriqué
con una resistencia y la zona de vacío
para acoplar a un aspirador.
3. Este es el resultado que obtenemos
tras realizar el vacuforme. Ahora sólo
nos quedará recortarlo para separarlo.
4. La modificación que quería hacer
afectaba a todo el tren delantero, por lo
que fue necesario cortar el guardabarros
a la medida. Para ello, dibujé la nueva
forma sobre la pieza con un lápiz.

5 6

5. Reconstruyo las aletas delanteras utilizando lámina de Evergreen del grosor


adecuado.
6. Como queremos que todo el conjunto aparente una sola pieza, hay que enmasillar
con Putty de Tamiya para eliminar cualquier unión.
7. Para pegar las nuevas piezas de plástico, utilicé pegamento Extra Thin de Tamiya.

45 /

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RUEDA

8 9 10

11 12 13

8. Otra pieza que deberemos realizar a ligero filtro con óleo negro y un lavado 12. La pieza está pintada con colores
scratch es el disco de carbono. De nuevo con óleo bitume, mezclados con White metálicos de Alclad, pero en este caso
recurro a lámina de Evergreen, que corto Spirit. los lavados los realicé con pintura
usando un compás de corte. Después, 10. La tornillería está realizada a acrílica para evitar dañar la base.
dibujo las formas interiores y realizo el scratch. Tuve que lijar el neumático con 13. Reconstruí el protector del disco de
cajeado. grano 600 y pintar el texto con Stencil carbono con Evergreen, utilizando de
9. He utilizado diversos tonos metálicos de Vallejo. nuevo el compás de corte. Para saber las
de Tamiya para pintar el disco. La parte 11. Detallamos el disco realizando los medidas exactas, recurrí a un calibre.
central es una mezcla de Metallic Grey, agujeros con una broca del diámetro
Green J.A. y Medium Blue, mientras adecuado.
que en la zona del carbono he usado
Satin Black y Brown. También di un

RUEDA

20 21

20. Corté las barras de amortiguación para


poder sustituirlas por varillas de acero, lo que
le dará mayor resistencia al modelo.

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14 15 16

17 18 19

14. Como tenemos muchas piezas de 16. Por el lado contrario, la pieza del 18. Para la construcción de los ejes me
nueva construcción o modificadas, disco encajará sin problemas, por lo gusta utilizar varilla de latón hueca de
tendremos que ir haciendo que no será necesario hacer ninguna 2mm.
constantemente pruebas de ajuste para corrección. 19. El protector del disco se imprima y
comprobar que todo encaja. 17. Para la sujeción del protector a pinta de color negro. De esta manera
15. Tras la comprobación, vemos que la horquilla, he utilizado lámina de conseguimos que se fije perfectamente
tendremos que insertar una arandela en aluminio. Posteriormente, se acoplará la calca que imita el carbono.
el eje para separarlo. con tornillería.

22 23

21. Las pinzas de freno originales también se


modificaron siguiendo la documentación con que
contaba. Para los latiguillos y el cableado en espiral
recorté tubo termorretráctil transparente. Una vez
colocado en su lugar, apliqué calor con un secador.
22. La suspensión delantera está pintada con
una mezcla de colores de Tamiya, que tuve que
modificar varias veces hasta conseguir el resultado
adecuado. 23. Barnicé con brillo toda la pieza antes de colocar la calca.

47 /

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24 25

24. Una vez fijada


la calca en su 26
lugar, barnicé de
nuevo, pero esta
v ez con Marabú
en acabado mate.
A continuación
apliqué algunos
filtros y pincel
seco con aluminio
en enamel.
25. En esta foto
podemos ver CUADRO DE MATERIALES
cómo queda • Honda NSR250 REPSOL (ref.14059)
todo el conjunto, Tamiya 1:12
incluyendo el • Carbono Decal (ref. FP0004) Studio27 27
latiguillo.

28 29 30

26. El amortiguador de dirección es un


conjunto fijo de plástico, por lo que 31
procedo a realizarlo móvil, en primer
lugar fabrico la pieza que irá acoplada al
amortiguador.
27. Aprovechando las barras de
acero del sistema de amortiguación y
sujetando la pieza en el minitaladro,
realizo un cajeado con limas para
ubicarlo. Tuve que utilizar diversos
materiales, como varillas de acero y
hueca de latón, chapa de aluminio y
tornillería.
28. Las sujeciones de los escapes son
sustituidas por varilla de latón y soldadas
las piezas que sujetan dichos escapes.
29. He realizado las piezas de la bomba
del freno trasero torneándolas con
un minitaladro. Este tipo de piezas 30. Tanto el chasis como el basculante han sido rellenados con masilla de Krafft.
contribuyen a mejorar el detallado de la 31. Las soldaduras se realizan con epoxy putty. Primero coloqué un hilo fino de
maqueta. masilla y, después, grabé el dibujo con una aguja hipodérmica cortada en ángulo.

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32 33 34

35

32. El eje de la rueda se sujeta con una


tuerca tope realizada con resina.
33. Otra pieza que requiere más detalle
es la protección del depósito del líquido
de frenos, que trabajo con masilla
epoxy.
34. Pinto la pieza anterior con color
amarillo, dando un lavado con óleos
para resaltar la textura.
35. Las bufandas de los escapes son
imprimadas con una base de negro
36 brillante y pintadas con diferentes tonos
de Alclad. La base es de color acero,
mientras que sombreé con Jet Exhaust
y di algunas luces con Gold Titanium.
Finalmente, apliqué algunos detalles
con azul, rojo y amarillo transparentes.
36. Una de las partes más importantes
de la maqueta es la cadena. Para
pintarla utilicé una primera base en
acrílico de color acero, después pinté
los detalles en cromo y oscurecí los
eslabones internos. A continuación,
di lavados con óleo bitume y negro. El
acabado final consistió en pigmento
Gun Metal.
37. El chasis y basculante se pintaron
con aluminio de Alclad sobre una base
de negro brillante. Sobre esta pintura
he preferido dar los lavados con negro
acrílico muy diluido.

CUADRO DE MATERIALES
37 Disco de carbono: Metallic Grey (XF-56),
Green J.A. (XF-13), Medium Blue (XF-18),
XF-10, Satin Black (X-18), Brown (X-10)
de Tamiya
Tubos de escape: Steel (ALC112),
Jet Exhaust (ALC113), Gold Titanium
(ALC118), Transparent Red (ALC401),
Transparent Yellow (ALC402) y
Transparent Blue (ALC403) de Alclad
Aluminio negro: Satin Black (X-18) y
Aluminium (XF-16) de Tamiya y Smoke
(ALC409) de Alclad
Chasis: Aluminium (ALC101) de Alclad
Carenado: Blue (TS-15) de Tamiya y
Repsol Orange Paint (ZP-1228) de Zero
Paints

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38 39

38. Para imitar el


40 aluminio negro del
escape, mezclé
negro satinado
con aluminio.
Una vez seco, lo
pulí y añadí una
capa transparente
de color Smoke.
Terminé la pieza
barnizando con
satinado de
Marabú.
39. Una vez
terminadas las
piezas anteriores,
podemos ir
añadiendo los
detalles, como
los reposapiés y
la amortiguación
trasera.
40. Tras pintar el
bloque del motor,
añado filtros de
41 color acero y
lavados con negro
y sombra tostada.
Para resaltar los
volúmenes es
conveniente dar
un pincel seco al
final.
41. Para las
turcas, arandelas
y tornillos he
utilizado algunas
referencias
comerciales,
mientras que
otras las tuve
que realizar yo
mismo con el
sacabocados.

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42
42-43. En estas fotos podemos 44. El proceso de pintura
apreciar todos los detalles antes del carenado es sencillo. Las
de colocar el carenado, pues partes azules se pintan con
algunos quedarán ocultos. espray de Tamiya y las llantas
del característico naranja del
equipo Repsol con Zero Paints.
Después barnizo en brillo para
colocar las calcas y, por último,
doy el acabado final con laca de
automoción.

43

44

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XI CONCURSO MODELISMO
STUPINO
A finales de agosto de 2017, entre el 12 y 26, se celebró
la undécima edición del Concurso de Modelismo Stupino.
Paralelamente a este evento, se realizaron ciertas actividades
como la visita al salón militar Army 2017, a la fábrica de
maquetas Zvezda y, por último, al Museo del T-34. El número
de obras se acercó al millar y hubo participantes de varios
países, incluido algún español.

Ciencia ficción y fantasía.


Oro, Oleg Muravyov,
Helbrut
Figuras 1/72, Oro,
Valentina Kostina, Anna
Ioannovna
Barcos 1/350, Oro,
Miljail Rodin,
HMS Dreadnought
Barcos 1/350, Plata,
Vladimir Osipo,
Destructor Boeboi (cartón)

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Aviones hélice 1/72, Oro,
Alex Serov, A6M3 type 32

Figuras fantasia, Plata,


Vladimir Osipov, Huevo Ícaro

Aviones a reacción 1/72, Oro,


Roman Verjov, L-29 Delfin

Aviones a reacción 1/48, Plata, Sergei Grashev, MiG-21 SMT

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Dioramas 1/35, Bronce, Valery Gordeev, Largas millas de guerra (display)

Vehiculos “clase estándar”1/35, Oro, Sergey Ignatiev, Tanque MKI

Clase especial, Bronce, Alexander Mukhin, T-64 AV

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Dioramas 1/35, Plata,
Vladimir Osipov,
Aventuras Italianas en
Rusia

Dioramas 1/35, Oro,


Basily Gonsharov,
Regreso a la playa

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Dioramas 1/35, Oro,
Basily Gonsharov,
Regreso a la playa

Camiones, Bronce,
Yuriy Kazakevish, AC-40

Automoviles, Plata,
Evgeny Brobskin, Ayuda Unión Africana

Automoviles, Oro,
Roman Samojvalov, Minicooper

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Comunidad
Modelística
Dentro de esta sección hoy hablaremos de lo que po-
dría ser uno de los clubes más exóticos para un mode-
lista español. Se trata del Club de Modelismo “Patriot”,
situado en la población rusa de Stupino, una localidad a
orillas del río Oka, a unos cien kilómetros al sur de Moscú,
que cuenta con casi setenta mil habitantes.
La agrupación modelística de esa ciudad se gestó du-
rante 2006, promovida por un par de inquietos modelis-
tas: Yuri Sedov y Yuri Korolko. Este último es el actual
presidente del club y un afamado modelista de aviones
de la Segunda Guerra Mundial a 1/72. Junto a Ilya Kotin,
componen el núcleo central del Club Patriot. Durante sus
primeros años se presentaron a diversos concursos de Ru-
sia: Moscú, Ryazan, Tula y Voronezh.
Fue en 2008 cuando se registró oficialmente el Club
de Modelismo Histórico-Tecnico “Patriot”. Ese mismo
año se celebraría su primer concurso con apenas treinta
y siete participantes. Año a año ha ido incrementándose
la participación, alcanzando su máximo en 2013 con 343
modelistas y rozando el millar de obras. En 2017 tuvo
cifras similares y participaron modelistas de seis países
distintos. La exposición se realizó en la galería de arte
Nika y recientemente, en el mes de marzo, el club celebró
su décimo aniversario. El Club ha viajado a algunos de
los concursos más importantes de Rusia y, fuera de sus
fronteras, a Hungría, República Checa e, incluso, España.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del
club es potenciar este hobby desde la infancia. La aso-
ciación tiene un local en Stupino en la calle Komsomols-
kaya donde se imparten talleres a los más pequeños y se
les regala todo el material necesario para esta actividad.
Disponen de ocho mesas de trabajo. Evidentemente estas
acciones aseguran la supervivencia en el futuro de esta
afición.

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Conjuntamente con el concurso, siempre
se organizan actividades tan interesantes como
visitas a salones aeronáuticos (MAKS o Army-
2017), museos (Fuerzas Armadas o Kubinka),
fábricas (Zvezda), etc.
Hasta ahora el concurso-exposición anual
celebrado a finales de agosto solía tener una
duración de varias semanas pero la próxima edi-
ción se celebrará de forma más usual en España,
en un único fin de semana, concretamente del
viernes 24 al domingo 26 de agosto de 2018.
Una vez conocida la fecha, cualquier inquieto
modelista español que quiera disfrutar de una
experiencia inolvidable tan solo tiene que con-
tactar con el club, pues la organización siempre
ha tenido un trato preferente con los modelista
de nuestro país que quieran participar en su
concurso anual. Allí os esperan con los brazos
abiertos.

DATOS DE CONTACTO:
Contacto:
Ilya Kotin +7(916)940-31-17
Email:
info@kitsm-patriot.ru
Facebook:
www.facebook.com/
events/1212610948774493/

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autor
Revisión

de
SB2C-5 HELLDIVER “THE FINAL VERSION”, SPECIAL HOBBY 1/72 www.specialhobby.eu
Esta maqueta representa la última versión del bombardero en picado embarcado SB2C
Helldiver, producido por la Curtiss-Wright Corporation para la Armada de los Estados
Unidos como reemplazo del SBD Dauntless.
Esta referencia contiene la maqueta del SB2C-4 diseñada por Academy, a la que han aña-
dido nuevas piezas de plástico de Special Hobby, de resina de CMK, fotograbados y una
hoja de calcas con cuatro decoraciones para realizar la versión SB2C-5.
Las principales partes de Academy se presentan dentro de una bolsa y están reprodu-
cidas en dos grapas con el mismo plástico empleado por la marca coreana, más otra
para las piezas transparentes. Curiosamente aparece grabado Academy en la grapa A. El
detalle es bueno, mostrando en las superficies exteriores un fino panelado grabado en
el plástico, destacando los múltiples registros con remaches en las alas. Los interiores
están suficientemente detallados y el conjunto de piezas que lo forman constituyen una
estupenda base de partida para, si lo deseamos, mejorar y detallar más estas zonas. Los
transparentes presentan el despiece de forma que podemos dejar las cabinas del piloto y
del radio-artillero en posición abierta. Como opción extra, podemos mejorar otros deta-
lles empleando las resinas de CMK para las ruedas Mainwheels Set (ref. 7369) o las
superficies de control Control Surfaces Set (ref. 7370).
Las nuevas piezas de plástico aparecen en la grapa D y permiten modificar la bahía de
bombas, indicando en las instrucciones las zonas que debemos cortar, y para la hélice
cuatripala Curtiss Electric SPA-9-200 de paso variable. Además incluye una grapa de
piezas transparentes de la que solo se emplea la cubierta deslizante del piloto.
Una bolsa de plástico contiene las mejoras en resina de CMK donde encontramos siete
piezas para el interior de la cabina, las ruedas con las piezas de los radios de la llanta
aparte, dos depósitos subalares con sus soportes, el radar AN/APS-4 con su soporte y
ochos cohetes con sus lanzadores. La plancha de fotograbados aporta los cinturones del
piloto y del radio-artillero, piezas para las ametralladoras del artillero y unas tapas para
las llantas.
Las instrucciones, impresas en un folleto tamaño A5 (148x210mm) de 16 páginas a color,
son de fácil comprensión pero presentan algún error en la numeración de las piezas. En
las mismas se incluyen las cuatro decoraciones a color con dibujos a cuatro vistas.
En la hoja de calcas, impresa por Aviprint, destaca la presencia de numerosos rótulos
blancos que este aparato presentaba principalmente sobre las alas. Aporta cuatro decora-
ciones, todas en color Glossy Sea Blue:
- SB2C-5 Helldiver, BuNº 89357, 3.F-16, Flottille 3.F, Aéronavale, Indochina francesa,
1954.
- SB2C-5 Helldiver, 215 blanco, VB-9, USS Lexington, US Navy, Océano Pacífico, agosto/
septiembre de 1945.
- SB2C-5 Helldiver, 86-11, MM 80036, Aeronautica Militare, 1950-55, destinado a remol-
cador de tiro con unas atractivas bandas en la parte inferior y carenado motor en color
amarillo.
- SB2C-5 Helldiver, 9, 3329, No.336 Squadron, Larissa, Hellenic Air Force, 1949.
Sin duda es una estupenda maqueta en la que coincide el buen molde de Academy
con un considerable número de extras, lo que lleva a pensar en un dos en uno porque
podemos realizar con ella tanto la versión propuesta como la SB2C-4, esta última mucho
más atractiva para los seguidores de la US Navy durante la Campaña del Pacífico.

Por Manuel Gil García (Apuntes de Modelismo)

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into World War II. it
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llustrated throughou
period pictures, detailed
TO CAMOUFLAGE AND

cludes a number of tanks:


the mythical German
ns, color profiles of IV.
Panzer III and Panzer
I, Panzer II, Panzer 38(t), can
of the armored vehicles

camuflajes e insignias de
lor of the inner parts schematic cuts or
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It also has different
c renderings included. n
view plans, and a compilatio
uflage patterns in four
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