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Glosario de Electricidad 1
CAPITULO I
Introducción
CAPITULO II
Procedimientos de seguridad y prevención de riesgos en trabajos con redes eléctricas
2. Instalaciones Eléctricas 14
2.1 Protección contra contactos eléctricos directos 14
2.1.1. Protección por aislamiento de las partes activas 14
2.1.2. Protección por medio de barreras o envolventes 14
2.1.3. Protección por medio de obstáculos 15
2.1.4. Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento 15
2.1.5. Protección complementaria mediante interruptor diferencial 16
2.2. Protección contra contactos eléctricos indirectos 16
2.2.1. Protección por corte automático de la alimentación 16
2.2.2. Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente 17
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2.2.3. Protección en los locales o emplazamientos no conductores 17
2.2.4. Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra 17
2.3. Aparatos eléctricos de baja tensión (receptores) 18
2.4. Técnicas y procedimientos de trabajo 18
2.5. ¿Cómo realizar una instalación? 20
2.5.1. Diseño 20
2.6. Construcción 21
2.7. Colocación de cajas y tuberías 21
CAPITULO III
Planificación y logística de instalaciones eléctricas domiciliarias
CAPITULO IV
Canalización y distribución de energías
4. Conductores Eléctricos 26
4.1. Canalizaciones 27
4.2 Tierra de Servicio 27
4.3 Tierra de Protección 27
4.4 Cajas de Distribución 28
4.5 Cajas Empotrables 28
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CAPITULO V
Operaciones de distribución e instalación eléctrica domiciliaria
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GLOSARIO DE ELECTRICIDAD
Trabajar con aparatos y elementos que funcionen o distribuyan la energía eléctrica significa que
es necesario conocer las diferentes unidades que se utilizan para medir la intensidad o la potencia
eléctrica, así como algunos conceptos básicos de la terminología utilizada por los profesionales
de este sector.
Unidades.-
- Voltio: unidad utilizada para medir la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos de un
circuito eléctrico. Su abreviatura es V.
- Vatio: unidad que representa la potencia eléctrica. Un kilovatio es igual a 1.000 vatios. Se
representa por la letra W.
- Kilovatio/hora: unidad de energía que se emplea para medir la cantidad de energía consumida.
Se representa mediante la abreviatura Kw/h.
Conceptos básicos.-
- Corriente eléctrica: flujo de carga eléctrica que pasa por un cuerpo conductor; su unidad de
medida es el amperio.
- Circuito eléctrico: conjunto de elementos del circuito conectados en una disposición tal que
conforman un sistema para mover cargas eléctricas a lo largo de trayectorias cerradas.
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- Instalación eléctrica: conjunto de aparatos y circuitos asociados, en previsión de un fin
particular: producción, conversión, transformación, distribución o utilización de la energía
eléctrica.
- Cuadro de distribución: registro compuesto por un interruptor diferencial, así como los
dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecarga de cada uno de los circuitos que
parten de dicho cuadro.
- Enchufe: elemento terminal de una instalación eléctrica mediante el que conectamos los
aparatos eléctricos y electrónicos a la red.
- Conmutador: interruptor especial que nos permite controlar un mismo circuito desde varios
puntos. Ejemplo: en un pasillo, dos conmutadores nos permiten encender el alumbrado desde uno
y apagar desde el otro (o viceversa).
- Bornes de conexión: elementos que mediante tornillos de presión permiten la unión de los
conductores.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
Las instalaciones eléctricas para hogares, comercios e industrias se pueden clasificar de dos
formas, de acuerdo con su construcción: Embutidas y Exteriores.
1.1.1. EMBUTIDAS
Las tuberías de acero pueden doblarse, o para curvas de 90°, se encuentra en el merc ado una tubería
en forma de curva que se acopla por medio de unión por rosca. Para conectarlos a las cajas se
utilizan conectores. Existen de diferentes diámetros, lo que se deberá calcular por medio del
reglamento de la AEA, según la cantidad de conductores que se desean pasar.
De esta forma, la instalación es más rígida para su colocación y resistente a daños provocados por
accidentes, por ejemplo en caso de realizar un agujero en la pared, no se corre el peligro de llegar a
tocar los conductores. En cambio, las instalaciones realizadas con mangueras corrugadas son más
débiles, ya que estas son de material plástico, pero tiene sus ventajas ya que su colocación es más
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rápida, menos dificultosa y más económica. Son muy flexibles y se pueden realizar todo tipo de
curvas con ellas, para unirlas a las cajas se pueden utilizar conectores del mismo tipo que los
utilizados para la tubería de acero, y existen de los mismos diámetros que éstos.
No se aconseja que las curvas realizadas en la instalación sean muy pronunciadas, ya que esto
dificultaría el pasaje de los conductores, más aún cuando estos son de una sección considerable.
Además en sumamente importante destacar que entre una caja y otra no deben existir más de tres
curvas ya que la cinta pasa cable para colocar los conductores en las cañerías no pasa, si un tramo es
muy largo o exige mayor cantidad de curvas es necesario colocar cajas de paso o inspección entre
medio. Las cajas que se utilizan generalmente son de chapa, y poseen estampados agujeros que se
abren por medio de un simple golpe para poder conectar la tubería.
También se pueden utilizar de plástico, que son de igual forma y tamaño que las anteriormente
nombradas. Para la colocación de módulos se utilizan las de forma rectangular, para las bocas de
iluminación se utilizan las octogonales o hexagonales, y para derivación o para un sólo módulo se
utilizan las denominadas miñón (cuadradas).
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1.1.2. EXTERIORES
Como su nombre lo indica, estas se realizan por fuera de la pared, o sea que están a la vista.
Para este tipo de instalaciones solo se utilizan tuberías de acero denominados livianos, y las
cajas utilizadas son de chapa, de fundición de aluminio o de plástico.
Las tuberías se fijan a la pared por medio de una grampa. En el caso de utilizar las denominadas
grampas "Omega", la grampa con la tubería se sujeta por medio de tornillos a un taquito de
plástico, y éste se ajusta a la pared también con tornillos.
Cuando se utilizan grampas "Olmar", se coloca primero en la pared un riel de acero, y luego se
sujeta apretando la tubería contra el riel por medio de un tornillo.
También se pueden realizar instalaciones del exterior por medio del denominado "cable canal",
el cual consiste en una varilla de plástico hueca, que por medio de agujeros y tornillos se pueden
colocar en la pared. Existen de diferentes espesores, pero generalmente se utilizan para pasar
unos pocos cables, y para alimentar un solo artefacto. Este tipo de instalaciones se utilizan
generalmente en locales industriales y comerciales, su construcción es un poco más sencilla y
rápida que la embutida, pero debe realizarse de forma más prolija, ya que queda a la vista.
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1.2. LAS AMPOLLETAS
Cómo funciona.- Un hilo, con una resistencia eléctrica elevada, se calienta al paso de la
corriente y emite luz: este es el principio de las lámparas de incandescencia. El primitivo
hilo de grafito original, se ha transformado hoy día en un doble filamento de wolframio y el
interior de la lámpara no existe el vacío, está lleno de gases que evitan la combustión del
material incandescente.
Cuánto duran.- Aunque las ampolletas incandescentes estándar son las más habituales, su
rendimiento sigue siendo bajo y son las de menor duración, aproximadamente unas 1.000 horas.
Las modernas lámparas de bajo consumo ofrecen una duración prolongada, aunque,
lógicamente, su precio es más caro que el de las de uso corriente. Las ampolletas conocidas
como "ecológicas" tienen una vida aproximada de 8.000 horas y gastan mucha menos
electricidad que las convencionales.
Cómo son.- Con independencia de algunos modelos especiales, las ampolletas de los diferentes
fabricantes apenas se diferencian entre sí. A pesar de que sus formas son parecidas, no existen
normas, al margen del tamaño de la rosca. Además de los casquillos más comunes E14 y E27,
existen para ampolletas de gran potencia de más de 2.000 W casquillos E40.
El tamaño de las esferas de las ampolletas se determina de acuerdo con la potencia de las
mismas. Las más corrientes son 25, 40, 60, 75, 90 y 100 W.
Cuál elegir.- A la hora de elegir una bombilla se deben tener en cuenta varios factores:
El color de la luz: la luz emitida puede ser más o menos blanca, y existen, incluso,
ampolletas coloreadas para potenciar ambientes más cálidos.
La situación de la fuente de luz: lámparas de techo, luz indirecta, luces bajas, etcétera.
La economía: existen modelos de ampolletas que consumen menos energía y tienen una
duración mayor que los tradicionales.
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1.2.1. LAS AMPOLLETAS – TIPOS
Ampolletas con ahorro de energía: las más comunes están basadas en un sistema
semejante a los tubos fluorescentes, con una luz fría y blanca. Son más duraderas que las
ampolletas ordinarias y su consumo es mucho más bajo.
Ampolletas halógenas: emiten una luz blanca y están especialmente indicadas para usar
con reguladores de potencia. Por su pequeño tamaño, bajo consumo y alta capacidad de
iluminación son utilizadas en la mayoría de las lámparas empotradas, de trabajo o luces
ambientales.
Tubos fluorescentes: emiten una luz muy blanca y radiante, con un bajo consumo de
energía, por lo que son ideales para zonas de trabajo. Es una luz muy fría, por lo que son
poco agradables en zonas de descanso y ocio.
Los cables más habituales son los conductores metálicos, ya sean macizos de una sola pieza o
en forma de cuerpo constituido por un conjunto de hilos. Su diámetro, es decir la sección de los
conductores, depende de la cantidad de corriente que deban transportar. La mayoría de los
productores de conductores de energía eléctrica atienden a las normas del sistema métrico
decimal para especificar la sección de cada cable. Las secciones más corrientes son las de 1 y
1,5 mm2, empleadas para la iluminación y la de 2,5 mm2 para aparatos de gran consumo.
Tipos de cables.
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b) De tres conductores y toma tierra.
c) Conductores flexibles.
1.4. EL CIRCUITO
En muchos países es habitual usar distintos colores para la funda que aísla el cable conductor.
Esta identificación cromática permite atribuir un color determinado a cada función del hilo
conductor.
Este código cromático es de reciente utilización, y hasta no hace mucho tiempo existía otro
distinto:
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cuadro se distribuye a los distintos circuitos de la vivienda. Cada uno de estos circuitos está
constituido por conductores calibrados de acuerdo con los aparatos que debe alimentar.
1.6. EL EMPALME
El empalme es la unión entre dos conductores realizada para garantizar la continuidad del fluido
eléctrico. Realizar un empalme seguro significa recurrir a dispositivos capaces de evitar
recalentamientos.
Principal característica. Para empalmar dos conductores es importante utilizar los dispositivos
adecuados. Éstos son aquellos que aprietan entre sí los hilos o cables por medio de un tornillo o
los que alojan en un cuerpo metálico los extremos desnudos de los conductores sujetos por
atornillado o soldadura.
Qué necesita. En primer lugar, para lograr un empalme correcto es indispensable disponer de
elementos como bornes o regletas. La regleta de conexión se utiliza a menudo. Puede ser de
plástico, caucho o porcelana. Se presenta como pequeños cubos con dos conductos de conexión,
totalmente aislados, que permiten hacer los empalmes sin peligro de contacto entre sí. Puede
utilizar un cúter para pelar el cable y dejar los hilos a la vista. Una vez introducidos los hilos,
utiliza un destornillador para aflojar los tornillos de ambos extremos de los conductores de la
regleta, y vuelve a utilizarlo para apretarlos.
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Dónde deben estar. Todos los empalmes de conductores deben realizarse dentro de una caja de
empalmes. Se trata de una caja de material aislante, en cuyo interior, y por medio de las
reglamentarias regletas, dedales, etc., se realizan las conexiones de los conductores del circuito
principal con los que servirán para instalar una derivación. A la caja de empalmes llegan los
tubos por cuyo interior circulan los conductores. Suelen ser redondas, cuadradas o
rectangulares, y llevan unos agujeros ciegos, que pueden abrirse a diferentes diámetros, en los
que se insertan los tubos conductores.
Únicamente puede ser un recurso provisional para casos de emergencia. Si se viera obligado a
hacer un empalme de estas características, es recomendable que no lo realice a la misma altura
en ambos conductores; desplace levemente uno respecto al otro.
Una clavija macho es una pieza de material aislante con dos varillas metálicas, las cuales se
introducen en las hembrillas del enchufe para establecer una conexión eléctrica.
Para qué sirven.- La función de una clavija es la de conectar un aparato eléctrico a las tomas de
corrientes fijas. Hoy en día todos los aparatos eléctricos incorporan una clavija macho que se
conecta a las tomas de corriente.
Los tipos. En función de la potencia de los aparatos a los que sirven, los enchufes se pueden
clasificar en cuatro categorías:
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o De 20 amperios: de dos espigas, se usan para la conexión de aparatos como
lavadoras, lavaplatos o secadoras.
Enchufes de seguridad: estos enchufes suelen integrar un fusible. Encontrarás dos tipos
diferentes: las que poseen el fusible en su interior, y para acceder a él es necesario desarmar la
clavija. Y, por otro lado, las que, aunque el fusible sea interno, se puede ver y cambiar sin quitar
la carcasa del enchufe.
Consejos.
1.8. EL CASQUILLO
Se trata del dispositivo destinado a recibir la bombilla y, que a su vez, permite el contacto con
los terminales conductores.
Cómo son. Los portalámparas existen de diferentes tipos y tamaños, siempre dependiendo del
tipo de bombilla que vayan a alojar. El más común es el compuesto por un casquete inferior que
se atornilla o fija a la lámpara, una base de plástico, metal o porcelana provista de bornes a los
que conectar los conductores. Una rosca metálica para recibir la bombilla. Una funda metálica
que envuelve esta base y se enrosca al casquete inferior, normalmente para recibir la pantalla de
la lámpara, y un aro de porcelana que sujeta la pantalla y a su vez mantiene separadas las dos
piezas metálicas.
Tipos. Actualmente, aunque en el mercado se pueden encontrar lámparas de muy diversos tipos
y variedades, esto no ha logrado un cambio importante a la hora de diseñar los diferentes tipos
de portalámparas. Los modelos que se pueden comprar siguen siendo prácticamente los mismos
que hace años.
De rosca: es el más habitual y utilizado. Su diámetro y longitud pueden variar para recibir la
bombilla correspondiente.
Con interruptor: es el modelo que lleva incorporado un interruptor, que puede ser de clavija o
de balancín y que se suele accionar mediante una cadena.
Materiales: Los materiales más empleados para crear estos portalámparas siguen siendo el
metal y el plástico. Su uso es bastante práctico y a la vez lógico ya que uno actúa de conductor
y el otro como aislante.
Para evitar que se produzcan cortocircuitos, la corriente debe interrumpirse de forma muy
rápida en cuanto alcance valores elevados. Esta es la función que realizan los fusibles. Se trata
de puntos débiles colocados en un circuito que interponen un hilo que funde a baja temperatura.
De esta forma, en cuanto la corriente sobrepasa el valor para el que ha sido concebido, el fusible
se funde interrumpiendo el circuito y evitando, de esta forma, una avería.
Otras averías.
1. Las sobrecargas: es importante tener en cuenta que la sección de los conductores debe
adaptarse al valor de la intensidad de la corriente. En caso de sobrecarga, el conductor se
calienta y puede provocar un incendio. La protección automática está garantizada por los
interruptores magneto térmicos o los fusibles, que se deberán calibrar según la sección de los
conductores a proteger. En vez de fusibles también se pueden instalar interruptores
automáticos para proteger la línea si hay problemas.
2. Contactos deficientes: estos contactos son la causa principal de los incendios de origen
eléctrico; y se pueden producir si, por ejemplo, un hilo no está correctamente ajustado en el
borne o clavija o si la presión de contacto entre dos elementos conductores no es suficiente.
Aunque no hay métodos técnicos para detectar estos malos contactos e interrumpir la corriente,
es posible percatarse del calentamiento ya que se produce la fusión del aislante.
Los efectos de la electrocución en el ser humano pasan por un umbral muy amplio,
dependiendo de la intensidad de la corriente que se reciba. En cualquier caso, todas las
precauciones son pocas cuando se van a manipular cables, enchufes, etc.
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Para protegerse de estos riesgos es recomendable no colocarse sobre suelos conductores
descalzo o con zapatillas húmedas; también puede ser peligroso tocar grifos o radiadores. Y, por
supuesto, hay que tener mucho cuidado con los envolventes defectuosos de los aparatos. Nunca
hay que olvidar quitar la corriente para realizar cualquier tipo de reparación eléctrica, por muy
sencilla o fácil que sea.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
TRABAJOS CON REDES ELÉCTRICAS
El ya citado real decreto 614/2001 es la norma que regula las medidas mínimas de seguridad
para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.
Establece que el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o
presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y
seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al
mínimo. La adopción de estas medidas deberá basarse en la evaluación de los riesgos
contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En los siguientes apartados de esta guía se recogen los aspectos fundamentales de cada uno de
estos ámbitos.
2. Instalaciones Eléctricas
El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y sus componentes deberán adaptarse a las
condiciones del lugar, de la actividad y de los equipos eléctricos (receptores) a utilizar. Deberán
tenerse en cuenta las características conductoras del lugar del trabajo (presencia de superficies
muy conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales
inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar el riesgo
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eléctrico. Sólo podrán utilizarse equipos eléctricos compatibles con el tipo de instalación
eléctrica existente y los factores antes mencionados. Las instalaciones eléctricas se utilizarán y
mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se
controlará periódicamente. En cualquier caso, las instalaciones eléctricas y su uso y
mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica y en la
normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y
señalización.
Contactos eléctricos directos: Aquellos en los que la persona entra en contacto con una parte
activa de la instalación, que en condiciones normales puede tener tensión (conductores,
bobinados, etc).
Este contacto implica el paso de cantidades de corriente elevadas, lo que agrava los efectos del
choque eléctrico. La protección se consigue mediante alguno de los métodos recogidos en la
Instrucción Técnica Complementaria 24 (ITC-BT-24) del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de agosto (en adelante REBT):
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más
que destruyéndolo. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no constituyen un
aislamiento suficiente.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de envolventes o detrás de barreras que
posean, como mínimo, un grado de protección IP XXB (ver tabla siguiente). Si se necesitan
aberturas mayores se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas toquen
las partes activas. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura, ser duraderas y
tener una separación suficiente de las partes activas. Cuando sea necesario suprimir las barreras
o abrir las envolventes, no debe ser posible más que con la ayuda de una llave o de una
herramienta o bien después de quitar la tensión de las partes activas protegidas.
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2.1.3. Protección por medio de obstáculos
La interposición de obstáculos está destinada a impedir los contactos fortuitos con las partes
activas, pero no los contactos voluntarios. No garantiza una protección completa y su aplicación
se limita a locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. Los obstáculos
pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave pero deben estar
fijados de manera que se impida su desmontaje involuntario.
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Si se manipulan objetos conductores de gran longitud estas distancias deben aumentarse lo
necesario.
Contactos eléctricos indirectos: Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún
elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales no debería
tener tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc).
En los contactos indirectos sólo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo
humano. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. Así, cuanto
menor sea el contacto de las masas con tierra, mayor será el paso de la corriente por la persona
que sufre el contacto. La protección se consigue con la aplicación de algunas de las medidas
recogidas en la ya citada ITC-BT-24:
Trata de impedir que las personas hagan contacto simultáneo con dos masas o con una masa y
cualquier conductor, si estos elementos pueden encontrarse a tensiones diferentes por un fallo
del aislamiento principal de las partes activas.
La protección se consigue mediante paredes y suelos aislantes en combinación con alejamiento
de masas, aislamiento de elementos conductores e interposición de obstáculos. Estas medidas
deben ser duraderas y no deben poder inutilizarse. Igualmente deben garantizar la protección de
los equipos móviles que puedan usarse. Deberá evitarse que la humedad afecte al aislamiento de
las paredes y los suelos.
Se emplean conductores que conectan todas las masas y todos los elementos conductores que
sean simultáneamente accesibles. De esta manera se evita que las personas puedan estar
sometidas a diferencias de potencial peligrosas. La conexión equipotencial local así realizada no
debe estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.
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2.3. Aparatos eléctricos de baja tensión (receptores)
En el REBT se establecen los requisitos que han de reunir los receptores, clasificándolos de
acuerdo con su grado de aislamiento, la tensión de alimentación y el sistema de protección
contra contactos eléctricos:
El Real Decreto 614/2001 establece los requisitos de cada tipo de trabajo partiendo de la
evaluación de los riesgos que dicho trabajo pueda suponer y teniendo en cuenta las
características de las instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el que va a realizarse.
En principio, todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un
riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos:
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para seleccionar las técnicas y procedimientos adecuados, con la referencia al articulado
y los anexos del citado Real Decreto en los que se desarrollan:
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2.5. ¿Cómo realizar una instalación?
A continuación le daremos una serie de consejos útiles para comenzar a diseñar y construir su
instalación eléctrica, de manera sencilla y eficiente. Los pasos a seguir son los siguientes:
Diseño;
Construcción;
Verificación;
Habilitación y Puesta en Servicio.
2.5.1. Diseño
Primero debemos saber la superficie que posee cada habitación de la casa, por ejemplo, los
metros cuadrados del living comedor, un dormitorio, etc. Esto se utilizará para determinar la
cantidad de bocas de alumbrado y tomas corriente que se colocará en cada uno de ellos. Se
podrá determinar por medio de la siguiente tabla, conforme a las normas vigentes (AEA).
Límite de Hasta. 60 m2 construidos. Hasta 150 m2 construidos. Más de 150 m2 construidos
Aplicación
Superficial
Punto 1 cada 1 cada 1 cada. 1 cada 1 cada. 1 cada
mínimo de 20 m2 6 m2 20 m2 5 m2 20 m2 5 m2
utilización,
Bocas
1 2 1 3 1 3
Sala de estar
y comedor
Dormitorio 1 3 2 3 2 3
Cocina 1 1 1 1 1 1
Baño 1 1 1 1 cada12 m 2
1 1 cada12 m2
Alumbrado 1 1 2
Toma Corriente 1 1 2
Usos Especiales 1 2
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
2.6. CONSTRUCCIÓN
Una vez que se conoce la cantidad de bocas de iluminación y de tomas a colocar en cada
habitación, se deberá analizar la distribución de ellas según las necesidades. Después de
haberlos distribuidos, se procederá a marcar en la pared su ubicación.
Para ello, se deberá tener en cuenta las medidas reglamentarias para la colocación de las
cajas:
Para interruptores de iluminación la altura debe ser entre 0,9 y 1,3 metros;
Para toma superior, la altura es la misma, y se pueden colocar en la misma caja;
Para toma inferior, la altura es de 0,3 a 0,35 metros.
Es importante destacar que las normas vigentes exigen que los circuitos de iluminación y
toma corrientes sean independientes, cada uno con su termo magnética de protección
correspondiente, la mayoría de las viviendas cuentan con una bajada de línea monofásica,
en este caso de todas formas se respetarán los circuitos independientes, y ambas térmicas de
protección tomarán en su entrada corriente de la misma térmica general del tablero
principal.
MARCADO DE
CAJAS Y CAÑERÍAS
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Una vez que se considera que las cajas colocadas son suficientes, se procederá al cortado de
la pared. Esta se realiza por medio de martillo y cortafierros. Para facilitar el trabajo se puede
utilizar una amoladora de mano con disco diamantado, para el corte de los bordes de la
canaleta. Luego sí, se procede a sacar el interior de la canaleta con martillo y cortafierros, de
esta manera el corte es más prolijo, preciso y rápido.
CORTE DE MAMPOSTERÍA
CON LAAMOLADORA
Para la colocación de las cajas se procede de igual manera. Para fijarlas antes de
amurallas con cemento, es conveniente realizar un agujero dentro de la cavidad donde va a
ser colocada, colocar un tarugo y fijarla con un tornillo.
De esta manera es más fácil a la hora de a mura ría. A la hora de amuradas, se debe tener en
cuenta el estado de construcción de la pared, para que la caja quede bien nivelada una vez
terminados los reboques de la pared. Si se tiene la pared sin rebocar, esta tiene que
sobresalir entre 1 y 1,5 centímetros como máximo del ladrillo. Si se tiene solamente el
reboque grueso, debe sobresalir apenas, ya que el reboque fino tiene un espesor de 3 mm.
Aproximadamente.
Una vez colocadas las cajas, se procederá con la colocación de las tuberías, tubos de pvc o
legrand.
26
ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Una vez colocados todas las tuberías, recién ahí se hará el tapado de las tuberías y cajas.
Si se realiza con tubos de pvc o legrand, además de ser más económica, es mucho más
simple su colocación. Solo deberá presentar el extremo del rollo de manguera y colocarla en
una caja, luego colocarla dentro de la acanaladura hasta llegar a la otra caja, marcar donde se
debe realizar el corte y, una vez cortada, se procede a conectar en dicha caja. Se puede realizar
con conectores o sin ellos.
Para la colocación del tablero general, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Debe estar en un lugar accesible, tanto para la distribución de los cables como para la
interrupción del circuito;
Debe estar lo más cerca posible a la acometida (al pilar o medidor);
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
CAPITULO III
PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DOMICILIARIAS
3.1. Acometida
28
ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Existen varios tipos de protecciones diferentes, por lo que a continuación se explican los
dispositivos más importantes utilizados para lograr continuidad en el servicio eléctrico y
seguridad para las personas:
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Estos interruptores cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobre
corrientes abruptas (cortocircuitos), y una protección térmica basada en un bimetal que es
conecta ante sobre corrientes de ocurrencia más lenta (sobrecargas). Estos disyuntores se
emplean para proteger cada circuito de la instalación, siendo su principal función
resguardar a los conductores eléctricos ante sobre corrientes que pueden producir peligrosas
elevaciones de temperatura.
CAPITULO IV
CANALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS
A nivel domiciliario, comúnmente se emplean conductores con aislación del tipo NYA, de
1,5 mm2 para circuitos de iluminación y de 2,5 mm2 para circuitos de enchufes. Se exige el
uso de colores estandarizados para identificar los distintos conductores: los conductores de
fase deben ser de color azul, negro o rojo, el neutro debe ser de color blanco y el conductor
de la puesta a tierra de protección debe ser de color verde o verde amarillo:
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
4.1. Canalizaciones
Existe una amplia variedad en las tipos de canalizaciones, por lo que se hace referencia a la
norma antes mencionada. Cabe mencionar que en instalaciones domiciliarias un medio
común de canalización de los conductores son tuberías de PVC o metálicas (comúnmente
de acero galvanizado). También en oficinas se emplea como método de canalización para
enchufes, e incluso corrientes débiles (teléfono, señal de computación o red), bandejas
plásticas o molduras. Básicamente las dimensiones de las canalizaciones se definen de
acuerdo a la cantidad y sección de los conductores a emplear, lo cual está normalizado.
31
ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan
siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de
tubos que lleguen hasta ella.
Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y
televisión, enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las
cajas y se fijan contornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para
permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales
o por la parte de atrás.
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
CAPITULO V
OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DOMICILIARIA
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
La Caja General de Protección (CGP) aloja los elementos de protección para la posterior
línea repartidora. En su interior hay tres fusibles (uno por cada conductor de fase) que
protegen contra posibles cortocircuitos. La CGP tiende a localizarse en la fachada, u otros
lugares comunes del edificio de fácil acceso. Nota: El fusible es un elemento de protección
que se conecta al conductor de fase. Está formado por un alambre metálico de un
determinado grosor, que se funde cuando circula a su través una corriente mayor de su
corriente nominal máxima.
34
ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Línea de acometida.
Caja general de protección.
Línea repartidora.
Centralización de contadores.
Derivaciones individuales.
Interruptor de control de potencia.
Cuadro general de mando y protección.
Toma de tierra del edificio.
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Las derivaciones individuales salen del contador de cada abonado y llevan la energía
eléctrica al Interruptor de Control de Potencia, instalado en el interior de la vivienda. Cada
derivación individual está formada por un conductor de fase, un conductor neutro y otro de
protección (tierra). Por tanto, el suministro final a los abonados se realiza en monofásica.
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Son interruptores automáticos magnetotérmicos cuya función es proteger cada uno de los
circuitos independientes de la instalación interior de la vivienda, frente posibles fallos en la
instalación:
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
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ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA
Cada uno de estos circuitos viene protegido de forma individual por su correspondiente
PIA. Además, y como mecanismo de seguridad adicional, el IG protege de forma general el
conjunto de los circuitos de la vivienda.
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El grado de electrificación de una vivienda hace referencia a la carga eléctrica que deberá
soportar la instalación eléctrica de dicha vivienda. Por ejemplo, la carga eléctrica que tendrá
que soportar la instalación eléctrica de un chalet de 200 m2 será mucho mayor que la que se
ha de soportar en un estudio de 50 m2 (menos habitaciones, menos puntos de luz, menos
enchufes, menos aparatos eléctricos, etc.).
Según el tipo de vivienda se definen 2 grados de electrificación distintos. Cada grado de
electrificación identifica la potencia mínima que la instalación debe soportar a 230V, así
como los circuitos independientes con los que la instalación debe contar.
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1. Una vez elegido el emplazamiento de los halógenos, marque el centro de los círculos.
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3. Comience a perforar a una velocidad lenta. Sujete la máquina firmemente hasta que la
sierra haga contacto con el soporte.
4. Saque los cables de conexión a través del orificio que acaba de taladrar y realice las
conexiones con la lámpara halógena. Hágalo dejando los elementos colgando para después
proceder a su cableado.
5. Coloque los halógenos, empujando hacia arriba y con cuidado de no tocar la bombilla
con los dedos.
6. Una vez instalado las lengüetas laterales se comprimen bloqueando la lámpara. En los
modelos grandes hay que presionar las lengüetas fuertemente para que encajen en el hueco.
-Las lámparas halógenas entran dentro de la categoría de las lámparas incandescentes, pero
carecen de filamento y, además, tienen una eficacia bastante superior que las otras.
- Antes de tocarlas, conviene dejar que se enfríen por completo. También hay que evitar el
contacto directo con las manos, porque la ligera película de grasa protectora de la piel
puede dañar el cuarzo con que está hecha la ampolla. Si aun así no queda más remedio que
tocarla, tendrá que limpiarla bien con alcohol o con algún tipo de disolvente antes de
volverla a colocar en su sitio.
Uno de los problemas más habituales en el hogar suele ser que un pequeño
electrodoméstico, como la plancha, deje de funcionar y no sepamos que ocurre. Puede ser
algo tan sencillo como que el cable esté estropeado y con una simple reparación quede
solucionado. Con estos sencillos pasos conseguirá arreglarlo en un momento.
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Paso a paso:
1. Destape el aparato, quitando los tornillos de sujeción. Puede suceder que alguna
conexión esté quemada. En este caso debe sustituir el cuadro de regletas y poner
cuidadosamente cada conexión en su sitio.
2. Si es el cable el que está deteriorado, corte la parte afectada y compruebe que el resto de
conexiones esté en perfecto estado.
4. Pele el extremo de cada uno de los tres cables y coloque un casquillo nuevo.
Aunque habitualmente en las instalaciones eléctricas de las casas ya se dispone de una toma
de teléfono, ésta no es suficiente y suele ser necesario instalar alguna más. Es un proceso
que no resulta complicado, con un poco de habilidad y cuidado se logra, en tan sólo unos
minutos, disponer de un nuevo punto telefónico.
Lo normal es no realizar una instalación empotrada, ya que el cable del teléfono es bastante
fino por lo que seguro pasará desapercibido.
Calcular el cable.- Es importante calcular el cable que será necesario utilizar, para ello hay
que medir la distancia desde la actual toma hasta donde se desea instalar el nuevo enchufe.
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Para comenzar: Antes de manipular ningún cable es recomendable cortar la línea telefónica.
En las instalaciones modernas esto se puede hacer desde una caja principal o PTR, que
suele estar ubicada a la entrada de la vivienda. Esta caja dispone de un interruptor con dos
posiciones, normal y prueba. Durante el proceso de instalación de la nueva toma se deberá
colocar en el modo prueba.
Las herramientas que se deben utilizar también son bastante habituales en cualquier casa,
un martillo, unos alicates, un taladro y unos tornillos. Los materiales necesarios son de fácil
adquisición en cualquier ferretería: cable de teléfono, clavos-grapa y una toma de enchufe
para clavija telefónica.
2. Pasar un cable desde el punto existente hasta donde se quiere colocar el nuevo punto. Es
recomendable unirlo a la pared o al zócalo mediante clavos-grapa.
5. A continuación, aflojar el tornillo y sujetar los cables nuevos en paralelo junto a los
antiguos para hacer la conexión.
7. Introducir los cables en los bornes del nuevo enchufe. Y fijar el embellecedor.
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Paso a paso:
2. Desmonte la tapa. Para ello será necesario utilizar un destornillador que nos permita
quitar los tornillos que la sujetan.
4. Afloje los tornillos que fijan el interruptor a la caja de la pared y también los tornillos de
retención de los terminales.
5. Coja el nuevo interruptor y sobre él vuelva a conectar los hilos conductores a los bornes
del interruptor en la misma posición en la que se encontraban.
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Esta acción puede parecer complicada, pero se consigue fácilmente si se posee un variador
de iluminación, ya que proporciona la flexibilidad necesaria para controlar la iluminación
artificial, variando su intensidad a voluntad.
3.- Conecte los conductores que retiró del interruptor en el variador, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Recuerde que el modelo del variador deberá ser tal, que pueda
atornillarse a la misma caja del interruptor que va a quitar.
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A la hora de realizar trabajos de bricolaje, aquellos relacionados con la electricidad son los
más temidos por la peligrosidad que conlleva el manejo de cables y la manipulación de la
corriente. Sin embargo, tareas como la instalación del tendido de cables no tiene por qué ser
complicada ni peligrosa si se observan las normas básicas de seguridad.
Tendido superficial, Este sistema es una buena solución, sobre todo si es de carácter
temporal hasta que se realice un tendido empotrado.
Puede hacerse con varios sistemas, clavado, pegado a las canaletas o en el rodapié:
-Clavado: es el más sencillo. Se trata de clavar o pegar el cable al rodapié o a las molduras.
Otra posibilidad es utilizar grapas o abrazaderas.
-Existen regletas y tubos que protegen el cable. Muchos de estos modelos son
autoadhesivos para facilitar la colocación.
-Rodapiés especiales: hay rodapiés que poseen un conducto hueco en su interior que
permite transportar los cables sin que se vean.
El sistema empotrado, con este sistema, los cables, protegidos por un tubo de empotrar, son
transportados por el interior del muro. Se trata de un método muy seguro, aunque requiere
la realización de rozas en la pared.
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-Tiene que realizar los empalmes en una caja de registro, enchufe, interruptor, etc.
utilizando bornes de seguridad y empalmando cables del mismo color.
5. Sujeta el tubo en la roza con un poco de yeso y fija la caja con un taco y tornillos.
6. Haz las conexiones. Si funciona todo a la perfección, rellena las rozas de yeso. Una vez
seco, ya estará listo para lijar y pintar.
Hay que revisar las instalaciones eléctricas de la casa: cables sueltos, toma múltiple
recargada, enchufes cercanos a focos de calor o de humedad. Las precauciones son pocas si
quiere evitar sobresaltos. Por otro lado, es importante que tenga especial cuidado con el
baño, ya que quizás sea la habitación donde más peligros hay.
Cuestiones claves:
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- Nunca hay que dejar cables sueltos ni pelados al hacer una instalación eléctrica o colocar
un punto de luz en el baño u otro sitio.
- Y, por cierto, si no sabe por dónde van los cables o no dispone de un plano, antes de
colocar los sanitarios utilice un detector de tuberías.
La toma de tierra es un cable que une directamente el aparato a la tierra. Al ser superior la
conductividad de éste, en caso de cortocircuito se desviará hasta ella. En los aparatos
eléctricos provistos de clavija de tres espigas, la que pertenece a la toma de tierra está
conectada a la envoltura del mismo.
Eso sí, no hay que utilizar agua en ningún caso, pues la corriente eléctrica se transmite a
todo lo afectado por la humedad.
¿Qué son las zonas de protección?- Las zonas de protección son las áreas de la casa, como
las existentes en el cuarto de baño, con especial peligro debido a la humedad de este lugar y
la manipulación continua de agua. Se dividen por números según el grado de riesgo, y en
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Así por ejemplo, la zona 0 es el interior de la bañera o ducha. La 1, las paredes verticales
junto a la bañera o ducha desde el suelo hasta los 2,25 m. La 2, un metro más allá de la 1; y
la zona 3 está a una distancia desde la bañera de 3 m y 2,25 m de altura.
Si cuentas con varias lámparas o aparatos eléctricos en una habitación, conviene que
coloques toma adicional a las ya existentes. Ya que, como sabrás, nunca debes recargar una
con muchos enchufes, es muy peligroso.
Eso, sin contar lo antiestético que puede resultar ver un montón de cables repartidos por el
suelo. Por no hablar de los "tropezones".
Lo mejor es ocultar todos los cables con canaletas e instalar éstas justo sobre el rodapié.
- Cuando vayas a fijar los cables al terminal, ten en cuenta una cosa: el cable rojo es para la
fase, el azul para el neutro y el verde-amarillo para la toma de tierra.
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1. En primer lugar, corta los diferentes elementos (canaletas) que vas a necesitar para la
instalación.
2. Abre la tapa de la canaleta y fija el soporte a la pared (colócalo sobre el rodapié). Para
ello puedes utilizar masilla o pegamento. En cualquier caso, debes asegurarlo también con
clavos.
3. Emplea un cúter para abrir el hueco por donde van a salir los cables de la canaleta hacia
el enchufe. Intenta no cortarlo del todo, para así no llegar a la parte inferior.
4. Si ya tienes la caja del enchufe que vas a utilizar (o del interruptor), fíjala a la pared,
justo sobre el hueco. Para ello, emplea masilla o adhesivo y unos tornillos (recuerda que
sólo debes fijar la base de la caja, el resto de piezas las colocarás una vez terminada la
instalación).
5. Ahora, corta los cables a la altura del hueco que has hecho y deja unos milímetros de hilo
de cobre al descubierto. Dobla estos cables justo en el punto de conexión, manteniéndolos
cerca del hueco.
7. Una vez hecho esto, coloca la tapa de la canaleta. Ha de quedar bien encajada. Como es
lógico, tendrás que hacer un nuevo agujero en esta tapa para que los cables puedan pasar
sin problemas y la tapa ajuste bien.
8. Lo mismo pasa con el cajetín del enchufe, es decir, tienes que cortarlo para que pasen los
cables. Utiliza para ello un cúter y unos alicates.
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9. Por último, sólo te queda colocar los revestimientos y embellecedores de la caja del
enchufe.
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