Ajuste de un bajo

Bueno, vamos a intentar con este artículo describir los pasos

principales para el correcto ajuste de nuestros bajos, un trabajo que
con cuidado y práctica podemos llegar a desarrollar con eficacia y
buenos resultados sin necesidad de pasar por el taller para ello.

En primer lugar, y aunque parezca una chorrada u obviedad, debemos

asegurarnos de haber colocado correctamente las cuerdas (es
recomendable aprovechar el cambio de cuerdas para realizar los
ajustes).

Una colocación correcta sería por ejemplo asegurarse de que al

enrollar la cuerda sobre el clavijero, no montamos unas vueltas de
cuerda sobre otras, esto es esencial, para que después una vez tensas y
ajustadas no se muevan mas y no se nos desafine el bajo en el momento
mas inesperado.

Además como consejo es bastante recomendable dejar el suficiente

sobrante de cuerda al cortarla como para poder enrollar bastantes
vueltas de cuerda y conseguir así que el punto de "partida" de la
cuerda hacia la cejuela esté bastante abajo, aumentando así el ángulo
de la cuerda sobra la cejuela, y por tanto manteniendo una mayor
presión sobre ella.

Una vez colocadas las nuevas cuerdas, se afina para que el mástil
reciba la tensión con la que lo vamos a ajustar, pues lo primero que
deberemos ajustar será el alma, para encontrar el equilibrio correcto
entre la fuerza de las cuerdas y la del alma (son fuerzas que se
contrarrestan, el ajuste consiste en equilibrarlas hasta cierto punto.)

La entrada a la cavidad del tornillo de ajuste del alma puede estar en

la pala o en la base del mástil, dependiendo del modelo de bajo, puede
también ser un modelo con dos almas, en cualquier caso el método de
ajuste suele ser el mismo.

Se aprieta girando en el sentido horario, y se afloja en el sentido

contrario.

En este ajuste (el más peligroso de todo el proceso) hay que andarse
con mucho ojo, es típico recomendar no dar mas de un cuarto de
vuelta por vez, y aun así, no debería costarnos más de media vuelta en
total ajustar correctamente un instrumento, de ser así, existiría algún

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 problema más serio que nos estaría invitando a hacer una visita al
luthier.

Para comprobar si necesitamos dar más o menos relieve al mástil,( a

este ajuste de alma también se le llama así) podemos ayudarnos de una
cejilla, para colocarla en el traste 1, con el dedo pulsamos en el primer
traste del mástil que hace "contacto" en el cuerpo ( me refiero a donde
el mástil ya está encastrado en el cuerpo del bajo, a esa altura...) y
medimos hacia la mitad de estos dos puntos (suele caer sobre los
trastes 7-9) la distancia de la cuerda de mayor calibre a la parte
superior del traste, podemos considerar como un buen ajuste un
intervalo que situaría entre los 0.5mm y los 1.2 mm.

Si la distancia es mayor deberemos apretar un poco (UN POCO!!) el

alma, ya sabéis, sentido horario.

Si la distancia es menor, (prácticamente la cuerda toca el traste) hay

que aflojar un pelín.

En todo este proceso, hay que tener paciencia, porque la madera puede
tardar un tiempo en adaptarse totalmente a los cambios...así que es
prudencial esperar unas horas en cada cambio, empezando desde la
puesta de cuerdas, y continuando por cualquier giro de alma, que
repito una vez más, deben hacerse con mucha precaución.

Un bajo con el relieve del mástil ajustado gana muchisimo en

comodidad, pero aun podemos mejorarlo, sin meternos en trabajos de
luthería más avanzada, por supuesto.

Para ello seguimos por el ajuste de la altura de las cuerdas.

Por extraño que parezca a muchos, rara vez un diapasón (sea de

guitarra eléctrica o bajo) es totalmente plano, tienen cierta curvatura
llamada "Radio", a la hora del ajuste de la altura debemos tener esto
en cuenta, la mayoría de puentes actuales permiten un ajuste
totalmente individual por selleta/cuerda, con lo cual esto no nos debe
suponer un problema.

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 Yo suelo medir la altura de la acción en el traste 24, principalmente
por que me fío de "mis" mástiles y se que si consigo allí una buena
acción sin trasteos, lo habré conseguido a lo largo de todo el mástil.

Por supuesto esto es aplicable a cualquier mástil con el relieve

correctamente ajustado y que aguante dicho ajuste sin problemas.

Una acción habitual catalogada como "baja" sería de unos 2-2.5 mm

en el traste 24, yo habitualmente trato de poner los mástiles a punto
para poder ser utilizados con una acción de 1.3/1.5 mm en el mismo
punto, para que así digamos "vayan sobrados" para sonar
perfectamente con el ajuste a 2mm.

Dicho ajuste (1.3/1.5mm) suele ser demasiado bajo para la mayoria de

bajistas, porque requiere una precision extrema a la hora de tocar y
sonar totalmente limpio, ya sabemos que las leyes de la física no son
quebrantables (al menos en este tema..jaja) y con esa acción si se toca
un poco más fuerte de lo normal, la amplitud de la vibración de la
cuerda (en especial las graves) va a tocar traste, y tener una perdida de
sonido en consecuencia.

Por ello, lo que comento, un ajuste de bajo bueno sería lo comentado

anteriormente, a partir de ahí, hay gente que prefiere la acción más
alta...en ese aspecto no existen reglas, solo gustos.

Lo que sí es recomendable es seguir en cada cuerda una altura similar,

recordad que el diapasón no es plano...con lo cual cada cuerda seguirá
la curva marcada por el diapasón y trastes, y a su vez las agudas a la
vista estarán más bajas que las graves, debido a su menor diametro,
pero en realidad la distancia medida desde el inferior de la cuerda a la
corona del traste debe ser similar.

Una vez ajustadas las cuerdas a la altura deseada, el tacto habrá

mejorado más aun, (o eso debería...).

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 Llega la hora de empezar a ajustar temas de sonido, el quintaje es
esencial para tocar "afinado" en todo momento...se dan situaciones en
las que tocando con la banda justo después de afinar, al bajar a tocar
en los trastes agudos aquello suene extraño y que los de la banda te
miran con cara de "te has ido un poco de traste no?".

Esto se soluciona en gran medida con un ajuste correcto de quintaje o

"entonación"(digo en gran medida porque el diseño de los
instrumentos de cuerda con trastes no son perfectos, con lo cual el
quintaje "perfecto" no existe...).

Hay varias formas de hacer esto, yo os comento un método sencillo,

que se recuerda fácilmente, y que se puede llevar a cabo con cualquier
afinador electrónico(cuanto más preciso, mejor, claro).

Se trata de conseguir en cada cuerda que pisando al aire, en el traste

12 y en el 24 sucesivamente el afinador nos diga siempre que estamos
correctamente afinados en la nota que coresponda.

Para ello usamos los tornillos que desplazan las selletas hacia delante o
atrás, con esto conseguimos una compensación de escala, ligeramente
distinta para cada cuerda, cosa necesaria debido a la diferencia de
calibre entre éstas.

Sabiendo esto tratamos de afinar con exactitud el bajo con las cuerdas
al aire, y comprobamos el estado de la afinación en el 12, si el afinador
nos dice que estamos más grave debemos mover la selleta hacia el
puente ( es decir, acortar la distancia de la cuerda), movemos un poco,
tampoco es conveniente hacer cambios bruscos a no ser que ya
tengamos experiencia.

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 Una vez movida la selleta volvemos a afinar con la nota al aire (porque
se habrá desafinado ligeramente) y volvemos a comprobar, hasta
conseguir afinar correctamente ( al menos al aire y al 12, para poder
dejarlo quintado perfectamente en el 24 también necesitamos que el
afinador sea lo suficientemente preciso, porque ahí ya el ajuste es
mucho más fino.)

Si se da el caso de que en el 12 la nota está más alta de afinación que al

aire, la selleta la desplazamos alejandola del mástil, siguiendo el mismo
procedimiento anterior.

Así procedemos con todas las cuerdas.

Con estos ajustes ya habríamos finalizado con el apartado

"tocabilidad" del bajo, pero también podemos por ejemplo ajustar el
balance de pastillas ,para que a la hora de tocar se oigan todas por
igual y no unas mas fuertes que otras.

Básicamente tenermos que ajustar su altura, no podemos acercarlas

deliberadamente, pero experimentar con ello no es mala idea, para
conseguir subirlas hasta un punto en el que no se producen aun efectos
notorios en el sonido de magnetismo sobre la vibración de la cuerda. A

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 partir de ahí debemos tratar bajar la pastilla del lado que
consideremos que las cuerdas suenan más "fuerte", si se da dicho caso.

OJO! Esto no es un método de ecualización!!, solo tratamos de que la

pastilla recoja más o menos por igual la cantidad de señal de cada
cuerda, aunque sea fácil el pensar que si nos faltan graves podamos
acercar mas la pastilla a las cuerdas graves...esto es un error, nuestro
bajo se convertiría probablemente en un instrumento en el que cada
detalle que hagas en una cuerda aguda es inexistente, comprobadlo...
sobre todo en situaciones de directo con la banda, ruido,
sonorizaciones y demás factores.

Bueno, creo que por el momento esto es todo, si surgen dudas o

sugerencias sobre este artículo, podéis preguntar en el tópic de la
sección correspondiente del foro y estaré encantado de responderlas
siempre que el poco tiempo libre del que dispongo me lo permita.

Espero que os guste y os sea útil!

Saludos!

O3

Articulo tomado de: http://www.bajistas.org/index.php?pid=19

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