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Del papel al ordenador: algunas

técnicas y trucos de escaneado y


tratamiento de la línea

Nunca he escrito un tutorial porque no me considero en posición de decirle a nadie qué está bien

y qué está mal o qué es bonito y qué no. Esto no son más que unas cuantas técnicas que he ido

aprendiendo y que me han resultado muy útiles, tú puedes utilizarlas como quieras, si te

apetece. Es más informática que arte. Tampoco he inventado nada: casi todo lo he aprendido de

otros tutoriales y solo lo reúno para que puedas verlo como un único proceso, que es el que yo

utilizo por regla general. Dicho esto, ¡empecemos!

Con esta guía aprenderás a escanear un dibujo entintado sobre un boceto en azul y

a separar la línea en una capa aparte del fondo blanco sin tener que usar la varita mágica ni

poner la capa de la línea en modo Multiplicar (al final de este artículo daré algunas razones de

por qué eso es una mala idea). Tras eso, podrás seguir trabajando el dibujo a ordenador

alegremente (colores, tramas o lo que gustes). Ambas cosas son independientes, pero yo voy a

mostrar mi proceso de trabajo entero hasta tener la línea lista, por lo que lo explicaré de forma

integrada. Necesitarás lo siguiente:

Materiales
Lápiz o portaminas cyan. Este método se puede hacer con azul, rojo o incluso verde, pero en

los tres casos funciona únicamente con un tono exacto de cada uno de esos colores. Esto está

explicado en muchos otros tutoriales que hay en Internet, por lo que lo trataré muy
someramente. Para esta guía, bástenos saber que las minas celestes de Pilot ENO Color tienen

el tono perfecto. Se pueden adquirir en algunas papelerías generalistas. Si no las encuentras, La

Madriguera y Lebrílope las venden por correo. En realidad puede servir un lápiz o cera de

colorear, solo tienes que hacer pruebas con el escáner hasta dar con el color que desaparece por

completo.

Método de entintado a elegir. El que más te guste: rotuladores calibrados, plumilla… ¡incluso

portaminas! Sí, has leído bien. ¡Pero el portaminas no es tinta! Lo detallaremos un poco más a

continuación.

Escáner a color de más de 300 ppp. Por desgracia, normalmente las impresoras multifunción

no cumplen alguno de esos dos requisitos.

Photoshop. Yo uso Photoshop CS5, pero creo que vale cualquiera. Quizá se pueda hacer

también con Gimp, no tengo ni idea. Con lo que no se puede, que yo sepa, es con Sai o Manga

Studio (Clip Studio Paint).


Dibujar en azul
Lo bueno de hacer el boceto en azul es que puedes guarrearlo lo que quieras, porque al final

desaparecerá por completo. No importa si aprietas o si al borrar se queda marcado, si aplicas

todos los pasos que explico, al final no queda ni rastro. Puedes aprovechar para dibujar las

partes que no se ven (fondos tapados, cuerpos bajo la ropa). Yo incluso me dejo anotaciones a

mí misma escritas por ahí. ¡Y no tienes que borrar tras entintar!

La idea de los portaminas azules la tomé de Belén Ortega, ¡gracias!

Si te cuesta mucho ver lo que dibujas, puedes hacerlo en rojo o incluso en verde, como comenté

antes.
No obstante, si por cualquier razón no quieres o no puedes hacer esto, no pasa nada, puedes

utilizar el resto del tutorial, así que vamos al siguiente paso.

Entintar
A mí me gusta entintar a plumilla, aunque utilizo rotuladores calibrados para las líneas rectas y

elementos que quiero que tengan un grosor de línea más continuo. Tú puedes usar lo que

quieras.

Eso sí, por mi experiencia, recomiendo tener mucho cuidado a la hora de combinar los

materiales: no todas las herramientas van bien con todos los papeles y lo que vale para uno no

tiene por qué valer para otro. Como esta no es una guía de entintado y ya hay artículos mejores

sobre el tema (como el de nuestra compañera Faye o los de Lebrílope), simplemente diré que,
tras mucho probar, mi combinación ganadora por ahora es: plumillas

japonesastipo maru («redonda») y G (las que uso ahora son Tachikawa y Zebra,

respectivamente), tinta muy fluida (estoy usando una tinta de caligrafía japonesa –shodou– que

me compré en Japón por menos de un euro en el «todo a cien yenes», pero creo que lo

importante es que sea muy líquida, para que corra bien) y papel Deleter de cómic tipo B de 135

g, que no suelta pelusa ni con la plumilla maru, que tiene la punta afilada como una aguja.

Mención especial al «entintado» con portaminas: si haces un dibujo a lápiz (afilado) o

portaminas y te queda limpio, puedes aplicarle los siguientes pasos con muy buenos resultados.

Esto lo tomé de Ashley Witter, quien lo explica en este tutorial. De hecho, los valores que yo

uso para limpiar la línea son los que usa ella. ¿Los qué? Lo verás en un par de pasos más.

Escanear
Para imprimir es necesario que las imágenes tengan una resolución de al menos 300

ppp(«píxeles por pulgada» o «puntos por pulgada», en inglés ppi –pixels per inch– o dpi –dots

per inch-), si no, quedan pixeladas. Además, a la hora de seguir trabajando el dibujo en el
ordenador, es más cómodo que esté a una resolución alta, para poder hacer zoom sin que se

pixele. Luego puedes sacar una copia del dibujo terminado a menor resolución con Photoshop o

con el programa que gustes si quieres subirlo a Internet. Además, ten en cuenta que el

programa, el formato y el método de reducción que utilices afectarán a su apariencia y a su

tamaño (kB) finales. Eso es bueno, porque te permite más control (tras hacer unas cuantas

pruebas) que si lo hubieras escaneado directamente a baja resolución. Yo siempre escaneo y

trabajo a 600 ppp porque tengo una miopía estratosférica y me gusta verle bien el blanco de los

ojos a todos los personajes. 1200 ppp es una burrada y no creo que a nadie le haga falta para

nada, pero si por cualquier razón quieres hacerlo, Dios me libre de cortarte las alas.

Para eliminar el lápiz boceto como comentaba tienes que escanear a color, en modo RGB.

Con muchos escáneres se puede eliminar el azul, rojo o verde directamente al escanear, pero yo

prefiero hacerlo en Photoshop porque siento que tengo más control y para tener una copia de la

línea con boceto en caso de que tenga anotaciones o guías apuntadas.

Si no estás usando el método de quitar el azul, puedes escanear directamente en escala de

grises si te apetece, sin problema.

Y, ya que estamos, aprovecho para comentar una cosita sobre escaneado, aunque no tenga que

ver con las técnicas que explico aquí: si tienes problemas al escanear un dibujo a color, por

ejemplo a acuarela, con el escáner de tu casa, prueba a que te lo escaneen en una fotocopistería.

Al parecer, las máquinas que tienen ahí tienen una capacidad mayor para detectar colores (igual

que ocurre con las cámaras de fotos digitales buenas frente a las baratas). Al menos, esa es la
explicación que me dieron en la fotocopistería a la que yo fui y la prueba que hice escaneando

un mismo dibujo ahí y en mi casa daba fe de ello.

Photoshop
Y, por fin, ¡aquí viene la magia! Esto lo aprendí en este tutorial. Fue más o menos lo primero

que aprendí de Photoshop y me extraña que no lo utilice todo el mundo. No obstante, cinco o

seis años después, sigo sin saber cómo o por qué funciona. Lo explicaré tal cual lo hago yo,

incluyendo los pasos y detalles que he añadido sobre lo que aprendí en el tutorial original, fruto

de mi experiencia o de otros tutoriales.

1. Para empezar necesitamos que la imagen esté en formato

RGB. Si no vas a usar el método de eliminar el azul, salta al

paso 3.

2. A continuación vamos a la

pestaña Canales (Channels), que está junto a la pestaña

Capas (Layers). Si te has cargado el grupo, puedes

recuperarlo dándole a F7. Y, si lo que te has cargado es la

pestaña Canales, solo tienes que darle a Ventana

(Window)>Canales. Aquí haz clic en el canal del azul(en el

nombre, no en el ojito). Se ocultarán los demás canales y la


imagen quedará en blanco y negro. Voilà! Todo lo azul ha

desaparecido por completo.

3. Ahora pasa la imagen a escala de grises. Está en

Imagen>Modo>Escala de grises (Image>Mode>Grayscale).

Quizá te pregunte si quieres perder la información de color.

Tú dile que sí. Sayonara, azul, te has perdido para siempre en

el limbo de los datos.

4. Con la

imagen en escala de grises, vamos a limpiar el dibujo

tocándole a los Niveles. Están en Imagen>Ajustes>Niveles

(Image>Adjustments>Levels) o en Ctrl+L. Hay otras formas

de limpiar la línea, pero para mí esta es la mejor. Explicar

este cuadro en detalle excedería el propósito y extensión de


esta guía; será suficiente con un par de principios prácticos:

tanto por el lado del negro como por el lado del blanco,

cómete las montañitas del principio (son distintos tonos de

gris dentro del blanco y del negro y nosotros solo queremos

blanco puro y negro puro) y, a partir de ahí, trastea hasta que

te quedes contento, pero teniendo en cuenta no perder

detalles y que el contraste no sea excesivo (pues la línea

queda serrada y, a veces, demasiado gruesa). Para ahorrar

tiempo, yo utilizo los valores que indicó Witta en su tutorial,

que tengo guardados en un preset, como se ve en la imagen.

5. A continuación vamos

a separar la línea. Esto no se puede hacer si la capa es tipo

Fondo (Background), porque no admite transparencias, por lo

que lo primero que hay que hacer es convertir el fondo en

una capa normal. Para esto puedes hacer clic con el botón
secundario en el fondo y darle a Layer from background. Si

quieres, ponle un nombre. Yo siempre le pongo «Línea».

6. Vuelve a la pestaña Canales y haz clic

en el botón que hay a la izquierda del todo de esos que hay

abajo (el que es como un circulito). Eso es «cargar el canal

como selección». Verás que se selecciona todo lo

blanco.¿Ese es todo el truco? ¿Por qué no hemos

seleccionado lo blanco con la varita mágica y nos hemos

ahorrado todo este pifostio? Ah, enseguida notarás la

diferencia. Por ahora te debe haber quedado como en el

ejemplo.
7. Con lo blanco seleccionado, vuelve a la pestaña Capas y,

simplemente, presiona la tecla Suprimir.

8. Ahora te habrás quedado sin

fondo blanco y tendrás la línea de tu dibujo sola sobre un

coqueto fondo de cuadritos blancos y grises (que indican que

es transparente). Si quieres puedes hacer una capa debajo y

pintarla de blanco para ver qué puñetas estás haciendo.

Aunque parece que ya has terminado, no es así. Verás que tu


dibujo está como desvaído si lo comparas con el que tenías al

principio (después de ajustarle los niveles). Vamos a

solucionarlo. Bloquea la transparencia de la capa «Línea».

9. A continuación, selecciona el pincel más gordo que haya

y píntalo todo de negro (o de otro color, si lo prefieres. No

seré yo quien coarte tu creatividad). Verás que tu línea

recupera todo su esplendor y el dibujo tiene exactamente el

mismo aspecto que antes, pero ahora la línea está en una capa

transparente, con lo que ya puedes colorear debajo sin miedo

a que el modo multiplicar te haga cosas raras. En el ejemplo

no se aprecia mucho la diferencia de este paso, pero si no

hubiéramos ajustado los Niveles o si la línea fuera a lápiz,

sería más aparente.

Al acabar, solo tienes que guardar en PSD y pasártelo al programa que más te guste para

continuar, o seguir en Photoshop si ese es el que más te gusta. También puedes guardar la capa

de arriba (prescindiendo del fondo blanco) en algún formato que admita transparencia, en caso

de que el programa que quieras no cargue PSD. Según el tutorial original, lo de separar la línea
había que hacerlo en RGB, pero no es verdad, yo lo hago en escala de grises y funciona. Eso sí,

no olvides que el Paint Tool Sai solo carga RGB, no escala de grises.

Este método presenta varias ventajas sobre los alternativos. La principal es que, a diferencia de

lo que ocurre cuando pones la capa de la línea en modo Multiplicar, de esta forma

puedes colorear la línea. Y no por parejo, sino que puedes colorear cada trozo de una forma

distinta. Basta con bloquear la transparencia de la capa y pintar encima del color que quieras.

No pasa nada si se trata de un color claro, ya que la línea es opaca.

El resultado también es bastante diferente a lo que ocurriría si seleccionaras el blanco con la

varita mágica, pues la selección de la varita siempre, siempre, por más que la ajustes, deja

«flecos» (o se come media línea), ya que es una selección binaria: cada píxel está seleccionado
o no lo está. De esta forma, sin embargo, los píxeles grises de tu dibujo se seleccionan

parcialmente, de tal forma que su luminosidad se transforma en transparencia, lo que te da una

línea suave (no dentada) y además te permite aplicar el proceso a dibujos a lápiz o

portaminas, como el de la muestra.

Eso es todo. Parece que es muy largo porque hablo por los codos, pero una vez sabes hacerlo, se

tarda unos minutos. Y, si te haces unas macros con esto (en Photoshop se llaman «acciones»),

solo unos segundos. Yo las tengo asignadas a F2, F3 y F4, con lo que dejo la línea lista en unos

tres segundos.

Espero que resulte útil y no muy pesado. Si alguien tiene alguna preguntilla o cosa que añadir,

estaré encantada de responder en los comentarios.

La tira que he usado de muestra se puede ver terminada aquí.

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Escrito por Toru.

Rocío Morón González, alias Toru. Homo granatensis de pura cepa, o todo lo pura cepa que puede ser una niña tigre. Empezó a

dibujar tratando de imitar los diseños de…

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