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Hola... en las siguientes líneas les voy a contar un poco del viaje de mi novia Muriel y yo a Marruecos
esta Semana Santa 2002... Preparen el Atlas...
Celebré el viernes anterior a Semana Santa un tal 22 de marzo, mi cumpleaños, viajando por 26 h desde
Madrid a Marrakech en el reino de Marruecos. En España pasamos por Marbella y salimos del puerto de
Algeciras cerca de Gibraltar, en un ferry hacia Tanger. 2 horas y media en el estrecho más otras dos por lo
menos entre la entrada y la salida. En el ferry una cola inmensa nos mantuvo ocupados la última parte del
trayecto, ya que había que sellar el pasaporte para entrar en Marruecos. De tanger fuimos a Rabat, luego a
Casablanca y luego a Marrakech. El norte de Marruecos es húmedo, en ocasiones es una mezcla de playas
muy largas similares a las de higerote (Venezuela), pero sin árboles, y por el otro lado sembradíos
parecidos a los de castilla.
En Marrakech, llegamos a las 2 o 3 de la mañana, tomamos un taxi y nos fuimos al centro de la ciudad
antigua, dentro de la muralla, cerca de una plaza muy concurrida donde sucede literalmente de todo. A las
3 de la mañana era un hervidero de gente. Nos pusimos a buscar hotel, y nos metimos, después de
preguntar como en 5 hoteles, en el primero que encontramos que no estaba completo. 140 Dirham(DH) =
14 €, la noche en una cama matrimonial y un baño, dentro de la habitación (todo un lujo), dos personas.
Yo pensaba que era una mierda la habitación, hasta que después del Toubkal, nos quedamos en otro hotel
más barato, el "Alí", por 40 DH por persona. Luego les cuento...
Al día siguiente, después de levantarnos, nos fuimos a ver la ciudad, las Mezquitas, solo por fuera, porque
por dentro están prohibidas a los no musulmanes; alguno que otro antiguo palacio, el mercado, las
callejuelas, los barrios, la residencia Real, las murallas, las plazas...
A todas estas, en Marruecos, se habla árabe, luego el Francés que es la segunda lengua oficial. Sin
embargo, hay mucha gente que habla el dialecto propio marroquí, de antes de la invasión árabe, que es el
Berber. Los Berberes son los primeros pobladores de que se tiene noticia en Marruecos. Esta lengua casi
no se escribe actualmente, se escribe el árabe y el francés, la gente sobre todo la habla. Algunas personas
saben Inglés, sobre todo en los hoteles, mercados y sitios turísticos, y otros pocos saben algunas palabras
en español. Es decir, hola, amigo, barato, caro, alfombra, hotel, té, taxi, bus, comida... etc. Sobre todo se
saben las palabras parecidas al francés. En el colegio se enseña árabe los primeros años y luego francés.
No todos lo saben hablar, supongo que porque no todos han ido a la escuela.
Lo cierto es que o me ponía las pilas con el francés o iba a ser un perfecto inútil a la hora de por ejemplo,
comprar o regatear algo.
Al día siguiente fuimos a la parada de "Grand taxi" que van hacia los pueblos de la montaña, al sur.
Fuimos a Imlil a 60 km por 15 DH (el taxi del primer día, desde la parada de autobuses a la plaza
principal costó 20 DH). Ya en Imlil tuvimos nuestra primera experiencia Berber. Salieron de la nada dos
tipos simpáticos, hablando Español y Francés o lo que fuera necesario. Nos preguntaron hacia donde
íbamos, les dijimos que a Asni, un poco más adentro de la montaña. Nos dijeron que los siguiésemos, que
el autobus no salía todavía, y que a 200 m en el pueblo, nos invitaban a tomar un té en una casa Berber.
Inocentemente fuimos, nos asombramos de la hospitalidad y simpatía de la gente. En la casa, después de
tomar el té, nos mostraron algunas joyas que habían cambiado, para ver si estábamos interesados.
Después de decirles que no, siguieron insistiendo, hasta que Muriel picó, y empezó a ver mucho tres
brazaletes de plata con motivos diferentes, cada una representativa de una tribu Marroquí Tuarek,
Nómada, y Berber... y empezó el regateo. 450 DH... três cher (muy caro)... 300... 200... Nos preguntan
-Tienen algo para cambiar?. -No se nos ocurre nada. Luego de un rato, a Muriel se le ocurre que puede
cambiar una camisa caliente, para poner debajo de la ropa, que le había costado 2 o 3 € en Francia (20 o
30 DH). 150 mas la camisa... 150 sin la camisa... 120... 100... se arrecharon, y empezaron a guardar las
cosas. Hicieron un último intento. 80 con la camisa. -Muriel me miró con los ojos encendidos. Yo la
verdad es que no tenía el más mínimo interés por las 3 pulseras. Le sonreí. Picamos. Luego todo el mundo
sonrió. De hecho, corroboramos lo que le habían dicho a Muriel, cuando regateas y logras un buen precio,
la gente te aprecia más, porque se dan cuenta de que no eres otro tonto. Unas fotos y de vuelta a la
carretera. A esperar un autobus para Asni. Empezamos a aprender que cada vez que un marroquí te invita
a un té, es porque te va a intentar vender algo, seguro.
Nos fuimos después de un rato en un autobus en el que no cabía un alma más ni en los pasillos ni en el
asiento del conductor (iban dos personas), ni en nigún otro sitio más. Un tipo se pasó todo el trayecto
agachado delante de la puerta corrediza de la parte de atrás. Otros 15 DH por unos pocos km más. O sea
que el precio no iba por kilómetros, sino por viaje. Cada vez que te subías a algo eran 15 DH.
Llegamos a Asni por una carretera de tierra entre cañones y ríos pedregosos parecidos al río Boconó en
los andes venezolanos. Como nos temíamos, estaba medio pueblo esperando el autobus y a los pocos
turistas que iban en el. Al vernos con las mochilas, empezaron a ofrecernos mulas para llevárnoslas. La
verdad es que no teníamos intención de utilizarlas (ignorantes nosotros), porque solo nos habían dicho
que eran 5 horas, y eran las 10 de la mañana, teníamos todo el día para caminar al refugio. Esta apatía, sin
quererlo, fue nuestra mejor arma. Empezamos a andar, con un tipo pegado al lado mío al que rechazaba
porque la mula era muy cara 100 DH. Yo le decía que 60 o nada. Luego fueron 90, yo seguía testarudo.
-80, -que no!. Me dijo 70 y Muriel me miró con cara de que aceptara, y después de pensarlo, acepté.
Luego fue un chico a buscar la mula mientras que otro se quedaba con nosotros. Luego de una discusión,
nos enteramos que el dueño de la mula no era el que nos la había ofrecido, y que no aceptaba lo que le
iban a pagar, a sí que se encargó el dueño de llevárnoslas, y el otro chico, se fue arrecho para su casa. A
medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta de lo bien pagadas que estaban esas benditas mulas.
Caminamos por unos desfiladeros que al principio pasaban cerca de pueblos de lo más pintorescos, luego
por el cauce ancho y pedregoso del río que bajaba de las nieves, luego zig zag y luego al llegar a la cota
de la nieve, el refugio. Cuadramos con el guía para que el día siguiente nos viniese a buscar. Le
pagaríamos sus 140 DH a la vuelta, entre otras cosas para asegurarnos de que viniera y porque no
teníamos ni el ni nosotros cambio de 200 DH.
El refugio estaba lleno de turistas, los únicos Marroquíes que habían eran cocineros, guías o guardianes
del refugio. En general era bastante cómodo y confortable. Todos los precios estaban especificados en
carteleras para evitar sobreprecios, lo cual fue una especie de descanso para nuestra mente regateadora y
siempre a la defensiva. Aquí pagabas lo que decía y nada. No había forma de negociarlo. Nos habíamos
llevado comida, por lo que nos pusimos a cocinar una pasta y una sopa de sobre en mi cocinita. No hay
agua potable en los grifos, pero venden botellas de litro y medio a 12 DH. Yo las había regateado en el
pueblo antes de subir a dos por 10 DH. jeje. La mayoría de los turista eran españoles y franceses. Sobre
todo españoles por la Semana Santa y no solo en el refugio, sino en todo el país. Además son facilmente
identificables. Siempre andan en grupos de más de 10 personas y hablando bastante más alto que el resto
de la gente. Quizás lo más raro es que hubiese un venezolano (yo) en un sitio tan lejano. Todo el mundo
decía que era la primera vez que un venezolano pasaba por ahí.
Al día siguiente nos fuimos a Uarzazat por 50 dirham por persona más 10 por el equipaje. Como éramos
nuevos, en vez de 5 nos cobraron 10 y nos dejamos de lo más inocentes. Ese día ya empezaba a
arrecharme, tener que estar siempre a la defensiva tratando de que no te cobren sobre precio. Bueno, el
viaje, fue de lo más pintoresco. Íbamos a pasar la cordillera del atlas hacia el sur, lo que hacía presagiar
un sin fin de curvas, y no nos equivocamos. A la media hora, el chofer se paró un buen rato en una
cauchera. Al parecer tenía una rueda pinchada o desinflada. Hacía calor. Después de media hora, sin
cambiar el caucho, partimos de nuevo. Al rato empezaron las curvas y los acantilados... una parada
intermedia, y seguimos. Las montañas, estaban nevadas en su cima y áridas todo el resto. Solo había
vegetación, como si de un río verde se tratase, en el cauce del río. A las dos o 3 horas, otra parada, ya a la
salida de las curvas. Luego el paisaje cambió. Del otro lado de la cordillera, se extienden grandes valles
cuyo único signo de vida está en los oasis que forma el escaso río Draa. Estos valles, llegan hasta
Mahmid, que era nuestro destino final al día siguiente, al pie del Desierto. En este pueblo se acababa la
carretera y los pueblos, ya no se podía ir más al sur, sino por las dunas... pero dejo esto para después.
Llegamos a Uarzazat faltando una o dos horas para que anocheciera, y al bajarnos del autobús, como casi
siempre, conocimos a alguien que nos dijo donde quedaba un hotel barato y nos preguntó que íbamos a
hacer al día siguiente. Nos acompañó hasta la habitación del hotel y quedamos para vernos más tarde.
Estábamos reventados del viaje y hambrientos, a si que ya no me acuerdo que hicimos antes si comer o
ducharnos, y luego nos fuimos a ver unas ruinas de un antiguo palacio a las afueras de la ciudad, no
haciendo caso a que nos habían dicho que estaba cerrado por las tardes (querían que nos quedásemos más
tiempo). Resulta que esa ciudad, estratégicamente ubicada, está en la encrucijada de 2 valles. Esto la hizo
ideal para que gran parte de las caravanas del desierto, pasasen por allí, e incluso pagasen al
"Gobernador", para que los protegiese. Si no lo hacían, se exponían a un sin fin de vándalos. Las ruinas
que fuimos a ver, eran a su vez, el centro de recaudo de impuestos y la casa del "Sultan". El tipo no vivía
mal, tenía varias mujeres, agua caliente, masajistas, sala de vapor, hasta un sistema de comunicación
eficaz para que sin gritar demasiado, toda la gente de la casa se enterara de lo que quería. Tomamos fotos,
y pal hotel otra vez. Allí nos esperaba el chico que nos había recibido en la estación de autobuses, y a que
no saben qué?... nos invitó a un té. Nos reíamos para nuestros adentros, porque sabíamos que algo nos
iban a intentar vender. Un nuevo hombre, se presentó como guía oficial certificado de camellos (gran
vaina, decía yo) y nos enseñó un montón de fotos de gente feliz subida en sus camellos. 450 dirham por
persona un día y una noche de camello en el sitio más selecto de Mahmid. Pusimos cara de "No gracias".
-Bueno, como son uds, hay un precio especial de fuera de temporada... bla, bla... 350 dh. -Ni loco.
Demasiado caro. Gracias.- Entonces el tipo se arrechó y empezó a decirnos que no confiábamos en el y
que se sentía ofendido. A mi me daba igual como se sintiese, pero a Muriel le molestó su actitud y se lo
recriminó un buen rato.
El día siguiente, fuimos a la estación Primero fuimos hasta Zagora en un mercedes viejo 7 personas con el
conductor, 20 DH (5 más que en el autobús, porque es un "lujo" ir en taxi apretujado. Luego nos metimos
en un autobús lleno a reventar, rumbo a Mahamid, 15 DH. Al rato, el conductor se para, y uno de los
chicos que estaban atrás parados y encorvados, pegados a la ventana, se bajó y se montó con el en la
misma silla del conductor. Al principio no sabía quien aceleraba y quien frenaba, pero el autobús se
movía. Nosotros íbamos privilegiados en el asiento de alante porque llegamos temprano al autobus. El
tipo cada vez que se paraba se bajaban dos y se subían 4. No se donde se metían, y el conductor no hacía
mas que lamentarse de su mala suerte. Al medio día llegamos a Mahmid y otra vez estaba todo el pueblito
esperando el autobús. Salieron de la nada dos tipos vestidos de azul, como todos los nómadas y como
estábamos hambrientos, nos condujeron a un lugar para que comiésemos algo. Nos esperaron, y luego...
otro té. Más fotos de gente sonriendo en el camello, todos turistas occidentales. Nos ofrecieron varios
planes, desde una caminata por el desierto, dormida en tienda nómada y regreso el día siguiente, hasta un
"corto" paseo en dromedario de 3 horas, visitando unas dunas y dos pueblos cercanos. Nos decantamos
por ésta última opción, que además incluía la dormida en la tienda nómada. No me acuerdo en cuanto
empezó la disputa por el precio. Al final nos lo dejaban por 210 cada uno. Les dijimos, luego de meditarlo
a solas que podíamos pagar 80. Nos dijeron que éramos peores que los Berberes (los que le vendieron las
pulseras a Muriel). Que solo ensillarlos, y el guía costaban 100 DH... bla, bla. Lo bajaron a 150 y
aceptamos. En una hora, estábamos montados en nuestros dromedarios dando un paseo a las dunas de
cerca. Hacía frio, como 15º, y un viento fuerte, ya que ese día había tormenta de arena y no se veía nada a
larga distancia. Aun así, nosotros como si nada, en nuestro Dromedario. Dimos el paseo, que al final se
hizo un poco largo... y a descansar en nuestra tienda con techo de pelo de camello, en el sahara. No estaba
mal. La luz la proporcionaban las velas y mi linterna. Dormimos en una colchoneta matrimonial en el
piso, sobre una alfombra de mimbre.
Al día siguiente muy temprano nos fuimos de vuelta a Uarzazat y de ahí hacia Tinerhir, como 200 km al
este sin pasar el atlas. El otro día vimos las gargantas de Todrá, una zona de escalada muy buena y amplia.
Al día siguiente, empezamos a devolvernos y a 50 km al oeste en dirección a Uarzazat nos fuimos a otras
gargantas, menos impresionantes. Luego de haber comprado una tetera, de haber embarcado a un
vendedor de alfombras, de haber bebido ilegalmente agua ardiente de higo con un desempleado y un
inspector de escuelas, a Marrakech. Tuvimos que quedarnos un día más de lo previsto por un cambio de
horario súbito en nuestro día de regreso, y luego después de 10 días, a Madrid.
Hola:
Veo que tenéis interés en ir al desierto por una semana y yo no sé hacia donde voláis. De todos modos hay
dos opciones para ir al desierto. La primera es Zagora. NI SE OS OCURRA. Es muy feo. La segunda es
Merzouga. ESE ES EL SITIO. Tenéis que ir a Erfud y desde allí se va a Merzouga. Allí os recomiendo el
Hostal Yasmina. Está en la entrada del desierto con unas dunas hermosísimas y ellos os llevan en
dromedario en un viaje de unos 45 minutos a dormir a una khaima (auténtica tienda bereber para dormir
en el desierto) y por favor preguntad por Barak. Es el mejor guía de todos. Es majísimo y super ubicado.
Nosotros estuvimos pernoctando sólos mi mujer y yo y lo cierto, es que al principio no lás tenía todas
conmigo, porque esta gente son muy primitivos y se le llegaron a insinuar a mi mujer en cuanto yo no
estuve presente durante un minuto. Esto nunca nos sucedió con Barak, quien además cocina como
los dioses. Si lo véis dadle saludos de Mustaffah y Fátima de Mälaga (así nos bautizaron ellos) y les
caimos muy bien. Nunca os separéis, considerando que sois chicas solas. Si una tiene que ir a hacer sus
necesidades, pues las otras dos que vayan con ella. Es mucho más difícil que se insinúen o se propasen
estando siempre las tres juntas. Creo que será vuestro mejor mecanismo de defensa. Y en cuanto al Atlas,
es bellísimo. Tengo una dirección de una auténtica familia del alto Atlas en la que uno de los chicos es
guía y vive con su mujer su hermano, cuñada y sobrinos y su madre. Es una atmósfera auténtica. Os
encantará. Si váis desde Erfud tenéis que ir a Er Rachidia y de allí en dirección de Ouarzazate y al llegar a
Boumaine, cogéis esa carretera de montaña hasta Msemrir. El pueblo se llama Oussikis y no está en el
mapa pero está junto a Msemrir. El chico se llama Lahcen Saïd Fadil. La zona donde está el pueblo se
llama la Garganta del Dadés, en francés Gorge du Dades. El teléfono es 00212(0)44831039. Si váis desde
Marrakech, podéis ir en autobús hasta Boumaine du Dades y allí cogéis el taxi colectivo.
Recomendamos viajar con mochila y siempre en taxi colectivo. No os timan porque váis con marroquíes,
es rapidísimo y muy barato y super ágil. Pactar un precio con esta familia pero si les ofrecéis 250 dirham
por día (que son unas 4000 pesetas) no creo que se nieguen. Este precio incluye desayuno, cena y dormir
y cocinan riquísimo. Bueno, creo que esto ya es información suficiente. Buen viaje y estoy a las órdenes
para cualquier otra información que necesitéis.
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PAZ TOTAL Añadido por: JUANA [Enviado el: Tue 20 August, 5:32 , hora de Tasmania] HOLA
Voy 3 veces cada ano a MARRAUECOS y siempre hacia el desierto provincia de MERZOUGA donde mi
quedo 1 semana en un hstal de una familia muy maja esta situiado en el corazon del desierto y al ie de las
dunas , el lugar se llama ALBERGUE DE ALI ELCOJO es un tio cojonudo contecat lo y te ayuda
mucho .e-mail : ali.elcojo@caramail.com Trnaquila te va gustar todo y sentiras como tu casa .Buena suerte
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PAZ TOTAL Añadido por: LOURDES (lubuma@menta.net) [Enviado el: Fri 23 August, 13:06 , hora de
Tasmania] Hola Juana,El otro día nos informaste del Albergue de Ali El Cojo nos gustaría que nos dieras
más detalles del Albergue, cómo es y también de los precios.Te suena un guía que se llama Mohammed
Anaam que es sobrino del dueño del Albergue.Hay algún problema en dormir en el desierto con los
bichos.Vale la penar estar toda una semana en el Albergue o mejor hacer alguna ruta por el desierto
estando en otros sitios aparte de Merzouga. Muchas Gracias Lourdes, Inma y Maite
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zagora es bonito Añadido por: loli (zagora@mundo-r.com) [Enviado el: Fri 23 August, 18:13 , hora de
Tasmania] Hace 11 años que viajo a maroc cada año, zagora no es feo pero no hay grandes dunas como
merzouga, es bonito pasear por el oasis , los pueblos pequeños dirección M;hamid....las dunas ( peores
que en merzuga) estan muy lejos: cheegaga.El atlas merece la pena , conozco un hotelito bonito, cómodo,
limpio, con ducha en la habitacion, en las gargantas de Dades , a 30 km desde Boulmane se llama " la
kasbah de la vallee". Cuando voy a merzuga me alojo en Rissani , en hotel kasbah asmaaa , en las dunas
( que están cerca y ahora hay carretera asfaltada desde Rissani), se duerme en jaima o al aire libre, con
bichos ( arañas, posible escorpion, cucarachas... ) por eso es reconfortante ir después al hotel.
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