DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA

INDUSTRIAS QUÍMICAS

INFORME TÉCNICO DE LA EMPRESA

TOPY TOP

CATEDRATICA : Ing. Msc. PALACIOS VELASQUEZ, Abrahan

ALUMNO : POMA MATA, Orlando

SEMESTRE : VII
 PREGUNTAS DE INFORME TÉCNICO A LA EMPRESA TOPY TOP

1. HISTORIA DE LA EMPRESA.

Topy Top S.A. fue constituida el 13 de julio de 1983, mediante Escritura Pública
otorgada por el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Florez Barrón, e inscrita
posteriormente en la ficha 48496 del Registro Mercantil de Lima.

El 22 de octubre de 1997, se fusionó por absorción con Creaciones Flores S.R.L. en

un proceso de disolución sin liquidación, actuando esta última como empresa
absorbente. Luego de la indicada operación, Creaciones Flores S.R.L. cambió de
denominación social, adoptando el nombre de Topy Top S.A., tal como consta en la
Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Mario Romero Valdivieso, inscrita en
la Partida Registral Nº 11020962 del Registro Mercantil de Lima.

En noviembre del 2000, la JGA acordó la fusión por absorción de la compañía Perú
Color Star S.A., empresa vinculada dedicada a la prestación de servicios de tintorería,
lo que se formalizó mediante Escritura Pública del 2 de enero del 2001. Dicha
operación originó un incremento en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en
S/. 21,7 millones, S/. 12,1 millones y S/. 9,6 millones, respectivamente.

Asimismo, en enero del 2001, el Directorio de la sociedad acordó trasladar las

actividades de distribución y comercialización de su producción, a la empresa
vinculada Trading Fashion Line S.A., la que en base a este acuerdo, compra el total de
la producción para el mercado nacional, desde dicho periodo.

2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa TOPY TOP esta ubicada en Av. Santuario Nº 1323-1325, San Juan de
Lurigancho, Lima-Perú.

3. PRODUCTOS QUE PRODUCEN.

Producción
Las mayores ventas de la empresa demandaron un crecimiento importante de
sus volúmenes productivos desde el año 2002. En tal sentido a lo largo de los
periodos incluyendo el 2004, se observó un aumento en el volumen de tela
trabajada por la Corporación (kilogramos de tela tejida, teñida y confeccionada
en prendas) superior a 50%, con respecto al año anterior.
4. ¿QUÉ TIPO DE MERCADOS ABASTECEN Y QUÉ PRODUCTOS SON LOS
QUE ESTAN DIRIGIDOS A QUÉ MERCADO?
Actualmente la empresa exporta el 70% de su producción, de ahí el 95% esta dirigido
al mercado norteamericano. El 30% de su producción restante se divide en las
cadenas de tiendas que tiene a nivel nacional. Ha iniciado también una exportación al
país vecino de Venezuela.

5. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

LA ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

Directorio

PRESIDENTE Manuel Flores Conislla

DIRECTOR GERENTE Aquilino Flores Conislla

DIRECTOR Rosauro Flores Conislla

DIRECTOR Florentino Flores Conislla

DIRECTOR Armando Flores Conislla

Gerencia

GERENTE GENERAL Estevan Daneliuc Peslar

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
Cesar Vargas Del Pino
FINANZAS

GERENTE DE PROYECTO Y TECNOLOGÍA Gustavo López Niño De Guzmán

 6. ¿QUÉ LINEAS DE PRODUCCIÓN TIENE LA EMPRESA?

Lineas de Producción:

 Tejeduría
 Tintoreria
 Corte
 Costura
 Estampado-Bordado
 Lavanderia
 Acabado

7. DESCRIBA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA POR LINEA

DE PRODUCCIÓN.

Tejeduría

Nuestra Planta de Tejido cuenta con la más alta tecnología en máquinas de

tejido circular y rectilíneo de marca Jumberca, Terrot y Mayer, entre otras, las
que sumada a nuestro personal altamente especializado, nos permiten brindar
diversidad de tejidos de algodón 100% de la reconocida calidad Peruana, para
satisfacer las demandas de nuestros clientes más exigentes.
Contamos con una capacidad de producción de 510,000 Kgs. Por Mes.

Tipos de Tejido Monofontura:

Jersey
Piqué
French Ferry
Full Jackard
Mini Jackard

Tipos de tejido Doble Fontura:

Rib
Gamuza, Interlock
Tejidos Rectilíneos:
Cuellos
Puños
Pretinas
Aplicaciones

Tintoreria
 Tintorería de Hilos

Para este proceso de teñido de hilos, Topy Top S.A. ofrece tecnología moderna
al contar con máquinas adquiridas durante los años 2003-2008 marca Loris
Bellini y Cetex, consolidando la oferta de calidad y capacidad profesional para
la producción de las telas listados.

Capacidad de Producción: 100,000 Kgs. Por Mes.

Tintorería de Telas

Nuestra Planta de Teñido cuenta con un sistema de alimentación de químicos y

colorantes. automatizado, dosificado por tecnología Lawer y controlado
mediante el sistema Arel en máquinas Brazzolli que nos permiten un proceso
de teñido en alta y baja temperatura, complementándose con máquinas de
Acabado como Hidroextractoras Abierta y Tubular que nos permite atender
requerimientos de Tela de esas características. Toda la maquinaria cuenta con
tecnología de última generación, asimismo nuestros profesionales están
capacitados en las técnicas modernas del proceso para atender los
requerimientos y exigencias de nuestros clientes.

Capacidad de Producción: 600,000 Kgs. Por Mes.

Corte

El proceso de Corte utiliza tizado y patrones generados en equipos Lectra,

mediante el cual se garantiza consumos óptimos de tela, con esta información
se procesan los moldes que se utilizan para el sistema de corte automático, el
que es ejecutado por personal altamente capacitado optimizando resultados en
eficiencia y exactitud, que nos permiten cumplir con las altas demandas de
producción de nuestros clientes.

Capacidad de Corte: 3,000,000 unidades por Mes.

Costura
 Para este Proceso mediante el cual se transforma la tela en prenda, contamos
con un selecto personal, entrenado para producir Calidad y eficiencia, y con
maquinaria de última generación, con accesorios personalizados para cada tipo
de operación lo que nos permite satisfacer las demandas de nuestros clientes
más exigentes en tiempo óptimo.

Nuestro personal es la base del éxito para el logro de los objetivos de topy Top
S.A., motivo por el cual tenemos un programa de entrenamiento constante que
permite actualizarlos en bloque.

Capacidad ce Costura: 2,900,000 unidades por Mes.

Estampado-Bordado

Topy Top S.A. ha planificado todo su proceso productivo basado en Maquinaria

Moderna con Tecnología de Punta marca Challenger para producción en serie.
Para estos procesos complementarios de producción en los cuales se aplica el
detalle de los gustos mas exquisitos de nuestros clientes, tenemos máquinas
para procesar Transfers, Flocks, Ringstones, Nailheads, así como producir
estampados con materias primas de calidad como los plastisoles, y tomando
como base de colores al sistema Panthone, también ofrecemos servicio de
estampado.

Capacidad de Estampado: 3,500,000 unidades por mes.

Para el bordado hemos adquirido máquinas computarizadas marca Melco las

que nos permiten una producción en serie con la máxima eficiencia y calidad.,
nuestro personal fue entrenado minuciosamente en la administración y
mantenimiento de las mismas, dando como resultado alta producción a costos
competitivos y con óptima calidad.

Capacidad de Bordado: 400, 000 unidades por Mes (Según número de

Puntadas).

Lavanderia
 Para el proceso de Lavado contamos con moderna maquinaria de marca
TUPESA, adquirida durante el año 2004, lo que nos permite atender lavados de
cualquier tipo: regulares, enzimáticos, de desgaste, y efectos especiales entre
otros.

Capacidad de Producción: 2,300,000.

Acabado

Esta área es el final del proceso, la prenda se vaporiza, Etiqueta, dobla y

embolsa, siendo su presentación según especificaciones de nuestros clientes.

Capacidad de Producción: 2,800,000.

8. ¿CUALES SON LOS DEPARTAMENTOS DE MAYOR IMPORTANCIA

DENTRO DE LA EMPRESA EN EL AREÁ DE PRODUCCIÓN?

En la empresa Topy Top las áreas de producción están independizadas unas de las
otras es por ello que se considera importante cada área de la empresa.

9. LAS OPERACIONES UNITARIAS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA

EMPRESA DESCRIBA CADA UNO DE ELLOS.

CORTE
Para el proceso de corte se utiliza el Sistema Lectra, a través del cual se
abastecen los moldes para el proceso automático de corte, que garantiza un
corte eficiente y exacto, lo que nos permite cumplir con las altas demandas de
producción. La capacidad de corte es de 1’000,000 unidades por mes.
COSTURA
Para este proceso se cuenta con personal especializado que garantice calidad
y eficiencia, utilizando maquinaria de última generación, accesorios apropiados
para cada tipo de operación, lo que nos permite satisfacer las demandas de los
clientes más exigentes. La capacidad de costura es de 1’000,000 unidades
mensuales.
DISEÑO

Contamos con personal especializado en atención personalizada a nuestros

clientes, proporcionando la información que requieren para sus proyecciones
de compra, seguimiento de sus órdenes colocadas, así como proponiendo los
beneficios de obtener productos de buena calidad a precios competitivos.

Estamos en la capacidad de orientar a nuestros clientes según las tendencias

del mercado.

10. ¿CUAL ES LA MATERIA PRIMA QUE PROCESAN?

Nuestro país tiene reconocimiento a nivel mundial respecto a nuestra fibra de al ta

calidad, cuya antigüedad data desde la época Pre-Inca época en la cual admiramos el
Manto Paracas de la Cultura Paracas en el que podemos apreciar no sólo la fibra sino
el arte del teñido utilizando novedosas técnicas para dicha época.

11. DESCRIBA EL PROCESO DE LA TINTURA.

Tintoreria

Tintorería de Hilos

Para este proceso de teñido de hilos, Topy Top S.A. ofrece tecnología moderna
al contar con máquinas adquiridas durante los años 2003-2008 marca Loris
Bellini y Cetex, consolidando la oferta de calidad y capacidad profesional para
la producción de las telas listados.

Capacidad de Producción: 100,000 Kgs. Por Mes.

 Tintorería de Telas

Nuestra Planta de Teñido cuenta con un sistema de alimentación de químicos y

colorantes. automatizado, dosificado por tecnología Lawer y controlado
mediante el sistema Arel en máquinas Brazzolli que nos permiten un proceso
de teñido en alta y baja temperatura, complementándose con máquinas de
Acabado como Hidroextractoras Abierta y Tubular que nos permite atender
requerimientos de Tela de esas características. Toda la maquinaria cuenta con
tecnología de última generación, asimismo nuestros profesionales están
capacitados en las técnicas modernas del proceso para atender los
requerimientos y exigencias de nuestros clientes.

Capacidad de Producción: 600,000 Kgs. Por Mes.

12. DESCRIBA EL PROCESO DE ACABADO.

Acabado

Esta área es el final del proceso, la prenda se vaporiza, Etiqueta, dobla y

embolsa, siendo su presentación según especificaciones de nuestros clientes.

Capacidad de Producción: 2,800,000.

El acabado es el proceso que se realiza sobre el tejido para modificar su

comportamiento, tacto o apariencia, ya que durante los procesos como hilatura,
tejeduria, lavado, teñido se eliminan ceras y grasas naturales que tienen las
fibras, tambien otros aditivos uzados para procesarlos, con lo que resulta un
textil con tacto nada agradable y debil. Para lograr esto se usan suavizantes
que logran mejorar el tacto, elasticidad, volumen, elongacion, anti pilling, etc,
que pueden ser suavizantes aniónicos, no iónicos, Catiónicos, etc, unos mas
recomendados en otros segun sea el caso. Tambien se usan siliconas que
pueden ser del tipo macro o micro emulsion, con estas siliconas se puede
mejorar el tacto, hidrofilidad , costurabilidad ,cuerpo, brillo, aumento de la
resistencia al rasgado, etc, generalmente todos estos se hacen en medio
humedo y es la parte final del proceso, es decir de aqui la tela sale para el
siguiente proceso que seria el corte de prendas.
 Existen los acabados quimicos y fisicos, consiste en aumentar la funcionalidad de
la tela y hacerlos mas agradables a la hora de usarlos.

a. Dentro de los acabados quimicos tenemos:

 Acabado antipilling para evitar que en la superficie de la tela se formen
unas bolitas, motas o botones.
 Acabado Impermeable para impedir el paso del agua a traves de ellas.
 Acabado antideslizante para que los hilos no se deslicen unos sobre el
otro especialmente en las cercanias a una costura.
b. Dentro de los acabados físicos tenemos:
 Chamuscado o gaseado consiste en quemar las fibrillas sobresalientes,es
decir la pelusa que se ve en las superficies de la tela.
 Esmerilado o lijado se hace pasar la tela con tension por unos rodillos
forrdaos con lija para obtener una superficie afelapada pero mas pulida y
baja.
 Perchado para obtener una superficie afelpada,como en el caso de las
franelas.
Calandrado se somete la tela a unos rodilos con presión y algunos casos
con temperatura segun sea el efecto que se desea.
 Sanforizado se pasa la tela por un jebe y mas presion y temperatura, se
busca darle estabilidad dimensional para que cuando sea prenda la tela no
se encoja.

13. ¿QUÉ INSUMOS SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE TINTURA?

PROCESO DE TINTURA

COLORANTES DE ALTA REACTIVIDAD

Se comienza con el baño a temperatura ambiente, se disuelven los colorantes y se agregan al
baño de tintura. Se trabaja así durante 15 minutos, se agregan las cantidades de Cloruro de
Sodio o Sulfato de Sodio adecuadas para cada caso en particular, se trabaja así por espacio de
30 minutos. Se adiciona entonces el álcali (Carbonato de Sodio), previamente disuelto y se
continúa la tintura a temperatura ambiente por espacio de 30-60 minutos según el tono. Las
temperaturas de teñido no deben nunca ser mayores a los 50ºC. Finalmente se lava muy bien
primero con agua y luego en un nuevo baño se jabona para obtener las solideces húmedas
adecuadas.

COLORANTES DE POCA REACTIVIDAD,

Se comienza a 40ºC con los colorantes ya disueltos y 1-2 g/l de Resist Salt (oxidante débil), se
trabaja durante unos 10 minutos bajo estas condiciones. Se agrega la sal común o el Sulfato de
Sodio, luego se comienza a elevar la temperatura lentamente (en unos 20 minutos) hasta los
80º - 85ºC, recién entonces se agrega el álcali y se mantiene la temperatura por espacio de 30-
60 minutos más, según la tonalidad. Finalmente se lava con abundante agua y luego se jabona
a ebullición para obtener las solideces húmedas adecuadas.

COLORANTES DE BAJA REACTIVIDAD Y GRAN SUSTANTIVIDAD.

Poseen un excelente agotamiento y una alta eficiencia en la fijación. Son adecuados para la
tintura de las mezclas de poliéster/celulosa, poseen una muy buena reproducibilidad y pueden
ser aplicados sobre cualquier tipo de material textil. Se comienza a temperatura ambiente con
el material textil y la cantidad de sal recomendada en cada caso. Luego de 15 minutos se
agrega la mitad del total del colorante, se trabaja durante 10 minutos y se agrega la otra mitad y
se trabaja durante otros 15 minutos, entonces se comienza a elevar la temperatura en unos 30
minutos hasta los 80ºC y se trabaja 20 minutos bajo estas condiciones. Luego se agrega la
mitad del álcali total y se continúa por 10-15 minutos y luego se adiciona la otra mitad del álcali.
Después y dependiendo de la tonalidad se continúa la tintura por espacio de 30-60 minutos.
Finalmente se lava y jabona adecuadamente. La tabla de lapágina siguiente nos muestra las
cantidades de productos necesarios y tiempos de tintura según la concentración de los
colorantes y la condición del material textil, mercerizado o no mercerizado.

COLORANTES DEL TIPO VINIL SULFONA.

Se trata de colorantes reactivos de moderada reactividad y de buena solubilidad en agua a

temperaturas de 80º-85ºC. Son colorantes de una amplia aplicación incluyendo los procesos
PAD-BATCH, con Silicato de Sodio. En los procesos por agotamiento se comienza agregando
la sal a temperatura ambiente y luego de unos 15 minutos se comienza el agregado del álcali.
Posteriormente el baño es calentado hasta la temperatura adecuada en cada caso en unos 20
– 30 minutos y luego se tiñe por espacio de 60 - 90 a esa temperatura. Además existen otros
tipos de colorantes algunos de los cuales son mezclas de colorantes reactivos bifuncionales, en
los cuales el grupo Vinil-Sulfona se toma, formando un puente entre ambos, a un cromóforo
derivado del grupo mono-Cloro Triazina. Estos colorantes son aplicables a las fibras celulósicas
a temperaturas de 60º C y las ventajas prácticas que podemos observar en este grupo son las
siguientes:
 a) La ligadura entre el grupo Vinil-Sulfona y la fibra celulósica es muy estable a las
hidrólisis ácida en general y por lo tanto al almacenamiento del material teñido bajo
condiciones de atmósfera ácida.

b) El colorante no fijado durante el proceso de teñido puede ser removido fácilmente

debido a que el colorante hidrolizado posee una baja sustantividad y por consiguiente
presenta un mínimo riesgo para el manchado de las fibras blancas o no teñidas.

c) Poseen excelentes propiedades de igualación y reproducibilidad

d) Poseen alta eficiencia en la fijación y por consiguiente un alto grado de agotamiento.

e) Presentan excelentes propiedades de solideces en general. A estas ventajas

podemos adicionar la capacidad de estos colorantes de adecuarse a diferentes tipos de
procedimientos por agotamiento, por ejemplo:

14. ¿QUÉ COLORANTES SE UTILIZAN EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS,

DEPENDIENDO EL TIPO DE FIBRA QUE EMPLEA EN CADA TIPO DE
PRODUCTO?

SEGÚN EL TIPO DE TEÑIDO.

1. Colorantes ácidos y básicos.

Son indicados para polipeptidos, como la lana. Esta contiene queratina, que en su
estructura tiene grupos -COOH y -NH2 libres y que pueden reaccionar con ácidos
amino o sulfonicos respectivamente para fijarse a la fibra.

El problema que tienen es que el proceso puede ser reversible mediante el proceso de
lavado. Esto se soluciona aumentando el peso molecular y el numero de grupos
hidrófobos para evitar la interacción con las moléculas de agua

2. Colorantes con mordiente.

Son indicados también para polipeptidos.

Se basan en la formación de complejos metálicos en la superficie de la fibra. Si el

colorante presenta la posibilidad de formar quelatos, se completa toda la esfera de
coordinación del metal y así aumenta la firmeza de los colorantes.

3. Colorantes directos.

Están indicados para fibras celulósicas.

Se trata de moléculas grandes y largas aplicables en solución neutra, quedando fijadas

por dos o tres centros. Las distancias de los grupos activos del colorante tienen que
estar de forma que sean adecuadas para formar puentes de Hidrogeno.

La solubilización en agua es fácil que se de, por lo que se utiliza en tejidos que no
necesiten ser lavados frecuentemente
 4. Colorantes a la rama o fijos.

También están indicados para fibras celulósicas. Impregnan la fibra con un compuesto
soluble en agua y capaz de dar puentes de Hidrogeno con la fibra, insolubilizándose.
Este tipo de colorante solo fue viable cuando se consiguieron sales de diazonio
estables.

5. Colorantes a la tina.

Indicados para fibras sinteticas.

Las quinonas tienen un bajo potencial redox. Aprovechando esta propiedad y que en la
forma reducida es soluble y en la oxidada no, se tinta la fibra en la forma reducida e
incolora y posteriormente oxidando pasa a la forma coloreada e insoluble.

Solo da colores mates. Un ejemplo es el tinte de la ropa tejana.

6. Colorantes reactivos.

Indicados para fibras sinteticas.

Se trata el método de teñido ideal; el colorante se fija mediante una reacción química a
la fibra covalentemente. Para que se pueda aplicar se necesita que tanto la fibra como
el colorante tengan grupos reactivos para establecer el enlace.

Se obtienen colores brillantes, en una amplia gama pero tienen el inconveniente de ser
caros.

No se pueden aplicar con fibras sintéticas, ya que estas normalmente no tienen centros
reactivos

7. Colorantes dispersos.

Están indicados para fibras sintéticas.

Se trata de moléculas coloreadas, insolubles en agua pero solubles en el material en el

que esta echo la fibra. Los colores que se obtienen son poco vivos.

SEGÚN LA QUIMICA

1. Colorantes azoicos.
2. Colorantes de antraquinona.

3. Colorantes estilbenicos.

4. Colorantes de trifenilmetano.

5. Colorantes acrílicos.

6. Colorantes de indol.
 15. ¿QUÉ NORMAS DE CALIDAD UTILIZAN?

ISO 9001

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es el mejor
para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión actual, es del año 2000
ISO 9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de
calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera
permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas
a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus
relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para
conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.

WRAP (Worldwide Responsible Apparel Production Principles)

El programa de certificación WRAP se basa en la creencia de que la certificación de las

fábricas es la forma más efectiva de asegurar que el lugar de trabajo cumple los principios de
producción establecidos. Para este programa, la principal obligación de aquellas personas que
poseen y dirigen instalaciones de producción de productos cosidos es mejorar las condiciones
laborales de sus empleados. La certificación WRAP ofrece, además, una ventaja comercial.

BASC -Business Alliance for Secure Commerce

Nuestras fábricas se están preparando obtener la certificación BASC que es una alianza
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y
organismos internacionales.

BASC, es otro Certificado necesario para confirmar que, cumplimos con todos los
procedimientos orientados a garantizar que, se aplican todas las medidas de seguridad y
prevención en nuestros servicios, para evitar el tráfico de armas y Narcotráfico.

El Certificado BASC, es un requisito para las exportaciones peruanas, y que necesitan

garantizar que, NO existe en esos despachos, tráfico de Armas ni Narcotráfico.

16. ¿HACE TRATAMIENTO DE SUS EFLUENTES PARA EVITAR LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?
 En la empresa Topy Top, con respecto al tratamiento de sus efluentes todavía no
hay un tratamiento pero esta en estudio e incluso hay proyectos sobre el tema.
17. ¿QUÉ TIPO DE PROCESO SE UTILIZA EN EL TEÑIDO DE PRENDAS?

TINTORERÍA

a. Tintorería de Hilos

1. Para este proceso de teñido de hilos, Topy Top S.A. ofrece tecnología moderna
al contar con máquinas adquiridas durante los años 2003-2008 marca Loris
Bellini y Cetex, . consolidando la oferta de calidad y capacidad profesional para
la producción de las telas listados.

2. Capacidad de Producción: 100,000 Kgs. Por Mes.

b. Tintorería de Telas

1. Nuestra Planta de Teñido cuenta con un sistema de alimentación de químicos y

colorantes. automatizado, dosificado por tecnología Lawer y controlado
mediante el sistema Arel en máquinas Brazzolli que nos permiten un proceso
de teñido en alta y baja temperatura, complementándose con máquinas de
Acabado como Hidroextractoras Abierta y Tubular que nos permite atender
requerimientos de Tela de esas características. Toda la maquinaria cuenta con
tecnología de última generación, asimismo nuestros profesionales están
capacitados en las técnicas modernas del proceso para atender los
requerimientos y exigencias de nuestros clientes.

2. Capacidad de Producción: 600,000 Kgs. Por Mes.

El área de teñido tiene una unidad dosificadora automatizada de colorantes y químicos,

controlada por tecnología Lawer en un equipo –brazzolli. El proceso continua a través de una
extractora y secadora Helliot. La unidad centralizada dispensadora de colorantes y el sistema
computarizado de afinidad de color garantizan la consistencia y continuidad de todos los
colores que se procesa.

El proceso de teñido comienza con el pre-tratamiento de tela cruda, cuyo objetivo es liberarla
de componentes como aceites, pectinas, cera y lograr:

 Buen grado de blancura, cuando sea necesario.

 Propiedades hidrofilicas
 Estado de absorción
 Eliminar las impurezas del algodón

Tiene dos tipos de tratamiento:

 Restregado
 Blanqueado con peróxido de hidrogeno

Para cada tipo de teñido se utiliza un colorante especifico:

 Reactivo (Procion Hexl, Synozol, Drimarene K)

 Vats (Indaranthren)
  Azufre (Sandozol T)
 Disperso (Foron)

18. DESCRIBA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL PROCESO

DE TINTURA Y ACABADO.

Para el ennoblecimiento textil (procesos de lavado y tintado) se exige una

determinada calidad del agua de proceso (exenta de hierro y magnesio, dureza
reducida, clara). El agua denominada "Blanda" contiene porcentajes inferiores en
Sales de Magnesio y Calcio en comparación al agua denominada "Dura", esa es en
resumen la diferencia entre estas dos definiciones de tipo de agua.

Agua para generación de vapor

En el agua de alimentación de una caldera que produce vapor a una presión de 2,000
libras por pulgada cuadrada, cualquier sustancia cuya concentración sea mayor aa
unos cuantos microgramos por litro (partes por mil millones) se considera un
contaminante.
Aun en calderas que trabajen con presiones entre 600 y 1,500 lb/in2 la concentración
de sales disueltas y los sólidos suspendidos no debe de exceder unos cuantos
miligramos por litro.

Por otra parte y en virtud del uso al que se destina el agua en tintorería, hace que el
agua Blanda sea la más propicia para su utilización tanto en los proceso de tintorería y
acabado como para sistemas de producción de vapor y refrigeración, ya que al ser
mucho más reducida la presencia de estos minerales.

19. ¿CUÁL ES EL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN POR

LINEAS DE PRODUCCIÓN?
20. ¿CUÁL ES VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA?

21. CONSTITUCIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES EMPLEADOS

 Reactivo (Procion Hexl, Synozol, Drimarene K)

(Synozol)

 Vats (Indaranthren)

 Azufre (Sandozol T)
  Disperso (Foron)

22. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES SEGÚN SU NUCLEO REACTIVO

 Colorantes azoicos.

 Colorantes de antraquinona.

 Colorantes estilbenicos.

 Colorantes de trifenilmetano.

 Colorantes acrílicos.

 Colorantes de indol.

23. ¿QUÉ GRUPOS DE REACTIVOS HAY EN EL MERCADO?

Los grupos de reactivos que se tienen en el mercado para la tintura de fibras, incluye
mas de 400 productos comerciales. Mayoritariamente para fibras celulositas.

Grupo reactivo: mono y diclorotriazinas, vinisulfonas, fluorotriazinas, etc.

Uno de los descubrimientos recientes en el campo de los colorantes, es el de los

colorantes reactivos. Estos colorantes contienen grupos reactivos los cuales se
combinan químicamente con la celulosa formando en laces covalentes.

Los colorantes reactivos contienen grupos que reaccionan con los grupos hidroxilos
presentes en la celulosa. Aunque su uso se ha extendido a otras fibras como el nylon o
las fibras proteinitas, su mayor aplicación es en la tintura de fibras celulositas. El
colorante que reacciona con la fibra, se dice que “repara” a la fibra y el que reacciona
con el agua se dice que “hidroliza” a la fibra.

Debido a la unión química que se lleva a cabo entre la fibra y el colorante, su solidez
resulta excepcional.
Estos colorantes difieren de otros tipos de colorantes fundamentalmente por sus
cualidades de fijación en húmedo. La absorción física y/o la retención mecánica.

Se clasifican de acuerdo a su composición química o método de aplicación, en el

siguiente cuadro se puede apreciar el uso y características de los colorantes.

COLORANTES USOS CARACTERISTICAS

Buena solidez a la luz y al

REACTIVOS
lavado. Producen
En condiciones de Principalmente se tonalidades brillantes,
fijación alcalina forman utilizan en el algodón. sensibles a los
un enlace químico blanqueadores de cloro.
estable con la fibra.
Buen poder de difusión.

Se utiliza
principalmente para Solidez al lavado y a la luz
A LA TINA ropa de trabajo de de buena a excelente.

Insolubles en agua. algodón, prendas Variedad de colores

deportivas, telas de incompleta.
cortina.

Buena a excelente solidez

Principalmente en a la luz y al lavado.
AZOICOS algodón en
(NAFTOLES) estampados por Gama completa de colores.
corrosión.
Tonalidades brillantes.

AL CROMO
Solidez a la luz y al lavado
Son mordientes, que de buena a excelente.
forman enlaces Se utiliza en la lana.
quelatos al reaccionar Colores opacos.
con la fibra.

Principalmente en
Solidez a la luz y al lavado
algodón para ropa de
AL AZUFRE varía de mala a excelente.
trabajo pesada.
Insolubles en agua. Es sensible a los
Se utiliza más el tinte
blanqueadores de cloro.
negro.

ACIDO Mala solidez al lavado.

En lana, nylon, seda y
Varía con la luz. Colores
(aniónico) rayón modificado.
brillantes.

BASICO Se utiliza Colores sólidos en acrílicos

 principalmente en
se utilizan con mordientes
acrílicos, estampados
(catiónico) sobre fibras distintas a la
sobre acetato. En
lana y seda.
poliéster modificado.

DISPERSOS

Las partículas de Desarrollados para Buena a excelente solidez

colorante se dispersan poliéster y acetato. a la luz y al lavado.
en el agua

24. ¿QUÉ TIPOS DE ENLACE FORMAN LA FIBRA CON EL COLORANTE,

DEMUESTRA GRAFICAMENTE?

Se forma un enlace covalente entre el colorante y la fibra debido a que los

colorantes contienen grupos reactivos los cuales se combinan químicamente con
la celulosa formando en laces covalentes en medio básico.

Los colorantes reactivos contienen grupos que reaccionan con los grupos
hidroxilos presentes en la celulosa. Aunque su uso se ha extendido a otras fibras
como el nylon o las fibras proteinitas, su mayor aplicación es en la tintura de fibras
celulositas.

25. MODO DE FIJACIÓN DEL COLORANTE SOBRE LA FIBRA.

Dentro de los procesos de manufacturación a que se someten los textiles, existe una
operación que por producir en ellos una característica tan acusada como es el cambio
de su coloración y por enriquecer ésta de una forma tan ostensible el valor económico
y artístico de ellos ha sido desde los más remotos tiempos objeto de una particular
atención.

La tintura ha sido una manifestación artística, en la cual, el tintorero al igual que el

pintor, hacía uso de los recursos que los colorantes naturales le brindaban, para
producir tonalidades de matices dentro de lo que permitían la gama de dichos
colorantes.

Si examinamos un proceso tintóreo cualquiera y seguimos una molécula de colorante

durante la tintura, podremos apreciar que pasa por las siguientes fases:

Un movimiento a través de la fase líquida hacia la fibra, conocido como difusión del
colorante en el baño tintóreo, su paso de la fase líquida a la fase sólida conocida con
el nombre de adsorción, un movimiento desde la superficie de la fibra hacia su interior,
que podemos catalogar como difusión a través de la fibra y por último el
establecimiento de los enlaces entre la fibra y el colorante que constituye la fijación
 ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE TINTURA

Los colorantes deben de ser partículas pequeñas solubles en agua o en algún otro
vehículo para penetrar en la fibra. Las partículas no disueltas permanecen en el
exterior y los colores tienen baja solidez o resistencia al desgaste y al sangrado.

26. ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, ELECTROLITOS, Ph Y OTROS.

 Agua
El agua empleada deberá estar exenta de dureza y de minerales disueltos y sin
disolver que pueden interferir con el teñido. En presencia de calcio, hierro y
magnesio se disminuye la solubilidad e incluso puede haber precipitaciones y
que el colorante se fije por el lado de la carne.

 Temperatura
Como el proceso de teñido es una reacción química, el aumento de
temperatura favorecerá la fijación del colorante, pero más superficial e irregular
será el teñido. Con el empleo de temperaturas bajas, la fijación se procesa más
lentamente y la penetración es mayor.

La temperatura es un factor importante que influencia la velocidad de absorción

y por tanto la uniformidad del teñido. La temperatura común para llevar a cabo
el teñido es de 50-60°C para cuero curtido al cromo y de 45-50°C para cuero
curtido al vegetal cuando se utilizan colorantes aniónicos, mientras que con
colorantes básicos no es necesario elevar la temperatura a más de 50°C.

 Volumen del baño

El volumen del baño tiene una importancia decisiva, según si se desea teñidos
superficiales o atravesados. Cuanto mayor es el volumen del baño, más
superficial será el teñido, sin embargo, con volúmenes menores, la penetración
es más profunda.
 pH
El pH es otro factor que influencia el teñido, siendo recomendable tomarlo al
final de la operación inmediata anterior a que fue sometido el cuero para
asegurar el pH de la superficie del cuero que será teñido y su compatibilidad
con la anilina que será usada. Para fijar regularmente el colorante hay que
subir el pH hasta 7,8-8, así se frena la afinidad y se consigue mayor igualación
y uniformidad. Normalmente se emplea amoníaco porque no afecta el tono y
además no deja restos salinos.

 Tiempo
Está en función del artículo, la penetración, la temperatura, la relación del
baño, etc. Normalmente dura entre 30 a 40 minutos.

 Efecto mecánico

Está en relación con el porcentaje del baño y la velocidad del fulón. También
influye la relación entre el tamaño del fulón y la masa de las pieles ya que
cuanto mayor sea la relación entre la masa de partida de las pieles tanto mayor
será el trabajo mecánico y mejor la penetración de los colorantes.

 Tipo y cantidad de colorante

El teñido depende evidentemente del tipo de colorante, esto es de su carga, del

tamaño de su partícula, etc. La selección del colorante de acuerdo al
procesamiento que ha recibido el cuero a teñir resulta básico: cuando se
trabaja con colorantes ácidos, se ha observado que a un pH ácido se obtiene
una fijación muy rápida y por lo tanto una penetración muy pobre, y puede
quedar bastante desuniforme la tonalidad de la superficie, pero si se sube el pH
la fijación será más lenta y la penetración será mayor, produciendo en el cuero
tonalidades menos intensas y más uniformes. Sin embargo, los colorantes
básicos, actúan a la inversa de los colorantes ácidos respecto a su fijación por
las variaciones de pH, ya que a mayor pH mayor fijación y a menor pH menor
fijación.

 Agentes auxiliares

Tienen una función igualadora y dispersante.

 La afinidad colorante-fibra.
Para el caso de la afinidad colorante-fibra, ésta no es directamente
proporcional al coeficiente de difusión. Si se trata de una elevada afinidad, la
tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra, pero enseguida se
ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena
más partículas de colorante con las suyas propias.
 Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio.
Con baja afinidad, si bien el coeficiente puede que no aumente, sin embargo la
penetración al interior es más uniforme. Puede verse el fenómeno en una
sección transversal de una fibra al microscopio.

Gran afinidad Baja afinidad

 La presencia de sal (electrolito)

En el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante; en ese
sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Para la tintura que precisa
de electrolito, hay un grado óptimo de concentración de sal.

 El substrato a tintar
Es determinante en todo proceso tintóreo.
Ya se ha visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede
ocupar las regiones amorfas de los mismos, no pudiendo, por ejemplo, romper
la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra. Las fibras
sintéticas una vez hiladas se someten a un estirado considerable, en el que la
macromolécula se alarga y quedan sus cristales orientados
unidireccionalmente. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se
aloje en el interior de la fibra. Lo mismo ocurre con el termofijado (tratamiento
de las fibras a alta temperatura, 100? C en húmedo, 200? C en seco) para fijar
sus dimensiones; la estructura de la fibra se altera y altera (puede alterar) el
alojamiento del colorante en su interior.

27. EFECTO DE LA TEMPERATURA

Temperatura

Como el proceso de teñido es una reacción química, el aumento de temperatura

favorecerá la fijación del colorante, pero más superficial e irregular será el teñido.
Con el empleo de temperaturas bajas, la fijación se procesa más lentamente y la
penetración es mayor.

La temperatura es un factor importante que influencia la velocidad de absorción y

por tanto la uniformidad del teñido. La temperatura común para llevar a cabo el
teñido es de 50-60°C para cuero curtido al cromo y de 45-50°C para cuero curtido
al vegetal cuando se utilizan colorantes aniónicos, mientras que con colorantes
básicos no es necesario elevar la temperatura a más de 50°C.
 28. EFECTO DEL ELECTROLITO

La medición alcalina actúa como un agente nucleofilico, formando enlaces covalentes.

El efecto que produce el electrolito es de gran importancia, debido a que determina el

ph adecuado para llevar a cabo el proceso de tinturado, ósea se logra una fijación
alcalina optima. Se consigue un rango óptimo de ph de fijación, el cual se encuentra
entre 11 y 11.5.

Dicha fijación óptima se logra mediante:

 Ph estable y de valor adecuado

 Control sobre efecto carbonato – bicarbonato
 alcalinización con efecto progresivo.

29. MODO DE APLICACIÓN DE ESTOS COLORANTES

Forman enlaces covalentes, Esta se fija por absorción y queda permanentemente en la fibra
dependiendo del cual este elaborada

Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo,
por ejemplo: el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas moléculas,
las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la
estructura cristalina molecular de la fibra. Las moléculas del colorante que hay en una solución
tintórea pueden agregarse formando macromoléculas, además de existir mono moléculas en el
mismo baño. Pero sólo en agregación mono molecular este colorante puede ser absorbido por
la fibra a tintar; cada mono molécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la
formación de más mono moléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante
más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en
relación con la velocidad de difusión del colorante.

La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la

apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.

En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la

fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una elevada concentración de colorante y
muy escasa o nula en su interior. Esa concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia
el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de
Fick.

Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo
no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en
relación al tiempo.

30. ¿QUÉ ES LA CINÉTICA DEL TEÑIDO?

DEFINICIÓN:

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una
solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece
resistencia a devolver el colorante al baño. El proceso molecular tintóreo es lo que
llamamos cinética tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcemos dos
principios fundamentales:

 Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no

es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de
colorante al interior de la fibra.
 Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que
no ha sido teñida.

Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso

tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula
de colorante:

 Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita,

acercándose a la fibra textil.
 Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su
cuerpo físico.
 Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra.Fijación:
Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de
colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha
teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las moléculas de
fibra enlazadas con moléculas de colorante.

31. ¿QUÉ ES COLORANTE?

Un colorante es una sustancia que es capaz de teñir las fibras vegetales y

animales. Los colorantes se han usado desde los tiempos más remotos,
empleándose para ello diversas materias procedentes de vegetales (cúrcuma,
índigo natural, etc.) y de animales (cochinilla, moluscos, etc.) así como distintos
minerales.

En química, se llama colorante a la sustancia capaz de absorber determinadas

longitudes de onda de espectro visible.Los colorantes son sustancias que se fijan
en otras sustancias y las dotan de color de manera estable ante factores
físicos/químicos como por ejemplo: luz, lavados, agentes oxidantes, etc.
32. ¿QUÉ ES PIGMENTO?

Son sustancias coloreadas, insolubles, en forma de polvo y que están dispersas en

agua o solventes orgánicos. Hoy en día, el medio más habitual es dispersarlos en
fase acuosa. Los pigmentos dispersados en solventes se usan generalmente para
corregir tonos o colores de último momento, pero tienen un poder demasiado
cubriente. Además por razones ecológicas, se está tratando de usar poco los
solventes orgánicos pues traen problemas de contaminación en agua y aire.

Básicamente se pueden dividir en inorgánicos y orgánicos. Los pigmentos

inorgánicos son básicamente óxidos metálicos y los orgánicos son derivados de
ftalocianinas y sus sales. Son muy parecidos a los colorantes, con la diferencia de
que son totalmente insolubles. El poder colorante en los inorgánicos es bastante
bajo y el poder curtiente es a la inversa. Por aplicación de pigmentos orgánicos se
logra un tipo de acabado mucho más transparente que en donde intervienen
típicos representantes inorgánicos, como ser el blanco (dióxido de titanio) que es la
base.
Prácticamente cualquier tipo de terminación incluye una mezcla de pigmentos. Es
muy difícil sacar el color con un solo pigmento. Debido a las características de las
pinturas, interviene casi siempre el negro,el blanco y otro color para dar el tono
deseado. Los inorgánicos son mucho más pesados y es crítica la tendencia a
sedimentar. Los orgánicos al ser de partícula menor, tienen una superficie mayor y
por eso su alto poder colorante.

Los pigmentos más importantes que se usa, aparte del blanco, son el ocre y el
pardo, que están basados en óxidos de hierro. Los rojos y burdeos tienen base
beta-oxinaftoicos y los verdes y azules base ftalocianina.

33. ¿QUÉ ES ANILINA?

Pigmento sintético usado en la fabricación de tintes o barnices. Ésta se presenta

en dos tipos: Anilina que se diluye en agua y la que se diluye en alcohol.

Anilina, también llamada aminobenzeno, benzoamina y fenilamina, es un

compuesto químico orgánico de fórmula molecular C6H5NH2. Es un líquido
aceitoso, con un olor especial característico y sin color. Este compuesto adquiere
un color oscuro con el aire y la luz. El compuesto es insoluble al agua, pero
mezclable con la mayoría de los solventes orgánicos. Reacciona violentamente
con óxidos y ácidos.

La anilina es un líquido incoloro, oleoso, de olor penetrante que

oscurece rápidamente en contacto con el aire por oxidación.
Es soluble en éter etílico, alcohol etílico y en numerosos solventes,
sendo también ligeramente soluble en agua.
 34. ¿QUÉ ES COLOR, COLOUR INDEX, ¿CÓMO SE CLASIFICA?

COLOR

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales
nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez
interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible
del espectro electromagnético.

Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la luz,

relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro
electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la
visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor
precisión.

COLOUR INDEX

El Colour Index Internacional es un listado de todos los colorantes y pigmentos

agrupados segun sus caracteristicas quimicas y tintoreas. Los pocos colorantes que
no figuran es por no permitirlo el fabricante por problemas de patente. Tampoco figuran
los colorantes que son mezclas. Estan agrupados por familias:acidos,
basicos,dispersos,directos,reactivos,mordientes,pigmentos,blanqueadores opticos,etc.
En el listado figuran el color, el número de color index y los nombres de fantasia que le
adjudica cada fabricante o distribuidor.

35. COLORANTES PARA LANA

En el procedimiento de tintura de lana se utiliza liposomas como

vehiculo dispersante. Esto se refiere a la utilizacion de liposomas multilamelares como
vehiculos de colorantes dispersos tales como c.i. Disperse violet 1 (a) y c.i. Disperse
orange 1 (b) en la tintura de la lana. Ademas comprende, asimismo, aspectos cineticos
relacionados con la adsorcion y fijacion del colorante por medio de liposomas
multilamelares a diferentes concentraciones tanto de fosfolipido como de colorante
sobre muestras de lana no tratada o previamente cloradas. Este proceso conduce a un
agotamiento controlado del colorante sobre la lana, directamente relacionado con la
proporcion relativa de ambos componentes en los liposomas. El optimo agotamiento
de la tintura se obtiene para unas proporciones en peso colorante/fosfolipido de 0.25 y
0.29 para los colorantes (a y b). Las cantidades totales de colorante unido a las fibras
de lana siguen una tendencia similar a la observada para el proceso de agotamiento.
Sin embargo, las muestras de lana clorada presentaron un ligero descenso en la
cantidad total de colorante fijado a medida que el contenido en acido cisteinico de la
lana cloraada aumenta.
 36. COLORANTES PARA FIBRAS CELULOSICAS

Colorantes artificiales

Los colorantes ácidos

Son los utilizados para tintar la lany fibras protéicas en medio ácido. Su grupo
cromóforo es aniónico. De ellos, los azóicos son los tintes amarillos, anaranjados,
rojos, escarlatas, marinos sólidos, algunos verdeoscuros, y marrones (mezclas de
varios azóicos).

De los colorantes ácidos, los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la
luz y a tratamientos en húmedo. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad
ambiental una vez teñidos. Los trifenilmetánicos son los violetas, azules y verdes de
tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz, mejor a los tratamientos
húmedos. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de
afinidad en relación inversa. Por otra parte, a mayor solubilidad, mayor igualación pero
menor solidez ante agentes húmedos.

37. APLICACIÓN DIVERSA DE LOS COLORANTES

COLORANTES EN LOS ALIMENTOS

Los colorantes son sustancias de origen natural o artificial que se usan para aumentar
el color de los alimentos se dividen en dos grandes grupos: colorantes naturales y
colorantes artificiales.

COLORANTES EN TEXTILERIA

COLORANTES DIRECTOS:

 Colorantes azoicos
 Derivados de aminas del difenilo, como bencidina, estilbeno, arildiaminas,
ureicos, amídicos
 Colorantes tiazólicos

COLORANTES AZOICOS INSOLUBLES:

El fundamento de la tintura con colorantes azoicos insolubles se basa en la

formación de pigmento coloreado sobre fibra

COLORANTES SULFUROSOS

De constitución química no muy bien definida

COLORANTES SULFUROSOS TIPO SOLUBLE

Sintetizados con grupos tiosulfatos

COLORANTES TINA

Pueden ser derivados del índigo o de la antraquinona

COLORANTES ÁCIDOS

 Azoicos
 Antraquinónicos
 Derivados del trifenilmetano
 Tipo azínico
 Tipo xanténico
 COLORANTES AL CROMO

También llamados cromatables o ácidos cromatables , necesitan el concurso

de una sal de cromo para su perfecta fijación sobre la fibra

COLORANTES PREMETALIZADOS

Están constituidos por un átomo metálico al cual se unen una o dos moléculas
de colorante generalmente ácido

COLORANTES REACTIVOS

Es una de las familias de colorantes más utilizados para la tintura de tejidos de

algodón, rayón y lino. Por sus características químicas inherentes

COLORANTES DISPERSOS

Son compuestos orgánicos no iónicos casi insolubles en agua que se aplican

en dispersión acuosa

COLORANTES CATIÓNICOS

Derivados del di y trifenilmetano. Derivados de la difenilamina que comprende

una serie de colorantes de estructura sencilla per-tenecientes a la familia de las
azinas, oxazinas, tiazinas, indaminas, rodaminas, galocianinas, etc..

COLORANTES ARTIFICIALES

En los últimos años la preocupación por la seguridad de los alimentos, y la

presión del público, ha llevado a muchas empresas a revisar la formulación de
sus productos y sustituir cuando es tecnológicamente factible los colorantes
artificiales por otros naturales

38. FABRICACIÓN DE INTERMEDIARIOS PARA COLORANTES

• Los colorantes tienen generalmente estructuras bastantes complicadas que se

logran mediante reacciones con componentes que se conocen como productos
intermediarios.
• La mayor parte son compuestos aromáticos con grupos sustituyentes, -NH2,
-OH, -NO2 y –SO3H que alteran la reactividad de los compuestos ciclicos y a
veces el color del colorante.
• Los productos intermedios no se utilizan únicamente para la fabricación de
colorantes, sino que también se emplean para todo tipo de manipulación
química con que se construye estructuras complejas.
• Son especialmente útiles para la fabricación de productos químicos agrícolas,
insecticidas, farmacéuticos y para hule.

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS INTERMEDIOS

 ETIL BENCENO
 DIMETIL TEREFTALATO
 P-XILENO
 CUMENO
 FENOL
 ISOCIANATOS
 ORTOXILENO
 ALQUILBENCENOS
 ANHIDRIDO
 FTALICO
 CICLOHEXANONA
 ANILINA
 NITROBENCENO
 BISFENOL
 TOLUENO-2,4-DIAMINA

OPERACIONES UNITARIAS

 HIDROXILACION

Los grupos oxidrilo pueden introducirse en un anillo aromático por cualquier

método utilizado para preparar fenol, como son la hidrólisis de un compuesto
clorado o la degradación de un hidroperóxido.
 El p-cloro nitrobenceno se hidroliza rápidamente a la sal de sodio del p –
nitrofenol.

 ALQUILACION

- Se utiliza para aumentar la resistencia de los colorantes a los cambios de

matices cuando se exponen a los álcalis ó a los ácidos diluidos.
- Como ejemplo la alquilación de hidroxibenzantrona con dimetil sulfato para
producir el verde de tina 1.
- Otro ejemplo tenemos al verde jade caledonia XBN.

 REACCION DE FRIEDEL-GRAFTS

El reactivo para la reacción de Friedel-Grafts en la química de los colorantes es

por lo general un cloruro de ácido o un anhídrido el catalizador es cloruro
aluminio. Las siguientes series de reacciones proporcionan una ruta importante
para obtener los derivados de la antraquinona a partir de materias primas
monocíclicas de bajo costo.

 OXIDACION

En la industria pesada de los productos orgánicos, la oxidación se lleva a cabo

con aire u oxigeno, con la sola excepción de la oxidación con ácido nítrico del
ciclohexanol / ona para obtener ácido adípico en la fabricación de nylon.

El anhídrido ftálico es un intermediario importante en la fabricación de

colorantes se produce por oxidación con aire de o-xileno o naftaleno sobre un
catalizador de pentoxido de banario. Los mismos reactivos forman
antraquinona a partir de antraceno.

Un derivado del tolueno, como el ácido toluen-2,4 disulfonico, se oxida a un

aldehído por acción del permanganato de potasio en solución de sulfato
manganoso en ácido sulfúrico concentrado.
 39. FABRICACIÓN DE COLORANTES

FABRICACIÓN DE COLORANTES

Dado el gran número de colorantes que son obtenidos sintéticamente y por tanto la
gran diversidad de procesos de fabricación de que existen y cuyo secreto es con
frecuencia gradado por las fábricas correspondientes, sólo se expondremos el proceso
de fabricación en general.

Las fases en que pueden considerarse desglosado el proceso de fabricación son:

1º reacción
2º filtración
3º secado
4º molturación

Las dos últimas fases se emplearán en aquellos colorantes en forma de polvo pero no
cuando es en forma de pasta.

La reacción tiene lugar en los reactores, que suelen ser aparatos cilíndricos provistos
de todos los elementos necesarios para que se verifique el proceso de obtención del
colorante, tales como serpentines de calefacción, agitadores, condensadores,
conductores, dispositivos.

El material empleado en la construcción de aquellos deberá estar proyectado de

acuerdo con las sustancias y las condiciones de trabajo presentes.

Dado que la mayor parte de los colorantes se obtienen por precipitación desde un
medio líquido que puede ser acuoso, alcohólico, o mezcla de ambos, hay que
proceder a la filtración para separar el colorante del resto.

Estas soluciones no son neutras sino alcalinas o ácidas, dato que también debe
tenerse en cuenta a la hora de la elección de los materiales.

El tipo de filtro a emplear vendrá condicionado por la cantidad de productos

manipulados.

La parte filtrada, si contiene disolventes, tiene que ser enviada a evaporar, para
separar estos y ser utilizados de nuevo en el proceso.
La parte sólida, separada en la filtración es enviada para su secado. Los sistemas de
secado son muy variados destacando los túneles de secado, con circulación de aire
caliente, estufas, proyección sobre superficies calientes, etc.

Es muy importante en la operación del secado no alcanzar, y sobre todo, no

sobrepasar la temperatura para a cual el colorante se descompone. Algunas de ellos lo
hacen a temperatura baja siendo, por tanto, preciso realizar el secado utilizando
conjuntamente calor y vacío.

Le sigue al secado la molturación. Aquí también hay que tener presente el grado de
pulverización exigida, a la hora de la elección del molino. Estos son tipos
especialmente fabricados para la molienda de los colorantes secos, alcanzándose con
los molinos de chorro, y por exigencias del colorante, partículas que tiene de diámetro
entre una y diez micras.

Dado que con frecuencia la tonalidad del colorante obtenido no coincide exactamente
con el de preparaciones anteriores, antes de ser envasado, se ele adicionan pequeñas
cantidades de otras sustancias hasta que el colorante tenga la tonalidad adecuada.

40. COLORANTES DIVERSOS

Colorantes industriales empleados como aditivos

 Colorantes catalogados por la industria (E100>E200)

o E100 - Curcuminas.

o E100i - Curcumina.

o E100ii - Cúrcuma.

o E101 - Riboflavina y Riboflavina-5'-fosfato.

o E101a - Riboflavina y Riboflavina-5'-fosfato.

o E102 - Tartracina.

o E103 - Crisoína*

o E104 - Amarillo de Quinoleína.

o E105 - Amarillo sólido*

o E106 - Fosfato de Lactoflavina

o E107 - Amarillo 2G

o E110 - Amarillo anaranjado S.

o E111 - Naranja G.G.N.*

o E120 - Cochinilla o ácido carmínico.

o E121 - Orcilla

o E122 - Azorrubina.

o E123 - Amaranto.

o E124 - Rojo cochinilla A, Rojo Ponceau 4R.

o E126 - Ponceau 6R *

o E127 - Eritrosina.

o E128 - Rojo 2G

o E129 - Rojo Allura 2C.

o E130 - Azul de Antraquinona.

o E131 - Azul patentado V.

o E132 - Indigotina, carmín índigo.

o E133 - Azul brillante FCF.

o E140 - Clorofilas y Clorofilinas.

o E141 - Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas.

o E142 - Verde ácido brillante BS, verde lisamina.

o E150 - Caramelo.

o E151 - Negro brillante BN.

o E152 - Negro 7984*

o E154 - Marrón FK. Colorante amarronado.

o E155 - Marrón HT.

o E153 - Carbón vegetal.

o E160 - Carotenoides.

o E160b - Bixina.

o E160c - Capsantina.

o E160d - Licopeno.

o E161 - Xantofilas.
 o E162 - Betanina o rojo de remolacha.

o E163 - Antocianinas.

o E170 - Carbonato de calcio.

o E171 - Dióxido de titanio.

o E172 - Óxidos e hidróxidos de hierro.

o E173 - Aluminio.

o E174 - Plata.

o E175 - Oro.

o E180 - Pigmento Rubí o Litol-rubina BK.

 Otros colorantes catalogados por la industria, respecto al catálogo E

(E579>E585)

o E579 - Gluconato ferroso

o E585 - Lactato ferroso

Colorantes químicos

 Colorantes nitrados y nitrosos

 Colorantes de aril y triarilmetano.

 Colorantes de xantenos

 Colorantes oxacinas y dioxacinas

 Colorantes as azufre

 Colorantes a la tina

 Colorantes del grupo del índigo

 Colorantes de antraquinona

 Colorantes azoicos

Colorantes según su utilización:

  Colorantes ácidos y básicos: son empleados preferentemente para teñir
la seda. Los primeros tiñen también la lana y los segundos el algodón.
 Colorantes con mordiente: son aquellos que no pueden teñir las fibras
animales o vegetales, son ayudados por un producto denominado
mordiente, el cual debe ser de naturaleza opuesta al colorante
empleado.

 Colorantes tinados: Tiñen las fibras animales y vegetales directamente.

 Colorantes del azufre: Su aplicación se circunscribe a las fibras

vegetales.

 Colorantes al rayón: Son aquellos utilizados pasa el teñido de la seda y

rayón al acetato.

 Colorantes insolubles al agua o pigmento, que pueden ser destinados a

la industria textil y para la industria de las lacas

En el primer caso, pueden teñir la seda, las poliamidas, fibras de pvc y en

general al as fibras sintéticas, a las cuales se les adiciona antes de que la fibra
textil sea hilada. Otras veces los colorantes de este tipo se adicionan al tejido y
polimerizan cuando se estampa el tejido, quedando con gran fijeza sobre este.

Para el segundo caso, estos pigmentos se usan en la obtención de lacas,

pinturas, papel brillante, para colorear los derivados del caucho, etc.

Colorantes más importantes

Colorantes azoicos: Este es un grupo de colorantes artificiales muy amplio. En

su constitución hay grupos aromáticos unidos a un grupo azo.

Crisoidina: obtenida por la reacción del cloruro de bencenodiazonoi y la

fenilendiamina. Tiñe el papel cuero y yute

Dispersiones de colorantes azoicos: Utilizados preferentemente en el teñido de

fibras sintéticas, puesto que son fabricados expresamente para ese fin.

Colorantes aziocos reactivos: Es un tipo de colorantes que sólo debe ser

empleado en fibras vegetales.

Colorantes de triarilmetano: Se obtiene por oxidación y posterior tratamiento

con ácido de una leucobase , la cual no tiene coloración. Por inversión del
proceso, se puede regenerar la leucobase. Tiñen las fibras vegetales y al
algodón siempre que este último haya sido tratado con un mordiente.
Colorantes de santeño: Los procedimientos de obtención son muy variados, ya
que unos colorantes son obtenidos desde el xanteno directamente, la
femolftaleína se obtiene a partir del fenol y el anhídridoo ftálico en presencia de
ácido sulfúrico; en solución alcohólica base, da una solución roja característica

Colorantes a la tina: Dentro de este grupo se tiene la indigotina. Se prepara a

partir de la fenilglicina, sodamina, KOH y NaOH. Posteriormente por la
oxidación del aire se transforma en indiditina. Se usa para el teñido de fibras
textiles para la confección, pero siempre que al tejido se le efectúen una serie
de tratamientos previos.

41. TENDENCIA DE LOS COLORANTES

La tendencia de los colorantes se basa en al búsqueda de nuevos colorantes que

va encaminada a la aplicación de pigmentos de origen natural, ya que cada vez
más el consumidor se en la composición de aquello que forma parte de su
alimentación y reclama productos naturales.

Existe una atendencia clara de sustituir los colorantes sintéticos, por los de origen
natural, pero sin perder las cualidades tecnológicas de los primeros. Por tanto se
tiende hacia una estabilización de los pigmentos naturales por diferentes métodos
como puede ser:

 Tecnología de la suspensión
 Emulsión
 Microencapsulación
 Aglomeración

Las tendencias de aplicación de colorantes se pueden resumir en:

 Conseguir las ventajas que ofrecen los colorantes sintéticos utilizando

colorantes naturales, mediante modificaciones de los últimos, y así
conseguir: mayor estabilidad, homogeneidad, intensidad de coloración,
facilidad de manejo, aprovechando la mayor aceptación de los colorantes
que se encuentran en la naturaleza.
 Una nueva tendencia hacia productos con tonalidades de coloreado más
suaves, para una percepción del consumidor como alimentos más
naturales.
 Aplicación de nuevos métodos de búsqueda de colorantes a partir de
sustancias naturales como pueden ser hongos o extractos de plantas o
vegetales con gran cantidad de pigmentos colorantes como: antocianos,
betacarotenos, flavonoides, etc.