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3 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
DE
TESIS COLECTIVA.
PARA OBTENER EL TITULO DE
PRESENTAN:
SECRETARIA
Df
EtXJcACIO11 PUBLICA México, D.F.,a 26 de noviembre de 2003
Generación:
Al(los) C . Pasante(s): Carrera:
PATRICIA ROLDAN GARCIA I.Q.I. 1997-2001
TERESA SOTO LOZADA I.Q.I. 1997-2001
RODRIGO ZUÑIGA GARCIA I.Q.I. 1997-2001
RET. 2 SUR 12 No. 103
COL. AGRICOLA ORIENTAL
C.P. 08500
DELEGACION IZTACALCO
Mediante la presente se hace de su conocimiento que este Departamento acepta que el
C . Ing. .....M.... EN..^,.. W C E L.O. HE;RNAJ!lQE;Z...WQ U E ,............................. sea orientador
en el Tema de Tesis que propone(n) usted(es) desarrollar como prueba escrita en la opción
............FESEi..COUCTIYA ........................................................................................... bajo el
título y contenido siguientes: "ESTUDIO TECNICO EN LA ELABORACION DE PERFUMES
COSMETICOS DE IMITACION".
RESUMEN
INTRODUCCION
1.- ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME
11.- MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE UN PERFUME
111.- EXTRACCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MA-M --
PRIMA NATURAL
1V.- OBTENCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRI
-
MA SINTETICA
V.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES
VI.- ELABORACION DE UN PERFUME DE IMITACION
VI1.- CONSTITUYENTES DE LOS PERJ?UMES NATETRALES
VII1.- FUNCION DE LOS ADITIVOS Y LA MADURBCION DE üN PERFUME
1X.- CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACION COMO PRODUCTO
TERMINADO
X.- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES
X1.- OTROS USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES
ANEXO
CONCLUSIONES
año para presentarlo
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* tenemos d agredo de informar a d que, bdÜen¿o p d 8 d borrador
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DE PERFüMES CO!WETICOS DE I M I T B C I ~ '
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JURADO
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CH. en C.
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RANGEL cM. en
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
A: YAHVÉ DIOS:
Por darme la vida, mis papás, hermanos y amigos
y por conducirme al camino de la F6 y su conocimiento
que lo es todo.
A: M I MAMA, LEW:
Por ser la mejor mami, por su gran apoyo, amor y
Por sus desvelos.
A: SERAFÍN
q.e.p.d. Y VICTOR q.e.p.d. MIS ABUELOS
Porque aunque ya no están aquí se que me observan, ya que
siempre me apoyaron y confiaron en mi. Se dice que una
persona muere cuando se olvida.
A: MISTIOS:
Por su gran apoyo y preocupación sobre mi vida
Académica y personal.
A: LA GLORIOSA E.S.I.Q.I.E.
Persona Por pasar los mejores momentos de mi vida corno
y estudiante.
TERE.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
A DIOS:
Por darme la oportunidad de tener una vida llena de
Bendiciones con mis padres, amigos y
Todas las cosas maravillosas que hay a mi alrededor.
Por apoyarme en los momentos mas difíciles de mi vida.
A mis padres:
ÁNGEL ROLDAN VELASCO Y BERTA GARCÍA HERRERA:
Que de manera incondicional me han apoyado
En los momentos agradables y momentos
Difíciles de mi vida, durante mi ascenso en mi vida
Estudiantil hasta llegar a convertirme en una
Persona Profesional.
A mis hermanos:
ÁNGEL DANIEL, OSCAR y XOCHITL:
Que durante mi trayectoria siempre me impulsaron hacia
Adelante y que me enseñaron que con humor y
Sonrisas las cosas son más fáciles.
A mis maestros:
Que me han dado con su ejemplo herramientas para
Desarrollarme en esta bendita profesión el ser un gran
Ing. Químico Industrial.
A NUESTRO ASESOR:
M. en C. GABRIEL VILLA Y RABASA:
Por habernos apoyado de manera incondicional en este proyecto.
A DIOS:
A MIS HERMANOS:
íNDlCE
RESUMEN ............................................................................................ i
...................................................................................
INTRODUCCI~N ii
JUSTIFICACI~N ................................................................................... iv
$
CONCLUSIONES........................................................................ 91
RECOMENDACIONES................................................................ 92
BIBLIOGRAFIA.
,.
RESUMEN.
Los perfumes han ido evolucionando, los altos costos de las esencias naturales a
crecido sobre todo el de lirio, rosa, nardo y jazmín y la alta tecnología a conducido a la
imitación de los perfumes naturales.
Las materias primas pueden ser de origen animal o vegetal, los de origen animal
juegan un papel muy importante en los perfumes, proporcionan un toque afrodisíaco. Los
aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre de vapor de varias plantas.
IPN i ESiQIE
Estudio Tkcrrico en la Elaboración de Perfumes Cosm&ticosde Imitacióii
En nuestros días el perfume tiene una importancia especial, ya que los aromas
muestran la personalidad y hacen mas agradable la presencia de las personas.
Existen diversos aromas, desde los más tenues, elegantes, fuertes, frutales, florales,
amaderados y de diversas concentraciones.
IPN 11 ESíQlE
Estidio Tkcnico en la Elaboración de Perfumes Cosmkticos de Imitación
OBJETIVOS.
a) Se pretende estudiar los antecedentes e historia del perfume desde las antiguas
civilizaciones y como se ha ido desarrollando al paso del tiempo.
c) Conocer de aquellas plantas, flores, granos, botones, así como los diversos métodos
de extracción de aceites esenciales naturales y sintéticos.
...
IPN 111 ESíQíE
Esfitdio Ticiiico e11 la Elaboracióri de Perfumes CosnzLticos de Iiititación
El papel del Ingeniero químico es buscar horizontes con el afán de encontrar y resolver
problemas, mejorar las cosas ya existentes y dar a conocer los procesos de fabricación
de materiales a utilizar, evaluar eficiencias de producción y mostrar los puntos de calidad
de los productos terminados.
Es por ello que se dedico el tema de esta tesis como “Estudio técnico en la
elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación”, y se destino gran tiempo para
investigar desde sus orígenes hasta nuestros días a la producción de perfumes; ¿Por qué
de imitación? De imitación ya que los aromas sintéticos han surgido de investigaciones
en la Química Orgánica y resulta más barato, ya que los perfumes naturales son más
costosos porque se necesita de mucha materia prima y condiciones de elaboración muy
precisos y delicados, cualquier diferencia de temperatura por ejemplo llega a
descomponer las propiedades de los aceites esenciales de pétalos, hojas, raíces, así
como de botones.
Se nombran desde las materias primas de los perfumes, los métodos de extracción de
los aromas naturales y sintéticos, la elaboración de un perfume de imitación y algo
importante, el control de calidad de los aceites esenciales hasta llegar al perfume como
producto final.
Se menciona sobre la toxicidad tanto de los aceites como e¡ perfume que es algo que
sea desarrollado al paso de los años para evitar cualquier irritación de la piel y la
trascendencia que tiene este tema en México por ser un país el cual tiene una gran
variedad de plantas herbolarias y en el cual no sea desarrollado esta área a falta de
investigadores que desarrollen las condiciones para la extracción de los aceites
esenciales para perfumes.
IPN iv ESlQIE
Estudio Técnico en la EIaboraciÓn de Perfumes Cosméticos de Imitación
ANTECEDENTES E HISTORIA
DEL PERFUME
1PN
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación
CAPITULO 1.
RESEÑA HISTÓRICA.(35)
En la Edad Media, las plantas solían proteger contra las epidemias, mientras que en los
perfumes llegados de oriente se mezclaban los placeres sexuales y la iglesia condeno a
los alquimistas.
Las cruzadas traen de oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los
chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la
destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especies se
intensifica poco a poco.
Vasco de Gama, Cristóbal Colon, Magelan, los grandes exploradores traen nuevas
materias primas de América y de India como el cacao, vainilla, ungüento de Perú
,pimienta, clavo etc.
Se dice que la verdadera cuna del Perfume fue Egipto. Al menos existe una coincidencia
en situar los orígenes del mismo en la civilización de los faraones, y como muestra una
leyenda, que afirma que la eterna seductora Cleopatra utilizaba perfumes para ganarse el
corazón de los hombres.
1PN -2- ESlQE
Estudio Técnico en la EIaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Los Persas descubrieron el arte de hacer macerar flores en aceite, para luego
exprimirla cuando el aceite estuviera impregnado de sus aromas.Babilonia fue durante
rnucho tiempo el jardín aromático mas importante del mundo.Semiramis creadora de los
famosos jardines colgantes, hizo traer flores exóticas de la India y Arabia así como árboles
de resinas aromáticas para la producción del perfume.
Los Griegos consideraban que el perfume tenía origen divino y a las mujeres que los
preparaban se les atribuían poderes místicos.
Pero no fue hasta el siglo XV cuando el hombre volvió a descubrir la vida y disfrutar el
mundo de los placeres.
En el siglo XIX empieza realmente la historia del perfume tal como se conoce hoy en
día, con el agua de colonia. En 1853 la emperatriz Eugenia le encarga al medico y químico
Pierre Francois Pascal Guerlain crearle una colonia exclusiva, será el Eau de Cologne
Empériale, y los principios de una industria brillante. La casa Guerlain lanza perfumes para
Sarah Bernhardt y Balzac, y numerosas fragancias tan conocidas como Shalimar en 1925
o Vetiver en 1955. En el año de 1921 Coco Chane1 le pide a uno de los primeros “narices”,
Ernest Meaux, su ilustre No. 5, perfume favorito entre otros, de Marylin Monroe.Por
primera vez entran en la composición de una colonia productos de síntesis, los aldehídos,
que permiten profundizar un fondo floral potente.
Hoy en día la industria de la perfumería está dominada por los nombres más grandes
de la moda, para quienes la notoriedad casi siempre se acompaña de una colonia que
lleve su nombre, como símbolo de la marca.
La invasión cada vez mas grande del mercado por olores nuevos ha impuesto
tendencias y modas. Asimismo, en los últimos años han florecido los perfumes de color
transparente cuyo iniciador fue la fragancia “Pleasures” de Ester Lauder.
Aunque parezca increíble, desde la Edad de Piedra el perfume es utilizado por los
hombres. Nuestros más lejanos antepasados incineraban maderas aromáticas para
complacer con el humo a sus divinidades, pero no eran tan coquetos como para usar esos
aromas para el uso personal.
Precisamente, el primer perfume que utilizaron los mesopotámicos fue el incienso, hace
la friolera de 4.000 años. Mezclaban esta aromática sustancia con agua y aceite para
luego frotar sobre su cuerpo.
Y es que las primeras noticias escritas que nos han llegado sobre el uso de los
perfumes los hemos encontrado en Mesopotamia. Según se desprende de múltiples restos
arqueológicos, esta civilización ya trabajaba en la elaboración de ungüentos y perfumes.
La reina Schubab de Sumer, por ejemplo, usaba cosméticos en el año 3.500 a.c. y los
guardaba en bellos envases, pues el perfume siempre ha ido unido a los recipientes en los
que se presentaba.
1.2 Egiptopq
Desde su nacimiento hasta su muerte, los egipcios eran acompañados por perfumes.
Muchos de ellos estaban enterrados con jarras de perfumes, para que el aroma que
desprendía acompañara el alma en su ascenso. Y esta civilización, que siempre fue en
vanguardia, nos dejó algunas de las muestras de los primeros frascos empleados. Algunos
de ellos eran auténticas obras de arte, realizadas en los más valiosos materiales, que se
encuentran expuestos en el Museo del Cairo, procedentes de la archiconocida tumba de
Tutankamon. Y es que cuando se abrió dicho sepulcro se hallaron mas de 3.000 botes con
fragancias que aún conservan su olor, pese haber permanecido enterrados más de 30
siglos.
1.3 Greciaps)
Sin embargo, estas críticas no consiguieron frenar el apogeo del perfume en una
civilización que pronto se convirtió en una experta en el uso de las esencias aromáticas
más exquisitas. Son muchos los documentos de la antigua Grecia que así lo demuestran.
I PN -5- ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
1.4 Romacss)
Los ciudadanos del imperio lo perfumaban prácticamente todo, por lo que el aroma en
Roma debía ser intenso y muy característico. Se comenta que hasta un emperador llegó a
perfumar su caballo preferido, y del emperador Nerón se explica que en algunos de sus
banquetes hacía caer desde el techo pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba
palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas.
Paralelamente nació la industria del envasado. Tanto griegos como romanos utilizaron
cerámicas decoradas hasta que, en el siglo I a.c., apareció el cristal. De hecho, los
romanos fueron los diseñadores del pomander, un envase circular de oro y plata que
contenía pomadas perfumadas.
El perfume favorito de la antigua Roma era el crocimus, cuya fórmula contenía azafrán,
mirra, alheña, junco, Iáudano y estoraque; y también era muy solicitado el rhodinium, un
popular aroma a base de rosas.
1.5 El lslam(3s)
La rosa ha sido desde la antigüedad una de las bases aromáticas de gran cantidad de
aromas. Así sucedía por ejemplo en los países islámicos, donde es el elemento
fundamental para la confección de los aromas, tanto que era considerada como símbolo
de la pureza y de la sabiduría de Alá. Y es que el aroma ha estado muy relacionado con
elementos religiosos en esta cultura y ya en el Corán se promete a los creyentes un
paraíso perfumado.
De la Arabia lejana, la llamada tierra de los perfumes llegaban hasta las costas
mediterráneas tras atravesar ei desierto caravanas de camellos, que transportaban el
iricienso y las esencias para los mercados de Occidente. Con la llegada de los árabes a
E:spaña, el perfume recorrió una nueva ruta: penetró en Europa y pasó a Francia, un país
que supo industrializarlo. Granada y Sevilla se convirtieron en centros petfumistas
equiparables a Bagdad y Damasco. Incluso tras la expulsión de íos árabes de la península,
los perfumistas fueron los únicos privilegiados que se salvaron y pudieron prevalecer en
España. Si se hubieran ido, se habrían llevado consigo el tesoro de sus secretos: fórmulas
únicas para fabricar sus fragancias.
Pero en la India no sólo se vendían estas sustancias aromáticas, sino que también
hacían uso de ellas, como no podía ser de otra manera. Allí, el perfume estaba asociado a
los ritos religiosos y se empleaba para mantener alejados a los malos espíritus, tan
presentes en la mitología hindú.
Al igual que pasaba en todas las civilizaciones antiguas, en los textos escritos que nos
han llegado de la cultura india, se cita el empleo de ungüentos y bálsamos. De ellos se
desprende que el uso habitual del perfume estaba reservado para las castas superiores,
que solían untar sus cabellos con aceite de nuez macerado con flores. No hay duda de
que el sándalo era el rey de los aromas en la India, sin olvidar el jazmín y la rosa, cultivada
sobre todo en Cachemira y de la que se obtenía una esencia, el afher.
Y un dato anecdótico: entre las 64 artes que recoge el Kamasutra (el libro hindú de las
artes amatorias), una es obligatoria para los amantes, perfumarse.
Desarrollos similares, aquellos descritos para Egipto tuvieron lugar en China, donde el
almizcle fue empleado por primera vez con fines terapéuticos y después como un
ingrediente de la perfumería.
Los perfumes y lociones corporales fueron muy empleados en China en el año 300 a.c.
En el siglo VI d.C., China ya contaba con grandes artesanos de la jardinería natural que
destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes.
El incienso fue empleado por Confucio en el siglo VI d.C. en algunos de sus aforismos
(sentencia breve y doctrinal).
d .9 Renacimiento(3s)
El Renacimiento propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, artistas y eruditos
viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas
alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón,
Magelán, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India:
cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo. En la corte, las
seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza...y con venenos.
Llegados de España y sobre todo de Italia con los Médicis, los perfumistas extranjeros se
instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia.
1.1 1 Europa.(~s)
En Europa alrededor del año 1150 a.c. alguien, por accidente, enfrió vapores calientes
obtenidos del recipiente de la destilación, surgiendo así lo que se conoce como
condensador. En esa forma la destilación se convirtió en un proceso mucho mas eficiente
dondequiera que se aplicara el condensador, se encontró en esa forma que las impurezas
que flotaban en la destilación de flores y algunos frutos formaban una capa oleosa que
tenia mas poder aromático que las aguas, de aquí en adelante los aceites fueron
obtenidos empleando condensadores lo cual llevo a la extracción de los primeros aceites
esenciales que después se convertiría en una industria.
Una vez que se mejoro el proceso de destilación los árabes pronto encontraron una
forma de aplicarlos empleando soluciones alcohólicas.
En Europa los perfume fueron preparados primero en Italia, donde se extendió a España
cuando se encontraba bajo la influencia de los árabes.
El intercambio cultural que se desarrollo entre España y Francia, dio como resultado a
finales del siglo Xlll y principios del siglo XIV la difusión de la practica de la perfumería en
Francia, en donde las condiciones climáticas fueron las mas favorables para en cultivo de
flores como la rosa, jazmín, tuberosa, junto con otras plantas aromáticas que producían
materiales valiosos para la creación de perfumes.
Por la producción de aceites cítricos Sicilia fue el centro más importante; la provincia
italiana de Calabria destaco por la producción de aceite esencial de bergamota. el aceite
de limón y bergamota italianos son ahora altamente apreciados como ingredientes
indispensables en las aguas de colonia y como componentes en las notas de salida de la
perfumería fina.
1 FN -9- ESIQIE
Estudio Técnico en fa Elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación
CAPITULO II
Los vegetales contienen las estructuras que tienen mayor cantidad de compuestos
volátiles y no volátiles relacionados con el aroma; muchos de ellos se sintetizan por
transformaciones bioquímicas bien conocidas, mientras que de otros se desconoce su
origen o génesis. Estas sustancias no estas distribuidas homogéneamente en el tejido;
esta heterogeneidad no es solo cuantitativa sino también cualitativa, así por ejemplo los
dos extremos de una zanahoria, de una coliflor, de un rábano, etc, pueden tener
propiedades sensoriales diferentes así como también las capas más internas de las
cebollas contienen mas agentes volátiles y lacrimatorios que las externas.
Muchos son los factores que afectan los ciclos bioquímicos y consecuentemente la
producción de aromas. En primer término la genética de cada fruto o planta establece un
mecanismo diferente para la producción de sustancias aromáticas; por esta razón cada
fruto presenta propiedades sensoriales características debidas a la proporción cualitativa y
cuantitativa de estas moléculas activas.
1PN - 11 - ESIQJE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación
Dentro de los vegetales que se pueden escoger como fuentes principales para la
obtención de materia prima (aceite esencial ) empleados en perfumes se encuentran:(n)
La extracción de las materias de origen animal o vegetal, se llevan a cabo mediante los
procedimientos de destilación por arrastre de vapor de agua o la extracción por disolventes
volátiles.
La destilación al vapor de agua se emplea con los productos que no se descomponen a
altas temperaturas, mientras que el segundo utiliza disolventes como el benceno ( aunque
actualmente está limitado su empleo por sus efectos cancerigenos ).(28)
De las plantas prácticamente todas sus partes se utilizan para extraer materias primas
naturales
* El Ámbar gris, es una secreción biliar del cachalote que es un mamífero marino
parecido a la ballena en cuyo intestino se forma un cálculo de donde se saca el
ámbar gris, elemento básíco que combina muy bien con la piel y se usa para fijar los
perfumes., se encuentra flotando en el mar: se cree que se produce como resultado
de una enfermedad expulsándolo el animal de manera espontánea, tras un mes de
pescado su olor nauseo abundo de pescado cede el sitio a un aroma ambarino.
* El Castóreo es una especie de castor que vive en Siberia y Canadá, tíene unas
bolas que contienen un fuerte olor que les sirve a estos animales para atraerse
mutuamente. El aceite empleado es una secreción glandular del castor. Cuando está
fresco es semilíquido; se prepara para el comercio secándolo al humo, se utilizan en
las notas tipo Chipre, oriental como fijador~.~)
almizcle más barato producido por la rata almizclera de América del Norte, el
buey almizclero y el caimán de Florida.
1PN - 13 - ESiQiE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmétkos de Imctacidn
Los productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra y se
les atribuye propiedades afrodisíacas que refuerzan los atractivos de quienes los usan.
Los productos naturales tiene una formula muy compleja y difícil de repetir e imitar.
Si no son naturales y puros no tendrán los efectos terapéuticos que prometen.
2.2 Concretos.
Los concretos son obtenidos por extracción con solvente, de diferentes partes de las
plantas. Junto con las partes volátiles de los aceites esenciales, se obtienen también ceras
y materias colorantes, suministrando los concretos con masas semisólidas de consistencia
cerosa. El solvente utilizado se selecciona cuidadosamente, tomando en cuenta su
polaridad y su punto de ebullición. Si esto ultimo es muy alto, los componentes
termosensibles ( sensibles a la temperatura ) de la fragancia pueden ser destruidos
durante el efecto de la evaporación.
Los concretos son a menudo usados para perfumar jabones debido a su gran cantidad
de precipitados de gomas, resinas y material colorante que contienen, en lugar de las más
costosas esencias absolutas, que se obtienen por un proceso adicional, partiendo de los
concretos.
2.3 Resinoídes.
Como los concretos, los resinoides son obtenidos por extracción con solventes. Sin
embargo, las materias primas sujetas a la extracción son usualmente resinas, las cuales
son secreciones sólidas o semisólidas de las plantas, o musgos que crecen en la corteza
del roble y otros árboles como la encina. Para separar los residuos de resina y ceras que
acompañan a los correspondientes productos, se someten los resinoides a lavados con un
solvente adecuado, obteniéndose los resinoides bañados o lavados (resinoides “laves” ).
Las esencias absolutas están formadas por los componentes solubles en alcohol, de los
correspondientes concretos y resinoides y son generalmente obtenidos por el siguiente
procedimiento en cuatro etapas.
Las esencias absolutas resultantes son de la más alta calidad debido a que sus
rendimientos son extremadamente altos. Aunque se conocen miles de aceites esenciales,
solamente 200 a 300 se comercializan y solamente alrededor de 50 se utilizan en
perfumería. Con respecto a su disponibilidad se pueden dividir en tres categorías las
cuales son:
a) De baja cantidad
b) De cantidad media
c) De alta cantidad
Esta categoría incluye los grandes clásicos de la perfumería fina, esto es extractos de
flores (jazmín, narciso, rosa, nardo) y los extractos concentrados de resinas (mirra,
olibano, opopónaco). Estos productos extraordinariamente caros, en general, se
encuentran disponibles en cantidades relativamente pequeñas, esto es, de unos pocos
cientos de kilogramos alrededor de 15 toneladas métricas por año. ver (tabla 2.1 .) en
apéndice.
IPN - 15 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Los mas representativos de esta categoría exhiben notas de base madera (sándalo,
vetiver) y/o notas intermedias (bergamota, salvia). Puesto que contienen gran número de
compuestos monoterpénicos y10 sesquiterpénicos, son extraordinariamente difíciles de
remplazar por substitutos sintéticos. Su producción mundial anual va de 50 a unos cientos
de toneladas métricas. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.
Los aceites esenciales de esta categoría se producen con alto rendimiento y por lo tanto,
se encuentran disponibles en grandes cantidades ( más de 1000 toneladas métricas por
año) y a bajo precio. Esto a menudo contiene un constituyente mayoritario que caracteriza
el aroma. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.
los aceites esenciales siempre deberán estar contenidos en frascos ámbar que los
protejan de la oxidación por exposición a la radiación solar.
Los usos más comunes que se dan en la actualidad para aceites esenciales son:
Lociones, faciales, alcohólicas.
Cuidado del cabello. Se emplean mucho los aceites de manzanilla para el
crecimiento sano del cabello, la lavanda para contrarrestar parásitos o la bergamota
y el árbol de té para el control de la caspa.
Agua de flores para el baño. En este caso los aceites no disueltos en el agua
impartirán su esencia y sus propiedades esto es muy empleado para la previsión y
tratamiento de enfermedades de la piel como acné y dermatitis además ayudan en
la aclaración y evitan la rigidez de la piel. Es
muy empleada el agua de rosas, naranja blossom, lavanda y petitgrain.
UTILIZANDO
CAPITULO 111
Las materias primas naturales para la creación de un perfume son muy costosas
pues se necesitan grandes cantidades de material de excelente calidad para extraer la
esencia. el método más moderno de extracción de estas sustancias es mediante
disolventes y da como resultado el concreto que se parece a la cera y es muy
aromático, éste se mezcla con alcohol, se filtra y se guarda; después se evapora el
alcohol y se obtiene el aceite purificado.
+ Factor económico.
+ Técnicas de análisis.
Sin embargo por ser una de las materias primas muy importantes de un perfume se
da a conocer cada uno de los métodos de extracción existentes para la obtención de
concretos, resinoides y esencias absolutas, utilizando cada método dependiendo de las
características genéticas de cada planta, flor, hoja, corteza o semilla.
IPN - 20 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
figura 3.1
Eficiencia del arrastre.- El vapor de agua que asciende en forma de burbujas a través de
la carga del calderin, se condensa parcialmente al tiempo que cede calor para la
evaporación del componente volátil. De este modo se forma una mezcla gaseosa que va
concentrándose en componente volátil; si el contacto de las burbujas con el líquido fuese
suficientemente prolongado, la presión parcial de aquél seria la del equilibrio con la carga,
que puede calcularse con arreglo a la ley de Raoult. Las condiciones prácticas de contacto
no permiten alcanzar este valor; para representar el grado de aproximación al equilibrio
utilizamos a E ", como cociente de la presión real por la presión teórica ec. ( 1 ).
II
IPN - 22 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
-k *L/d
E = l - e ...................................................... ec. ( 1 )
Siendo L" el espesor del líquido; d , el diámetro medio de las burbujas , y '' k una
'I I' I' 'I
Las materias primas que hay que destilar pueden necesitar una " preparación física
picando, cepillando en aserrín, remojo con fermentación. El objetivo de esta técnica
consiste en arrastrar por medio del vapor de agua los constituyentes volátiles de los
productos brutos, aunque el proceso de alimentación del vapor de arrastre al alambique no
es uniforme en todos los casos; para la extracción de la esencia de sándalo, la destilación
tiene que ser muy lenta y al vacío , mientras que para la esencia de cedro puede hacerse a
presión atmosférica y rápidamente.
A pesar de que este método es muy común, es también el que mas daño causa al
aceite ya que induce reacciones de oxidación, de hidrólisis y de polimeración, sin embargo
este método fue para aceites muy delicados como el de rosa y de neroli.
IPN - 23 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes CosméiiCos de Imüacidn
DESTILACION AL VAPOR
U I l II
\-y
NOMENCLATURA
A . Alambique -
K . Descalpa de Residuos
..
~
-
B . Sección de Carga L Man6metra
-
C . Cuello de Cisne M ..Corona periomdo
D . -Condensador .-
N Enchaquehda
-
E , Serpentin de Enhiarniento -
O . VBlwla Pare Purgar Vapor
-
F . Alimentaciónde Agua de En~arniento
-
-
P , Vdlnila de h n a j e
G . Salda de &ua de Enfriamiento (Caliente) -
o. ~uentede vapor
-
t i . separador (Esendador)
I . Salda de Esencia
.
~
fig. 3.2
IPN - 24 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imitación
DESTILACION AL VACIO
NOMENCLATURA
A alambique K . -Válvula de Purga
B . .Puerta de Revisi6n o Carga L . - L í n e a de Drenaje
-
C . Cuello de Cisne M . - Vllvula de Seguridad ( Aulom¿ilica)
-
D . Condensador N . - Man6melro
-
E . Term6melro O . - Salida de Destilado
F . .Alimenlacidn de Agua de Enfriamienlo P . - Vacio
.
0 . Salida de Agua
H . Sislema de Vacío
~
I . Enchaquetado
~
-
J . Entrada de Vapor
fig. 3.3
IPN - 25 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
w Productos de cola
Purga del vapor
fig. 3.4
IPN 26 - ESIQIE
Estudio Tdcnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imiiacidn
fig.3.5
Los solventes mas empleados es; el éter de petróleo, etanol, el hexano, dísulfuro de
carbono, di cloro etíleno, aunque recientemente el dióxido de carbono ha tomado gran
importancia. (31)
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Las esencias así obtenidas se comparan con las que se obtienen por los métodos
tradicionales del "enflorado " hasta que no exista diferencia alguna al sensitivo olfato de
los catadores ("nez") y por análisis químico; así se detectan las más mínimas diferencias,
se prueba con otro solvente; se modifica las condiciones de operación (presión,
temperatura, y concentración) y se desarrolla nuevamente todo el proceso. Cuando la
esencia obtenida por diso!ución es idéntica a la tradicional, entonces se tienen las
condiciones de operación y el solvente idóneo para el caso particular de que se trate.
Una amplia variedad de sustancias pueden ser extraídas por este método; desde las
partes frescas de la planta como botones y hojas que liberan ceras y color, y es la única
manera de extraer los aceites del; jazmín, madreselva, claveles y otras.(sn)
fig. 3.6
Las ventajas son que toda la operación se realiza a baja temperatura y por lo tanto, la
fragancia no se afecta por el calor, la extracción es casi instantánea y es completa, y por
ser el solvente virtualmente inactivo no se producen reacciones químicas entre el solvente
y las sustancias aromáticas.
fig. 3.7
Esta técnica, consiste en coser grasas animales purificadas y añadir las flores una vez
que esta ha sido calentada. Las grasas arrebatan el aroma de las flores que
posteriormente son retiradas. Este producto resultante, que se solidifica casi
inmediatamente, se conserva tal cual o bien podía ser eliminada la grasa quedando
aislado al aceite que contenía el aroma.
Este método de extracción con grasa ha sido usado por siglos para obtener la
fragancia de los botones. Hoy en día ya es parte de la historia de la perfumería ya que
cayó en desuso por ser altamente tardado y costoso.
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Como ejemplo de terpenos responsables del sabor podemos mencionar el citral de los
limones, que se convierte en geranio1 con la sola adición de dos átomos de hidrogeno,
cambiando además su olor de limón a rosa.
CH3 CH3
\ /
' C=CH-CH2-CH2&C H2-C=O C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH20H
CH3
CITRAL B - GERANIOL
Las formas oxigenadas de los terpenos son los productores de los sabores, ya que los
hidrocarburos ( formas no oxigenadas ) no contribuyen a ello. En general los terpenos no
oxigenados son moléculas insaturadas que se oxidan rápidamente bajo la influencia del
aire y de la luz, produciendo diferentes compuestos oxidados que reducen la calidad del
aceite esencial.
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SINTETICA
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Esiudw Técnico en la Eíaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
CAPITULO IV
4. PRODUCCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO
MATERIA PRIMA SINTÉTICA.
La Industria de la perfumería sintética se considera como un miembro surgido de la
familia de las industrias, teniendo como resultado en el siglo pasado la investigación y
desarrollo de la Química Orgánica, que se ha beneficiado en forma general, ya que se ha
ampliado el conocimiento científico de esta rama química y se han hecho cambios ligeros,
significantes que han contribuido al avance de la Química Orgánica.
Fig.4.1
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Estudio Técnico en [a Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Friedel - Crafts obtuvieron acetofenona por medio de la acilacion. Un grupo carbonilo con
un grupo alquilo unido a el se llama grupo aciio. La reaccion fue llevada a cabo a partir del
benceno y un halogenuro de acilo en presencia del AIC13 en este caso el halogenuro de
acilo es el cloruro de acetilo dando como rendimiento un ~ ~ % . ( w A D 2E8. Ed.)
O
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+ 'mlbcYoYc" +
ebulI icion
- D
O O bajo reflujo
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Estudio Técnico en ía Elaboracián de Perfumes Cosméticos de imiracidn
Por insistencia muchos tipos de alcoholes pueden obtenerse a partir de unos álcalis y
oxido de etileno de acuerdo a la siguiente reacción :
H
R-Mg-X + ,! ( R-O-R ~
R-CH2-OH + XMgOH
'O
H,O' alcohol primario
CH,
1
R-Mg-X + HC
, R-O-R
_____) R-CH-OH
H,O'
H alcohol secundario
CH3
R-Mg-X // R-O-R
- 1
R-C-OH
/
CH3
alcohol terciario
1. Octano1 ( CaHlaO)
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2. Nonanol (CH3(CH&CH*OH)
3. Decano1 (CH3(CH2)8CH20H)
2.Nonal-aldehído C ~ H I ~ O
3.-Benzaldehído C6HsCH0
AICI, KuCI
CO + HCI P -O1
-AICl4
catión formilo
cloruro de formilo inestable
4.-Benzofenona C13H100
La benzofenona posee un intenso olor a rosas es muy persistente, por lo tanto es usado
en muchos tipos de perfumes y es frecuentemente empleado en los jabones, también es
usado como fijador, la ventaja que tiene es que al ser mezclado con otro tipo de esencia
da origen a notas suaves y es de bajo precio.
5.-Citral CI0Hlo0
El citral se encuentra en el aceite esencial del limón y sus derivados, su olor es muy
agradable y se encuentra principalmente en las cáscaras debido a la presencia de sus
aldehídos. El aceite de limón contiene solo un pequeño porcentaje de citral, sin embargo
se sabe que un 80% de citral se encuentra en el aceite de la toronja. El citral es uno de los
aceites más utilizados en la perfumería, recientemente se sabe que es usado también en
la síntesis de la vitamina A.
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vitamina A ( Retinol )
LIM~N
TORONJA
ROSA DE CASTILLA
LIMA
MANDARINA
EUCALIPTO
VERBENA
NARANJA DE LA FLORIDA
I
OH
Eugenol isoeugenoi
4.4.- Cetonas.
Las cetonas también están formadas por un grupo carboxilo. Algunas cetonas como la
thuyona, se hallan en el ajenjo (Artemisa absinthium), utilizado en la fabricación de
numerosas bebidas alcohólicas como la absenta o el vermú. Las cetonas monoterpenoides
determinan las características principales de un buen número de aceites esenciales, tales
como el hisopo (Hyssopus officinalis) y la salvia. Las aplicaciones de estos aceites más
relevantes para la aromaterapia son disminuir o aumentar el flujo mucoso y citofiláctico.
4.5- Ésteres.
Se caracterizan por ser sedantes, tienen un efecto calmante directo sobre el sistema
nervioso central, generalmente son fragantes y con frecuencia tiene aromas muy frutales,
se emplean en combinaciones con sabores y aromas frutales.
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CAPITULO V
1
Gases:
Carrier (N2, He, H2) 0 0 0 0
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Un gas inerte fluye en forma continua desde un cilindro de gas a través del inyector, la
columna y el detector. La velocidad del flujo del gas carrier se controla para asegurar
tiempos de retención reproducibles y minimizar las variaciones y ruidos en el detector. La
muestra se inyecta (normalmente con una microjeringa) en el inyector que se encuentra a
alta temperatura donde se vaporiza y es transportada a la columna, en general de 15 a 30
cm. de largo, cubierta en la parte interior por un film de un líquido de alto punto de
ebullición (la fase estacionaria -líquida-). La muestra se reparte entre la fase móvil (el gas)
y la estacionaria de modo que los componentes individuales se separen en base a su
solubilidad relativa en la fase líquida y sus presiones de vapor relativas.
ATOGRAFIA DE GASES
Nivel de
Temperatura.
Puerto de
~i,,*t de ~nyección.
.
L 1 Detector.
Portador.
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Soporte sólido
Fase líquida
(film 0.2-5 um)
Tubo de sílica
Fundida (columna)
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1. OBJETIVO
2. PRINCIPIO
3. APARATOS UTILIZADOS
'
3.3.4. Registrador-integrador apto para funcionar con el conversor-amplificador (3.3.3)
con un tiempo de recompensa no superior a 1 segundo y con velocidad del papel
variable.
'También es posible utilizar sistemas informatizados con los que pueden obtenerse los datos cromatográficos a travCs
del ordenador personal.
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4. REACTIVOS.
4.1 Gel de sílice con granulometría comprendida entre 60 y 200 pm. Colocar el gel de
sílice en el horno de mufla a 500°C durante al menos 4 horas. Una vez enfriado,
añadir el 2% de agua referido a la cantidad del gel de sílice empleada. Agitar bien para
homogenizar la masa y mantener protegido de la luz durante un mínimo de 12 horas
antes de usarlo.
Helio. Gas comprimido a alta presión. Reduce el oxígeno disponible para la respiración.
Mantener cerrado el contenedor. Usar con la ventilación adecuada. No entrar en los
locales de conservación si no están adecuadamente ventilados. Utilizar siempre un
reductor de presión.
No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar. No utilizar para ser inhalado y emplearlo
sólo para usos técnicos.
Por ejemplo, añadir 0.1 mg de araquidato de laurilo en el caso del aceite de oliva, y de
0.25 a 0.50 mg si se trata de aceite de orujo de oliva.
Dejar fluir el solvente hasta que se sitúe a 1 mm por encima del nivel superior del
absorbente. A continuación, hacer pasar otros 70 ml de
n-hexano para eliminar los n-alcanos presentes de forma natural e iniciar la elusión
cromatográfica recogiendo 180 ml de la mezcla y n-hexanokter etílico en una
proporción de 99: 1, con un flujo de unas 15 gotas cada 1O segundos.
El trazo de la línea de base deberá ser lineal, sin picos de ninguna clase, y no deberá
presentar deriva.
Una deriva rectilínea negativa indica que las conexiones de la columna no son
correctas; una deriva positiva indica que la columna no ha sido acondicionada
adecuadamente.
5
Para controlar visualmente la correcta elusión de las ceras, puede añadirse a la mezcla de elusión 100 p1 de Sudán 1 al
1%. El colorante tiene una retención intermedia entre las ceras y los triglicéridos; por lo tanto, cuando la coloracibn
alcanza el fondo de la columna cromatografía hay que suspender la elusión, al haberse eluido todas las ceras.
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosdticos de Imitacidn
- Temperatura de la columna.
Tomar l p m de solución con una Micro jeringa de 10 pI. Sacar el émbolo de la Micro
jeringa hasta que la aguja esté vacía. Introducir la aguja en el dispositivo de inyección e
inyectar rápidamente después de 1-2 segundos. A los 5 segundos aproximadamente
extraer lentamente la aguja. Efectuar los registros hasta la total elusión de las ceras. La
línea de base debe cumplir en todo momento los registros exigidos. 421)
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imitación
Determinar con ayuda del integrador las áreas de los picos del patrón interno y de los
ésteres alifáticos de C40 a C46.
El contenido de cada uno de los ésteres, expresado en mg/kg de materia grasa, se calcula
como sigue:
A, * m, * 1000
Éster, mg/kg=
A,* m
Siendo:
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
ELABORACI~N
DE UNPERFUME
DE IMITACI~N
~~
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CAPITULO VI
6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN
El uso del perfume es algo muy personal, los perfumes desde su creación se conciben
para ser usados por sexo determinado, aunque, ha quedado demostrado que son las
mujeres las que más se aventuran a utilizar un perfume con esencias pensadas para el
hombre y no al revés. Cuando un perfume es creado, se destina comercialmente a un
determinado tipo de mujer o de hombre, usar siempre el mismo perfume puede resultar
aburrido, sobre todo teniendo en cuenta que al cabo de pocos meses el aroma pasa
desapercibido totalmente, tanto para el que lo utiliza como para las personas que lo
rodean.
La creación de todas las fragancias comienza con una idea en la mente de una persona,
después se crea una fórmula y se realizan muchos experimentos, muchas pruebas y
muchos errores para así ir desarrollando la idea. Finalmente se tiene la creación del
perfume, en la que todos los componentes ya sean fugaces ó persistentes se perciban al
abrir el frasco, con el tiempo los más volátiles desaparecen a su vez, de esta manera el
perfume es una historia de olores que dependen únicamente del sentido del olfato. (~obertR.
1994)
IPN - 55 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Todo olor produce una sensación, el perfumista debe memorizar las diferentes notas
olfativas y sus combinaciones. Esta cu!tura olfativa le ofrece poder elegir entre
innumerables materiales que permiten infinitas combinaciones. La nariz de un perfumista
es una herramienta, un instrumento de control y de análisis. Su cerebro es capaz de elegir,
clasificar y dosificar los componentes que formarán el acorde deseado.
La inhalación de los aromas se realizan con la nariz, pero es el cerebro quién clasifica y
reconoce el aroma.
Fisiológicamente, el sentido del olfato es una extensión del cerebro con una puerta al
exterior por medio de la nariz; actúa a un nivel subconsciente en donde los nervios
olfatorios están conectados directamente a la parte más primitiva del cerebro y lo más
importante para la percepción del olor. El sistema Iímbico, conocido como rine céfalo
(“cerebro que huele”), es la parte del cerebro que regula la actividad sensomotora y se
relaciona con impulsos primitivos de sexo, hambre y sed; su actividad está regulada por
las señales eléctricas que recibe el bulbo olfativo.
El olor tal como lo percibimos es más que una sustancia volátil que nos permite captar
sensaciones agradables (aroma) o desagradables. Una nariz entrenada puede distinguir
varios cientos de olores distintos, aunque no existe un vocabulario adecuado para hablar
de olores, es posible decir que algo huele como a rosa, a zorrillo etc. Esto es porque el
nervio olfativo termina en una parte del cerebro que no usa la misma ideológica que usan
nuestros centros intelectuales, a pesar de que los olores forman un tipo de sistema de
comunicaciones no pueden ser desarrollados como un lenguaje ya que funcionan a través
de sensaciones e imágenes y no son analíticas.
Una nariz seca es insensible a los olores, sin embargo no es esta la Única causa por la
que se puede presentar un trastorno olfativo; existen algunos padecimientos que afectan
directamente al sentido del olfato, como por ejemplo; la anosmia o incapacidad total para
oler que va siempre acompañada por algún elemento de depresión.
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6.3.- EL PERFUMISTA.
Los períumistas conocidos como “hombres nariz” son el alma de todo buen perfume, su
nariz es una herramienta, un instrumento de control y de análisis ya que poseen un sentido
del olfato altamente desarrollado y una excepcional memoria capaz de retener miles de
olores, además de ser capaces de crear olores agradables o desagradables a partir de
materias primas con las cuales pueden expresar lo que desean.
La creación tiene lugar a primera hora de la mañana, lejos de los olores fuertes del
laboratorio de ensayo, con sus miles y miles de frascos que contienen los aceites
esenciales, los absolutos y los productos de síntesis. Pero cuando la formula es decidida,
entran en juego otros factores que pueden asegurar el éxito, dependiendo de la suerte, el
prestigio de la firma y la moda.
Notas residuales, de fondo o notas bajas. Las notas bajas son notas base o fijadores
profundizan su mezcla y la atraen hacia la piel, dándole raíces y permanencia, son notas
hondas, intensas y profundas. Cuando se aspira de la botella, las notas base pueden
parecer un poco tenues, pero cuando se aplican a la piel reaccionan con fuerza y sueltan
su poder aromático. ( F e d w. 1956).
IPN - 57 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
6.5.-TÉCNICAS DE OLFACCIÓN.
Cuando se huele es indispensable utilizar técnicas de olfacción como son:
Con tiras 0lfativas.- Es la técnica más usada para oler y es la recomendada para quien
quiera estudiar los diferentes olores. Para oler líquidos muy suaves se introduce una tira
en la mezcla concentrada, mientras que para aquellos que tienen olores más potentes es
mejor olerlos en disolución.
Aplicación en la piel.- Los residuos de secreciones de la piel como sudor o cebo, son
químicamente activos y estos pueden reaccionar con ciertos componentes de los perfumes
aplicados en la piel. Esta técnica es usada para productos dermatológicos, químicos
aromáticos.
HESPERIDADA. Son aceites esenciales obtenidos tras exprimir la cáscara de frutas como
la naranja, bergamota, limón, etc. y se encuentran en las aguas de colonia.
FLORAL. Esta importante familia reagrupa perfumes cuyo tema principal es una flor.
CHIPRE. Lo agrupa los acordes del musgo del roble, pachulí, rosa, etc. esta familia se
subdivide en Chipre floral, Chipre floral aldehído, afrutado, verde y aromático.
MADERADA. Son notas cálidas u opulentas como el sándalo y el pachulí, a veces secas
como el cedro y el vetiver.
AMBARINA. A veces llamadas "orientales ", se han agrupado los perfumes de notas
suaves, avainilladas. Estas familia se subdivide en ambarino floral especiado, ambarina
suave, y semiambarino floral.
CUERO. Es una familia en particular con notas secas y a veces muy secas intentando
reproducir el olor característico del cuero ( ahumado, madera quemada, abedul y tabaco )
y notas de cabeza con inflexiones florales. Esta familia se subdivide en cuero floral y cuero
tabaco.
IPN - 58 - ESIQIE
Estudio Tdcnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
*3 Floral
*3 Oriental
*3 Chipre.
Verde
Frutal
Fresco
Floral
Aldehídico
Dulce
Ámbar
Especificado
Floral - Animal.
P Bosque
P Oriental
> Chipre
.
4 Lavanda
Fresco
Madera-Ámbar
= Especificado
9 Ámbar
8 Madera y piel.
IPN - 59 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
La diferencia entre estos productos está en las proporciones en que se encuentran los
distintos componentes. Ver Fig. 6.1 en apéndice
IPN - 60 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticosde Imitación
Partiendo de esta base única , se deducen las formulaciones para los otros tres puntos
clásicos, ajustando los cálculos para que las concentraciones queden justo a la mitad de
los rangos recomendados.
Para la preparación del “ agua de tocador “., se toma el 55 % de todos los componentes
de la formulación del “ Agua de Perfume “, ( esencia, fijador, cumarina, aditivo ), y la
diferencia a 1O0 %, de alcohol destofado diluido al 80 O
h con agua destilada.
Para la preparación de un perfume primero se puede preparar una base única como
una opción, esta va a depender del tipo de perfume que se desee elaborar.
Si la formulación indica adicionar fijador universal este se le agrega hasta el final, justo
antes de incorporar la esencia necesaria, se pueden agregar antioxidantes,
antiredepositantes, colorantes, todo dependerá de la calidad, estilo y tipo de perfume que
se prepare. ver fig 6.1.
Esta solución da como resultado la base Única mediante la cual se pueden preparar la
cantidad necesaria dependiendo de la demanda que se tenga de los cuatro productos
clásicos de perfumería, por lo que se mantiene en refrigeración mientras no se usen.
Por ello resulta ventajoso disponer de una formulación única que permita preparar
cualquier contratipo en forma más rápida.
CONSTITUYENTES
DE LOS PERFUMES
NA TUMALES
~ ~ ~
1
En este capitulo se presentan los diferentes
1 compuestos del que está constituido una esencia
llamados constituyentes, presentes en
cantidades considerables y pequeñas ,inclusive
en ppm. Esto tiene una gran importancia debido
a que el perfume de un producto natural es
usualmente el resultado de una compleja
interacción de los distintos constituyentes, los
cuales se clasifican en 3 grupos.
IPN - 64 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosntéticos de imitación
CAPITULO VI1
7. CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES
Como consecuencia al desarrollo de los métodos analíticos, nuestro conocimiento de las
fragancias de origen natural, ha evolucionado de manera espectacular, así hoy se conocen
algunos cientos de constituyentes de los mas importantes aceites esenciales, resinoides y
esencias absolutas.
IPN - 65 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
contiene sobre un 70% de varios ácidos grasos, entre los cuales el más abundante es el
mirístico. Se somete a un tratamiento adicional, se eliminan los ácidos grasos, quedando
la esencia absoluta de lirio, que contiene numerosos hidrocarburos lineales ( 2.5 %),
ésteres de metilo y etilo de ácidos grasoc ( 4%), aldehídos, cetonas, alcoholes y pirazinas
(diazinas) en cantidades diminutas, y por supuesto las ironías (> 80%):
Las esencias absolutas y aceites esenciales estudiadas en esta parte, son los derivados
principales de las flores preciosas tales como la rosa, el jazmín, el nardo, la violeta y el
azahar.
En contraste con las fragancias pertenecientes al grupo 1, su perfil aromático no
solamente está basado en unos cuantos constituyentes principales, sino que también
tienen una importancia crítica con los constituyentes menores y los componentes en
trazas.
IPN - 66 - ESlQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de itnitacidn
En contraste con la fragancia de nardo, la esencia absoluta del jazmín ha sido sometida
a numerosos estudios exhaustivos. Se han encontrado 170 constituyentes, 15 de los
cuales representan el 90% de la esencia absoluta, los mas característicos componentes
menores y en trazas, se encuentran enlistados en la Tabla ( 7.2 ).ver apéndice.
IPN - 67 - ESIQIE
Estudio Técnico en la EZaboración de Perfumes Cosdtikos de ImiiacZdn
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosm&icOs de Imitación
Y L A MADURACI~NDEUN
PERFUME
IPN - 69 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes CosmPticos de Imitacidn
CAPITULO Vlll
8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE UN
PERFUME
8.1 Aditivo.
Algunos de estos aditivos presentan un determinado aroma que se utiliza para reforzar la
fragancia en una de sus notas, generalmente para las notas de fondo; algunos aditivos
muy usados en perfumería se mencionan a continuación:
> Dietilffalato (ftalato de dietilo), es un derivado del ácido ftálico, cuya fórmula
condensada es C12H1404, Se le conoce también como solveol, anozol o simplemente
DEP.
Apariencia: Líquido incoloro de consistencia oleosa.
Olor: Virtualmente sin olor, hierve a 298 OC. Altamente soluble en etanol.
Usos: Ampliamente usado como estabilizador ( soporte ) de los fijadores sintéticos y como
aditivo de la industria de la perfumería ; en algunos países se utiliza como agente para
desnaturalizar el alcohol etílico; se utiliza también como plastificante de sustancias tales
como el acetato de celulosa y nitrato de celulosa en esmaltes para uñas.
IPN - 70 - ESIQIE
Estudio Técnico en la EIaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación
Los otros aditivos mencionados dan excelentes resultados en los perfumes de invención
propia, ya que además de cumplir su función como aditivo, refuerzan algunas notas del
perfume, generalmente de corazón o de fondo.
Agregar por cada 25 Its. de alcohol de 96% en volumen, 10 grs., de benjuí y la misma
cantidad de estoraque y dejar reposar en garrafones de cristal bien tapados, en ausencia
de luz durante 30 a 60 días; durante el período de reposo el alcohol absorbe el aroma de
las gomorresinas y desaparece casi por completo su olor característico o tufo.
El carbón activado se trata con cloruro de zinc y puede utilizarse nuevamente. El alcohol
destofado o deodorizado, llamado también alcohol de perfumería que ofrecen algunos
distribuidores es de muy buena calidad. .(Rassrnan H.)
IPN -71 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación
La dilución del alcohol para llegar a la proporción en peso requerida para cada tipo de
perfume a preparar, se hace utilizando agua destilada. Ejemplo:
Para la dilución del alcohol destofado hasta una concentración del 85 YO en peso, para
preparar " agua de perfume ", el alcohol destofado disponible es del 96 % en volumen,
contiene 96 cm3 de alcohol absoluto ( 100 % en peso ) y 4 cm3 de agua.
6= d v
Donde:
6 = Densidad del alcohol
m= masa
V= volumen
% en peso del alcohol = ( m alcohol / m.mezcla ) * 100 = (75.3658 grs. / 79.3461 grs. )*lo0
= 94.9836% = 95%
% en peso del agua = ( m agua / m mezcla ) * 100 = (3.9803 grs. / 79.3461 grs. )*lo0
= 5.0164% = 5%
IPN -72- ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosdticos de Imitación
En conclusión se pesan 895 grs. de alcohol del 95 % en peso o bien se miden 1083 cm3 y
se agregan 105 grs. de agua destilada o bien 106 cm3.
La calidad del alcohol utilizado en los perfumes originales, es de vital importancia, por lo
que cada compañía suele rectificarlo y reflejarlo hasta un 99.6% en volumen , el alcohol
que se prefiere es el alcohol ( de arroz ), perfectamente bien deodorizado, que se rebaja
con agua bidestilada para darle una graduación adecuada según el producto que se va a
preparar, por ejemplo: agua de perfume ", 80 a 90 % en peso, " agua de tocador "
"
y de fondo con respecto a los perfumes originales, pero una maduración adecuada del
"
IPN - 74 - ESIQIE
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CONTROL DE CALIDAD
IPN - 75 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación
CAPITULO IX
9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACIÓN
COMO PRODUCTO TERMINADO(ii)
En la industria de la perfumería, es necesario, como en muchas otras industrias, el
control de calidad en el producto terminado. Un perfume requiere de las siguientes
determinaciones para probar su calidad:
Formula:
5.61 (NKOHx V)
Número de acidez=
vv
Donde: N = normalidad 0.1 de KOH
W = peso de muestra
V = volumen gastado en la titulación
Muchos productos sintéticos son fabricados por procesos que dependen del uso de
componentes clorados. Consecutivamente, la presencia de cloro es de poca cantidad en el
producto final, aun así, indica su insuficiente purificación; esto se presenta más a menudo
en los productos sintéticos.
El método de Beilstein, es uno de los más simples y fáciles para detectar la presencia
de cloro, esto es, con Óxido de cobre. Se moja el oxido de cobre con la muestra y se
acerca la flama del mechero de Bunsen y dependiendo de las características del color de
la flama se determina si existe o no cloro. Si existe cloro en el producto, la flama adquiere
un color verde.
9.4 Olor
El olor es una de las características más importantes del perfume, principalmente el de
los sintéticos. La prueba es llevada a cabo colocando una muestra de perfume sobre una
superficie de papel absorbente inolora, fabricada para retener el olor, se agita el papel y se
huele. Esto determina las notas de salida.
9.5 Solubilidad
IPN - 77 - ESIQIE
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w - WI
Gravedad específica =
W2 - w1
Donde: W1 peso de picnómetro vacío,
Wz peso de picnómetro con agua,
W3 peso de picnómetro con muestra.
IPN - 78 - ESiQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
9.9 Oxidación
La luz es origen de energía para ciertas reacciones químicas, pero para algunas las
afecta. En perfumería son bien utilizadas las reacciones fotoquímicas para síntesis de
materiales, utilizando UV principalmente, pero hay productos que el efecto de la luz los
afecta desapareciendo el color original y enturbeciendo la mezcla. Es necesario realizar
pruebas de luz en los perfumes y envases; los colores de envase más utilizados para los
efectos de la luz es el ámbar y el verde botella.
TOXICIDAD
DE LOS PERFUMES.
1
Este capitulo trata de las prevenciones en el uso
de los aceites esenciales apara la preparación de
fragancias ya que son extractos de plantas con
propiedades muy variadas de las que no debe de
abusarse, por lo que es importante usar dosis
exactas, dado que las consecuencias que puede
tener nuestra piel puede ser ronchas, infecciones,
etc, además nos informa de pruebas que se les hace
antes de usarse en el mercado.
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CAPITULO X
1. Cuando aparece una reacción adversa de una fragancia, la piel se torna como con
picazón y sarna. Los efectos son considerados serios, pueden ser eliminados
evitando el uso del producto.
En ningún país hay algún requisito para manejar ingredientes que componen a la
fragancia. No hay requisito para realizar exámenes a los materiales de la fragancia en
productos para el consumidor. Por supuesto hay otras reglas que puedan examinar o
etiquetar los materiales de la fragancia relacionado a su transportación o manufactura, yío
posible efecto en el ambiente, pero no en relación a su seguridad en los productos de
consumo.
El IFRA representa los intereses de la Industria del perfume a nivel internacional, toda esta
información asegura que la venta de los perfumes no significan un riesgo para el
consumidor.
3. Piel sensible.
5. Fotoalergia.
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Por ejemplo, una persona es probable que diga que al saltar de un aeroplano es seguro
si está entrenado y tiene un buen paracaídas. Otra persona es posible que concluya que
es seguro ir en el aeroplano pero no saltará a pesar de todo el entrenamiento y el equipo.
Por supuesto, hay aquellos que se sienten seguros cuando están en contacto con el
suelo, ¿Qué es correcto? Absolutamente ninguna de estás situaciones es segura. Hay la
probabilidad de dañarse a pesar de todo. Una persona dirá que el riesgo de un paracaídas
no abierto es tan grande que caería como un objeto desde el cielo.
Si el solo riesgo era la muerte, eso sería fácil de determinar. Pero nosotros estamos
preocupados de los más agudos efectos. ¿Pueden las sustancias causar irritación? (lo
cual puede aparecer un escaso tono rojo, inflamación y molestia). ¿Qué tan grande es la
exposición? ¿Esto causa un cambio en el sistema inmunológico suficiente para sacar una
respuesta alérgica? ¿Exponer el material en un ser viviente y qué tanto se expondrá? La
causa de enfermedad o, más aún sutilmente, incrementa la susceptibilidad de enfermedad.
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Afortunadamente, hay una alternativa para intentar trabajar a través de este complicado
laberinto conduciendo un estudio simulado de exposición. Este procedimiento involucra la
exposición a un pequeño número de humanos voluntarios (2 o 3 son generalmente
suficientes) a un simulado, pero típico uso de la sustancia en cuestión.
Generalmente este efecto aparece dentro de los minutos a horas de un contacto inicial y
depende de la concentración, solvente, y tiempo de contacto. Poco después de que el
irritante es removido la reacción comenzará a disminuir y generalmente se aclara dentro
de pocos días. Diferentes sitios del cuerpo tienen diferente susceptibilidad a los irritantes,
siendo el ojo generalmente el más susceptible.
Prácticamente todos los materiales tienen algo de irritación potencial; sin embargo, los
ingredientes de la fragancia tienden a ser de medianos a moderados irritantes sino es que
todo. Esto, combinado con el hecho que son raramente usados a un poco más del
porcentaje en productos del consumidor, significa que pueden generalmente ser
considerados no tan irritantes bajo las condiciones de uso. Muchos ingredientes de
fragancias pueden ser etiquetados como posibles irritantes de la piel y ojos en el lugar de
la aplicación, sin embargo, se encuentran en forma no diluida.
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Hay muchos ensayos que son usados para determinar el potencial de irritación. El más
comúnmente usado es el conejo pero otros animales e incluso humanos se han visto
también involucrados y recientemente ha habido esfuerzos significantes para desarrollar
alternativas para ensayos en animales -ensayos in Vitro-. Estas alternativas no son aún
predictores confiables de posibles riesgos en humanos, pero pueden ser Útiles como
resguardo de estudios de actividades estructurales.
10.4.2 Sensibilización.
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Hay muchas pruebas para la sensibilización que son de uso común tanto en animales
como humanos. La prueba más común en animales para sensibilización es el cerdo de
guinea, prueba que generalmente involucra el dosificar de 10-20 animales con la sustancia
de prueba muchas veces sobre un periodo de 1 a 3 semanas (período de inducción). Los
animales son luego dejados sin tratamiento cerca de dos semanas (período de descanso)
para permitir tiempo para que el sistema inmunológico reaccione. Después de este
periodo, los animales son tratados con una dosis de restos del material de prueba y
examinada por la reacción (eritema y edema) 24, 48 y 72 hrs. Más tarde. La dosificación
puede ser no ocluida, semi-ocluida, ocluida o aún por inyección intradérmica. Puede
también involucrar el tratar a los animales con el complejo adyuvante de Freud (FCA), una
mezcla que contiene bacterias muertas por calor, para inducir el sistema inmunológico.
En las pruebas más comúnmente usadas están las pruebas del cerdo de guinea, la
prueba maximizada que combina FCA, irritabilidad, inyección intradérmica y parches
ocluidos, se considera la más sensible. Si un material no causa sensibilización en una
prueba maximizada del cerdo de guinea, es muy diferente para causar sensibilización bajo
condiciones de uso. Por otro lado, una reacción positiva en esta prueba o en cualquiera de
las otras, no significa que el material será definitivamente un problema bajo condiciones de
uso.
Otros animales han sido utilizados para pruebas de sensibilización pero ninguno parece
tener una clara ventaja sobre el cerdo de guinea. No hay prospectos para una prueba in-
Vitro para sensibilización hoy en día.
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Hay dos tipos de pruebas en humanos en uso, aunque hay variaciones en cada uno. La
prueba de maximización en humanos involucra pre-tratamientos con laurilsulfato de sodio
(SLS), una irritación para incrementar la penetración, y 5 parches ocluidos de 48 hrs del
material de prueba (usualmente en petrolato), con un período de descanso de la prueba
de 24 hrs. Entre cada parche, sobre un período de 3 semanas. Este es seguido por un
período de 2 semanas de descanso y luego un parche de 48 hrs. Con pre-tratamiento de
laurilsulfato de sodio (SLS). Los humanos voluntarios son posteriormente examinados por
reacciones al remover los parches a 24 y 48 hrs. Más tarde. Debido a la severidad de esta
prueba, sólo de 25-30 voluntarios son usados.
La prueba del parche de insulto repetido (HRIPT) es la más comúnmente usada con
humanos voluntarios. Este método involucra la aplicación del material de prueba en un
solvente apropiado bajo cualquier oclusión o semi-oclusión por 24 hrs. Cada día por 3
semanas. Este es seguido por un período de 2 semanas de descanso y luego por un
período de aplicación de un parche de 24 hrs. La evaluación para reacciones es de 24 a
48 hrs. Después de la remoción del parche. Esta prueba involucra de 100 a 200
voluntarios.
Mientras que las pruebas en humanos son más reievantes que la de los animales,
tienen que ser, al igual que las pruebas de animales, vistos como pruebas de inyección.
Aunque son designadas para exagerar la exposición en humanos, una reacción negativa
en esta prueba no es garantía de que el material de prueba no causará una reacción bajo
condiciones de uso. Por otro lado, un material que cause una reacción positiva en esta
prueba puede ser capaz de ser usado de manera segura si la concentración es suficiente
bajo otros factores como vehículo, evaporación, templado y susceptibilidad individual que
difiere significativamente de aquellos en la prueba.
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Estragón. Cancerígeno.
Haba tonca (Dipferyx odorafa). Irrita la piel.
Helenio. Llamado también ínuia. Irrita la piel. Usar sólo como ambientador.
Hierva Luisa. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño.
Hinojo amargo. Irritante. Produce ataques epilépticos. No deben usarlo las mujeres
embarazadas.
Hisopo. Produce ataques epilépticos y otros problemas. No utilizar en caso de embarazo.
Incienso. Puede irritar la piel.
Jaborandi. Muy tóxico.
Limón. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño.
Loto los prados (Carphephorus odorafissimus). Irrita la piel y las mucosas. Usar sólo
como ambientador.
Mejorana. Abstenerse las embarazadas de su uso.
Melisa. El verdadero aceite esencial de melisa es extremadamente difícil de obtener y su
producción es muy reducida siendo muy caro su precio. Se adultera en el mercado con
mezclas de aceite de hierba limonera, limón y citronella.
Menta piperita. Irrita la piel. No hay que untarlo ni usarlo en el agua de baño.
Mirra. Puede irritar si es untado o utilizado en el agua del baño. No usar durante el
embarazo.
Narciso. Como ambientador causa dolores de cabeza y algunas veces vómitos.
Orégano. Irritante. No hay que untarlo ni usarlo en el agua del baño.
Perifollo. Cancerígeno.
Poleo. Tóxico. ¡No se debe utilizar en absoluto! Evitarlo, sobre todo las embarazadas.
Pomelo. Irritante. No untar ni utilizar en el agua del baño.
Quenopodio o té de México (Chenopodium ambrosioides). Muy tóxico.
Ruda. Peligroso. ¡No se debe utilizar en absoluto!
Salvia. Tóxico. Produce ataques epilépticos. No lo uses sí tienes la tensión alta.
Aceite peligroso
O
$e$
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CONCLUSIONES.
La industria de la perfumería ha tenido notable auge en los Últimos años ya que a pesar
de que el hombre desde siempre a empleado los perfumes para diversos usos no es sino
hasta las ultimas fechas que esta industria a crecido como tal.
EL JAZMíN.
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Debido a su flora y fauna México está considerado entre las diez áreas más ricas del
mundo, por las características en cuanto a clima y localización geográfica.
La diversidad de unidades climáticas que presenta el país origina una riqueza de la flora y
la fauna, misma que tiene gran relevancia en el mundo. De hecho hay especies que sólo
existen en México, como los cactus del desierto, algunos agaves y otro tipo de vegetación,
sobre todo de la selva tropical; el territorio mexicano también cuenta con zonas
extremadamente áridas en el desierto de Altar, en Sonora, que presenta escasa vegetación; y
los oasis con ecosistemas ricos en especies muy susceptibles a los cambios climáticos. Por
otra parte, en lugares cercanos a las nieves perpetuas de algunas de las montañas más
elevadas, la flora se reduce a musgos y líquenes.
Las regiones naturales de México reflejan las condiciones climáticas y en gran medida, la
acción del hombre y sus actividades económicas que han transformado el medio. La
agricultura, la explosión forestal y sobre todo, la ganadería han alterado la extensión y calidad
de la cubierta vegetal original.
Por la extensión de su cobertura vegetal México ocupa el décimo tercer lugar en el contexto
internacional y forma el grupo de los doce países mega diversos, donde ocupa el cuarto lugar,
dado que la mayor parte del territorio nacional (37%) se encuentra cubierto por matorral
xerófilo, seguido por los bosques de coniferas y encino (19.34%) y el bosque tropical
caducifolio (14.14%). Sin embargo, de acuerdo al Inventario Nacional Forestal Periódico,
realizado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1994, el 15.6% de la
superficie forestal del país, estimada en 1,417,451.6 Km. cuadrados, son áreas perturbadas
donde ya no existe perturbación original. El 11.7% de los bosques y el 25.6% de las selvas
están fragmentadas y actualmente tienen vegetación original remanente menor al 40%.
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Especies de plantas. Aunque del total del acervo turístico de muchas partes de la Tierra
no se conoce aún con precisión se sabe que México con sus probables 30,000 especies
de plantas, está entre los primeros lugares en el mundo en cuanto a riqueza se refiere.
Endemismo. Sin ser una isla , México contiene una elevada proporción de tasa de
distribución restringida; tal porcentaje queda aún considerablemente aumentado si se toma
como base una superficie algo extendida más allá de las fronteras políticas
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Por lo anterior es fácil pensar que en México por presentar la diversidad de climas, suelos
y flora mencionados se aíslan gran cantidad de aceites esenciales, de todo tipo (hojas, flores,
frutos, cortezas, raíces, etc). sin embargo aunque son suelos muy fértiles y se cuenta con
profesionales capacitados para realizar los procesos de extracción, aislamiento e identificación
necesarios, solo un 50% de los aceites esenciales se extraen en el país, el resto son aceites
de importación, provenientes principalmente de Grasse Francia, Estados Unidos y la India.
Dentro de las principales causas de esta falta de explotación de los recursos naturales
existentes en México se pueden mencionar entre otras:
*e
: La falta de información acerca de los usos que se les puede dar a diversas plantas y a
los aceites que pueden ser extraídos de éstas.
*:e Falta de investigación, para conocer si las características de los aceites obtenidos en
suelo mexicano, en cuanto a aroma y composición química serán las mismas que las
correspondientes a los aceites importados.
Las plantas de donde se extraen los aceites esenciales en México debido a las condiciones
climatológicas con las que cuenta nuestro país, se recolectan, cultivan y procesan libres de
agroquímicos , se riegan con agua limpia de pozo profundo y se fertilizan con abonos
orgánicos y verdes, se secan a la sombra y al sol para evitar de esta forma la pérdida de
principios activos.
Los aceites esenciales que son extraídos para su comercialización en México no contiene
conservadores ni colorantes artificiales y son los siguientes:
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Extractos d e plantas completas o partes específicas ( flores, hojas, cortezas, raíces, etc.)
obtenidos a partir d e plantas seleccionadas mediante técnicas especializadas de extracción y
concentración, utilizando diversos solventes, d e acuerdo a las características de la materia
prima, a sus componentes y a sus posibles usos:
Tabla 1 Extractos Herbales Fluidos
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APÉNDICE
producto
cantidad
Citronela
Clavo
Menta 21O0
Eucalipto ( tipo 1400
cineol) I
Eucalipto ( tipo 1 E 1700
citronelal )
Hierbabuena E 2200
Abreviatura:
C : concreto; R: Resinoide,; E: aceite esencial; B: (butter), producto semisólido de bajo punto de fusión de
consistencia parecida a la mantequilla.
(Tabla 2.2) compuestos aromático sintéticos que han tenido gran impacto en los
últimos tiempos.
“ Eau de cologne” 3 - 5% 65 - 75 %
( Agua de colonia )
“ Eau de toilette ” 11 - 15 % 75 - 85 %
( Agua de tocador )
Aceite de sándalo
a-Santalol 46.0 a-Santaleno Orto y Para -Creso1
P-Santalol 20.0 p-Santaleno Para-vinilfenol
Total 66.0 Guayacol
Para-metilguayacol
6-metoxi-4-alilguayacol
Aceite de vetiver
Kusimona 9.0 1O-epi- y-Eudesmol a-Vetispireno
Kusimol 5.0 Elemol Acoradieno
a-Vetivona 4.0 Junenol Prezizaeno
p-Vetiveneno 4.0 a-Ylangeno a-Funebreno
P-Vetivona 3.0 Kusinol
Vetiselinelol 3.0
Ciclocopacamfenol 2.0
Zizaeno 2.0
Total 32.0
Tabla (8.1). Densidades de las soluciones alcohol - agua destilada más usadas en la
industria de la perfumería.
Fenoles Absesos
Ajedrea Carvacrol Quemaduras
(Satureja Fresco, Timo1 Acné
hortensis) cálido Cíneol Asma
Cimeno Llagas-boca
Pineno Flatulencias
Alcanfor Menopausia
Albahaca Sumos Amarillo MUY Cineol Insomnio
(Ocimurn Florales aromático Esiragol Estrés
SPP) Al vapor Cálido Eugenol Resfriados Cáncer en
Alcanforado Linalol Migrañas Dosis altas
Pineno Fiebre del heno
1 PLANTA PARTE
DESTILADA
COLOF OLOR
SABOR
PRINCIPALES
COMPONENTE5
INDICACIONES
Y usos
PRECAUCIONES
I
Azuleno
Borneo1
Cadineno
Alcanfor Ramas Camfeno No usar los
N/A Cawacrol que padecen
Madera Resinoso Insecticida
Cineol alergias o
camphora) Raíces Citrinelol asma debido
Dipenteno
Pineno
al contenido
Safrol en acetona
Terpineol terpénica
I
Alcanfor de Ramillas, Amarillc Con notas Anquilosamiento
borneo Madera pálido de NIA de las
( Drybalanops Troceada. Patchulí y articulaciones . NO exponer la
aromatica) ámbar lnflamaciones Piel al sol, ni
Bursitis a rayos
Picaduras Ultravioleta.
Da dermatitis.
L
Cicatrices
Heridas
Angélica Semillas Incoloro Fuerte 4ngelicina Reumatismos
(Angelica Raíces Con el 3ergapteno Indigestión No exponer la
Archangelica Tiempo: 'urocumarinas Flatulencia Piel al sol, ni
Amarillo 2. Felandrénicos Menopausia a rayos
off) Ultravioleta.
marrón rerebangeleno Cosmética Da dermatitis.
xnoneno Alimentación
Pot-pourri
Digestiones
Alcaravea Sumidades Incoloro 4frutado 2arvona Difíciles.
(Carum carvi) floridas 41go 4lmizclado 2arvacol Dismenorrea
marillo :aliente. ;ameno 2ólicos
-imoneno ierviosos
4limentación
Derfumes
Jabones
Bálsamo Algo
i.Cinámico
del Perú
Yeoresina iojo-
lulce
i.Benzoico
ie la narrón -arnesol
:orteza \lerolido1 perfumería Aceite
(Myroxylon 'eculiar 'eruviol Veterinaria peligroso
- Jainillina
Balsamum) speso
Bálsamo
i.Benzoico Expectorante
?esina Sris lulce 3enzoato Tétanos
de Tolú lestilada al Aarrón- 4romático harnato Congelación
lapor ojizo igradable Jerolidol Grietas piel
/a iniIIina Reuma
Fiebres
ADVERTENCIA:
ADVERTENCIA: Aire. Gas comprimido a alta presión. Utilizar con precaución en presencia
de sustancias combustibles ya que la temperatura de auto-ignición de la mayoría de los
compuestos orgánicos en el aire se reduce considerablemente a alta presión. Tener
siempre bien cerrada la válvula de la bombona cuando esté fuera de uso. Utilizar siempre
un reductor de presión. Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la
bombona. No colocarse delante del orificio de la salida de la bombona al abrir la válvula.
No transferir el gas de una bombona a otra. No mezclar gases en la bombona. Asegurarse
de que las bombonas no puedan caerse. Mantenerlas alejadas del sol y de fuentes de
calor. No almacenar en un ambiente corrosivo. No utilizar bombonas dañadas o sin
etiquetar. El aire destinado a usos técnicos no debe utilizarse para ser inhalado o en
aparatos respiradores.
BIBLlOGRA FIA
2. Baisam. Marvin S.
Cosmetics Science and technoiogy
Ed. Elsevier.
1990
4. Butter Hilda.
Poucher’s perfumes, cosmetics and soap. Vo1.3
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Estudio Técnico en fa Elahoracírín de Perfumes Cosméíicosde imiíac¿ón
23. www.internationaloliveoil.orq
e-mail:iooc@internationaloliveoil.org
26. www.quericohuele.com.
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34. www.chemkeys.com
cromatografía de gases.
35. www.altavista.com.mx
(Historia del perfume)
37.www. va hoo.com.mx
(Irritación en la piel).
IPN ESlQlE