INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TECAMACHALCO

Asignatura.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y COSTOS II

Tema.

DISEÑO DE JARDÍN MEXICANO

Equipo.

 BARRIOS HERRERA VICTOR

 TOVAR RAMIREZ OSWALDO
 ESPINOZA JIMENEZ JOSE DANIEL
 RODRIGUEZ OLVERA CARLOS
 ANDRES CANO JUAN
 MENDEZ ANTUNEZ GABRIELA
Profesor.

VÍCTOR RUBÉN GALLEGOS MARTÍNEZ

Grupo.

4AV3

Fecha de entrega.

20 DE ABRIL DEL 2017

Índice:

I. Introducción
II. Plano con ubicación de vegetación y sistema de riego
III. Lista de material
IV. Procedimiento constructivo
a. Tratamiento del terreno
b. Características de vegetación
c. Césped
d. Sistema de riego
e. Abonos y fertilizantes
f. Colocación de árboles
V. Conclusión
VI. Bibliografía
I.- Introducción

Para la entrega del segundo parcial de la materia Procedimiento Constructivos

y Costos II, se deberá elaborar el diseño y el procedimiento constructivo de un
Jardín estilo Mexicano, todo esto determinando el estilo, el material a utilizar y el
proceso constructivo del mismo, en el trabajo se enlistaran los elementos que
son necesarios para la planeación de la elaboración del proyecto.

Se desarrollara un Proyecto de un Jardín estilo Mexicano el cual utilizara flora

diversa originaria del país, por lo tanto se Planificara de acuerdo a las
necesidades que presente el proyecto a lo largo de su construcción.

II.- Planos con ubicación de vegetación y sistema de riego

A continuación se muestra el diseño, ubicación de vegetación y

sistemas de riego que se utilizaron con su respectiva simbología
 III.-Lista de material

Plantas y Arboles
Material Unidad Cantidad Precio comercial
MAGUEY pza 2 $ 35.00
CACTUS PACHYCEREUS pza 65 $ 62.00
LAUREL pza 12 $ 150.00
ROSAL pza 13 $ 135.00
JACARANDA pza 5 $ 120.00
COLORÍN pza 4 $ 200.00
PIRACANTA pza 8 $ 150.00
PATA DE VACA pza 3 $ 100.00
CÉSPED m2 126 $ 15.00
ABONOS Y FERTILIZANTES
NUTRIPASTO 1.5 KG ALIMENTO PARA
pza 10 $ 32.00
PASTO
SÚPER ABONO NATURAL 1KG pza 15 $ 25.00

FERTILIZANTE ORGANODEL 30 KG pza 10 $ 169.00

RESTAURADOR DE HUECOS PARA CÉSPED

pza 10 $ 169.00
2.25KG
Sistema de riego
Material Unidad Cantidad Precio comercial

El programador de riego(Temporizador de
pza 2 $ 1,690.00
Riego Karcher Automático WU 60/2 )

Valvula Reductora pza 2 $ 161.00

Filtro pza 1 $ 222.00
Tubería Marrón con Gotero 16mm rollo de
Rollo 5 $ 1,235.00
100m
Tubería Marrón con Gotero 4mm rollo de
rollo 5 $ 836.00
100m
codo pza 15 $ 67.00
te pza 20 $ 54.00
cruces pza 15 $ 75.00
regulador pza 1 $ 549.00
 IV.- Procedimiento constructivo

a. TRATAMIENTO DEL TERRENO

AVERIGUAR LA PROFUNDIDAD DEL SUELO

Lo primero que hay que hacer es conocer la profundidad del suelo
fértil, para ello, la fórmula más eficaz es empezar a cavar e ir
descubriendo las distintas capas que forman el suelo lo más
habitual es encontrarse con:

1.- Una primer capa, más o menos oscura, húmeda y con

estructura (es decir sus partículas están agrupadas entre sí,
haciéndola esponjosa) esta es la capa en la que se desarrollan las
raíces
2.- Si se sigue cavando, aparecen otras capas inferiores más
arenosas y con piedras. Estas son las capas que permiten el
drenaje o eliminación del agua
3.- La profundidad a la que ya no se puede seguir cavando
porque aparecen roca madre, una solera de hormigón, etc.
Condiciona al tipo de planta que habrá que cultivar en el jardín.
Así, habrá jardines que solo se pueden sembrar césped (20cm de
profundidad) y otros que permitan la plantación de grandes
árboles (más de 1 metro).

ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS

Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a
plantar el césped natural, así nos darán menos problemas
en el futuro.
Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas)
para provocar que germine toda la mala hierba que esté
enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el
tratamiento a la semana sin dejar de regar.
LABRADO

Consiste en remover la tierra, descompactándola. El arado consigue

romper la superficie posibilitando la circulación del aire y la
humedad. Por ello, es una labor fundamental en suelos arcillosos.
Además se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la
actividad biológica en el suelo de los organismos que fijan el
nitrógeno atmosférico.

Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para
las plantas y previene de enfermedades que le afectan así como de
insectos dañinos. Ya que no se puede volver a hacer una vez
plantada la semilla o tepe, es importante que se realice de una
forma adecuada. Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo,
pasando todas las veces necesarias hasta conseguir una tierra lo más
descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos, como piedras,
plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado pues
no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado.

Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo
duro. A partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor.

NIVELADO

Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y

acumulaciones de tierra.
Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con
ondulaciones hay que nivelar el terreno. Ello se consigue con un
rastrillo.
Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y
demás elementos o residuos que pueden resultar molestos en el
futuro.

ABONADO

Se puede abandonar antes de la plantación, lo que se denomina abonado a

fondo y después de esta, para restituir los elementos nutritivos que la planta ha
extraído del suelo, como abono de fondo se suelen utilizar los abonos orgánicos.
Con ellos el suelo se enriquece y mejora al mismo tiempo sus propiedades físicas,
es decir, mejora su estructura. Durante el tiempo del pleno crecimiento de las
plantas, conviene usar fertilizantes minerales, pues las plantas los aprovechan de
forma inmediata una vez incorporados al suelo
b. CARACTERÍSTICAS DE VEGETACIÓN

AGAVE

El Agave también es conocido con los nombres de pita, maguey,

cabuya, mezcal y fique. Son plantas de porte arbustivo y de forma
globosa.
Producen hojas sésiles dispuestas en rosetas, lanceoladas, más o
menos carnosas, de color blanco-azulado o blanco-grisáceo que
acaban con una aguja fina, y casi siempre espinosa en sus
márgenes. Las flores están dispuestas en inflorescencias
paniculadas o espigadas según la especie, que se forman en el
centro de la roseta de hojas.
El fruto es una cápsula leñosa con muy diversas formas, dehiscente
con tres alas. Se afirma que florece a los 100 años. En realidad esto
no es verdad, les hacen falta de 10 a 30 años y más para hacerse
adultos y por lo tanto para florecer. Durante este lapso de tiempo
la planta se vuelve demasiado grande para poder cultivarse en
maceta.

CACTUS PACHYCEREUS

Tiene la estructura de un árbol con un solo tallo, raramente

ramificado, erguido, columnar que alcanza diámetros de 8
a 20 centímetros y una altura de 3-4 metros. Con cuatro a
siete amplias y prominentes costillas. Las grandes areolas
confluyen más tarde con dos a cincuenta y nueve espinas
centrales de color amarillento a gris de 1 a 1.5 cm de largo.
Las ocho y cincuenta y cinco espinas radiales miden 2-4
milímetros de largo. Las flores se presentan en forma de
embudo, de color rojizo y tienen una longitud de 3 a 4
centímetros. Los frutos son esféricos y son más o menos secos
y puede llegar a diámetros de hasta 4 cm y está lleno de
espinas suaves y lanosas.

LAUREL

El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de

altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa densa,
oscura, con hojas azuladas, alternas, lanceoladas u oblongo-
lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, con
el borde en ocasiones algo ondulado. Tienen ápice agudo y
base atenuada. Miden unos 3-9 cm de longitud y poseen corto peciolo. El haz
es de color verde oscuro lustroso, mientras que el envés es más pálido. Las flores
están dispuestas en umbelas sésiles de 4-6 flores amarillentas de 4 pétalos que
aparecen en marzo-abril y que están envueltas antes de abrirse en un involucro
subgloboso.

ROSAL

Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces

colgantes) generalmente espinosos, que alcanzan
entre 2 a 5 metros de alto. Los rosales florecen
continuamente durante todo el año desde
primavera hasta principios de invierno (o más en
climas cálidos). Para que esto ocurra hay que cortar
las rosas marchitas.

JACARANDA

El árbol adulto alcanza una altura de 12 a 15 m, hasta 20

metros en condiciones favorables.
Las raíces, de desarrollo oblicuo, iguales y fasciculadas no
son invasoras, por lo que cuando se presenta un periodo
de escasez de agua el árbol se ve muy afectado.
La copa del jacarandá no tiene una forma uniforme:
algunas veces en forma de una sombrilla, algunas veces
de forma piramidal, pero nunca densa. En general, forma
una copa ovoide e irregular. La estructura es de
ramificación principal extendida. La copa, de forma
natural, alcanza un diámetro de 10 a 12 m, proyectando
una sombra de mediana intensidad.

El tronco principal tiene una forma algo torcida y tiene una altura de 6 a 9 m y
un diámetro de 4 a 7 dm. Es un árbol semideciduo de crecimiento medio y una
longevidad de más de 100 años.

COLORÍN

Árbol de hasta 9 m de alto, con tronco grueso, corteza café

lisa con estrías verde claro y cicatrices circulares. Copa
globosa, con ramas espinosas y follaje durante algunos
meses. Hojas compuestas grandes, con 3 hojuelas
triangulares de 7 a 11 cm. Flores rojas bisexuales y alargadas,
 que crecen en racimos piramidales en las puntas de las ramas. Polinizado por
insectos y aves. Fruto es una vaina enroscada que se abre liberando semillas
(frijoles) de 1.5 cm, ovaladas, rojas y lustrosas.

PIRACANTA

Florece en primavera. Flores muy abundantes, blancas a

amarillas claras, pequeñas y en racimos, con cinco pétalos
redondeados. Los frutos son pequeños pomos que
maduran del fin de verano al otoño, de color rojo, naranja
o amarillo, y permanecen en las ramas durante las
estaciones de otoño e invierno. Tiene propiedades
astringentes y es alimento de numerosos pájaros; los frutos
pueden ser cocinados para hacer jaleas, mermeladas,
etc.
PATA DE VACA

El nombre científico de la planta de pata de vaca es

Bauhina candicans Benth. También conocida con
nombres populares como pezuña de vaca, caoba
del país, árbol de orquídea o bauhinia blanca.
Posee hojas simples que se caracterizan por estar
divididas desde arriba hasta el medio, similar a las
pezuñas de las vacas (por eso su nombre).
Posee unas flores blancas en tonalidades rosáceas
que florecen en primavera. El árbol pata de vaca
tolera bastante bien la sequía y se da muy bien en
climas templados.
c. CÉSPED

AGROSTIS TENUIS
 Césped muy fino y denso, de hojas cortas y larga
duración. Es una especie enana de rizomas cortos.
 Color verde grisáceo.
 Resiste los cortes rigurosos. Tolera un corte de 5 mm.
 Poco exigente en abonado. Resistencia media a la
sequía. Regar con frecuencia en periodos secos.
 Se adapta a la mayoría de condiciones.
 Tolera la mayoría de los suelos, incluidos los ácidos y
secos. Apta para jardines familiares. Se marchita poco en
invierno. Se encuentra en la mayoría de mezclas de
césped fino.
COLOCACIÓN:
Labrar y airear el suelo antes de la colocación de los tepes
de césped.
Si la tierra esta muy compactada, es necesario labrar o
mover el suelo, hasta unos diez o quince centímetros de
profundidad. Lo puede realizar rápida y económicamente,
alquilando una moto azada. Con esto conseguiremos airear
el terreno para el beneficio del césped.

Previa a la instalación de los tepes de césped hay que

nivelar el terreno.
Para asegurarnos de que el agua no se va a quedar estancada, y perjudique a
nuestro césped , le daremos al terreno una pequeña inclinación, para asegurar
el drenaje. Compruebe una vez alisado el terreno que no quedaran charcos
cuando riegue o llueva.

Afirmar el terreno.
Compactaremos el terreno pasando un rulo o rodillo con
peso. El suelo debe estar firme, de tal manera que una
persona adulta debe caminar sin hundirse, sólo se deben
marcar sus pisadas. Posteriormente, rastrille superficialmente,
no más de 1 ó 2 centímetros, para dejar pequeños surquitos
en el suelo, que faciliten la entrada de la raíz de los tepes
de cesped.

Regar antes de la instalación.

Riegue ligeramente la superficie de modo que el suelo esté húmedo, pero sin
que llegue a embarrarse. No deje suelo seco contra las raíces, sobre todo en
días de calor.

Colocación de los Tepes.

Empezaremos extendiendo los rollos de césped en forma
paralela al borde recto más largo del terreno. Los bordes de
los tepes deben unirse estrechamente unos con otros sin
dejar espacios. Trabe las hileras, alternando la posición de
los tepes, para que no coincidan las juntas, (como los
ladrillos de una pared). Cuando sea necesario, cortaremos
con un cuchillo en los bordes o le daremos la forma que
tenga el jardín.
Riegue ligeramente con una manguera cuando ya lleve un trozo del jardín
instalado, para que el tepe no se reseque mientras instala el resto del jardín.
 Compactar el césped instalado.
Una vez concluida la instalación de los tepes, vuelva a pasar el rulo, para
mejorar el contacto entre el césped y el suelo, eliminando así las pequeñas
bolsas de aire que hubieran podido quedar.

d. SISTEMA DE RIEGO

POR GOTEO:
Las claves del sistema de riego por goteo
Existen tres piezas claves en un sistema por goteo:

1.-El programador de riego: nos sirve para

seleccionar con qué frecuencia y
duración se realizan los goteos.
2.- Filtro: éste protege nuestro sistema de la
cal y otras partículas, especialmente en
zonas donde ésta es muy abundante, ya
que puede llegar a obstruir conductos y
orificios y además no es muy
recomendable para las plantas. Los
conductos y piezas se pueden purgar de
cal limpiándolos con vinagre pero el filtro
es mucho más cómodo y su limpieza no implica más que desenroscar y enroscar
una sola pieza.
3.-Reductor de presión: nuestra red de agua suele tener siempre una presión
superior a los 2 bares, el reductor de presión la reduce hasta 1 bar. Esto regula
los caudales y mantiene la presión de funcionamiento en un nivel óptimo y
protege nuestro sistema de probables subidas de presión.

Colocación
Si tenemos un huerto de mayores dimensiones deberemos
hacernos con un sistema con un tubo principal de 16 mm
que pueda abastecer todos los tubos secundarios de
4mm y tendremos que hacer la misma elección: kit o
piezas individuales.
El circuito comienza por nuestro grifo de jardín. Lo ideal es
tener un grifo de jardín de doble vía que nos permita seguir
teniendo una salida de agua ya sea para una manguera
o para llenar un cubo.
A continuación se sitúan las tres piezas claves citadas en
el apartado anterior: programador, reductor de presión y filtro.
Todas estas piezas tienen roscas de ¾” como es habitual en grifería de jardín.
Una sola persona es suficiente para hacer la instalación, pero será más fácil y
divertido compartir el proyecto con sus hijos o amigos. Comenzamos montando
el programador sobre el grifo y tras éste el filtro. Sobre el filtro se enrosca el
reductor de presión. Fíjate en la flecha para hacerla coincidir con el sentido del
flujo del agua. Después adapta el conector rosca hembra que permite encajar
la tubería principal.
Para distribuir la red de tubos por el huerto disponemos de conectores rectos,
codos, en forma de te y cruces.

Si lo que instalamos son líneas distribuidoras de 4 mm el gotero se colocará al

final de cada línea ya que el grosor del tubo no permite su introducción directa.
Deberemos pues orientar estas líneas hacia donde
van a estar los individuos.
La introducción de los goteros se hace a presión. Es
de advertir que están algo duros, pensemos que la
estanqueidad de las uniones depende de esto,
pudiendo llegar a ser algo agotador. Un truco
consiste en preparar un cubo de agua caliente para
dilatar los orificios y facilitar la inserción.

Por último colocaremos tapones en los finales de las líneas y en todos aquellos
orificios que finalmente no vayamos a utilizar.
En el programador tendremos normalmente dos reguladores, uno regulará la
frecuencia con la que el sistema de riego se conectará durante el día, ya sea
una vez cada 2 horas, una vez cada 4 horas, etc. y la otra que regulará la
duración de cada una de estas conexiones normalmente expresada en
minutos.
Por ejemplo si ponemos una ruleta en 4 horas y la otra en 2 minutos, nuestro
sistema hará un riego de 2 minutos cada 4 horas.
La mejor opción es siempre la que tiene los riegos más cortos pero más
frecuentes, ya que mantendrá una humedad más constante y homogénea lo
que beneficiará siempre a la planta.
Los goteros son también regulables así que también podemos regular de forma
individual cada uno de ellos.
Lo ideal es tener agrupadas las plantaciones en función de sus necesidades
hídricas de tal manera que podamos regular mediante una sola válvula, que
podremos abrir o cerrar, toda una zona de riego.
POR ASPERSORES:

Nuestro riego automático por aspersión constará de los siguientes

elementos principales, que necesitaremos para montarlo:
 Programador. Es el cerebro, la unidad de control que administra los
tiempos de riego de cada sector de riego.

 Electroválvulas. Se conectan mediante cables al programador, y son las

encargadas de abrir y cerrar los distintos sectores de riego en función de
lo que este le indica, haciendo funcionar cada área o fase de riego de
forma independiente.

 Tubería polietileno. De distinta medida, por ella discurrirá el agua hacia los
emisores. La tubería que usemos debe ser manejable, flexible y fácil de
cortar.

 Emisores de riego. Son los elementos que proyectan el agua por toda la
superficie, los responsables de realizar el riego. Se eligen en función de
lo que se va a regar y de la extensión de la superficie. Cada tipo de
emisor tiene una utilidad, alcance y ángulo de riego, normalmente
para pequeñas zonas de césped se usan difusores, con un alcance
de hasta 4 metros y medio, o bien microaspersores. Para alcances
mayores se usan aspersores de riego que pueden ser de distintos tipos.
En este ejemplo vamos a usar aspersores emergentes de turbina con
un alcance de entre 8 y 15 metros, estos son ideales para regar el jardín
ya que como su propio nombre indica emergen del suelo y una vez
acabado su trabajo vuelven a la posición inicial sin suponer un
obstáculo. Para el riego de setos, árboles y huertos es frecuente instalar
riego por goteo.

 Accesorios riego de polietileno. Según el tipo y características de nuestra

instalación necesitaremos otros accesorios adicionales, que veremos más
adelante cuando expliquemos los pasos para realizar el montaje. Baste decir
por ahora que los más frecuentes son collarines, colectores para
electroválvulas, y codos de distintos tamaños.
Mediciones iniciales y planteamiento
Ahora que sabemos los componentes principales que usaremos, debemos
hacer el planteamiento. Para ello tenemos que:
 Localizar la toma de agua
Este es nuestro punto de partida, tenemos que saber de donde vamos a sacar
el agua que luego distribuiremos. Normalmente podemos utilizar como toma de
 agua la tubería general de entrada a la casa, en cuyo caso utilizaremos una Te
para sacar la línea destinada al agua para riego, o bien un grifo que tengamos
en el jardín.
 Elegir la ubicación donde vamos a colocar
nuestro cabezal de riego
Cada área de riego en que dividamos nuestra parcela
posee una línea de tubería o circuito propio, que estará
controlado por una electroválvula situada al inicio de dicho
circuito.
El cabezal de riego es el conjunto de electroválvulas y otros
elementos de control de todos los circuitos (o fases) de la
instalación, que suelen agruparse en un mismo espacio
para facilitar su revisión y manipulación.

Este grupo estará conectado por un extremo a la toma de agua, situándose

normalmente cerca de la misma y protegido dentro de una arqueta de riego o
bien sobremuro. Desde el otro extremo partirán todas las líneas de tubería que
han de regar las distintas áreas, por ello podemos decir que este grupo
controlador actúa como auténtico “cabezal” del riego. Más adelante veremos
como montarlo.
 Elegir la ubicación del programador de riego.
Hay que tener en cuenta que este deberá conectarse mediante cable a las
electroválvulas.
 Medir el caudal que tenemos en la toma de agua
Este dato nos servirá para determinar qué tipo y cuantos emisores podremos
usar. Cuanto más caudal más regadores podremos instalar por área, ya que
cada uno “consume” una parte de ese caudal total.

Instalación:
1. Marcar el trazado que tendrán las tuberías que se distribuirán por toda la
parcela, usando cordeles o marcando sobre el suelo.
2. Cavar las zanjas por las que discurrirán los tubos, si nuestra instalación es
soterrada (lo habitual en caso de riego por aspersión). Estas deben tener
una profundidad aproximada de 20 a 30 centímetros, dependiendo del
diámetro de los tubos y de la altura de los emisores que vamos a utilizar.
3. Tirar una tubería desde la toma de agua hasta el sitio donde vayamos a
situar el cabezal de riego.
4. Montar el cabezal de riego, conectarlo a la tubería proveniente de la toma
de agua y alojarlo en la arqueta, en caso de que la instalación sea
soterrada.
5. Repartir la tubería por las zanjas abiertas desde el cabezal hacia los
distintos puntos donde ha de llegar el agua.
6. Colocar los emisores de riego de cada zona. En nuestro caso la mayoría
serán aspersores de turbina emergentes, y algunos difusores.
 7. Hacer la conexión eléctrica desde el programador a las electroválvulas.
8. Se comprueba que todo funciona correctamente y se ajustan los angulos
de riego de los aspersores.
9. Una vez nos cercioremos de que no hay fugas de agua cubrimos la zanja
enterrando la tubería.

e. ABONOS Y FERTILIZANTES

Compost

Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como ramas, hojas,

césped, plantas adventicias, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. Con la
aplicación de comspost estamos ayudando a la regeneración de la vida
microbiana de la tierra y además estamos mejorando la textura y composición
química del suelo. En los bosques lo encontramos de forma natural como una
capa de tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hojarasca.
Puedes elaborar tu propio compost y además té de compost.

Hortalizas que necesitan muchos nutrientes: coliflor, brócoli, calabaza, apio,

tomates, patatas, col, pepinos ,zanahorias, espinacas, puerros, trigo, etc.; en
este caso, tenemos que utilizar compost fresco o casi maduro, de 3 a 4 kg/m2,
arando ligeramente hasta los 5 cm de profundidad. En el invierno es necasario
taparlo con una capa de mulching.

Hortalizas que necesitan pocos nutrientes: judías, escarolas, guisantes, lechugas,

perejil, cebollas, ajos, garbanzos, rábanos, pimientos, etc.; se debe utilizar
compost maduro, en el otoño o a principios de primavera o durante la etapa
de crecimiento, añadiendo pequeñas cantidades de tanto en tanto.

Árboles ornamentales y arbustos: si sembramos en primavera, tenemos que

añadir un 20% de compost fresco en el volumen de la tierra del agujero. Si lo
hacemos durante el otoño, el compost debe ser semimaduro.

Árboles frutales: preferiblemente en el otoño, se puede esparcir una capa de 2

cm de compost semimaduro sobre la tierra que rodea el tronco y mezclarlo
superficialmente con ésta. O bien distribuir de 3 a 5 kg per m2 debajo de toda
el área de influencia de las ramas del árbol.

Semilleros: se debe mezclar un 30-40% de compost bien purgado, con tierra

buena y esponjosa.

Para utilizar regando: se llena la mitad de la regadora con compost y la otra

mitad con agua. Se agita la mezcla y ya se puede utilizar para regar.

Fertilizante de sulfato de amonio

En la agricultura es muy utilizado el fertilizante de sulfato de amonio, se aplica

directamente al suelo, se tiene que utilizar en cultivos que absorben mucho
 azufre, como los cultivos de alfalfa, pastos, hortalizas,
cereales, etc. El fertilizante de sulfato de amonio es una
fertilización costosa. Puede ser utilizado en diferentes
tipos de pastos, plantas de interior, arbustos, plantas en
periodos de crecimiento, enriquecer el suelo.
El sulfato de amonio es una solución incolora en el agua,
cuando es disuelta en el agua produce una reacción
acida y empieza a largar vapores de amoniaco y esto
si no se tiene precaución puede ser muy malo a nuestro
organismo, ya que entra por vía respiratoria o ingesta,
esto produce irritación en la piel y en el sistema
respiratorio, como ya dijimos es soluble en agua y
aumenta con la temperatura. Este producto, el
fertilizante de sulfato de amonio hay que mantenerlo en
contenedores sellados, en áreas ventiladas, frescas y
secas y que no allá sustancias que no sean compatibles.
Se descompone con el calor o sea con temperaturas
elevadas y normales. El fertilizante de sulfato de amonio
es comúnmente utilizado en nuestro país. Se llama
fertilizante o abono a un producto, este puede ser
natural o sintético, orgánico e inorgánico que actúa
sobre el suelo o las plantas dándole los nutrientes que estos necesitan. Pueden
ser líquidos o sólidos.

f. COLOCACIÓN DE ARBOLES

1º Informarse bien
Vamos a plantar un árbol Para comprobar qué especies forestales pueden
plantarse en nuestra finca y las distancias de plantación que hay que respetar.
Nos podemos informar en la Oficina Comarcal, consultando a los Agentes
Forestales, y en el Ayuntamiento, consultando el Plan Urbano del municipio
(P.G.O.U.) o en su defecto las normas subsidiarias en vigor.
2º Seleccionar la especie adecuada
Es muy importante elegir bien la especie de árbol que queremos plantar en
función del lugar. Si queremos que nuestro árbol esté sano deberemos tener en
cuenta sus requerimientos. No todos los árboles crecen en cualquier sitio, cada
especie tiene sus preferencias y necesidades. Algunos árboles se desarrollan
mejor en lugares fríos y húmedos, otros prefieren los enclaves más soleados y
secos, etc.
El tipo de suelo también es otro factor importante. Los suelos pueden ser más o
menos ácidos o básicos dependiendo del tipo de sustrato, caliza, cuarcita,
arcilla, turba, etc. También es importante la textura, si el suelo es más o menos
arenoso o compacto, y la cantidad y tipo de nutrientes que pueda haber y su
disponibilidad para la planta.
Por otro lado tendremos que tener en cuenta la influencia del árbol en el
entorno y las posibles consecuencias cuando este crezca. Cada especie crece
de una manera y necesita su espacio y sus cuidados (poda, riego, etc.).
3° Despejar el terreno
Una vez seleccionado el lugar y los árboles que vamos a plantar, es conveniente
“rozar”, es decir, despejar el terreno o desbrozar la vegetación que pueda crear
competencia al pequeño arbolito en su entorno
inmediato durante los primeros años.

4º Cavar el hoyo de plantación

Una vez rozado deberemos preparar el suelo para
facilitar el arraigo y la primera etapa de desarrollo de
la planta, es lo que se denomina “ahoyado”. Es bueno
hacerlo con antelación, si puede ser dos meses antes
de plantar, ya que con el tiempo mejoran las
propiedades de la tierra. El hoyo deberá ser lo
suficientemente profundo y ancho para proporcionar
a la planta suficiente tierra removida que facilite el
arraigo inicial y acumule la humedad necesaria para que las nuevas raíces se
establezcan. Se recomienda que los hoyos de plantación tengan unas
dimensiones de 40 x 40 x 40 cm y que la tierra extraída se devuelva al hoyo libre
de piedras, raíces, palos, etc., procurando que esté lo más suelta posible. Si
vamos a plantar varios árboles dejaremos como mínimo 3 m de distancia entre
los agujeros para que los árboles puedan respirar y recibir bien la luz.
5º Plantar La plantación
Consiste en la correcta instalación de la planta en el suelo. El pequeño arbolito
puede venir del vivero con su cepellón o con la raíz desnuda. Es más
aconsejable utilizar plantas con cepellón ya que este proporciona una
pequeña reserva de nutrientes y de agua. Antes de plantar es importante
humedecer bien el cepellón, por lo que se puede sumergir brevemente en
agua. Esto actuará de reserva hídrica. En el hoyo de plantación, que estará
relleno de tierra suelta y removida, se abre un pequeño agujero en el que se
introduce el cepellón o la raíz, de manera que la planta quede totalmente
recta, apretando la tierra de alrededor de la planta primero con el puño y
posteriormente con el pie, cuidando que no queden bolsas de aire alrededor
del cepellón. Es muy importante que el pequeño arbolito quede enterrado justo
hasta el cuello de la raíz.
6º Abonar
Si el suelo es pobre puede abonarse con un
compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio, siendo
el más aconsejable para los suelos forestales de
Asturias un abono de liberación lenta tipo 8:24:16.
El abono no debe tocar la raíz, para eso hay que
disponerlo a unos 20 cm de la planta y un poco
enterrados. Un exceso de abono puede ser
contraproducente, siendo preferible abonar de
menos que de más o no abonar. Se recomienda
como máximo unos 50 -75 gramos por planta.
7º Proteger el árbol Después de plantar puede ser
conveniente proteger el árbol frente a la acción de
animales herbívoros que lo puedan comer o
ramonear u otros animales domésticos que
puedan dañarlo. Un buen sistema es la protección individual, por ejemplo
rodeando al árbol con una malla o rejilla de 1 m de altura y sujeta con bridas a
un poste o tutor clavado en el suelo.

V.- Conclusión
Todas las personas que nos dedicamos a los costos somos sustentables de
errores, por esto dentro de la construcción la evaluación del costo debe
verificarse más de una vez, por otro lado es común que los costos difieran de
aquellos que se supusieron. Al determinar los precios o costos regularmente
trabajamos bajo presión, debido a que pretendemos predecir el futuro y
entender cómo se va a comportar la economía en un determinado tiempo de
la obra.
Para este caso ya se debió de haber llegado un trato para devolver la
Información. Hay que tener cuidado de ubicar correctamente cada
vegetación y sistema de riego de lo contrario habrá errores a lo largo cuando
vaya creciendo la vegetación. Por igual se debe tomar en cuenta los cuidados
que se deben tener, asi como la correcta colocación de los sistemas a utilizar,
asi como los fertilizantes.

VI.- Bibliografía
http://www.eljardin.ws/fertilizantes/tipos/fertilizante-de-sulfato-de-amonio.html
http://agro.unc.edu.ar/~biblio/Preparacion%20del%20suelo%20del%20jardin.pdf
http://extension.illinois.edu/lawntalk_sp/planting/choosing_fertilizers_for_home_lawn
s.cfm
http://agrocesped.com/nuestro-cesped-en-tepes/consejos-para-la-preparacion-
del-terreno-y-la-instalacion-del-tepes
http://www.ecoagricultor.com/tipos-de-abonos-organicos/
https://www.cesped.es/variedades-de-cesped-tipos-de-semilla/
http://www.fao.org/forestry/42699-03d582e9a4cf155861b78cb5365260c16.pdf