Enciclopedia Pterophyllum Scalare TOMO IV PDF

Género Pterophyllum.
La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

1 -TOMO IV
Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)
2 -TOMO IV
TOMO IV. Género Pterophyllum
"La Enciclopedia Completa"
Publicación 01-Noviembre-2011
Actualización 16-Noviembre-2014
Capítulo 10
10 - MANTENIMIENTO DEL ACUARIO
Introducción.
Aireación Acuarios.
o Aireación.
o Oxigenación del agua.
o Oxigenación agua según temperatura.
o Modelos de compresores.
o Variables aireación con abonado CO2.
o Filtrado del aire.
o Difusores aireación.

3 -TOMO IV
o Llaves de distribución y regulación.
o Válvulas antiretorno.
o Ruidos y vibraciones compresores de aire.
o Mantenimiento de compresores.
o Medida volumen de aire introducido.
Renovación no agresiva agua del acuario.

o Renovaciones.
o Renovación no agresiva.
o Rebosadero.
o Refuerzo de calefactores.
o Tabla de cálculo de renovación.
o Carga de agua evaporada.
o Tabla de cálculo reducción valores orgánicos.
o Sifonado del sustrato.
Calidad del agua.

o Introducción.
o Calidad del agua.
o Medidores de los parámetros del agua.
o Condiciones químicas.
 Valores del pH.
 Correcciones al pH.
 Valores del gH.
 Correciones al gH.
 Tabla de cálculo para modificar la dureza del agua.
 Valores del kH.
 Correcciones al kH.
o Soluciones Buffer.
o Condiciones orgánicas.
 El Amonio/Amoníaco.
 Los Nitritos.
 Los Nitratos.
 Los Fosfatos.
Filtración.
o Introducción.
o Caudal de filtración.
o Modelos de Filtros.
o Materiales de filtración.
 Filtrado Grueso.
 Filtrado Medio.
 Filtrado Fino.
 Distribución de los materiales filtrantes.
o Mantenimiento del filtro.
o Protegiendo a nuestras colonias bacterianas.
 Disminución o muerte de bacterias.
o Microorganismos de los filtros.
 Ciliophora.
 Amoebozoa-1.

4 -TOMO IV
 Amoebozoa-2.
 Bacteria.
 Annelida.
o Averías y problemas en los filtros.
o Reflexiones.
Iluminación.
o Introducción.
o ¿Watios, Lúmenes?. Lux
o Necesidades lumínicas del Pterophyllum y de las plantas.
o Espectro de radiación a cubrir.
o Temperaturas color Kelvin y curvas distribución espectral.
o Fotosíntesis al aire. ¿Y en el agua?.
o Penetración en la columna de agua.
o Tiempos de encendido.
o Uso de programadores.
o Iluminación nocturna. Luz de luna.
Calefacción.
Grava. Sustrato.
o Función básica de los sustratos.
o Granulometría.
o Colorimetría.
o Espesor y colocación del sustrato.
o Tipos de sustratos.
o Inerte.
o Enriquecido.
o Sustratos nutritivos para plantas.
o La calefacción en el sustrato.
El abonado en el acuario de Pterophyllum scalare.

o Plantas de porte bajo. Requerimientos.
o Plantas de porte medio. Requerimientos.
o Plantas de porte alto. Requerimientos.
o Plantas flotantes.
o Plantas tapizantes.
o Tipos de abonos.
o Abonado con Fosfato Monopotásico.
o Abonado con Sulfato Potásico.
o Abonado con Nitrato Potásico.
o Abonado con Kelamix Complex.
o Calculadora de abonos.
o Calculadora Mundo Vegetal (RapidShare).
o El CO2 en el acuario plantado.
o Equipos de CO2.
o Cantidad de CO2.
o Medidas y test de CO2.
o Cálculo de CO2.
o Referencia del CO2 inyectado.

5 -TOMO IV
Documentación, Bibliografía, Etc. Aireación en acuarios.
Documentación, Bibliografía, Etc. Cambio no agresivo del agua del acuario.
Documentación, Bibliografía, Etc. Calidad del agua.
Documentación, Bibliografía, Etc. Filtración en nuestros acuarios.
Documentación, Bibliografía, Etc. Iluminación en el acuario plantado.
Documentación, Bibliografía, Etc. Calefacción.
Documentación, Bibliografía, Etc. Grava sustrato.
Documentación, Bibliografía, Etc. El abonado en el acuario del P. scalare.
Documentación, Bibliografía, Etc. El CO2 en el acuario plantado.
Referencias información gráfica. Aireación en Acuarios.

Referencias información gráfica. Cambio no agresivo de agua del Acuario.
Referencias información gráfica. Calidad del agua.
Referencias información gráfica. Filtración en nuestros acuarios.
Referencias información gráfica. Iluminación en el acuario plantado.
Referencias información gráfica. Calefacción.
Referencias información gráfica. Grava. Sustrato.
Referencias información gráfica. El abonado en el acuario de P. scalare.
Referencias información gráfica. El CO2 en el acuario plantado.
Libro de visitas y comentarios.
Aquí podéis dejar constancia de vuestro paso por la Enciclopedia del Pterophyllum.
Enlace a Escalares y Afines
9,7Mb - 170 páginas.

Completan el TOMO IV, 227 Imágenes, 20 Tablas, 1 Vídeo y 5 Hojas de cálculo.

6 -TOMO IV
obre el mantenimiento de los acuarios hay bastante material escrito, en nuestro caso si bien
partimos de unas pautas generales aplicadas a cualquier tipo y que planteamos, especificaremos
y aplicaremos algunas puntualizaciones a los acuarios dedicados en especial al género
Pterophyllum.
Bajo este epígrafe de “Mantenimiento del acuario”, se recogen distintos aspectos que afectan a
diversos puntos del mismo, como la calidad del agua, cuidados, iluminación, calefacción
filtración y en especial el abonado del acuario plantado.
La mayor parte de los puntos que se desarrollan en este apartado se han publicado de forma
separada, al considerar los autores que aunque existen algunas especificaciones al género
Pterophyllum forman parte de temas generales que afectan a cualquier acuario.
La colaboración y elaboración de los materiales que conforman este tema “Mantenimiento del
Acuario”, ha sido extraordinaria pues en ellos se dan la mano auténticos especialistas en sus
diferentes apartados, una apuesta como esta es y representa algo extraordinario debido a la
conjunción de ideas y experiencias de todos ellos.
Autores: DeNiro / Manu_KP / -[Atreyu]- / ccuevas / RANTAPLAN213 / ARKELY /

Alonsoyc
Actualización: 15-Noviembre-2014
• Aireación.
• Oxigenación del agua.
• Oxigenación agua según temperatura.
• Modelos de compresores.
• Variables de aireación con abonado por CO2.
• Filtrado del aire.
• Difusores aireación.
• Llaves de distribución y regulación.
• Válvulas antiretorno.
• Ruidos y vibraciones de los compresores de aire.
• Mantenimiento de compresores.
• Medida volumen aire introducido.

7 -TOMO IV
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ás importante de lo que aparenta es el tema de la aireación del acuario y su calidad.
Peces plantas y bacterias mantienen su dependencia del mismo (oxígeno), por tanto su calidad y
concentración en el agua de nuestro acuario será primordial. Si queremos mantener unos
escalares sanos y plantas no estaría de más asegurar la concentración de este.
Los seres vivos de nuestro acuario que hemos mencionado necesitan de él para realizar sus
funciones vitales. La deficiencia del mismo afecta al envejecimiento de peces, a la destrucción
prematura de las células de plantas y por supuesto en la reducción de la colonia bacteriana.
Algo además importante y que debemos tener en cuenta, es que una correcta oxigenación del
acuario favorece que los compuestos nitrogenados se reconviertan.
Un aporte importante de los aireadores al igual que sucede con las salidas de los filtros, es la
creación de corrientes de agua de subida siguiendo la columna del aire para bajar posteriormente,
produciendo un ciclo de movimiento del agua que favorece la dispersión y homogeneidad tanto
en aspectos relacionados al aire captado como en cualquier otro, temperaturas, abonos, etc.
Muchas veces hemos podido ver en la superficie del agua una capilla fina y delgada que presenta
en algunas ocasiones irisaciones, esta capa formada por polvillo del aire y poluciones del agua
del acuario es rota por el burbujeo, facilitando la captación de O2.
n compresor de aire no sería necesario, si el área de contacto (superficie del agua), con el
aire y su agitación superficial garantizaran los aportes de oxígeno mínimo a los habitantes del
acuario. A pesar de ello no debemos dejar de optar por garantizar el aporte del mismo variando
su difusión según las características del acuario.
La siguiente forma de aireación la obtenemos a través de las corrientes superficiales del agua,
generadas por los propios filtros, este movimiento de la superficie del agua favorece el
intercambio de oxígeno (O2).
Otro aporte de aire lo obtenemos a través de las plantas del acuario en las horas nocturnas, al
finalizar el proceso de la fotosíntesis que realizó en las horas diurnas.
La otra aireación la obtenemos a través de los compresores de aire, no se trata de obtener una
difusión violenta de burbujas, si no un aporte de sustentación de los niveles de oxígeno del
acuario.

8 -TOMO IV
En el acuario nunca habrá un exceso de oxígeno, pues cuando llega a ciertos niveles de relación
o saturación produce el aumento de la liberación de este al exterior, al igual que se está
realizando en parte con el aire suministrado al acuario a través del compresor.
Como en todos los temas de la acuariofilia, no se pueden ni se deben establecer fórmulas

determinantes de una aireación correcta.
Los acuarios como ya sabemos presentan entre sí muchas variables que conjugadas hacen que
algunas formas de aireación adquieran importancia y otras puedan ser consideradas como
secundarias.
Proceso de aireación
No es lo mismo tener un acuario amazónico que lo hemos planteado sólo con decoración de
troncos naturales, que un acuario amazónico en el que los troncos si que están presentes pero el
plantado (plantas), adquiere preponderancia. La presencia de plantas además puede ser variable
de unos a otros plantados, no afectando solo la cantidad si no además el tipo, pues según las
especies introducidas tendrán necesidades diferentes que unidas estas a la variable del número de
peces con los que cuentan los acuarios, vemos que dar una fórmula magistral se vuelve poco
menos que imposible.
Finalmente serán nuestros ensayos y pruebas los que consigan un equilibrio entre todos los
factores mencionados incluyendo aquellos que son abonados con CO2, (plantados).
Comentábamos que todas estas variables hacen que un sistema de aireación adquiera mayor o
menor peso en el acuario.

9 -TOMO IV
os niveles de oxígeno en el agua son variables dependiendo de la temperatura, salinidad y
presión atmosférica. Al tratarse de acuarios Amazónicos de aguas tropicales, descartamos las
variaciones derivadas de la salinidad.
Concentración de oxígeno dependiente de la temperatura
En la tabla de valores aproximados a la concentración de oxígeno (O) en el agua (H2O)

podremos observar las variaciones sufridas por las temperaturas. No es lo mismo mantener el
acuario a 25 o 26 grados, a que durante la época estival suba la temperatura del mismo a 30 o 31,
como puede suceder en algunas latitudes.
Como podemos observar existe una relación inversamente proporcional entre ambas magnitudes.
A 26ºC podemos ver en la tabla que habrán 8,2 moléculas de oxígeno (O) por un millón de
partículas de agua (H2O)
Diversos estudios científicos consideran que una gran parte de las poblaciones de peces se
desarrollarán hasta una concentración de oxígeno mínima de 4 o 5ppm.
Al principio se comentaba que la presión atmosférica también afecta a las variaciones de

concentración del oxígeno presente en el agua, en este caso su variación es directamente
proporcional a mayor presión atmosférica mayor nivel de O.
Las disminuciones del oxígeno presente en el agua, sufridas por el aumento de temperatura no
produce alteraciones visibles en nuestros acuarios, y el aporte realizado por las vías antes
mencionadas garantizan dichos niveles de concentración. Concentración que nunca podremos
aumentar por su relación física, pero que si podría descender sin los aportes necesarios.
El motivo de no poder aumentar la cantidad de oxigeno del agua, es debido al equilibrio entre
presiones del O2, exterior e interior del acuario.
Cuando un nivel de aireación es bajo produce al igual que como otras causas mal olor, debido al
aumento de bacterias de azufre que habrán comenzado a proliferar.
Es fácil observar una deficiencia del oxígeno sin llegar a los límites antes mencionados, pues
nuestros peces en especial comenzarán a acelerar sus bocanadas para terminar boqueando en la
superficie del agua. No debemos confundir estos boqueos con los derivados de sus hábitos o
posibles enfermedades.
Otra característica de una deficiencia es el aumento de la turbidez del agua.

10 -TOMO IV
La cantidad de oxígeno que necesitan las especies varían según su estado físico, los
contaminantes, etc. por tanto es casi imposible calcular con precisión los niveles mínimos para
las mismas.
Nuestros Pterophyllum al igual que el resto de peces son de sangre fría, por tanto necesitarán
más oxígeno con el aumento de temperaturas debido al incremento de su velocidad metabólica.
Es interesante por tanto realizar un aumento de la aireación a temperaturas del acuario mayores
de las habituales.
La disolución del oxígeno aportado por los compresores a los difusores en el agua del acuario
alcanzará mayor efectividad, cuanto más pequeñas sean las burbujas.
Llegado a este punto es interesante saber que una agitación de la superficie o aireación del agua
excesiva, perjudica sin embargo a la concentración de CO2 presente en los acuarios plantados,
ya que facilita el intercambio con el oxígeno.
n el mercado especializado en acuarios, podemos encontrar variedad de modelos atendiendo

a sus diferentes prestaciones, los encontraremos con sistemas simples de una membrana o
incluso dobles, de potencias variadas y caudales de aire.
Modelos de compresores de simple y doble menbrana.
Los compresores a emplear variarán según la fuerza que tengan que vencer, debido
especialmente a la columna de agua.
Por supuesto que equiparados a sus prestaciones irán los valores económicos de los mismos.

11 -TOMO IV
bamos adelantando que cuando tenemos un plantado y este está siendo abonado con CO2,
una agitación del agua así como una excesiva aireación de la misma favorece el intercambio del
mismo por el oxígeno, perdiendo parte de nuestra intención al inyectar CO2, como era favorecer
los procesos de absorción de nutrientes por las plantas.
En estos casos, si optamos por inyectar oxígeno a través de los compresores, hemos de procurar
que la cantidad introducida sea mínima.
Entre las sofisticaciones, si así lo podemos denominar se encuentran aquellos que aplicando sus
conocimientos inyectan CO2 durante el día y lo eliminan por la noche, periodos que coinciden
con el encendido de la iluminación, optando por realizar un funcionamiento inverso a través de
relés de los compresores (aireación).
La idea es básica y sencilla, apoyada en el sistema de funcionamiento de la fotosíntesis. Durante
el día el acuario se abastece de oxígeno a través de la agitación de la superficie (salida filtros) y
del proporcionado por las plantas, permaneciendo el compresor desactivado y por tanto las
pérdidas (CO2) quedan reducidas solo a la agitación de la superficie.
Uso condicionado de la aireación con la inyección de CO2 (proceso diurno)
Durante la noche al apagarse las luces y desaparecer la inyección de CO2, cesa la actividad
fotosintética y entra en funcionamiento el compresor, este es el espacio en el que las plantas
absorben principalmente oxígeno y liberan CO2 adquiriendo nuestro acuario cantidades que
variarán dependiendo del plantado (cantidad). Durante este espacio nocturno la oxigenación
ahora dependerá de la agitación de la superficie y por supuesto del compresor, ayudando a
reconvertir el CO2, que no es aprovechado por las plantas.

12 -TOMO IV
Uso condicionado de la aireación con la inyección de CO2 (proceso nocturno)
n aspecto muy importante y que los acuariófilos obviamos, es la filtración del aire a
nuestros acuarios.
Por norma los compresores de aire portan en la entrada de aire un pequeño filtro de materiales
basados en fibras. Este tipo de filtrado si bien elimina la entrada de partículas grandes a través
del aire al acuario, no evita otro tipo de poluciones y contaminaciones al mismo.
Seguidamente os presentamos un modelo de filtro de producción artesanal (bricolaje), que

purificará el aire introducido en el acuario. Realizado como veis en materiales de fácil
adquisición, basa su principal aporte en la introducción de carbón activo en su interior, por el que
haremos circular la salida del compresor.

13 -TOMO IV
Construcción de un filtro de aire.
El seguimiento de las fotografías es totalmente descriptivo y por tanto apenas hacen falta
palabras para describirlo.
Vista superior.
Vista inferior.

14 -TOMO IV
El filtro no tiene porqué ser grande, pues evidentemente su capacidad de eliminación de
poluciones, contaminantes, y partículas finas es alto debido al uso del carbón activo y a que los
niveles y caudales de aire son bajos, salvo excepciones en los que la aireación haya que ser
aumentada.
Carbón activo.
Junta estanca.
Filtro perlón tapón superior-1.

15 -TOMO IV
Filtro perlón tapón superior-2.
Filtro perlón entrada inferior.
Rellenado carbón activo.
El perlón irá colocado tanto en la entrada como en la salida del filtro.

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DISEÑO Y SECCIÓN.
Diseño y sección del filtro de aire.
Este filtro requiere de un escaso mantenimiento, pues deberemos cambiar la carga del Carbón
Activo una vez al año en ambientes poco polucionados, como es de suponer en ambientes con
alta carga debido a aerosoles, humos, etc. este debería realizarse cada seis meses.
ntre los elementos que conforman el equipo de aireación se encuentran los difusores.
Estos difusores son los encargados de convertir la corriente de aire inyectada a través de los
tubos de siliconas o plásticos en el acuario a finas burbujas de aire, aumentando con ello la
oxigenación del agua.
Los difusores que podemos encontrar son muy variados, como tamaños, materiales con los que
están construidos, etc., todas estas variaciones van encaminadas a adaptar los modelos a las
diferentes aplicaciones para lograr mejorar los rendimientos.
Difusores.

17 -TOMO IV
La mayor oxigenación del agua no se logra precisamente por las propias burbujas, número o
tamaño de estas, si bien todo ello contribuye a aumentar la difusión de oxígeno, si no a la
agitación producida por las mismas en la superficie del agua.
mprescindibles en un equipo de aireación, son las llaves de distribución y regulación,

permitiendo con su instalación regular el caudal de aire introducido en el acuario.
Entre las llaves de distribución y regulación las encontramos de materiales plásticos o metálicas,
estas últimas por regla general presentan mayor calidad. Igualmente entre las variaciones que
podemos encontrar, las hay con un número distinto de salidas, 2, 3, 4... En acuarios que ya
presentan un tamaño en longitud considerable, como es el caso de acuarios para Pterophyllum en
las que las longitudes mínimas rondan el metro deberían ubicarse dos salidas con sus respectivos
difusores.
Llaves distribución y aireación.
Recordemos lo comentado en apartados anteriores sobre la cantidad de aireación (mínima a

moderada), dependiendo de las características del acuario. Aumentar el número de difusores es
con el fin de lograr una mejor distribución y homogeneización de la superficie del agua.
as válvulas antiretorno, basan su funcionamiento en dejar pasar el aire en un solo sentido.

El empleo y uso de las mismas es y debería ser imprescindible, una parada del compresor de aire
lleva aparejado una pérdida de presión en el aire de los tubos, en esos momentos la presión del
agua sobre los difusores hace que el aire retroceda hacia el compresor, instantes en los que la
válvula antiretorno actúa cerrando el acceso hacia el mismo.
En el caso de no existir válvula antiretorno o que esta esté en mal estado, podría darse el caso de
producirse un efecto sifón y llegar el agua al compresor.

18 -TOMO IV
Válvulas antiretorno.
A veces entre los consejos de los fabricantes de compresores, encontramos la recomendación de

que estos no se ubiquen por debajo del nivel del acuario, precisamente esta recomendación está
relacionada con el efecto anteriormente citado (sifón) y que puede ser favorecido por la
ubicación del mismo.
ntre los compresores que encontramos últimamente en las tiendas dedicadas a la

comercialización de material para acuarios, encontramos modelos que presentan bajo nivel de
ruido, así como de vibraciones.
Sin embargo si que es posible que nuestro modelo produzca ruido o vibraciones y que incluso a
pesar de encontrarse ubicado a veces en el armario del acuario, este sea molesto, las opciones de
reducción del ruido pasa por nuestra intervención, procurando aislar este de las partes duras o
rígidas, soportes o baldas, lejas, etc. empleando esponjas e incluso otros materiales que
minimicen el mismo.
ealmente los compresores apenas presentan mantenimiento, siendo en una buena parte de
los casos problemas derivados de posibles averías.
Hemos escogido un modelo de compresor, a fin de analizar sus partes y posibles deficiencias en
su funcionamiento, todos los compresores presentan más o menos una estructura similar en su
constitución. En nuestro caso el compresor posee una cámara simple de aire, habiéndolos de
doble cámara y por tanto mayor efectividad
Así mismo todos presentan un prefiltro o filtro de materiales compuestos por fibras que realizan
una limpieza de partículas del aire introducido en el mismo.
Con el tiempo estos filtros se suelen atorar o colmatar de partículas que reducen drásticamente su
efectividad.

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Prefiltro compresor.
En la composición de los compresores podemos distinguir las partes citadas en la figura inferior.
Partes principales de un compresor de diafragma simple.
Una causa de averías de nuestros compresores suele ser el agrietamiento sufrido por las
membranas de goma de la cámara de compresión, perdiendo aire por las mismas. Estas
membranas en algunos casos y dependiendo del modelo de fabricante pueden ser sustituidas.

20 -TOMO IV
Membranas o diafragmas de montaje simple.
La cámara de compresión contiene dos válvulas, una de entrada o admisión del aire a la misma,
así como de otra que es la salida del compresor hacia las llaves reguladores y distribuidoras del
aire.
Se puede dar el caso y más normal de lo que parece que estas válvulas que poseen unas láminas
finas (membranas), se ensucien impidiendo con ello un cierre perfecto de los agujeros de entrada
o salida del aire, también se puede dar el caso de que estas membranas o láminas pierdan su
elasticidad.
Cámara de admisión y compresión.
Detalles cámara de admisión y compresión.

21 -TOMO IV
Detalles cámara de admisión y compresión.
Tras el desglose efectuado podemos darnos cuenta que al fin y al cabo un compresor no es nada
complejo, aunque eso sí elaborado.
ómo podemos saber que volumen de aire se introduce en el acuario. ¿Cuál sería una cantidad
de aire mínima?.
Bueno son preguntas que nos van surgiendo conforme realizamos un análisis pormenorizado de
la aireación.
Para medir el volumen de aire inyectado al acuario a través de los difusores, emplearemos una
probeta graduada.
Probeta graduada.
22 -TOMO IV
La probeta graduada la introduciremos en el acuario, procediendo a llenarla de agua.
Llenado de agua de la probeta.
Una vez que está llena de agua, la invertiremos, con la boca hacia abajo.
Captación de aire del difusor en la probeta.

23 -TOMO IV
La ubicaremos sobre la salida del aire del difusor que queremos controlar, daremos un tiempo de
un minuto, con el que podremos posteriormente proceder a recalcular el volumen de aire
inyectado por hora en el acuario.
El aire naturalmente desalojará el agua del interior de la probeta.
Lectura de la probeta.
Transcurrido el minuto que hemos dado para el llenado de aire, procedemos a la lectura del
volumen de aire inyectado, por ejemplo en nuestro caso que estamos aplicando una aireación
mínima para reducir las pérdidas de CO2, esta ha sido de 50cc en un minuto, o lo que es lo
mismo 3 litros de aire a la hora.
Esperamos con este artículo haber podido introducir algunas aportaciones y aspectos
nuevos que en otras ocasiones se dan por conocidos o pasan inadvertidos.
Autores: DeNiro / Manu_KP / -[Atreyu]- / ARKELY / Rene_MG / alonsoyc.

• Renovaciones.
• Renovación no agresiva.
• Rebosadero.

24 -TOMO IV
• Refuerzo de calefactores.
• Tabla de cálculo de renovación.
• Carga de agua evaporada.
• Tabla de cálculo reducción valores orgánicos.
• Sifonado del sustrato.
Versión Pdf.
as renovaciones de agua en el acuario son primordiales. Cuando realizamos una renovación

parcial de la misma es como si estuviéramos introduciendo una bocanada de aire fresco al
mismo, plantas y peces lo agradecen y reaccionan satisfactoriamente. Nuestros Pterophyllum no
viven en estanques, ni siquiera en lagunas, por muy equilibradas que estén biológicamente.
Los ríos tienen un aporte continuo de agua y nunca llegarán a saturarse de elementos que puedan
distorsionar su hábitat, salvo en momentos excepcionales.
Cambios de agua o renovación parcial.
Cuando hablamos de renovación, hemos de tener claro que los parámetros químicos del agua han
de ser como los del acuario (pH, gH. KH), so pena que queramos introducir correcciones al
mismo, aprovechando el agua de renovación.
Otro aspecto ha tener en cuenta es que dicha agua por supuesto ha de estar declorada. En
25 -TOMO IV
apartados anteriores se mencionó el efecto que produce en peces, plantas y bacterias.
Diversos autores dan cifras sobre el porcentaje de aguas a renovar, estos porcentajes los hemos
podido ver desde el 10% hasta el 30%.
Como siempre y cuando hablamos de acuarios, es imposible establecer cantidades que sean
magistrales en el tema de la renovación, pues cada acuario es un minimundo con sus
peculiaridades y características, de ahí que se barajen distintos porcentajes.
Si tuviéramos que fijar un porcentaje este vendría dado por la siguiente definición:
“La cantidad de agua a renovar en un acuario (%), es aquella que aplicada al máximo no produce
desequilibrios, a nivel químico o que cause pérdida de colonias bacterianas.”
Es evidente el razonamiento referente a los valores químicos del agua, ¿y la pérdida de colonias
bacterianas?. Pues muy sencillo, dichas colonias viven y proliferan por los desechos del acuario,
peces y plantas, cuando realizamos cambios de agua altos estos desechos que se encuentran en
suspensión y están recirculando se ven reducidos drásticamente, desapareciendo el sustento de
las bacterias, y por tanto tenderán a reducir su población para adaptarse a las nuevas condiciones.
Conforme vayan aumentando de nuevo los desechos orgánicos, las poblaciones de las bacterias
tendrán que empezar a crecer y durante la búsqueda de esa estabilidad es posible que se
produzcan alteraciones en los valores de Nitritos y Nitratos.
Yo realizo cambios de un 40% en el acuario Amazónico una vez a la semana, y puedo asegurar
que testeados los valores del agua a nivel de Nitritos que es quién nos detecta el mal
funcionamiento de las colonias bacterianas (posible pérdida de las mismas), no se ha producido
nunca. Pero he de volver a recalcar que cada acuarista posee un minimundo con sus propiedades
que los hacen diferentes a los demás, por tanto solo queda probar por ensayo y error cual es el
mejor porcentaje a aplicar en nuestras renovaciones.
Un aspecto importante en la renovación del agua del acuario, es intentar que la temperatura del
mismo no se desequilibre bruscamente, precisamente nuestros Pterophyllum son delicados en
este punto. Por ello en multitud de ocasiones se hace necesario precalentar el agua y acercarla a
la del acuario, sobre todo cuando existe una diferencia abismal entre las mismas.
Otro punto a tener en cuenta en la renovación es la cadencia o frecuencia con la que se deben
realizar dichos cambios, igualmente bajo este aspecto los autores se decantan por diversas
formas desde establecer cambios semanales hasta los que fijan los cambios a los niveles
alcanzados de Nitratos y Fosfatos.
El género Pterophyllum es delicado en referencia a dichos valores. Controlar los niveles de

Nitratos hoy en día no presenta dificultades, pero en el tema de los Fosfatos hemos de aclarar el
mismo, aunque luego lo retomemos en el tema del Abonado.
La gran mayoría de test que existen en el comercio solo miden Fosfatos inorgánicos y por tanto
no tenemos control ni forma de saber los mg/L de los Fosfatos orgánicos, por tanto podemos
tener un disparo de estos Fosfatos y no saberlo con el consiguiente peligro y riesgo que ello
generará en el acuario.
Según lo planteado es por lo que soy de los partidarios de realizar cambios con carácter semanal.

26 -TOMO IV
l método de la renovación no agresiva trata de realizar esos cambios con el menor impacto
posible, reduciendo los riesgos derivados de los cambios tradicionales.
La idea base es introducir agua nueva lentamente a la vez que la del acuario va siendo
desalojada, (en tiempos que rondan las 2horas e incluso más). Por supuesto que el agua que se
aporta ha de reunir previamente las condiciones químicas de pH, gH y kH, además de estar
declorada.
Renovación no agresiva.
Elementos que intervienen en la instalación y funcionamiento:
1. Instalación en la toma de agua de filtro de partículas y declorador.

2. Contador de agua.
3. Rebosadero
4. Calentadores, (Resistencias).
En la instalación de la toma de agua para recargar al acuario podemos encontrarnos con dos
posibilidades, que los valores del agua de la red a la que tenemos la casa sean los valores de agua
del acuario, o que no coincidan y que halla que manipularlos antes de introducirla.
Para ambas instalaciones recomendaríamos la instalación de un contador de agua, unido a un

filtro de partículas y declorador. El motivo de emplear un contador de agua es para poder medir
la cantidad de litros introducidos al acuario, ya que al ser de carga y descarga paralela la
renovación, no dispondremos de otra referencia en el volumen de agua introducida o evacuada.
Cuando la renovación se produce directa de la red no existe mayor problema que el conexionado
de los elementos a dicha toma.
En el caso de no coincidir los valores químicos del acuario con los de la toma de agua de la casa,
está bastante claro que tendremos que equipararla en un tanque o depósito desde el que
bombearemos el agua.
27 -TOMO IV
Contador y filtro del agua.
onforme cargamos el agua de renovación al acuario, el nivel o columna de agua del mismo
irá creciendo, una vez alcance la toma del rebosadero, el agua sobrante irá a la salida del mismo,
agua que podremos aprovechar para riegos o en su defecto desechada directamente.
La fabricación de un rebosadero no representa un gran problema técnico, si bien se deben seguir

unas pautas esenciales en la fabricación del mismo.
En su construcción hay dos puntos que son esenciales; el primero que las juntas realizadas entre
codos y tubos deben ser totalmente herméticas que impidan entradas de aire y desceben al sifón
creado interiormente, y la segunda puntualización es que la salida ha de estar por encima del
tubo interior ubicado en el acuario, se trata de que la columna de agua no pierda el cebado al
desaparecer o cerrar el agua de descarga.
En las figuras inferiores se muestra un rebosadero colocado en uno de mis acuarios y

posteriormente el despiece, diseño y construcción del mismo.
El caudal de desalojo de los rebosaderos dependerá de las secciones de los tubos, en nuestro caso
yo uso un caudal de desalojo de aproximadamente 0,5 litros por minuto, de tal forma que para
introducir unos 55 litros tarda la renovación casi dos horas.
La sección que se ha empleado interior del sifón es de 20mm, he realizado pruebas a mayor
caudal como 1 litro por minuto aceptándolo perfectamente, pero os recuerdo que de lo que se
trata es de producir la renovación lo más lenta posible, y sobre todo cuando hay diferencias de
temperatura apreciables entre el agua de renovación y la del acuario.
La corrección de la temperatura se analiza más adelante.

28 -TOMO IV
Vista interior y exterior del rebosadero.
Despiece del rebosadero.

29 -TOMO IV
Diseño y montaje del rebosadero.
Como todas las cosas y como suele suceder con la experiencia, os presentamos otro modelo de
rebosadero más sencillo y tan eficaz o más que el modelo anterior. Reducidas el número de
piezas mantiene un nivel de funcionamiento excepcional

30 -TOMO IV
Los tubos interiores están cortados a bisel y pegados a los laterales del tubo exterior,
manteniendo la boca superior libre. En el caso del pegado de los tubos el que se encuentra dentro
del acuario se haya pegado por debajo unos 2 centímetros menos que el del exterior, para evitar
desbordamientos.
Segundo modelo - 1
Segundo modelo - 2 --- Segundo modelo - 3

31 -TOMO IV
l refuerzo de calefactores nos permite minimizar el impacto de las variaciones de
temperatura cuando el agua de suministro es inferior a la del acuario.
Como la carga es lenta el refuerzo de calefactores surte efecto.
http://www.eheim.de/ http://www.aqua-medic.de/ http://www.sera.de/es/home.html
En el mercado de la acuariofilia, hay calentadores externos en línea con un flujo de agua. Estos
calentadores son usados a las salidas de los filtros de tal forma que el agua que transcurre a
través de ellos contiene bajos niveles de suciedad alargando su vida y eficiencia.
Los calentadores externos como el de la figura se presentan en diferentes potencias, al igual que
con protecciones o no térmicas.
Utilizados estos en la acometida de agua y teniendo esta un caudal de agua muy bajo permite
subir la temperatura perfectamente a la temperatura del acuario, de esta forma el refuerzo de
calefactores se hace innecesario.

32 -TOMO IV
Como siempre no se pueden dar fórmulas generales que puedan ser aplicadas a cualquier acuario
y aún menos en este caso en el que por la latitud en la que vivo, las temperaturas del agua
difícilmente llegarán a los 5 grados en invierno, pasando a los 22 y más en los meses de verano.
uando renovamos agua al acuario de forma no agresiva, en la que se está produciendo una
renovación en tiempo y caudal real, los litros introducidos no se corresponderán nunca con los
litros de agua vieja desalojada del acuario.
HACER CLIC PARA DESCARGAR
Tabla de cálculo de renovaciones de agua.
Al introducir agua en el acuario, inicialmente el mayor porcentaje de agua que hay es

perteneciente a agua vieja, conforme va avanzando el tiempo el agua de la renovación se va
mezclando con la existente en el acuario y terminará por ir saliendo una parte de agua vieja y un
pequeño porcentaje de agua nueva. Si seguimos avanzando en el tiempo podríamos ver que el
agua vieja en el acuario ha ido disminuyendo y aumentando el agua de la renovación
introducida.
Conforme ha ido avanzando ese tiempo los porcentajes evacuados tanto de agua vieja como de
agua nueva han ido cambiando, de tal forma que ha habido un momento que se evacua el mismo

33 -TOMO IV
porcentaje de agua vieja que de agua nueva y si se sigue con la renovación se invierten los
porcentajes, siendo menor el agua vieja evacuada y mayor el agua nueva.
Por tanto la forma de saber cual es el agua real o aproximada cambiada al acuario hemos de
recurrir a una pequeña sofisticación en el cálculo.
Arriba se presenta una hoja de cálculo en la que introduciendo los datos obtendremos el agua
real renovada en el acuario.
En el primer cuadro de la hoja de cálculo “Litros a cambiar”, se introducen los datos de caudal
de la renovación, litros que queremos cambiar y capacidad del acuario. Obtendremos los litros
que hemos de introducir.
En el segundo cuadro “Litros renovados”, se introducen los datos referentes a caudal de la

renovación, litros cambiados y capacidad del acuario. Obtendremos los litros renovados de agua
vieja.
uando añadimos agua al acuario para reponer el agua evaporada, sabemos que las sales han
quedado en mayor concentración en el acuario (las sales no se evaporan), por tanto hemos de
proceder a añadir agua de osmosis o destilada a fin de no incrementar los valores del acuario.
Si añadiéramos agua procedente de las tomas de la casa, estaríamos introduciendo en el acuario

las sales propias que se añadirían a las del acuario aumentando su concentración.
Los mañosos en el bricolaje y dispuestos a automatizarse la reposición de agua evaporada,

pueden hacerse de sistemas automáticos de reposición por detección de niveles de agua.
En Internet encontraréis información al respecto. Desde propuestas sencillas a más complejas.
Instalación de control de rellenado automático.
n la tabla inferior (Hoja de cálculo Excel), podemos calcular el volumen de agua a cambiar
para reducir los nitratos, conociendo los valores del litraje de nuestro acuario, el valor de los

34 -TOMO IV
nitratos del mismo, así como los valores de Nitratos del agua introducida y en que niveles
deseamos dejar a los Nitratos de nuestro acuario.
HACER CLIC PARA DESCARGAR
Tabla de cálculo de cambios de agua.
La tabla de cálculo que os presentamos permite saber que volumen de agua habrá que cambiar
para bajar la carga orgánica del acuario.
Estos cálculos pueden ser realizados no solo para los valores de Nitratos, si no también el uso
para los valores de Amonio/amoniaco, Nitritos y Fosfatos, ya que el porcentaje de cálculo
aplicado es el mismo.
n los cambios de agua tradicional, suelen utilizarse esos instantes para vaciar del acuario una
determinada cantidad de agua por medio de sifonado del sustrato, agua que será repuesta como
ciclo de renovación.
El sifonado tradicional del fondo suelen realizarse a través de una campana con la que
removemos el sustrato a fin de eliminar una parte de los desechos, la succión del mismo puede
realizarse o bien con equipos comerciales, o usando de nuestro ingenio y habilidades en el
bricolaje creando una campana que trabaja por absorción.
En el sistema de “Renovación no agresiva”, los sistemas de campanas motorizadas es donde

adquieren su mayor significado y prestaciones.
Estos equipos de limpieza del sustrato, incorporan un pequeño motor y bolsitas de recogida de
desechos, no hará falta que nos coincida con los periodos de renovación, independizándose
totalmente ambas acciones.
Aún cuando no son dependientes ambas acciones en el acuario como la “Renovación no
agresiva” y sifonado, podemos optar por seguir realizando el mismo por motivos estratégicos,
tiempos que estemos dedicando al mantenimiento del acuario.
Al realizar la limpieza del sustrato no se debe profundizar en el mismo, pues hay que tener en
cuenta algunos puntos esenciales y que a veces no controlamos.
- El mantenimiento de la vida bacteriana en el mismo.

35 -TOMO IV
- No dañar las raíces de las plantas.
- No remover el sustrato específico para plantas.
La cadencia de limpieza del sustrato dependerá de la carga de Peces y Plantas que tengamos.
En nuestro acuario amazónico la decoración suele ser de troncos, sería interesante que cada
ciertos sifonados realizados al fondo sacáramos los troncos, pues debajo de ellos encontraremos
un auténtico nido en el que invertir nuestro tiempo de limpieza, (suponiendo que no hayáis ido
sacando los troncos en cada sifonado).
A través del presente artículo hemos presentado una forma más de realizar la renovación del
agua del acuario, “Renovación no agresiva”, consideramos que es una de las mejores maneras de
realizar esos cambios de agua que debemos realizar periódicamente, al ser realizada de forma
lenta y espaciada en tiempo, al igual que al producirse una homogeneización del agua de
renovación desde el primer momento con el agua del acuario, minimizando el impacto del
cambio realizado.
Una vez más intentamos con nuestros aportes presentaros, otras formas tan válidas y en
algunos casos más sobre determinados aspectos de nuestros acuarios, esperamos con ello
lograr nuestro objetivo.
Autores: DeNiro / Manu_KP / Juan Domingo / -[Atreyu]- / ARKELY / alonsoyc.

•Introducción.
•Calidad del agua.
•Medidores de los parámetros del agua.
•Condiciones químicas.
- Valores del pH.

- Correcciones al pH.
- Valores del gH.
- Correcciones al gH.
- Tabla de cálculo para modificar la dureza del agua.
- Valores del kH.
- Correcciones al kH.
•Soluciones Buffer.
•Condiciones orgánicas.

36 -TOMO IV
- El Amonio/Amoníaco.
- Los Nitritos.
- Los Nitratos.
- Los Fosfatos.
Versión Pdf.
a calidad del agua es un tema primordial cuando abordamos el funcionamiento y estabilidad

de nuestros acuarios, peces y plantas obtendrán su mejor adaptación y desarrollo dependiendo de
la misma.
Durante este apartado se recurre al posible uso de elementos químicos, ni que decir tiene que se
debe de tener grandes precauciones en el uso de los mismos, así como ser conocedor de la
seguridad a mantener durante su manipulación. Para ello encontraremos distinta bibliografía y
fichas que nos asesorarán sobre ellos.
En la Web http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/indice.htm
podremos encontrar fichas relativas a la gran mayoría de productos químicos.
Al final de este artículo encontraréis enlaces, algunos de ellos excelentes, sobre el tema que nos
ocupa.
uando se habla de la calidad del agua debemos hablar de dos conceptos que en nuestros
acuarios van de la mano a fin de obtener esa agua idónea para el desarrollo de nuestros peces.
Por ello se hace necesario diferenciar entre las condiciones químicas del mismo y las
condiciones orgánicas.

37 -TOMO IV
Valores que nos darán la calidad del agua.
Algo de lo que cualquier acuarista iniciado se dará cuenta enseguida, es de la necesidad de

obtener unos medidores de los parámetros principales de agua del acuario, y además le servirá
para controlar el agua de las renovaciones, así como del rellenado del agua de evaporación.
omo medidores de los parámetros del agua tenemos no solo una gran diversidad en cuanto a
los parámetros a controlar. Sino además en las casas comerciales que los lanzan.
Entre estos medidores los encontraremos especialmente de tres tipos diferentes atendiendo a la
forma de obtención de su medida; por tiras reactivas, por reactivos químicos y por medidores
electrónicos. El orden colocado corresponde en cierta forma con sus niveles de precisión y por
supuesto de precio.
Ni que decir tiene que además la calidad de los productos en las mismas gamas, tiras, químicos o
electrónicos, presentan diferencias, diferencias que en una buena parte de las ocasiones van
aparejadas al costo de los mismos.
Diferentes medidores de los parámetros del agua.

38 -TOMO IV
Entre los parámetros podemos encontrar los medidores de; pH, gH, kH, NH4-NH3 (amonio,
amoníaco), NO2, (nitritos), NO3 (nitratos), PO4 (fosfatos), Fe (hierro), Cu (cobre), Ca (calcio),
Mg (magnesio), O (oxígeno), CO2, etc.
Las casas comerciales también son variadas entre ellas encontraremos a las marcas; Acuarium
Farmaceuticals, Sera, Tetra, JBL, Nutrafin, Hagen, Eheim, Hanna, etc.
En el mercado de medidores encontramos una gama de la casa HANNA que la podríamos

considerar de gama media teniendo una precisión y lectura más fiable que los anteriores test
vistos, si bien no mucho más caros que los test empleados usualmente su relación calidad precio
los hace muy útiles.
Más normal de lo que parece es encontrar en los usuarios diferencias de pareceres en cuanto a las
precisiones de tal o cual marca, de unos u otros reactivos químicos, y un sin fin de opiniones, de
los que a la postre solo quedarán eso como opiniones, pues la experiencia y nuestro
entendimiento de las cualidades y calidades de los productos en prueba, nos harán decantarnos
por unos modelos determinados.
Una baza importante en el tema de los test de tiras o de reactivos químicos y que
desgraciadamente obviamos, es que estos elementos químicos tienen caducidad, es más deberían
de estar en ciertas condiciones de conservación que en la mayoría de los casos no se cumplen. En
el tema de la caducidad y de la conservación de los mismos las casas comerciales y comerciantes
tienen mucho que decir y aportar, más cuando el crédito de tal o cual marca se la juega debido al
estado de los mismos.
En relación a los test electrónicos no son infalibles, son mucho más precisos, pero hay que tener
la precaución de su recalibración cada cierto tiempo, al igual que una esmerada limpieza de
electrodos o cubetas.
Hoy en día la bajada de precios de ciertos de estos equipos, los empiezan a hacer asequibles a
una buena parte de aficionados, medidores de pH y gH entre otros.

39 -TOMO IV
Valores químicos del agua. (Imagen adaptada de wikipedia por los autores.
pesar de que en hoy en día las especies que llegan a nuestras manos procedentes de locales
comerciales, no son críticas con los valores del agua, si que es cierto que al proporcionárselas
aumentamos la adaptación de los peces, al igual que su longevidad, eliminación de posibles
causas de estrés, etc., todo ello redundará no nos quepa duda en la salud de los mismos.
En una buena parte de los casos el agua disponible en nuestras casas no reúne los valores
idóneos, ello nos obligará a realizar manipulaciones a las mismas a fin de corregir sus valores y
llevarlos a los correctos para cada especie.
Cuando realizamos una modificación de algún parámetro del agua, vemos que en la mayoría de
los casos también afecta a alguno de los parámetros con los que se haya relacionados, en cierta
forma los valores del agua están ligados entre sí, pH, gH, kH.
Entre los métodos propuestos para la modificación de los valores del agua, presentaremos los de
origen químico y los de origen natural. Como es de suponer somos partidarios de si es posible la
acción se realice por medios naturales, dejando los químicos para aquellos casos en los que se
hace inevitable la aplicación de los correctores químicos. En el caso del uso de correctores
químicos se deben tomar todas las precauciones inherentes al uso de los mismos.
Debemos mencionar que los productos naturales son de acción lenta, mientras que los químicos
serán de acción inmediata, ello obligará a ser precavidos en la alteración del agua, procurando no
producir cambios drásticos que perjudiquen a nuestros peces.
Por último damos por supuesto que cuando realizamos tratamientos de agua en el acuario,
usamos agua declorada, el agua con contenido en cloro, producirá irritaciones e intoxicaciones
de nuestros peces.
Valores del pH del agua.

40 -TOMO IV
ntes de seguir habría que especificar las interrelaciones que existen con los otros
parámetros. La primera relación que se presenta es con el Kh, a pesar de ser medidas distintas,
ambas están relacionadas, de tal forma que para alterar el Ph resulta en la mayoría de los
casos necesario haber actuado antes sobre el Kh. Esto es debido a la capacidad tampón o
buffer del agua, que se mencionará posteriormente.
Otra relación del Ph es con el parámetro del Gh, hasta tal punto que cuando se ajustan los
valores de ambos parámetros primero se debería actuar sobre el Gh, para posteriormente
hacerlo sobre el Ph, pues puede darse el caso de que alteraciones producidas en el Gh puedan
alterar los valores del Ph, no sucediendo lo contrario.
Es interesante por tanto que sepamos antes de analizar los métodos para manipular el Ph, que es
el efecto tampón o buffer del agua. En un acuario la capacidad tampón es la que impide
variaciones del pH por los valores del kH, un valor de kH más alto da mayor estabilidad a las
posibles variaciones de pH y cuanto más bajo es el kH más fácil es variar los valores del pH. La
capacidad tampón o buffer viene dada por los carbonatos y bicarbonatos del agua (kH).
Cuando se realizan alteraciones del agua añadiendo factores químicos cómo ácidos o bases, sin
haber alterado anteriormente el kH, vemos como si bien inicialmente se había producido la
alteración del pH este vuelve a su valor inicial, modificaciones que han sido neutralizadas por la
capacidad buffer del agua.
¿Qué sucede realmente cuando añadimos elementos ácido al agua en presencia de un buffer del
kH?, pues bien conforme se añaden gotas de los ácidos se transformarán los carbonatos en
bicarbonatos y estos en CO2, sin dejar ácido suficiente para aumentar los iones H++, el
problema surge cuando una vez destruido el buffer con una simple adición basta para desplomar
el valor del pH, representando un gran peligro, por la acidosis generada y su efecto en los
habitantes del acuario.
Explicado lo anterior sería interesante que cuando se realicen alteraciones del ph se hagan sobre
el agua de renovación, pues de esta forma cualquier error o cambio brusco imprevisto no
repercutirá en nuestros peces. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es que las
variaciones entre puntos del ph son de relación exponencial, con lo cual un simple punto de
modificación del ph significa haber multiplicado o dividido por 10 la presencia de iones H++.
Por ello además se aconseja producir variaciones lentas en los cambios de pH, a fin de que los
habitantes del acuario no sufran semejantes alteraciones.
Subida química.
Entre los elementos químicos que encontramos para subir los valores del pH, podemos encontrar
los ofrecidos por las casas comerciales, y aquellos que podremos conseguirnos a través de algún
laboratorio.
Entre los productos comerciales se nos ofrecen dos tipos de productos, uno llamado pH-plus y
Alkaline buffer. El Alkaline buffer usa la propiedad de relación de los carbonatos para subir el
pH.
El bicarbonato de sodio también sube el pH es un procedimiento bastante inestable.
Otro producto que se puede usar es el bifosfato de sodio alcalino.

41 -TOMO IV
Subida natural.
Una posibilidad más natural es actuar con el agregado de material calcáreo, de acción más lenta
que las anteriores. Para ello podemos introducir conchas molidas en el filtro, una piedra de
origen calcáreo en la decoración, la lenta disolución del carbonato cálcico terminará
incrementando el pH (y la dureza).
La arena de coral también es usada para subir o incrementar los valores del pH.
Entre los medios naturales también se usan las gravas de mármol.
Bajada química.
Entre los productos químicos encontraremos al Ácido Clorhídrico (HCl). Lo podemos encontrar
diluido bajo el nombre de Salfuman, también conocido como Agua Fuerte.
El Acido fosfórico (H3PO4), también te permitirá bajar el pH, pero eso sí, se ha de saber que
este introduce fosfatos en el agua y un exceso de ellos llevaría irremediablemente a la aparición
de algas, quedando reducido su uso a casos en los que la corrección sea mínima.
Otro ácido que algunos aficionados utilizan es el ácido tánico diluido al 4%. El ácido tánico
además presenta la propiedad de proteger la mucosa de los peces contra la acción bacteriana,
impidiendo además el desarrollo de estos organismos en el agua.
La concentración no debe superar los 0,3 - 0,4 gramos cada 10 litros de agua.
Cuando añadimos ácido observamos que el pH apenas cambia de valor y que una vez perdido el
buffer este empieza a caer rápidamente, por tanto insistir en las precauciones mencionadas
anteriormente a efecto de evitar una acidosis del acuario. Recordar en estas líneas que se
aconseja realizar las alteraciones en agua de renovación fuera del agua de nuestro acuario.
Entre los consejos en el uso de los ácidos fosfórico y clorhídrico, hemos encontrado que no se
deberían emplear más de una gota por cada cinco litros de agua.
Otros productos de carácter comercial son el pH-minus y el Acid Buffer. La acción del Acid
Buffer está basada en la relación existente entre los carbonatos del agua.
Un uso no tan extendido es el empleo de ácido cítrico al igual que el vinagre.
El Bifosfato ácido de sodio en solución al 10% también se emplea para la bajada del pH.
Bajada natural.
La bajada natural del pH se puede realizar con la adición de agua de osmosis.

El uso de adición de CO2 al acuario también ayuda a bajar el pH
La inclusión en la decoración de troncos, producen la liberación de taninos, favoreciendo el
control de pH.
Entre las posibilidades naturales encontramos la utilización de turba en los filtros, esta turba ya
viene preparada y granulada para su uso y empleo.
Últimamente entre los sustratos aparece el uso de AKADAMA debajo de la arena de sílice
empleada, la Akadama actúa como reductor del pH.
Otro tipo de bajada se puede realizar a través de Zeolitas, material que también encontramos
comercializado, basando su efecto de intercambio iónico.

42 -TOMO IV
Valores del gH del agua.
a denominación de gH es la medida realizada de iones de Ca+2 y de iones Mg+2., también

encontraremos otros iones de carácter presencial disueltos en el agua.
Cuando hablamos de correcciones al gH deberíamos tener en cuenta realizarlas manteniendo las

proporciones de calcio y magnesio, establecidas en 3:1.
Es importante y se recalca en algunos apartados de este tema, que las acciones sobre el gH
suelen llevar aparejados cambios en los demás parámetros del agua.
Subida química.
El Sulfato de Magnesio, MgSO4 no solo sube el gH, si no que además es un abono.
Otros elementos que suben el gH son Sulfato cálcico, Sulfato ácido cálcico, Sulfato ácido
magnésico, Cloruro magnésico.
El ideal cuando se realizan correcciones al gH es mantener las proporciones entre las cantidades
de Calcio y de Magnesio, se mencionaba anteriormente que esta proporción es aproximadamente
de 3 a 1.
Una de las soluciones es el empleo de Cloruro de Calcio Anhidro y Sulfato de Magnesio
Heptahidratado.
Subida natural.
Entre los elementos propuestos para la subida natural del gH se repiten los mismos que los
empleados para el pH. Por tanto habrá una interacción con ambos parámetros.
Agregado de material calcáreo, introduciendo conchas molidas en el filtro, una piedra de origen
calcáreo en la decoración.
La arena de coral y gravas de mármol.
Bajada química.
En la bajada del gH se pueden emplear resinas cationicas comercializadas a tal efecto. Su

función es reducir los iones de calcio y magnesio sustituyéndolos por los de sodio. El problema
que presenta este modelo es la introducción de sodio en el acuario con niveles que no serán
eliminados por los ciclos naturales del acuario. El sodio no es registrado por los test normales de
dureza del acuario.

43 -TOMO IV
Bajada natural.
Entre los procedimientos de bajada empleados el principal es el agua de osmosis.

También se comentó anteriormente el uso de turba en los filtros, esto bajará levemente el gH y
también afectará al kH.
La introducción de troncos naturales también desplazarán levemente a estos valores.
Ya se comentaba en el apartado de bajada natural de pH la posibilidad del empleo de Zeolitas

para la reducción por intercambio iónico del calcio del agua y otros componentes.
La inyección de CO2 también actuará sobre el gH.
Seguidamente colocamos una hoja Excell, en la que se realiza un cálculo sencillo para obtener
un agua con una dureza determinada a partir del agua de origen, (grifo o acuario) y agua de
osmosis.
Realizar doble clic sobre la hoja Excell.
Tabla de cálculo para modificación dureza del agua HACER CLIC PARA DESCARGAR

44 -TOMO IV
Valores del kH del agua.
l kH es la dureza de carbonatos/bicarbonatos en el agua, el valor del mismo es la que nos

proporciona el nivel de tampón (buffer) del agua, valores que rondan los 4 o 4,5 realizan una
función de estabilidad frente a variaciones del pH, valores inferiores permitirán que el pH oscile
en sus valores. La alcalinidad del agua va ligada al pH. De nuevo vemos que las interrelaciones
entre los parámetros del agua están estrechamente ligadas.
Subida química.
Entre los productos químicos tenemos el Bicarbonato Sódico, NaHCO3, sube el Kh y pH por la
acción del bicarbonato, el problema mencionado anteriormente con los productos a base de sodio
es la incorporación de dichas sales al acuario.
Otro producto Bicarbonato Potásico, KHCO3, sube el Kh y pH por la acción del bicarbonato, en
este caso el Potasio puede ser reutilizado por el acuario como abono.
Carbonato Cálcico, CaCO3, sube el Kh y pH por la acción del carbonato, y el Gh subirá por la
incorporación del Calcio.
Bicarbonato Cálcico, Ca(HCO3)2, subirá el Kh y pH por la acción del bicarbonato, y el igual que
en caso anterior con la adición del Calcio subirá el gH.
Carbonato de Magnesio, MgCO3, subirán el Kh y pH por la acción del carbonato, así mismo
también subirá el Gh por la acción del Magnesio, recordemos que el gH está principalmente
compuesto por sales de Calcio y Magnesio.
Subida natural.
La subida natural del kH pasa por introducir elementos que evidentemente desplazarán a los
otros parámetros del agua como el gH y pH.
Los elementos que podemos introducir ya fueron mencionados en apartados anteriores:

Agregado de material calcáreo, introduciendo conchas molidas en el filtro, una piedra de origen
calcáreo en la decoración o incluso sustrato con origen calcáreo.
La arena de coral y gravas de mármol.
Bajada química.
El conocido producto de Ph-minus de una conocida marca, basa su efecto en la bajada del pH,
pero para ello lo que hace es neutralizar con su uso la capacidad tampón del agua, por tanto
45 -TOMO IV
podría ser utilizado para bajar el kH eso si también afectará al Gh. El contenido se basa en ácido
fosfórico, por tanto leer la recomendación inferior sobre el empleo del mismo.
Otra manera es utilizando ácido clorhídrico (HCl) a una concentración muy baja, con el objeto
de gastar la capacidad tampón del agua. Este ácido también es usado para disminuir el pH, por
tanto hay que tener cuidado de no producir el desplome del mismo.
También se puede usar ácido fosfórico (H3P04), su acción es igual que la del ácido clorhídrico,
pero en menor medida. El problema de su uso es la introducción de fosfatos en el acuario, por
tanto un uso desproporcionado estimula el crecimiento de las algas.
La otra opción comentada en otro apartado es el uso de resinas intercambiadoras de iones,

reconvirtiendo el calcio y el magnesio en sodio. Por tanto si bien con los test obtendremos una
medida inferior, lo que si es cierto es que habremos reconvertido en sales de sodio, sales que no
mide el test pero que estarán presentes. No parece por tanto que sea una solución efectiva.
Bajada natural.
Entre los procedimientos de bajada empleados el principal es el agua de osmosis.

También se comentó anteriormente el uso de turba en los filtros, esto bajará levemente el gH y
también afectará al kH.
La introducción de troncos naturales también desplazarán levemente a estos valores.
uando nos planteamos los valores químicos del agua tanto sus correcciones o variaciones,
sería interesante conocer y valorar el uso de soluciones llamadas Buffer, pues ellas en una
proporción adecuada pueden fijarnos el valor del pH a los valores que deseamos.
Una solución Buffer está compuesta por un ácido y su sal, por ejemplo Bicarbonato de sodio
(Carbonato ácido de sodio) y el Carbonato de sodio.
Combinando Bifosfato ácido de sodio (NaH2PO4) con su sal Fosfato alcalino de sodio
(Na2HPO4) y según sus proporciones obtendremos una solución estabilizadora del pH y con
determinados valores dependiendo de las cantidades empleadas de cada elemento.
Por supuesto que el empleo de los Buffer anteriores introducen sales como el sodio, no
controlados por los medidores o test de durezas del agua comerciales. Por tanto hemos de valorar
la necesidad de su uso en los acuarios sobre los que queremos corregir los valores del agua.
Podemos ver también la introducción de fosfatos, sin embargo estos serán consumidos por las
plantas mientras que el sodio permanecerá al no haber demanda por los componentes del acuario.
Entre los Buffer comerciales los de una reconocida marca Alkaline-Buffer y Acid-Buffer, su
ventaja que están libres de fosfatos, y al igual que con los anteriores, según sus proporciones se
logrará un agua con un pH deseado.
Entre los enlaces al final del artículo encontraréis fórmulas y componentes con los que realizar
vuestros Buffer.

46 -TOMO IV
Valores orgánicos del agua.(Imagen adaptada de wikipedia por los autores)
i las condiciones químicas del acuario de escalares es importante, no lo es menos las

condiciones orgánicas, y nos referimos a los parámetros de Amonio, Nitritos, Nitratos y
Fosfatos.
De entrada partimos que evidentemente los parámetros de Amonio y Nitritos son muy bajos o
nulos, índice de que los filtros están realizando su labor bacteriológica, reconvirtiendo a Nitratos
y además por descomposición de desechos orgánicos nos aparecerán los Fosfatos.
Si en cualquier acuario los niveles de Nitratos y Fosfatos deben ser bajos en el acuario de
Escalares es primordial su control, pues estos son muy susceptibles a los niveles elevados de los
mismos, padeciendo en especial la llamada podedumbre de las aletas.
Ni que decir que un acuario plantado al igual que los cambios de agua semanales reducirán estos
manteniéndolos en sus niveles idóneos.
Moléculas de Amonio y Amoníaco.(/es.wikipedia.org)
os desechos de los peces generan amoníacos/amonios, en una palabra siempre se están

generando en el acuario, y a mayor carga de peces mayor generación de los mismos, por ello es
interesante no sobrepoblar los acuarios, además de respetar por supuesto el espacio vital de las
especies mantenidas.
El llamado Ciclo del Nitrógeno ha ido sufriendo algunas variaciones conforme se van realizando
más estudios, estas publicaciones van cada vez dando una idea más exacta de que sucede en
nuestros acuarios y de cómo van encadenados los valores del mismo.
Si bien en un principio por ejemplo se consideraba a las bacterias Nitrosomas las responsables de
la conversión de Amonio/Amoníacos a Nitritos hoy en día se puede afirmar que hay otras
bacterias tan importantes como estas y que participan en el mismo proceso las Nitrosococcus.
47 -TOMO IV
No nos cabe ninguna duda que conforme avancen las investigaciones, irán surgiendo
puntualizaciones que mejorarán nuestro concepto y conocimiento del Ciclo del Nitrógeno.
Generación del Amoniaco/amonio.
El amoníaco y amonio son los primeros elementos químicos que aparecen durante el ciclo del
nitrógeno, mientras que el amoníaco es altamente tóxico la toxicidad del amonio es baja. La
concentración a favor de uno u otro depende del grado de acidez o alcalinidad del agua, si el pH
es bajo habrá mayor concentración de amonio (menos tóxico), si el pH es alto habrá mayor
preponderancia de amoníaco (más tóxico).
Es interesante que sepamos que nuestros test miden solo el amonio, por tanto si queremos
conocer la proporción de amoniaco existente en el acuario hemos de recurrir a la tabla de
conversión, en la que además se relacionan los valores de pH.
Las casillas en verde son valores sin riesgo para la vida de nuestros escalares, las de color
naranja son valores que indican riesgo y las rojas peligro.
Si el control de agua fuera destinado al género Pterophyllum, sería interesante acortar los valores
idóneos, quedando establecidos los cambios de estado a 0,01 (color naranja) y a 0,1 (color rojo).
Estos valores también pueden ser fijados para otros peces, pues al fin y al cabo lo que estamos
proporcionando es un grado de calidad buena al agua.
Concentración del Amoniaco dependiendo del Amonio y del pH.
Hemos de ser conocedores de que las plantas consumen en su desarrollo amonio/amoniaco.

48 -TOMO IV
Molécula de Nitrito.
s la siguiente sustancia generada en el acuario a partir del Amonio/Amoníaco, de ello se

encargarán las bacterias Nitrosomas y Nitrosococcus.
Generación de los Nitritos.
Con el valor de los Nitritos sucede como con el Amoníaco presente en los acuarios, su nivel de
toxicidad aunque es algo más bajo también es peligroso, por tanto hemos de tener especial
cuidado en que las colonias bacterianas estén realizando su función de conversión a Nitratos.
Hasta hoy se considera a las Nitrosomas las que soportan el peso de la conversión a Nitritos, sin
embargo actualmente en los estudios que se están realizando, parece que toma forma que las
principales bacterias son del tipo Nitrosococcus.
Es más común de lo que parece que las medidas realizadas den un valor de “0”, claro indicador
de que las colonias bacterianas funcionan correctamente, en el caso de que aparecieran valores
de Nitritos, indicaría un problema en las mismas.
Niveles de concentración en los Nitritos superiores a 0,2 - 0,5 se empiezan a considerar tóxicos.

49 -TOMO IV
Molécula de Nitrato.
os Nitratos son los siguientes en la cadena del Nitrógeno. Convertidos por las bacterias
Nitrobacter.
Generación de los Nitratos.
Si el análisis de Nitritos nos revela claramente el estado de funcionamiento del filtro o filtros, el
análisis de la cantidad de Nitratos no deja de ser importante, pues una acumulación excesiva de
los mismos es perjudicial para nuestros Pterophyllum al igual que para el resto de peces. Los
niveles de Nitratos en un acuario de Pterophyllum nunca debería sobrepasar los 10mlg/L, siendo
un acuario plantado. En caso de ser un acuario solo con decoración de troncos no debería
sobrepasar lo 5mlg/L.
Un contenido de Nitrato de 25mlg/L se considera un agua contaminada.
El nitrato generado en el acuario es absorbido por las plantas como nutrientes, la cantidad
presente en el acuario dependerá de la generada por los Nitritos y la consumida por las plantas.
Hace tiempo se le acusaba a los nitratos de la presencia de algas en los acuarios, hoy se ha
podido demostrar que realmente la presencia de algas depende más del balance existente entre
Nitratos y Fosfatos. Existiendo un equilibrio entre ellos la generación o desarrollo de las algas
estará controlada.

50 -TOMO IV
La mejor forma de reducir los Nitratos en el agua es la renovación parcial del acuario,
renovaciones cuyo volumen vendrá dado por la cantidad de Nitratos a reducir a fin de dejarlos en
condiciones dependiendo de si es un plantado o un decorativo.
Los Nitratos al igual que el amonio/amoníaco es consumido por las plantas.
En el artículo “Renovación no agresiva agua del acuario”, ya se adelantaba una hoja de cálculo
Excel, en la que introduciendo los valores nos indicaba cuanta agua renovar, para reducir un
valor determinado los valores de las cargas orgánicas del agua.
Moléculas de Fosfatos inorgánico y orgánico.
a presencia de Fosfatos en un acuario plantado no debería sobrepasar los 0,5mlg/L, siendo

en un acuario decorativo inferior a 0,1mlg/L.
Los Fosfatos del acuario aparecen por varias causas, entre los Fosfatos hay que destacar la
presencia de inorgánicos y orgánicos.
Los Fosfatos inorgánicos HPO4- nos los proporcionan los desechos de las comidas, así como la
generación de residuos de nuestros Pterophyllum. Los Fosfatos orgánicos PO4- vendrán
generados por los restos de carácter orgánico del acuario, hojas viejas de plantas en
descomposición, peces muertos, etc.
Es interesante saber que la mayoría de los test del mercado sólo miden los Fosfatos inorgánicos,
por tanto cuando realizamos las medidas solo obtendremos una visión parcial de la presencia de
los mismos.

51 -TOMO IV
Generación de los Fosfatos.
Los Fosfatos orgánicos a pH que rondan el valor de 7 (neutro), e inferiores mineralizan

convirtiéndose en Fosfatos inorgánicos.
La mejor forma de saber si el nivel de Fosfatos es el idóneo para nuestro acuario es observar el
comportamiento de las algas en el mismo.
Las algas en los acuarios siempre están presentes, si bien lo ideal es mantenerlas de forma
testimonial, es decir reducidas al máximo a fin de que no compitan con las plantas por los
nutrientes.
Si el nivel de Nitratos es el idóneo, un desequilibrio de las algas hacia las verdes, es indicativo de
que hay defecto de Fosfatos, si aparecieran las cianobacterias, nos estarían marcando un exceso
de Fosfatos.
Los Fosfatos también son consumidos por las plantas, es más normal de lo que parece que en
acuarios plantados haya que recurrir a abonar con Fosfatos a fin de corregir la presencia de algas
verdes.
Los cambios de agua son importantísimos, y de ello se habla en otros apartados dedicados
exclusivamente a ello.
Autores: Abelbp /Alejandro / alonsoyc / ARKELY / Atreyu

/ ccuevas / daniolaviu / DeNiro / Manu_KP / RANTAPLAN213 / Tetra Steven .
o Filtración en nuestros acuarios.
- Introducción.
- Caudal de filtración.
- Modelos de Filtros.
- Modelos de Filtros]- Filtros Interiores.
- Modelos de Filtros]- Filtros Exteriores.
52 -TOMO IV
- Modelos de Filtros]- Tipos de filtración y su función.
- Materiales de filtración.
- Filtrado Grueso.
- Filtrado Medio.
- Filtrado Fino.
- Distribución de los materiales filtrantes.
- Mantenimiento del filtro.
- Ejemplo práctico de limpieza.
-Protegiendo a nuestras colonias bacterianas.
- Disminución o muerte de bacterias.
- Microorganismos de los filtros y del acuario.
- Ciliophora
- Amoebozoa - I
- Amoebozoa - II
- Bacteria
- Annelida
-Averías y problemas en los filtros.
Versión Pdf.
obre el tema del filtrado, materiales y tipos hay bastante material escrito, nosotros
quisiéramos a través de este artículo retocar algún tema que nos parece primordial buscando
otros enfoques que aclaren algunos conceptos. También pretendemos con él introducir nuevas
ideas en el uso de los filtros.
En el desarrollo de este artículo recurrimos además a enlazar a otros editados por compañeros de
DR. PEZ, artículos que nos han parecido interesantes, tanto por la forma de tratar los temas,
exponerlos o incluso aclararlos.

53 -TOMO IV
n aspecto importante a considerar a la hora de adquirir el filtro para nuestro acuario, es
conocer el caudal del mismo, la forma más fácil de entenderlo es ver cuantas veces recirculará la
capacidad total de agua del acuario en una hora.
En un acuario específico de Pterophyllum las reglas generales en relación al caudal siguen
siendo válidas totalmente.
Las cifras que se barajan por los diferentes acuariófilos oscila entre 3 y 5 veces la capacidad del
acuario, si tenemos un acuario de 100 litros partiremos de la idea de superar los 300 litros hora
en la filtración.
Bien hasta aquí la teoría pero ¿y en la práctica?, nuestro compañero daniolaviu nos recordaba
como eran obtenidos los datos de caudal suministrados por los fabricantes y las condiciones de
las mismos.
"el fabricante, cuando lanza la potencia de su filtro, lo comprueba con el acuario vacío y sin
mangueras....
es decir, que si montamos un filtro y lo colocamos en nuestro acuario.... se produce una
pérdida de potencia, esta pérdida de potencia nos vendrá determinada por multitud de factores
entre ellos; tipo de cargas colocadas en el filtro, altura de elevación del agua, distancia del
recorrido del mismo, etc."
Caudales de filtración
Esto nos hace recapacitar y replantear el dimensionamiento de los filtros, volvamos al ejemplo
teórico del acuario de 100L al que habíamos dimensionado a 300L de caudal en la teoría, pues
bien si nos atenemos a lo expuesto anteriormente significa que nuestro filtro debería tener como
datos del fabricante un movimiento de ciclado que rondase los 500 litros, de tal forma que tras
las pérdidas mencionadas quedase en los 300 litros recomendados.
Como siempre que sucede cuando se dan reglas o se establecen números y porcentajes solemos
caer en la generalización de estas, no nos cabe ninguna duda que los caudales dependerán de la
carga biológica del acuario.
la hora de elegir un modelo de filtro podríamos dividirlos especialmente siguiendo dos

criterios, el de su ubicación o el de su constitución.
--Dependiendo de su ubicación:
-----Exterior. (Por fuera del acuario).
-----Interior. (Por dentro del acuario).
54 -TOMO IV
--Dependiendo de su constitución o características de funcionamiento:
-----Cascada “mochila”.
-----De fondo “placas”.
-----Canister, “canasta, bote”.
-----etc.
Nosotros somos partidarios del uso de filtros siempre que os sea asequible, exteriores al acuario,
no solo será cuestión de estética, sino también de espacio y a su vez perturbar lo menos posible a
nuestros pobladores (Pterophyllum).
Los filtros de Canasta “Canister” o también llamados Bote, nos ofrecen menores perturbaciones
al ser controlables las salidas al agua que los de cascada, además por regla general los filtros de
Canasta poseen mayor caudal de circulación
Cuando planteamos un acuario de gran litraje es interesante dividir la opción de filtrado entre dos
aparatos, esta decisión nos facilitará una estabilidad en el acuario que podría ser puesta en riesgo
en casos especiales como averías, pérdida de colonia bacteriana, etc.
Como se puede comprender los riesgos antes mencionados quedan compartidos y si uno falla por
lo menos el otro quedará temporalmente en marcha minimizando el impacto de las pérdidas de
filtración.
Empleo de Filtros dobles.
Doblar el filtrado no supone doblar el caudal de agua a reciclar, aproximadamente la suma de los
dos aparatos serían los valores antes recomendados. Tal vez se debería de pensar en esta
estrategia con acuarios a partir de los 120 Litros.

55 -TOMO IV
Otra ventaja que nos supone un filtrado doble es que el primer filtro tras proceder al eliminado
de los desechos sea empleado para que su salida recorra otras instalaciones del acuario,
Reactores de CO2, Lámparas Germicidas UV, etc., con ello evitaremos en una buena parte el
ensuciamiento de dichas instalaciones y la reducción por tanto de sus prestaciones.
Optemos por uno o dos filtros hemos de tener en cuenta que una buena filtración es importante
para mantener el agua en óptimas condiciones, teniendo principal importancia que se realice una
filtración mecánica y biológica. No olvidemos que el filtro es el corazón de nuestro acuario,
desde el se bombea el fluido que mantiene la vida del mismo.
obre los materiales de filtración también disponéis en la “Word Wide Web”, de suficiente
información sobre sus funciones, características, tipos, etc. En este apartado dedicado a los
materiales de filtración incidiremos especialmente sobre algunos aspectos en los que algunos
acuaristas por desconocimiento o iniciación suelen cometer errores de uso o empleo.
Entre los diversos materiales de filtración que nos ofrecen las casas comerciales, los
encontraremos clasificados especialmente en tres tipos diferentes según la aplicación a la que
sean destinados.
Estos materiales los podríamos clasificar en:
Filtración MECÁNICA.
Filtración BIOLÓGICA.
Filtración QUÍMICA.
s una forma esencial de filtración que comprende la remoción de las partículas de desecho
del agua. La mayoría de los materiales filtrantes sirven para filtrar el agua mecánicamente hasta
cierto punto. El material del filtro mecánico debe de contener los materiales atendiendo al
tamaño de retención de las partículas, por tanto encontraremos en su primer paso elementos para
retención de partículas gruesas.
“Canutillos Cerámicos”.
El primer paso en el filtrado está constituido por canutillos cerámicos que pueden ser de
diferentes porosidades. Estos canutillos cerámicos tienen una doble función, pues son los
encargados de realizar una primera retención de partículas gruesas de desechos y a la vez el
asentamiento de las primeras colonias bacterianas.

56 -TOMO IV
Canutillos cerámicos - 1.
Encontraremos canutillos de diferentes tamaños, pero al fin y al cabo su función es la misma.
Canutillos cerámicos - 2.
Su funcionamiento es sencillo pero efectivo, al circular el agua entre los diferentes canutillos se
producen remolinos que logran retener las partículas más grandes, esta retención evita que los
desechos que absorben los filtros colmaten o saturen los siguientes pasos del filtro. Una
colmatación o saturación del siguiente paso “Esponja de paso grueso” redundaría en poco tiempo
en la reducción del caudal de agua que circula por el filtro, de ahí la importancia del orden en la
colocación de los diversos materiales del filtro.
Los canutillos además por su diseño ofrecen una mayor superficie para el asentamiento de las
bacterias, otra función más que importante.
Entre los canutillos también los encontraremos fabricados de origen plástico.
“Esponja de paso grueso”.

El siguiente paso del agua se realiza a través de una esponja, estas esponjas se presentan también
con diferentes tipos de porosidades, las de porosidad alta filtrarán aquellos residuos que han
pasado por los canutillos. Evidentemente los desechos más gruesos han quedado retenidos por
los canutillos cerámicos.

57 -TOMO IV
Esponja paso grueso.
Como comentábamos anteriormente de no existir los canutillos en la primera etapa, la esponja se

vería en poco tiempo colmatada de residuos, reduciendo incluso drásticamente la circulación del
agua a través de nuestros filtros.
Estas esponjas que nos ofrecen las casas comerciales constituyen una eficaz retención de
partículas y desechos.
El material de fabricación empleado por los fabricantes es el foamex.
Cualquier esponja será válida eso si teniendo en cuenta que debe ser lo más porosa posible.
Constituido también por esponjas en las que sin embargo la porosidad se reduce con respecto a
las de la capa anterior, retendrán igualmente aquellas partículas que han escapado a la retención
mecánica efectuada en los primeros pasos.
Esponja paso medio.
“Fibra, perlón, guata, etc.”

Por último se usa la capa de perlón o fibras sintéticas, para retener las partículas más finas que
atraviesan la última esponja que era de porosidad media..

58 -TOMO IV
Esponja de guata sintética.
A estas alturas la filtración es lo más fina posible, eliminando cualquier resto de la circulación de
agua en el filtro.
Perlón.
A estas alturas de la filtración el agua se encontrará prácticamente limpia y preparada para la

siguiente fase, tan importante o si cabe más que la filtración mecánica, será la biológica.
l filtrado biológico es la parte más importante de un filtro, constituido por elementos

porosos que ayuden al asentamiento de las colonias bacterianas.
La purificación biológica del agua se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas.
Existen varias fuentes importantes de desechos producidos en la mayoría de acuarios. Los peces
generan desechos nitrogenados al respirar y en los excrementos. Las plantas pierden sus hojas
durante su crecimiento. Las bacterias benéficas Nitrosomonas y Nitrobacter, comúnmente
conocidas como bacterias nitrificantes, prefieren colonizar el sistema de filtración.
El agua que debe pasar por el filtro biológico debe ser agua limpia, muy limpia, extremadamente
limpia... solo de esta manera funcionará correctamente y las bacterias aprovecharán
59 -TOMO IV
correctamente dicho filtro biológico, el perlón encima del filtro biológico es la fase última que
tapona y salvaguarda al mismo.
Las biobolas, compuestas generalmente de arcilla, serán una buena base de sustento de la colonia
bacteriana.
Biobolas.
Otro de los materiales introducidos puede ser arlita, son bolas de arcilla expandida con un
diámetro que ronda los 0,5cm permitiendo por su porosidad el asentamiento de las bacterias.
Arlita.
Otro de los materiales que han empezado a adquirir popularidad y divulgación es la introducción
de Biobolas realizadas en materiales sintéticos, acanaladas y con un gran aumento de la supericie
de contacto con el agua, brindan una nueva alternativa a los elementos tradicionales.

60 -TOMO IV
Biobolas sintéticas.
jerce un control activo y un cambio de las características específicas del agua. Existen
materiales filtrantes y varios productos que eliminan el cloro y los medicamentos después del
tratamiento de enfermedades, otros neutralizan los iones de metales pesados y los hay que
efectúan cambios en la dureza del agua y los niveles de pH.
Esta forma de filtración es particularmente útil cuando las características de la fuente de agua son
conocidas (es fácil lograrlo utilizando un equipo de prueba básico).
Un material filtrante químico y específico se debe utilizar con el fin de optimizar las condiciones
del agua para diversos grupos de peces y plantas.
Turba.
La turba es empleada en los filtros a fin de acidificar el agua, su único inconveniente si así lo
podemos denominar es la tonalidad ambarina que tomará el agua del acuario.
Turba granulada.

61 -TOMO IV
Carbón activo.
El carbón activo es un potente reductor de metales pesados, así como su empleo en la
eliminación de tratamientos medicinales realizados. El uso del carbón activo y de abonos en los
plantados se contrarrestan.
Carbón activo.
Reductores de Amonios.
Los reductores de amonios pueden ser interesantes en aquellos acuarios no plantados y con
carencias de filtro biológico, pues reduce el origen de la cadena de generación de los
componentes orgánicos del agua al atacar a esta en su base, recordemos que el proceso de la
conversión de bacterias es por orden Amonios-Nitritos-Nitratos.
Reductor de Amonio/Amoníacos.
Reductores de Nitratos.
Otro componente que puede ser adicionado a los filtros en su etapa final son los Reductores de
Nitratos, una vez llegada la conversión por las bacterias a la producción de nitratos tan solo hay
dos formas de eliminarlos del acuario, uso de plantados, por cambios de agua, o como en este
caso ayudándonos de este tipo de reductor.

62 -TOMO IV
Reductor de Nitratos.
Reductores de dureza del agua.

Los reductores de la dureza del agua presentan un inconveniente y es que se produce un
intercambio de los componentes que la endurecen, sustituyendo las sales de calcio y magnesio
por las de sodio, con lo cual simplemente hemos engañado a nuestros medidores, ya que la
dureza seguirá presente pero con otros compuestos que estos no son capaces de medir.
Resina descalcificadora.
o hemos comentado anteriormente, la necesidad de ubicar y distribuir correctamente los

diversos materiales filtrantes. En la siguiente figura observamos la distribución de los mismos en
un filtro. En este tipo de filtro la columna de agua es ascendente.
Por regla general los propios fabricantes nos asesoran sobre el uso interno y colocación de
materiales a fin de obtener un mayor rendimiento de estos y una adecuación a los acuarios. No
nos cabe ninguna duda que la experiencia y uso de los filtros así como del tipo y modelo de
acuarios, terminarán por definir de que materiales podemos prescindir y sobre cuales hemos de
recalcar su presencia en el filtro. Como ejemplo nos puede valer que haya acuaristas que pueden
prescindir de los canutillos, pues con su casi nula remoción de desechos les haría prácticamente
inútiles.

63 -TOMO IV
Distribución de las masas filtrantes. (http://www.eheim.de/...tail_29411_ehes)
Nuestros compañeros de foro consideran que si bien las instrucciones y uso de los materiales
dados por los fabricantes es interesante, este es completamente mejorable con el cambio en la
forma de aplicación de los propios materiales filtrantes y las cantidades empleadas.
Partiendo de la base inicial de mantener en el filtro los etapas claramente bien diferenciadas
como son las pertenecientes al "Filtrado mecánico" y "Filtrado biológico", se propone una
pequeña reestructuración en los materiales y cantidades de los mismos.
Aprovechamiento del filtro.
Se trata de intentar obtener en el filtrado mecánico la depuración máxima de residuos hasta

obtener un agua totalmente limpia o casi limpia, para ello se reduce el número de canutillos de la
cesta inferior prestando mayor importancia a las capas de esponjas posteriores, de tal forma que
unidas sus funciones obtengamos ese agua limpia que deberá pasar posteriormente al filtro
biológico.
Antes de llegar al "Filtrado biológico" las esponjas colocadas en el orden; gruesa, media y fina,
64 -TOMO IV
lograrán retirar del agua todos los desechos. Un filtrado biológico como el planteado apenas se
ensuciará y prácticamente su vida será eterna, el asentamiento de bacterias no se verá afectado
por restos ni por futuros lavados, ya que en este apenas será necesaria la limpieza, cerrando el
"Filtro biológico" encontraremos la última capa de perlón simplemente encargada de eliminar
algún resto que hubiera podido quedar, esta capa de perlón taponará y salvaguardará al filtrado
biológico.
Hay filtros en los que la columna de agua que recorre el mismo puede ser descendente, en estos
casos está clarísimo que los medios filtrantes siguen un orden inverso al indicado en la figura.
Los materiales usados para la filtración química se colocarían tras la filtración biológica, sería la
última etapa del filtrado, para ello desplazaríamos los materiales filtrantes tanto mecánicos como
biológicos.
o hay reglas mágicas, ni matemáticas para establecer como y cuando se ha de realizar el

mantenimiento de nuestros filtros, pues está claro que dependerán del volumen de agua, de la
carga en peces y plantas de nuestro acuario, (desechos). Así mismo será interesante limpiar los
filtros cuando hayamos procedido a hacer un remodelación del acuario, cuando movemos la
arena, las plantas, etc, pues los filtros absorberán una buena parte de la suciedad.
Limpieza de filtro.
Entre las reglas que se usan en el mundo de la acuariofilia a fin de establecer los momentos en
los que es necesario proceder a la limpieza de los filtros se maneja la bajada de caudal de los
65 -TOMO IV
mismos, claro indicativo de que los materiales filtrantes se hayan colmatados de residuos.
Otro de los datos sobre periodicidad en su mantenimiento que es barajado por la mayoría de
acuaristas es establecer la limpieza rondado el mes. No nos vendrá mal recordar la frase inicial
con la que arrancaba este apartado, (no hay reglas mágicas, ni matemáticas).
Teniendo en cuenta que nuestro género de peces Pterophyllum es un pez delicado y propenso a
enfermedades derivadas del estado químico y orgánico del agua, es interesante mantener en
vigilancia los valores mencionados. Cuando limpiamos el filtro vemos como se encuentra de
residuos y nada mejor que este indicador para marcarnos la cadencia de limpiezas.
Ante todo debemos evitar en todo momento llegar a estados de saturación o pérdida de la
actividad filtradora.
A la hora de proceder a la limpieza de los filtros es interesante separar la forma y cuidados de

nuestras dos partes, La Mecánica y la Biológica.
La limpieza del filtro mecánico se puede realizar de forma concienzuda lavando canutillos si los
hay, esponjas, recipientes sustitución del perlón, etc. sin embargo si hemos de extremar las
precauciones con el filtrado biológico, si el filtrado de la parte mecánica ha funcionado
correctamente, esta etapa que contiene las biobolas, arlita, etc. no deberá tener casi suciedad y
por tanto tan solo lo haríamos de vez en cuando, y si fuese necesario limpiarla lo haríamos
enjuagando solamente con agua del propio acuario. Evidentemente se trata de no matar en el
lavado a las colonias de nuestro filtro, emplear agua del acuario es bueno pues contiene los
parámetros químicos del mismo.
Considerado imprescindible remarcar los verbos lavar y enjuagar, aunque es difícil eso sí
arrancar a nuestras bacterias de su incrustación en los poros de dichos materiales.
as bacterias que pueblan nuestros filtros son delicadas y por tanto se debe tener un especial
cuidado para no eliminarlas o reducir su población ante actuaciones que las pudieran perjudicar.
Nitrosomas. (http://genome.jgi-ps...niteu.home.html)
Para mantenerlas no necesitamos realizar intervenciones de ningún tipo, simplemente mantener

las condiciones en las que estas se desarrollan.
El primer concepto que hemos de aprender es que la colonia bacteriana de nuestros filtros se
adapta a la cantidad de residuos generados en el acuario. A mayor carga de residuos en el agua,
la cantidad de bacterias aumentan y a una reducción de dichos residuos éstas reducen su
población.

66 -TOMO IV
Cuando aumentamos el número de peces del acuario o el número de plantas estamos aumentando
la carga orgánica de desechos del mismo, cuando eliminamos plantas o reducimos peces del
acuario, bajamos los residuos.
Nuestras colonias bacterianas también podrán fluctuar con los cambios parciales de agua, sin
embargo consideramos que el efecto que produce sobre las mismas es mínimo y apenas
perceptible.
Al fin y al cabo volvemos a mencionar que cada acuario es un mundo y las condiciones de cada
filtro no lo son menos.
La vida y desarrollo de las bacterias nitrificantes, (Nitrosomas y Nitrobacter), ven también

afectado su desarrollo o crecimiento dependiendo del pH del agua.
Las Nitrosomas presentan su mejor desarrollo a valores comprendidos entre 7,5 y 8,0 del pH,
conforme más bajo el pH más dificultades presentan en su crecimiento hasta llegar a un estado
de aletargamiento y desaparición.
Las Nitrobacter encuentran su mejor adaptación a pH comprendidos entre 7,0 y 7,5.
Valores de pH que rondan el 7 harán que nuestras bacterias no trabajen al 100%, y por supuesto
a valores más bajos tendrán más dificultad en adaptarse.
eguidamente presentamos aquellos aspectos y elementos que modifican, reduciendo o

eliminando a la colonia bacteriana, a veces acciones que consideramos normales dan como
resultado esa pequeña o gran catástrofe en nuestros filtros.
Pasamos a analizar las siete reglas de oro:
1º Cuando introducimos agua clorada (renovación), al igual que perjudica a nuestros

Pterophyllum, también produce su acción sobre las bacterias, dependiendo de la
concentración de cloro en el agua introducida así será su acción sobre las mismas.
2º La limpieza del filtro en especial de los componentes en los que se desarrollan y

mantienen las bacterias como canutillos, biobola o arlita deben de hacerse por tanto con
agua declorada o en su defecto con agua del propio acuario.
3º Los cambios bruscos de pH reducen drásticamente a las bacterias.
4º Otra de las causas de pérdida de bacterias es la falta de oxigenación del medio

acuático, si ya de por si afecta a la vida del acuario en nuestro caso no lo es menos, pues
con deficiencias de oxígeno estas se ven reducidas, la oxigenación es vital para su
supervivencia.
5º Ambientadores, insecticidas, cualquier aerosol lleva partículas químicas que serán

introducidas en el acuario a través de la aireación o de la propia exposición de la

67 -TOMO IV
superficie del agua. En este caso al igual que en otros se verá reducida y afectada
nuestras bacterias.
6º Humos de tabacos portan entre ellos tóxicos que también entrarán en el acuario a
través de la aireación o de la exposición de la superficie del acuario.
7º La gran parte de las medicaciones que se realizan en el acuario y que cuyo fin es la
eliminación de virus y bacterias afecta invariablemente a las colonias bacterianas
llegando incluso a producir toda la pérdida de las mismas.
a gran mayoría de las veces cuando hablamos de las bacterias de nuestros filtros, caemos en
la inocencia de la simplicidad. Nuestros pequeñas parcelas de ríos y sus habitantes no quedan
limitados a los seres visibles, que podemos contemplar, sino que se extiende a todo un mundo
microscópico que lleva aparejada la vida que en ellos se desarrolla.
Una frase del autor de las imágenes recogidas en este apartado "Abelbp", en uno de sus post
venía a decir…
“sin microorganismos no hay peces ni plantas ni acuario..., son la

base”
Los aportes de imágenes nos dejan anonadados, sorprendidos y lo que si aporta claramente es
una percepción clara del complejo mundillo microscópico que se mueve en el interior de los
filtros.
La conjunción de todos ellos y su coexistencia hacen que podamos obtener los equilibrios
necesarios que evitan que el agua se deteriore con facilidad, es impensable el funcionamiento de
nuestro acuario y su estabilidad sin esa simbiosis.
n ciliado unicelular Stentor roeseli; los hay a montones en el filtro.

68 -TOMO IV
Autor: Abelbp
En esta podemos apreciar la cabeza de un Stentor roeseli donde se pueden ver los cilios que
baten hacia la boca alimentándose de otros ciliados, bacterias y hasta rotíferos; se aprecia bien el
núcleo celular en forma de cinta.
Autor: Abelbp
69 -TOMO IV
Stentor muelleri
Autor: Abelbp
Una Vorticela posiblemente del tipo convallaria, no son muy frecuentes esta clase en el acuario;
animal unicelular bastante pequeño, esta no debía pasar de 60 micras y estaba en el filtro.
Autor: Abelbp

70 -TOMO IV
Euplotes patella; muy frecuente en los filtros de acuario comen bacterias y otros ciliados mas
pequeños y su tamaño oscila entre los 80 y 150 micrones (o micras). La técnica es la Dic
Nomarski a 200 y 400 aumentos.
Sin duda es un amigo de toda la vida pero con Zooclorelas en su interior que le dan este color
verduzco, aquí reproduciéndose por bipartición. Las Zooclorelas son algas que viven en
simbiosis.
Euplotes es un protísta ciliado unicelular y las Zooclorelas son protístas también pero alga.
Autor: Abelbp
Con el agua del filtro hice una infusión de paramecios pero me salieron millones de Stylonychia
pustulata; también se trata de protozoos ciliados su tamaño alrededor de 100 micras (milésimas
de milímetro).
Estos microscópicos seres son extremadamente abundantes en los filtros de acuario.
Autor: Abelbp

71 -TOMO IV
El ciliado Stylonichia es un gran amigo mío ya que nunca falta en cualquier gota de agua de un
filtro de acuario siempre presto a devorar otros ciliados y bacterias; como tiene "pelos", cilios, es
confundido con paramecios de quien es primo hermano.
Autor: Abelbp
Vaginicola tincta. Estos son ciliados peritricos
Autor: Abelbp

72 -TOMO IV
a frecuentísima Arcella, que es una ameba con teca unicelular; las hay a montones en los
filtros internos.
Autor: Abelbp
El animal sol o Heliozoo, que es una ameba unicelular con forma de sol; es muy frecuente
también en el substrato del acuario y filtros.
Autor: Abelbp
73 -TOMO IV
Una pequeña Cothurnia annulata, también protozoo unicelular ciliado bastante pequeño de nos
mas de 80 micras; es poco frecuente en el acuario pero se las "pilla" en filtros bien maduros.
Autor: Abelbp
Y abajo una ameba con teca (tecameba), un protozoo unicelular rizópodo extremadamente
abundante en los filtros (particularmente el mío).
Autor: Abelbp

74 -TOMO IV
Estas amebas que he cultivado con agua de acuario son inofensivas y son abundantísimas en los
filtros; comen de todo, desde bacterias hasta rotiferos y su tamaño es muy variable según la
especie.
Amoeba Terricola. (Dic Nomarski).
Autor: Abelbp
Amoeba Verrucosa en contraste de fase 200X amebas son muy frecuentes en cualquier filtro de
acuario; comen detritus y otros microorganismos y por eso su presencia en los filtros es
imprescindible por su labor de limpieza.
Autor: Abelbp

75 -TOMO IV
Metachaos gratum. (Dic Nomarski 400X).
Autor: Abelbp
moeba Vahlkampfia.
Autor: Abelbp

76 -TOMO IV
Al loro con estas amebas (de unas 20 micras), que también proceden de un filtro de acuario; son
del género Vahlkamphias y algunas de estas especies pueden ser patógenas y causar
meningoencefalitis mortales. Contraste de fase 40X.
Autor: Abelbp
Aquí las amebas están junto a una Vorticella en fase zoospora.
Autor: Abelbp

77 -TOMO IV
Rhizamoeba flabellata.
Autor: Abelbp
Vamos a por mas amebas de acuario; se trata de pequeñas (relativamente) Chaos diffluens (o
Amoeba proteus), que es la ameba mas conocida de los filtros de acuario y controladora de la
población de otros microorganismos como bacterias y otros protozoos; es característico su
núcleo en forma de disco.
Autor: Abelbp

78 -TOMO IV
Autor: Abelbp
Y ahora tocaba "el monstruo"; es la ameba mas grande que he pillado en el filtro de acuario; lo
devoraba todo.......una gigantesca Chaos de 800 micras al menos. Las fotos son en DIC 10X.
Autor: Abelbp
Publico unas fotos de, presumiblemente, la ameba Polychaos fasciculata procedente de mi filtro
de acuario. Las fotos son con DIC a 20X; el tamaño del microorganismo oscilaba entre las 90 y
150 micras; la ameba parecía una planta arrancada con unas protuberancias como pseudópodos
que parecían raíces; por estos motivos me inclino a pensar que es una Polychaos o similar.
Es una comedora de bacterias, ciliados menores y algas microscópicas.
79 -TOMO IV
Autor: Abelbp
rocariotas del filtro del acuario (Bacterias y cianobacterias).

Bacteria Bacillus subtilis
Autor: Abelbp
Bacteria Spirillum undulans

80 -TOMO IV
Autor: Abelbp
Las cianobacterias son otras bacterias buenas del acuario; todo filtro de acuario que funcione
bien debe tener varias especies de cianobacterias y en buenas cantidades.
Nostoc es una de estas cianobacterias
Autor: Abelbp
Cianobacteria Oscillatoria geminata.

81 -TOMO IV
Autor: Abelbp
nélido microscópico cuyo tamaño no supera 1/3 de mm. y posiblemente es un Aelosoma

variegatum que tanto esta en los filtros como "pastando" por el substrato del acuario.
Autor Abelbp

82 -TOMO IV
uién no ha tenido y tendrá alguna vez un tropiezo con los filtros.
Los filtros como elementos mecánicos y eléctricos antes o después están llamados a fallar, si no
estamos preparados se nos puede dar el caso de producir un parón durante horas e incluso
dependiendo de las festividades uno o varios días.
Una parada de la filtración implica en corto espacio de tiempo el deterioro de las condiciones de
agua de nuestro acuario.
Decíamos en apartados anteriores que el filtro es el corazón de nuestro acuario, quién bombeaba
el fluido vital del mismo.
Principales elementos que pueden producir averías o pérdidas en los filtros
Los filtros admiten paradas temporales, nosotros programamos paradas de filtro de media hora
unas tres veces al día coincidiendo con el aporte de las comidas, estas paradas temporales apenas
influyen en el normal desarrollo de las bacterias ni tampoco en la calidad del agua contenida en
el filtro.
Con paradas superiores nos atrevemos a suponer que debido a la falta de oxigeno aportado por la
corriente de agua, las bacterias comenzarán a morir, a la vez que comenzará la putrefacción del
agua que hay en el filtro. Evidentemente a mayor tiempo la degradación irá en aumento.
Entre las piezas más delicadas de los filtros se encuentra el eje cerámico sobre el que las aspas a
través de la inducción de la parte eléctrica girará bombeando el agua. Esta parte solo la
deberíamos desmontar si observamos que hay una pérdida de poder originada por el
ensuciamiento del alojamiento del mismo.

83 -TOMO IV
Juego de rotores, tapas y ejes cerámicos
Entre los materiales que deberíamos de tener de repuesto se encuentran las juntas de goma de las
tapaderas de los filtros, estas juntas tras el uso y compresión de los cierres terminan perdiendo su
elasticidad poniendo en peligro la hermiticidad del mismo. Otras veces incluso con el cierre
descuidado de las tapas, podemos producir mordiscos o daños en las gomas.
Más normal de lo que parece es que las gomas terminen perdiendo su forma original,
produciéndose dilataciones que impiden que estas ajusten perfectamente en las acanaladuras
previstas para su encaje.
Juntas de tapas para filtros
Siguiendo con los materiales de los filtros que deberían tener aquellos que poseen filtro tipo
“Canister”, conocidos como de Canasta o Botella encontramos a los cojinetes de goma que unen
las diferentes canastas, a fin de asegurar el paso del agua con las menores pérdidas posibles
desde la entrada del agua a la primera etapa de filtración. Estas gomas al igual que sucede con las
de las juntas, terminan perdiendo su elasticidad e incluso deformándose, no cumpliendo con ello
las funciones para las que fueron diseñadas.

84 -TOMO IV
Cojinetes de goma para canastas
Entre los materiales que nos pueden dejar tirados con los filtros tenemos a los cierres, estos
cierres fabricados en metales o plásticos y sobre todo estos últimos pueden y terminan por
partirse, o incluso como en alguna ocasión he podido ver y sufrir deformarse, no realizando
correctamente el cierre del filtro.
Cierres y asas
Estos materiales son a nuestro parecer los que nos pueden sacar de más de un apuro, y poseerlos
no supone una gran inversión si tenemos en cuenta el valor de nuestros filtros y sobre todo la
función de estos.
Por supuesto que los fabricantes ponen al alcance de nuestras manos prácticamente todos los
materiales de los que consta un filtro, desde canastas, recipientes, tapas, etc.
Reflexiones:
Creemos que nuestros filtros merecen la atención y mantenimientos necesarios a fin de mantener
a nuestros acuarios en perfectas condiciones, una cadencia de su mantenimiento y limpieza es
imprescindible, sin un correcto funcionamiento de los mismos así como su dimensionamiento
con respecto a sus capacidades de filtración antes o después nos podrán surgir problemas
derivados de su mal uso o aplicación

85 -TOMO IV
“La luz en el caso de las plantas son el motor, el abono y el Co2 el combustible”, me ha
parecido interesante esta frase del compañero Tetra Steven colocada en un post, para dar inicio
a este artículo.
Lámpara incandescente
obre iluminación Planetacuario posee al igual que en las demás áreas excelentes
exposiciones (Ver temas iluminación) entre ellas TheKillHaa nos muestra un artículo muy
completo sobre "El efecto de la luz en las plantas", nosotros al plantear este pretendemos dar una
pequeña aportación e incluso una visión de otra perspectiva del tema. Desde este capítulo
accederemos en determinados puntos a post y artículos al igual que ya hemos realizado
anteriormente, post y artículos que vieron la luz en su momento y que en la gran mayoría de los
casos siguen siendo vigentes los planteamientos o exposiciones que en ellos se realizaban.
Con la iluminación abordamos otro punto en la instalación y mantenimiento de nuestros

acuarios, para nosotros este es junto con otros temas como el filtrado y cuidados del agua de los
más importantes. Nuestra pretensión no es otra que plantear las bases teóricas y prácticas de
la iluminación idónea, quedando posteriormente a la elección del acuariófilo la decisión sobre
que método emplear.
En este tema abordamos la iluminación en sus dos aspectos Diurna y Nocturna, optando por
separar y tratar ambas, tanto por sus características técnicas como por sus aplicaciones. Nuestro
trabajo y exposición está especialmente dedicado a los acuarios plantados y como no entre ellos
a los Amazónicos.
Cuando comenzamos con nuestros primeros acuarios, tenemos una ligera idea de que nuestros
acuarios deben estar iluminados, y que lo estarán unas horas al día. ¿Pero que tipo de
iluminación?. ¿Cuál es la idónea para nuestros peces y plantas?, es la eterna pregunta y como no
las eternas respuestas. Sin embargo se hace necesario establecer nuevas puntualizaciones o
insistir en otras que están llevando a los acuariófilos tanto iniciados como avezados a errores de
planteamiento, unas veces por desconocimiento y en otras ocasiones inducidos a error por los
datos suministrados por fabricantes.

86 -TOMO IV
Tubo Diodos LED http://www.diodosled...d/Tubos_led.htm
Conforme vas profundizando en el funcionamiento de tu acuario y vas creando esa minúscula

porción de un trocito de río, te vas percatando que no es suficiente colocar un simple tubo o luz,
como nos sucederá en otros diferentes aspectos del mismo. Nos damos cuenta que si además
tenemos un plantado existirán unas necesidades lumínicas y de abonado.
En absoluto nos planteamos realizar un estudio científico sobre la iluminación en acuarios, tan
solo simplemente abordar unas bases mínimas que de seguro nos garantizarán una buena
elección de la iluminación ideal.
Parámetros iluminación
Al mundo de la iluminación y sus luminarias le rodean toda una serie de definiciones, medidas y
teorías, sin embargo consideramos que aparte de las bases expuestas no haría falta entrar en
mayores profundidades, ya que las variables que iremos manifestando y plasmando nos harán
comprender lo innecesario de un estudio pormenorizado, imposible de generalizar a todos los
acuarios.
Centraremos nuestra atención por tanto sobre Lúmenes, Kelvin, Curvas espectrales y Penetración
en la columna de agua.
uando hablamos de iluminación o cantidad de luz lo deberíamos hacer con su valor

correspondiente lúmenes valor más aproximado que cuando hablamos de watios, por supuesto
que otros autores entran en la definición o aplicación de otros conceptos, en los que la discusión
está servida.
A lo largo del tiempo en el que se han desarrollado las técnicas de iluminación de los acuarios, se
tomó en un principio un valor de equiparación entre la cantidad de luz que necesitaban las
plantas y las potencias de las luminarias colocadas.
87 -TOMO IV
En esos principios las luminarias no habían desarrollado técnicas que perfeccionaran el
rendimiento de las mismas bajando sus consumos en potencia.
Los watios expresan un valor de consumo eléctrico que en algunos casos no se corresponde
con la radiación al entrar en funcionamiento otros aparatos o mecanismos que aumentan el
consumo, no existiendo una regla exacta con la iluminación radiada, o como está sucediendo
en estos últimos años con la aparición de lámparas de bajo consumo y de los LED, y en estos
casos si que no tienen nada que ver la cantidad de luz emitida con los consumos en watios,
obteniéndose mucha luz con menos potencias. Por tanto habremos de buscar un nuevo dato que
desde hace tiempo empezó a adquirir fuerza y sentido en los aficionados a la acuariofília, como
es el uso de los lúmenes, valores que si bien no exactos por lo menos si que son bastante más
acertados que los anteriores.
Durante estas últimas épocas empiezan a aparecer tablas con valores aproximativos que con la
experiencia se irán definiendo con el tiempo, en las que se relacionan lúmenes y litros. Es fácil
encontrar en publicaciones algunos símiles que intentan relacionar aproximadamente los
watios con los lúmenes, volviendo a caer en la paradoja que nos encontrábamos cuando
comparábamos Watios/litro.
Nuestro problema radica en que una parte de los fabricantes no proporcionan el dato de lúmenes,
y eso si, todos llevan el valor de la potencia consumida (w). Por ello se opta todavía en algunos
casos a establecer la comparación y selección por la potencia consumida aún sabiendo que habrá
diferencias. (Últimamente las casas comerciales se han percatado de la importancia de incluir
entre las características suministradas los lúmenes de las luminarias, al igual que otros datos de
nuestro interés).
Para hacernos una idea de la imprecisión del sistema pondremos un ejemplo del que si hay datos,
dos tubos de la casa OSRAM uno de 30w Fluora tiene 1000lm y uno de 30w Lumilux plus tiene
2350lm, con eso está dicho todo. (Teniendo la misma potencia eléctrica en su consumo tienen
distinto poder lumínico, para ser exactos más del doble de lúmenes).
Al día de hoy todavía nos espera una gran revolución en el tema de la iluminación, al empezar a
desaparecer ciertos tipos de luminarias, con la aplicación de las nuevas reglamentaciones sobre
eliminación y sustitución por otras de similares características y más condescendientes con el
medio ambiente y con la energía. Por tanto una buena parte de los artículos que se habían basado
en tipos y modelos de luminarias, comenzarán en breve espacio de tiempo si no lo han hecho ya
a quedar obsoletos.
En apartados anteriores mostrábamos las necesidades de nuestros peces, es más se realizaba una
selección de las plantas del acuario Amazónico específico para Escalares teniendo en cuenta esos
requisitos.
Nos gustaría volver a recalcar que no existen fórmulas específicas en ninguno de los aspectos
relacionados con nuestros acuarios, y en el tema de la iluminación tampoco.
Los valores que se manejan y manejarán son sólo valores referenciales y dependientes de
multitud de factores, por lo que la propia experiencia en la aplicación de estas en un acuario
particular llevará a valores más reales.
Tengamos en cuenta que hay multitud de factores que alteran las condiciones lumínicas de un
acuario como: Columna de agua, residuos o claridad de las misma, tipos de luminarias
empleadas, instalación de las mismas, altura de estas respecto al acuario, abonados con CO2,

88 -TOMO IV
especies de plantas introducidas, todo ello hace que las tablas sólo sean eso, un punto de
referencia sobre el que trabajar.
Entre los Hilos de Planetacuario sobre iluminación los hay muy interesantes y que nos permitirán
afinar y comprender mejor el efecto de la iluminación, su técnica, etc.
Segho: http://planetacuario...uminación/
The Loko: http://planetacuario...o-consumo-cfl/
Batuke: http://planetacuario...arios-plantados. (Enlace roto)
n planteamiento a nuestro parecer algo erróneo, es que cuando planteamos las necesidades
lumínicas del acuario pensamos sólo en las plantas que desarrollaremos o criaremos en él, sin
caer en la cuenta que en algunas ocasiones nuestros peces también requieren de unos niveles de
luminosidad adecuados, no se trata de dejarlos ciegos por sobreexposición de luz, como
tampoco de dejarlos en la penumbra y todo ello la mayoría de las veces por el cultivo de
plantas que no reúnen las mismas condiciones que los peces que alojamos.
Entre las características que definen a nuestros Escalares una importante es la iluminación. Ya
comentábamos el hábitat en el que se desenvuelven. Una luz media es en la que nuestros peces
se encuentran a gusto, una luz excesiva puede producir estrés, además de no lograr una
adaptación o comportamiento propio en algunos casos de la especie.
La cantidad de luz del género Pterophyllum anda entre los valores de 30 y 40 lúmenes por litro
(valores medios de iluminación), podemos establecer estos como punto de partida.
Tabla de luminosidad del género Pterophyllum.
Lo siguiente que vamos a recordar son las plantas ideales para el mantenimiento del acuario, de
acuerdo a sus necesidades lumínicas, entre 30 y 40 lúmenes por litro. En apartados anteriores ya
se había hecho una criba de las plantas de origen Amazónico, en esa selección precisamente se
optaron por plantas que cumplían dicho requerimiento.
Reiterar como se hizo anteriormente que se escogieron plantas cuyo origen es estrictamente
Amazónico.

89 -TOMO IV
Tabla de luminosidad de plantas de porte bajo
Tabla de luminosidad de plantas der porte medio

90 -TOMO IV
Tabla de luminosidad de plantas de porte alto
Tabla de luminosidad de plantas de porte flotante
Tabla de luminosidad de plantas de porte tapizante
El objetivo principal era encontrar plantas cuya fotosíntesis se realizará sin ninguna dificultad en
esos niveles, ya que introducir plantas con requerimientos mayores hubiera supuesto una
inadaptación de estas al medio y no se hubieran desarrollado plenamente o incluso se habrían
perdido.
No realizar la fotosíntesis correctamente implica no captar los nutrientes del agua. Así como los
ciclos de respiración de las plantas y otros aspectos que se tocarán posteriormente.
n el punto anterior tratábamos el tema de la cantidad de luz a introducir en nuestro acuario

amazónico específico de escalares, ¿pero y la calidad de la misma?.
Este aspecto es algo que no deberíamos de soslayar, pues una calidad adecuada hará aprovechar
mejor los recursos de las luminarias, una radiación en el espectro de las fotosíntesis es algo más
que primordial, nos atreveríamos a decir que necesario.
No tener unas luminarias adecuadas al espectro de las plantas nos obligan a emplear mayores
potencias a fin de aumentar los picos de las fotosíntesis y que las plantas puedan realizar su
metabolismo de forma adecuada.
Las figuras que presentamos son más que conocidas, y las encontraremos divulgadas por
91 -TOMO IV
numerosos sitios, nosotros hemos creído interesante aunar en las mismas no sólo las longitudes
de onda donde se realizan las principales fotosíntesis, si no incluir además los Kelvin de las
mismas. Ello nos dará posteriormente una idea de que luminarias se podrán emplear.
Según el color de la luz, corresponde una determinada longitud de onda y por tanto de Kelvin
Representado el espectro visible, podemos ver el desplazamiento desde los rojos a los azulados
según se produce el aumento de los Kelvin.
Representación de las longitudes de onda visibles
La denominación de Kelvin la encontraréis publicada y editada en muchas Webs y

Enciclopedias.
Entre las actualizaciones a las que deberíamos adaptarnos se encuentra la denominación Kelvin
(K), pues aún podemos encontrar que se sigue publicando bajo grados Kelvin (ºK), cuando el
Sistema Internacional de Unidades lo modificó hace tiempo.
Escala gráfica de nanómetros y kelvin
Hoy en día se sabe que la fotosíntesis es una sucesión de más de sesenta reacciones bioquímicas
que ocurren en dos fases, la primera que sucede ante las reacciones dependientes de la luz, en las
cuales la energía luminosa es convertida en energía química, y una segunda derivada de la
92 -TOMO IV
anterior en las que la energía química es utilizada para generar la glucosa a partir del dióxido de
carbono.
En relación a las reacciones dependientes de la luz se conocen nuevos aspectos que

intervienen en la misma, sin embargo estos no han quitado la importancia que tienen las
respuestas de la clorofila “a” y la clorofila “b”, ellas siguen siendo las principales generadoras de
vida y de la metabolización en las mismas. (*)
En la figura inferior hemos añadido a las longitudes de onda de las clorofilas los
correspondientes kelvin. Comentábamos la necesidad de ir incorporando su relación entre ambos
parámetros, para hacernos comprender posteriormente cuales son las cualidades de las
luminarias que buscamos.
En el caso de acuarios amazónicos como el que planteamos destinado especialmente al género

Pterophyllum y que aloja a plantas en su gran mayoría del género Echinodorus, será interesante
conocer que la gran mayoría de estas son plantas de crecimiento lento a medio, e incluso que el
consumo de nutrientes por tanto será más comedido que en plantas de crecimiento rápido.
Escala gráfica de la fotosíntesis en las plantas
Es importante conocer los puntos sobre los que las plantas realizan su fotosíntesis, las dos
primeras puntas de las clorofilas “a” y “b” están situadas en los 430nm y 453nm, o lo que es lo
mismo entre 6700 y 6300 Kelvin, un punto intermedio nos daría unos 6500 Kelvin. En el caso de
las segundas puntas de la fotosíntesis estas están situadas en 642nm y 662nm, es decir entre 4500
y 4300 Kelvin, el punto intermedio estaría situado a unos 4400 Kelvin.
Otra imagen que se conoce y divulga sobre la gráfica de aprovechamiento del espectro en la
fotosíntesis es la siguiente.

93 -TOMO IV
Escala gráfica de aprovechamiento de la fotosíntesis
Los valores que se barajan para un crecimiento uniforme y estructurado viene definido por la
respuesta de las plantas en la realización de la fotosíntesis.
Entre los aspectos que hemos de tener en cuenta a la hora de introducir luminarias, se ha visto
desde hace tiempo la influencia en el crecimiento de estas dependiendo de su temperatura de
color.
Una luminosidad con predominancia a los rojos hace que el desarrollo de las plantas tienda a
realizarse en altura, implicando con ello una mayor distancia entre sus nudos, mientras que
luminarias con tendencia al azul hacen que estas se desarrollen en anchura y por tanto menor
distancia internodal.
Queda claro de entrada la importancia de elegir valores que cubran ambas dominancias del color
que permitan un desarrollo estructurado de las plantas.
Si importante es analizar las longitudes de onda en las que las plantas realizan mejor su
fotosíntesis, no deja de ser curioso y a veces necesario conocer que las algas también presentan
una especial predilección por determinadas longitudes que evidentemente deberíamos evitar, si
no queremos favorecer la proliferación de las mismas. Muchas veces cuando hablamos de
algas atendemos sólo a valores orgánicos del agua, sin percatarnos que una iluminación
inadecuada hará que estas encuentren un medio oportuno para desarrollarse.

94 -TOMO IV
Escala gráfica de la fotosíntesis en las algas
Las algas encuentran sus picos entre los 575nm y 620nm, entre los 5038 y 4673 Kelvin, su
promedio andaría sobre los 5000 Kelvin.
Escala gráfica comparativa de fotosíntesis plantas y algas
Hasta aquí hemos sentado las bases de lo que debería ser la calidad del espectro de las luminarias
que deberíamos emplear y que junto con la cantidad analizada anteriormente nos dan los
parámetros más adecuados para nuestros acuarios.

95 -TOMO IV
(*)Conforme han avanzado las investigaciones se han ido también definiendo los pigmentos de los cloroplastos qu e intervienen en todo
el proceso de las plantas. Clasificados estos en dos grupos principales como son las clorofilas y los carotenoides. Las cloro filas hoy están
formadas por las denominadas a, b, c, d, y e, las bacterioclorofilas que lo forman unas seis. De las clorofilas las más conocidas y
abundantes son las a y b. Todavía existen más pigmentos que intervienen en el proceso, pero que nosotros obviamos al no ser u n trabajo
específico de los mismos.
stablecer una relación entre los Kelvin y sus longitudes de ondas es fácil, otro asunto será
como ahora veremos que relación podemos encontrar entre los datos dados en Kelvin por un
fabricante de una lámpara y su relación con el espectro lumínico (nanómetros).
Pues bien ninguna, no tienen nada que ver los Kelvin marcados en las luminarias con el
espectro de las mismas. Por tanto no podremos emplear estos como valores para el
desarrollo idóneo de nuestras plantas.
Anteriormente hemos representado el espectro visible, podíamos ver el desplazamiento desde los
rojos a los azulados según se produce el aumento de los Kelvin.
Los primeros datos a especificar es que los Kelvin que se encuentren por encima de 7600 y los
que se hallen por debajo de 3700 no son visibles por el ojo humano. Y aquí es donde surgen
nuestras primeras interrogantes, ¿como un fabricante me dice que la luminaria tiene 3200
Kelvin si yo la puedo ver, o 10000 kelvin?. Preguntas que intentaremos aclarar y especificar a
fin de no confundir términos.
La luz suministrada por las luminarias se consigue con la mezcla de todo el espectro visible (380
a 780nm aproximadamente), es el resultado de la mezcla de las intensidades de cada color
(radiación asociada a una longitud de onda). Cuando el fabricante marca por ejemplo 3000K,
4000K o 10000K nos está dando una tonalidad de esa luminaria que irá desde las tonalidades
rojas a las blanco azuladas y por ello evidentemente no nos identificarán las puntas del espectro
de radiación de esa luminaria.
Nada mejor que poner unos ejemplos de Kelvin dados por los fabricantes sobre algunas
luminarias y sus respectivos espectros. En ellos podremos ver que a pesar de poseer por ejemplo
los mismos Kelvin se producen cambios sustanciales en las longitudes de ondas del espectro de
dichas luminarias.
Gráfica Philips Daylight 5000k - Gráfica General Electric Full Spectrum 5000k - Gráfica Narva Oceanic Light
5000k

96 -TOMO IV
Gráfica Florasun 5000k - Gráfica Sylvania Daylightstart 5000k - Gráfica Sera Plant Color 4900
Teniendo todas los mismos Kelvin (5000 aproximadamente), podemos ver las diferencias entre
sus espectros. Algunas favorecerían más que otras la proliferación de algas, al coincidir algunos
de sus picos de radiación de intensidad luminosa con los coincidentes por las mismas.
Esta comparación es aplicable a otras luminarias marcadas con Kelvin diferentes. Seguidamente
representamos unos ejemplos con luminarias de 6500 Kelvin. Recordemos que una de las puntas
de las fotosíntesis se hallaba situada rondando el espectro en esta longitud de onda.
Gráfica Ultrasun 6500k - Gráfica Philips Aquasky 6500k
Gráfica Hagen Lifeglo 6700 - Gráfica Osram Daylight 6500k - Gráfica Philips Cool Daylight 6500k
Como podemos apreciar en la gran mayoría de los casos y en este es determinante elegir una
luminaria por sus grados Kelvin marcados "6500" sería o representaría un gran error, pues
precisamente les estaríamos realizando la mejor fotosíntesis a las algas. ¿Pero es eso cierto?, tal
vez no lo sea totalmente como veremos en el siguiente punto de este artículo.
¿Pero entonces como elegimos una luminaria adecuada?.

97 -TOMO IV
Pues bien sentadas las bases en relación al aprovechamiento del espectro lumínico por las
plantas, tan sólo nos queda la opción de elegir las luminarias por el espectro. Espectro que
algunos fabricantes si incluyen en sus luminarias, recalcando que los Kelvin marcados no tienen
apenas nada que ver con sus puntas de radiación de potencia para las longitudes de ondas
específicas.
odo lo planteado hasta ahora en lo referente a las longitudes de onda y su espectro es cierto,
como lo es las curvas espectrales de las fotosíntesis de las plantas para los tipos "a" y "b".
Realizar la fotosíntesis las plantas tanto emergidas como bajo el agua no representa el menor
problema cuando la radiación del espectro procede de la luz solar.
Esta radiación solar cubre de forma amplia toda la gama no solo visible, si no incluso las
radiaciones que hay por encima o por debajo, un desplazamiento de las longitudes de onda al
cambiar de medio aire/agua, hace que siempre tengamos cubierto las longitudes de onda que
afectan a la fotosíntesis.
Espectro de la radiación solar
El problema se presenta cuando trabajamos con luminarias o lámparas en las que la radiación de
su espectro está limitado a unas puntas o longitudes de onda determinadas.
A nosotros nos surge una aportación que deberá ser aceptada o desechada por la experiencia,
pero que atendiendo a los principios básicos sobre la propagación de la luz en los diferentes
medios nos hace seguir unas nuevas líneas de trabajo.
Partimos de que evidentemente las longitudes de onda para las clorofilas son las mismas bajo el
agua, sin embargo para conseguir una determinada longitud de onda en el medio acuático pasa
necesariamente por alterar la longitud de onda en el aire, para que al pasar al agua quede en las
que a nosotros nos interesan.
El planteamiento y corrección es necesario si tenemos en cuenta que las longitudes de onda al

penetrar en el medio acuático producen una alteración de las mismas debido al cambio de
densidad del medio, esta alteración está relacionada en 3/4 de la longitud de onda del aire, por
tanto sería necesario especificar como se produce esta alteración en las mismas.

98 -TOMO IV
Desplazamiento de las longitudes de onda dependiendo del medio
En la gráfica podemos apreciar el desplazamiento producido por las longitudes de onda cuando
penetran en el agua.
¿Y entonces las clorofilas?. Pues bien si trasladamos el desplazamiento producido por las
longitudes del espectro a las puntas de la fotosíntesis veremos que ahora se verán alterados los
mismos con respecto a los valores mencionados anteriormente.
Desplazamiento de las longitudes de onda en la fotosíntesis
Si tenemos en cuenta este nuevo dato veremos que ahora el ideal para estar en el promedio de las
clorofilas del primer tramo sería un valor comprendido entre los 570 y 600nm (entre los 4800 y
5000K),y que si queremos activar las clorofilas del segundo tramo tendríamos que aportar entre
850 y 880nm (entre los 3300 y 3400K).
Desde luego esto si que sería hilar fino en el tema de la iluminación de nuestros acuarios.
a comentábamos anteriormente que el color de la iluminación que introducimos

(temperatura kelvin), será reflejo de la escala cromática del espectro, las luces tenderán a ser
violetas y azuladas en la parte inferior (temperatura kelvin alta), o amarillas rojas en la parte alta
(temperatura kelvin baja).
Cuando nos planteamos el tema de cubrir los espectros inferiores y superiores de las longitudes
99 -TOMO IV
de onda mencionadas, hemos de tener presente que las correspondientes a las tonalidades rojas
(temperatura kelvin baja 4400K), penetrarán menos en el agua que si esta iluminación es de
tonos azulados (temperatura kelvin alta 6500K). Se hace necesario por tanto que en la medida de
lo posible intentemos aumentar los lúmenes de la iluminación referida a las tonalidades rojas
sobre la realizada en tonalidades azules, con ello compensaremos las características de
penetración de la luz en el agua.
Gráfica de penetración en la columna de agua
Una faceta importante en el tema de la penetración de la luz en la columna de agua viene

determinada por el tipo de luminaria empleada, clasificando por ejemplo a algunas luminarias
por todos conocidas de menor penetración a mayor quedaría establecida de la siguiente forma;
Iluminación con Fluorescentes T8, Fluorescentes T5 y PL, seguidos de las luminarias HQI con
mayor penetración.
ara establecer unos tiempos de duración de encendido de nuestros acuarios, es

imprescindible conocer algo más sobre los periodos fotosintéticos de las plantas. Estos periodos
tienen una cadencia marcada por sus respuestas a la exposición en el tiempo, en una palabra las
plantas necesitan al igual que nuestros peces y el resto de seres de esos periodos de descanso
entre su actividad, un error común sería creer que si mantuviésemos a la planta con una luz
permanentemente encendida obtendríamos el máximo rendimiento de la misma.
Los últimos estudios realizados vienen a fijar en un abanico de horas el periodo en el que las
plantas realizan su mayor etapa fotosintética.

100 -TOMO IV
Se ha demostrado que las plantas comienzan a realizar la fotosíntesis con la luz, sin embargo esta
no alcanzará prácticamente su máximo apogeo hasta que haya transcurrido un espacio que puede
oscilar entre las dos y las tres horas.
Después de un tiempo de exposición que suele estar comprendido entre las 10 y 12 horas los
procesos de fotosíntesis de las plantas decaen.
Como bien os podéis imaginar tiempos de exposición largos no solo no mejorarán la respuesta de
las plantas del acuario, si no que otros organismos si que se aprovecharán de esta
sobreexposición ayudando en su proliferación (algas).
Entre las plantas hay un auténtico abanico en cuanto a sus tiempos de exposición pudiendo
oscilar entre las 10 horas y las 14 horas para aquellas que son más exigentes y que además son
capaces de producir floración. Entre las plantas que hemos elegido o seleccionado procedentes
del Amazonas todas se hallarían comprendidas entre los márgenes normales mencionados de 10
y 12 horas.
Horas útiles de fotosíntesis
videntemente creemos que con este punto no descubrimos nada nuevo a los acuariófilos. Lo
que si intentaremos es especificar las posibilidades que se nos ofrecen a la hora de controlar los
tiempos de encendido de nuestras luminarias.
Al colocar los programadores horarios lo que si obtenemos es una independencia o liberación de

tener que estar pendientes de su encendido y apagado. Tal vez y menos apreciado sea el obtener
una cadencia o ciclo continuado sin alteraciones de los tiempos de exposición y descanso, tanto
para peces como para las plantas.
Si tuviéramos que clasificar a las formas de encendido o apagado de nuestra iluminación

podríamos hacerlo sobre la forma en la que esta se realiza:

101 -TOMO IV
- Encendido y apagado Simple.
- Encendido y apagado Compuesto.
- Encendido y apagado Regulado.
En el mercado encontraremos variedad y multitud de tipos de programadores horarios, desde los

analógicos a los digitales, desde los que incluso incluso usan batería interna para mantener la
programación ante fallos de la red eléctrica, hasta los que no la llevan.
También existen programadores de una sola salida al igual que con dos o incluso más
dependiendo de la complejidad y costo del programador.
Programador analógico ElectroDH - Programador digital básico Masterclear - Programador digital básico Noru
Programadores digitales avanzados Data Log de Orbis
Cuando nos referimos al Encendido y apagado Simple, nos estamos refiriendo a que las
luminarias de nuestro acuario encienden al unísono, al igual que se apagarán. Es la forma más
sencilla de instalación y carente de cualquier complejidad.
Otra forma algo más compleja es el Encendido y apagado Compuesto, en este caso se opta por
realizar una división de las luminarias. Esta forma de encendido minimiza el impacto producido
por la exposición repentina de los peces a la luz, recordemos que en nuestros peces su iris es fijo
102 -TOMO IV
y que serán los fotorreceptores los que produzcan la adaptación a los cambios de luz.
Para lograr el encendido con tiempos que pueden oscilar entre media hora y una hora entre las
luminarias del acuario se opta por el uso doble de programadores, independientes uno del otro.
Comentábamos anteriormente que existen programadores que pueden controlar dos canales de
salida. Al igual que se actúa sobre el encendido progresivo, nos permite también hacerlo sobre el
apagado.
A partir de esta idea se puede optar por el encendido progresivo de las luminarias no sólo en dos
fases, si no incluso en tres, cuatro, etc.
Tal vez la forma más natural sea el Encendido y apagado Regulado, en este caso se produce
una simulación del amanecer e incluso anochecer. Es un sistema más complejo y de mayor costo.
En el mercado han ido apareciendo pequeños controladores que permiten realizar esta función, si
hay que tener claro que no todos los controladores valen para todo tipo de luminarias, existiendo
según el tipo los específicos para ellas.
Podemos ver que según nuestra intención podemos llegar a automatizar de forma simple la
programación de las luminarias, así como llegar a formas más complejas y acordes a las
cadencias que sigue la naturaleza.
urante los últimos años han ido apareciendo en nuestros acuarios, la iluminación nocturna
(Luz de Luna), lejos de ser una frivolidad o un elemento meramente decorativo de nuestro
pequeño mundillo acuático, cumple unas funciones que han comenzado a ser valoradas por la
mayoría de los acuaristas.
Una de sus principales funciones viene dada de la mano de la fisiología de nuestros peces. A lo
largo de esta enciclopedia se ha comentado que los ojos de nuestros Pterophyllum como los del
resto, no poseen párpados y que su iris es fijo, siendo su adaptación más lenta a los cambios
bruscos de luminosidad, la introducción de la luz nocturna minimiza en cierta forma esos
cambios bruscos, reduciendo el impacto producido por el encendido y apagado de las luminarias
principales.
Iluminación nocturna (Luz de Luna)
Otro beneficio que hemos podido observar es en el cuidado de las puestas de nuestros peces, esa
luz tenue permite a los cuidadores (padres), mantener los niveles de vigilancia y cuidados que
dificultosamente realizarían a oscuras.

103 -TOMO IV
Entre los tipos de luminarias a emplear como luz nocturna, se ha ido optando por regla general
en elegir unas fuentes luminosas cuyo espectro de color es el azul.
Este tipo de luminarias se presentan en diferentes tipos y modelos entre ellos los más empleados
son los de tipo Led azul, montados en barras de varios led proporcionan el suficiente nivel
lumínico para mantener a nuestro acuario en penumbra, (no se trata de montar una discoteca).
Detalle de la iluminación nocturna (LED)
El tamaño de las barras de Led pueden permiten en el caso de pantallas fluorescentes incluirlos
dentro de las mismas.
os Pterophyllum pertenecen al trópico que es su hábitat natural las temperaturas de nuestras

tres especies presentan ligeras diferencias dependiendo especialmente de las zonas en las que
habitan.
En la tabla inferior se presentan las temperaturas idóneas de mantenimiento de las tres especies.
En ella podemos apreciar que la especie que más amplitud nos ofrece en sus variaciones es el
Pterophyllum scalare (24-28ºC), el Pterophyllum leopoldi (25-28ºC) y el Pterophyllum altum
(28-30ºC). Los datos ofrecidos son una ponderación de los valores suministrados por distintas
Web de acuariofilia, y de estudios sobre el género Pterophyllum.
Lo ideal por supuesto es mantenerlos en sus valores idóneos, valores que marcarán su desarrollo,
metabolismo, posible crianza, salud, etc. tal vez el mayor problema sea si en el mismo acuario
tenemos presentes más de una de estas especies pues entonces habremos de buscar una
temperatura acorde a las mantenidas, hay una temperatura que coincide para las tres especies
(28ºC).
Por supuesto que hoy en día la gran mayoría de los Pterophyllum que llegan a nuestras manos
proceden de cultivadores y no de sus hábitat natural, posiblemente por ello acepten adaptaciones
y no sean tan críticos con la temperatura a mantener, sin embargo consideramos que otros
factores que trataremos más adelante si que son dignos de tener en cuenta.

104 -TOMO IV
Tabla de temperaturas de los Pterophyllum
La temperatura del agua por encima o por debajo de los valores mencionados afecta al
metabolismo de nuestros Pterophyllum, nuestros peces no poseen medios termorreguladores para
contrarrestar los descensos de temperatura como tampoco para las subidas de la misma.
Temperaturas bajas les harán reducir los ritmos metabólicos, al igual que una subida de la misma
les producirá que esta se vea acelerada, estas variaciones de temperatura especialmente cuando
son largas, terminan por deteriorar a los mismos.
La temperatura en nuestro acuario debe ser constante evitando las subidas y bajadas bruscas, ya
que esto no sólo afectará a la salud de los mismos, si no que además los estresará. A la hora de
colocar los calefactores en un acuario, nosotros seríamos partidarios de colocar dos calefactores
ubicados cada uno de ellos en los extremos opuestos (laterales) del acuario, así como mantener
un movimiento y circulación de agua que nos pueda garantizar una distribución homogénea de la
misma y por tanto de su temperatura. Doblar el uso de calentadores nos brinda dos ventajas, la
primera un uso compartido del trabajo por los mismos, y la segunda que en caso de avería o fallo
de uno de ellos siempre nos quedará el segundo para minimizar ese riesgo.
Entre los termocalentadores existen toda una variedad dependiendo de su potencia, forma de
aplicación (interior o en línea), así como de si van provistos de termostato o no.
Hoy en día los fabricantes nos proporcionan toda una variedad de modelos que se han mejorado
con los años, ofreciendo una serie de garantías tanto en su funcionamiento como en su
regulación de temperaturas.
Una primera clasificación de los calefactores nos vendrá determinada por la potencia de trabajo,
potencia que dependerá de la cantidad de litros sobre los que tendrá que actuar. Las potencias de
estos calefactores pueden oscilar entre los 25W y 300 o incluso 500W.
Una tabla aproximativa de potencias y litros sería la siguiente.
- 25w – Entre 20 y 25 litros de acuario.

- 50w – Entre 25 y 60 litros.
- 150w – Entre 200 y 300 litros
Otra clasificación de los calentadores podría ser atendiendo a la forma en la que se realiza el
proceso de calentado del agua, tendríamos:

105 -TOMO IV
- Cables calentadores.
- Calentadores sin termostato.
- Calentadores con termostato.
- Filtros internos y externos con calefactores.
- Calefactores externos en línea.
Cables calentadores. Se presentan en distintas potencias y diferentes longitudes de cable, estos

cables pueden ir colocados bajo el sustrato, entre los acuaristas que usan este método añadido a
los calentadores normales, comentan el beneficio que al parecer se observa en las plantas.
Cuando no hay cable calefactor el agua que hay bajo el sustrato permanece más fría al no estar
expuesta al movimiento de la columna de agua, por tanto sólo se puede calentar o aumentar por
transferencia de contacto con el agua que hay sobre el sustrato, a mayor grosor de sustrato más
diferencia de temperatura con respecto a la columna de agua.
Cable calefactor aislado para acuarios
Calentadores sin termostato. Este tipo de calentadores se haya en desuso, y prácticamente o

afortunadamente casi ha desaparecido de su comercialización, al no existir un control preciso de
la temperatura, el uso de este tipo de calentadores era determinado dependiendo de la cantidad de
agua a mantener.
Calentadores con termostato. Prácticamente son todos los que podemos encontrar en las
tiendas de acuariofilia. Su variedad, tamaños, calidad o precisión nos viene de la mano de
diferentes casas comerciales.
Diversos modelos de calefactores según potencias

106 -TOMO IV
Filtros con calefactores. Una de las opciones para mantener caliente el agua nos la pueden
proporcionar filtros que incorporan los calentadores, con ello nos evitaremos colocar aparatos
calefactores en el acuario. Entre estos filtros los encontramos tanto de uso interno como externo.
Modelos de filtros
Calefactores en línea. Estos calefactores pueden ser incluidos en una de la líneas de agua que
mantienen el acuario, por regla general ubicados a las salidas de los filtros normales de tal forma
que se minimice el ensuciamiento interior del mismo. Al igual que sucedía con los calefactores
normales los podemos encontrar en diversas potencias. La efectividad a la hora de mantener una
temperatura determinada nos la proporciona el caudal que circulará por el mismo.
Calefactores para uso en flujo de agua
Termostatos. Y por último también podremos encontrar los termostatos (sin calefactor), estos
sólo se encargan de controlar una carga determinada, dependiendo de la temperatura del sensor
ubicado en una ampolla.
Termostato independiente de control temperatura

107 -TOMO IV
Tal vez el mayor inconveniente que se nos pueda presentar en ciertas latitudes, sea la subida de
la temperatura estacional correspondiente a los meses del solsticio de verano.
Llegados a esta situación queda claro que comenzará una lucha contraria a la establecida para
subir la temperatura e intentar mantenerla en las idóneas.
l abordar este apartado sobre la base de nuestros acuarios, nos gustaría en principio aclarar
que si bien este es de aplicación general, andará encaminado en su mayor parte a lograr o buscar
una base de carácter amazónico, tipo al que nuestros Pterophyllum pertenecen.
Cuando hemos titulado al punto "Gravas. Sustratos", no pretendíamos en realidad establecer una
separación significativa de las palabras. La definición de ambas es clara y entre sí están ligadas,
mientras que las gravas hacen referencia al aspecto físico del componente base de los acuarios, el
sustrato hace referencia a la función de las mismas como es servir de soporte a algo.
Grava empleada en acuarios
Al hablar de las gravas como sustrato de nuestros acuarios, se parte de la idea que contendrán y
serán soporte de las plantas. Las gravas podrían ser clasificadas de diferentes formas, atendiendo
a su coloración, al tamaño, a la composición, etc.
Por supuesto descartamos de entrada aquellas que podemos encontrar y ver en algunos
establecimientos del ramo que están compuestas de piedrecitas multicolores y de las que
evitamos el comentario.
Función básica de los sustratos.
as gravas que componen el sustrato de los acuarios cumplen primordialmente dos funciones
esenciales, como son la de alojar una buena parte de la colonia bacteriana y además no solo
servir de soporte a las plantas, si no que aportará los nutrientes tanto de origen orgánico como
mineral.

108 -TOMO IV
Asentamiento de bacterias en el sustrato
Hemos de recordar que en otros puntos de esta Enciclopedia ya se comentaba la función de la

grava como alojadora de las colonias bacterianas y por tanto su importancia a la hora de llevar a
cabo sus funciones de reconversión de Amonios, Nitritos, etc. La importancia de una
granulometría determinada puede ser más importante de lo que nos pueda parecer a simple vista,
pues dependiendo de su oxigenación la proliferación o mantenimiento de estas se verá afectada.
Granulometría.
a comentábamos anteriormente la importancia del tamaño de la grava en la composición de

nuestro sustrato. Un tamaño adecuado que sirve de sostén de las plantas y desarrollo de sus
raíces, al igual que mantener una circulación de agua mínima oscila entre los 2 y 3mm, si bien
podremos incluir otros grosores siempre que oscilen entre los valores mencionados y los 5mm.
Una grava demasiado fina impide la oxigenación adecuada de las bacterias en el sustrato al faltar
el oxígeno en el mismo, (Nitrosomas, Nitrobacter, Nitrosococus), así mismo la circulación de
agua y nutrientes se ve dificultada o impedida por su efecto sellador. Las bacterias mencionadas
junto a otras serán las encargadas de reconvertir Amonios, Nitritos y Nitratos, así como los
desechos que se irán acumulando en el fondo y que una vez reconvertidos serán fuente
nutricional de las plantas. Otras funciones del sustrato es la mineralización y reconversión de
abonos aditados. Como ejemplo el proceso llevado a cabo en la reducción del óxido de hierro.
INCLUIR FOTOS MONTONCITOS DE GRAVILLA DE DISTINTO TAMAÑO Y COLOR
El sustrato forma una parte importante del ciclo biológico.
Las plantas no sólo tomarán sus nutrientes por las hojas, si no que las raíces formarán parte
activa de este proceso.
Si la grava es demasiado gruesa impide la fijación de las raíces.

109 -TOMO IV
Colorimetría.
obre el color de la gravilla que podemos introducir en nuestros acuarios se nos presenta
toda una auténtica variedad, que irán desde los colores blancos hasta llegar a los colores negros.
El color de la gravilla empleada confiere a cada acuario una personalidad distinta clara y
definida, creando y conformando una visualización global de los mismos claramente
diferenciadora.
Gravas de colores claros
Cuando abordamos el tema del color de la gravilla, base de nuestro acuario no podemos por
menos que irnos a recordar hacia que habitante (estrella de nuestro acuario) va dirigido, y nos
referimos al género Pterophyllum.
Es necesario que intentemos hacer todo lo posible para que los mismos se sientan integrados en
el acuario, así mismo intentar que estos encuentren en todos sus aspectos una adaptación idónea
y que atienda a sus aspectos fisiológicos, en ello el color de la gravilla empleada tiene mucho
que aportar.
El color del sustrato se puede usar para realzar el color de los peces atendiendo al color de la
variedad mantenida, utilizando gravas de color oscuro para las variedades tendentes a estos tonos
y grava más clara para las variedades de color claro. Por supuesto en el caso de tener
conjuntamente variedades de tonalidades distintas lo mejor sería adaptar la tonalidad del medio a
la predominancia de las variedades mantenidas. En la mayoría de los casos tendremos que optar
por la última solución, ante la dificultad para una buena parte de acuaristas poder poseer o
mantener diversos acuarios.
Grava variada en color y granulometría
Si atendemos a los orígenes de los Pterophyllum, podremos ver y corroborar que la gran mayoría
o una buena parte de ellos viven en zonas donde las aguas a parte de mostrar una baja visibilidad
por la condensación de aportes de materia de los ríos, presentan fondos de tonalidad oscura,

110 -TOMO IV
sobre todo en los márgenes donde nuestros Escalares habitúan a entremezclarse con la
vegetación ribereña. Estas zonas de agua donde habitan son de carácter léntico y con ellas sus
fondos son en su mayor parte de constitución lodosa.
Con ello no pretendemos caer en absoluto en un purismo académico o naturalista, pues de sobra
sabemos que nos es prácticamente imposible recrear al 100% un trocito de río amazónico.
También hemos de recordar y plantear que los Escalares habitan otros tipos de aguas como los
denominados ríos de aguas claras (Tapajós y Xingú).
Gravas de colores pardos
En las fotografías de este punto sobre la colorimetría estamos pudiendo observar los aspectos o
conjunciones logradas con las gravillas, en las que el resto de la decoración se integra.
Con el color de la gravilla además conseguimos destacar en mayor o menor medida aquellos
elementos que se consideran o formarán parte predominante del acuario.
Gravas de colores oscuros o negros
Si tuviéramos que decantarnos por un color determinado de gravilla sería aquella que tiende
hacia los colores oscuros o neutros, buscando en el intento que esta no devuelva la luz de forma
intensa, como lo podría hacer una grava de color blanco.
En otros puntos de esta Enciclopedia ya se apuntaba y anotaba que los Pterophyllum prefieren
una intensidad lumínica de tipo medio e incluso con zonas de resguardo de la misma como así
sucede en la naturaleza.
Una opción que nos parece muy interesante y a tener en cuenta es la mezcla realizada de gravas
de distinta granulometría y colorimetría, buscando siempre un equilibrio entre las mismas
conseguiremos efectos homogéneos que lograrán que la visión del fondo no sea monótono.

111 -TOMO IV
Detalle de la grava variada en color y granulometría
Espesor y colocación del sustrato.
a capa base que sustenta a nuestras plantas debe así mismo poseer una altura adecuada a los
fines antes mencionados, capas finas impiden que las raíces agarren y se desarrollen sobre el
sustrato, dificultando el crecimiento y la absorción de nutrientes del suelo.
Si la altura de la capa base es demasiado alta, ponemos en riesgo los procesos de oxigenación del
suelo.
Una altura que se considera idónea para los sustratos debería oscilar alrededor de los 10cm.
Cuando nos decidimos por colocar un determinado tipo de grava, antes de introducirla en el
acuario deberemos proceder a su lavado, debe ser un lavado intenso a fin de eliminar la mayor
parte de partículas adheridas a la misma, por tanto realizar varios lavados de la gravilla nos
reportará mejores condiciones en el arranque de funcionamiento del acuario.
Un punto que debemos tener en cuenta es que cuando introducimos una gravilla al acuario y
formamos el sustrato este es totalmente estéril, pues si hemos sido cuidadosos en la elección de
la gravilla esta deberá ser inerte, es decir no aportará minerales, sales, etc. Por tanto habrá de
transcurrir un tiempo hasta que el sustrato sea colonizado por las bacterias y comiencen a realizar
sus funciones benéficas con la reconversión de desechos, por ello la importancia de mantener un
ciclado con los acuarios nuevos.
Colocación del sustrato

112 -TOMO IV
Cuando colocamos la gravilla de nuestro sustrato deberíamos intentar que esta esté colocada en
pendiente con respecto al plano base del acuario, estando la parte más alta ubicada en la parte
trasera del acuario.
La pendiente del sustrato nos proporcionará dos beneficios, uno de ellos estético, obtenido en la
visión frontal del acuario, el otro beneficio nos viene dado de la mano de esa pendiente, pues los
desechos orgánicos a pesar de distribuirse por todo el fondo tenderán a que los excedentes de los
mismos se desplacen a la parte más baja (frontal), parte que suele estar más despejada de
decoración y plantas permitiendo un mejor sifonado de los mismos.
Otra posibilidad nos la encontramos en realizar distintos niveles o alturas del sustrato,
empleando para ello elementos decorativos troncos o rocas que nos permitan establecer esa
especie de terrazas a distintas alturas. Estos elementos decorativos evitarán que por
deslizamiento perdamos los aterrazamientos.
Tipos de sustratos
emos optado por clasificar a los sustratos de nuestros acuarios en dos gamas, los inertes y
los nutritivos. Establecemos la diferenciación según su aporte de materiales nutritivos al mismo.
Inertes.
Entendemos como sustrato inerte aquel que no aporta nutrientes a las plantas, formado por
gravas de distintas composiciones las más comunes y empleadas por sus características suelen
ser las compuestas a base de Sílice o Cuarcita.
Sustrato de sílice inerte
Otras veces podemos ver el empleo y uso de gravas de otras composiciones, lo que si debemos
tener claro es que no han de aportar en nuestro caso durezas al agua, buscando como siempre
aquellas que apenas realicen aportes extras al acuario, aportes que nos podrían descontrolar los
valores químicos del agua.
Entre las gravas ofrecidas por el comercio en general, podremos encontrar una gran variedad ya
no sólo en su composición básica, si no que como comentábamos anteriormente estas las
encontraremos en diferentes granulometrías y colorimetrías.

113 -TOMO IV
Enriquecidos.
En relación a los sustratos nutritivos, podremos optar por adquirirlos ya preparados o incluso
proceder a elaborarlos nosotros mismos, a través de la World Wide Web podréis encontrar
fórmulas que seguro satisfarán a los más exigentes.
Combinación de sustrato enriquecido e inerte
Una cosa si hemos de recordar y tener en cuenta, los aportes realizados a través de los sustratos
nutritivos presentan un tiempo de actividad, ya que estos se irán desgastando conforme se
produce el consumo de las plantas. Por tanto habremos de tener en cuenta la necesidad de
reponer el mismo pasado un tiempo, como siempre es muy difícil establecer periodos de
intercambio de los sustratos, pues todo dependerá del número de plantas, consumo realizado
según la variedad de las mismas, etc.
Nos parece muy interesante colocar un enlace al hilo iniciado por TheKillHaa:
Formulas para Sustrato Casero.
La calefacción en el sustrato.
no de los aspectos que la gran mayoría de las veces obviamos es el calentamiento del
sustrato. Sobre esta opción hay diversos puntos de vista y criterios, así como razonamientos
variados.
En una buena parte de los casos la gran mayoría coincide con la conveniencia de colocar un
sistema de calentamiento en la base de nuestro sustrato, calentamiento que favorecerá los
procesos de desarrollo de nuestras plantas.
Los calefactores de fondo son realizados en cable con varias protecciones de silicona, estos
cables pueden presentar diferentes longitudes así como diferentes potencias de radiación. La
distribución de estos cables calefactores en el fondo se suelen realizar en zig-zag, dejando entre
cada línea un espacio que puede rondar entre los 5 y 10cm.
114 -TOMO IV
Cable calefactor para sustratos
Cuando colocamos un sistema de calefacción de fondo obtenemos dos acciones con el mismo, la
primera y más directa es el calentamiento de la base inferior de las plantas, evitando con ello que
estas se encuentran a temperaturas inferiores a las del acuario como sucedería en aquellos que no
lo usan y en los que al no haber circulación de agua la temperatura permanece baja.
El segundo punto se crea con el efecto producido por el calentamiento bajo el sustrato del
sistema, ya que producirá unas corrientes de agua por convección a través del mismo.
Corrientes de convección por efecto térmico
Las corrientes de convección en el sustrato permitirán que se produzca una mayor oxigenación
de las raíces al circular el agua, así como mejorar los aportes de nutrientes que esta arrastra.
on este punto no pretendemos crear un apartado general del abonado, si no más bien que
este vaya dirigido a nuestro acuario amazónico y en especial pensando en las plantas compatibles
con el Pterophyllum scalare. Es un trabajo que si bien contendrá métodos y formas de abonado
estos tendrán como finalidad el conseguir el objetivo pretendido.

115 -TOMO IV
Material diverso de abonado
Entre los abonos podremos optar por comprar aquellos que nos ofrecen las diferentes casas
comerciales, como la realización de estos por nosotros mismos.
Si optamos por la realización de los abonos deberemos optar por un manejo seguro y consciente
de que los productos que manejamos son tóxicos al igual que pueden presentar al contacto
corrosión, debemos por tanto mantener unas medidas mínimas de seguridad en su manejo y por
supuesto mantener alejado de los peques de la casa.
En este punto sobre el abonado, nosotros lo hemos encaminado a la realización personal de los
mismos, y reducido a algunos productos que ya son de sobra conocidos entre los aficionados a la
acuariofilia.
Necesario se hace el uso de balanzas de precisión, jeringuillas de distintas capacidades, así como
botellas en las que guardar las soluciones preparadas.
En otros puntos de esta Enciclopedia ya se especificaban las plantas de origen estrictamente

amazónico así como una selección que se realizaba adaptándose a las características de nuestros
peces. Por ello nuestro abonado irá encaminado al mantenimiento y requerimientos que precisan
estas plantas.
En los siguientes puntos recordaremos las tablas resumen que nos quedaban de la preselección
realizada así como veremos los requerimientos de estas sobre el abonado. Cuando realizamos un
abonado de nuestros acuarios no podemos dejar de analizar sobre que plantas y a cuales va
dirigido, no hacerlo nos podrá suponer un auténtico caos que podrá derivar en desequilibrios en
las calidades del agua tanto a niveles químicos como orgánicos.
Plantas de porte bajo. Requerimientos
n el Apartado 9 de esta Enciclopedia hacíamos referencia a las plantas de origen amazónico

y de constitución baja, igualmente se hacia una selección de las más idóneas a mantener con el
Pterophyllum scalare, analizando los valores diversos como luminosidad, temperatura, valores
químicos del agua, etc.

116 -TOMO IV
Selección de plantas de porte bajo
De las plantas que comercialmente podremos encontrar quedaba seleccionada únicamente la

Echinodorus cuadricostatus.
Los detalles de esta planta los encontraremos en:
Echinodorus quadricostatus
Echinodorus cuadricostatus
Requerimientos.
Es una planta que podemos mantener fácilmente ya que no es exigente, aceptando suelos o
sustratos realizados solo en grava, la grava eso si, deberá haber pasado sus etapas iniciales y
haber madurado alojando los nutrientes naturales de desechos del propio acuario.
Si decidimos plantarla con sustratos nutritivos obtendremos sus mejores resultados.
La Echinodorus cuadricostatus (quadricostatus) agradece los portes de abonos como el hierro y
el potasio.

117 -TOMO IV
Plantas de porte medio. Requerimientos.
e las plantas de porte medio habíamos seleccionado a la Bacopa australis y a la

Echinodorus martii (major). Estas volvían a ser plantas que encajaban con los valores definidos
de nuestro acuario.
Requerimientos plantas de porte medio
Bacopa australis
Requerimientos.
Es una planta que no es exigente con el sustrato, al igual que con el abonado. Considerada como
una planta fácil de mantenimiento crece perfectamente en suelos carentes de sustrato nutritivo.
Echinodorus major martii

118 -TOMO IV
Echinodorus major martii
Requerimientos.
A diferencia de la Bacopa australis, la Echinodorus martii agradece sustratos en los que su base
está realizada con mezclas de arena y arcilla.
En relación a su abonado es una planta exigente a los aportes de hierro, viéndose fácilmente
afectada ante la carencia o deficiencias del mismo.
Con relación al CO2, esta responde de forma satisfactoria.
Plantas de porte alto. Requerimientos.
e las plantas de porte alto para nuestro acuario de Escalares, nos habíamos quedado con la
Echinodorus amazonicus, Echinodrus angustifolius, Echinodorus bleheri, Echinodorus
horizontalis, Echinodrus macrophyllus, Echinodrus parviflorus, Echinodorus rigidifolius, Egeria
densa, Egeria najas, Gymnocorins spilanthoides y Mririophyllum matogrossense.

119 -TOMO IV
Requerimientos plantas de porte alto
Echinodorus amazonicus
Echinodorus amazonicus

120 -TOMO IV
Requerimientos.
Esta Echinodorus es una de las plantas exigentes con el sustrato, este deberá ser arcilloso y rico
en nutrientes, al ser una planta en las que las raíces realizan su principal función como portadoras
de los nutrientes a las mismas.
Cuando el sustrato se va agotando o se encuentra desgastado la planta se ralentizará y caerá en su
crecimiento y desarrollo debiendo entonces proceder a renovar el mismo o proceder al
enriquecimiento de este a través de aportes extras.
En relación al abonado de hierro es una planta también exigente mostrando fácilmente la
carencia del mismo.
Echinodorus angustifolius http://www.fishchann...stifolia-2.aspx
Echinodorus angustifolia
Requerimientos.
Esta Echinodorus no es muy conocida debido a su escasa comercialización, si tiene las

condiciones idóneas se convertirá fácilmente en una planta invasiva.
En cuanto a los nutrientes no es exigente excepto con la aportación de Hierro.
Es recomendable para obtener sus mejores resultados la inclusión de CO2.

121 -TOMO IV
Echinodorus bleheri
Echinodorus bleheri
Requerimientos.
Si bien es una planta que acepta un suelo compuesto de arcilla y arena, responde muy
bien a sustratos enriquecidos.
En relación a su abonado, como una buena parte de las plantas necesita de aportes de
hierro tanto en el sustrato como en la columna de agua.
Echinodorus horizontalis
Echinodorus horizontalis
Requerimientos.
Es una planta exigente con el abonado, sobre todo en su periodo de adaptación al acuario.
Durante esta fase de adaptación en el que la planta se muestra delicada necesitará de los todos los
aportes.

122 -TOMO IV
Muestra grandes exigencias a los aportes de hierro.
En relación al aporte de CO2 necesitará de un aporte continuado del mismo.
Echinodorus macrophyllus
Echinodorus macrophyllus
Requerimientos.
La Echinodorus macrophyllus es una planta que requiere de sustratos nutritivos para su

desarrollo, sustratos que deberán tener en su composición una parte de arcilla.
Con respecto al abonado se le deberán proporcionar aportes continuados de hierro.
Echinodorus parviflorus http://atlas.drpez.org/albup78
Echinodorus parviflorus
Requerimientos.
En la composición del sustrato se deberá incluir como en otros casos anteriores arcilla con la
arena. Es una planta exigente con respecto al sustrato, debiendo este estar enriquecido en

123 -TOMO IV
nutrientes.
Con respecto al abonado necesita del aporte de hierro en especial en el sustrato.
Echinodorus rigidifolius
Echinodorus rigidifolius
Requerimientos.
Al igual que plantas anteriores requiere de un sustrato conformado por arena y arcilla. El sustrato
debe estar enriquecido.
Necesita del abonado con hierro de la que es exigente.
En relación al CO2 necesita de aportes continuados del mismo.
Egeria densa
Egeria densa
Requerimientos.

124 -TOMO IV
No es una planta exigente con el suelo, sin embargo si sería interesante que este contuviese
arcilla así como enriquecido en calcio.
En relación al abonado este debe ser periódico teniendo como constitución principal el hierro y
aportando además Magnesio y Potasio.
Egeria najas
Egeria najas
Requerimientos.
Planta que tampoco es exigente con el suelo al igual que la anterior.

Para alcanzar un desarrollo pleno necesita del aporte de nutrientes, al igual que con el CO2.
Gymnocorins spilanthoides
Gimnocorins spilanthoides
Requerimientos.

125 -TOMO IV
Es una planta que no requiere de grandes exigencias en cuanto al sustrato.
En relación al abonado a pesar de no ser exigente con el mismo, alcanzará su mejor desarrollo
con el aporte de nutrientes.
Si se añade CO2 al acuario ayudaremos a que la planta alcance un mejor aspecto.
Myriophyllum mattogrossense
Myriophyllum mattogrossense
Requerimientos.
Es una planta que puede subsistir en sustratos normales no nutritivos, sin embargo se recomienda
uno rico en nutrientes a fin de favorecer y desarrollar su mejor aspecto.
Es una planta que aceptará perfectamente los nutrientes a través de sus hojas.
Plantas flotantes.
asamos a analizar las plantas flotantes que quedaron seleccionadas para los acuarios
amazónicos de Escalares.

126 -TOMO IV
Requerimientos plantas de porte flotante
Entre las plantas de porte flotante nos quedamos con la Aternanthera aquatica, Ceratopteris
pteridioides, Limnobium laevigatum y la Salvinia mínima.
Alternanthera aquatica
Requerimientos.
Es una planta recomendada para acuarios de gran volumen y espacio. A parte de los nutrientes
que tomará del agua es importante la iluminación a fin de lograr un éxito bueno en su desarrollo.
El abonado jugará un papel primordial en su desarrollo tanto a niveles de nitratos, fosfatos,
potasio y los fertilizantes (con oligoelementos)
Ceratopteris pteridioides
127 -TOMO IV
Ceratopteris pteridioides
Requerimientos.
Como planta de superficie tomará los nutrientes de la columna de agua, por ello
deberemos procurar una estabilidad de los mismos y su presencia en el acuario.
Limnobium laevigatum
Limnobium laevigatum
Requerimientos.

128 -TOMO IV
Es una planta exigente con el aporte de nutrientes, nitratos, fosfatos, potasio, hierro y otros
oligoelementos.
Salvinia minima
Salvinia minima
Requerimientos.
Es una planta que no es exigente con los aportes de nutrientes, en condiciones favorables se
desarrolla de forma extraordinaria.
Plantas tapizantes.
entro de las plantas tapizantes y adaptándonos a las características siempre de nuestro

acuario amazónico de Pterophyllum scalare se optó por la elección de la Elatine triandra.
Requerimiento plantas de porte tapizante

129 -TOMO IV
Elatine triandra. http://atlas.drpez.org/album1258
Elatine triandra
Requerimientos.
Esta planta prefiere sustratos nutritivos.

En relación a su abonado es exigente en cuanto al aporte de los mismos, presentando su mejor
desarrollo con estos.
Tipos de abonos.
niciamos el apartado del abonado, pero antes de dar rienda suelta al desarrollo del mismo
nos gustaría especificar que en el mismo podemos dividir en dos grandes grupos a los nutrientes
de las plantas.
Los Macronutrientes:
Formados por el Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Azufre, Magnesio, Carbono, Oxígeno e
Hidrógeno.
Los Micronutrientes:
Constituidos por el Hierro, Boro, Cloro, Molibdeno, Cobre, Zinc, Manganeso, Niquel, etc.
Nosotros nos apoyaremos en el uso de cuatro compuestos bastante conocidos por los aficionados
a la acuariofilia y sobre todo a los plantados. Existen marcas comerciales que como
comentábamos anteriormente nos presentarán sus productos, sin embargo los nuestros no tendrán
nada que envidiar a las calidades ofrecidas por los mismos. Entre los compuestos que
emplearemos añadiremos los Macronutrientes y una buena parte de los Micronutrientes.

130 -TOMO IV
Compuestos para el abonado - Kelamix Complex
Los productos sobre los que se basarán nuestros preparados serán; Fosfato Monopotásico,
Sulfato Potásico, Nitrato potásico y Kelamix Complex, estos serán los encargados de
proporcionarnos respectivamente los nutrientes como el Fósforo, Potasio, Nitrógeno y el Hierro.
Cuando decidimos realizar nuestros propios preparados hemos de tener clara la necesidad de
partida de ciertos materiales, entre ellos debemos disponer de una báscula de precisión,
jeringuillas de distintas capacidades (ml), pocillos en los que realizar las disoluciones y por
supuesto los frascos que las contendrán (a ser posible no translucidos).
Materiales accesorios en el abonado
En relación a las proporciones o cantidades que se añadirán a nuestro acuario, hemos de volver a
recalcar como así se ha ido haciendo a través de esta enciclopedia que "No hay fórmulas
magistrales" o cantidades que se puedan usar como regla en la adición de los nutrientes.
Cada acuario recalcamos es un "Mundo", parcela que es irrepetible de unos a otros, ya que en él
intervienen numerosos factores que harán que las reglas no se puedan aplicar. Cantidad de
plantas y tipo introducidas, tipo de sustratos empleado, número de habitantes del acuario,
iluminación, adición de CO2, etc.
Entonces nos surge la pregunta ¿Cuanto añado?, pues muy sencillo los test nos indicarán la
idoneidad de las cantidades presentes en el agua. Los test de Fosfatos, nitratos y hierro son
imprescindibles cuando se acomete un abonado del acuario sobre todo al principio en los que aún
no sabemos cual es el consumo del mismo. Controles periódicos nos permitirán ir reajustando los
abonados y la adición de los diferentes nutrientes.
Más difícil nos será el control de las cantidades de potasio en el acuario, pues los test que existen
131 -TOMO IV
actualmente (colorímetros), nos rebasan con creces nuestra dedicación económica a esta nuestra
gran afición y dedicación.
Abonado con Fosfato Monopotásico.
l Fosfato se encuentra por regla general presente en nuestro acuario, producto de la

reconversión de desechos, aportación de comidas (composición de estas), etc.
La cantidad de Fosfatos idónea para los acuarios plantados oscilan entre los 0,01 y 1 mg/L.
Hemos de recordar y hacer memoria de que nuestros test (la gran mayoría), sólo son capaces de
medir los Fosfatos inorgánicos, no teniendo por tanto referencia de los Fosfatos orgánicos. La
necesidad de recordar ello es la precaución en el uso y empleo de este fertilizante, ya que las
medidas nos pueden llevar a engaño.
Los Fosfatos orgánicos pasan por diversas etapas entre ellas su mineralización.
Accesorios en el abonado
Cuando realicemos su mezcla (agua de osmosis o destilada) buscando la concentración en la

disolución, habremos de tener en cuenta que grado deseamos que haya del mismo mg/ml, de esta
forma sabremos con cada mililitro cuantos miligramos estamos añadiendo al acuario.
Al realizar la dilución del Fosfato monopotásico hemos de saber que su concentración

corresponde aproximadamente a un 69,85% y que el resto lo forma el Potasio con un 28,68%.

132 -TOMO IV
Dilución de fosfato monopotásico
Entre los aspectos que deberemos tener en cuenta es que deberemos evitar realizar diluciones
con un alto porcentaje de Fosfato Monopotásico, con ello evitaremos por un lado las posibles
cristalizaciones del preparado y otra que este sea consumido en un tiempo razonable.
El etiquetado o marcado del contenido de nuestro preparado es importante, en él deberían como

mínimo figurar el nombre del compuesto (abono), valor recomendado en el acuario y la
concentración en mg/ml del Fosfato.
Un aspecto a tener en cuenta es que cuando abonamos con el Fosfato Monopotásico, no sólo
añadimos Fosfato al agua si no que por su composición también entrará a realizarse la inclusión
de una parte de Potasio.
Abonado con Sulfato Potásico.
no de los abonos que tenemos que añadir a los acuarios plantados es el Potásico.
El Potasio no se genera en el acuario como sucede con los Nitratos o Fosfatos y por tanto somos
nosotros los que deberemos proceder a su introducción, para ello nos valdremos del Sulfato
Potásico.

133 -TOMO IV
La concentración de Potasio suele estar recomendada entre los 10 y 20mg/L. El mayor problema
que se nos presenta radica en la dificultad de medir su concentración en el acuario. Existen
medidores de Potasio pero estos quedan fuera del alcance de una gran mayoría de acuaristas
debido a sus altos costes superando fácilmente los 500 Euros.
Dilución de sulfato potásico
Una forma de saber si nuestro acuario tiene un aporte correcto de Potasio es observar la
respuesta de las plantas, por supuesto que sería muy simplista por nuestra parte no recordar y
tener en cuenta que en el desarrollo y salud de las mismas afectan otros muchos factores,
aportes correctos de iluminación, CO2, Calidad del agua, etc, estos harán que la absorción de
nutrientes sea la correcta:
Falta de Potasio.
Las deficiencias de Potasio las podemos observar tanto a nivel de desarrollo de la planta como en
las hojas viejas y nuevas. En relación al desarrollo de la planta observamos una reducción de su
crecimiento así como la presencia de tallos débiles y acortamiento internodal. En relación a las
hojas viejas se pueden observar zonas amarillas, moteadas e incluso con agujeros, así mismo se
puede observar en las mismas una muerte (Necrosis) de las puntas y de los márgenes.
En una primera etapa sin llegar a la necrosis podemos ver como la planta toma color amarillo y
enroscado de las hojas, en el caso de las hojas nuevas estas presentan un menor tamaño.
Deficiencia en las plantas de potasio
Exceso de Potasio.

134 -TOMO IV
En el caso de que se produzca un exceso del abonado por Potasio podremos ver como las hojas
nuevas se retuercen hacia abajo.
Entre las recomendaciones a la hora de preparar nuestro abono, reiterar la realizada para el
Fosfato Monopotásico y es el evitar realizar diluciones con un alto porcentaje del Sulfato
Potásico para evitar las cristalizaciones del preparado. Esta recomendación es válida para todos
los preparados que realicemos. Otra ventaja de realizar diluciones en baja concentración es el
consumo a corto plazo de la preparación.
Un beneficio que obtenemos por añadidura del Sulfato Potásico es la inclusión del azufre en su
composición. El azufre es imprescindible y forma parte activa de las proteínas.
Abonado con Nitrato Potásico
tro de los Macronutrientes que añadiremos al acuario será el Nitrato Potásico, hemos de
tener en cuenta antes de comenzar, que el acuario ya de por si genera Nitratos, esta cantidad de
Nitratos dependerá como siempre de la carga biológica del mismo.
Entre las proporciones recomendadas de Nitrato en el acuario se manejan cifras que le hacen
oscilar entre los 5mg/l y los 10mg/l.
Al igual que con el Fosfato los medidores de Fosfatos y Nitratos nos darán una idea de la
necesidad de aporte del mismo.

135 -TOMO IV
Dilución de nitrato potásico
Cuando nuestras plantas están carentes de Nitratos lo apreciamos en las hojas viejas, ya que estas
se volverán amarillas (Clorosis). La planta ofrecerá el aspecto de su parte inferior (hojas
maduras) amarillentas y la superior se nos ofrecerá verde. Las zonas amarillas comenzarán en la
punta de las hojas inferiores.
En relación a la planta veremos que estas dejan de crecer y desarrollan sin embargo las raíces.
Las hojas serán pequeñas y con crecimiento lento. Otra deficiencia del Nitrógeno se manifiesta
en los tallos que se presentarán finos.
Deficiencias de nitratos
Cuando añadimos Nitrato lo hacemos también con una parte de Potasio, al igual que sucedía con
el Fosfato Monopotásico.
Abonado con Kelamix Complex.
no de los preparados comerciales que podemos encontrar y que se emplean en horticultura

es el Kelamix Complex, por sus propiedades y componentes es uno de los productos que tienen
una aplicación idónea en los acuarios plantados.

136 -TOMO IV
Las dosis de hierro de nuestros acuarios debería oscilar entre los 0,05mg/L y los 0,25mg/L según
la gran mayoría de autores.
Para controlar nuestros niveles de hierro nada mejor que el empleo de los test dispuestos a tal fin.
A lo largo de esta Enciclopedia y al inicio de este apartado sobre abonado comentábamos que no
existen "Fórmulas Magistrales", en relación a cantidades a añadir, tiempos de aplicación, etc.
cada acuario y nunca lo deberíamos de olvidar presenta distintos requerimientos y consumos.
Lo mejor siempre es guiarnos por los test o las manifestaciones de carencias de las plantas.
Dilución de hierro
Cuando aportamos este Macronutriente automáticamente añadimos otros Micronutrientes

necesarios para las plantas como son; el Cobre, Boro, Manganeso y Zinc.
En relación al aporte de Cobre y en especial a aquellos que mantienen moluscos e invertebrados,
han de tener en cuenta que el aporte es mínimo del 0,3%, sin embargo a la hora de garantizar la
vida de estos es preferible aditar el mismo en varias veces y no de una sola vez.
Hasta aquí hemos hablado de los distintos productos químicos y preparados que podremos
emplear si deseamos realizar por nosotros mismos los abonos.
Es interesante para finalizar estos aportes realizar unas consideraciones que creemos os evitarán

137 -TOMO IV
algún quebradero de cabeza, "Es preferible abonar siempre por debajo para ir subiendo
según demanden sus necesidades".
Calculadora de abonos.
s presentamos una calculadora de abonos, en la Web podréis encontrar también otros

modelos de calculadoras.
Realizada en Excell y abierto no sólo podréis realizar vuestros cálculos, si no que además os
permitirá modificar las bases de cálculo de la misma. Si deseáis desbloquear la hoja tan sólo
tendréis que hacerlo en el menú de Herramientas y en Proteger.
calculos-abonos-mejorado_2.rar
Los cuadros con fondo blanco son los datos que hemos de introducir nosotros en la hoja de
cálculo. El primer dato que se os requerirá será la capacidad de vuestro acuario.
Introducción litros acuario en tabla de cálculo
Los siguientes datos harán referencia a los valores que se desea alcanzar para cada uno de los
compuestos que vayáis a emplear, para ello se facilita en la hoja los valores recomendados. Una
vez rellenado el campo os dará la presencia total a alcanzar en el acuario y que evidentemente
dependerá de la capacidad del mismo.
Las siguientes dos casillas os pedirán la información de la capacidad de la botella en la que

realizaréis la disolución y la concentración que queréis que halla por mililitro. Según
introduzcamos la concentración podremos ver como la cantidad de CC (Centímetros cúbicos) a
añadir al acuario variará.
Una recomendación que reiteramos es que es preferible realizar disoluciones bajas con lo que
evitaremos cristalizaciones de los compuestos y a la vez el consumo del mismo en un tiempo
razonable.

138 -TOMO IV
Introducción de datos de concentración, dilución, etc. (1)
Introducción de datos de concentración, dilución, etc. (2)
Con la hoja de Cálculo de Abonos, encontraréis las instrucciones más detalladas de su manejo.
Las instrucciones se presentan para cada uno de los compuestos empleados.

139 -TOMO IV
Hojas de ayuda
Os dejamos otra calculadora de abonos muy interesante creada por Batuke del Área verde.
"http://planetacuario.com/foro/index.php?/topic/143-calculadora-de-nutrientes-area-
verde-versiones-online-y-descargable/?hl=%2Bcalculadora+%2Barea+%2Bverde"
n diversos puntos de esta Enciclopedia hemos ido viendo la importancia de la iluminación

correcta, el estado químico del agua, los sustratos, los abonados con Macronutrientes y por
derivación de la aplicación de alguno de ello de los Micronutrientes, pues bien el cierre a todo el
sistema del mantenimiento de nuestras plantas nos viene definido por el CO2.
Retomamos la referencia del compañero Tetra Steven a la que hacíamos referencia en el

apartado de iluminación quién en una simple pero genial frase nos da una idea de la importancia
del aporte de CO2, “La luz en el caso de las plantas son el motor, el abono y el Co2 el
combustible”.
El comportamiento de la naturaleza y en este caso de las plantas nos ayuda a la hora de plantear
su mantenimiento, en este caso referido al CO2, podemos ver e identificar dos funcionamientos
claramente diferenciados en las mismas.
Estos cambios de comportamiento de las plantas están claramente asociados al fotoperiodo y a la
absorción de los nutrientes.
En las figuras inferiores hemos representado el comportamiento de las plantas durante la luz
(etapa diurna), al igual que a la fase de oscuridad (etapa nocturna).
Entre los acuaristas son más los que últimamente se decantan por eliminar la aireación de los
acuarios durante el adicionado de CO2 (fase diurna), pasando posteriormente una vez entrada en
la fase Nocturna a activarla. El razonamiento es lógico y comprensible, una aireación en el
acuario durante el proceso de inyección de CO2 carece de sentido ya que el burbujeo al romper
140 -TOMO IV
en la superficie del agua conseguirá que el CO2 pase por intercambio a la atmósfera,
desperdiciándose el mismo. En cuanto a los habitantes del acuario no notarán la merma de la
aireación durante el día, pues ésta será realizada a través del proceso de oxigenación de las
plantas y de las corrientes superficiales del agua, eso sí no han de ser excesivas pues también
favorecerían el intercambio del CO2 con la atmósfera.
Durante la etapa diurna las plantas no sólo realizarán la toma de nutrientes aprovechando la
realización de la fotosíntesis, si no que además tomarán el Dióxido de Carbono (CO2) que junto
con el agua (H2O), constituirán una parte fundamental en la creación de las glucosas de las
plantas. El Dióxido de Carbono (CO2), también es conocido bajo los nombres de óxido de
carbono, gas carbónico o anhídrido carbónico.
Gráfica sobre el ciclo del CO2 durante el día
Antes de seguir hemos de aclarar algún concepto erróneo que se ha extendido dando lugar a una
comprensión equivocada del proceso de respiración de las plantas. Algo que hemos de tener muy
claro es que las plantas respiran al igual que lo hacemos nosotros toman oxígeno y liberan
Dióxido de Carbono si bien sus ritmos serán diferentes dependiendo de la iluminación, si es de
día o de noche.
Bien ¿y donde encaja la adición de CO2?, bueno nadie ha dicho que esto fuera tan sencillo, pero
tampoco es muy complicado. Las plantas aprovecharán el Dióxido de Carbono, el agua y los
nutrientes donde los cloroplastos utilizando la iluminación lo transformarán en almidones,
glúcidos, grasas, hidratos de carbono, proteínas, etc. pues bien cuando la reacción química
termina a la planta le sobra oxígeno y lo expulsa al exterior.
Las plantas durante la noche al desaparecer la iluminación, dejan de realizar el proceso de

conversión química que realizaban durante el día y tan sólo respiran, al igual que lo hacemos

141 -TOMO IV
nosotros.
Y aquí es donde encaja la siguiente figura, aprovechando que las plantas no necesitan aportes de
CO2 ya que no pueden realizar sus procesos de reconversión de nutrientes por falta de
iluminación, nos sobra el que estamos añadiendo al acuario, es más la planta en estos momentos
sólo respira consumiendo oxígeno y liberando CO2, de ahí que se opte por cortar el fluido de
CO2 y proceder a airear el acuario que enriquecerá de oxígeno al mismo tanto para nuestros
peces como para nuestras plantas, así mismo facilitará el intercambio de CO2 a la atmósfera.
Gráfica sobre el ciclo del CO2 durante la noche
En apartados anteriores se hablaba del período de la Fotosíntesis de las plantas, período que
ronda las 12 horas, pues bien aquí entra en juego una nueva idea que cada vez toma más fuerza
entre los acuaristas como es amoldar la inyección de CO2 a dicho periodo pero de forma
desplazada.
Foristas como nuestros compañeros Batuke, TheKillHaa, Roma, etc, muestran sus
razonamientos, razonamientos dignos de ser tenidos en cuenta por su aplastante realidad.
Cuando realizamos la inyección de CO2 al acuario el agua tarda un tiempo hasta que su
presencia alcance los niveles idóneos o estables determinados por la cantidad añadida al mismo,
por tanto sería interesante que cuando empiece a realizarse el periodo de la fotosíntesis el CO2 se
encuentre en los niveles que les hemos predeterminado, de ahí la importancia de adelantar la
puesta en marcha del CO2 con respecto a la iluminación.
De forma contraria podemos prescindir de la inyección de CO2 en las fases finales del
fotoperiodo, fases en los que la planta empieza a dejar de realizar la conversión de nutrientes y
en los que el nivel de CO2 aún tardará un tiempo en ser consumido por las plantas para caer a los
niveles normales o presenciales sin la adición de este.
Los tiempos que se barajan de desplazamiento de la activación y desactivación del CO2 ronda
entre la hora y dos horas.
142 -TOMO IV
Gráfica sobre el ciclo del fotoperiodo - Gráfica sobre el desplazamiento del CO2 añadido
Equipos de CO2.
os métodos usados para la generación de CO2 y sus formas de aplicación, basan sus
sistemas de funcionamiento básicamente en dos modelos. Estos dos modelos están claramente
diferenciados por su forma de obtención del CO2.
El primer modelo basa su funcionamiento en la obtención de CO2 obtenido de la mezcla de
azúcares y levaduras, de este método bastante conocido y expandido podréis encontrar
información variada y explícita sobre su forma de obtención en la Web así como en los foros.
Este medio de producción casera se hace asequible a los aficionados por su bajo coste, tal vez su
mayor inconveniente sea la falta de estabilidad en su funcionamiento.
El otro modelo usado en la obtención del CO2, que podríamos clasificar de semiprofesional o
profesional radica en el uso de botellas de CO2 y equipación de manoreductores, cuentaburbujas,
reactores, etc.
El final de cualquier acuario plantado es acabar en este tipo de instalación si bien ello no quita
haber pasado antes por los métodos caseros.
La variedad de modelos, botellas y materiales es muy diversa así como la de marcas comerciales
que encontraremos. Como siempre por regla general quitando algunas excepciones, ligado a las
calidades andan los precios.
Uno de los variados sistemas de instalación se muestra en la figura inferior, en este tipo de
instalación el reactor de CO2 se haya ubicado en serie con la salida del filtro del acuario.

143 -TOMO IV
Instalación de equipo de CO2 completo
Una descripción básica de los componentes empleados nos dará una idea más exacta de su
funcionamiento.
Botellas.
En el tema de uso de botellas podemos optar por aquellas que nos suministran las marcas
comerciales o incluso la reutilización de otro tipo de botellas, como las empleadas en extintores
(CO2) y botellas que también se emplean para otros usos en restauración. Particularmente no
llegamos a comprender el encarecimiento de las botellas dedicadas podríamos decir,
exclusivamente a la acuariofilia.
En relación a su tamaño este va asociado a los Kilos que contendrá, una cosa si nos puede quedar
clara, mi experiencia en la recarga de botellas de baja capacidad 0,5K y otras cuya capacidad
cuadruplica la anterior hace que la rentabilidad de esta última sea muy superior a las botellas de
baja capacidad.
La presión que se alcanza en las botellas de CO2 a temperatura ambiente oscila entre los 60 y 70
bares. Hemos de tener especial cuidado en el manejo y uso de las mismas pues como se
comprende la presión alcanzada en las botellas es muy alta.

144 -TOMO IV
Botellas de CO2 completo
Tubos de conexión.
Los tubos que conectan la salida del manoreductor con la electroválvula es algo especial, pues ha
de soportar mayor presión que los que se usan normalmente en los aireadores, estos tubos están
diseñados para aguantar algunos bares de presión, recordar que a la salida del manoreductor, esta
ya se ha reducido a unos valores comprendidos entre 1,5 y 2 bares.
Electroválvulas.
Las electroválvulas que se usan para controlar la apertura y cierre de la salida de la botella al
cuentagotas aguantan presiones que oscilan sobre los 10 bares, de ahí la importancia de las llaves
(manoreductor) ya que una presión mayor impediría su normal funcionamiento y sería causa de
avería.
Electroválvula de CO2

145 -TOMO IV
Manoreductores.
Los manoreductores son la pieza clave de la aplicación del CO2, el de la figura posee dos
manómetros, uno lee la carga de la botella, mientras que el otro leerá la salida del regulador de
mínima. Estos manómetros realizados con elementos anticorrosión son como comentábamos
pieza fundamental a la hora de conseguir un caudal bajo de presión constante, a fin de mantener
y garantizar el correcto suministro del CO2.
Manoreductores de máxima y mínima
Reactores.
Los reactores forman otra parte fundamental del suministro de CO2, los más efectivos son
aquellos en los que el gás es batido bajo una corriente de agua, pasando al acuario ya mezclado,
con ello se evitan muchas pérdidas en el mismo.
Estos reactores conectados en línea con una corriente de agua se presentan de diversas
capacidades atendiendo a la cantidad de litros que han de cubrir. Así mismo poseen un sistema
de purgado para vaciar de aire el reactor.
Reactores encontraremos de diversos modelos y de diferentes formas de aplicación, desde los de

uso externo, o uso interior en el acuario, a aquellos que generan microburbujas, etc. Los sistemas
de microburbujas tienden con el tiempo a que los poros se obstruyan.
Reactores de CO2

146 -TOMO IV
Cuenta Burbujas y Válvulas antiretorno.
El contador de burbujas nos permitirá controlar la cantidad de CO2 aditada al reactor. Una vez
más como se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo de todos los apartados hemos de insistir
que no hay regla fija en la aplicación del número de burbujas a aplicar al acuario, todo dependerá
del número de plantas, iluminación, etc. si podemos anotar que para comenzar se podría tomar
como valor inicial la cantidad de una o dos burbujas por segundo, para proceder posteriormente a
modificar dependiendo de los valores que vayamos obteniendo de concentración en el acuario.
Los valores de concentración en el acuario es analizado en otro punto de este capítulo.
Es importante que a la entrada del contador de burbujas e incluso a la salida intercalemos unas
válvulas antiretorno, con ello evitaremos que el agua del reactor pueda retroceder por efecto
sifón, al igual que el agua del contador de burbujas pueda retroceder hacia la electroválvula.
Cuentaburbujas
Cantidad de CO2.
l plantearnos que cantidad de CO2 ha de contener el agua de nuestros acuarios, todos los
autores coinciden en que nunca deberíamos llegar a concentraciones cercanas a los 40mg/L,
llegar a estos niveles de presencia de CO2, es cuando comenzará a convertirse en un medio
tóxico.
Los valores que normalmente se establecen como idóneos andan entre los 10mg/L y los 25mg/L,
aceptando un juego ampliable de los mismos entre 8mg/L y 35mg/L.
¿Cuanto CO2 añadimos?, eterna pregunta y eterna respuesta, pues depende del número de
plantas, tipos, iluminación, etc. los requerimientos de unos acuarios a otros son distintos. Para
esto nada mejor que proceder a medir el CO2 o en su defecto calcularlo, esto es lo que nos
147 -TOMO IV
proporcionará la idea de si la cantidad que estamos suministrando está acorde con sus
necesidades.
Es importante en estos temas al igual que en todos los relacionados con las propiedades químicas
del agua, orgánicas, abonados, etc., la observancia de los efectos que produce en nuestros
plantados.
Hemos de recordar siempre que las acciones que realizamos no se manifestarán de inmediato, si
no que lo harán de forma aplazada en el tiempo sobre todo a medio plazo.
Tablas como las que presentamos las encontraréis por diversas páginas y foros de la WEB, se
obtienen los valores de CO2, dependiendo de los valores de pH y kH del agua, en verde se
representan los valores idóneos, en azul los valores bajos y en rojo valores peligrosos para los
habitantes de nuestros acuarios.
Estas tablas están expandidas a las décimas de grados del kH, hoy en día ya tenemos a mano test
digitales que son asequibles a nuestros bolsillos, dándonos una precisión que no se obtenía con el
de gotas.
Tabla de valores de CO2 para valores entre 6 y 8 de pH y 0,5 y 3,9 de kH

148 -TOMO IV
Tabla de valores de CO2 para valores entre 6 y 8 de pH y 4 y 7,9 de kH
Medidas y test de CO2.
tra forma de obtener una idea del grado de concentración de CO2, nos viene proporcionada
por los test, estos tipos de test también los podemos encontrar en forma permanente.
Nuevamente la variedad que se nos ofrece es extensa y nos viene dada por las diferentes casas
comerciales.
Medidor de CO2 Aquili - Medidor de CO2 JBL

149 -TOMO IV
Entre las formas de funcionamiento de estos test permanentes basan su funcionamiento en una
cámara de aire en la que se ha introducido una solución de agua con un ph y kh conocido
(ph=6,8 y kh=4), y unas gotas de medidor de ph. Esta cámara invertida y abierta al contacto del
agua permite que el CO2 presente en el acuario al entrar en contacto con el aire de la cámara
traspase este a la solución cambiando de color e indicándonos los cambios sufridos en el acuario.
Medidor de CO2 Ruwal - Medidor de CO2 Dennerle
Entre los nuevos Drop Checker, como así se conoce a estos medidores aparece con fuerza uno
nuevo, de doble ampolla en el que el color de cambio de la solución es comparada con otra
maestra o de referencia, convirtiendo con ello más precisa la medida.
Medidor de CO2 Calaqualabs
Entre los acuaristas aparecen bricolages con modelos realizados de las formas más variopintas, el
sistema de funcionamiento está basado en los principios anteriores.
Cálculo de CO2.

150 -TOMO IV
na forma más exacta a la hora de obtener los valores de CO2 y más precisa que los valores
fijados por colores de los test, es la obtenida con el cálculo de los valores mencionados de pH y
kH.
La hoja de cálculo que os presentamos en abierto os permitirá realizar los mismos de una forma
sencilla. Os la podéis descargar en el siguiente enlace.
http://www.4shared.c...ladora_CO2.html
Los primeros datos que introduciremos en la hoja de cálculo serán los correspondientes a las
medidas realizadas del agua del acuario, tanto del pH como del kH.
Los siguientes datos que introduciremos son los correspondientes a los márgenes con los que
deseamos trabajar en la concentración deseada de CO2. Como guía a los valores entre los que se
debería encontrar la concentración de CO2 en el acuario, se dan los valores con un margen
estrecho comprendidos entre 10mg/L y los 25mg/L, otros márgenes orientativos son los
comprendidos entre los 8mg/L y los 35mg/L.
En realidad nosotros podremos prefijar cualquier valor que deseemos, ya que a la hora de
establecer la comparación lo hará sobre ellos.
Introducción de los valores de pH y kH - Introducción de los valores fijados de aviso
Finalmente una vez introducidos todos los datos obtendremos la cantidad de CO2 presente en el
acuario, así como un mensaje de la concentración.
Los cuadros correspondientes al resultado así como el mensaje variarán de color dependiendo del
mismo.
Obtención de los resultados
Referencia del CO2 añadido.

151 -TOMO IV
En este apartado os proponemos un circuito asociado a la inyección de CO2.
Este circuito permite saber la cantidad en CC (centímetros cúbicos) de CO2 que se inyecta por
minuto al acuario, proporcionándonos con ello unos niveles de referencia sobre los que poder
trabajar.
El sistema de medida empleado es bien sencillo, se deja llenar de agua del acuario un frasco
graduado, una vez que este contiene el agua se pasa a inyectar el CO2 que circula hacia el
acuario, de esta forma al entrar produce el desplazamiento de la columna de agua del frasco
graduado, con ello obtenemos la lectura de la cantidad en CC que se está inyectando.
Circuito de CO2 con medidor (1)
En la foto vemos las 2 llaves que he usado. La de la izquierda sirve para dar paso al circuito rojo
o al azul, y la de la derecha sirve para llenar el depósito sin mojarnos las manos. Abriendo la
llave que pone "1" entra aire al circuito y por consiguiente se llena de agua el recipiente. Cuando
está lleno de agua del acuario se cierra de nuevo la llave 1.
Parece algo complicado pero es facilísimo.
Esto se ve en el vídeo
Fijaros al final del vídeo como se llena el recipiente cuando salen mis manos y cambio la llave 1.

152 -TOMO IV
Circuito de CO2 con medidor (2)
En esta instalación se introducen 63'3centímetros cúbicos de CO2 por minuto en un tanque de

450 litros y cargadito de plantas.
Segundo circuito, instalación y funcionamiento.
La misma base de funcionamiento, pero en este caso con distintos medios e instalación, en él se
han aprovechado materiales de desecho de enfermería, como llaves y jeringuilla de boca roscada,
ventosas de calentador, gomas y válvula antiretorno.
Materiales para el segundo circuito medidor de CO2 añadido

153 -TOMO IV
Al ser materiales roscantes entre sí nos permite realizar un medidor compacto, en el que existen
dos gomas una de entrada (viene del contador de burbujas) y la otra de salida (hacia el reactor).
Medidor montado
Según la posición de las llaves así dirigiremos la inyección de CO2.
Llave de paso del CO2 al acuario - Derivación hacia el medidor
La llave que hay en la boca de la jeringuilla posee en una de sus salidas un tapón ciego (color
rojo), nos servirá para que una vez hayamos realizado la medida poder vaciar el contenido de la
misma y por tanto su relleno de nuevo con agua del acuario para futuras medidas.

154 -TOMO IV
Vaciado del medidor
El nivel de la instalación del aparatito debe de estar por debajo del nivel de agua, a fin de que se
rellena automáticamente al abrir el tapón ciego.
Instalación del medidor en el acuario, parte sumergida
Instalación del medidor en el acuario, parte emergida

155 -TOMO IV
Al iniciar este punto sobre la medida del CO2 inyectado en cc/minuto, aclarábamos que esta es
una medida de origen cuantitativo, pues medidores de CO2 ( cualitativos) del agua los hay en sus
diversas formas y variedades, por gotas, permanentes, etc.
El test mostrado más abajo y empleado en el acuario en pruebas, es un test de origen permanente,
a pesar de ofrecer una lectura desplazada en el tiempo, aproximadamente variaciones en una
hora, son ideales a la hora de establecer las variaciones del CO2 presente en el agua.
La primera imagen es de la coloración que ofrece al inicio de la inyección de CO2 a primera
hora de la mañana, la segunda foto es del mismo transcurridas unas horas.
Medida de CO2 al inicio de la inyección - Medida del CO2 transcurridas unas horas.
En este segundo caso la inyección de CO2 en cc/minuto, ha sido de 26cc en un acuario de 120L
medianamente plantado.

156 -TOMO IV
http://www.eheim.de/...tail_29411_ehes
http://genome.jgi-ps...niteu.home.html
http://aquaflash.blo...01_archive.html
http://aquaflash.blo...01_archive.html
http://aquagarden.ie...uorescentes.htm
http://biogilde.word...2009/04/page/2/
http://enciclopedia....La_iluminación

157 -TOMO IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://ioannis.virtu...html#1daylightp
http://tallcute.word...ue-fue-purpura/
http://tropheuspain....nos-i-t3030.htm
http://valoraciencia...e-pigmentos.pdf
http://web.educastur...ina_nueva_1.htm
http://www.actionbio...on/hershey.html
http://www.educa.mad...otosintesis.pdf
http://www.fiaad.com...ntas-acuaticas/
http://www.gelightin...tion_curves.htm
http://www.iesmarque...na.org/node/516
http://www.islajardi...e_acuarios.html
http://www.ornalux.c...nceptos&lang=es ORNALUX (Definición lumenes lux)
http://www.sadelplat...oel_060901.html
http://www.scribd.co...D-PARA-ACUARIOS iluminación led
http://www.scribd.co...La-Fotosintesis
http://www.sunmaster...tandPlants.html
http://www2.uah.es/t...osinteticos.pdf

158 -TOMO IV
Introducción.
Lámpara incandescente (canalred.info).

Tubo Diodos LED. (http://www.diodosled.com/Led/Tubos_led.htm)
Parámetros iluminación (Atreyu).
¿Watios, Lúmenes?.
Necesidades lumínicas del Pterophyllum y de las plantas.
Tabla de luminosidad del género Pterophyllum. (Atreyu)

Tabla de luminosidad de plantas de porte bajo (Atreyu)
Tabla de luminosidad de plantas der porte medio (Atreyu)
Tabla de luminosidad de plantas de porte alto (Atreyu)
Tabla de luminosidad de plantas de porte tapizante (Atreyu)
Tabla de luminosidad de plantas de porte flotante (Atreyu)
Espectro de radiación a cubrir.
Representación de las longitudes de onda visibles (Atreyu)

Escala gráfica de nanómetros y kelvin (Atreyu)
Escala gráfica de la fotosíntesis en las plantas (Atreyu)
Escala gráfica de aprovechamiento de la fotosíntesis (Atreyu)
Escala gráfica de la fotosíntesis en las algas (Atreyu)
Escala gráfica comparativa de fotosíntesis plantas y algas (Atreyu)
Temperatura color kelvin y curvas distribución espectral.
Gráfica Philips Daylight 5000k (Atreyu)

Gráfica General Electric Full Spectrum 5000k (Atreyu)
Gráfica Narva Oceanic Light 5000k (Atreyu)
Gráfica Florasun 5000k (Atreyu)
Gráfica Sylvania Daylightstart 5000k (Atreyu)
Gráfica Sera Plant Color 4900 (Atreyu)
Gráfica Ultrasun 6500k (Atreyu)
Gráfica Philips Aquasky 6500k (Atreyu)
Gráfica Hagen Lifeglo 6700 (Atreyu)

159 -TOMO IV
Gráfica Osram Daylight 6500k (Atreyu)
Gráfica Philips Cool Daylight 6500k (Atreyu)
Fotosíntesis al aire. ¿Y en el agua?
Desplazamiento de las longitudes de onda dependiendo del medio (Atreyu)

Desplazamiento de las longitudes de onda en la fotosíntesis (Atreyu)
Penetración en la columna de agua
Desplazamiento de las longitudes de onda en la fotosíntesis (Atreyu)
Tiempos de encendido
Horas útiles de fotosíntesis (Atreyu)
Uso de programadores
Iluminación nocturna. Luz de Luna
Iluminación nocturna (Luz de Luna) (Atreyu)

Detalle de la iluminación nocturna (LED) (Atreyu)
Aireación.
Oxigenación del agua.
Proceso de aireación. (Atreyu)
Oxigenación agua según temperatura.
Concentración de oxígeno dependiente de la temperatura. (Atreyu)
Modelos de compresores.
Modelos de compresores de simple y doble menbrana. (Atreyu)
Variables de aireación con abonado por CO2.
Uso condicionado de la aireación con la inyección de CO2 (proceso diurno). (Atreyu)

Uso condicionado de la aireación con la inyección de CO2 (proceso nocturno). (Atreyu)
Filtrado del aire.
Construcción de un filtro de aire. (Atreyu)

Vista superior. (Atreyu)
160 -TOMO IV
Vista inferior. (Atreyu)
Carbón activo. (Atreyu)
Junta estanca. (Atreyu)
Filtro perlón tapón superior-1. (Atreyu)
Filtro perlón tapón superior-2. (Atreyu)
Filtro perlón entrada inferior. (Atreyu)
Rellenado carbón activo. (Atreyu)
Diseño y sección del filtro de aire. (Atreyu)
Difusores aireación.
Difusores. (Atreyu)
Llaves de distribución y regulación.
Llaves distribución y aireación. (Atreyu)
Válvulas antiretorno.
Válvulas antiretorno. (Atreyu)
Ruidos y vibraciones de los compresores de aire.
Mantenimiento de compresores.
Prefiltro compresor. (Atreyu)

Partes principales de un compresor de diafragma simple. (Atreyu)
Membranas o diafragmas de montaje simple. (Atreyu)
Cámara de admisión y compresión. (Atreyu)
Detalles cámara de admisión y compresión. (Atreyu)
Detalles cámara de admisión y compresión. (Atreyu)
Medida volumen aire introducido.
Probeta graduada. (Atreyu)

Llenado de agua de la probeta. (Atreyu)
Captación de aire del difusor en la probeta. (Atreyu)
Lectura de la probeta. (Atreyu)
Renovaciones.
Cambios de agua o renovación parcial. (Atreyu)

161 -TOMO IV
Renovación no agresiva.
Renovación no agresiva. (Atreyu)

Contador y filtro del agua. (Atreyu)
Rebosadero.
Vista interior y exterior del rebosadero. (Atreyu)

Despiece del rebosadero. (Atreyu)
Diseño y montaje del rebosadero. (Atreyu)
Segundo modelo - 1 (Atreyu)
Refuerzo de calefactores.
Calefactores de acuario. (Atreyu)

Calefactores de flujo. (Atreyu)
Tabla de cálculo de renovación.
Tabla de cálculo de renovaciones de agua. (Atreyu)
Carga de agua evaporada.
Instalación de control de rellenado automático-1. (Atreyu)

Tabla de cálculo reducción valores orgánicos.
Tabla de cálculo de cambios de agua. (Atreyu)
Sifonado del sustrato.
Introducción.
Calidad del agua.
Valores que nos darán la calidad del agua. (Atreyu)
Medidores de los parámetros del agua.
Diferentes medidores de los parámetros del agua. (Atreyu)

Test digitales Hanna. (Atreyu)
162 -TOMO IV
Condiciones químicas.
Valores químicos del agua. (Imagen adaptada de wikipedia por los autores. (Atreyu)
- Valores del pH.
Valores del pH del agua. (Atreyu)
- Correcciones al pH.
- Valores del gH.
Valores del gH del agua. (Atreyu)
- Correcciones al gH.
Tabla de cálculo para modificación dureza del agua. (Atreyu)
- Valores del kH.
Valores del kH del agua. (Atreyu)
- Correcciones al kH.
Soluciones Buffer.
Condiciones orgánicas.
Valores orgánicos del agua. (Imagen adaptada de wikipedia por los autores)
- El Amonio/Amoníaco.
Moléculas de Amonio y Amoníaco. (/es.wikipedia.org)

Generación del Amoniaco/amonio. (Atreyu)
Concentración del Amoniaco dependiendo del Amonio y del pH. (Atreyu)
- Los Nitritos.
Molécula de Nitrito. (Atreyu)

Generación de los Nitritos. (Atreyu)
- Los Nitratos.
Molécula de Nitrato. (Atreyu)

Generación de los Nitratos. (Atreyu)
- Los Fosfatos.
Moléculas de Fosfatos inorgánico y orgánico. (Atreyu)

Generación de los Fosfatos. (Atreyu)
163 -TOMO IV
Filtración en nuestros acuarios.
- Introducción.
- Caudal de filtración.
Caudales de filtración. (Atreyu)
- Modelos de Filtros.
Empleo de Filtros dobles-1. (Atreyu)

Empleo de Filtros dobles-2. (Atreyu)
- Modelos de Filtros- Filtros Interiores.
- Modelos de Filtros- Filtros Exteriores.
- Modelos de Filtros- Tipos de filtración y su función.
- Materiales de filtración.
- Filtración Mecánica.
Canutillos cerámicos - 1. (Atreyu)

Canutillos cerámicos - 2. (Atreyu)
Esponja paso grueso. (Atreyu)
Esponja paso medio. (Atreyu)
Esponja de guata sintética. (Atreyu)
Perlón. (Atreyu)
- Filtrado Biológica.
Biobolas. (Atreyu)
Arlita. (Atreyu)
Biobolas sintéticas. (Manu_KP)
- Filtrado Química.
Turba granulada. (Atreyu)

Carbón activo. (Atreyu)
Reductor de Amonio/Amoníacos. (Atreyu)
Reductor de Nitratos. (Atreyu)
Resina descalcificadora. (Atreyu)

164 -TOMO IV
- Distribución de los materiales filtrantes.
Distribución de las masas filtrantes.

(http://www.eheim.de/eheim/inhalte/in...ail_29411_ehes)
Aprovechamiento del filtro. (Atreyu, daniolaviu)
- Mantenimiento del filtro.
Limpieza de filtro. (Atreyu)
- Ejemplo práctico de limpieza.
-Protegiendo a nuestras colonias bacterianas.
Nitrosomas. (http://genome.jgi-psf.org/niteu/niteu.home.html)
- Disminución o muerte de bacterias.
- Microorganismos de los filtros y del acuario.
- Ciliophora
Stentor roeseli-1. (Abelbp)

Stentor roeseli-2. (Abelbp)
Stentor muelleri. (Abelbp)
Vorticela. (Abelbp)
Euplotes patella. (Abelbp)
Stylonychia pustulata. (Abelbp)
Stylonichia. (Abelbp)
Vaginicola tincta. (Abelbp)
- Amoebozoa - I
Arcella. (Abelbp)
Heliozoo. (Abelbp)
Cothurnia annulata. (Abelbp)
Tecameba. (Abelbp)
Amoeba Terricola. (Abelbp)
Amoeba Verrucosa. (Abelbp)
Metachaos gratum. (Abelbp)
- Amoebozoa - II
Amoeba Vahlkampfia. (Abelbp)

Vahlkampfia. (Abelbp)
Vorticella. (Abelbp)
Rhizamoeba flabellata. (Abelbp)
Chaos diffluens (o Amoeba proteus)-1. (Abelbp)
Chaos diffluens (o Amoeba proteus)-2. (Abelbp)

165 -TOMO IV
Chaos. (Abelbp)
Polychaos fasciculata. (Abelbp)
- Bacteria
Bacillus subtilis. (Abelbp)

Spirillum undulans. (Abelbp)
Nostoc. (Abelbp)
Oscillatoria geminata. (Abelbp)
- Annelida
Aelosoma variegatum. (Abelbp)
-Averías y problemas en los filtros.
Principales elementos que pueden producir averías o pérdidas en los filtros. (Atreyu)
Juego de rotores, tapas y ejes cerámicos-1. (Atreyu)
Juego de rotores, tapas y ejes cerámicos-2. (Atreyu)
Juntas de tapas para filtros. (Atreyu)
Cojinetes de goma para canastas. (Atreyu)
Cierres y asas. (Atreyu)
Tabla de temperaturas de los Pterophyllum (Atreyu)

Cable calefactor aislado para acuarios Pterophyllum (Atreyu)
Diversos modelos de calefactores según potencias (Atreyu)
Diversos modelos de calefactores según potencias. (eheim.de) – (aqua-medic.de) –
(sera.de)
Modelos de filtros (aqua-medic.de) – (eheim.de)
Calefactores para uso en flujo de agua (Atreyu)
Termostato independiente de control temperatura (Atreyu)
Grava empleada en acuarios (pipe_1438)
Función básica de los sustratos
Asentamiento de bacterias en el sustrato (Atreyu)

166 -TOMO IV
Granulometría
Colorimetría
Gravas de colores claros (manu_k)

Grava variada en color y granulometría (manu_k)
Gravas de colores pardos (manu_k)
Gravas de colores oscuros o negros (DeNiro)
Detalle de la grava variada en color y granulometría (pipe_1438)
Espesor y colocación del sustrato
Colocación del sustrato (gwendal)
Tipos de sustratos.
Sustrato de sílice inerte (manu_k)

Combinación de sustrato enriquecido e inerte (gwendal)
La calefacción en el sustrato
Cable calefactor para sustratos (Atreyu)

Corrientes de convección por efecto térmico (manu_k)
Material diverso de abonado (Atreyu)
Plantas de porte bajo. Requerimientos
Selección de plantas de porte bajo (Atreyu)

Echinodorus cuadricostatus (Atreyu)
Plantas de porte medio. Requerimientos
Requerimientos plantas de porte medio (Atreyu)

Bacopa australis (Atreyu)
Echinodorus major martii (Atreyu)
Plantas de porte alto. Requerimientos
Requerimientos plantas de porte alto (Atreyu)

Echinodorus amazonicus (Atreyu)
Echinodorus angustifolia (fishchannel.com)
Echinodorus bleheri (Atreyu)
Echinodorus horizontalis (Atreyu)
Echinodorus macrophyllus (Atreyu)
167 -TOMO IV
Echinodorus parviflorus (atlas.drpez.org)
Echinodorus rigidifolius (Atreyu)
Egeria densa (Atreyu)
Egeria najas (Atreyu)
Gimnocorins spilanthoides (Atreyu)
Myrophyllum mattogrossense (Atreyu)
Plantas de porte flotante. Requerimientos
Requerimientos plantas de porte flotante (Atreyu)

Alternanthera aquatica (Atreyu)
Ceratopteris pteridioides (Atreyu)
Limnobium laevigatum (Atreyu)
Salvinia minima (Atreyu)
Plantas de porte tapizante. Requerimientos
Requerimiento plantas de porte tapizante (Atreyu)

Elatine triandra (atlasdrpez.org)
Tipos de abonos
Compuestos para el abonado (Atreyu)

Kelamix Complex (tienda.plantia.es)
Materiales accesorios en el abonado (Atreyu)
Abonado con fosfato monopotásico
Accesorios en el abonado (Atreyu)

Dilución de fosfato monopotásico (Atreyu)
Abonado con sulfato potásico

Dilución de sulfato potásico (Atreyu)
Deficiencia en las plantas de potasio (Atreyu)
Abonado con nitrato potásico

Dilución de nitrato potásico (Atreyu)
Deficiencias de nitratos (Atreyu)
Abonado con Kelamix Complex

Dilución de hierro (Atreyu)

168 -TOMO IV
Calculadora de abonos
Calculos-abonos-mejorado_2.rar (Atreyu)
Introducción litros acuario en tabla de cálculo (Atreyu)
Introducción de datos de concentración, dilución, etc. (1) (Atreyu)
Introducción de datos de concentración, dilución, etc. (2) (Atreyu)
Hojas de ayuda) (Atreyu)
Gráfica sobre el ciclo del CO2 durante el día (Atreyu)

Gráfica sobre el ciclo del CO2 durante la noche (Atreyu)
Gráfica sobre el ciclo del fotoperiodo (Atreyu)
Gráfica sobre el desplazamiento del CO2 añadido (Atreyu)
Equipos de CO2
Instalación de equipo de CO2 completo (Atreyu)
Botellas
Botellas de CO2 completo (Atreyu)
Electroválvulas
Electroválvula de CO2 (Atreyu)
Manoreductores
Manoreductores de máxima y mínima (Atreyu)
Reactores
Reactores de CO2 (Atreyu)
Cuentaburbujas
Cuentaburbujas (Atreyu)
Cantidad de CO2
Tabla de valores de CO2 para valores entre 6 y 8 de pH y 0,5 y 3,9 de kH (Atreyu)

Tabla de valores de CO2 para valores entre 6 y 8 de pH y 4 y 7,9 de kH (Atreyu)

169 -TOMO IV
Medidas y test de CO2
Medidor de CO2 Aquili (aquili.it)

Medidor de CO2 JBL (acuarioaberiak.com)
Medidor de CO2 Ruwal (rual.com)
Medidor de CO2 Dennerle (dennerle.eu)
Medidor de CO2 Calaqualabs ( calaqualabs.com)
Cálculo de CO2
http://www.4shared.com/file/62LfMpi...ladora_CO2.html (Atreyu)
Introducción de los valores de pH y kH (Atreyu)
Introducción de los valores fijados de aviso (Atreyu)
Obtención de los resultados (Atreyu)
Referencia del CO2 añadido
Circuito completo de CO2 (Atreyu)

Circuito completo de CO2 con medidor intercalado (Atreyu)
Circuito de CO2 con medidor (1) (DeNiro)
Circuito de CO2 con medidor (2)(DeNiro)
Materiales para el segundo circuito medidor de CO2 añadido (Atreyu)
Medidor montado (Atreyu)
Llave de paso del CO2 al acuario (Atreyu)
Derivación hacia el medidor (Atreyu)
Vaciado del medidor (Atreyu)
Instalación del medidor en el acuario, parte sumergida (Atreyu)
Instalación del medidor en el acuario, parte emergida (Atreyu)
Medida de CO2 al inicio de la inyección (Atreyu)
Medida del CO2 transcurridas unas horas. (Atreyu)
IMPORTANTE: Todos los TOMOS son de solo lectura, usando para comentarios y
demás el "Libro de Comentarios y Visitas" a fin de no romper la estructura,
presentación y orden de los mismos.
Gracias de antemano: -Los Autores y Colaboradores-
Aquí podéis dejar vuestros comentarios, preguntas, propuestas, aclaraciones, etc.
Enlace al Libro de comentarios y visitas

170 -TOMO IV

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Género Pterophyllum.

La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Renovación no agresiva agua del acuario.

Calidad del agua.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

El abonado en el acuario de Pterophyllum scalare.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Referencias información gráfica. Aireación en Acuarios.

Libro de visitas y comentarios.

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9,7Mb - 170 páginas.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Autores: DeNiro / Manu_KP / -[Atreyu]- / ccuevas / RANTAPLAN213 / ARKELY /

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

ás importante de lo que aparenta es el tema de la aireación del acuario y su calidad.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Como en todos los temas de la acuariofilia, no se pueden ni se deben establecer fórmulas

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Concentración de oxígeno dependiente de la temperatura

En la tabla de valores aproximados a la concentración de oxígeno (O) en el agua (H2O)

Al principio se comentaba que la presión atmosférica también afecta a las variaciones de

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

n el mercado especializado en acuarios, podemos encontrar variedad de modelos atendiendo

Modelos de compresores de simple y doble menbrana.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Uso condicionado de la aireación con la inyección de CO2 (proceso diurno)

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Seguidamente os presentamos un modelo de filtro de producción artesanal (bricolaje), que

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Filtro perlón tapón superior-1.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Filtro perlón entrada inferior.

Rellenado carbón activo.

El perlón irá colocado tanto en la entrada como en la salida del filtro.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Diseño y sección del filtro de aire.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

mprescindibles en un equipo de aireación, son las llaves de distribución y regulación,

Llaves distribución y aireación.

Recordemos lo comentado en apartados anteriores sobre la cantidad de aireación (mínima a

as válvulas antiretorno, basan su funcionamiento en dejar pasar el aire en un solo sentido.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

A veces entre los consejos de los fabricantes de compresores, encontramos la recomendación de

ntre los compresores que encontramos últimamente en las tiendas dedicadas a la

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Partes principales de un compresor de diafragma simple.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Cámara de admisión y compresión.

Detalles cámara de admisión y compresión.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Llenado de agua de la probeta.

Captación de aire del difusor en la probeta.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

El aire naturalmente desalojará el agua del interior de la probeta.

Autores: DeNiro / Manu_KP / -[Atreyu]- / ARKELY / Rene_MG / alonsoyc.

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

as renovaciones de agua en el acuario son primordiales. Cuando realizamos una renovación

Cambios de agua o renovación parcial.

El género Pterophyllum es delicado en referencia a dichos valores. Controlar los niveles de

Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa (Planetacuario)

Elementos que intervienen en la instalación y funcionamiento: