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Es
una operación realizada con productos químicos que tiene como base dos elementos fundamentales: el agua oxigenada
y el producto decolorante
FONDOS DE DECOLORACIÓN
En colorimetría hay que tener en cuenta la combinación de varios factores que detallamos a continuación:
Para poder codificar el color natural del cabello se agrupan los colores capilares según su altura de tono.
A estas diversas alturas de tono se le dieron números que van del 1 (el más oscuro) hasta el 10 (el más claro).
C) Oxidación capilar:
Esto significa que vamos a descubrir qué color hay debajo de una altura 4, altura 5, altura 6, altura 7 y así sucesivamente
Estos colores -según sea su altura de tono- variarán del rojizo al amarillento, estos son:
Decoloración
Llamamos decoloración a la extracción parcial de los pigmentos naturales del cabello.
A la extracción de pigmentos artificiales los llamaremos DECAPAJE..
La técnica de estos dos trabajos es la misma:
Preparamos la mezcla con decolorante y agua oxigenada (¡nunca más de 40 volúmenes) logrando una mezcla
homogénea y sin grumos.
EN EL PROCESO DE DECOLORACIÓN EL AGENTE ACTIVADOR EN ESTE CASO ES EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN
CONJUNTO CON EL POLVO DECOLORANTE.
MEZCLADOS PENETRAN LA CUTICULA HASTA EL CORTEX (que es donde se encuentran los pigmentos o gránulos
responsables del color, y dispersa o remueve las moléculas originales. MIENTRAS MAS DISPERSAS O REMOVIDAS ESTEN
ESTAS MOLECULAS MAS CLARO ES EL COLOR DEL CABELLO DECOLORADO.
EL RESULTADO PUEDE SER DESASTROSO SI NO SE TOMAN EN CUENTA CIERTAS CONSIDERACIONES.
EXISTEN 10 ETAPAS POR LAS QUE PASA UN CABELLO AL MOMENTO DE SER DECOLORADO. SON LAS SIGUIENTES:
ETAPA
COLOR NEGRO (1).- 100% AZUL
TODOS LOS CABELLOS PARTEN DE ALGUNA DE ESTAS ETAPAS DE DECOLORACIÓN, DEPENDIENDO EL NIVEL NATURAL
DE COLOR.
En base a esta tabla sabemos que base 3 (castaño oscuro) pasa por 6 etapas hasta llegar al amarillo, son muchos pasos
que normalmente no logramos con una decoloración, por eso decimos que en base 3 no se puede hacer un rubio ya que
llega hasta una etapa en la que todavía tiene mucha pigmentación rojiza-naranja.
Supongamos que llegamos a una altura 7, en ese caso aunque apliquemos un 9 con ceniza para neutralizar el naranja no
vamos a llegar al rubio deseado, lo único que haremos con eso es seguir viendo el color naranja.
Debemos tener en cuenta que: si con la decoloración llegué a una altura 7 y aplico un tono en altura 10 o 9 -aunque sea
con el reflejo correcto- NO será suficiente ya que el color elegido es más claro.
Necesitamos que el fondo de decoloración quede medio tono más claro que el color objetivo.
Es decir que si quiero hacer un color altura 7, preciso que la decoloración llegue como mínimo hasta altura 7 y medio.
¿Cómo podemos saber si mi fondo de decoloración es altura 7 o 9?
Si el fondo de decoloración es %100 naranja, estamos en altura 7.
Si el fondo de decoloración es %100 amarillo, estamos en altura 9.
MARCAS DE DECOLORANTES EN EL MERCADO