FOTOGRAFÍA INFRARROJA PRÀCTICA 

© Luis Monje 2012, Universidad de Alcalá (Madrid, España).  
 
INTRODUCCIÓN 
Casi  con  cualquier  cámara  digital  podemos  captar  infrarrojo  (IR),  aunque  lo  normal  es  que  cuanto  más  vieja  sea,  más  corta  sea  la 
exposición y por tanto mejores resultados se obtengan. Todos los sensores de cámaras ordinarias son capaces de captar entre los 350 y 
1000  nm,  aunque  el  fabricante,  para  obtener  un  color  más  preciso,  trata  de  evitar  que  penetren  radiaciones  no  visibles  colocando 
directamente sobre el sensor un filtro que las excluya (filtro “hot mirror”).  
 
En  las  cámaras  digitales  más  antiguas  ese  filtro  es  tan  poco  efectivo  que  se  capta  un  gran  porcentaje  de  IR  y  son  ideales  para  estos 
menesteres.  Conforme  avanzaron  las  cámaras  lo  hizo  también  la  efectividad  de  esos  filtros  para  impedir  el  paso  del  IR  y  por  ello  los 
tiempos de exposición son tan largos que el ruido aumenta y la imagen puede llegar a ser inutilizable. La mayor parte de las nuevas réflex 
digitales no pues son aptas para trabajar en infrarrojo si no se les retira el filtro. 
Mucha gente elimina ese filtro (llamado hot‐mirror) y consigue así una cámara multiespectral (UV‐Visible‐
IR), aunque luego apenas valga para tareas ordinarias porque habría que volver a ajustar los colores por 
software. Aunque más caro, también se puede enroscar un filtro como el Estándar Hot Mirror de Tiffen y 
dejar  la  cámara  como  estaba.  En estas cámaras  se  selecciona  la  porción  del  espectro  que  queremos  usar 
colocando filtros ante el objetivo. Como los filtros de IR y UV son muy densos. no se ve nada por el visor y 
hay que quitarlos y ponerlos para encuadrar antes de cada toma, lo que resulta muy incómodo y además, a 
veces, se mueve el anillo de enfoque y se pierde el foco, a no ser que se cuente con antiguos portafiltros 
de gelatina tipo Nikon AF‐1 o AF‐2 (ver imagen izquierda) que aún pueden conseguirse en eBay.   
Otras  personas  prefieren  sustituir  el  filtro  interno  anti‐IR  por  otro  IR  de  igual  tamaño  y  en  su  misma 
posición.  De  esta  forma  pueden  encuadrar  normalmente  por  el  ocular  y  no  tienen  que  preocuparse  de 
más, aunque la cámara queda limitada espectralmente al filtro interno que se coloque.  
En ambos casos, las cámaras manipuladas, alcanzan tal sensibilidad en todo el espectro que ya no hace falta usar ni trípode. Retirar el filtro 
interno es un proceso delicado que anula la garantía de la cámara y es recomendable confiarlo a un especialista.  
 
Toda la información relativa a las mejores cámaras, accesorios, especialistas en retirar filtros, etc. la obtendréis en mi curso. 
El Balance de Blancos en Infrarrojo: 
Una imagen infrarroja en bruto es casi totalmente roja y es imprescindible hacer un balance de blancos. 
Si se trabaja con una compacta con imposibilidad de disparar en RAW estos consejos sobre el equilibrio de blancos son imprescindibles. 
Las ventajas de trabajar con RAW es que el equilibrio de blancos se puede hacer antes o después de la toma, su calidad es mayor y si luego 
se somete a las manipulaciones de post‐procesado u otras puede partirse de un archivo de 16 bits y evitar así la posterización. 
Disparando  en  RAW  el  imprescindible  balance  de  blancos  puede  hacerse  a  priori  en  la  cámara  o  luego  durante  el  procesado,  aunque 
recomiendo hacerlo encarecidamente en la cámara para poder previsualizar en ella el resultado y poder comprobar si las luces se queman. 
El  quemado  de luces  podemos  comprobarlo  en  el  histograma.  Si la cámara muestra  un  solo  histograma  media  de  los  tres  canales RGB, 
debemos olvidarnos de la teoría del derecheo y exponer tratando de lograr un histograma izquierdista rozando el  margen izquierdo. Si la 
cámara permite mostrar los tres histogramas independientes, la cosa es más sencilla porque solo debemos fijarnos en no cortar nada del 
canal rojo. 
El ajuste de blancos personalizado depende de cada modelo de cámara. En unos se puede hacer a partir de una imagen‐blanco capturada 
en la tarjeta y en otras en directo con la imagen encuadrada en el visor. En ambos casos la selección de a imagen‐blanco debe hacerse en 
función del tipo de filtro que empleemos según la siguiente tabla: 
 
Transmisión mínima (50%) del filtro usado  Imagen ideal a usar para el balance de blancos 
630‐700 nm (rojo oscuro)  Tarjeta blanca o gris 
700‐750 nm (rojo muy oscuro)  Tarjeta gris 
750‐1000 nm (negro)  Hierba o césped desenfocado 
 
 
Consejos durante la Toma: 
 Usar trípode y disparador y, si es posible, tirar dos fotos del tema: en visible e infrarrojo. Yo suelo tirar un clip de 3‐4 tomas IR 
separadas un punto de diafragma. La toma visible nos valdrá además para localizar las zonas neutras y hacer luego el balance de 
blancos por software y por si queremos hacer fundidos y efectos especiales. 
 Aunque el balance de blancos puede hacerse a posteriori al revelar el RAW, aconsejamos hacerlo mejor en la cámara con los 
blancos indicados en la tabla anterior. Lo mejor es intentar que la imagen salga desenfocada y uniformemente iluminada. 
 Cada cámara tiene su particular forma de hacer el balance de blancos y hay que buscar como se hace en el manual de la misma. 
 Una toma IR sin balance de blancos es totalmente roja y tiene los histogramas de los canales verde y azul en el extremo izquierdo y 
el histograma del Rojo a la derecha del todo y bastante separado de los otros dos. Incluso puede quedarse fuera. El balance de 
 blancos hace que los tres histogramas RGB vuelvan a coincidir aproximadamente solapándose entre sí, aunque la coincidencia no 
suele ser total 
 Si se ha ajustado el balance de blancos en la cámara las vegetación saldrá azul o cian‐blanco y el cielo gris o rojizo. 
 Si se ha hecho correctamente el balance de blancos, puede usarse el histograma de la cámara  como punto de partida para 
comprobar la exposición. 
 Si no se ha hecho balance de blancos, y la cámara tiene triple histograma RGB, exponer fijándose sólo en el canal rojo. 
 Si solo se tiene una curva en el histograma y no se ha hecho el balance de blancos en la cámara, por lo general hay que exponer 
"izquierdeando" la curva, pero sin cortarla en las sombras. De todas formas esto es orientativo y mejor tirar varias fotos. 
 Los filtros que mejor color dan son los rojos de 650 a 720nm. Pasados los 750 y hasta los 1000nm el color desaparece y la imagen es 
totalmente en B/N. 
 Si se usa balance de blancos en cámara y programa de preferencia en al apertura, la exposición correcta suele estar entre +1.5 y 
+2,5 diafragmas. 
 Si disparamos en RAW hay que usar el original y evitar pasarlo a DNG ya que se pierde Info de color y es difícil recuperarla. 
 Hay que evitar escenas con elevado contraste y brillos especulares, ya que luego aparecerán teñidas de un cian difícil de eliminar.  
 La mejor iluminación es la que viene de detrás y de un lado del fotógrafo o la lateral ya que da menos contraste y modela el paisaje 
 Las nubes o una niebla ligera absorben una cantidad enorme de IR (recordad que el agua es opaca al infrarrojo) por lo que con 
cielos no despejados no hay relación directa entre el nivel de iluminación visible e infrarroja. Hay que atinar con probando. 
 Las tomas más bonitas son aquellas en que el cielo tiene alguna nube, hay edificios, estatuas, monumentos o zonas sin vegetación. 
Las escenas ideales son también las que incluyen lagos o fuentes que saldrán totalmente negros.  
 La vegetación variada aporta distintos tonos. Los árboles que más reflejan el infrarrojo y son más espectaculares son las palmáceas, 
seguidas de los planifolios de hoja caduca y finalmente las coníferas que aparecen más oscuras. 
 Puede experimentarse para ver efectos curiosos disparando a gafas de sol (aparecen como transparentes), ropa deportiva negra 
(sus tintes aparecen de color azul claro si reflejan el calor), pelo con tintes (aparece azul claro), o intentar traspasar oleos o 
acuarelas bajo las que subyacen bocetos en carboncillo que pueden visualizarse.  Las tintas de bolígrafos y rotuladores pueden 
presentar distintos colores vistas en infrarrojo, así como los billetes y documentos carbonizados (muy útil en fotografía forense). 
 
Revelado RAW: 
 
 Si no se ha hecho el balance de blancos previamente en la cámara o si se desea algo más de precisión en el color, lo mejor es 
hacer un revelado previo antes de pasar la imagen a Photoshop. 
 Los histogramas de una imagen infrarroja en bruto tienen sus curvas tan disparatadamente separadas que son pocos los 
programas capaces de forzar su coincidencia y hacer así un buen balance 
de blancos. 
 Hay varios programas de revelado RAW que hacen un buen balance de 
blancos.  
o Si se cuenta con una cámara DSLR anterior al modelo Nikon D200, 
aconsejamos usar el programa RawShooter (hoy absorbido por 
Adobe) que puede bajarse pulsando aquí: RS.  
o Para cámaras Nikon el mejor es el Nikon Capture NX2. 
o Para el resto de las cámaras aconsejamos usar Capture ONE, que 
es el que usaremos durante el curso. Puede bajarse una versión de 
prueba totalmente operativa desde aquí: CO 
 Adobe Camera Raw solo vale para revelar RAW en los que se ha hecho el 
balance de blancos en la cámara y no deben tocarse para nada los 
controles de Tono y Matiz 
 Sea cual sea el programa usado, el proceso consiste en buscar la 
herramienta "Balance de Blancos" representada por un cuentagotas, y 
hacer clic sobre cualquier zona de la imagen que no contenga vegetación: 
paredes, muros, cemento, asfalto o mejor aún, una carta gris. 
Automáticamente la imagen perderá su tono rojizo y la vegetación 
quedará blanquecina, azulada o cian.  Si al hacer clic con el cuentagotas 
en un objeto, la imagen no cambia de color, es que ese objeto está 
quemado en alguno de sus tres canales RGB y hay que probar buscando 
otro blanco.  Lo ideal sería colocar una tarjeta blanca o gris en la primera 
toma que hagamos y justar los blancos haciendo clic sobre ella. 
  Probando sobre distintos puntos de la imagen pueden obtenerse ligeras variaciones de color. Como todo color en IR es relativo, 
nos quedamos siempre con el tono que más nos guste. 
 Podemos aprovechar el programa de revelado RAW para eliminar algo de ruido, saturar el color, ajustar el contraste, el 
enfoque,  la exposición etc. 
 Con cámaras poco efectivas o con bajo nivel de infrarrojo en el ambiente, los tiempos de exposición pueden ser muy largos y es 
casi imprescindible eliminar excesivo el ruido empleando programas como Noise Ninja o Noiseware. 
 Finalmente la imagen se guarda como TIFF de 16 bites, para poderla manipular a fondo en Photoshop sin que se degrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen IR en bruto sin balance de blancos en cámara.                      Imagen con un buen balance en cámara y ajuste por software
  
Sistemas de revelado para falso color con Photoshop 
 
 
 
1. COLOR EKTACHORME: lo llamo así por su parecido con los resultados de la vieja película  Ektachrome Infrarred que daba cielos 
azules y vegetación roja. 
El resultado es tanto mejor, cuanto más azul nos haya 
salido la vegetación al hacer el balance de blancos. 
El proceso es sencillísimo: 
 Abrimos la imagen de 16 bits en PhotoShop 
 Activamos el comando 
Imagen/Ajustes/Tono/Saturación 
(abreviadamente Ctrl‐U) y deslizamos el tirador 
del Tono hacia la derecha hasta que salga el 
cielo azul.  
 Como el infrarrojo en si no es un color visible y 
real, podemos mover el deslizador hasta 
obtener cielos violetas, verdes o como 
queramos. 
 Finalmente pasamos la imagen de 18 a 8 bits 
(Imagen/Modo/8 bits/canal) y la guardamos. en 
Tif o Jpg. 
Este método cada vez lo uso menos porque aumenta 
muchísimo el ruido de la imagen, especialmente en los 
azules del cielo. 
 
 
 
2. COLOR EFECTO NIEVE: consiste en dejar toda la vegetación como congelada y el cielo azul. El efecto es muy bonito especialmente si 
en la escena hay agua o edificios 
Proceso general: 
1. Abrir la imagen de 16 bits y accedemos 
a Tono y Saturación (Ctrl‐U) 
2. Elegimos el canal Cian en el cuadro que 
aparece. 
3. Automáticamente el cursor toma la 
forma de cuentagotas y hacemos clic 
con el en alguna zona de vegetación 
azulada‐cian. Veremos como en la 
parte de debajo de cuadro sale 
marcado el segmento seleccionado de 
azul 
4. Antes de cerrar el cuadro de diálogo 
Tono y Saturación vamos al  tirador de 
Saturación y lo ponemos al mínimo (‐
100%) y el tirador Luminosidad 
ponemos al máximo (+100%). 
5. De esta forma hemos logrado que la 
vegetación quede totalmente blanca. 
Pulsamos OK. 
6. Ahora vamos a conseguir el cielo azul a 
partir del rojizo pardo que tenemos. 
7. Vamos al comando Imagen/Ajustes/Mezclador de Canales.  
8. En el canal ROJO ponemos el Rojo=0 y el Azul=+100 
9. En el canal AZUL, ponemos el Rojo= +100 y el azul= 0.  
10. Cerramos todos los cuadros de diálogo y guardamos el resultado. 
 
3.  SÚPER COLOR: es una variación del anterior en la que la vegetación queda naranja o amarilla y las rocas quedan grises y el cielo 
profundamente azul.  Se consigue con el mismo proceso anterior pero saltando los pasos (1‐6) de blanqueamiento de la vegetación. 
El “Intercambio de canales” es un proceso tan repetitivo en Infrarrojo que aconsejamos hacer una Acción de Photoshop y aplicarla con un 
simple clic. 
Proceso general: 
 Abrimos la imagen de 16 bits  
 Vamos al comando 
Imagen/Ajustes/Mezclador de 
Canales.  
 En el canal ROJO ponemos el Rojo=0 
y el Azul=+100 
 En el canal AZUL, ponemos el Rojo= 
+100 y el azul= 0. V 
 Guardamos el resultado. 
 
 
4. EFECTOS ESPECIALES: pueden 
obtenerse imágenes muy espectaculares de 
carácter artístico manipulando la imagen. 
 Usando el proceso 3.Súper color, con 
un pincel grande y difuso y en modo 
Máscara Rápida, puede seleccionarse 
el suelo y con el comando 
Imagen/Ajustar/Tono y Saturación,  
mover el deslizador de Tono para 
conseguir suaves matices de nuevos colores. 
 Si se ha hecho alguna toma en Visible, puede mezclarse total o parcialmente con la infrarroja colocando a registro ambas imágenes 
en dos capas y probando diversos modos de fusión de capas, especialmente en modo de fusión TONO. 
 
 
 
 
Problemas habituales. 
 
 En la imagen aparece un disco central más claro que el resto de la imagen llamado en 
inglés (hot spot): ocurre con algunos zooms concretos y no tiene más solución que 
usar otro objetivo. La explicación es que el infrarrojo reflejado por el filtro interno de la 
cámara (hot mirror) rebota en algunas lentes internas del zoom a las que el fabricante 
ha aplicado capas anti reflectantes y vuelve concentrado al sensor.  
En este enlace puede verse una lista de estos problemáticos objetivos que deben 
evitarse: http://dpanswers.com/content/irphoto_lenses.php 
 
 
 Los colores obtenidos en la imagen en bruto tras el balance de blancos no coinciden con los del tutorial: cada sensor, marca y 
fabricante da un color ligeramente distinto. Algunas Canon dan vegetación azul‐verde chillón. Con los comandos de Tono puede 
ajustarse muchas veces esto.  
 La imagen tiene un ruido tan intenso que resulta inaprovechable. Es debido a que su sensor monta un filtro anti‐IR (hot mirror) tan 
efectivo que apenas entra infrarrojo y la exposición, al ser tan larga, produce ruido. No hay más solución que usar otra cámara o 
mandar quitar el filtro interno. 
 
 
 
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(luis.monje@uah.es)  o visitar http://foto.difo.uah.es.