Curso de modistería

Clase#6

DESARROLLO DEL CUELLO

El cuello es una de las piezas más vistosas en una prenda, le da un atractivo especial, realza el
escote de blusas y vestidos, dando un efecto favorable en la apariencia de la persona.

El cuello básico está constituido de tres piezas:

Y a la vez en el cuello se observa

-La base del cuello que es la parte por donde se une el cuello a la prenda sea blusa o vestido.

-El ancho del cuello que es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Pueden
ser anchos , angostos o con curvas.

-La punta del cuello que puede ser redonda, en punta o al gusto de la personas.

TIPO DE CUELLO.

- Cuello tirilla:

También puede llamársele Mao y Nehru.

Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida.
Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede
llevar o no botonadura.

Para su realización:

Construiremos un rectángulo A B C D, tal que:

A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce).
A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo.
Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D.
D D’: 1/15 de A B.
Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’.
En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo Centro - delantero.
B’ D’ = B D.
Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello.

* El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm., aunque variará según el modelo.

- Cuello camisero con tirilla:

Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes:

- el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote.

- la caída, que es el cuello en sí.

Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.

- Construcción del pie de cuello:

Comenzar realizando un cuello tirilla.

Es conveniente que el Centro - delantero B’ D’ mida 0,5 cm. menos que el Centro - espalda, A
C.

Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa:

Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,5 cm., por ejemplo, y
obtendremos G.

Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva.

La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales. Normalmente,

posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones
dependerá del modelo.

- Construcción de la caída:

La trazaremos directamente sobre el pie de cuello:

Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde y de la pegadura. La del
borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura
de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello.

B’’ P ( por ejemplo 8 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.

-Cuello tortuga

El trazo de este cuello es bien sencillo. Lo primero que debe tener en cuenta es el escote
donde va a colocar el cuello. Este cuello lo colocamos sobre el básico de escote. Trazar un
rectángulo que tenga de largo contorno de cuello-2cms y de ancho el que indique el modelo
- Cuello bufanda:

Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.

Construcción:

Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder
anudar la lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada:

A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que
variará según el modelo.

A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.

Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde
se debe coser el cuello en el escote (punto D’).

D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a
realizar. Unir con B

Este cuello debe ir cortado al bies.

* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.

- Cuello plano sin variación de caja de cuello:( Peter pan)

Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el
delantero. Para su realización:
A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro.
A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C.
Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo.
D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C.
Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma de cuello deseada.

La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.

* Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

TIPOS DE ESCOTE

*Trazo escote ojal:

Este escote da elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de

confeccionar. Como es un escote que no da abertura a la blusa, se debe cortar en telas
lycradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni lycrada puede trazar la blusa al
sesgo.
En el cuello al costado derecho, bajamos 3cm y los unimos con los 2 cm que subimos en la
caída de hombro o parte superior de la sisa, formamos una semi curva(Línea roja) la cual le va
a dar la caída a nuestro escote ojal. Aquí no olvidar hacer la corrección de pinza de 6 cm de
largo por 1 cm de ancho para dar ajuste al escote y quede bien asentado. Listo el trazo
plegamos y pegamos la pinza con goma para que este fija al momento de pasar a la tela.

El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva. La medida del hombro tiene
que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

ESCOTE DRAPEADO

El drapeado se aplica tanto en blusas, vestidos, camiseros, faldas, tops, Etc. Es sencillo, pero
punto clave y chic en el guardarropa femenino

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero elaboramos el
básico con cuello bandeja o cuello ojal.

Trazando el escote en el molde

Vamos a realizar el trazo más sencillo de este modelo de escote.

En el delantero:

1.-Desde la línea de centro sobre la línea de escote delantero medimos 4cms, puntos C y C’
respectivamente. Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las
pinzas.

2.-Trace una línea desde el punto C hasta el punto D de altura y separación de busto. Cortamos
por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las plegamos y pegamos y notarán
que se forma una abertura, puntos E y G - E’ y G’ respectivamente. Esto indica que se produjo
el traslado de las pinzas al escote.
En la espalda:

1.-En la parte de la espalda trace el básico del escote ojal o bandeja sin aumento para pinzas.

2.-Recordemos que la función de la pinza es darle a la prenda las curvas de su cuerpo. Con el
corte al sesgo no es necesario utilizar.

3.-En el molde de la espalda no hay que hacer asentamiento al escote ojal para hacer el escote
drapeado.

Hay cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y otros que llegan
hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el drapeado nos llega
hasta la altura de busto pero usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más
abra el escote más largo queda y más drapeado.

Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede
hasta hacer un vestido.

Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación. Puede hacer
una blusa en este estilo, sin mangas o con mangas larga o corta según sus preferencias.

En material textil lo recomendado son telas con suficiente elongación, si elaboramos bien
nuestro molde ojal o bandeja y seguimos paso a paso las indicaciones obtendremos un escote
con una buena caída como se observa en las imágenes
En el caso del escote drapeado si usted lo desea menos profundo pero más drapeado, haga lo
siguiente: Trace el escote ojal siguiendo la profundidad de escote del básico y haga un
aumento en la línea de hombros de 8cms. Solo en la parte delantera, los cuales recogerá y
ayudará a aumentar el drapeado.

Escote cuadrado

Para realizar el escote cuadrado procedemos como en el escote en V, tomando la medida de

profundidad de escote y seguimos los siguientes pasos:

1-Desde el ancho de escote por la línea de hombro medimos 6cm y colocamos una señal.

2-Ahora desde el largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada y
marcamos una señal.

3-Utilizando la escuadra y como se muestra en el dibujo trazamos una línea de

13cm.(dependiendo de su gusto o la moda) Esta será la línea del escote.

4-Sobre ésta línea de escote marcamos la 1/2 de separación de busto y unimos éste punto con
la marca que tenemos en la línea de hombro. Así queda formado el escote cuadrado.
5-Procedemos a hacer la pinza correctiva ubicándola en la mitad de la línea del escote como se
explicó en las anteriores lecciones.
6-Cerramos la pinza y cortamos.

TRAZAR EL ESCOTE EN LA ESPALDA Se procede de la misma manera que para el escote

delantero pero SIN PINZA CORRECTIVA.OJO: las PINZAS CORRECTIVAS SE CIERRAN
DEFINITIVAMENTE. EL ESCOTE DE LA ESPALDA NO LLEVA PINZA CORRECTIVA.

Escote en V

Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una medida adicional, que
sirve para determinar la profundidad deseada del mismo.

Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el hoyo del cuello y lo
llevamos en dirección recta hasta el sitio donde queremos que nos quede el escote.
Ver dibujo.
También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el modelo. No
olvidar que la misma medida que aplica en el hombro de la parte delantera la debe aplicar en
el hombro de la parte trasera. De lo contrario los hombros quedaran desiguales.
ver dibujo
El escote en V le favorece mucho a las gorditas porque hace ver la figura un poco más delgada.
Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos.

1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del escote básico hacia
abajo medimos la profundidad de escote. Unimos los puntos con una línea suave.
2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de busto con una
profundidad de 1/2 cm y un largo aprox. 6cms. Para esto medimos desde el final del escote
hacia arriba 3cms. siguiendo la línea trazada anteriormente, trazamos la pinza.
3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y corregimos la desigualdad
en la línea inclinada. Cortamos el molde y listo.

El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia adentro o hacia afuera.
Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la parte delantera.
Puede hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo solo en la parte de la espalda.
TIPOS DE MNGAS

Manga enteriz

Primero formaremos el patrón de blusa básico según las medidas de la persona. Luego
haremos las siguientes transformaciones:
Subiremos 1 cm en el hombro, y tiramos línea recta desde el cuello pasando ese centímetro
que se acaba de subir, dando desde el hombro hacia afuera el largo total de la manga.

Luego por el costado bajamos 6 cms desde la bocamanga dividendo estos a la mitad con una
línea recta hacia afuera que no sea más larga que el largo de la manga.

Y finalmente formaremos curva desde los 6 cms que se bajaron hacia la línea recta de debajo
de la manga.

MANGA ENTERIZA # 1
Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una línea recta
desde el cuello prolongándola 5 cms después del hombro. Entre en la bocamanga 7 cms y una
con línea curva según se ve en el dibujo. La espalda se hace igual.

MANGA ENTERIZA # 2

Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una línea recta
desde el cuello prolongándola 10 cms después del hombro. Baje desde donde quedó una línea
con la mitad de la medida de circunferencia de sisa más 2 cms. La espalda se hace igual.

Manga Rangla

Haga el patrón básico de la blusa. De A a B marque el largo de la manga menos 6 cms. De B a

C marque 26 cms. De C a D la mitad de la medida de circunferencia de puño. Marque con E la
mitad de A-F. Una con línea recta G-E y E-C. compruebe que C-E tenga el largo de la manga.

De G a H baje 2 cms en el cuello. Una con línea punteada H-I. Marque J. Busque la mitad de
H-J y marque con letra K. De K a L suba 1 cm. Una con línea curva H-L-J. De I a M marque 3
cms.
Una con línea curva M-J. Mida la distancia entre J-M y ponga igual medida de J a N. De M a N
deben quedar 6 cms de separación. Una con línea curva N-J según muestra el dibujo.

Con línea recta se unirán N-D. Cuadre en C-E y partiendo de C trace la línea C-R. Para cortar la
manga, ponga un papel debajo y pase, ya sea con ruleta o papel carbón, los puntos C-E-G-H-L-
J-N-R-C. Recorte según la marca. La blusa cortela según muestra el dibujo # 2.

La espalda se hace igual.

Manga Dolman o enteriza

Haga el patrón básico de la blusa. De A-B marque el largo de la manga menos 6 cm. De B a C
marque 26 cm. De C a D marque la mitad de la medida de circunferencia de puño. Marque con
E la mitad de A-F. Una con línea recta G-E y E-C. Compruebe que C-E tenga el largo de la
manga.
De I a J marque 3 cm en el costado. Una J-D con línea recta. De J a K marque 12 cm y de J a L 7
cm. Una con línea curva los puntos K-L. Cuadre en C y trace la línea C-M. Manga Dolman

Molde Manga Murcielago

Teniendo el trazo básico, trazaremos primero una manga base enteriza y luego la manga
propuesta que es la murciélago.

1.-En el hombro subimos 2cm y marcamos un punto, desde la esquina del cuello superior
marcamos una recta hasta allí, a partir de estos 2cm marcaremos el largo de la manga según lo
deseado (en el gráfico es la línea roja superior).

Teniendo el largo ahora marcamos el ancho hacia abajo con una línea totalmente vertical, y en
la parte inferior entramos 2cm, luego en el costado de la sisa bajamos 8cm y unimos con el
ancho de la manga para formar la parte inferior como se ve en el gráfico. (Línea verde)

Manga acampanada o mariposa

Formar el patrón básico de manga corta completa.

Trazar tres líneas, una al centro y otra a ambos lados de ésta línea a una distancia de 10 cm
cada una.

Cortar cada línea dejando arriba sin cortar 2 cm aproximadamente.

Se abre la manga sobre otro papel abriéndose una a otra 10 cm.

Debe cortarse al sesgo de la tela.