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El lenguaje de los patrones en la moda

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2 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Gómez Correa, Gloria


El lenguaje de los patrones en la moda. - 1a ed. - Buenos Aires :
Nobuko, 2012.
202 p. : il. ; 17,5×17,5 cm.
ISBN 978-987-584-358-5
1. Indumentaria. 2. Moda. I. Título
CDD 646

diseño gráfico:
Constanza Lyon
clyon@leondelmonte.cl
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
La reproducción total o parcial de esta publicación, no autorizada por los editores,
viola derechos reservados; cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

©2012 de la edición, nobuko

isbn: 978-987-584-358-5

Enero de 2012

Este libro fue impreso bajo demanda, mediante tecnología digital Xerox en
bibliográfika de Voros S.A. Bucarelli 1160, Ciudad de Buenos Aires.
info@bibliografika.com - www.bibliografika.com

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fadu - Ciudad Universitaria
Pabellón 3 - Planta Baja - c1428bfa Buenos Aires -Argentina
Tel: 54 11 4786-7244
El Lenguaje de los Patrones en la Moda
‹ GLORIA GÓMEZ CORREA ›
índice
contenidos

Presentación del libro 08

Referencia del autor 11

Análisis y estructura de los patrones 12


El lenguaje de los patrones en la moda 12
El soporte del vestuario 12
Proyecto de patrones en el vestuario 13

Dibujo de patrones en plano 14


Simetría visual 14
El arte de hacer patrones en plano 15
Toma de medidas 16

Tabla de medidas 18

Tabla de fracciones 20

Ficha descriptiva / tabla 22

Líneas básicas del vestuario 24


Conceptos básicos de la vestibilidad 24

Líneas y proporciones de las prendas 26


Diseño de pliegues y fruncidos en el vestuario 28
Símbolos e indicaciones para los patrones 30
Ficha técnica de producción 32
Patrones
Patrones de faldas 35
Base de falda recta 37
Falda evasé con pinza 41
Falda media capa 43
Base falda elasticada 45
Falda godet 47
Falda tubo 49
Falda pantalón 51

Patrones de poleras 55
Base de polera 57
Polera escote redondo 63
Polera escote en v 65
Polera escote asimétrico 67
Polera escote camiseta 69
Polera drapeada 71
Base de beatle 73
Base manga polera 75

Patrones de vestidos 79
Básico para cuerpos 81
Base de vestido recto 83
Base vestido con pinza 89
Vestido jumper 95
Vestido cruzado 97
Vestido imperio 99
Vestido princesa 101
Vestido elasticado 103
Vestido solera 107

Traslado de pinza 110


Traslado de pinzas 111
Traslado de pinza al costado 113
Traslado de pinza al costado con corte vertical 115
Traslado de pinza al escote 117
Dibujos técnicos traslado de pinza al escote 119
Transformación sobre los patrones 120
Eliminando la pinza de cintura 121
Dibujos técnicos eliminando la pinza de cintura 122
El diseño sobre el patrón 125
Dar amplitud al patrón 127
Reducir amplitud al patrón 129

Patrones de blusas 131


Base blusa recta 133
Base de manga para blusa 135
Blusa con solapa 139
Solapa curva 141
Cuello americano 143
Cuello trapecio 145
Patronaje para cuellos 147
Cuello camisero para blusa 149
Base para cuello camisero 151
Base para cuello camisero con pie separado 151
Patrón cuello mao para blusa 153
Patrones de mangas 155
Transformación de mangas 157
Manga globo 159
Manga acampanada 161
Manga con pliegues 163
Manga dolman 165
Manga raglán 167

Patrones de pantalones 169


Base de pantalón recto 171
Pantalón drapeado en punta 177
Base de leggings 179
Pantalón a la cadera capri 183
Pantalón a la cadera y pata ancha 185
Mini pantalones 187
Pantalón con pretina alta 189

Glosario 190

Agradecimientos 200
8 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

presentación
Sinceramente se agradece esta oportunidad que se ofrece hoy, de contar
con un texto que sirva de referencia a la hora de ponerse manos a la obra
en el diseño de prendas femeninas, principalmente en un medio donde la
producción bibliográfica asociada al tema no es frecuente.

Es así como creo que este texto servirá de apoyo y contribución a las
clases de patronaje que se dictan en muchas instituciones de educación
superior, complementando el quehacer académico y facilitando el
proceso formativo. Este libro podrá operar como facilitador a la hora de
diseñar, favoreciendo este proceso con herramientas e instrucciones
necesarias para llevar a cabo las ideas plasmadas en un boceto o en un
requerimiento específico de un encargo de vestuario.

En “El lenguaje de los Patrones en la Moda”, Gloria Gómez Correa nos da


a conocer el proceso de construcción de patrones para prendas de vestua-
rio femenino, empleando un método gráfico sumamente pedagógico. Este
libro permitirá al lector, ya sea o no conocedor del tema, contar con un
referente escrito fácil de manejar, que permite construir desde lo más
básico, diversos tipos de prendas y sus transformaciones.

No es de extrañar que Gloria nos sorprenda con este texto que es fruto de
sus motivaciones personales de mucho tiempo, tanto hacia la disciplina
como a todos quienes de una u otra manera se relacionan con ella. Desde
sus años de estudio superior, período en que a muchos de los miembros
del equipo docente nos correspondió tenerla como alumna, se caracterizó
por llevar a cabo un proceso ordenado, sistemático y en búsqueda de
soluciones creativas, abierta a corregir, modificar y ampliar cada uno de
los pasos que dio dentro de nuestra Escuela.
PRESENTACIÓN

Esta joven diseñadora hace hoy un aporte que permitirá a todos conocer
desde los aspectos más básicos de la construcción de prendas, hasta poder
diseñar productos que sorprenderán tanto por el buen manejo del molde
y las telas, como según sean modificados con cada una de las ideas que nos
aporta desde la perspectiva técnica de la transformación de patrones.

ALICIA CORRALES COSMELLI


Directora Escuela de Diseño de Vestuario y Textiles
Facultad de Diseño, Universidad del Pacífico
SANTIAGO, CHILE
10 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
REFERENCIAS DEL AUTOR

la autora
Gloria Gómez Correa
Gloria Gómez Correa comenzó su carrera profesional diseñando y confec-
cionando vestidos de novia y trajes de alta costura. Tras esa experiencia tan
enriquecedora permaneció trabajando y estudió Diseño de Vestuario y textiles
en la Universidad del Pacífico en Santiago de Chile. Su pasión por el vestuario y
la moda la llevaron a continuar sus estudios sobre indumentaria infantil, carteras
de cuero y lencería en Espacio Buenos Aires, Argentina. Gloria se especializó en
el desarrollo de los patrones de moda y actualmente se dedica a enseñar y a
asesorar en la creación del vestuario en Espacio Diseño Fashion Studio, Chile.

La necesidad de encontrar un lenguaje y una estructura apropiada para poder


desarrollar los patrones la llevó a escribir e inventar nuevos mecanismos, formas
para dibujar y comprender lo que ella define como “el alma del vestuario”.

Es muy importante poder entender la lógica de cómo se construye una prenda


para luego manejar con confianza diferentes líneas de diseño, es por esto que
este libro está planteado como una guía práctica para quienes quieran aprender
a hacer sus diseños en forma independiente, para quienes quieran lanzar una
línea de indumentaria y también para quienes buscan una asesoría para
convertirse en empresarios de la moda.

Los contenidos de “El Lenguaje de los Patrones en la moda” están planteados


de manera fácil y didáctica, con procesos explicativos paso a paso y una serie
de dibujos técnicos partiendo siempre de lo más básico.

WWW . GLORIAGOMEZCORREA . CL
12 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

análisis y estructura
de los patrones
El lenguaje de los patrones en la moda
Patrón se designa a la estructura base construida como plantilla de papel
o de cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse
a partir de un conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie
de medidas estándar. Esta lógica plasmada en papel brinda formas
adecuadas que llevan a dimensionar el cuerpo como una superficie.

El proyecto de patrones en plano es un dibujo de precisión que requiere


medidas establecidas y uso de la proporción, una mano hábil y capacidad
para imaginar el efecto en tres dimensiones. Las prendas que se marcan o
siguen el contorno del cuerpo se ejecutan con mayor éxito a partir de un
patrón base creado para encajar en una figura específica.

El soporte del vestuario


La importancia de la medición y transferencia de estos valores a un patrón
es primordial para el dibujo, el diseño de línea y el trabajo estructural.
Para poder desarrollar diseños propios de indumentaria, es esencial tener
amplios conocimientos para hacer patrones de diversas prendas.

En el papel se puede analizar y observar la silueta del cuerpo, entallar


manteniendo las proporciones y experimentar con distintos cortes,
ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DE LOS PATRONES

superposiciones de tela y diseño de aplicaciones. En este proceso es


fundamental trasferir tantos detalles como sea posible y trabajar con
líneas rectas y claras, para definir bien los centros del cuerpo y las
líneas de contorno.

En la industria, las muestras para las modelos normalmente se hacen talla


38-40, estas muestras deben ser probadas y cautelosamente corregidas
para luego comenzar la comercialización.

Proyecto de patrones en el vestuario


Mediante el proceso de patronaje se pueden hacer realidad las ideas y
crear diseños propios de indumentaria.

Este libro busca enseñar técnicas y fórmulas actuales para desarrollar los
patrones y así lograr que una prenda se adapte correctamente al cuerpo.

Partiendo de los moldes base, se busca crear nuevos modelos y trans-


formaciones que varían de acuerdo al gusto de la persona, estimulando así
la capacidad de creación y experimentando distintas formas y estilos que
abren un universo de ideas para el desarrollo de los patrones de moda.
14 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

dibujo de
patrones en plano
Simetría visual
Es recomendable considerar que la mayor parte del cuerpo es simétrica,
por esto, en los patrones base y la mayoría de los patrones modelo se
dibuja sólo una mitad para la espalda o trasero y la mitad para el
delantero. Para crear un molde base se debe trabajar con el contorno
más amplio, en el caso de una blusa se comienza por el contorno de
pecho y en el caso de una falda o un pantalón, por el contorno de caderas,
de este modo los contornos representan las líneas horizontales que
permiten medir y calcular el ancho establecido. Los largos en los
patrones siempre se mantienen y constituyen la longitud predeterminada
para el modelo a realizar.

Para la creación de los patrones es relevante la observación detallada del


cuerpo con que se va a trabajar, es bueno poder hacer varios bocetos en
perspectiva, de frente y de espalda para analizar cómo trabajar las formas
de modo más armónico y resaltando sus atributos.

En el caso de los patrones asimétricos, las piezas de los moldes se dibujan


completos, de esta forma se puede visualizar los cortes e identificar las
piezas con mayor precisión.
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

‹ EL ARTE DE HACER PATRONES


EN PLANO ›
PARA HACER PATRONES ES NECESARIO
CIERTO NÚMERO DE HERRAMIENTAS QUE
SE PUEDE COMPRAR EN UNA MERCERÍA Y
PROVEEDORES ESPECIALIZADOS.

‹ MATERIALES BASICOS ›
- CINTA MÉTRICA
- LÁPICES PARA DIBUJAR (2H-6H)
- BORRADOR
- ROTULADORES NEGRO Y ROJO PARA
MARCAR PATRONES
- CURVA FRANCESA (PARA DIBUJAR Y
MEDIR CURVAS)
- JUEGO DE ESCUADRAS PARA TRAZAR
LÍNEAS RECTAS
- TIJERAS DE PAPEL
- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
Y NORMAL
- PAPEL MANTECA O MOLDE
- ALFILERES
16 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

dibujo de
patrones en plano
Toma de medidas
Para comenzar se recomienda tomar las medidas de manera exacta, para
luego, sobre el patrón base dar más o menos amplitud según lo determine
el diseño escogido.

Para tomar las medidas es necesario contar con dos personas, una de ellas
se encarga de situar la cinta métrica donde se desea medir y la modelo
debe mantenerse en una posición erguida y natural. Es importante
destacar que las medidas deben ser justas y ser tomadas con el metro
pegado al cuerpo, sólo en el contorno de cuello y de muñeca debe dejarse
el centímetro más flojo para no incomodar.

1. Contorno de cuello (CCU): Medida que se toma a partir del perímetro del
cuello en la base. Se mide con el centímetro flojo, sin ajustar ya que de lo
contrario puede incomodar.

2. Contorno de cintura (CCI): Se mide con el metro rodeando la cintura, ésta


se considera la zona más estrecha del tronco.

3. Contorno de pecho (CP): Se coloca la cinta métrica por delante de la zona


más saliente del busto y se rodea al cuerpo pasando por debajo de los brazos.

4. Separación de busto (SPB): Esta medida corresponde a la distancia entre


la parte más prominente de ambos senos.
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

5. Contorno de caderas (CCA): Contorno horizontal del cuerpo medido en la


zona más ancha del trasero.

6. Alto de caderas (AC): Distancia entre el contorno de cintura y el de


caderas. Esta medida se toma desde los costados y esta altura va
aproximadamente desde los 18 a 22 cm.

7. Alto de sisa (AS): Esta medida determina la posición de la manga y la


profundidad del orificio para ésta. Se toma desde el hombro hasta la
altura de la axila.

8. Largo de manga (LM): Esta medida va desde el hueso del hombro hasta
la muñeca, se debe tomar con el codo doblado para que así la manga no
quede corta al estirar el brazo.

9. Contorno de muñeca (CM): Se toma rodeando la cinta métrica por el


contorno. El centímetro no debe ir demasiado ajustado para no incomodar.

10. Largo de talle espalda (LTE): Se toma desde el cuello hasta el extremo
inferior de la cintura.

11. Largo de talle delantero (LTD): Va desde el hombro, junto a la base del
cuello hasta la cintura, pasando por el punto más saliente del busto.

12. Ancho de espalda (AE): Medida horizontal que se toma desde la


articulación del hombro a lo ancho, de hombro a hombro por la parte más
saliente de la espalda.

13. Largo desde la cintura por el costado de la pierna (LP): Se toma desde la
cintura hasta el largo deseado por el costado, pasando por la parte más
ancha del muslo.
18 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

tabla de medidas
TA Talla 38 40 42 44 46 48 50

CCU Contorno de cuello 33 34 35 36 37 38 39

CCI Contorno de cintura 64 68 72 76 80 86 92

CP Contorno de pecho 82 86 90 94 98 106 112

SPB 1/2 separación de busto 8 9 9 9.5 10 10.5 11.5

CCA Contorno de cadera 86 90 94 98 102 110 116

AC Alto de cadera 18 18 18 18 20 20 20

AS Alto de sisa 16 16 17 17 18 19 20

LM Largo de manga 56 57 58 59 60 60.5 61

CM Contorno de muñeca 17 18 19 19 19 20 20

LTE Largo de talle espalda 35 37 39 41 43 44 45

LTD Largo de talle delantero 38 40 42 44 46 48 50

AE Ancho de espalda 36 37 38 39 40 41 42

LP Largo por el costado de la pierna 96 97 98 100 101 102 103


DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

CCU

AE

AS
CP
SPB

LTE
LTD

CCI

LP AC

CCA

LM
CM
20 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

tabla de fracciones
Las fracciones que podemos utilizar en la realización de los patrones
pueden ser la mitad (1/2), la cuarta parte (1/4) o la sexta parte (1/6).

Para poder trazar los patrones debemos considerar las siguientes medidas:

Base falda recta: Base para cuerpos:

1/ 4 contorno de caderas (CCA) 1/ 6 contorno de cuello (CCU)


1/ 4 contorno de cintura (CCI) 1/ 4 contorno de pecho (CP)
Alto de cadera (AC) 1/ 2 separación de busto (SPB)
Longitud de la falda (LF) 1/ 2 ancho de espalda (AE)
1/ 4 contorno de cintura (CCI)
Base polera: 1/ 4 contorno de cadera (CCA)
Alto de sisa (AS)
1/ 4 contorno de pecho (CP) Largo de talle delantero (LTD)
1/ 4 contorno de cadera (CCA) Largo de talle espalda (LTE)
1/ 2 separación de busto (SPB) Alto de cadera (AC)
1/ 2 ancho de espalda (AE)
Largo de talle delantero (LTD) Base para pantalón:
Alto de cadera (AC)
Alto de sisa (AS) 1/ 4 contorno de cadera (CCA)
1/ 4 contorno de cintura (CCI)
Base manga: Alto de cadera (AC)
Altura de tiro (AT)
1/ 4 contorno de sisa para Avance de tiro (ADT)
línea de copa (LCOP) Largo del pantalón (LPA)
1/ 2 Contorno de muñeca (CM)
Alto de sisa (AS)
Largo de manga (LM)
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

medidas 1/2 1/4 1/6 medidas 1/2 1/4 1/6


30 15 7.5 5 82 41 20.5 13.6
31 15.5 8 5 84 42 21 14
33 16.5 8 5.5 86 43 21.5 14.3
34 17 8.5 5.6 88 44 22 14.6
35 17.5 9 6 90 45 22.5 15
36 18 9 6 92 46 23 15.3
37 18.5 9 6 94 47 23.5 15.6
38 19 9.5 6.3 96 48 24 16
39 19.5 10 6.5 98 49 24.5 16.3
40 20 10 6.6 100 50 25 16.6
41 20.5 10 7 102 51 25.5 17
42 21 10.5 7 104 52 26 17.3
43 21.5 11 7 106 53 26.5 17.6
44 22 11 7.3 108 54 27 18
45 22.5 11 7.5 110 55 27.5 18.3
46 23 11.5 7.6 112 56 28 18.6
47 23.5 12 8 114 57 28.5 19
48 24 12 8 116 58 29 19.3
49 24.5 12 8 118 59 29.5 19.6
50 25 12.5 8.3 120 60 30 20
52 26 13 8.6 122 61 30.5 20.3
54 27 13.5 9 124 62 31 20.6
56 28 14 9.3 126 63 31.5 21
58 29 14.5 9.6 128 64 32 21.3
60 30 15 10 130 65 32.5 21.6
62 31 15.5 10.3 132 66 33 22
64 32 16 10.6 134 67 33.5 22.3
66 33 16.5 11 136 68 34 22.6
68 34 17 11.3 138 69 34.5 23
70 35 17.5 11.6 140 70 35 23.3
72 36 18 12 142 71 35.5 23.6
74 37 18.5 12.3 144 72 36 24
LAS FRACCIONES QUE PODEMOS UTILIZAR EN 19 12.6 146 73 36.5 24.3
76 38
LA REALIZACIÓN DE LOS PATRONES PUEDEN
78 39 19.5 13 148 74 37 24.6
SER LA MITAD (1/2), LA CUARTA PARTE (1/4)
O LA SEXTA PARTE (1/6). 80 40 20 13.3 150 75 37.5 25
22 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

ficha descriptiva
La ficha descriptiva es una planilla desarrollada para recopilar todos
los datos necesarios sobre la toma de medidas para la creación de un
patrón base.

Esta plantilla junto con brindar información acerca de las medidas


entrega una serie de datos claves para mantener un registro de todo el
trabajo que se va a desarrollar, entre estos datos están: el nombre del
cliente, las observaciones generales, una identificación sobre el diseñador
y la fecha. También se hace necesario utilizar un figurín de cuerpo
completo delantero y trasero, para sobre este hacer un esbozo del cuerpo
y sus características más relevantes, señalando: alturas, formas, posturas
y datos específicos que sean importantes de describir.

ESTIMACIONES DE TAMAÑO Y MEDIDAS


Contorno de pecho (CP)
Contorno de cintura (CCI)
Contorno de cadera (CCA)
Largo de la prenda (LP)
Largo talle delantero (LTD)
Largo talle espalda (LTE)
Ancho espalda (AE)
Alto de sisa (AS)
Alto de cadera (AC)
Contorno de cuello (CCU)
Separación de busto (SPB)
Largo de manga (LM)
Contorno de muñeca (CM)
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

Nombre del cliente: Diseñado por: Fecha:

tamaño medida 1/2 1/4 1/6


CP (Contorno de pecho)
CCI (Contorno de cintura)
CCA (Contorno de cadera)
LP (Largo de la prenda)
LTD (Largo talle delantero)
LTE (Largo talle espalda)
AE (Ancho de espalda)
AS (Alto de sisa)
AC (Alto de cadera)

tamaño medida 1/2 1/4 1/6


CCU (Contorno de cuello)
SPB (Separación de busto)
LM (Largo de manga)
CM (Contono de muñeca)
Observaciones:

Notas:
24 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

líneas básicas
del vestuario
Conceptos básicos de la vestibilidad
La vestibilidad es un término utilizado en el vestuario que permite
establecer una relación entre la amplitud de la prenda y el espacio de
movimiento que se genera a partir del tejido y el cuerpo.

En la estructura de los patrones, la vestibilidad se expresa en


centímetros que se añaden a determinados puntos claves, que según el
tipo de tejido y de línea, ofrecen una mayor o menor amplitud a la
prenda que se va a confeccionar. Mientras más elástico sea un tejido,
tendrá menor grado de vestibilidad, mientras que cuanto más pesado
mayor será su grado de vestibilidad.

Por lo anterior, es importante considerar que para que la prenda sea lo


suficientemente cómoda y tenga el movimiento necesario, es conveniente
alterar el grado de vestibilidad cuando se cambia un tejido considerando
un mismo modelo. Dependiendo del tipo de tejido se debe considerar una
vestibilidad reducida o amplia; para prendas elasticadas como corpiños o
faldas ajustadas se utiliza una vestibilidad mínima, en el caso de prendas
como faldas evasé o suéter se debe utilizar una amplia vestibilidad.
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

VESTIBILIDAD REDUCIDA VESTIBILIDAD MINIMA GRAN VESTIBILIDAD


26 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

líneas y proporciones
de las prendas
El vestuario nos habla mediante sus formas y estilo, los distintos largos de
las prendas varían de acuerdo a la moda y a los gustos personales, sin
embargo, en la práctica las líneas de las prendas pueden crear ilusiones
ópticas que enfaticen o disfracen las características del cuerpo. Por lo
general, las líneas de corte vertical crean una sensación de prolongación,
ya que la mirada se enfatiza en el largo de la prenda, por el contrario, en
las líneas horizontales los trazos tienden a parecer más cortos y centran la
atención a lo ancho del cuerpo. A la hora de comenzar a realizar los
patrones, es importante tener clara la altura y el diseño.

A continuación se mostrarán los distintos largos y variables de una prenda


básica como representación visual para la creación de los patrones.
Observando los largos y anchos del cuerpo se podrá comenzar a imaginar
cómo se verán las prendas. Los ejemplos de los modelos ofrecen una
visión general de las distintas alternativas que se pueden ir desarrollando.

Los largos para pantalones se clasifican en: mini pantalones - pantalones


cortos - bombachos - pantalones rectos - leggins.

Los largos para faldas los clasifican en: minifalda - falda corta - falda altu-
ra a la rodilla - falda bajo la pantorrilla - falda de altura a la pantorrilla -
falda medio larga y falda larga.
DIBUJO DE PATRONES EN PLANO

MINI FALDA

FALDA CORTA

ALTURA RODILLA ALTURA PANTORRILLA

BAJO PANTORRILLA

MEDIO LARGA

LARGA

CINTURA
MINI PANTALONES
CINTURA NATURAL
CINTURA BAJA
PANTALONES
TIRO CORTO
CORTOS

BOMBACHOS

LARGO NORMAL

RECTO LEGGINS
28 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Diseño de pliegues y fruncidos en el vestuario


En modelos estructurados, la función de los pliegues y fruncidos consiste
en recoger el tejido contorneando la silueta del cuerpo para delinear y
destacar las formas femeninas.

Los pliegues están formados por una serie de líneas que otorgan movilidad
y profundidad que se clasifican en:

1. Pliegue (Pl)
2. Profundidad (Pr)
3. Punto de apoyo (Pa)

FONDO
PL PR PA PA PR PL
PR PR

TELA TELA

PA : PUNTO DE APOYO | PL : PLIEGUE | PR: PROFUNDIDAD


LÍNEAS BÁSICAS DEL VESTUARIO

Las faldas y los vestidos son considerados prendas adecuadas para una
moda romántica y sofisticada. Acompañado de elementos tales como
pliegues, fruncidos y volados resultan muy sugerentes y atractivos.

Específicamente, para poder realizar el fruncido se debe considerar el


doble de ancho de la medida del patrón y se puede utilizar un tejido
elástico para su confección.

1 2

3 4

1: MODELO VOLANTE SIMPLE


2: MODELO VOLANTE ACAMPANADO
3: FALDÓN VOLANTE CON FRUNCE
4: FALDÓN VOLANTE EVASÉ
5: FALDÓN VOLANTE CON PLIEGUES
30 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Símbolos e indicaciones para los patrones

Sentido del hilo


Esta indicación en los patrones permite esta-
blecer la dirección del hilo respecto a la tela,
esta flecha se debe colocar en el sentido del
hilo, paralelo al borde.

Línea de doblez
Permite establecer donde va doblada la tela.

Línea de corte
Es la línea de contorno que rodea al patrón e
indica donde cortar. Esta línea se dibuja en
forma continua y generalmente va señalada el
área específica donde cortar.

Línea de pinza
Son líneas triangulares que se cosen para
generar entalle y adaptar la prenda al cuerpo.
Van ubicadas en la zona comprendida entre la
cintura y la cadera, también pueden ir a los
costados del busto y escote.
LÍNEAS BÁSICAS DEL VESTUARIO

Símbolos para los patrones

Indicación de que la pinza se pega en papel


Este símbolo en los patrones permite diseñar y
crear distintos modelos de pinzas trasladando y
modificando algunas pinzas ubicadas en la zona
del busto, cintura y escote.

Línea de pespunte
La línea de pespunte permite diferenciar las
líneas con los trazos de dibujo sobre el patrón,
de este modo se distingue el diseño con la lí-
nea de contorno.

Amplitud en el patrón
La amplitud generada para los patrones se
establece de acuerdo al diseño escogido. Ésta
varía de un patrón a otro.

Ángulo recto
Permite establecer algunos vértices y puntos.
El patrón se trabaja en ángulo recto.
32 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Ficha técnica de producción


La ficha técnica de producción es una planilla con indicaciones detalladas
y especificas sobre el diseño que se quiere realizar, es utilizada en la
industria para definir todos los aspectos técnicos de un modelo antes de
su confección.

Las indicaciones detalladas acerca de las medidas, la estructura de la


prenda, tipo de costura, accesorios y color de tela son aspectos relevantes
que influirán directamente en el diseño y la producción.

Indicaciones técnicas

1. Medidas anatómicas: Se indican medidas de acuerdo al modelo a fabricar.

2. Colección de vestuario: Clasificación del tipo de prendas.

3. Temporada: Indica la estación y el año en que se desarrolla la colección.

4. Modelo: Breve descripción de la prenda.

5. Código: Se debe ingresar un número que identifique este artículo.

6. Fecha: Se indica fecha de entrega de la producción.

7. Dibujo técnico: Dibujo en plano de una vista delantera y trasera donde se


puedan observar los detalles de la indumentaria.

8. Observaciones generales: Se indican notas y aspectos relevantes de mencionar.


LÍNEAS BÁSICAS DEL VESTUARIO

Medidas Colección Temporada Modelo Código Fecha

Dibujo descriptivo:

Contorno cadera
Contorno busto
Contorno cintura

Manga
Hombrera
Pantalón

Forro
Revés
Dorso
Solapa
Cuello
Pie de cuello

VISTA DELANTERA VISTA TRASERA


Ojales
Pespuntes
Hilvanes
Bolsillos

Cremallera Observaciones:
Pasamanería
Adornos

Cinturón
Botones
34 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Falda elasticada
Falda recta Falda evasé con pinza Falda media capa

Falda godet Falda tubo Falda pantalón


PATRONES FALDA
36 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Cintura Cintura

10 cm 12 cm
Pinza
Pinza

Costado Delantero

Centro Delantero
Costado Espalda
Centro Espalda

Hilo Tela

Hilo Tela
Espalda Delantero
PATRONES FALDA

falda recta
Patrones y bases de faldas

1. Dibujar el patrón de la falda recta a partir de dos rectángulos; el del lado


izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el derecho el
delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los puntos A- B- C- D
(estos puntos van a representar el ancho y largo de la falda).

2. Desde el punto A hacia B trazar una línea horizontal con 1/4 del
contorno de cadera más 1 cm. de suplemento de ancho.

3. Partiendo desde punto A hacia C medir el largo de la falda y trazar una


línea vertical. Luego medir nuevamente el largo de la falda conectando los
puntos B con D. Cerrar el rectángulo trazando una línea recta desde C a D.

4. Ubicar la línea de cadera midiendo desde A hacia abajo la altura de


cadera y colocar punto E. Luego desde el punto B repetir esa medida y
marcar punto F. Conectar punto E y F mediante una línea horizontal. Esta
línea se repite de modo análogo tanto en espalda como en delantero.

5. A continuación bajar para espalda 2 cm. desde punto A y marcar G.


Luego para delantero bajar 1.5 cm. desde A y situar punto H.

6. Realizar la cintura midiendo desde la línea A hacia B 1/4 del contorno


‹ NOTA › de cintura más 3 cm. para pinza y colocar punto I para espalda. Trasladar
LAS PINZAS DE UNA FALDA SE REALI-
ZAN DE ACUERDO A LA FIGURA FEME-
el mismo valor para delantero y colocar punto J.
NINA, POR TANTO, SI UNA PERSONA
TIENE MUCHA CADERA Y POCA CINTURA 7. Unir con línea curva los puntos de rebaje a cintura y de cintura a cadera.
LAS PINZAS DEBEN TENER MÁS PRO- G-I-F en espalda y H-J-F en delantero.
FUNDIDAD, DE ESTE MODO SE LOGRA
UN MEJOR ENTALLE.
38 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A BB A
G L Cintura I J Cintura K H

10 cm 12 cm
Pinza
Pinza

E
Línea Cadera
FF Línea Cadera
E

Costado Delantero

Centro Delantero
Costado Espalda
Centro Espalda

Hilo Tela

Hilo Tela
Espalda Delantero

C DD C
PATRONES FALDA

8. Trazar las pinzas:


Espalda: Medir la mitad entre G-I y marcar punto L. Desde L trazar una
línea recta a partir de los 10 cm. Luego medir 1.5 cm. de cada lado para la
profundidad y dibujar las pinzas. Las pinzas se proyectan con líneas rectas.
Delantero: Medir la mitad entre H-J y situar punto K. Desde K
realizar una línea recta de 12 cm. Luego medir 1.5 cm. de cada lado
para la profundidad.
Dibujar la pinza.

OBSERVACIONES:
La pretina de la falda se realiza a partir de un rectángulo que mide un
alto de 10 a 12 cm. y un ancho establecido por el contorno total de
cintura más 10 cm. Estos centímetros extras están considerados para el
cruce y las costuras.
40 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

D F

Espalda Delantero

A B C
PATRONES FALDA

falda evasé con pinza


Patrones y bases de faldas

1. Realizar la misma base de falda recta; el patrón base sirve como estructura
principal para luego poder transformarlo y crear distintos modelos.

2. Sobre la línea que divide espalda y delantero colocar punto B que se va


a ubicar al final del rectángulo.

3. Desde B medir a la izquierda (esp.) 10 cm. y disponer el punto A, este


mismo valor repetirlo a la derecha (del.) y definir C.

4. Escuadrar desde A y marcar punto D (esp.), repetir la operación desde C


y situar punto F (del.).

5. Cortar la línea señalada A-D y C-F.

6. Al abrir las piezas generar una amplitud de 6 a 8 cm., estos


centímetros se pueden modificar a voluntad para lograr más o menos
holgura en la falda.

AMPLITUD DE FALDA
--- SE ARMONIZAN LAS LÍNEAS

‹ NOTA ›
AL CORTAR, TODAS LAS PIEZAS DE LOS
MOLDES SE PEGAN CON UN PAPEL
ADICIONAL.
42 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A B D

F
PATRONES FALDA

falda media capa


Patrones y bases de faldas

1. Trazar una línea hacia la derecha y una en un ángulo de 45 grados. Estas


líneas utilizadas en el patrón de la falda serán iguales tanto para el trasero
como para delantero.

2. Identificar punto A justo en el ángulo que se genera a partir de las dos


líneas. Desde ahí medir en forma horizontal 1/3 del contorno de cintura
menos 2 cm. y marcar punto B.

3. Desde A medir 1/3 del contorno de cintura menos 2 cm. de forma vertical
y situar punto C.

4. Unir C con B mediante una línea arqueada que determina el ancho de


la cintura.

5. Medir la longitud deseada para la falda desde el punto B y colocar punto


D, luego repetir el mismo largo desde C hasta F. Unir cada uno de los
puntos con líneas rectas.

6. Finalmente conectar los puntos F y D dibujando una línea arqueada


que determina el ruedo de la falda.

‹ NOTA ›
PARA DIBUJAR EL ARCO EN CÍRCULO ES
POSIBLE TRABAJAR CON UNA CINTA
MÉTRICA Y ASÍ MARCAR CADA TRAMO.
44 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A B B A
G I J H

E F F E

Espalda Delantero

C D D C
PATRONES FALDA

falda elasticada
Patrones y bases de faldas

1. Dibujar el patrón de falda elasticada a partir de dos rectángulos; el del


lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda, y el derecho el
delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los puntos A-B-C-D
(estos puntos van a representar el ancho y largo de la falda).

2. Trazar una línea horizontal desde A hacia B trazar con 1/4 del contorno
de cadera menos 2 a 3 cm. Estos centímetros dependen del porcentaje de
estiramiento de la tela, mientras más porcentaje de estiramiento posea,
más centímetros se debe reducir el ancho.

3. Medir el largo de la falda desde el punto A hasta C y trazar una línea


vertical. Luego medir nuevamente el largo conectando B con D. Cerrar el
rectángulo con una línea recta desde C a D.

4. Para generar la línea de cadera, se debe medir la altura de cadera desde


A hacia abajo y colocar punto E, luego escuadrar desde ese punto y marcar
F. Esta línea es la misma en espalda y en delantero.

5. Para marcar el rebaje de cintura en espalda y delantero, se debe bajar 1.5


cm. desde A y situar G (esp.). Luego bajar 1 cm. desde A y marcar H (del.).
‹ NOTA ›
LAS FALDAS O PRENDAS ELASTICADAS 6. Para realizar la cintura se debe medir 1/4 del contorno de cintura
NO LLEVAN PINZAS, YA QUE ESTAS menos 2 a 3 cm. desde la línea A-B. Los centímetros reducidos deben ser
TELAS SE ADAPTAN FÁCILMENTE A LA iguales a los reducidos para el contorno de cadera. Colocar punto I para
SILUETA FEMENINA . ESTA BASE DE
espalda y luego trasladar el mismo valor para delantero y situar J.
PUNTO SE PUEDE TRANSFORMAR, Y DE
ACUERDO AL DISEÑO REQUERIDO,
ADOPTAR FORMAS MÁS HOLGADAS O 7. Unir con línea curva los puntos que van desde la línea de rebaje a la
ENTALLADAS. cintura, y desde la cintura a la cadera. G-I-F en espalda y H-J-F en delantero.
46 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A
B
60 cm

Costado
Centro

G Ruedo C
H
30 cm

E1 E2 E3 E4

F D I
PATRONES FALDA

falda godet
Patrones y bases de faldas

1. Realizar el patrón base de falda recta con un largo de 60 cm.

2. En el costado, sobre la línea de cadera colocar punto A. Desde ahí medir


3 cm. hacia abajo y marcar B.

3. Siguiendo la línea del costado, hasta el extremo inferior de la falda, situar H.


Desde ahí medir 30 cm. y dibujar una línea vertical para colocar el punto I.

4. Sobre la línea horizontal, desde H, medir 3 cm. y colocar punto C (esta


medida va del costado hacia el centro). Luego conectar B y C con línea recta.

5. Situar G a partir del ángulo que se genera entre el centro y el ruedo del
patrón. Desde ahí trazar una línea vertical de 30 cm. y marcar F. Escuadrar
los puntos F-I.

6. Escuadrar hacia abajo desde C y colocar punto D.

7. Medir la línea que va desde G-C y F-D, calcular el resultado y dividirlo en


‹ NOTA ›
EN ESTA FALDA GODET SE DESARROLLA
cuatro partes iguales. Estas partes se marcan como piezas independientes y
EL PATRÓN BASE PARA FALDA RECTA Y a cada una se le asigna una letra y un número. Ejemplo: E1-E2-E3-E4. El
LUEGO SE REALIZA UNA TRANSFORMA- número es el orden correlativo según la posición de la pieza y la letra
CIÓN. EN ESTA TRANSFORMACIÓN SE determina si la pieza corresponde a delantero (D) o espalda (E).
TRABAJA CON UNA SERIE DE PIEZAS
QUE SE CORTAN Y GIRAN PARA CONSE-
8. Cortar las líneas señaladas según las piezas como aparece en el dibujo.
GUIR UNA CAÍDA Y UN MOVIMIENTO EN
LA ZONA INFERIOR. ESTE TIPO DE MO -
DIFICACIÓN ES IGUAL PARA DELANTERO 9. Al abrir las piezas generar una amplitud de 3 a 4 cm., esta medida se
Y ESPALDA . establece a voluntad para lograr más o menos movimiento y caída en la falda.
48 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A
B
Costado

Centro

D Ruedo
C
PATRONES FALDA

falda tubo
Patrones y bases de faldas

1. Realizar la base de falda recta y luego modificar como se indica a


continuación.

2. En la línea de cadera, por el costado de la falda colocar punto A. Desde A


medir en forma vertical hasta el término del rectángulo e indicar punto C.

3. Medir 3 cm. desde A hacia abajo y colocar punto B.

4. Medir 3 cm. desde el costado hacia el centro de C y situar D. Conectar B


con D trazando una línea recta, continuar 0.5 cm. por esta línea pasando
el final del rectángulo.

5. Al final del ruedo terminar con una línea curva para cerrar el patrón de
la falda.
‹ NOTA ›
ESTA FALDA TUBO SE ENTALLA EN LA ZONA
INFERIOR, PERMITIENDO ASÍ QUE LA
PRENDA QUEDE MÁS AJUSTADA EN LOS
COSTADOS. LA MEDIDA DE ENTALLE SURGE
DE LOS CENTÍMETROS REDUCIDOS EN LOS
COSTADOS AL TÉRMINO DE LA FALDA.
MIENTRAS MÁS CENTÍMETROS SE LE RES-
TEN MAYOR ENTALLE TENDRÁ. ESTE TIPO
DE TRANSFORMACIÓN SE REALIZA DE LA
MISMA FORMA TANTO PARA DELANTERO
COMO PARA ESPALDA. LO MÁS RECOMEN-
DABLE ES SIEMPRE MANTENER LAS MEDI-
DAS PROPORCIONALES AL CUERPO Y AR-
MONIZAR LAS LÍNEAS CURVAS EN LAS
CADERAS Y RUEDO.
50 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A B
I K
J

10 cm

E Línea cadera F

G Línea tiro H
O

Costado
Centro

M Subir 1 cm para ruedo


L
N C D
PATRONES FALDA

falda pantalón
Patrones y bases de faldas

1. Dibujar el patrón de la falda pantalón a partir de un rectángulo que


representa espalda y delantero. Marcar en cada vértice del rectángulo
con los puntos A-B-C-D (estos puntos van a representar el ancho y
largo de la falda).

2. Trazar una línea horizontal, con 1/4 del contorno de cadera desde A hasta B.

3. Medir el largo de la falda partiendo desde A hasta C y hacer una línea


vertical. Luego medir nuevamente el largo de la falda conectando B con D.
Cerrar el rectángulo trazando una línea recta desde C a D.

4. Para ubicar la línea de cadera se debe medir la altura de cadera desde A


hacia abajo y colocar el punto E. Repetir esa medida desde B y situar F.
Luego conectar E con F con una línea horizontal. Esta línea se repite de la
misma manera en espalda y delantero.

5. Para marcar el rebaje de cintura medir 2 cm. desde A hacia abajo y


marcar punto J.

6. Realizar la cintura midiendo 1/4 del contorno de cintura más 2 cm.


‹ NOTA › para la pinza desde la línea A-B y situar el punto K.
LA FALDA PANTALÓN GENERALMENTE SE
REALIZA CONSIDERANDO EL LARGO DE
7. Unir con línea curva los puntos de rebaje a cintura, y de cintura a cadera
LA RODILLA. ESTE MODELO SE CARAC-
TERIZA POR LA AMPLITUD Y HOLGURA
( J-K-F).
EN LA ZONA DEL TIRO PARA PROPOR-
CIONAR MAYOR COMODIDAD Y FACILI- 8. Para trazar la pinza medir la mitad entre J-K y marcar el punto I. Desde
TAR EL MOVIMIENTO. ahí hacer una línea recta a partir de los 10 cm. Luego, para la profundidad,
52 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

medir 1 cm. de cada lado y dibujar la pinza (las pinzas se proyectan con
líneas rectas).

9. Para ubicar la línea de tiro, se mide de 8 a 9 cm. desde el punto E y se


marca G. Desde ahí se escuadra y se sitúa H. Esta línea de tiro se prolonga
8 cm. más por el centro y se coloca O, sobre este punto escuadrar para dar
lugar a N. Posteriormente conectar N con C.

10. Generar una línea arqueada a partir de la unión de O con E que


conecta el tiro y la línea de cadera.

11. Medir 5 cm. desde D hacia el costado y señalar punto L. Subir un


centímetro desde ahí y marcar M. Trazar una línea diagonal conectando
F con M, estos puntos permiten la unión de las caderas con el costado
de la falda.

12. Finalmente trazar una línea semicurva desde M hasta C. De este modo
la falda adquiere una forma más redondeada en la zona del ruedo.
54 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Base polera Escote redondo Escote V Escote asimétrico

Escote camiseta Polera drapeada Base beatle


PATRONES POLERAS
56 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
Altura de cadera Largo talle delantero

Escote
Centro de espalda

Línea de cintura
Línea de cadera

Espalda

Hom
bro
Altura de sisa
Costado espa
lda

ntero
Costado dela

Altura de sisa
Línea de cadera

Línea de cintura

Hom
Delantero

bro

Escote
Centro delantero

Altura de cadera Largo talle delantero


PATRONES POLERAS

base de polera
Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base para polera a partir de dos rectángulos; el del


lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el
derecho el delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los
puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal con 1/4 del contorno de busto menos 2 a 3
cm. desde el punto A hacia B. Los centímetros restados dependen del
porcentaje de estiramiento de la tela, mientas más porcentaje de
estiramiento más centímetros se deben reducir.

3. Trazar una línea vertical desde A del largo del talle delantero más el alto
de cadera y colocar punto C, este mismo valor se traslada desde punto B
hacia abajo para situar el punto D. Unir C con D, esta línea determina el
largo de la polera y puede variar dependiendo del modelo.

4. Para dibujar la línea de pecho, medir desde A hacia abajo la altura de


sisa más 4 cm., para la caída de hombro y colocar punto F. Desde F
escuadrar y marcar G. La línea F-G es paralela a A-B.
‹ NOTA ›
LAS MEDIDAS DE ENTALLE EN LA CINTU- 5. La línea de cintura se ubica a partir del largo de talle delantero, para
RA DE 3 A 3.5 CM. SON MEDIDAS ES- esto, partiendo desde A se debe medir el largo de talle y marcar el punto H,
TÁNDAR QUE SE PUEDEN MODIFICAR A desde H escuadrar y colocar I. La línea H-I es paralela a F-G y a A-B.
VOLUNTAD, DEPENDIENDO DE CUÁN EN-
TALLADA SE DESEA LA PRENDA. ES
6. Luego se debe establecer el ancho de espalda. Desde el punto A hacia B
CONVENIENTE, UNA VEZ FINALIZADO EL
PATRÓN, SUAVIZAR Y ATENUAR CIERTAS
medir la mitad del ancho de espalda menos 2 a 3 cm., y colocar punto Ñ,
LÍNEAS DE CINTURA Y CADERA PARA sobre este punto escuadrar e indicar punto N. Hay que tener en
PERMITIR QUE LAS CURVAS DE LOS consideración que los centímetros restados deben ser proporcionales a los
COSTADOS SEAN MÁS ARMÓNICAS. disminuidos al ancho del rectángulo.
58 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A K Ñ B B Ñ R A
J
L S

M T

F N G G N F

Espalda Delantero

H O I I U H

C P V C
D D
PATRONES POLERAS

7. Una vez completa la estructura de líneas angulares de pecho,


cintura y cadera, se comienza con el diseño de la parte posterior del
cuello. Midiendo desde el punto A se traza la base del cuello que se
trabaja de modo distinto para espalda y para delantero.

8. Ubicación de los escotes en base polera:


Espalda: Medir 7 a 8 cm. de ancho desde A hacia Ñ y colocar el
punto K. Luego medir 2 cm. desde A hacia abajo y situar J. Conectar
los puntos K y J para trazar el cuello. Este cuello se dibuja con una
regla técnica que permite dar una forma redonda.
Delantero: Medir 7 a 8 cm. de ancho desde A hacia Ñ y colocar
el punto R. Luego medir 9 cm. desde A hacia abajo y situar Q.

9. Dibujar hombro:
Espalda: Medir 4 cm. hacia abajo desde punto Ñ, sobre éste
correrse 1 cm. hacia el costado y colocar el punto L. Este punto
representa la bajada de hombro.
Luego trazar con línea recta la unión de K-L, de este modo se
conecta el escote con la bajada de hombro.
Delantero: Hacer la misma operación que en la espalda, pero
desde Ñ hacia abajo se marca S. Este punto representa la bajada de
hombro.
Luego trazar con línea recta desde R hasta S, uniendo escote y
hombro.

10. Dibujar sisa (donde va ubicada la boca de la manga):


Espalda: Medir la distancia entre L y N, y justo en la mitad situar
el punto M. Unir con línea recta los puntos L-M, para luego
completar con línea curvada para dar forma a la boca de la manga
‹ NOTA › hasta G.
SI SE DESEA, SE PUEDE REBAJAR 2 CM. A LA Delantero: Medir la distancia entre S y N, y justo en la mitad
SISA PARA DAR MAYOR AMPLITUD A LA MANGA. más 1 cm. situar el punto T, luego desde T entrar 1 cm. (este
60 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

centímetro permitirá que la manga delantera posea una curva más


pronunciada).
A continuación unir S con T con línea recta, para luego completar con
línea curvada desde T a G.

11. Dibujar cintura:


Espalda: Sobre la línea, desde el punto I medir entre 3 a 3.5 cm. desde
el costado hacia el centro y colocar punto O. Luego trazar una línea
recta, uniendo G con O.
Delantero: Repetir el proceso de la espalda considerando las mismas
medidas, pero situando punto U en lugar de O. Posteriormente unir los
puntos G-U.

12. Dibujar cadera:


Espalda: Al final del rectángulo, en la línea de cadera, medir 1/4 del
contorno de cadera menos 2 a 3 cm. desde los puntos C-D y marcar P.
Luego trazar la curva de la cadera uniendo O con P.
Delantero: Repetir esta medida desde los puntos C-D y marcar V.
Trazar la curva de la cadera uniendo U con V.
PATRONES POLERAS

OBSERVACIONES:
Los centímetros restados al contorno de pecho, ancho de espalda y
contorno de cadera en el patrón base de polera deben ser proporcionales
entre sí, y su medida varía respecto a cuán elasticada sea la tela que se va
utilizar. En el caso de trabajar con telas planas ocurre lo contrario, en vez
de restar centímetros, se le da más holgura, para que la prenda posea la
amplitud necesaria.

Para trazar los rectángulos del patrón base de la polera, es conveniente


dejar un espacio intermedio no inferior a 6 cm., se debe tener papel
suficiente para separar sin problemas las piezas de espalda y delantero.

Es importante señalar que para la base de polera, el rectángulo posee las


mismas líneas angulares tanto para delantero como para espalda lo que
varía son las líneas de escote y manga.
62 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

K R
J
K2 R1
J1

Alto de escote

* Pinza de
desboque

Q2
2 cm
1/2 separació n
de busto

Tela doble
Tela doble

Espalda Delantero
PATRONES POLERAS

polera escote redondo


Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base para polera y realizar la transformación de escote


como se indica a continuación.

2. Definir los puntos en los escotes tanto para delantero como para espalda
y modificar sobre estos puntos.
En espalda se marcan los puntos J para el alto del escote y K para el ancho,
como se indicó en el patrón base. Para delantero se sitúa R para el ancho y
Q para el alto.
ESPALDA: Medir 4 cm. para abajo desde el punto J y marcar J1.
Luego medir 4 cm. por la línea del hombro desde K y colocar K2. Unir la
línea de escote desde J1 hasta K2 con ayuda de una plantilla de reglas.
DELANTERO: Bajar 4 cm. por la línea del hombro desde R y ubicar punto
R1. Luego medir la altura del escote deseado desde Q y definir punto Q2.
Unir R1 y Q2 con línea redonda (para lograr una forma pronunciada se
aconseja hacer esta línea con una regla técnica).

3. Luego de realizar los escotes, en el patrón delantero se debe dibujar una


pinza de truco o de desboque, esta pinza se traza a partir de la mitad de la
separación de busto y se proyecta justo a la altura del escote con una profundidad
‹ NOTA › de 2 cm. Esta pinza se dibuja sólo en el patrón y se pega directamente en el
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESCOTES VARÍA papel para que el escote sea discreto y no se abra. Es conveniente que luego de
TANTO EN DELANTERO COMO EN ESPAL-
DA. LOS CENTÍMETROS CONSIDERADOS
pegar la pinza se corrijan las líneas correspondientes al escote.
PARA LOS ESCOTES PUEDEN VARIAR RES-
PECTO AL DISEÑO QUE SE QUIERA DAR A 4. Finalmente se deben cortar los escotes como corresponde, y si se desea,
LA POLERA. EN LA CONFECCIÓN LOS ES- armonizar las líneas de costados y bajar la altura de sisa.
COTES DE LAS POLERAS GENERALMENTE
SE TERMINAN CON SESGOS O VIVOS DE
LA MISMA TELA .
64 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

K R
J
K2 R1
J1

Q
* Pinza de
desboque

Alto de escote

Q2

Tela doble
Tela doble

Espalda Delantero
PATRONES POLERAS

polera escote en v
Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base para polera y realizar la transformación de escote


como se indica a continuación.

2. Definir los puntos en los escotes tanto para delantero como para espalda
y modificar sobre estos puntos.
Como se indicó en el patrón anterior, en espalda se marcan los puntos J
para el alto de escote y K para el ancho. Para delantero se sitúa R para el
ancho y Q para el alto.
ESPALDA: Medir 4 cm. para abajo desde el punto J y marcar J1.
Luego medir 4 cm. por la línea del hombro desde K y colocar punto K2.
Unir la línea de escote desde J1 hasta K2 con ayuda de una plantilla
de reglas.
DELANTERO: Bajar 4 cm. por la línea del hombro desde R y ubicar punto
R1. Luego medir la altura del escote deseado desde Q y definir punto Q2.
Unir R1 y Q2 con línea recta.

3. Luego de realizar los escotes, en el patrón delantero se debe dibujar una


pinza de truco o de desboque, esta pinza se traza a partir de la sisa y se
proyecta justo a la altura del escote con una profundidad de 2 cm. Esta
pinza se dibuja sólo en el patrón y se pega directamente en el papel para
que el escote sea discreto y no se abra. Es conveniente que luego de pegar
la pinza se corrijan las líneas correspondientes al escote.
‹ NOTA ›
AL IGUAL QUE LA POLERA DE ESCOTE
REDONDO, ESTE MODELO SE PUEDE
MODIFICAR A VOLUNTAD, VARIANDO
LAS MEDIDAS Y LA PROFUNDIDAD DEL
ESCOTE.
66 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A
B
4 a 6cm

D C

* Pinza de
desboque

Delantero
PATRONES POLERAS

polera escote asimétrico


Patrones y bases de poleras

1. Realizar la base de polera y trazar el delantero abierto, es decir, la pieza


completa. Sobre el patrón se dibuja el escote que se desea ubicando los
puntos A-B-C-D como se muestra en el dibujo.

2. Proyectar las pinzas de truco o desboque ubicadas entre los escotes


y las sisas. Estas pinzas permiten que la polera se adapte al cuerpo y
no se abra en las zonas más curvas. Como se indicó en los patrones
anteriores, las pinzas se pegan en papel y luego se rectifican las líneas.

3. Finalmente se pueden corregir y armonizar las líneas de cintura y


cadera, y si es necesario bajarle centímetros a la sisa.

‹ NOTA ›
LA POLERA ESCOTE ASIMÉTRICO ES UN
MODELO UTILIZADO EN EL VESTUARIO
DE NOCHE QUE CONSERVA UN ESTILO
MÁS ELEGANTE Y SOFISTICADO.
68 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

K R
J
K2 R1

Q
Alto de escote
4 a 6 cm

Q2
* Pinza de
1/2 separació n
de busto desboque
G G
Tela doble

Tela doble
Espalda Delantero
PATRONES POLERAS

polera escote camiseta


Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base para polera y realizar la transformación de escote


como se indica a continuación.

2. Definir los puntos en los escotes tanto para delantero como para espalda
y modificar sobre estos puntos. En espalda se marcan los puntos J para el
alto del escote y K para el ancho. Para delantero situar R para el ancho y Q
para el alto.
ESPALDA: (esp.): Medir de 3 a 4 cm. por la línea del hombro desde K y
colocar marcar K2. Luego trazar con línea arqueada el punto K2 con G
para completar la sisa, esta línea se dibuja de acuerdo al diseño
establecido y puede modificarse según se desee.
DELANTERO (del.): Bajar desde 3 a 4 cm. por la línea del hombro desde R
y ubicar punto R1. Luego medir la altura del escote deseado desde Q y
definir punto Q2. Unir R con Q2 con línea redondeada para dibujar
escote y R1 con G para trazar la sisa.

3. Luego de realizar los escotes, en el patrón delantero se debe dibujar una


pinza de truco o de desboque Esta pinza se traza a partir de la sisa y el
escote delantero y se proyecta a la distancia de la mitad de la separación
del busto con una profundidad de 1 a 2 cm. Como se indicó en los patrones
anteriores, las pinzas se pegan en papel y luego se rectifican las líneas.
‹ NOTA ›
LA POLERA ESCOTE CAMISETA ES UTI -
LIZADA MAYORMENTE EN EL VESTUA-
RIO DEPORTIVO Y ROPA CASUAL . SU
CORTE Y FORMA EN LA ESPALDA VARÍA
DE ACUERDO A LOS GUSTOS, CUERPO Y
TALLA ESTABLECIDA .
70 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Paso 1 Paso 2

A
C

D1 D2 D1 D2
PATRONES POLERAS

polera drapeada
Patrones y bases de poleras

El drapeado se dibuja en el patrón colocando la base en un ángulo recto.


En la tela esta base cae suelta sobre el cuerpo. Gracias a su atractivo, el
drapeado confiere movimiento y sensualidad.

1. Dibujar el patrón base para polera y realizar transformación de escote


como se indica a continuación.

2. Señalar una línea de corte a la altura de la mitad del escote y prolongarla


a lo largo de la polera en la pieza delantera. Identificar cada parte como
D1 y D2 manteniendo un orden.

3. Generar un corte separando D1 de D2 manteniendo una abertura en la


zona del escote a través de los puntos A, B y C como se aprecia en el dibujo.

4. Realizar la transformación de polera colocando el molde en un ángulo


de 45 grados y cortar cuello con la amplitud generada en dicho ángulo.

‹ NOTA ›
ESTE TIPO DE TRANSFORMACIÓN DE POLE-
RA REQUIERE DE PAPEL ADICIONAL PARA
DAR LA AMPLITUD NECESARIA . LA INCLI-
NACIÓN DEL CUELLO VA SEGÚN DISEÑO,
POR LO GENERAL LOS CUELLOS DRAPEA-
DOS DEBEN SER CORTADOS AL SESGO.
72 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A1 K2

7cm
A K

Tela doble

Espalda
PATRONES POLERAS

base de beatle
Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base para polera y realizar la transformación de escote


como se indica a continuación.

2. Subir 7 cm. desde punto A y marcar A1, luego subir 7 cm. desde K y
colocar K2. Sobre estos puntos escuadrar A1-K2.

3. Una vez trazado el cuello beatle se debe armonizar la curva del cuello,
específicamente la línea que une los puntos K2 y K.

4. Cortar la línea de escote para separar las piezas del cuello y la polera
como se muestra en el dibujo.

‹ NOTA ›
LA TRANSFORMACIÓN DEL BEATLE SE
REALIZA TANTO EN DELANTERO, COMO EN
ESPALDA DE MODO SIMILAR. ESTE CUE-
LLO BEATLE SE PUEDE ARMAR TAMBIÉN A
TRAVÉS DE UNA PIEZA ANEXA QUE CON-
TENGA LAS MEDIDAS DEL ESCOTE DELAN-
TERO Y DE LA ESPALDA. ESTA PIEZA SE
CORTA EN LA TELA COMO UN RECTÁNGU-
LO, Y MÁS TARDE SE UNE A LA BASE
MEDIANTE CON UNA COSTURA.
74 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A Alto de sisa (AS) B


J
1 K
2 Línea de copa (L.COP)

F G

Costado
Centro
Largo de manga (LM)

Línea de codo
H I (L.COD)

L
C 1/2 Contorno muñeca
D
(CM)
PATRONES POLERAS

base manga polera


Patrones y bases de poleras

1. Dibujar el patrón base manga para polera a partir de dos rectángulos; el


del lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y
derecho el delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los
puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal desde el punto A hacia B con la altura de sisa.

3. Trazar una línea vertical desde A del largo de la manga y colocar punto
C, este mismo valor se traslada desde punto B hacia abajo para situar el
punto D. Unir C con D, esta línea determina el largo de la manga y puede
variar dependiendo del modelo.

4. Para dibujar la línea de copa (donde va ubicada la cabeza de la manga), se


debe medir 1/4 del contorno total de la sisa desde A hacia abajo y colocar el
punto F. Desde ahí escuadrar y marcar G. La línea F-G es paralela a A-B.

5. Medir la distancia entre B y G desde el costado de la manga, establecer la


mitad y marcar K. Luego medir desde K hacia D, establecer nuevamente la
Delantero Espalda mitad y situar el punto I. Escuadrar para trazar la línea de codo y colocar H.

6. Para trazar el contorno de muñeca se debe medir la mitad del contorno


de muñeca desde C hacia D y colocar el punto L. Luego desde G trazar una
línea diagonal hasta L y continuar esta línea bajando 0.5 cm. del
rectángulo. Completar con una línea semicurva el contorno de la muñeca,
conectando L con C.

7. Una vez completa la estructura con las líneas de copa, codo y muñeca,
se empieza a dibujar la cabeza de la manga. Para ello se debe medir 2.5 cm.
76 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

0.5 cm
0.5 cm 0.5 cm
1 cm 1 cm

Espalda Delantero
PATRONES POLERAS

desde A hacia B y marcar J. Desde J trazar una línea diagonal hasta G.


Medir esta diagonal y dividirla en cuatro partes iguales, ello da paso a tres
puntos que se identifican como 1-2-3.
Es importante destacar que en todo este proceso el rectángulo se traza
igual tanto para delantero como para espalda, una vez que se comienza a
dibujar la cabeza de la manga es ven diferencias.
Sobre cada punto señalado 1-2-3 se establece una medida específica que
permite dibujar la curva de la copa, para ello se establecen dos fórmulas,
una para espalda y otra para delantero.
ESPALDA:
Punto 1- no se mueve.
Punto 2- bajar 0.5 cm.
Punto 3- bajar 1 cm.
DELANTERO:
Punto 1- subir 0.5 cm.
Punto 2- bajar 0.5 cm.
Punto 3- bajar 1 cm.

8. Una vez completados los puntos se debe ir dibujando y dando la forma


a la manga. Se puede comenzar haciendo líneas punteadas y luego trazar
las curvas con la ayuda de la regla técnica. En la manga se aprecia la parte
delantera más cavada que la espalda, ya que en el delantero la curva se
dibuja más pronunciada.
78 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Vestido recto Vestido con pinzas Vestido jumper Vestido cruzado

Vestido imperio Vestido princesa Vestido elasticado Vestido solera


PATRONES VESTIDOS
80 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
PATRONES VESTIDOS

básico para cuerpos


Patrones y bases de vestidos

El patrón base de vestido es la estructura principal del cuerpo sobre la


cual se crean diversos modelos y también se usa con frecuencia como
plantilla para desarrollar blusas, chaquetas y abrigos. Los vestidos son una
forma de envolver al cuerpo simple y atractiva, hay distintos modelos y
cortes, cada cual con su particularidad. Para poder transformar y diseñar
nuevos modelos debemos comenzar comprendiendo la lógica de su
estructura y formas.

Para comenzar a realizar la base de vestido se necesita contar con una


serie de medidas y cálculos. Los contornos de busto, cintura y cadera se
dividen en cuatro, ya que sólo se requiere de una cuarta parte para trazar
espalda y delantero. Los cuellos se dividen en seis y de acuerdo al ajuste
del vestido se dan centímetros de holgura.

A menudo es necesario adaptar el patrón a la forma del cuerpo


considerando la curvatura de la cintura y las caderas, para ello se crean
pinzas que permiten un ajuste perfecto al patrón.
82 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Diferencia de talles

Línea de busto Línea de busto


Largo de talle delantero

Espalda
Delantero

Línea cintura 11 Línea cintura 11


Alto de Caderas

Línea cadera Línea cadera


PATRONES VESTIDOS

base de vestido recto


Patrones y bases de vestidos

1. Dibujar el patrón base para vestido a partir de dos rectángulos; el del lado
izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el derecho el
delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal con 1/4 de contorno de busto más de 2 a 3 cm.
desde A a B. Los centímetros que se suman pueden aumentar o disminuir
dependiendo de lo holgada o ajustada que se desea la prenda.

3. Trazar una línea vertical desde A hacia abajo según el largo del vestido y
marcar C, este mismo valor se traslada desde B hacia abajo donde se coloca
D. Unir C con D.

4. Debido a la profundidad del busto, por lo general, el talle delantero suele


exceder en 2 o 3 cm. a la espalda, mientras más busto tiene una persona, más
diferencia se debe establecer entre ambos talles. Igualándolos se permite
que espalda y delantero queden a la misma altura. Para esto es necesario
medir hacia abajo desde A los centímetros de diferencia y colocar punto A1,
luego trasladar la misma medida desde B y marcar B2; conectar con una
línea recta los puntos A1-B2.

5. Luego se debe dibujar la línea de pecho que se establece a partir de la


altura de sisa. Para espalda medir hacia abajo desde A1 la altura de sisa
más 4 cm. para la caída de hombro y colocar punto F1. Desde B2 trasladar
la misma medida y marcar G2. Escuadrar F1 con G2. Para delantero repetir
la misma operación pero conectar punto A con F y B con G.
84 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A B B Ñ P A
A1 Ñ1 B2
L
M Q R
O

Q2
S

F1 2 N2 G2 G N F

2
Espalda Delantero

H 1 T I I U 1 H

3 3

J K K J

V W
C D D C
PATRONES VESTIDOS

6. Para trazar la línea de cintura que se ubica a partir del largo de talle
delantero, se debe partir desde el punto A, medir el largo de talle y marcar
H, desde ahí escuadrar y colocar el punto I (la línea de cintura es igual
tanto para delantero como para espalda).

7. Para ubicar la línea de cadera se debe medir desde H hacia abajo la


altura de cadera y señalar punto J, desde ahí se escuadra y se obtiene K.

8. Posteriormente se establece el ancho de la espalda. En espalda se debe


medir la mitad del ancho justo desde A1 a B2 y colocar el punto Ñ1,
desde ahí se escuadra para indicar N2. En delantero se conservan las
mismas medidas, pero se establecen las conexiones desde A-Ñ y se
escuadra Ñ con N.

9. Una vez completa la estructura de líneas angulares de pecho, cintura y


cadera, se empieza con el diseño en la parte posterior del cuello. Midiendo
desde A se traza la base del cuello que, como veremos, se trabaja distinto
‹ NOTA › para espalda y delantero.
EL PATRÓN BASE DE VESTIDO SE PUEDE
MODIFICAR A VOLUNTAD Y CONSIDERAR LA 10. Ubicación de los escotes en base para vestido:
HOLGURA NECESARIA, PERO SIEMPRE SE ESPALDA: Medir 1/6 del contorno de cuello más 1 cm. de holgura
DEBE CONTAR CON UNA AMPLITUD SUPE-
RIOR A 1.5 O 2 CM.
para el ancho, desde A1 hacia Ñ1 y colocar el punto L. Medir 2 cm.
desde punto A1 hacia abajo para indicar M. Conectar L con M para
TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS DE trazar el cuello (se dibuja con una regla técnica que permite dar la
LOS CONTORNOS DEL CUERPO, SE INSERTAN forma redonda).
LAS PINZAS ENTRE LA CINTURA Y LA CADE- Delantero: Medir 1/6 del contorno de cuello más 1 cm. de holgura
RA PORQUE PERMITEN UN AJUSTE PRECISO, para el ancho, desde A hacia Ñ y colocar el punto P. Medir desde A
YA QUE REDUCEN EL ANCHO Y AÑADEN VO-
LUMEN A LA CURVATURA DE LAS CADERAS.
hacia abajo 1/6 contorno del cuello más 2 cm. para indicar el punto O.
Conectar P con O siguiendo una forma redondeada.
HAY QUE TENER EN CUENTA QUE PARA UNIR
CORRECTAMENTE DELANTERO CON ESPAL- 11. Dibujar hombro:
DA, LAS LÍNEAS DE LOS HOMBROS Y LOS Espalda: Medir 4 cm. desde punto Ñ1 hacia abajo, correrse 1 cm. al
COSTADOS DEBEN TENER LA MISMA LONGI- costado y marcar Q. Este punto representa la bajada de hombro.
TUD Y FORMA.
86 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Unir L con Q con una línea recta, así se conecta el escote


con la bajada de hombro.
Delantero: Hacer la misma operación que en la espalda,
pero señalar desde Ñ hacia abajo el punto R que representa
la bajada de hombro. Para unir escote y hombro, trazar
una línea recta desde P hasta R. Es importante considerar
que el punto Q en espalda y punto R en delantero van a la
misma altura.

12. Dibujar sisa:


Espalda: Medir la distancia entre Q y N2, colocar el punto Q2
en la mitad.
Unir Q con Q2 con una línea recta y luego completar con una
línea semicurva hasta G2 para dar forma a la boca de la manga.
Delantero: Medir la distancia entre R y N, en la mitad más
1 cm. colocar el punto S y entrar 1 cm. para que la manga
delantera tenga una curva más pronunciada que la espalda.
Luego unir con línea recta R con S, completar con una línea
semicurva hasta G.

13. Dibujar cintura:


Espalda: Desde H, sobre la línea de cintura, medir desde el
centro hacia el costado 1/4 del contorno de cintura más 2 cm.
de pinza y 2 cm. de holgura. Marcar el punto T. Luego trazar
una línea diagonal para conectar la sisa con la cintura, desde
G2 a T.
Delantero: Repetir el proceso de la espalda considerando
las mismas medidas (1/4 del contorno de cintura más 2 cm.
de pinza y 2 cm. de holgura), pero conectando H con U. Unir
la sisa con la cintura, conectando G con U.

14. Dibujar cadera:


Espalda: En la línea de cadera, al final del rectángulo,
medir desde los puntos C y D 1/4 del contorno de cadera
PATRONES VESTIDOS

más 2 a 3 cm. de amplitud y colocar punto V. Trazar la curva de la


cadera uniendo T con V.
Delantero: Repetir la medida C y D para señalar el punto W. Trazar la
curva de la cadera uniendo U con W.

15. Dibujar las pinzas:


Espalda: La pinza se ubica en la línea de cintura, justo a partir de la
mitad entre los puntos H y T, con un largo que se proyecta desde la línea
de busto, hasta pasado los 10 cm. de la cintura. La profundidad de esta
pinza es de 1 cm. para cada lado. La pinza se realiza considerando los
puntos 1-2-3 como se aprecia en el dibujo.
Delantero: La pinza se ubica en la línea de cintura, a partir de la
mitad de la separación del busto. La profundidad es de 1 cm. para cada
lado y tiene un largo de 12 a 14 cm. Al igual que en la espalda, la pinza
en el delantero se dibuja siguiendo los puntos 1-2-3.
88 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Diferencia de talles

Medid 4cm mbro


a hom da ho
bro Medi

Altura pinza
pinza
Alto sisa

Altura
2 2cm
1/2 Separación
Largo de talle delantero

de busto

Espalda Delantero 2
Costado
Centro

Centro
Costado

1 1

10 cm 12 a 14 cm
Alto cadera

3 3
L.del
PATRONES VESTIDOS

base de vestido con pinzas


Patrones y bases de vestidos

1. Dibujar el patrón base para vestido a partir de dos rectángulos; el del lado
izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el derecho el
delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los puntos: A-B-C-D.

2. Para trazar el rectángulo base se debe contar con las siguientes medidas
para espalda y delantero:
Espalda: Trazar una línea horizontal con 1/4 del contorno de pecho
desde A a B.
Delantero: Trazar una línea horizontal con 1/4 del contorno de pecho
más 2 cm. desde A1 a B2 (como el ancho del rectángulo es distinto en
delantero y espalda, se diferencia con las siglas A1-B2).

3. Realizar una línea vertical desde A hacia abajo, según el largo del vestido
y ubicar el punto C. Trasladar ese mismo valor desde B hacia abajo y
marcar D. Unir C con D y luego trasladar el mismo valor para delantero,
uniendo A1-C y B2-D.

4. Como se explicó anteriormente, debido a la profundidad del busto, por


lo general, el talle delantero excede en 2 o 3 cm. a la espalda. Para igualarlos
es necesario medir desde A hacia abajo los centímetros de diferencia y
colocar X, luego trasladar la misma medida desde B y colocar Y, para
después conectar con una línea recta X con Y. Esta diferencia se establece
sólo en la espalda.

5. Dibujar la línea de pecho a partir de la altura de sisa. Para espalda medir


hacia abajo desde X la altura de sisa más 4 cm. para la caída de hombro y
colocar punto F. Desde Y trasladar la misma medida, marcar G y luego
90 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Profundidad de pinza
A B B2 P A1
X Ñ Y
J K C L Q ro
aída homb a homb
ro Caíd
O

Altura pinza
pinza
M
R

Altura
F 2 N G G Z 2cm F
1/2
Separación
de busto
Espalda Delantero 2

H 1 T I I S 1 H

10 cm 12 a 14 cm
3 3 L.del

C D D
UV C
PATRONES VESTIDOS

escuadrar F con G. Para delantero repetir la misma operación pero


conectar punto A1 con F y B2 con G.

6. Para trazar la línea de cintura que se ubica a partir del largo del talle
delantero, se debe partir desde el punto A, medir el largo de talle y marcar
H, desde ahí escuadrar y colocar el punto I (la línea de cintura es igual
tanto para delantero como para espalda).

7. Para ubicar la línea de cadera se debe medir desde H hacia abajo la


altura de cadera, desde ahí se escuadra y se obtiene la línea de cadera (esta
operación es igual en delantero y espalda).

8. Posteriormente se establece el ancho de la espalda. En espalda se debe


medir la mitad del ancho justo desde X a Y y colocar el punto Ñ, desde ahí
se escuadra para indicar N.
En delantero se mide el avance de sisa que está considerado entre 6 a 7 cm.
y se marca Z.

9. Una vez completa la estructura de líneas angulares de pecho, cintura


y cadera, se empieza con el diseño en la parte posterior del cuello.
‹ NOTA › Midiendo desde los puntos X-Y en espalda y A1-B2 en delantero, se traza
EN EL VESTIDO CON PINZA CAMBIA LA la base del cuello que se trabaja de modo distinto tanto para espalda
MEDIDA DE ENTALLE YA QUE LOS CON- como para delantero.
TORNOS SE ESTABLECEN JUSTOS EN LA
ESPALDA Y EN EL DELANTERO SE AÑADEN 10. Ubicación de los escotes en base para vestido:
CENTÍMETROS DE HOLGURA. LA ALTURA Espalda: Medir 1/6 del contorno de cuello más 1 cm. de holgura para el
DESIGNADA A LA BASE Y LOS ESCOTES
DEL CUELLO PUEDEN VARIAR, PERO LA
ancho, desde X hacia Y y colocar el punto K. Medir 2 cm. desde punto X
LONGITUD DE LOS COSTADOS QUE SE hacia abajo para indicar J. Conectar J con K para trazar el cuello (se
UNEN EN DELANTERO Y ESPALDA DEBEN dibuja con una regla técnica que permite dar la forma redonda).
SER IGUALES. Delantero: Medir 1/6 del contorno de cuello más 1 cm. de holgura para
el ancho, desde A1 hacia B2 y colocar el punto P. Medir desde A1 hacia
EN LA PARTE DELANTERA SE APRECIA LA abajo 1/6 del contorno del cuello más 2 cm. para indicar el punto O.
PINZA DE CINTURA Y DE PECHO, QUE SE
PUEDE MODIFICAR Y DESPLAZAR SEGÚN
Luego conectar P con O.
EL MODELO REQUERIDO.
92 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

11. Dibujar hombro:


Espalda: Medir 4 cm. desde punto Ñ hacia abajo, correrse 1 cm. al
costado y marcar L. Este punto representa la bajada de hombro.
Unir K con L con una línea recta, así se conecta el escote con la
bajada de hombro.
Delantero: Proyectar una línea diagonal desde P hacia la misma
altura de L, terminando al costado del rectángulo. Unir Q con Z, que
representa el avance de sisa.

12. Dibujar sisa:


Espalda: Medir la distancia entre L y N, colocar M en la mitad. Unir L
con M con una línea recta y luego completar con una línea curvada para
dar forma a la boca de la manga conectando M con G.
Delantero: Medir la distancia entre Q y Z, en la mitad más 1 cm.
colocar el punto R y entrar 1 cm. para que la manga delantera tenga una
curva más pronunciada que la espalda. Unir con una línea recta Q con
R con línea recta y luego completar con una línea curvada hasta G.

13. Dibujar cintura:


Espalda: Desde H, sobre la línea de cintura, medir desde el centro hacia
el costado 1/4 del contorno de cintura más 2 cm. de pinza y marcar el
punto T. Unir la sisa con la cintura uniendo los puntos G y T.
Delantero: Desde H-I, sobre la línea de cintura, medir 1/4 del contorno
de cintura más 4 cm. (dos para la pinza y dos para holgura). Conectar H
con S. Conectar la sisa con la cintura uniendo los puntos G y S.

14. Dibujar cadera:


Espalda: En la línea de cadera, al final del rectángulo, medir desde los
puntos C y D 1/4 del contorno de cadera y colocar U. Trazar la curva
que va desde la cintura a la cadera uniendo los puntos T y U.
Delantero: Repetir la medida desde C y D para señalar el punto V.
Trazar la curva de la cadera uniendo S y V.
PATRONES VESTIDOS

15. Dibujar las pinzas en la cintura:


Espalda: La pinza se ubica en la línea de cintura, justo a partir de la
mitad entre los puntos H y T, con un largo que se proyecta desde la línea
de busto, hasta pasado los 10 cm. de la cintura. La profundidad de esta
pinza es de 1 cm. para cada lado. La pinza se realiza considerando los
puntos 1-2-3 como se aprecia en el dibujo.
Delantero: La pinza se ubica en la línea de cintura, a partir de la
mitad de la separación del busto. La profundidad es de 1 cm. para cada
lado y tiene un largo de 12 a 14 cm. Al igual que en la espalda, la pinza
en el delantero se dibuja siguiendo los puntos 1-2-3.

16. Dibujar la pinza de pecho:


En el patrón delantero se encuentra la línea de separación de busto donde
va ubicada la pinza de cintura y la de pecho. La pinza de pecho proporciona
la profundidad necesaria para la zona del busto y tiene la capacidad de
poder trasladarse a distintos sectores del cuello y la sisa con el fin de
generar diversos cortes y diseños.
Para dibujar la pinza de pecho se debe partir por trazar una línea
auxiliar que recibe el nombre de línea delantera. Esta línea se ubica
justo donde se proyectan las pinzas de cintura, a partir de la mitad de la
separación de busto.
Luego se debe marcar la altura de la pinza, que parte desde el hombro
hasta a la altura donde va situada la línea horizontal de busto (se puede
alargar de 1.5 a 2 cm. si se desea). Esta altura se señala como altura de
busto.
Para establecer la profundidad de la pinza de pecho, se debe medir la
diferencia que existe entre la caída de hombro en espalda y la caída de
hombro en delantero. Luego de medir se asignan los centímetros sobrantes
para la profundidad.
Finalmente se trazan las pinzas siguiendo las líneas señaladas en el
dibujo. Es importante considerar que la altura de la pinza debe ser igual
en ambos lados.
94 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

5 cm
5 cm

3 cm

Espalda Delantero

11 11
PATRONES VESTIDOS

vestido jumper
Patrones y bases de vestidos

1. La estructura simple y estática del vestido jumper se consigue dibujando


el patrón base para vestido recto, sobre el cual se procede a transformar.

2. Rebajar escote en los cuellos midiendo 3 a 5 cm. considerando hombros


y escote. Dibujar una línea redondeada siguiendo el contorno del cuello
que se desee proyectar, tanto para espalda como para delantero.

3. Bajar 3 cm. la línea de sisa para dar más amplitud, luego conectar esta
línea curvada con el hombro.

‹ NOTA ›
PARA TRAZAR EL ESCOTE Y SISA ES CON-
VENIENTE UTILIZAR UNA REGLA TÉCNICA
QUE PERMITE HACER FORMAS REDONDAS
Y ARCOS PARA LOS CUELLOS. LAS MEDI-
DAS DEL ESCOTE DEPENDEN DEL DISEÑO
Y DEL GUSTO DE LA PERSONA.
96 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

5cm
5cm

2a4 Hacer pinza


cm de desboque

Espalda Delantero
Tela doble

11 11 11
PATRONES VESTIDOS

vestido cruzado
Patrones y bases de vestidos

1. Dibujar el patrón base para vestido recto y proceder a transformar.


Como este modelo es cruzado, se debe dibujar la pieza delantera
completa para definir cuánto cruce se va a establecer.

2. Rebajar el escote en los cuellos midiendo 3 a 5 cm. considerando


hombros y cuello, tal como lo vimos en el patrón anterior. Dibujar una
línea redondeada siguiendo el contorno del cuello que se desee
proyectar, tanto para delantero como espalda.

3. Bajar 3 cm. de la línea de sisa para dar más amplitud y conectar el


contorno de sisa con el hombro.

4. Definir el escote delantero y proyectar a la altura de la mitad de la


separación de busto dos pinzas de desboque. Como vimos en el capítulo
de poleras, estas pinzas poseen 1 cm. de profundidad y permiten que el
escote no se abra en la zona del busto. Es importante destacar que estas
pinzas no se marcan en la tela, sólo se dibujan en el papel y se pegan
sobre éste.

‹ NOTA ›
EL VESTIDO CRUZADO SE CARACTERIZA
POR PRESENTAR DOS CAPAS QUE SE
SUPERPONEN ENTRE SÍ EN LA PIEZA
DELANTERA. EL CRUCE SE TRAZA A VO-
LUNTAD Y DE ACUERDO AL MODELO QUE
SE DESEE PROYECTAR.
98 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Med ida
ida Med

Línea corte imperio Línea corte imperio

Espalda Delantero

Pieza
Superior Delantera

Costado

Costado
Centro

Centro
E1 E2 D1 D2
Costado

Centro

D1 D2

3cm
PATRONES VESTIDOS

vestido imperio
Patrones y bases de vestidos

1. Dibujar el patrón base para vestido con pinza y proceder a transformar.


Este vestido consta de una parte entallada que va en la zona del busto y
una zona más suelta y vaporosa que se desliza sobre cuerpo. Al igual que
en la parte delantera, en la espalda sirve de orientación la base de vestido.

2. Sobre el delantero trazar una línea horizontal que se proyecte bajo la


altura del pecho para generar el corte imperio (se traza igual en delantero
y espalda).

3. Para este modelo no se utilizan pinzas de cintura. Sin embrago, en el


lugar donde se sitúan estas pinzas se proyectan líneas auxiliares en
espalda y en delantero (más adelante se cortan estas líneas).

4. Pegar la pinza de pecho en la parte delantera sobre el papel, para luego


trasladar esta amplitud hacia la línea de corte vertical.

5. La amplitud necesaria se consigue abriendo las líneas auxiliares en


espalda y delantero, y pegando la pinza de busto. Cada pieza correspondiente
al delantero se señala como D1-D2 y en la espalda como E1-E2.

‹ NOTA ›
EL VESTIDO DE CORTE IMPERIO SE DIS-
TINGUE POR PRESENTAR UN CORTE BAJO
EL BUSTO QUE FAVORECE Y PERMITE
QUE LA SILUETA DEL CUERPO LUZCA MÁS
ESTILIZADA POR FIJAR LA MIRADA HACIA
LO LARGO.
100 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Medid ida
a Med

Espalda Delantero

E1 E2 D1 D2

Costado

Costado
Centro

Centro
Centro

D2
Costado

D1
PATRONES VESTIDOS

vestido princesa
Patrones y bases de vestidos

1. El vestido corte princesa posee una línea suave que confiere al modelo
un estilo distinguido y delicado. Para comenzar a realizar este patrón se
debe dibujar la base de vestido con pinza.

2. Sobre las líneas centrales, donde se ubican las pinzas de la cintura en


espalda y en delantero, se dibuja el corte princesa. Este corte se proyecta
desde la mitad de la sisa con una línea semicurva que recorre la altura del
busto hasta al largo del vestido.

3. Pegar la pinza de pecho sobre el papel en la parte delantera (luego


se elimina).

4. El diseño del vestido puede ser entallado o bien poseer amplitud en la


zona inferior.
Al igual que en el patrón anterior, la amplitud necesaria se consigue
abriendo las líneas centrales en espalda y delantero, y pegando la pinza de
pecho. Cada pieza correspondiente al delantero se señala como D1-D2 y
en la espalda como E1-E2.

‹ NOTA › 5. Al cortar las piezas se deben rectificar y armonizar algunas líneas, como
EL PATRÓN DE VESTIDO PRINCESA SE se aprecia en el dibujo.
ELABORA A PARTIR DE LA BASE DE VES-
TIDO CON PINZA PARA ESPALDA Y DELAN-
TERO. SOBRE ESTA BASE SE TRANSFOR-
MA Y REALIZA UN CORTE LONGITUDINAL A
PARTIR DE UNA LÍNEA SEMICURVA QUE SE
RECOMIENDA NO TRAZAR MUY PRONUN-
CIADA, YA QUE AFECTA A LA ZONA COM-
PRENDIDA ENTRE EL PECHO Y LA SISA.
102 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Alto sisa
Alto sisa
Línea de busto o pecho Línea de busto o pecho
Largo de talle delantero

Espalda Delantero

Línea de cintura Línea de cintura


Alto de cadera

Línea de cadera Línea de cadera


PATRONES VESTIDOS

vestido elasticado
Patrones y bases de vestidos

1. Dibujar el patrón base para vestido elasticado a partir de dos rectángulos;


el del lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el
derecho el delantero (del.).

2. Trazar una línea horizontal con 1/4 del contorno de busto menos 2 a 3
cm. para el ancho del rectángulo. Los centímetros restados dependen del
porcentaje de estiramiento de la tela, mientas más porcentaje de
estiramiento más centímetros se deben reducir.

3. Trazar una línea vertical a partir del largo de talle delantero más el alto
de cadera. Utilizar el mismo valor en espalda y delantero.

4. Para dibujar la línea de pecho, medir la altura de sisa más 4 cm., para
darle caída al hombro.

5. La línea de cintura se ubica a partir del largo de talle delantero, para


esto, medir el largo de talle y trazar una línea horizontal.

6. Medir la mitad del ancho de espalda menos 2 a 3 cm. desde el centro


hacia el costado. Es importante considerar que los centímetros restados
deben ser proporcionales a los disminuidos al ancho del rectángulo.

‹ NOTA › 7. Una vez completa la estructura de líneas angulares de pecho, cintura y


EL VESTIDO ELASTICADO SE REALIZA cadera, se comienza con el diseño en la parte posterior del cuello que se
CONSIDERANDO LA MISMA BASE QUE trabaja de modo distinto en espalda y delantero.
PARA POLERA, PERO ESTABLECIENDO EL
LARGO DESEADO BAJO LA MEDIDA DEL 8. Ubicación de los escotes:
ALTO DE LAS CADERAS.
104 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Espalda: Medir 7 a 8 cm. de ancho y luego 2 cm. hacia abajo. Este cuello
se dibuja con una regla técnica que permite dar una forma redonda.
Delantero: Medir 7 a 8 cm. de ancho y luego 9 cm. hacia abajo.

9. Dibujar hombro:
Espalda: Medir 4 cm. hacia abajo y correrse 1 cm. hacia el costado
trazando una línea diagonal. Esta diagonal representa la unión del
escote con el hombro.
Delantero: Repetir la operación.

10. Dibujar sisa:


Espalda: Medir la distancia del alto de sisa. Luego, en la mitad unir los
puntos con línea recta. Finalmente se completa con una línea curvada
dando forma a la boca de la manga.
Delantero: Medir la distancia del alto de sisa. Luego, en la mitad
más 1 cm., entrar 1 cm. extra que permitirá que la manga delantera
posea una curva más pronunciada.

Por último, unir desde el hombro al centímetro excedido con una línea
recta, para luego completar con una línea curvada.

11. Dibujar cintura:


Espalda: Medir de 3 a 3.5 cm. sobre la línea, desde el costado hacia el
centro. Luego trazar una línea recta, uniendo la sisa con la cintura.
Delantero: Repetir el proceso de la espalda considerando las
mismas medidas.

12. Dibujar cadera:


Espalda: Al final del rectángulo, en la línea de cadera, medir 1/4 del
contorno de cadera menos 2 a 3 cm. Luego trazar la curva desde la
cintura a la cadera.
Delantero: Repetir esta medida y trazar la curva que corresponde
a la cadera.
106 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

X Y

F B
3
H L.B 1 L.B C
E G D 2 cm
A
2

Espalda Delantero
PATRONES VESTIDOS

vestido solera
Patrones y bases de vestidos

1- Dibujar el patrón base para polera y proceder a transformar. El largo


del vestido se puede determinar con libertad.
Cabe recordar que esta base está planteada como patrón para telas
elasticadas, que se adaptan fácilmente la silueta del cuerpo. Por lo tanto,
depende del tipo de tela con que se trabaja la cantidad de centímetros
que se deben disminuir a los contornos.
Para la base de este modelo es posible crear una línea más ajustada al
cuerpo, que luego se puede modificar dándole una ligera amplitud en los
costados o bien darle una línea más redondeada.

2- Para comenzar a crear la forma de la solera se trazan las líneas de


escote y rebaje de sisa en espalda y en delantero, junto con ello se sitúa la
línea de busto y se definen puntos que servirán como guías para
desarrollar el patrón.
En el patrón delantero, a partir de la mitad de la separación de busto,
sobre la línea de busto bajar 2 cm. y colocar punto A, desde ahí subir 5 a
6 cm. y marcar B.
Desde B se debe trazar la línea de escote y completar la sisa.
Para realizar el escote, se debe medir la altura deseada y situar el punto
C, luego se conecta B con C con una línea redondeada.
‹ NOTA › Continuando en el patrón delantero, bajar 2 a 3 cm. desde la altura de la
EL VESTIDO SOLERA ES UNA PRENDA
CASUAL Y CÓMODA QUE SIGUE UNA LÍNEA
sisa y marcar D, luego unir B con D por medio de una línea semicurva
SIMPLE Y FLUIDA. (dando amplitud a la zona de la manga se logra brindar más comodidad
al modelo).
SE REALIZA A PARTIR DE LA BASE PARA
VESTIDO ELASTICADO, YA QUE SU PATRÓN 3- Es importante considerar que para generar más profundidad al busto
ESTÁ CONSIDERADO PARA TELAS QUE PO- y lograr que el escote no se abra, se deben proyectar dos pinzas de
SEEN UN PORCENTAJE DE ESTIRAMIENTO.
108 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

desboque que sólo se pegan y se trabajan en el papel para dar el ajuste


necesario. Estas pinzas se ubican a partir de A y se trazan siguiendo la
numeración 1-2-3, como se observa el en el dibujo. La profundidad de
cada una de estas pinzas es de 1 a 2 cm.

4- En la espalda, a partir de la línea de busto, medir la mitad y colocar


punto E, desde ahí subir desde 5 a 6 cm. y señalar F.
Siguiendo los mismos pasos que en el patrón delantero se conecta F con
H para unir el escote, y F con G para trazar la sisa.

5- La medida de los breteles para la solera se determinan a partir de las


medidas de X en espalda e Y en delantero, tal como se aprecia en el dibujo.
110 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
TRASLADO DE PINZAS

traslado de pinzas
Patrones y bases de traslado de pinzas

Las pinzas en el vestuario sirven para entallar y dar forma a la prenda. Se


pueden trazar de punta a punta o en un único punto crucial (por ejemplo,
el punto del busto). Al saber manipular y trasladar las pinzas se pueden
desarrollar distintas técnicas que permiten modelar y cambiar el estilo y el
diseño para la indumentaria.

La manipulación de las pinzas constituye la parte más creativa y


flexible del patronaje. Las alternativas son infinitas, el único límite
lo pone la imaginación.

El patrón base de vestido con pinza posee una pinza de busto que le da al
traje un ajuste apropiado, confiriendo además un sello personal. La
posición de esta pinza tiene el poder de desplazarse hacia distintos
sectores del cuello, sisa y cintura, dependiendo hacia donde se traslade
determina el estilo de la prenda.

Por medio de los traslados de la pinza de busto se logran diseñar distintos


modelos de plisados, fruncidos y cortes, así como crear líneas de estilo
dando forma o volumen en ciertas zonas del vestuario.
112 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

C B
A
D
Espalda

Delantero

11 11
Delantero

2 3
1
Costado

Centro
TRASLADO DE PINZAS

traslado de
pinza al costado
Patrones y bases de traslado de pinzas

1. Dibujar el patrón base para vestido con pinza.

2. Pegar la pinza de busto de la pieza delantera, para luego desplazarla


hacia el costado.

3. Señalar punto A al final de la pinza de busto, desde ahí trazar una línea
horizontal hacia el costado de 3 a 4 cm. y marcar el punto B.

4. Al final de la sisa, a un costado se coloca C, y desde ahí se miden 5 a 6 cm.


hacia abajo para ubicar D.

5. Conectar D con B, con una línea diagonal. De este modo se dibuja


la pinza.

6. Finalmente se abre la pinza del costado y se siguen los pasos 1-2-3 como
se aprecia en el dibujo. Esta pinza se abre en el patrón para luego poder
‹ NOTA › traspasarla a la tela.
LA PINZA DE COSTADO ES UTILIZADA EN
MODELOS, TALES COMO CHAQUETAS,
VESTIDOS Y BLUSAS, ÉSTA CONFIERE UN
ESTILO FORMAL, SENCILLO Y SE ADAPTA
FÁCILMENTE AL CUERPO.
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS
PINZAS DE COSTADO NO SE ABREN EN LA
TELA, SINO QUE SE UNEN MEDIANTE UNA
COSTURA.
114 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

B
A

Centro delantero
elantero
Espalda

Costado d
Delantero

D1 D2
Centro

D1 D2
Costado
TRASLADO DE PINZAS

traslado de pinza al
costado con corte vertical
Patrones y bases de traslado de pinzas

1. Dibujar el patrón base para vestido con pinza.

2. Hacer traslado de pinza al costado siguiendo las instrucciones


anteriores, luego sobre este patrón se procede a transformar.

3. Sobre el patrón delantero, al final de la línea de hombro, señalar A.


Desde ahí medir 5 cm. desde la línea de hombro y colocar el punto B.

4. Marcar C al final de la pinza de busto y luego conectar punto C con B


mediante una línea diagonal. Esta línea se prolonga a lo largo del vestido
y luego se corta como está señalado en el dibujo. El corte va desde el
hombro, pasando por las pinzas de cintura hasta el ruedo del vestido.

5. Al cortar es importante tener identificada cada pieza del delantero: D1


como pieza que va al costado y D2 como pieza que va al centro.
Posteriormente se unen estas piezas mediante una costura.
‹ NOTA ›
EL CORTE A LO LARGO ES UN MODELO
QUE SE UTILIZA MUCHO EN TRAJES Y
VESTIDOS, YA QUE PERMITE QUE LA SI-
LUETA SE VEA MÁS ALARGADA Y ESBELTA.

AL SER UN CORTE QUE SE TRAZA EN


FORMA VERTICAL, PRODUCE UN EFECTO
ÓPTICO QUE PROLONGA LA FIGURA.
116 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

B
A

Espalda

Delantero
TRASLADO DE PINZAS

traslado de
pinza al escote
Patrones y bases de traslado de pinzas

1. Dibujar el patrón base para vestido con pinza y luego pegar la pinza de
busto que se trasladará hacia el escote.

2. Colocar A al final de la línea del cuello, y desde ahí medir 5 cm. para
situar el punto B.

3. Señalar C al término de la pinza de busto y luego proyectar una línea


diagonal desde C hasta B.

‹ NOTA ›
EL TRASLADO DE LA PINZA AL ESCOTE
PERMITE QUE LA ATENCIÓN SE SITÚE EN
ESA ZONA. LA AMPLITUD ADICIONAL QUE
SE CONSIGUE CORTANDO Y ABRIENDO
LAS PINZAS EN LA ZONA SUPERIOR, GE-
NERA PLIEGUES EN EL ESCOTE QUE
POSTERIORMENTE SE PUEDEN IR RECO-
GIENDO EN LA TELA. ES IMPORTANTE
CONSIDERAR QUE MIENTRAS MÁS COR-
TES Y AMPLITUD SE LE DE A LA PIEZA,
MÁS VOLUMEN Y FRUNCE SE PUEDE GE-
NERAR EN EL ESCOTE.
118 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Delantero
Costado

Centro
TRASLADO DE PINZAS

Traslado de pinza al escote

B
C

A Paso 1

A
Paso 2
120 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
TRASLADO DE PINZAS

eliminando la
pinza de cintura
Patrones y bases de traslado de pinzas

Diseñar sobre el patrón determina su estructura, línea, silueta y todos


aquellos elementos que dotan de personalidad a una prenda. Tanto
para la construcción de un patrón, como para la transformación de
éste es importante tener un conocimiento y observación acerca del
cuerpo en movimiento.

Una comprensión profunda de la forma del cuerpo y de cómo se


transfieren las medidas corporales al patrón resulta esencial para poder
diseñar y transformar en el vestuario.

Para poder transformar una prenda y dar a los trajes un estilo personal, es
fundamental conocer y saber todos los tipos de transformaciones que se
pueden hacer a través de los traslados y eliminación de las pinzas en los
patrones, siguiendo y manteniendo las líneas del cuerpo. A continuación
se presentan una serie de dibujos explicativos donde se muestran los
efectos que se pueden lograr en el patrón.
122 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Traslado de pinza a la cintura Paso 1 Paso 2

A B

Traslado de pinza a la sisa Paso 1 Paso 2

A B
TRASLADO DE PINZAS

Traslado de pinza al escote Paso 1 Paso 2

A B

Traslado de pinza al hombro Paso 1 Paso 2

B
A

A B
124 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
TRASLADO DE PINZAS

el diseño sobre el patrón


Patrones y bases de traslado de pinzas

El patrón es un papel plano o una plantilla que se transfiere al tejido. Esta


plantilla contiene todas las medidas del cuerpo; las proporciones y la
sensación de equilibrio entre la anchura y la longitud da lugar a la
estructura del patrón.

Poder diseñar y transformar las prendas requiere de una mirada entrenada


para interpretar las distintas proporciones y la silueta.

Como vimos en páginas anteriores, los patrones se pueden transformar y


variar de un modelo a otro. Estas transformaciones permiten que el modelo
se adapte al cuerpo y siga una forma armónica, sin embrago, a pesar del
ajuste y entalle que nos proporcionan las pinzas en el patrón, muchas
veces se hace necesario ampliar y ajustar las piezas del delantero y espalda.

Para poder llevar a cabo el modelo es fundamental manipular las técnicas


empleadas para ampliar y reducir los patrones para la indumentaria.

Las técnicas fundamentales para ampliar y reducir centímetros en los


patrones permiten y otorgan una estructura más armónica que se adecua
y sigue la forma y medidas corporales.
126 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

1 2

3 4
TRASLADO DE PINZAS

dar amplitud al patrón


Patrones y bases traslado de pinzas

Para aumentar la amplitud de un patrón se debe mantener siempre el


sentido del hilo en las uniones. En el caso de un patrón base para cuerpo,
es necesario trazar una línea central y sobre ella abrir para generar la
amplitud necesaria. Posteriormente se corta la pieza y se añade papel
adicional. Es conveniente que las marcas de construcción y las líneas de
busto, cintura y cadera se transfieran a las nuevas zonas insertadas.

Si se desea dar amplitud tanto a lo ancho como a lo largo, se deben dibujar


dos ejes centrales uno en forma vertical y otro en forma horizontal. Luego,
de acuerdo a ello se trazan dos cortes que permiten un aumento en las
zonas marcadas.

Este método se utiliza para añadir volumen y dar más centímetros al


patrón. La técnica implica crear líneas de corte que van de un extremo a
otro para generar la holgura necesaria.

Cabe recordar que la amplitud que se genera a una prenda va en función


de la silueta y forma general, si se trabaja con una polera o un vestido la
amplitud puede variar de acuerdo al entalle, en el caso de un traje o una
chaqueta la amplitud puede ser mayor.
128 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

1 2

3 4
TRASLADO DE PINZAS

reducir amplitud al patrón


Patrones y bases traslado de pinzas

Al reducir las piezas del patrón se deben dibujar los ejes centrales y trazar
los cortes correspondientes sobre ellos. En el caso de tratarse de un patrón
con pinza al costado es conveniente realizar un corte oblicuo y que las
piezas se superpongan.

Sobre las piezas reducidas siempre se deben rectificar y armonizar las


líneas correspondientes a hombros, costados y cintura. Si es necesario,
se puede añadir un papel extra en los costados para poder dibujar
libremente el entalle que se desea. Trazar las líneas de estilo en la
posición correcta y darle volumen a una forma plana, requiere de un
trabajo visual y minucioso.

Para reducir la amplitud de un patrón se necesita poder interpretar las


proporciones distorsionadas de las piezas que se unen o se superponen.
La forma más elemental de conseguirlo es dividir el patrón en piezas del
mismo tamaño, enumerarlas y pegarlas sobre el papel.
130 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Blusa con solapa

Blusa recta Blusa con solapa curva

Cuello trapecio

Cuello americano Cuello mao


132 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

H E
J I
5 a 6 cm 5 a 6 cm
A B
K

Línea de pecho Línea de pecho

Bebedero
Cruce
Espalda Delantero

Línea de cintura Línea de cintura

Línea de cadera Línea de cadera

G
D C
PATRONES BLUSAS

base blusa recta


Patrones y bases de blusas

1. Realizar el patrón base para cuerpos, que como vimos en el capítulo


anterior, puede modificarse considerando la base de vestido recto o
entallado.

2. Trazar el cruce y bebedero en el patrón delantero. El cruce es el


suplemento adicional donde van ubicados los botones y el bebedero es
una vista interna que representa el refuerzo, esta pieza parte desde el
cuello hasta el término de la blusa.

3. Para dibujar la línea de cruce se debe medir de 1.5 a 2 cm. desde A, donde
está situado el escote delantero y colocar punto B. Desde ahí escuadrar
hacia abajo y marcar C al final de la línea. Luego cerrar el rectángulo
conectando C con D que está justo al final del rectángulo.

4. Para trazar el bebedero o vista interna, se mide entre 5 a 6 cm. desde la


línea de hombro y se dibuja siguiendo los puntos E-F-G como se indica
en el patrón.
‹ NOTA › El bebedero también se debe dibujar en la espalda siguiendo los puntos
LOS VALORES PARA LAS VISTAS Y LOS H-I-J-K que conservan los mismos valores que las medidas anteriores (5 a
CRUCES ESTÁN SUJETOS AL TIPO DE DISE- 6 cm.).
ÑO Y EL ESTILO DE LA BLUSA. ES IMPOR-
TANTE CONSIDERAR QUE ESTAS PIEZAS
LLEVAN UN FUSIONADO O REFUERZO QUE
LES CONFIERE UNA MEJOR TERMINACIÓN.

HABITUALMENTE LA BLUSA SE CIERRA


CON BOTONES Y OJALES, ESTE CRUCE
PUEDE HACERSE CON OJALES VISIBLES U
OCULTOS.
134 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A Alto de sisa (AS) B


J

1
K
2

3
Línea de copa (L.cop)
F G

Espalda

H I
Línea de codo (L.cod)

C E D
1/2 Contorno de muñeca (CM)
PATRONES BLUSAS

base manga para blusa


Patrones y bases de blusas

1. Dibujar el patrón base manga para blusa a partir de dos rectángulos; el


primero del lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda
(esp.), y el otro a su derecha delantero (del.). Marcar en cada vértice del
rectángulo los puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal desde el punto A hacia B con la altura de sisa.
Espalda Delantero
3. Trazar una línea vertical del largo de la manga desde el punto A y
colocar C. Trasladar el mismo valor hacia abajo de B para marcar D. Luego
unir C con D, esta línea determina el largo de la manga que puede variar
dependiendo del modelo.

4. Dibujar la línea de copa, que es donde va ubicada la cabeza de la manga.


Medir 1/4 del contorno de la sisa desde A hacia abajo y marcar punto F.
Desde ahí escuadrar y colocar G. La línea F-G es paralela a A-B.

5. Medir la distancia entre B y G desde el costado de la manga y establecer


‹ NOTA › la mitad señalando el punto K. Medir desde K hacia D, establecer la
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE ESTA mitad y marcar el punto I, escuadrar para trazar la línea de codo y
BASE DE MANGA PARA BLUSA SE PUEDE colocar H.
APLICAR PARA VESTIDO RECTO, CON PINZA
Y TAMBIÉN EN CHAQUETAS BÁSICAS.
6. Para trazar el contorno de muñeca, se debe medir la mitad del contorno
EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DEL LIBRO SE de muñeca desde el punto C hacia D y colocar E. Trazar una línea diagonal
VERÁN TRANSFORMACIONES DE MANGAS desde G hasta punto E y continuar esta línea bajando 0.5 cm. del
BÁSICAS, DONDE SE MUESTRAN VARIOS rectángulo. Luego completar con una línea semicurva el contorno de la
MODELOS QUE SE PUEDEN IR APLICANDO A muñeca, conectando E con C.
PRENDAS SENCILLAS COMO POLERAS,
VESTIDOS Y BLUSAS.
136 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

1 1

2 2

3 3

Delantero Espalda
PATRONES BLUSAS

7. Una vez completa la estructura con las líneas de copa, codo y muñeca,
se empieza a dibujar la cabeza de la manga. Para ello se debe medir 2.5 cm.
desde punto A hacia B y colocar J. Desde ahí trazar una línea diagonal
hasta G. Medir esta diagonal, dividirla en cuatro partes iguales y marcar
los puntos como 1-2-3.
Es importante destacar que en todo este proceso el rectángulo se traza
igual en delantero y espalda. Una vez que se comienza a dibujar la cabeza
de la manga se ven las diferencias.

Sobre cada punto señalado (1-2-3) se establece una medida específica que
permite dibujar la curva de la copa, para ello se establecen dos fórmulas,
una para espalda y otra para delantero.

Espalda:
Punto 1- subir 1 cm.
Punto 2- no mover.
Punto 3- bajar 0.5 cm.
Delantero:
Punto 1- subir 1 cm.
Punto 2- bajar 1 cm.
Punto 3- bajar 2 cm.

8. Una vez completados los puntos se debe ir dibujando y dando forma a


la manga. Se puede comenzar haciendo líneas punteadas y continuar con
la ayuda de una regla técnica para trazar curvas. En la manga se aprecia la
parte delantera más cavada que la espalda.
138 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Escote

Línea de cuello

Cuello con solapa


PATRONES BLUSAS

blusa con solapa


Patrones y bases de blusas

El cuello de la blusa con solapa está constituido por una pieza, a la cual se
le da una extensión dejando ver una vista que puede realizarse en blusas
o chaquetas considerando el patrón base para cuerpos.

Frecuentemente las solapas van unidas al cuello. Éstas se pueden diseñar


curvas o rectas variando el modelo, como es el caso de la blusa con solapa
curva y la blusa con cuello americano.

Previo a construir una solapa, es recomendable establecer la línea de


quiebre, esta línea constituye la altura donde se sitúa la solapa y permite
decidir si la prenda va con cruce, botones o abierta.

Las vistas internas o bebederos son piezas que se utilizan como


terminaciones interiores y se dibujan dándole la misma forma que la línea
del borde. Por lo general estas piezas se utilizan cuando el borde es curvo
o para hacer buenas terminaciones en el borde sin rematar en las prendas.
140 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

E
F D

1/2 Escote espalda


A B

Líne
a de
quieb
re
C

Bebedero
Cruce
Espalda Delantero
PATRONES BLUSAS

solapa curva
Patrones y bases de blusas

1. Para dibujar el cuello de solapa curva es necesario crear puntos de


referencia para comenzar a trazar las líneas. Estos puntos van a estar
distribuidos en distintos sectores del cuello y hombro.
2. Señalar punto A en la unión entre el escote y el hombro delantero.
Desde ahí medir 2 cm. hacia el centro y marcar B. El punto B permitirá
trazar una línea auxiliar que se denomina línea de quiebre para el cuello
y se traza en forma diagonal en dirección descendente siguiendo la altura
del cuello que se desea proyectar. Desde esta altura señalar punto C.
3. Medir la mitad del escote de espalda y traspasar ese valor a la línea
de quiebre.
4. Prolongar la línea de quiebre hacia arriba a partir de la mitad del
escote de espalda, desde donde se obtiene punto D. Escuadrar una línea
de 6 a 8 cm. desde D y marcar punto E.
‹ NOTA › 5. Trazar una línea paralela a la línea de quiebre desde punto A hasta F y
PARA COMENZAR A TRAZAR EL CUELLO conectar F con D.
SE DEBE REALIZAR LA BASE DE BLUSA,
QUE CORRESPONDE A UN PATRÓN BÁSICO 6. Para dibujar el cuello, trazar una curva desde el punto E hasta C. Cabe
PARA CUERPOS Y SOBRE ÉSTA COMENZAR recordar que el diseño y la forma del cuello se pueden establecer
A DIBUJAR EL CUELLO.
libremente según la propuesta escogida.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA EL DISEÑO
7. Una vez trazadas las líneas para el cuello y el escote se procede a dibujar
DEL CUELLO SON SÓLO UNA RECOMENDA-
las vistas internas o bebederos, tanto para espalda como para delantero,
CIÓN Y PUEDEN VARIAR, PERO DE TODOS tal como lo vimos en el patrón base de blusa.
MODOS HAY QUE TENER EN CUENTA QUE
EL CUELLO SIEMPRE DEBE ENCOJERSE EN Para que no aparezcan errores al unir las piezas de delantero y espalda, es
LA LÍNEA DEL CENTRO DELANTERO. imprescindible que todas las medidas de los hombros y cuello coincidan.
142 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

E
GF

1/2 Escote espalda


A B

Líne
a de
quieb
re
D

Bebedero
Cruce
Espalda Delantero
PATRONES BLUSAS

cuello americano
Patrones y bases de blusas

1. Al igual que el cuello anterior, primero es necesario crear puntos de


referencia para comenzar a trazar las líneas. Estos puntos van a estar
distribuidos en distintos sectores del cuello y hombro.

2. Señalar punto A en la unión entre el escote y el hombro delantero. Desde


ahí medir 2 cm. hacia el centro y marcar B. El punto B permitirá trazar una
línea auxiliar que se denomina línea de quiebre para el cuello y se traza en
forma diagonal en dirección descendente siguiendo la altura del cuello que
se desea proyectar. Desde esta altura señalar punto C.

3. Medir la mitad del escote de espalda y traspasar ese valor a la línea de


quiebre.

4. Prolongar la línea de quiebre hacia arriba a partir de la mitad del escote


espalda, desde donde se obtiene punto F.

5. Trazar una línea paralela a la línea de quiebre donde se ubican los puntos
F-B, para dar lugar a A-G. Conectar G con F.

6. Medir 8 cm. desde punto C y trazar una línea diagonal en dirección


ascendente para conectar con D. Esta línea nos dará el ancho del cuello
americano que se puede definir y determinar a gusto.
‹ NOTA ›
ESTE MODELO DE CUELLO AMERICANO
7. Siguiendo el mismo ángulo, prolongar de 5 a 6 cm. la línea desde punto F
RESALTA ESPECIALMENTE GRACIAS A LA y dar lugar a E. Desde ahí trazar una línea ligeramente curvada para dar
SINGULARIDAD DE SU FORMA Y ESTILO. forma al cuello hasta punto D.
SIMPLE Y CÓMODO A LA VEZ, PUEDE
VARIAR EN TAMAÑO, PERO SU ESTRUC- 8. Una vez trazadas las líneas para el cuello y escote se procede a trazar las
TURA ES SIEMPRE LA MISMA. vistas internas o bebederos, en espalda y delantero (ver patrón base de blusa).
144 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

6 cms
B

C
12 cms
2.5 cms

Bebedero
cruce
Espalda Delantero
PATRONES BLUSAS

cuello trapecio
Patrones y bases de blusas

1. Comenzar a dibujar el escote sobre la base de blusa.


Es importante recordar que para poder dibujar y trazar las líneas, el
cuerpo se mide proporcionalmente. Por lo anterior, una buena
comprensión de la forma del cuerpo, respecto a las alturas para los escotes,
los anchos, las curvas y rectas, resulta esencial a la hora de poner en
práctica las ideas y los diseños.
A su vez, para poder establecer buenas proporciones es recomendable
establecer relaciones entre los distintos contornos y largos del cuerpo.

2. Tal como aparece señalado en el patrón, para comenzar a dibujar la


línea de escote en la pieza delantera se deben indicar los puntos A, B y C.
Es importante considerar que el tamaño de la abertura del cuello se puede
ajustar en función de los gustos o siguiendo la línea de busto como
referencia con la parte delantera.

3. En el caso del escote delantero, el bebedero debe conservar la forma de


trapecio y poseer una pinza de desboque que se pega y se rectifica en el
papel (ver capítulo de poleras).

4. Luego de armonizar las líneas, finalizar el patrón realizando los


bebederos como una pieza en forma que recorre los escotes y el centro,
(ver dibujo).

‹ NOTA ›
LOS BEBEDEROS SON PIEZAS EN FORMA
QUE SE DIBUJAN COMO UNA VISTA INTERNA
QUE RECORRE LA ZONA DEL CUELLO PARA
PERMITIR UNA MEJOR TERMINACIÓN.
146 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Línea de escote

Cruce
PATRONES BLUSAS

patronaje para cuellos


Patrones y bases de blusas

El cuello es un elemento muy interesante que entrega estilo,


distinción y versatilidad a la prenda. Además puede variar en
tamaño y forma, dando paso a nuevos diseños.

Existen patrones de cuellos de diversas medidas y estructuras,


siendo los más comunes el cuello camisero y el cuello mao.
148 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

H E
J I
5 a 6 cm 5 a 6 cm
A B
K

Línea de pecho Línea de pecho

Bebedero
Cruce
Espalda Delantero

Línea de cintura Línea de cintura

Línea de cadera Línea de cadera

G
D C
PATRONES BLUSAS

cuello camisero para blusa


Patrones y bases de blusas

Zona El cuello camisero es utilizado en blusas rectas o entalladas que conservan


superior un estilo formal y clásico que puede mezclarse con diversas prendas.

Éste está formado por dos piezas básicas, el pie de cuello y la tapa o cuello
superior. El pie de cuello y la tapa constituyen la estructura base y pueden
Cruce
estar separados o unidos formando una sola pieza.

A continuación se presentan las dos versiones y se entregan las


indicaciones para poder trazar el patrón base de cuello camisero.

1. Establecer el ancho de la base midiendo la mitad del escote delantero


más la mitad del escote espalda, luego trazar una línea vertical a partir
Pie de
cuello de la altura del cuello (este largo está considerado para el pie y la tapa o
cuello superior).

2. Una vez trazadas las dos líneas de construcción en forma horizontal y


vertical, se dibuja la estructura del cuello camisero. Para esto hay que
seguir las indicaciones y medidas señaladas en el dibujo.

‹ NOTA ›
EL CUELLO CAMISERO CON UN PIE DE
CUELLO SEPARADO, ESTÁ CONSTITUIDO
POR DOS PIEZAS QUE SE UNEN MEDIAN -
TE UNA COSTURA . ESTE CORTE ENTRE
LAS PIEZAS PERMITE INTRODUCIR MÁS
ALTURA EN LA CONSTRUCCIÓN Y CREAR
ASÍ UN CUELLO CON UN ASPECTO MÁS
RÍGIDO Y CON FORMAS QUE PUEDEN
TRANSFORMARSE A VOLUNTAD.
150 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Línea de pecho Línea de pecho

Espalda Delantero

Bebedero
Línea de cintura Línea de cintura

Línea de cadera Línea de cadera


PATRONES BLUSAS

Patrón base para cuello camisero

cuello superior
4 cms

2.5 a 3 cms
pie de cuello

1.5 cms
1.5 cms
1/2 escote delantero 1/2 escote espalda

Patrón base para cuello camisero con pie separado

5 a 6 cms

cuello superior

4 cms

1.5 c
ms
3 cms
1.5 cms pie de cuello
1/2 escote delantero 1/2 escote espalda
152 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

1.5 c
ms
pie de cuello
3.5 a 4 cms
1.5 cms
1/2 escote delantero 1/2 escote espalda

Estilo de línea
Cuello Mao

Escote
PATRONES BLUSAS

cuello mao para blusa


Patrones y bases de blusas

1. Medir el contorno del cuello, desde el delantero hasta el centro


de espalda.

2. Trazar una línea recta a partir de la mitad de la medida del escote


delantero y de la espalda.

3. Es importante que la esquina del centro delantero, donde va ubicada la


punta al final del cuello, se redondee para que el cuello se adapte mejor y
tenga una forma más curvada.

4. Mientras más inclinación posea la línea del cuello, más se ceñirá el


escote. La inclinación que aparece en el patrón base es un valor estándar
de 1.5 cm.

‹ NOTA ›
EL CUELLO MAO SE CARACTERIZA POR SU
CORTE ABIERTO Y NO POSEER SOLAPA.
POR LO GENERAL TIENE FORMA CURVA EN
EL BORDE DELANTERO, DE ESTE MODO
NO INCOMODA EN LA ZONA SUPERIOR.
154 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Manga globo Transformación de mangas Transformación de mangas

Manga acampanada Manga con pliegues Manga raglán


PATRONES MANGAS
156 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA
PATRONES MANGAS

transformación
de mangas
Patrones y bases de mangas

Las mangas son un aporte importante y especial del patronaje. Éstas


confieren una apariencia sorprendente y pueden parecer muy interesantes
prescindiendo de cualquier otro elemento de diseño.

El patrón básico para mangas se realiza a partir de la base de manga para


polera, blusa o vestido y está compuesto por una pieza única que puede
adaptarse y presentar múltiples estilos.

A partir del patrón base se pueden desarrollar y presentar muchas


transformaciones, la manga se puede hacer más voluminosa o más simple,
dependiendo de los gustos y preferencias personales.

Los modelos más comunes son manga globo, manga campana, manga con
pliegues, manga dolman y manga reglán.
158 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Paso 1

E1 E2 D1 D2

Espalda Delantero

Paso 2 Amplitud fruncido

E1 E2 D1 D2 Puño manga

Línea doblez

Amplitud fruncido
PATRONES MANGAS

manga globo
Patrones y bases de mangas

1. Realizar el patrón base para manga (puede ser base para blusa, polera
o vestido).

2. Dibujar el patrón básico de manga corta o larga completa.

3. A partir de la base identificar las partes delantero y espalda. Luego


trazar tres líneas auxiliares que van a estar ubicadas al centro de la manga
y a la mitad del centro de cada una. Identificar las piezas manteniendo un
orden correlativo: E1-E2-D1-D2.

4. Cortar cada pieza como aparece señalado en el dibujo del patrón y


luego pegar cada parte con una amplitud de 8 a 10 cm. Es importante
considerar que el tamaño de distancia entre las piezas determina el
fruncido, entre mayor amplitud más frunce.

5. Armonizar y rectificar las líneas correspondientes a la cabeza de la


manga corrigiendo la curvatura. Luego darle forma a la parte inferior de
la manga como aparece en el patrón.

6. Dibujar el puño de la manga a partir de un rectángulo que se realiza


considerando el tamaño de la circunferencia del brazo para el ancho y un
alto de 5 a 6 cm.
‹ NOTA ›
LA MANGA GLOBO SE DISTINGUE POR LLE-
VAR FRUNCIDOS EN LA COPA DE LA MAN-
GA Y EL BRAZO. ESTE FRUNCE SE CONSI-
GUE CORTANDO Y AÑADIENDO PAPEL PARA
GENERAR VOLUMEN Y AMPLITUD.
160 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Paso 1

E1 E2 D1 D2

Espalda Delantero

Paso 2

E1 E2 D1 D2

Amplitud
PATRONES MANGAS

manga acampanada
Patrones y bases de mangas

1. Realizar el patrón base para manga (puede ser base para blusa, polera
o vestido).

2. Dibujar el patrón básico de manga corta o larga completa.

3. A partir de la base identificar las partes delantero y espalda. Luego


trazar tres líneas auxiliares que van ubicadas al centro de la manga y a la
mitad del centro de cada una. Identificar las piezas manteniendo un orden
correlativo: E1-E2-D1-D2.

4. Cortar cada pieza como aparece señalado en el dibujo del patrón y


luego pegar cada parte con un papel adicional generando una amplitud de
8 a 10 cm. en la zona inferior. Es importante considerar que la zona
superior no posee amplitud.

5. Armonizar y rectificar las líneas correspondientes a la cabeza de la


manga corrigiendo la curvatura. Luego darle forma a la parte inferior de
la manga como aparece en el patrón.

‹ NOTA ›
LA MANGA ACAMPANADA SE DISTINGUE
POR POSEER AMPLITUD EN LA ZONA
INFERIOR.

ESTA MANGA SE PUEDE CORTAR AL SESGO


EN LA TELA Y ASÍ PROPORCIONAR MAYOR
COMODIDAD Y FACILIDAD DE MOVIMIENTO.
162 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Paso 1

E1 E2 D1 D2

Espalda Delantero

Paso 2
Pliegue Pliegue

E2 D1

E1 D2
PATRONES MANGAS

manga con pliegues


Patrones y bases de mangas

1. Realizar el patrón base para manga (puede ser base para blusa, polera
o vestido).

2. Dibujar el patrón básico de manga corta o larga completa.

3. A partir de la base identificar las partes delantero y espalda. Luego


trazar dos líneas auxiliares que van ubicadas 5 a 7 cm. del centro de la
manga. Identificar las piezas manteniendo un orden correlativo: E1-E2-
D1-D2.

4. Cortar cada pieza como aparece señalado en el dibujo del patrón y


luego pegar cada parte con una amplitud de 5 a 7 cm. (estos centímetros
determinan la profundidad del pliegue). Es conveniente seguir las
flechas para establecer la dirección del pliegue, como aparece señalado
en el patrón.

5. Armonizar y rectificar las líneas correspondientes a la cabeza de la


manga corrigiendo la curvatura. Luego darle forma a la parte inferior de
la manga como aparece en el patrón.
‹ NOTA ›
LA MANGA CON PLIEGUES SE DISTINGUE 6. Dibujar el puño de la manga a partir de un rectángulo que se realiza
POR LLEVAR PLIEGUES EN LA ZONA DEL
considerando el tamaño de la circunferencia del brazo para el ancho y un
HOMBRO. ESTE PLIEGUE SE CONSIGUE
CORTANDO Y AÑADIENDO PAPEL ADICIONAL
alto de 5 a 6 cm.
PARA GENERAR LA AMPLITUD NECESARIA.

SE RECOMIENDA QUE LOS PLIEGUES VA-


YAN CARGADOS HACIA LOS COSTADOS DE
LA MANGA.
164 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Largo de manga - 6 cm
A B
F

26 cm

C G

1/2 Contorno J H
de puño
D E I

Centro
o
Costad
PATRONES MANGAS

manga dolman
Patrones y bases de mangas

Línea de manga 1. Realizar el patrón base para cuerpo y dibujar la manga sobre éste.

2. Medir el largo de la manga menos 6 cm. y trazar una línea horizontal


desde punto A hacia B. Trazar una línea vertical de 26 cm. desde A y
colocar el punto C.
Centro

3. Medir la mitad del contorno de puño desde el punto C hacia abajo y


marcar D.

4. Indicar la altura donde está ubicado el hombro y colocar el punto F.


Desde ahí trazar una línea diagonal hasta C y desde C trazar una línea en
ángulo recto y situar el punto E.

5. Indicar G al término de la sisa, luego bajar 3 cm. desde ahí y marcar H.


Desde H trazar una línea recta hasta punto E.

6. Medir 12 cm. desde H hacia E y colocar el punto J. Luego medir 7 cm.


bajando desde el punto H y señalar I.

7. Para armonizar las líneas rectas que conectan la manga con el costado
es recomendable trazar una curva desde el punto J hasta I. Si se desea
‹ NOTA › generar mayor amplitud en la zona comprendida entre el hombro y el
LAS MANGAS DOLMAN SE CARACTERIZAN
POR POSEER GENEROSOS VOLÚMENES A
codo se debe trazar una curva más pronunciada desde el punto C hacia B
LA ALTURA DEL CODO Y LOS HOMBROS. como aparece señalado en el patrón.
ESTE MODELO VERSÁTIL ROMPE EL ESTI-
LO CLÁSICO DE LA MANGA ENTALLADA
PARA GENERAR MÁS VOLUMEN EN LA
ZONA SUPERIOR.
166 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Largo de manga - 6 cm
A B
F
H

26 cm

pieza 2
C

1/2 Contorno
de puño
G
D E
pieza 1
Centro delantero

pieza 2
pieza 1
PATRONES MANGAS

manga raglán
Patrones y bases de mangas

1. Dibujar el patrón base de la manga dolman y comenzar a transformar.

2. Realizar la base de cuerpo y manga y situar G en el vértice que conecta


la sisa con el costado. Señalar el punto H en la mitad del escote y desde ahí
trazar una curva hasta G.

3. Cortar la pieza de la manga a partir de la línea G-H como se aprecia en


el patrón. Esta línea se dibuja de acuerdo al diseño que se desee proyectar,
puede seguir una estructura más recta o curvada.

‹ NOTA ›
LA MANGA RAGLÁN SE CARACTERIZA POR
PRESENTAR UN ESTILO MÁS DEPORTIVO Y
CASUAL.

GENERALMENTE ESTA TRANSFORMACIÓN


ES UTILIZADA EN PRENDAS COMO POLERAS
Y POLERONES. SU FORMA Y LÍNEA VARÍAN
DE ACUERDO A LOS GUSTOS Y ESTILO.
168 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Pantalón base Drapeado en punta Leggins A la cadera capri

A la cadera y pata ancha Mini pantalón Pantalón con pretina alta


PATRONES PANTALONES
170 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

B1
A M B 1 3
Línea de cintura A B

Línea de cadera F1 F G1 G
F G

H Línea de tiro I H I
L L1
Largo del pantalón

Línea de hilo

Espalda

Línea hilo
Costado

Centro
Línea rodilla E S K2 E K
J K T

Línea de ruedo R
C N D C 1 cm D 1 cm
PATRONES PANTALONES

base pantalón
Patrones y bases de pantalón

Los pantalones se trazan a partir de líneas rectas señaladas como líneas de


construcción y líneas curvas en la zona comprendida entre la cintura, cadera
y entre piernas. El avance de tiro delantero y trasero se determina a partir de
la talla. Para las tallas desde el 36 al 40 el tiro delantero corresponde desde
3 a 3.5 cm. y el tiro trasero desde 7 a 8 cm. Para las tallas desde el 42 al 50 el
tiro delantero corresponde a 4 cm. y el trasero de 9 a 9.5 cm.

El marrueco o bragueta, donde va ubicado el cierre del pantalón, se traza


como una pieza aparte que se realiza a partir de un rectángulo que mide
el largo del cierre con un ancho de 3.5 a 4 cm. Esta pieza va ubicada en el
centro del delantero desde la línea de cintura hasta el tiro.

1. Dibujar el patrón base para pantalón a partir de dos rectángulos; el del


lado izquierdo va a representar la parte trasera o espalda (esp.), y el
derecho el delantero (del.). Marcar en cada vértice del rectángulo los
puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal con 1/4 del contorno de cadera desde el
punto A hacia B.
‹ NOTA ›
EN EL PANTALÓN, LA ALTURA DE CADERA 3. Trazar una línea vertical desde A del largo del pantalón y colocar punto
SE PUEDE OBTENER DE LA TABLA DE
C, este mismo valor se traslada desde punto B hacia abajo para situar el
MEDIDAS O, EN CASO DE CADERAS MUY
PRONUNCIADAS, SE TOMA DIRECTAMENTE
punto D. Unir C con D, esta línea determina el ruedo del pantalón.
SOBRE EL CUERPO. LAS PINZAS Y EL
LARGO DEL PANTALÓN PUEDEN VARIAR DE 4. Para dibujar la línea de cadera, medir desde A la altura de la cadera
ACUERDO AL MODELO Y DISEÑO, PERO LA menos 2 cm. hacia abajo y colocar F. Desde ahí escuadrar y marcar G. La
LÍNEA DE HILO ES SIEMPRE IGUAL TANTO línea F-G es paralela a A-B.
EN ESPALDA COMO EN DELANTERO.
172 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A M B
Línea de cintura
5. La línea de tiro se ubica a partir de 1/10 del contorno total
de cadera. Desde F medir este valor y marcar el punto H, desde
ahí escuadrar y colocar I. La línea H-I es paralela a F-G y a A-B.

6. Establecer la línea de rodilla. Marcar el punto J en la mitad


entre F y C. Escuadrar sobre ese punto y situar K. Línea de cadera
F G

7. Ubicar el avance de tiro delantero del pantalón, para poder


obtener la línea de hilo. Medir desde el punto I hacia el centro
el avance de tiro delantero y señalar punto L, (la línea de tiro se H Línea de tiro I
L
prolonga hasta punto L). Establecer la mitad desde el punto
H-L y colocar E en la línea de rodilla. Trazar una línea vertical

Largo del pantalón

Línea de hilo
con la escuadra sobre E y señalar en el extremo superior el
punto M y en el ruedo punto N, como aparece en el dibujo (la
línea M-N corresponde a la línea de hilo).

8. Una vez completa la estructura de líneas angulares de cadera,


tiro y rodilla, se comienza a trazar la estructura de las líneas de
construcción para espalda y delantero.
Línea rodilla E
J K
9. Patrón delantero:
- Desde el punto I medir hacia arriba el valor del avance de
tiro delantero y señalar Ñ. Es importante aclarar que esta
medida está designada de acuerdo a la talla de la persona y
va mencionada en el primer párrafo del pantalón. Luego
unir Ñ con L por medio de una línea arqueada para dar
forma al tiro del pantalón.
- Correrse desde el costado del punto B y bajar 1 cm. para dar
lugar a punto O. Conectar Ñ con O por medio de una línea
recta para unir el tiro con la cintura. Medir 1/4 del contorno
de cintura más 2 cm. de pinza desde el punto O y señalar P.
- Ubicar la pinza a partir de la línea de hilo, siguiendo los Línea de ruedo
C N D
puntos 1-2-3 como se aprecia en el dibujo. El largo de la
pinza es de 8 a 10 cm. y posee una profundidad de 1 cm.
PATRONES PANTALONES

A 1 3 B
P O - Conectar P con F mediante una línea semicurva, de este modo
se une cintura con la cadera. Continuar desde la cadera hasta el
2 tiro a través de una línea recta trazando punto F-H.
- Situar en la línea de rodilla, sobre la línea de hilo el punto E.
Medir la distancia entre E y K, luego trasladar ese valor hacia el
costado conectando E con K2.
F G
- Unir mediante una línea recta punto H con K2 para conectar
Ñ
el costado del pantalón y L - K con una línea semicurva para
trazar el entrepiernas.
I - Escuadrar K2 y ubicar el punto R. Dibujar una línea recta desde
H L
K hasta D. Por último conectar D con R en la línea de ruedo.

Delantero 10. Patrón espalda:


- Desde punto I trazar una línea recta a partir del avance de tiro
espalda y señalar L1. Luego unir Ñ con L1 por medio de una
Línea hilo

línea arqueada.
- Desde G entrar 1.5 cm. hacia el centro y colocar punto G1.
Costado

Centro

Luego conectar Ñ con G1 mediante una línea recta.


- En la línea de cintura, desde A, medir 1/4 del contorno de cintura
J K2 E K más 2 cm. de pinza y trazar una línea recta. Sobre ésta subir 2 a 3
cm., según la elevación de los glúteos, y señalar B1.
- Ubicar la pinza a partir de la mitad de la medida de la cintura,
siguiendo los puntos 1-2-3 como se aprecia en el dibujo. El largo
de la pinza es de 8 cm. a 10 cm. y posee una profundidad de 1
cm. En la pinza de la espalda conviene escuadrar para que las
líneas sean rectas.
- Correrse 1.5 cm. hacia el costado de punto F y señalar F1.
Luego conectar la cintura a la cadera uniendo A con F1 mediante
una línea curva.
- Conectar F1 con H mediante una línea curva, de este modo se
une el costado de la cadera con la línea de tiro.
R - En la línea de rodilla salir 1 cm. más desde el centro y los costados,
C D lo mismo ocurre en la línea de ruedo. Trazar una línea recta desde H
hasta la línea de rodilla (saliendo 1 cm. desde K2) y colocar punto S.
174 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

- Trazar una línea semicurva desde L1 hasta la rodilla (saliendo 1 cm.


desde punto K) y señalar T.
- Por último se debe escuadrar S - T con la línea de ruedo.

Observación general
Es importante destacar que al igual que la falda, el pantalón posee una
pretina que se puede realizar a partir de un rectángulo que mide de
ancho el contorno total de cintura más 10 a 12 cm. extra que son
considerados para el cruce (donde va ubicado el botón) y una altura de
10 a 12 cm. Esta medida considera que la pretina se corta como una
pieza completa y luego se dobla por la mitad.
PATRONES PANTALONES

B1
1 3
A B

F1 F G1 G

H I L1

Espalda

Línea hilo
Costado

S K2 E Centro
K T

R
C 1 cm D 1 cm
176 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

B
4 cm
C A

D 20 cm E Línea de tiro F

Delantero

Línea rodilla

12 cm
2 cm H G 2 cm
PATRONES PANTALONES

pantalón drapeado en punta


Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón de pantalón base y proceder a transformar de igual


modo tanto en espalda, como en delantero.

2. Marcar A en el punto que conecta la cintura con el centro del pantalón


(sobre la línea de cintura).

3. Situar C donde se une el costado del pantalón con la línea de cintura.


Desde ahí subir 4 cm. y colocar el punto B.

4. Trazar una línea diagonal desde A hacia B.

5. Identificar F y E en la línea de tiro. F se ubica en el centro y E al costado.


Luego prolongar la línea de tiro 20 cm. a 25 cm. desde E y colocar el punto
D. Conectar B con D con una línea recta.

6. Bajar 12 cm. desde la línea de rodilla, entrar 2 cm. en los centros y los
costados del pantalón. Al centro marcar G y al costado H.

7. Conectar D con H mediante una línea recta, de este modo se une el tiro
‹ NOTA › con el ruedo. Luego trazar una línea recta desde F hasta G. Al final de la
EL PANTALÓN DRAPEADO EN PUNTA SE TRA- línea escuadrar G con H.
ZA A PARTIR DEL PANTALÓN BASE, Y SOBRE
ÉSTE SE DA UN AUMENTO EN LOS COSTADOS
A PARTIR DE LA LÍNEA DE TIRO. LOS CENTÍ-
METROS DE AUMENTO PUEDEN VARIAR DE
ACUERDO AL MODELO Y ESTILO DEL PANTA-
LÓN. ES RECOMENDABLE CONTAR CON UNA
TELA QUE POSEA CAÍDA Y MOVIMIENTO PARA
LA ELABORACIÓN DEL PANTALÓN.
178 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

A M B

Línea de cadera
F G

H Línea de tiro I

Delantero Espalda
Costado

Costado
J Línea rodilla K
Línea de hilo

C N D
PATRONES PANTALONES

base leggings
Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón base para leggings a partir de un rectángulo que


representa la mitad de la espalda y la mitad del delantero. Marcar en cada
vértice del rectángulo los puntos A-B-C-D.

2. Trazar una línea horizontal con la mitad del contorno de cadera desde el
punto A hacia B. En caso necesario se puede restar un centímetro a esa medida.

3. Trazar una línea vertical desde A y colocar punto C según el largo


deseado. Este mismo valor se traslada desde B hacia abajo para situar el
punto D. Unir C con D, esta línea determina el ruedo de la calza.

4. Medir la altura de cadera desde A hacia abajo y marcar el punto F.


Escuadrar desde F y marcar G. La línea F-G es paralela a A-B.

5. La línea de tiro se ubica a partir de 1/10 del contorno total de cadera.


Para esto se debe medir este valor desde F y marcar H. Desde ahí se
escuadra y se coloca el punto I. La línea H-I es paralela a F-G y a A-B.

6. Para establecer la línea de rodilla hay que marcar como J la mitad entre
‹ NOTA › F y C. Escuadrar sobre J y señalar el punto K.
LEGGINGS SON CALZAS MUY UTILIZADAS
EN LA MODA ACTUAL. SON ABIERTAS POR 7. La línea de hilo se ubica midiendo la mitad desde el punto I hasta H y
EL PIE Y SE LLEVAN COMO PRENDA EX- trazando una línea vertical sobre ésta. En el extremo superior de la línea
TERNA COMBINADA CON JERSEYS LAR- colocar M y en el ruedo N, como aparece en el dibujo.
GOS O MINI VESTIDOS. ESTAS PRENDAS
SON ELABORADAS CON TELAS BIEN
8. Una vez completa la estructura de líneas angulares de cadera, tiro y
ELASTICADAS COMO LYCRA Y ALGODÓN
QUE PUEDAN AJUSTARSE Y ACOMODARSE
rodilla, se comienza a trazar la estructura de las líneas de construcción
A LAS PIERNAS. para espalda y delantero.
180 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

M
A P B
O

Línea de cadera G1
F G

H1 I1
L H Línea de tiro I
Ñ

Delantero Espalda
Centro

Q E R
J K
Línea rodilla
Línea de quiebre

C S N T D
PATRONES PANTALONES

9. Trazar avance de tiro:


Espalda: Desde el punto I, en el avance de tiro espalda, medir 8 cm. hacia el
costado y bajar 1 cm. sobre la línea de tiro para indicar Ñ. Luego subir 3 cm.
desde I y señalar I1, desde ahí trazar una línea arqueada para conectar Ñ con
I1. Entrar 1.5 cm. desde G y señalar el punto G1. Luego conectar l1 con G1.
Delantero: Desde el punto H, en el avance de tiro delantero, medir 3.5 cm.
hacia el costado y señalar punto L. Luego subir 3.5 cm. desde H y colocar
punto H1, desde ahí trazar una línea arqueada para conectar L con H1.

10. Conectar línea de tiro - cadera y cintura:


Espalda: Desde el punto B, en la línea de cintura, medir 4 cm. hacia el
centro y subir 3 cm. para indicar el punto P, conectar P con G1 mediante
una línea recta. Desde punto P medir la mitad del contorno de cintura
y trazar una línea recta para marcar el punto O.
Delantero: Desde el punto O trazar una línea recta hasta F, y luego
unir F con H1.

11. Entallar línea rodilla:


En la línea de rodilla medir la mitad entre J y K para señalar el punto E.
Espalda: Desde el punto E medir la mitad del contorno de rodilla
menos 1 cm. hacia K y señalar R. Desde R trazar una curva para dibujar
la línea de entrepierna hasta Ñ.
Delantero: Desde el punto E medir la mitad del contorno de rodilla
menos 1 cm. hacia J y señalar Q. Desde Q trazar una curva hasta L.

12. Entallar tobillo:


Desde N medir la mitad del contorno de tobillo menos 1 cm. hacia el costado
en la espalda y señalar T. Desde T trazar una línea semicurva hasta R.
Delantero: Desde el punto N medir desde el centro hacia el costado la
mitad del contorno de tobillo menos 1 cm. y señalar S. Trazar una curva
desde S hasta Q.

OBSERVACIONES:
El centímetro disminuido en la línea de rodilla y de tobillo va de acuerdo
al tipo de entalle que se desea y al estiramiento que tenga la tela (mientras
más elasticada más centímetros se deben disminuir).
182 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

4 cm 4 cm
A A B
B

Delantero Espalda

Entre piernas
Costado
C D C D
Línea rodilla

F G
F G
PATRONES PANTALONES

pantalón a la cadera capri


Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón base de pantalón señalando las piezas delantero y


espalda. Los puntos se indican en delantero y espalda de modo similar.

2. Bajar 4 cm. desde la línea de la cintura y marcar puntos A-B.

3. Desde la línea de tiro entallar 1 cm. a los costados y entrepiernas hasta


la línea de rodilla. Indicar puntos C y D.

4. Bajar 10 cm. desde C para situar el punto F. repetir esta operación desde
el punto D y señalar G.

5. Escuadrar los puntos F y G y cortar como se muestra en el dibujo.

‹ NOTA ›
EL PANTALÓN CAPRI TAMBIÉN CONOCI-
DO COMO PANTALÓN PIRATA O PESCA-
DOR SE CARACTERIZA POR SER UN MO -
DELO PRÁCTICO Y CÓMODO QUE LLEGA A
LA ALTURA DE LA PANTORRILLA, SUELE
USARSE A LA ALTURA DE LAS CADERAS Y
EN VEZ DE PRETINA LLEVA UNA PIEZA EN
FORMA O PIEZA DE CADERÍN.
184 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

4 cm
4 cm
A B
B A

F F

Línea tiro 1.5 cm 1.5 cm


E H H
E

Delantero Espalda
Entre piernas
Costado

G C D I G C D I
10 cm 10 cm 10 cm Línea ruedo 10 cm
PATRONES PANTALONES

pantalón a la cadera
y pata ancha
Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón base de pantalón señalando las piezas delantero y


espalda. Se indican los mismos puntos tanto en delantero como en espalda.

2. Bajar 4 cm. desde la línea de la cintura y marcar los puntos A-B.

3. Señalar C y D en la línea de ruedo. Medir 10 cm. desde C y colocar G.


Hacer la misma operación desde D para indicar el punto I. De este modo
se logra generar una amplitud en el ruedo del pantalón.

4. Indicar en el costado de la línea de cadera el punto F. Desde F trazar una


línea recta hasta G y luego conectar la línea de cadera con el ruedo a partir
de los puntos G y C.

5. Marcar el punto E en la línea de avance de tiro. En el patrón delantero


medir 1.5 cm. hacia la derecha del punto E y colocar H. Trazar una línea
recta desde H hasta I, y luego conectar I con D. Seguir los mismos pasos
en espalda, pero subir desde punto E y medir 1.5 cm. hacia la derecha.

Si se desea conservar una forma más acampanada, es recomendable


armonizar las líneas del ruedo con una regla semicurva, sino se puede
‹ NOTA › trazar una línea recta.
ESTE MODELO DE PANTALÓN SE DISTIN-
GUE POR SEGUIR UN ENTALLE A LA CA-
DERA Y POSEER UNA AMPLITD ACAMPA-
NADA EN EL RUEDO. ESTE MODELO
TAMBIÉN SIRVE PARA TRAZAR EL PANTA-
LÓN VAQUERO DE PATA ANCHA.
186 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

B
A B A

Línea de cadera
31-34 cm

D D
1 cm C
1 cm C E 1 cm E 1 cm

Delantero
Espalda
Entre piernas
Costado

Línea de rodilla
PATRONES PANTALONES

mini pantalones
Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón base de pantalón señalando las piezas delantero y


espalda. Los puntos se indican en delantero y espalda de modo similar.

2. Indicar A y B desde la línea de cintura.

3. Desde A medir hacia los costados entre 31 a 34 cm. y señalar punto C.


Conectar A con C para unir la cintura con el costado.

4. Ubicar D en la línea de tiro y desde ahí bajar entre 5 a 8 cm. para


línea de entrepiernas y marcar el punto E. Conectar D con E por medio
de una línea arqueada. Al final de la línea conectar C con E mediante
una semicurva.

Es importante destacar que las medidas señaladas son una estimación


que puede aumentar o disminuir a voluntad. Si se desea mayor entalle
en las piernas, se puede entrar 1 cm. desde los costados y del centro al
final de la línea.

‹ NOTA ›
LOS MINIPANTALONES SON COMUNMENTE
LLAMADOS SHORTS. ESTOS SE PUEDEN
REALIZAR CON UN BOLSILLO EN EL TRA-
SERO Y EN EL DELANTERO CONSIDENADO
LAS PROPORCIONES DEL PATRÓN. ESTA
PRENDA PUEDE REALIZARSE A LA ALTU-
RA DE LA CINTURA O BIEN COMO UNA
TRANSFORMACIÓN A LAS CADERAS.
188 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

D
C D C
8 cm
8 cm 9 cm 8 cm
B
A A Línea de cintura
B

Línea de cadera

Delantero Espalda
Bragueta

D1 D2

Entre piernas
Línea de rodilla
Costado

D1 D2

Línea de ruedo
PATRONES PANTALONES

pantalón con pretina alta


Patrones y bases de pantalón

1. Dibujar el patrón base de pantalón señalando las piezas delantero y


espalda. Los puntos se indican en delantero y espalda de modo similar.

2. Indicar A y B desde la línea de cintura.

3. Desde A medir 8 cm. y señalar el punto C. Luego medir 9 cm. desde


punto B en delantero y marcar D. Para espalda realizar el mismo
procedimiento, pero medir 8 cm. desde B y colocar D.

4. Si se desea ajustar el pantalón, se puede angostar entre 1 a 2 cm. en la


línea de ruedo desde los costados y entrepiernas.

5. Cortar a partir de la línea de hilo en el delantero y enumerar las piezas


como D1 y D2 manteniendo el orden.

Dibujar la bragueta en D1 de acuerdo al tamaño del cruce. Éste depende


del diseño y la abertura necesaria para desabrochar el pantalón (como
medida estimada se puede considerar entre 18 y 20 cm.).

‹ NOTA ›
ESTE MODELO DE PANTALÓN ALARGA LA FIGU-
RA POR TENER UN DISEÑO MÁS ENTALLADO
EN LA ZONA DE LA CINTURA. EL PATRÓN SE
PUEDE REALIZAR CON UN CORTE EN EL DE-
LANTERO, GENERANDO DOS PIEZAS QUE SE
UNEN POR MEDIO DE UN CRUCE Y BOTONES.
190 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

glosario
Términos técnicos de patronaje e indumentaria

A-B-C
Abertura: Descosido o tabla abierta para facilitar el movimiento.
Generalmente se hace en vestidos y faldas que van ceñidas al cuerpo.

Afinar: Hacer las correcciones necesarias al patrón para obtener buenos


resultados en la elaboración de la prenda.

Ajuste: Ajustar una prenda a una modelo siguiendo los contornos del cuerpo.

Alta costura: Prendas realizadas a medida para un cliente determinado.

Amplitud: Holgura extra dada en una zona particular del vestuario.

Ancho costura: Añadido que se da a las prendas para poder coserlas. Varían
según el tipo de indumentaria y se realiza como una terminación interna.

Aplomar: Afinar la prenda sobre la persona en las pruebas de calce.


Puntada recta que se coloca sobre el derecho y algunas partes de la prenda
para reforzarla.

Armonizar líneas: Corregir las líneas curvas en la zona del ruedo, cintura
o cadera.

Asimétrico: Lados de la prenda que son irregulares o desiguales.


TÉRMINOS TÉCNICOS DE PATRONAJE E INDUMENTARIA

Bies: Las piezas cortadas al bies son aquellas que se colocan en un ángulo
de 45 grados.

Bragueta: Abertura del pantalón que va con cremallera. Elemento


indispensable para la confección de un pantalón.

Cabeza manga: Zona superior de la manga.

Caderín: Pieza en forma que va en la zona de las caderas. Se utiliza en


faldas y pantalones como parte superior.

Camisero: Tipo de cuello para camisas o blusas que consta de dos partes,
un pie en el interior de la prenda y una vista superior. Estas piezas se
pueden trazar juntas o por separado y se doblan sobre sí mismas.

Canesú: Pieza del hombro en una camisa o chaqueta.

Cartera: Vistas que cubren una abertura, como por ejemplo las que cubren
la abertura del cuello en las camisetas tipo polo.

Centro delantero: Línea central vertical del patrón delantero que va por el
doblez de la tela.

Cinta métrica: Herramienta básica para tomar las medidas y desarrollar los
patrones, sirve para medir los contornos del cuerpo.

Contorno: Recorrido de los ejes horizontales del cuerpo (cuello, busto,


cintura y cadera).

Cruce: Borde de una abertura que pasa al otro lado. Cuando se usan
botones o cremalleras se llama cruce a la medida que va desde la línea en
donde se aplican estos elementos hasta el borde de la tela.
192 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Cruzado: Blusa o vestido con un cruce importante en la abertura central


de la pieza delantera.

Cuello: Terminación realizada en la abertura superior de las prendas. Por


el hecho de enmarcar el rostro y estar a la altura de la vista, es una de las
partes más destacadas de una prenda.

Cuerpo: Base de la parte superior del patrón que cubre desde los hombros
hasta la cintura. Esta base se puede trazar como estructura principal, para
luego realizar patrones de vestidos y blusas.

D-E-F
Derecho: Cara de la tela que queda visible en la prenda terminada, es
importante tenerlo en cuenta al cortar los patrones.

Diseño: Trazado o boceto previo a la realización del objeto definitivo.


Concepción original de un objeto destinado a la producción en serie.

Drapeado: Caída de la tela que se logra por medio de una transformación


sobre el patrón.

Dolman: Especie de túnica con manga ancha que llega hasta casi a la cintura.

Eje de simetría: Línea que divide una figura en dos partes iguales y contrapuestas.

Equilibrio: Caída correcta de una prenda. Proporción adecuada para el diseño.

Encarar: Colocar dos piezas de tela derecho con derecho. También se usa
para indicar la posición de dos patrones iguales, enfrentados y en igual
dirección en los lados comunes.
TÉRMINOS TÉCNICOS DE PATRONAJE E INDUMENTARIA

Entretela: Tejido que se coloca entre el tejido de la prenda y el forro como


material reforzador de relleno.

Escalado: Proceso técnico usado en la confección industrial para


desarrollar los patrones en diferentes tallas. Se realiza manualmente o
asistido por un computador. Aumento o disminución de talla de un patrón.

Escote: Abertura de una prenda de vestir por la que asoma el cuello y la


parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una
prenda de vestir.

Escuadrar: Trabajo realizado sobre el patrón para formar ángulos rectos.


Es utilizado para trazar líneas perpendiculares.
Estilo: Forma o estética con que se distingue en comparación con otra cosa.

Evasé: Falda que presenta cierta amplitud en la zona del ruedo.

Falda: Prenda femenina por excelencia. Es la que más se usa con los trajes
sastre, generalmente se lleva recta o evasé.

Falda maxi: Falda larga que llega a la altura de los tobillos.

Falda midi: Falda que va a la altura de la rodilla, generalmente posee un


largo de 60 cm.

Falda tubo: Tipo de falda que posee una disminución en la zona del ruedo
con respecto a la cadera.

Faldón: Falda suelta que depende de alguna prenda.

Flojo o flojedad: Sobrante de tela que se le da a una medida para que la


prenda no quede demasiado ceñida.
194 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

Fruncido: Efecto que se logra al recoger la tela para generar cierto volumen.

Fruncir: Realizar pequeñas arrugas en el género para adaptar un ancho a


otro más pequeño. Por ejemplo, se frunce la tela de una falda para acortar
la cintura o poner la pretina.

Fuelle: Posición de la tela en dos pliegues separados.

G-H-I
Godet: Tipo de transformación hecha a una prenda. Añadido de tejido
triangular para dar vuelo.

Halter: Escote que es alto por delante y se sujeta con un lazo por detrás
del cuello, no tiene espalda y es usado principalmente en trajes de noche
y de baño.

Hilo de tela: Indica la dirección en que se debe colocar el tejido antes


de cortarse. En una pieza de tela, se llama así a la dirección del largo
de la misma.

Hombreras: Almohadillas que se colocan en los hombros bajo el vestido o


la chaqueta para aumentar su volumen.

Hombros caídos: Escote usado en trajes de noche para dejar los hombros
al descubierto.

Igualar: Líneas en el patrón, guías de construcción.

Imperio: Vestido de talle alto que posee un corte bajo la línea del busto y
cae suelto sobre el cuerpo.
TÉRMINOS TÉCNICOS DE PATRONAJE E INDUMENTARIA

J-K-L
Jersey: Prenda de vestir hecha con un tejido de punto, cerrada, con mangas
y que cubre desde el cuello hasta la cintura. También recibe este nombre
un tipo de tela elasticada muy utilizada en la industria para confeccionar
poleras y vestidos elasticados.

Lateral: Dícese del costado de las prendas.

Línea: Forma por lo que se caracteriza una prenda. Línea también se


relaciona con los trazos para construir un patrón.

Lycra: Fibra artificial que cuando se mezcla con otros tejidos les confiere
elasticidad. Se utiliza para confeccionar prendas elasticadas, como poleras,
trajes de baño y vestidos entallados.

M-N-O
Manga: Parte de una prenda que cubre el brazo.

Maniquí: Figura que representa el torso y que suele apoyarse en un


soporte para realizar las pruebas de las prendas de vestir.
Mao: Tipo de cuello que carece de solapa y está formado por un pie abierto
adelante. Generalmente este tipo de cuello es usado en camisas masculinas.

Minifalda: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas, la altura
puede variar, pero por lo general se sitúa en la mitad del muslo.

Moda: Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o
en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos.
Tendencia de las prendas de vestir o complementos. En su sentido más
genérico, es lo actual, lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un
196 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

momento determinado. Aplicada a la indumentaria, es aquel atuendo,


estilo, prenda, color o complemento que se lleva por parte del grupo
socialmente más importante o vanguardista que es capaz de influir en
los demás.

P-Q-R
Pantalón recto: Prenda de vestir que a pesar de ser originalmente masculina,
actualmente se ha generalizado a ambos sexos. Esta prenda cubre la zona
de las piernas, desde la cintura hasta los tobillos.

Papel molde: La mayoría de los diseñadores o patronistas utilizan el papel


molde o manteca para desarrollar las plantillas.

Patrón de producción: Patrón corregido y probado con todas las


particularidades para ser utilizado en la fabricación.

Pie de cuello: Parte inferior adosada al cuello de las camisas, blusas y


chaquetas.

Pieza: Cada una de las partes que componen una prenda o un juego de
patrones.

Pinza de entalle: Pinza ubicada en la cintura o en la parte superior de las


prendas que permite que el tejido siga la forma del cuerpo. Se cosen desde
la parte más ancha hasta la más estrecha.

Piquete: Pequeño corte o marca hecha en los bordes del patrón para
señalar puntos importantes para la confección.

Pitillo: Pantalón de pierna ajustada que generalmente se utiliza con


poleras o sweaters largos.
TÉRMINOS TÉCNICOS DE PATRONAJE E INDUMENTARIA

Plano: Plantilla para cortar el patrón que luego se traspasara a la tela.

Poliéster: Fibra sintética muy resistente que se emplea mezclada para


hacer una gran variedad de tejidos. Es usada para forrar faldas, trajes y
abrigos livianos.

Prenda modelo: Prenda que sirve como estándar aprobado y referente de


todas las demás.

Pretina: Cinturilla, pieza en torno a la cintura en las faldas y pantalones.


Se refuerza con entretela para que se ajuste en la cintura y no se deforme.

Princesa: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción
desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura.

Proporción: La relación y el equilibrio entre las partes del cuerpo. Es un


principio de diseño de modas.

Quiebre de cuello: Línea de doblez del cuello.

Raglán: Tipo de manga en la que la costura con el hombro es toda una


pieza, llega desde la boca manga hasta el base del cuello.

Refuerzos: Piezas del patrón que se usan para dar firmeza a una prenda.
Normalmente se consiguen colocando una entretela en ciertas partes del
vestuario, como pretinas, cuellos y bastas.

Revés de tela: Es el lado de la tela que debe quedar como parte inferior de
la prenda. En el revés es donde se hacen todas las marcas del patrón para
después coserlas.
198 | EL LENGUAJE DE LOS PATRONES EN LA MODA

S-T-U
Silueta: Forma externa de una prenda o de una colección reducida a una
descripción básica. También recibe este nombre la forma del cuerpo.

Sisa: Área de un patrón que describe la axila. Es una medida que sirve
como referencia para trazar las mangas en un patrón base.

Solapa: Parte del cuello de una chaqueta o blusa.

Superposición de telas: Diseño de telas sobrepuestas para provocar un efecto


interesante. Recurso muy utilizado en la moda donde se mezclan distintos
colores y tipos de telas.

Tablas: Se realizan manipulando el tejido para formar piezas que se


doblan y se pliegan.

Tela doble: Línea por donde va doblada la tela, el patrón se coloca al borde.
Por lo general las piezas simétricas van cortadas con la tela doble.

V- W – X- Y – Z
Vistas: Se utilizan para acabar los bordes sin rematar de las prendas.

Vestibilidad: Concepto que se utiliza para determinar la holgura de una


prenda respecto al tipo de tejido.

Volante: Panel de tejido que se añade para dar vuelo extremo. Se utiliza en
faldas o vestidos.

Vuelo: Ancho adicional en el borde inferior de una prenda para que tenga
más movilidad.
Agradecimientos
No puedo dejar de agradecer a las personas que de una u otra manera
contribuyeron a que “El Lenguaje de los Patrones en la Moda” viera la luz.

Especialmente a la agencia León del Monte, que estuvo presente en todo


el proceso y hizo posible este proyecto. Con especial cariño a Constanza
Lyon, quien aportó con su inteligencia visual, elegancia innata y precisión.

A la brillante periodista Paula García de los Ríos, quien creyó en este libro
desde un principio y con su voluntad de hierro, y constantes correcciones
contribuyó de forma especial.

Gracias a Alicia Corrales directora de la facultad de diseño de vestuario y


textiles, de la Universidad del Pacífico por su aporte, apoyo, sabios
consejos y frases que me enseñaron mucho y forjaron una sólida base.

Agradezco infinitamente a Dios por haber iluminado mi espíritu creador


e impulsarme a hacer este libro de diseño.

No puedo dejar de agradecer a mi familia que contribuyó de forma


especial al libro. A Gloria Correa, por su espíritu de lucha, fe y paciencia
que fueron modelos de motivación. A Francisco Gómez, por sus
reflexiones y por creer siempre en este gran proyecto. A Eduardo Gómez
por su aporte e interés que generosamente prestó al libro.

Infinitas gracias a todas aquellas personas, centros de estudios y


profesionales expertos en la materia que han sido parte de este proceso y
han aportado en el desarrollo de mi carrera.
El Lenguaje de los Patrones en la Moda
‹ GLORIA GÓMEZ CORREA ›
Los contenidos de “El Lenguaje de los
Patrones en la Moda”, ofrecen al lector el
conocimiento del patronaje femenino. Este libro no
sólo es una herramienta para el diseñador en su
proceso creativo, sino que además entrega el
camino imprescindible para convertir cualquier
idea de diseño en realidad.
Basada en un sistema de moldes simples, modernos y exactos,
Gloria Gómez Correa, parte siempre de un patrón base y entrega
una selección de transformaciones claves para el desarrollo de
cualquier modelo.

A lo largo de estas páginas, la autora, desarrolla un método de


aprendizaje práctico y entretenido que hará de este libro un
elemento de gran utilidad.