GRANETE

Se denomina granete o punto de marcar a

una herramienta manual que tiene forma de puntero de
acero templado, afilado en un extremo con una punta de
60º aproximadamente, que se utiliza para marcar el lugar
exacto que se ha trazado previamente en una pieza donde
haya que hacerse un agujero a través de un punto
(usualmente con la ayuda de un martillo.
Es un instrumento de acero con punta cónica.

Se utiliza para marcar puntos sobre superficies metálicas

(marcar centros de agujeros), bien para tomar referencias o
bien para taladrar la chapa en ese punto exacto y que la
broca no se escurra.

Tipos
 Granete de trazar el ángulo de la punta es de 60°
 Granete de agujeros, el ángulo de la punta es de 120°.
Para utilizarlo se deberá colocar la punta sobre el lugar
exacto donde se quiere marcar, y dar un golpe seco en el
extremo contrario con un martillo.

NORMAS DE SEGURIDAD: aunque el granete termina en

punta, esta no es peligrosa. Durante la realización del
marcado procura sujetar el granete firmemente, para evitar
que se desplace y golpees con el martillo sobre la mano.
Tipos de granete
En ese momento se dará un golpe seco al extremo
contrario del granete con un martillo. Para marcarlo bien,
antes se suele marcar el punto con un trazador o rotulador.
Contamos con distintos tipos de granete, lo único que
cambia es la forma del cuerpo, está el cilíndrico, el
hexagonal y el autopercutor.

Aserrado
1. ASERRADO: El aserrado es una operación de desbaste que se
realiza con la hoja de sierra por arranque de viruta y cuyo objeto es
cortar el material, parcial o totalmente. Esta operación, llevada
racionalmente, resulta productiva, ya que el trabajo se efectúa con
notable rapidez, evitando a veces el trabajo laborioso de otras
herramientas y además con poca pérdida de material. En la práctica
industrial se emplean sierras alternativas, circulares y de cinta para
el corte de barras y piezas en desbaste, y el aserrado a mano, sólo
en aquellos trabajos en que los anteriores no pueden aplicarse por
razones técnicas o económicas.
2. HERRAMIENTA: La herramienta completa recibe el nombre de
sierra y consta de: hoja de sierra (que es el elemento activo
cortante) y armadura o arco (que sirve para sujetar y permitir el
manejo de la hoja de sierra).PARTES - TERMINOLOGÍA DE LA
HOJA DE SIERRAA - agujeros para fijar la hoja al arco.
C - canto no tallado.
D - dientes.
h - anchura de la hoja.
L - longitud comercial.
e - espesor de la hoja.

3. CARACTERÍSTICAS DE UNA HOJA DE SIERRA. TAMAÑO. Es

la distancia que hay entre los ejes de simetría de los agujeros de la
hoja de sierra. Los tamaños en milímetros (también se designan en
pulgadas) más usuales son: 250, 275, 300 y 350. Pero la más
corriente en el taller es de 300 mm 12.
El espesor e suele ser de 0,7 a 0,8 mm.
La anchura h oscila entre 13 y 15 mm, cuando sólo cortan por un
canto, y de 25 mm, cuando cortan por los dos cantos.
DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES (TRISCADO).Los dientes de la
hoja de sierra van tallados con un ángulo de incidencia de unos45º
y un ángulo de desprendimiento prácticamente nulo. Se hacen por
estampación o en talladoras especiales.

4. A los dientes se les dispone bien de forma ondulada o bien en

forma alternada, para evitar el rozamiento de la pieza con la hoja de
sierra en las paredes laterales de la ranura de corte producida
Dentado ondulado: Se consigue ondulando convenientemente el
canto dentado de la hoja de sierra dentado alternado: Se logra
doblando lateralmente los dientes y de modo alternado. La figura
representa tres tipos diferentes de dentado triscado. TRISCADO
ONDULADO TRISCADO ALTERNADO

5. GRADO DE CORTE. Se denomina así el número de dientes que

tiene la hoja de sierra por centímetro de longitud o dientes por
pulgada. Para el aserrado a mano se aconsejan los grados de corte
indicados en el cuadro adjunto, aunque las más normales son hojas
de sierra es 18 y 24 dientes por pulgada(18T o 24T) para hojas de
sierra de serrar a mano y de 6 dientes por pulgada para hojas de
sierra de sierra mecánica alternativa (longitud de 18.)

6. MATERIAL. Se emplea acero al carbono para herramientas F -

5170 y también diferentes acero saleados tales como el F -
5320(acero al wolframio) y el F - 5330 (acero al cromo).Las hojas de
sierra pueden estar templadas totalmente con sus extremos
recocidos o solamente tener templada la zona dentada. ARCO DE
SIERRA. El arco, que es el soporte donde va montada la hoja de
sierra, es de acero deconstrucción y permite que la herramienta sea
manejada cómodamente por el operario. El arco de sierra debe
sujetar fuertemente a la hoja de sierra y mantener a ésta en su
plano de corte.

7. TERMINOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN. Las armaduras de sierra

pueden ser fijas y extensibles en general, constan de: o Arco (a).o
Mango.
b) o Tuerca palomilla
e) o Enganches de hoja
d) de los cuales uno es fijo.
ARCO DE SIERRA FIJO ARCO DE SIERRA EXTENSIBLE

8. MONTAJE DE LA HOJA DE SIERRA EN EL ARCO. La hoja de

sierra puede adoptar dos posiciones distintas:
a) En el mismo plano que el arco) En un plano perpendicular al
plano del arco figura .Si la hoja de sierra quedara floja, tiende a
flexor hacia los lados al aplicar el esfuerzo y rompe fácilmente. Si
por el contrario quedara muy tensa, el peligro de rotura es eminente
debido a su gran fragilidad.

9. PRÁCTICA DE OPERACIONES:
a) Para aserrar a mano, el operario adoptará una colocación similar
a la del limado.
b) Para iniciar el corte conviene hacer una pequeña muesca con
lima triangular o bien con la propia sierra, en la esquina de la pieza
opuesta a la del operario. Es conveniente que la ranura se aproxime
lo más posible a la línea de trazado, pero sin llegar a alcanzarla.
c) Empezar el corte con un ángulo de ataque de 20º a 30º.
d) Cuando la pieza presente un espesor de corte muy pequeño, se
inclinará la herramienta un cierto ángulo, con objeto de hacer
trabajar al mismo tiempo al mayor número de dientes.
10. PRÁCTICA DE OPERACIONES:
e) Cuando la pieza presente un espesor de corte grande, se dará a
la herramienta un ligero movimiento de balanceo, así el trabajo
resulta menos fatigoso para el operario.
f) Apretar moderadamente durante el movimiento de corte o de
avance, haciendo trabajar al mayor número de dientes posible, y
anular la presión en el retroceso.
g) La rapidez del movimiento alternativo debe ser más reducida que
en el limado. Se aconseja 50 golpes de sierra por minuto para
materiales blandos y 30 para materiales duros.
h) Si una vez empezado el trabajo se rompe la hoja de sierra, coger
otra ya usada, con el fin de que penetre fácilmente en la ranura ya
efectuada.

11. PRÁCTICA DE OPERACIONES: Si la profundidad del corte a

realizar es mayor que el ancho de la hoja, no se deben emplear
hojas de doble filo, porque el trisque del canto superior se desgasta
inútilmente a la vez que se estropean las caras cortadas. Para
cortar tubos, es conveniente ir girando el tubo a medida que la
sierra llega hasta la pared interior.
k) Los perfiles se empiezan a serrar por la parte que presenten
mayor espesor de corte.

Trazar con gramil.

El gramil es un instrumento de trazado y de precisión, que se
compone de una base
de fundición perfectamente plana en su cara de apoyo, provisto de
un vástago vertical graduado milimétricamente llamado nonio (fijo o
abatible), por el que se desliza una abrazadera o manguito, también
dividida, que sujeta a la punta de trazar. Permite trazar líneas a
distintas alturas paralelas al mármol, de corte en referencia a una
orilla o superficie, además de otras operaciones.
GRAMIL
El gramil es una herramienta de marcaje, utilizada en carpintería,
para trazar líneas paralelas en referencia al borde de la pieza en
que se trabaja.
Los gramiles se pueden encontrar en diferentes formas, tamaños
y materiales.
Actualmente el gramil que podemos conseguir en forma
comercial, está hecho en materiales metálicos o en maderas
duras. Estos gramiles son robustos y muy exactos.
Carpinteros y Ebanistas muchas veces prefieren fabricarse ellos
mismos sus herramientas y en el caso del gramil, esta es una
herramienta ideal para realizar un pequeño proyecto que
además es muy útil.
Estos son unos cuantos ejemplos de gramiles:

Para conocer un poco más sobre el uso del gramil, veamos estos
vídeos, aprendamos a graduar un gramil y accedamos a planos
para la fabricación de nuestro propio gramil.
Trazar arcos
A continuación se representan algunos de los más
conocidos arcos arquitectónicos.
El orden no responde a estilos arquitectónicos ni a
épocas. Se han tratado de ordenar siguiendo un
criterio geométrico.
La mayoría de los arcos son construcciones
geométricas sencillas. Arcos de circunferencia con
centro en particiones de un segmento, vértices de
un polígono regular, y otros además requieren la
construcción de tangentes y mediatrices.

Los nombres de alguno de los arcos varían de unos

libros a otros.
Herradura Deprimido Deprimido
Medio Punto Rebajado Escarzano
o Morisco cóncavo convexo

Ojival- Ojival Ojival Ojival Lancetada Túmido de

Genérico Romano Árabe equilátero de Ojivas. Ojivas.

Turco de Conopial
Turco Trebolado Equilátero o Apuntado Polifolado
Portillo Flamígero
 Conopial Festonado Festonado Angrelado
Inflexo Angrelado
Cuadrado Genuino Cóncavo Florenzado

Tudor 7
Lomo de Tudor 2
Tudor 3 Tudor 4 Tudor 5 (simplificado
Asno (español)
)

Poli
lobulado

Carpanel 1 Carpanel 2 Carpanel 3 Carpanel 4 Carpanel 5 Carpanel 6

En los arcos se ha etiquetado con A y B los puntos

de arranque, que determinan el ancho del arco,
llamado luz.
O, O', O'',... son los centros desde los que se trazan
las circunferencias que determinan los arcos.

AGUJERAR CON TALADRO Y AVELLANAR

Al realizar uniones con madera es muy importante conseguir
buenos acabados, tanto en los encolados como en las fijaciones.
Los tornillos para carpintería más habituales tienen
cabeza cónica, y antes de ponerlos debemos efectuar una
preparación en la madera: el avellanado. Es decir, hacer una
cavidad para que la parte visible del tirafondo encaje
exactamente, quedando bien enrasada.

Además de las razones estéticas, el avellanado distribuye

mejor la presión que el tornillo ejerce al quedar ajustado en la
tabla, evitando ocasionar grietas. Avellanar la madera es una
labor muy sencilla, que puede hacerse a mano, aunque lo
habitual es emplear el taladro con alguno de
los accesorios específicos. Examinaremos el trabajo con los dos
más comunes.
Como vemos, el típico tornillo de madera tiene cabeza de forma
cónica. Si nos limitamos a utilizar una broca del diámetro
correspondiente, el extremo superior no quedará encajado.

El primero de los utensilios tiene una pequeña broca, para hacer

un taladro previo que facilitará la inserción del tornillo. Sin
embargo este accesorio no sirve para taladros ciegos en maderas
de poco grosor, porque la broca puede sobresalir por el lado
opuesto.

La línea Bosch de avellanadores es ideal para desbarbar y

biselar aberturas en orificios pre taladrados. Perfectos para
AVELLANAR
Realizar trabajos eléctricos, de plomería e instalaciones de
calefacción. Los avellanadores Bosch cortan con limpieza y
precisión una gran variedad de materiales. Con brocas
estándar de acero de alta velocidad o con recubrimiento de
titanio su perduro, estos avellanadores rinden al máximo
incluso en los materiales más difíciles.
El accesorio se monta en el taladro con el vástago de sección
universal.
Y una vez colocado, iniciamos la perforación.
Cuando ya ha penetrado la broca, la parte cónica de la
pieza efectúa el avellanado.
Este accesorio es el más recomendable cuando necesitamos
avellanar muchos taladros y disponemos de poco tiempo.
La segunda pieza que analizamos carece de broca, por tanto con
ella tenemos que hacer doble trabajo: taladro previo y
avellanado. La ventaja es que con este accesorio podemos
efectuar avellanados para taladros ciegos en maderas de poco
grosor.
Aunque no es imprescindible, conviene hacer antes un agujero
con una broca fina para madera.
Realizamos el avellanado con cuidado, a velocidad media,
procurando sobrepasar levemente el diámetro de la cabeza del
tornillo.
A continuación quitamos la broca para madera y acoplamos el
accesorio.
Con el atornillador eléctrico insertamos los respectivos
tornillos en sus agujeros.
Y aquí tenemos el resultado. Los dos tirafondos han quedado
igual de bien con ambos utensilios, y sólo necesitaremos
escoger el avellanador idóneo en cada trabajo.
GRACIAS