Tecnologia de Fibras y Lanas - Fibras Textiles PDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
Vicerrectorado de Investigación
FIBRAS TEXTILES
TINS Básicos
INGENIERÍA TEXTIL Y DE CONFECCIONES
TEXTOS DE INSTRUCCIÓN BÁSICOS (TINS) / UTP
Lima - Perú
Fibras Textiles
© FIBRAS TEXTILES
Desarrollo y Edición : Vicerrectorado de Investigación
Elaboración del TINS : Ing. Ángela Gil Solís
Diseño y Diagramación : Julia Saldaña Balandra
Soporte académico : Instituto de Investigación
Producción : Imprenta Grupo IDAT
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, venta, comunicación pública

y transformación de esta obra.
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Fibras Textiles
“El presente material contiene una compilación de obras de Fibras

Textiles publicadas lícitamente, resúmenes de los temas a cargo
del profesor; constituye un material auxiliar de enseñanza para ser
empleado en el desarrollo de las clases en nuestra institución.
Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la

Universidad Tecnológica del Perú, preparado para fines didácticos
en aplicación del Artículo 41 inc. C y el Art. 43 inc. A., del Decreto
Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor”.
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Fibras Textiles
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Fibras Textiles
Presentación
El presente texto tiene en su contenido a las principales fibras textiles empleadas
en la industria textil y de confecciones, su origen, características y propiedades
textiles que las diferencian una de la otra. Con la finalidad de conocerlas y sobre
todo saber como tratarlas en su transformación de fibras a hilos y de hilos a tejidos
en lo referente a procesos y texturas empleadas para su confección.
Este es el objetivo del curso: FIBRAS TEXTILES, como curso base para el
profesional textil, para entender el comportamiento de la materia prima de la
industria textil en sus diferentes sectores, como son: hilatura, tintorería, tejeduria,
acabados químicos, confecciones.
Esta recomendación se simboliza en fichas técnicas y en las éticas de cuidado de

prenda:
Temperatura máxima que Plancha CALIENTE

Lavar a mano. No utilizar lejía
no se debe superar: 30°C (200ºC) (algodón, lino)
Un buen cuidado y tratamiento de las fibras conociendo sus propiedades textiles

garantiza la calidad del producto y su durabilidad. Teniendo en cuenta:
• Temperaratura de lavado
• Planchado,
• Detergentes,
• Exposición al sol y
• Otros que se deben emplear según la composición de fibras en la tela o tejido
confeccionado.
CAPITULO I: FIBRAS TEXTILES

Se presenta las generalidades que se cumplen en las fibras textiles según su
origen. Sus propiedades textiles, que se agrupan, en: propiedades físicas,
debido a su estructura o morfología. Y propiedades químicas, debido a su
estructura molecular o interna.
CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS CELULOSICAS

Dentro de la clasificación de las fibras según su origen, nos encontramos
con las de origen vegetal, cuya base química es la celulosa en si. Centrando
el capitulo en el estudio del algodón, conociendo se estructura, propiedades
físicas y químicas. Nuestras variedades de algodón que se cultivan en el
país.
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Fibras Textiles
Diferencias entre estas variedades debido a sus características. La

importancia de su madurez y la consecuencia de su buena calidad. La forma
de definir su finura a través de la densidad lineal y sus conversiones de
sistema a sistema.
CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

Continuando con el estudio de las fibras de origen natural, corresponde a
este grupo las de origen animal, químicamente reconocidas como proteicas
por ser la proteína llamada queratina la que compone a las fibras
procedentes del pelo del animal y la proteína llamada fibroina la que
compone químicamente a la seda único filamento natural en la industria. En
este capitulo se estudia al detalle la lana, pelos especiales, seda. Enfocando
principalmente sus propiedades textiles entre ellas.
CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS

Iniciando el tema de las fibras manufacturadas, es decir las desarrolladas
por el hombre, se presenta en el capitulo los métodos de obtención que se
desarrollan para las fibras químicas, sean las regeneradas o las sintéticas.
CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS REGENERADAS

El primer grupo de fibras manufacturadas que el ser humano desarrolló e
investigó, motivado por la forma filamentosa de la obtención de la seda y las
bondades textiles que ofreció este filamento en la historia de la industria del
vestir. Fue el grupo de las fibras denominada regeneradas celulosicas,
centrando el estudio en el rayón viscosa y rayón acetato. Sus antecedentes
del como de desarrollo en la historia, propiedades textiles físicos y químicas,
diferencias entre los dos rayones.
CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS

Uno de los últimos grupos creados por el hombre en la industria
petroquímica, son las fibras sintéticas cuyos elementos químicos
componentes son los derivados del petróleo y que en la actualidad son
bastante comercializados en las prendas del vestir, principalmente lo vemos
en nuestro medio y en otros países en la importación de prendas de la
China.
Entre las fibras más empleadas en la industria tenemos: el nylon, poliéster y

acrílico. Estudiando en este capitulo: su origen, composición, propiedades
textiles físico, químicas en cada una de ellas.
Lucio H. Huamán Ureta

Vicerrector de Investigación
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Fibras Textiles
Índice
CAPITULO I: FIBRAS TEXTILES
GENERALIDADES............................................................................. 15
A. ESTRUCTURA EXTERNA O MORFOLOGIA ......................... 16
1. FINURA: definición, formas de medición, importancia ..... 16
2. LONGITUD: Definición, disposiciones espaciales, importancia,
formas de medición .......................................................... 17
3. CARACTERISITICAS MECANICAS DE LAS FIBRAS ..... 19
Resistencia, elasticidad, elongación, flexibilidad .............. 19
Teoría de Hooke............................................................... 20
Resistencia a la flexión, a la torsión, al frote, propiedades
friccionales. ...................................................................... 21
4. HIGROSCOPICIDAD ....................................................... 22
% de humedad, % de regain, fórmulas, cálculos.............. 22
Regain estándar de las principales fibras textiles............. 22
Regain de las mezclas, formulas, cálculos....................... 23
B. ESTRUCTURA INTERNA O MOLECULAR ............................ 24
Cuadro resumen: propiedades de las fibras – características
Observadas ............................................................................. 25
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES .................................. 27
A. DE ACUERDO A SU ORIGEN ................................................ 27
B. DE ACUERDO A SU PRESENTACION .................................. 28
CLASIFICACION Y DEFINICIONES NORMADAS ............................ 28
ABREVIATURAS EMPLEADAS PARA LAS FIBRAS TEXTILES ...... 30
CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS

CELULOSICAS
Definición, estructura, naturaleza química ......................................... 33

Propiedades textiles comunes en todas las fibras celulosicas ........... 34
EL ALGODÓN ................................................................................... 35
Procedencia, estructura ..................................................................... 35
Partes del algodón ............................................................................. 36
Propiedades físicas del algodón ........................................................ 36
Longitud ............................................................................................. 38
Resistencia......................................................................................... 39
Brillo y sedosidad ............................................................................... 39
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Fibras Textiles
Limpieza............................................................................................. 39
Higroscopicidad.................................................................................. 39
Variedades peruanas ......................................................................... 39
Propiedades químicas: solubilidad ..................................................... 40
Densidad lineal de fibras .................................................................... 41
Clasificación de los algodones por su finura ...................................... 43
CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN

ANIMAL
Definición y propiedades comunes de las fibras proteicas................. 47

Cuadro de diferencia entre la seda y la lana ...................................... 47
Lana................................................................................................... 48
Origen y factores de calidad.............................................................. 49
Clasificación de las lanas del Perú..................................................... 53
Calidades del vellón ........................................................................... 54
Principales razas del ganado lanar .................................................... 57
Estructura de la fibra .......................................................................... 60
Propiedades Físicas de la lana: ......................................................... 63
Diámetro .................................................................................... 63
Longitud .................................................................................... 65
Crispadura y rizado ............................................................................ 66
Resistencia y elasticidad .................................................................... 66
Resiliencia .................................................................................... 67
Higroscopicidad.................................................................................. 67
Enfieltramiento ................................................................................... 67
Repelencia al agua ............................................................................ 68
Color y brillo .................................................................................... 68
Propiedades estéticas ........................................................................ 68
FIBRAS EXPECIALES DE PELO ..................................................... 70

Caprinos ........................................................................................... 70
Camélidos .......................................................................................... 73
ALPACA ............................................................................................ 74
Características físicas: finura ............................................................. 75
Longitud ............................................................................................. 77
Contorno perfil.................................................................................... 77
Rizo .................................................................................................... 78
Resistencia......................................................................................... 78
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Fibras Textiles
Color, suavidad, brillo......................................................................... 80

Composición química ......................................................................... 81
Estructura........................................................................................... 81
LEPORIDOS ...................................................................................... 84
Vicuña ................................................................................................ 84
Conejo de angora............................................................................... 84
LA SEDA ........................................................................................... 87
Definición ........................................................................................... 87
Historia, producción y desarrollo ........................................................ 88
Estructura física ................................................................................. 90
Propiedades físicas ............................................................................ 91
Composición química ......................................................................... 92
Obtención del filamento natural.......................................................... 92
CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS
Antecedentes ..................................................................................... 97
Métodos de hilatura: en húmedo, en seco, por fusión........................ 99
CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS

REGENERADAS
Antecedentes ..................................................................................... 103

Cuadro comparativo entre fibras naturales y artificiales..................... 104
RAYON VISCOSA ............................................................................. 105

Materia prima ..................................................................................... 105
Hilatura............................................................................................... 106
Propiedades físicas: resistencia, elongación, %regain, elasticidad, finura,
Longitud ............................................................................................. 107
RAYON ACETATO ............................................................................ 108

Antecedentes ..................................................................................... 108
Materia prima ..................................................................................... 108
Hilatura............................................................................................... 110
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Fibras Textiles
Propiedades físicas: resistencia, elongación, % de regain, elasticidad,

finura, longitud, lustre, efectos del calor, de la luz.............................. 111
Cuadro comparativo entre la viscosa y el acetato.............................. 113
CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS
Definiciones........................................................................................ 117
NYLON............................................................................................... 118
Antecedentes ..................................................................................... 118
Composición ...................................................................................... 119
Hilatura por fusión Nylon 6 ................................................................. 121
Propiedades físicas: resistencia, elongación, elasticidad, % de regain,
finura, longitud, efecto del calor ......................................................... 122
Propiedades químicas; solubilidad ..................................................... 124
POLIESTER....................................................................................... 124
Antecedentes ..................................................................................... 124
Estructura........................................................................................... 125
Propiedades físicas: resistencia, elongación, elasticidad, efecto del calor,
de la luz.............................................................................................. 126
Hilatura............................................................................................... 127
ACRILICO.......................................................................................... 129
Antecedentes ..................................................................................... 129
Producción hilatura en seco y en húmedo ......................................... 129
Estructura........................................................................................... 131
Propiedades físicas: resistencia y elongación, & de regain, elasticidad,
efecto del calor................................................................................... 132
Cuadro comparativo entre la lana y el acrilico.................................... 133
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 135
10
Fibras Textiles
Distribución Temática
Clase N° Tema Semana Horas
Introducción al mundo textil.
Con la finalidad de afianzar el conocimiento
1 1 03
adquirido en el ciclo anterior.
Fibras textiles: definiciones, origen y

2 2 03
clasificación
Disposiciones espaciales o estructura
3 3 03
espacial de toda fibra
PRACTICA 1
4 4 03
Algodón: Origen, y estructura
Propiedades físicas del algodón.
5 Clasificación según estas para sistemas de 5 03
hilatura. Factores de conversión
Propiedades Químicas, comportamiento y
6 reacción ante agentes químicos. 6 03
PRACTICA 2
7 7 03
Exposición 1: fibras duras
Lana y pelos, origen y clasificación de la
8 8 03
fibra
Propiedades físicas de la fibra para
9 9 03
su uso en el proceso de hilatura
10 EXAMEN PARCIAL 10 02
Pelos Especiales
11 11 03
Exposición Seda
Fibras Artificiales, Antecedentes
12 12 03
Rayón Viscosa, propiedades
PRACTICA 3
13 13 03
Hilatura de la viscosa
11
Fibras Textiles
Clase N° Tema Semana Horas
14 Rayón Acetato, Origen y propiedades textiles 14 03
Hilatura del rayón.

15 Exposición: sistemas de hilatura fibras 15 03
químicas
PRACTICA 4
16 16 03
Fibras Sintéticas, antecedentes históricos
17 El Nylon, Poliéster, propiedades textiles 17 03
18 Acrílico propiedades textiles 18 03
19 EXAMEN FINAL 19 02
20 EXAMEN SUSTITUTORIO 20 02
12
Fibras Textiles
CAPÍTULO I
Fibras Textiles
13
Fibras Textiles
14
Fibras Textiles
Generalidades
Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro
es muy pequeño en relación a su longitud. Se han realizado estudios en
que la relación mínima que debe existir entre el diámetro y longitud para
considerarla fibra textil apta para procesarla es de:
L = 100 Ø
Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la

fabricación de hilos textiles y telas; contribuyen a su tacto, textura y
aspecto, como también influye en características, propiedades físicas y
químicas de los mismos
Para poder hilar la fibra esta debe mostrar resistencia, elasticidad,

longitud y cohesión .Siendo otras características importantes también que
debe reunir las fibras textiles para los procesos siguientes son: la afinidad
al teñido para la tintura propiamente dicha, y flexibilidad, que permita la
manipulación de las fibras en su transformación y que al formar el tejido o
la tela, estas no se construyan de manera rígida.
PROPIEDADES DE LAS FIBRAS
Como sabemos existe una estrecha relación entre las características de

las fibras y las de las telas y tejidos a formar. Es decir una fibra resistente
producirá telas durables que pueden ser de peso ligero (gramage). Una
fibra absorbente será bien destinada para telas que se confeccionen ropa
para dormir, toallas, telas para pañales, entre otras. Y por otro lado la
fibra de baja absorbencia producirá:
Acumulación estática
Secado rápido
Dificultad para teñir
Incomodidad al contacto con la piel (pegajoso)
Evita la evaporación del sudor
Buena recuperación de arrugas después del lavado, etc.
Entonces podemos concluir que las propiedades textiles que provee toda
fibra, esta determinada por la naturaleza de la estructura externa,
(propiedades físicas) composición química (propiedades químicas) y
estructura interna (forma en su sección transversal).
15
Fibras Textiles
Su comportamiento tiene características individuales distintas entre ellas

aun estén comprendidas las fibras en el mismo origen.
De allí que el hombre desarrollo métodos para identificarlas claramente

de acuerdo a estos comportamientos, que son:
Identificación de las fibras método de la combustión (propiedades

físicas de de reacción ante el fuego)
Identificación de fibras método químico (propiedades químicas,
solubilidad de las fibras ante reactivos químicos)
Identificación de fibras método microscópico (estructura interna de
la fibra)
A. ESTRUCTURA EXTERNA O MORFOLOGIA
FINURA
Es la expresión del grosor de las fibras, esta medida tiene su

importancia para determinar el funcionamiento y el tacto de una
tela (del como se siente). Las fibras gruesas son rígidas, ásperas,
dan cuerpo y dureza resisten el arrugamiento; en cambio las fibras
finas dan brillo y suavidad facilitan los dobleces, las telas
fabricadas con dichas fibras tendrán mejor caída.
Las fibras naturales están sujetas a irregularidades en su

crecimiento y por lo tanto no son de tamaño uniforme. En las fibras
naturales, la finura es uno de los principales factores que
determinan la calidad. La finura se mide en micras (1 micra
equivale a 1/1000 mm o 1/25400 pulg.).
En las fibras manufacturadas el diámetro es controlado por el

tamaño de los orificios de la hilera y por le estiramiento que se
produce durante la hilatura y después de esta. Estas fibras se
pueden hacer de diámetro uniforme, bien pueden ser gruesas,
delgadas a intervalos regulares en toda su longitud.
La finura de las fibras artificiales se mide en denier. El denier se

determina pesando 9000 metros de hilo o fibra. Es el peso en
gramos de esta unidad de longitud. La fibra corta se vende por
denier y por longitud de la fibra, el filamento se vende por denier.
El denier del hilo se divide entre el número de filamentos para
obtener el denier de cada filamento.
16
Fibras Textiles
Ejemplo:
40 denier en el hilo
-------------------------- = 2 denier por filamento
20 filamentos
La medida de 1 a 3 denier corresponde al algodón fino, cashemere

o a la Lana. 5 a 8 denier es similar al algodón común, lana o
alpaca, 15 denier equivale al diámetro de lana para alfombras.
Fibras Variación de diámetros

Algodón 16 a 20 micras
Lino 12 a 16 micras
Lana 10 a 50 micras
Seda 11 a 12 micras
Formas de Medición:
F. Diametral: Medida la finura con microscopios de proyección
F. Indirecta: Medido con instrumentos y métodos permeametricos
micronaire para le algodón, airflow para la medición
de la finura de la lana
F. Gravimetrica: A través de la densidad lineal en fibras: militex,
decitex, denier. O sistema indirecto: numero métrico,
ingles.
Importancia de la Finura:
¾ Es el factor importante desde el punto de vista textil
¾ Indicador de la comercialización de las fibras.
¾ Con fibras finas se obtiene hilos mas finos, hilos de mayor
resistencia, flexibilidad y suavidad.
¾ Mayor absorción al colorante y mas aislantes del calor
¾ Desventajas: Menor resistencia a la abrasión (rose) y en el
proceso de hilatura una mayor producción de neps.
LONGITUD
El fabricante de fibras las vende como filamento, fibra corta o cable

de filamentos continuos. Los filamentos son hebras continuas y
largas con longitud indefinida, que se miden en yardas o metros.
Pueden ser monofilamento (un filamento) o multifilamentos (varios
filamentos). Los filamentos pueden ser lisos o texturizados (con
cierta ondulación).
17
Fibras Textiles
Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros, todas las

fibras naturales son fibras cortas excepto la seda. Las fibras
artificiales y sintéticas se transforman en fibra corta, cortando un
cable de filamentos continuos en tramos de menores largos.
Los filamentos se utilizan en telas suaves semejantes a la seda,

las fibras cortadas en cambio se emplean en telas parecidas al
algodón o la lana.
Disposiciones espaciales o estructura espacial de la fibra:
Una fibra textil se presenta sobre el aspecto de un sólido en

la cual una de sus dimensiones, la longitud es el principio
mucho mas importantes que todas las otras, este sólido no
es necesariamente rectilíneo, ni de composición
homogénea.
El eje de una fibra es por definición el eje longitudinal de
una fibra
La sección recta de una fibra es la sección ortogonal al eje
de al fibra en un punto dado.
La extensión o amplitud de una fibra es la longitud de la
proyección ortogonal de la fibra sobre el eje X
Disposiciones espaciales en longitud:

a) La fibra se encuentra torcida sobre su propio eje
b) La fibra esta enrollada varias veces sobre si

misma (neps o botón) Neps en la materia
prima, botón al salir en el proceso.
c) La fibra tiene un aspecto curvilíneo, su
amplitud es inferior a la longitud.
d) La fibra es enderezada parcialmente aun rectilínea queda
totalmente insinuado su eje.
Importancia:
La evaluación de la longitud de la fibra al igual que la finura es de
una real importancia técnica; mucho mas importante todavía es el
conocimiento de la distribución de la longitud.
18
Fibras Textiles
Mientras que la finura se le considera inmutable no pasa lo mismo

con la longitud, la longitud esta sujeta a modificaciones a lo largo
de las operaciones tecnológicas que se realizan sobre las fibras en
su conversión de hilos y tejidos.
Formas de Medición de la longitud:
Método directo: sobre las fibras individuales, en el cual las fibras

fueron colocadas bajo tensión definida, son medidas
individualmente, no se usa industrialmente, solo para
investigación.
Método por pesada: las fibras son clasificadas por zonas de

longitud determinada que constituyen subgrupos que luego
serán pesados. Es el caso del clasificador de peines.
Métodos indirectos: basados sobre la utilización de fenómenos

físicos tales como la capacidad eléctrica, la célula
fotoeléctrica, utilizados en los instrumentos de
medición: A-L-meter, Spinlab, Wira fibre diagram
CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA FIBRA
Resistencia
La resistencia física de todo producto textil depende
fundamentalmente de las propiedades de las fibras constituyentes.
Es importante que la fibra tenga suficiente resistencia para ser
trabajada y procesada por la maquinaria de hilatura y tejeduria. El
termino tenacidad es generalmente aplicado a la resistencia a la
tensión de fibras individuales y se expresa en gramos / denier. La
resistencia se mide mediante los dinamómetros.
Elasticidad
Es de gran valor, facilita a la tejeduria, aumenta la duración del
material y es de gran importancia en los procesos de apresto
(acabado de la tela). La elasticidad es la capacidad para
recuperarse de una deformación.
Elongación o alargamiento de ruptura

Es la longitud máxima que alcanza una fibra antes de romperse,
cuando esta sometida a tracción.
19
Fibras Textiles
Flexibilidad
Es propiedad importante para la manufactura de hilos y tejidos
para que estos puedan ser doblados y en el caso de vestimenta
permita libertad de movimiento “caída de tela”
Teoría de Hooke: “Elasticidad y resistencia de tracción”

Si se somete una fibra al efecto de tracción esta se alarga y es
posible trazar un diagrama carga alargamiento (c-a).
Si la tracción sobre la fibra es incrementada hasta la ruptura se

determinara entonces la resistencia y alargamiento de la ruptura
“elongación”.
La elasticidad es la capacidad que tiene una fibra al recuperarse

para retornar a su longitud original después de la deformación de
las fuerzas que causan su alargamiento.
Se distingue 3 regiones:
Región OA (Región de Hooke)
Región AB (Región elástica)
Región BC (Región post elástica)
OA < AB
BC < AB
Si después de cesar el esfuerzo de tracción, la fibra puede

regresar a su longitud inicial se dirá que la elasticidad ha sido
completa. La curva de retorno no es en general idéntica a la
aplicación de la carga, en este caso la carga máxima aplicada ha
sido inferior a la carga de rotura.
20
Fibras Textiles
La velocidad de aplicación de la carga repercute significativamente

sobre la resistencia y elongación de la fibra. “La resistencia de la
ruptura aumenta si la aplicación de la carga es mas rápida
entonces el alargamiento correspondiente disminuye.
Los aparatos que permiten indicar la resistencia y elasticidad de la

tracción son los DINAMOMETROS su principio de funcionamiento
es operar la tracción sobre una fibra que tiene cada uno de sus
extremos cogidos por una pinza
Resistencia a la flexión
Esta característica es importante para determinar la resistencia al
doblado, caída del tejido, combina su acción con la resistencia a la
tracción de las fibras. Se encuentran dos fuerzas una la
resistencia a la tracción de las capas externas a la curva de
inflexión y la otra la resistencia a la compresión de la parte interna.
Resistencia a la Torsión:
Las fibras soportan en la hilatura esfuerzos de torsión bastante
elevado, se debe precisar que las roturas ocurren al combinarse
torsión con tracción durante el proceso. La medición de esta
resistencia se expresan en torsiones sobre unidad de longitud.
Resistencia al desgaste por frotamiento

Es la destrucción resultante del constante movimiento relativo de
las superficies de las fibras con relación a otras superficies fibrosas
o no. Existen diferentes aparatos de medición de resistencia al
frotamiento algunos tiene por finalidad controlar el efecto de
frotamiento longitudinal y otros combinan simultáneamente el
frotamiento y la flexión (resistencia al bucle)
Propiedades fricciónales
Se sabe que la fuerza F necesaria para originar un deslizamiento
relativo de dos superficies es proporcional al fuerza N que
mantiene estas superficies en contacto, cualquiera que sea su
extensión, la fuerza necesaria para mantener el deslizamiento es
menor que la que se requiere para iniciar el deslizamiento
U = F/N
21
Fibras Textiles
HIGROSCOPICIDAD
Las fibras textiles poseen la propiedad de absorber o desalojar una

cierta cantidad de humedad. La higroscopicidad se encuentra en
función de la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera en
la cual la fibra se encuentra.
El estado hidrométrico de las fibras se puede expresar en

porcentaje de la manera siguiente:
% H = (P- S) /P X 100 Porcentaje de humedad
% R = (P-S)/ S X 100 Regain o reprise absoluto

P = es el peso de la fibra en medio ambiente (fibra mojada)
S = peso de la fibra en seco
El % de humedad, se mide con relación al peso real y en el estado

hidrométrico en el cual la fibra se encuentra húmeda.
El % de regain, es la cantidad de agua o humedad que posee una

fibra en función de su peso en seco. % de recuperación de
humedad.
Para el alumno. Ejemplos de aplicación:
a) Se tiene una muestra de algodón como fibra húmeda de 100g

y extraída su humedad de 91g. Hallar su % de Regain y % de
humedad
b) Se conoce que el % de regain del algodón es 8.5%, si su peso
en húmedo arrojo en muestra 50g. Calcular su % de
humedad.
REGAIN ESTÁNDAR DE LAS FIBRAS TEXTILES

Los materiales textiles expuestos al ambiente, en condiciones
normales de temperatura y de humedad relativa requieren
periodos variables de tiempo para alcanzar su punto de equilibrio
hidrométrico, según la naturaleza u origen de la fibra
Si el material es de fibra, hilo, tela liviana, es suficiente de 4 a 6

horas para lograr el equilibrio; sin embargo en tejidos densos y
pesados se requiere hasta 12 horas.
22
Fibras Textiles
El regain Standard de las fibras en condiciones normales de

temperatura y humedad (21º C +/- 2º C y 65% +/- 2º C de HR.) Ver
cuadro:
TIPO DE FIBRA REGAIN ESTÁNDAR %

Algodón 8.5
Hilado de algodón 7.0 – 7.5
Tejido de algodón 6.5
Rayón Viscosa 11.0
Rayón acetato (secundario) 6.5
Rayón triacetato (primario) 3.5
Rayón cupro-amoniacal 11.0 – 12.5
Lino 12.0
Cáñamo 12.50
Yute 13.75
TIPO DE FIBRA REGAIN ESTÁNDAR %
Nylon 4.50
Orlon 1.50
Acrilan 1.50
Dacron, Terylene 0.4 – 4.5
Vidrio Menos de 0.5
Dynel Menos de 1.0
Lana lavada a fondo 17.0
Lanas e hilos peinados con aceite 19.0
Lanas e hilos peinados sin aceite 18.25
Lana regenerada 17.0
Seda natural 11.0
REGAIN DE MEZCLAS
Es ampliamente conocido que los hilos y tejidos se fabrican con

una mezcla de dos o más fibras de distancia clase o procedencia,
cuyo resultado, individualmente, se traduce en un cambio de
“regain”.
En estos casos el regain de la mezcla se calcula en función del

regain de cada fibra componente, según formula:
%A (Ra) + %B (Rb)+……
Rm = ----------------------------------
%A + %B +………
Donde:
Rm = regain estándar de la mezcla
23
Fibras Textiles
Ra = regain estándar de la primera mezcla

Rb = regain estándar de la segunda fibra
Para el alumno: Ejemplos de aplicación:
1) Se tiene una mezcla con las siguientes proporciones:

30% de algodón
30% de dralon (fibra acrílica)
40% de rayón viscosa
Hallar el regain de la mezcla
2) Se tiene una mezcla de 40% de rayón viscosa y 60% de

acetato. ¿El regain de la mezcla será?
3) Una muestra tiene como peso en húmedo 20g y en seco 16g,

se mezcla esta con algodón, mezclándola en un 30/70. Hallar
su regain de mezcla.
B) ESTRUCTURA INTERNA O MOLECULAR
Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares.

La longitud de las cadenas, que varia a medida que cambia la
longitud de la fibra se describe como “grado de polimerización”
La polimerización es el proceso de unión de pequeñas moléculas o

monómeros entre si. Las cadenas largas indican un alto grado de
polimerización y también una gran resistencia de la fibra.
Las cadenas moleculares tienen distintas configuraciones en las

fibras. Cuando la cadena molecular es casi paralela al eje
longitudinal de la fibra se dice que están “orientadas” cuando se
encuentran distribuidas al azar se consideran “amorfas”.
El término cristalino se usa para describir fibras cuyas cadenas

moleculares son paralelas entre si, pero no necesariamente
paralelas al eje de las fibras.
24
Fibras Textiles
(a) (b)
Polímeros cristalinos: (a) No orientados. (b) Orientados
Propiedad de la Fibra Debido a Resultado en tela y tejido

Capa exterior dura, Durabilidad, resistencia a la
Resistencia a la abrasión presencia de escamas o abrasión, resistencia al
cutícula (tenacidad) separase
Comodidad, calor,
repelencia al agua,
Absorbencia de humedad o Grupo oxidrilo, áreas absorbencia, acumulación
regain amorfas estática, facilidad de
teñido, encogimiento,
resistencia a las arrugas,
Cuidados de limpieza y
Grupos polares de las blanqueo, capacidad de
Reactividad química
moléculas de la fibra aceptar acabados ácidos o
alcalinos
Cohesión, capacidad de las
Resistencia al
fibras para mantenerse Rizado o torcido
deshilachado
juntas durante la hilatura
Cobertura, es la capacidad
Rizado, forma en la
de ocupar espacio para el Calor en el tejido o tela
sección transversal
resguardo o protección
Ausencia de cadenas
Elasticidad retardada; se Rayas longitudinales en el
laterales, enlaces
recupera gradualmente de teñido y aparición de
entrecruzados, enlaces
una deformación manchas de color en la tela
fuertes, poca orientación
Áreas amorfas y áreas
Capacidad de tintura Estética y solidez del color
receptoras del teñido
Estructura molecular;
cadenas laterales, enlaces Facilidad en el procesado
Elasticidad
entrecruzados enlaces de telas, resiliencia,
fuertes.
25
Fibras Textiles
Propiedad de la Fibra Debido a Resultado en tela y tejido

La mala conductividad
Estructura química : grupos hace que las telas se
Conductividad eléctrica
polares pequen al cuerpo, produce
descargas eléctricas.
Alargamiento de fibra, varia Rizado de la fibra, Mayor resistencia al
de acuerdo a la estructura molecular, desgaste, menos
temperatura y si se orientación molecular en el quebradiza, proporciona
encuentra seca o húmeda rizado juego y elasticidad
Enfieltramiento, capacidad
Estructura escamosa en la Cuidado en el lavado del
de entrelazarse las fibras
lana tejido o tela
unas con otras
Inflamabilidad, capacidad
Los tejidos y telas se
de encenderse o apagarse Composición química
queman
las fibras
Tacto en la forma: sedosa, Forma en la sección
áspera, suave, quebradiza, transversal, rizado, Tacto de la tela y tejido
seca diámetro, longitud.
Conductividad térmica: Rizado, forma en la
capacidad de conducir sección transversal, el
Calor
calor alejándolo de un calor hace vibrar a las
cuerpo moléculas
Sensibilidad al calor,
capacidad de Hay menos fuerzas Determina las
reblandecerse, fundirse o intermoleculares y enlaces temperaturas seguras para
encogerse cuando se le cruzados el lavado y planchado
sujeta al calor
Suavidad, longitud de fibra,
Lustre es la luz que se
forma plana o lobular de la Lustre en el tejido
refleja en una superficie
fibra, diámetro
Resiliencia: capacidad de
volver a su espesor original Antiarrugas, o tela o tejido
Rizado de la fibra, rigidez
después de comprimir la de fácil arrugamiento
fibra
Cuidado para el
Resistencia al moho y a la Baja absorción, la molécula
almacenamiento de las
polilla no tiene azufre
telas o tejidos.
Durabilidad resistencia al
Resistencia, capacidad de
Estructura molecular, desgarre, es posible hacer
soportar un esfuerzo
orientación, cristalinidad, telas mas transparentes
expresada como
grado de polimerización con fibras mas finas y
resistencia a la tracción
fuertes
Resistencia a la luz solar,
Durabilidad de cortinas.
capacidad de soportar la
Composición química Muebles exteriores,
degradación por efecto de
alfombra para exteriores
la luz solar directa
26
Fibras Textiles
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES
A) DE ACUERDO A SU ORIGEN
Fibras Naturales: Proporcionadas por la naturaleza en forma

fibrosa, lista para su aprovechamiento. Se subdividen en:
1. Fibras Vegetales: Tienen como base fundamental la

CELULOSA sustancia fundamental que forma la estructura
del mundo vegetal. Siendo la más importante el algodón, entre
otras tenemos: lino, cáñamo, yute, ramio, cabuya, sisal, etc.
2. Fibras Animales: Son aquellas cuya sustancia básica es la

PROTEINA, la cual compone la mayor parte del cuerpo
animal. Entre ellas tenemos: La lana que proviene de la oveja
y los denominados pelos: camélidos como: alpaca, vicuña,
llama, guanaco, camello. Caprinos como: el mohair, cabra,
angora, cashemere. Leporidos como: conejo, cuy.
Lepidópteros como los gusanos cuya larva producirá la seda.
3. Fibras Minerales : Son de limitada importancia en la industria

textil: la fibra mas importante es el asbesto con la que
desarrollamos telas con propiedades aislantes y antiflamantes.
Fibras Manufacturadas: Creadas por el hombre, se dividen en
1. Artificiales o Semisinteticas o Regeneradas: Son aquellas

que provienen de la transformación por vía química o física de
productos de base natural, sin originar una alteración química
profunda.
Ejemplo:
Fibras de base celulosica: rayón Viscosa
Fibras de base ester – celulosa: rayón Acetato
Fibras de base proteica: soya, maní, lanital, etc. (ya
no se utiliza)
Fibras de base alginatos: algas.
2. Sintéticas: Son de material nuevo, inventado por el hombre y

realizado por síntesis. Se ha realizado un cambio químico
profundo, se distinguen:
27
Fibras Textiles
Poliamidas: (nylon) perlon.

Poliacrílicos: dralon, orlon,
Poliéster: dacron
Polipropilenicas
Polietilenicas
Polivinilica
Elastómeros.
B) DE ACUERDO A SU PRESENTACION
Fibras Continuas: o filamentos capilares sintéticos y artificiales,

ejemplo: gusano de seda (teóricamente de longitud ilimitada).
Fibras Discontinuas: Teóricamente fibras de longitud limitada:

a) Fibras largas: Lanas, pelos, y fibras manufacturadas cortadas
a la longitud de la lana.
b) Fibras Cortas: algodón y fibras manufacturadas cortadas a la
longitud del algodón.
CLASIFICACION DE FIBRAS NORMADA
1) Fibras Naturales
Vegetales:
Tallo: cáñamo, yute, etc.
Fruto: coco
Hojas: maguey, abaca, sisal
Raíz: zacaten
Semilla: algodón.
Animales:
Lana: (oveja)
Pelo: alpaca, vicuña, conejo, mohair, camello, etc.
Seda: de la oruga
Minerales:
Asbesto
28
Fibras Textiles
2) Fibras manufacturadas:
Orgánica:
a) Regeneradas o artificiales
Animales: proteicas
Vegetales: Celulosica (rayón)
Alginicas (algas)
Proteicas (soya)
Caucho.
b) Sintéticas
Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno,
polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo,
poliuretano, aramida, modacrílica,
clorofibra, fluorofibra,
Inorgánica:
Metal, sílice, vidrio.
DEFINICIONES NORMADAS
Las fibras naturales: son las fibras textiles que se obtienen de la

naturaleza y obtenidas de los vegetales, animales o minerales.
Fibras manufacturadas: Son las fibras textiles hechas por el hombre
Fibras Sintéticas: Son las fibras manufacturadas obtenidas por la

polimerización de monómeros orgánicos.
Fibras regeneradas: son las fibras manufacturadas obtenidas por la

transformación química de polímeros orgánicos naturales.
29
Fibras Textiles
PRINCIPALES ABREVIATURAS DE LAS FIBRAS TEXTILES
Fibras Naturales Fibras Químicas

Fibras Animales Fibras Artificiales
WP Alpaca ALG Alginato, Elastodieno
WA Angora CA Acetato
WK Pelo de camello CTA Triacetato
WS Cashmere CUP Cupro
WL Pelo de llama CLY Lyocell,
WO Lana CMD Modal, Polinósica
WM Mohair CV Viscosa
WG Vicuña
SE Seda
Fibras Vegetales Fibras Sintéticas
CO Algodón PE Polietileno
KP Kapoc, Fibra de coco PP Polipropileno, Fluorofibra
LI Lino PAN Acrílica
RA Ramio, Cáñamo MAC Modacrílica
JU Yute CLF Clorofibra
SI Sisal EA Elastano
PA Poliamida
AR Aramida
PES Poliéster, Elastodieno
Fibras Minerales Otras Fibras Químicas
Amianto GL Fibra de vidrio
CF Fibra de carbono
ME Fibra métalica
30
Fibras Textiles
CAPÍTULO II
Fibras de Origen Vegetal
31
Fibras Textiles
32
Fibras Textiles
Fibras Celulosicas
DEFINICIÓN
La sustancia que posibilita la utilización textil de los vegetales, es la
CELULOSA, que se halla en su parte leñosa determinando la estructura de los
vegetales, al igual que la proteína lo hace en los animales. La celulosa es el
hidrato de carbono mas abundante de la naturaleza y de mayor importancia
industrial, polisacárido, es decir, constituido por 4 o mas moléculas sencillas de
monosacáridos que constituyen una macromolécula o polímero. Estas
macromoléculas dan lugar a fibrillas dispuestas concéntrica y helicoidalmente
sobre el eje perpendicular, larga y bien paralelas y vecinas entre si. Las
macromoléculas periféricas de cada fibrilla se ligan químicamente entre si,
dando solidez a la fibra, que es inelástica. Es por ello que al estirarlas o
doblarlas, las fibrillas rompen sus ligamentos laterales y no retornan o lo hacen
con gran dificultad a su posición original. Son en cambio flexibles debido a las
uniones moleculares dentro de cada macromolécula.
La fibra celulosica tiene en general resistencia térmica excelente, no presenta el

fenómeno de electricidad estática, tiene afinidad al teñido, sensible al ataque de
hongos y bacterias, moderadamente resistentes a la luz e intemperie, absorben
la transpiración sin producir alergias y se secan con lentitud.
Las fibras naturales de celulosa se clasificando acuerdo a la parte de la planta

de la que provienen:
Fibras de Semilla Fibras de tallo Fibras de hojas Fibras de frutos

Algodón Lino Abaca Coco
Kapok Cáñamo Sisal Piña
Galgal, etc. Yute, ramio, etc. Rafia, etc. Madrás, etc.
Las fibras difieren en estructura física pero son similares en composición

química. La distribución de la cadena molecular en las fibras aunque semejante,
varía en orientación y longitud. Las telas obtenidas de estas fibras tendrán por lo
tanto aspectos distintos y su tacto será diferente pero en principio reaccionan en
la misma forma ante los productos químicos y requieren del mismo cuidado.
Estructura de la Celulosa: La unidad básica de la molécula de celulosa es la

unidad de glucosa, que es la misma para fibras naturales y regeneradas. La
unidad de glucosa esta constituida por los elementos químicos: carbono,
hidrogeno y oxigeno.
33
Fibras Textiles
Naturaleza química de la Celulosa: La reactividad química de la celulosa se

relaciona a los tres grupos oxidrilo (grupos OH) de la unidad de la glucosa.
Estos grupos reaccionan rápidamente ante la humedad, los colorantes y
acabados especiales. Los productos químicos como los blanqueadores que
provocan la descomposición de la cadena molecular de la celulosa, casi siempre
atacan al átomo de oxigeno y provocan en el una ruptura.
La molécula de celulosa es una cadena lineal larga de unidades de glucosa. La

longitud de esta cadena es un factor que influye en la resistencia de la fibra.
Propiedades textiles comunes en todas las fibras de celulosa
PROPIEDADES TEXTILES IMPORTANCIA EN SU APLICACIÓN

Adecuada para prendas de verano, toallas,
Buena absorbencia
pañales, pañuelos, etc.-
Buen conductor del calor Telas delgadas, frescas para el verano
Las telas pueden hervirse o tratarse en
Capacidad de soportar temperaturas
autoclaves para esterilizarlas. No se requieren
elevadas
precauciones especiales durante el planchado
Las telas se arrugan considerablemente a
Baja resiliencia
menos que se le de un acabado para evitarlo
Carece de volumen. Puede
Caída de tela y tejido, compacto, ligero.
elaborarse hilos compactos
No acumula cargas electrostáticas. Sus telas y
Buen conductor de la electricidad.
tejidos se sientes más pesadas que otras
Alta densidad
confeccionado con otras fibras.
Dañadas por ácidos minerales pero Las manchas de frutas deben eliminarse de
poco afectadas por ácidos orgánicos inmediato de una prenda para evitar que se fijen
Resisten a las polillas Se puede almacenar
Las prendas sucias no deben guardarse
Atacada por lo hongos
húmedas
Las fibras de celulosa se encienden con
Inflamabilidad facilidad, arden dejando un brillo anaranjado,
dejando una ceniza grisácea
Resistencia moderada a la luz solar Si se usa en cortinas estas deben forrarse.
34
Fibras Textiles
EL ALGODÓN
Procedencia: La fibra se obtiene de las cápsulas o bellotas de la planta que al

desecarse y abrir da el producto primario denominado algodón en rama,
compuesto de fibra y semilla que se separan al desmotarse.
Las características de la planta como del algodón obtenido dependen

fundamentalmente de las condiciones de clima y especie cultivada.
Algodón natural Algodón ecológico
Estructura de la fibra: La fibra de algodón tiene la forma de una cinta plana con
bordes redondeados, retorcida sobre si misma y de 13 a 45 mm. de longitud. Su
finura oscila de 20 a 40 micras. El diámetro disminuye de la base a la punta. En
la planta tiene un color amarillento y en su sección tiene un aspecto arriñonado.
Morfología longitudinal y seccional de la fibra
35
Fibras Textiles
Partes que la conforman:
1. Cutícula: es la pared exterior de la fibra, película muy fina que esta

compuesta por sales y grasas y permite protegerla del agua.
2. Pared primaria: protege al algodón de la acción de los ácidos que
usualmente atacan a la celulosa.
3. Pared secundaria: Compuesta de anillos o fibrillas en espiral de
celulosa.
4. Lumen: O canal central varia de diámetro según sean la fibra madura e
inmadura. De acuerdo a su madurez se destina su uso.
Propiedades Físicas del algodón:
Finura
Depende del espesor de la pared secundaria de la fibra, la mayor parte de los
algodones tienen una finura comprendida entre 3.3 ug/ “que quiere decir que
una fibra de 1” de longitud pesa 3.3 microgramos.
“Métodos de medición”: permeametrico (micronaire), directo o microscópico, y

gravimetrico
El comportamiento del algodón durante el procesamiento en la conversión de

fibras a hilos, así como las características técnicas de hilos y tejidos, es
grandemente influenciado por la finura de las fibras. Dependiendo del grado de
finura de las fibras de algodón, se tienen dos calidades de hilos bien definidos.
• Hilos cardados, provenientes de fibras gruesas e

• Hilos peinados, provenientes de fibras finas
La finura y madurez de las fibras de algodón están íntimamente relacionados

entre si, es decir a mayor grado de madurez, fibra fina y a menos grado de
madurez, fibra gruesa. De ahí que en el algodón existan dos clases de finura:
36
Fibras Textiles
• La que se refiere al diámetro de la fibra, que varia con la clase de

algodón y se conoce como finura intrínseca y
• La que se refiere al grosor de la pared secundaria o finura de madurez.
Madurez del Algodón

La madurez no es un estimado de la fibra de algodón, durante el periodo de
crecimiento entre la floración y el recolectado, sino simplemente la medida del
espesor o grosor de la pared secundaria de la fibra, de modo que una fibra se
considera
Madura: cuando entre el núcleo y la pared primaria hay un depósito normal de

las camadas de celulosa para formar la pared secundaria, cumpliéndose la
siguiente relación:
a + b >= 2c Madura
a + b < 2c Inmadura
Vista Transversal de la Fibra
Método para determinar la madurez del algodón

Consiste en tratar las fibras con una solución al 18% de soda cáustica (Naoh), el
cual producirá en la fibra de algodón un hinchamiento diametral de las fibras.
Se realiza el corte transversal de la fibra, colocándola en un portaobjeto y sobre

el un cubreobjeto.
En uno de los extremos se pone una o dos gotas de la solución cáustica, se

comprimen las burbujas de aire y las fibras quedan impregnadas con la
solución.
37
Fibras Textiles
El espécimen se coloca en el microscopio a 500 aumentos y se observa.
El resultado se expresa como porcentaje de madurez por la siguiente formula:
FT - FI
% de madurez = ×100
FT
Donde: FT numero total de fibras examinadas

FI numero total de fibras inmaduras
Clasificación del algodón por su grado de madurez:
Porcentaje Clasificación
Arriba de 85 Madura
76 – 85 Promedio
66 – 75 Inmadura
Menos de 66 Muy inmadura
Longitud
Es una característica importante en la industria textil, dependiendo de ello se
puede fabricar hilos finos o gruesos, en función de su longitud. La longitud de
las fibras de algodón se mide en milímetros o en pulgadas.
De acuerdo a su longitud, las fibras de algodón se clasifican en:
• Largas 34 a 50 mm
• Medianas 26 a 33 mm
• Cortas 22 a 25 mm
• Muy cortas menos de 22 mm
Clasificación de los algodones peruanos:
• Extralargos: 35.04 mm o mas

• Largos: 28.58 – 33.30 mm
• Medianamente largos: 26.98 – 27.78 mm
• Medianos: 20.64 – 25.4 mm
• Cortos: menos de 20.64 mm
38
Fibras Textiles
Resistencia
Es la fuerza que opone la fibra a la rotura. Ordinariamente cuando aumenta la
resistencia aumenta también la elasticidad. A primera vista puede parecer que
de las fibras muy resistentes se obtendría necesariamente hilos de la misma
condición, esto seria real siempre y cuando se trabaje con fibras de la misma
finura pero en la practica sucede que la fibra de mayor diámetro es mas
resistente que de la de menor diámetro y que al mezclarse entre ellas para
formar el hilo, va a ocurrir otro fenómeno llamado “numero de fibras por sección”
que al tener este menos cantidad de fibras por sección, habrá menos cohesión
entre ellas y consecuentemente menos resistencia.
La humedad mejora la resistencia del hilado, aumentándola en un 20%

aproximadamente.
Brillo y Sedosidad
Depende exclusivamente del estado de la cutícula de la fibra, influyendo
muchísimo su grado de madurez. Los algodones brillantes son más suaves al
tacto que los algodones mates.
Limpieza
El algodón contiene ciertas impurezas o materias extrañas como tierra, polvo,
residuos de cáscara, fragmentos de hojas, etc. Cuanta más impureza contenga
el algodón mas bajo será su valor comercial.
Higroscopicidad
El algodón contiene en su estado normal una cierta cantidad de agua, formando
una especie de combinación en la fibra. En CN el algodón absorbe humedad del
7 al 8%
Variedad De Algodones Peruanos
• Algodón Tanguis: El agricultor Fermín Tanguis experimento con 40

diferentes variedades de semilla durante 4 años en el valle de Pisco,
descubriendo así un nuevo tipo de algodón, con una fibra lustrosa y
uniforme.
Sus características son bien definidas: Color blanco, buena madurez,

bajo contenido de neps, fibra larga con un micronaire promedio. El
algodón se cultiva en nuestra costa y su longitud de fibra varía de:
29.36mm a 32.54mm
• Algodón Pima: Introducido en nuestro país en 1918 por el agricultor

peruano Emilio Hilbeck Seminario, esta variedad se adapta
particularmente en Piura, debido a sus condiciones climáticas, su semilla
deriva de la variedad egipcia.
39
Fibras Textiles
Su fibra provee en textura: brillo, lustre y características físicas: finura y

resistencia.
• Algodón Supima: Algodón de fibra larga, cultivado en la región norte, se

introdujo al país proveniente del estado de Arizona. Su longitud varia de
34.925 mm a 38.10 mm
• Algodón áspero: Se produce bajo lluvia en los diferentes valles del
departamento de San Martín y Huanuco, situados en la llamada ceja de
selva.
• Algodón del Cerro: Variedad introducida al país por el ingeniero Víctor

Larrabure del Campo en 1957. Se produce en especial en el
departamento de Lambayeque y en la costa norte del Perú.
Propiedades Químicas del algodón: Las fibras de algodón están constituidas

por celulosa casi pura, además contiene especialmente en su superficie otras
sustancias como grasas y ceras que le brinda una cierta impermeabilidad al
agua y humedad.
La composición química es:
• Celulosa pura: 91.2%

• Agua 7.6%
• Materia nitrogenadas 0.6%
• Ceras y grasas 0.4%
• Minerales 0.2%
Comportamiento del algodón en el agua: El agua no perjudica al algodón, ni

en ebullición, el agua y la humedad le favorecen aumentando en
aproximadamente 20% su resistencia.
Comportamiento del algodón en el calor: El algodón soporta durante largo

tiempo temperaturas de hasta 160oC. Por encima de esta temperatura
comienza a amarillentarse iniciando su descomposición y a los 240oC ya se
forman gases para acabar carbonizándose.
Comportamiento del algodón en los ácidos: Los ácidos inorgánicos

concentrados disuelven al algodón sobre todo en caliente con mayor rapidez. El
H2SO4 por ejemplo en solución diluida al 1% momentáneamente no ataca a la
celulosa pero si se deja secar con residuos, la celulosa se convierte lentamente
en hidrocelulosa perdiendo la fibra su resistencia física.
Comportamiento Del Algodón En Los Alcalis: Los álcalis no atacan al

algodón, más bien al tratar la fibra con ellos, esta mejora su aspecto físico.
Ejemplo el mercerizado con soda cáustica provoca un hinchamiento diametral
de la fibra produciéndole brillo y suavidad al material.
40
Fibras Textiles
DENSIDAD LINEAL DE FIBRA
La densidad lineal es un termino bastante empleado para definir la finura en

este caso de fibra, es el aplicado en el método de finura gravimetrica.
Por definición es la relación de dos unidades fundamentales: longitud y peso.
En Inglaterra y otros países emplean el sistema métrico para expresar la finura

del algodón. El peso es una cienmillonésima parte del gramo y la unidad de
longitud es un centímetro. Resultando
10-8 g/ cm. = 1 militex
De este modo cuando se dice finura 136 militex, debe interpretarse
136 x10-8 g/cm. O 0.00136mg/cm.
En Estados Unidos, se expresa la finura de las fibras como el peso de la fibra

por pulgada, unidad de peso es el microgramo (un millonésimo de gramo) y la
unidad de longitud es la pulgada. Resultando
10-6 g/pulg = 1 micronaire
“Conversión de sistema americano a sistema ingles y

visceversa en densidad de fibras”
Mtex = micronaire x 39.37
Micronaire = militex x 0.0254
Para el alumno: Deducir los factores de conversión de un sistema a otro
39.37 y 0.0254
41
Fibras Textiles
EJEMPLOS DE APLICACIÓN
a) A una muestra de algodón tanguis se evaluó su finura, resultando en el

Wira Cotton, finura: 5,0 micronaire. Hallar su equivalente en militex
b) Una muestra de algodón tiene una finura de
200 x 10-8 g/ cm. Hallar su equivalente en el sistema americano
“Conversión de micronaire a denier y visceversa”:

Tdf = micronaire x 0.35433
Micronaire = Tdf / 0.35433
Para el alumno: deducir el factor de conversión:
0.35433
EJERCICIOS DE APLICACIÓN
a) Convertir la finura de 4,9 ug/pulg a Tdf
b) Se tiene una finura de 220 mtex convertir a Tdf
42
Fibras Textiles
Clasificación de los algodones por su finura

Los estándares empleados en la industria textil para la evaluación de las fibras
de algodón con respecto a su finura, han sido desarrollados y publicados por el
departamento de agricultura de los EEUU y se dan en la siguiente tabla:
Estándares para evaluar los algodones de acuerdo a la finura
MICRONAIRE DENIER CLASIFICACION

Menos de 3,0 Menos de 1,0 Muy fino
2.8 a 3.9 1.0 a 1.4 Fino
4.0 a 4.9 1.4 a 1.7 Medio
5.0 a 5.9 1.8 a 2.1 Grueso
6.0 a mas 2.1 a mas Muy grueso
Cuadro de los algodones peruanos y sus características físicas
LONGITUD RESISTENCIA
VARIEDAD FINURA COLOR GRADOS
DE FIBRA pressley
2, 2 inf. 2 ½. 2
½ inf. 3, 3 inf. 3
29.36mm a
Tanguis 86000 a 88000 4.6 a 6.12 blanco ½,3 ½,inf. 4, 4
32.54mm
inf. 5, 5 inf. 6, 6
inf. 7, 7 inf
Extra 1, 1 ¼, 1
38.10mm a Blanco 1/4inf,1,1/2, 1
Pima 92500 a 95000 3.3 a 4.0
41.27mm cremoso ½, inf. 1 ¼, 1 ¼
inf.
33.33mm a 95000 a Blanco A base del
Supima 3.5 a 4.2
36.51mm 100000 cremoso algodón pima
36.51mm a 96000 a Blanco
Karnak 3.6 a 4.2 1, 1 ½,
39.69mm 100000 cremoso
1,1inf. 1 1/4, 1
33.33mm a
Del cerro 92000 a 95000 3.6 a 3.8 Blanco ¼ inf. 1 ½, 1 ½
36.51mm
inf.
26.19mm a Blanco A base del
Áspero 80000 6.5
26.98mm oscuro algodón tanguis
30.16mm a A base del
LMG 90000 a 99000 5.5 a 6.4 Blanco
31.75mm algodón tanguis
Para el alumno: Clasificar los algodones peruanos según su longitud y convertir

su finura micronaire a los otros sistemas
43
Fibras Textiles
FINURA FINURA FINURA

VARIEDAD LONGITUD CLASIFICACION
micronaire mtex tdf
Tanguis
Pima
Supima
Karnak
Del cerro
Áspero
LMG
44
Fibras Textiles
CAPITULO III
Fibras Proteicas
45
Fibras Textiles
46
Fibras Textiles
Fibras de Origen Animal
DEFINICIÓN
Las fibras proteicas naturales son las de origen animal; la lana y los pelos
especiales y la seda que es la secreción del gusano de seda son las principales
fibras textiles de este origen.
Muchas de las fibras proteicas naturales tienen gran prestigio en la actualidad.

Dentro de esta categoría se encuentran la seda, vicuña, cachemira, alpaca, etc.
Las fibras proteicas artificiales ya no se producen en los EEUU. Durante las
décadas de 1940 y 1950 se produjeron el Aralac, de caseína de leche y el
Vicara a base de maíz, pero estas fibras no tuvieron éxito porque son
demasiado débiles para utilizarse solas y muy costosas para competir con las
fibras para mezclas en particular con el rayón y el acetato.
Propiedades comunes de todas las fibras proteicas:
PROPIEDADES IMPORTANCIA PARA EL CONSUMIDOR

Resisten el arrugamiento. Las arrugas desaparecen al
Resiliencia colgar las prendas
Confortables en clima fresco y húmedo. La humedad
Higroscopia evita que las alfombras se haga quebradiza
Manejar con cuidado durante el lavado. La seda pierde
Mas débiles al estar húmedas alrededor del 15% de su resistencia
Las telas se sienten mas ligeras que las celulosas que
Peso especifico tiene el mismo espesor
Utilizar jabón o detergente neutro o ligeramente
Dañadas por los álcalis alcalino. El sudor debilita a la fibra
Los blanqueadores a base de cloro dañan la fibra y no
Dañadas por los agentes se deben usar
La luz solar hace que las telas blancas se tornen
Oxidantes amarillentas
La lana se hace rígida y quebradiza y se chamusca
Dañadas por el calor seco con facilidad con el calor seco. Utilizar vapor. La seda
blanca y la lana se amarillenta
No se queman con facilidad son autoextingibles, tiene
Resisten a la llama olor a cabello quemado y forman una ceniza negra
triturable.
47
Fibras Textiles
Diferencias entre la Seda y la Lana
IMPORTANCIA PARA EL
SEDA LANA
CONSUMIDOR
La lana es atacada por
CHON CHONS
polillas y escarabajos
Cadena de polipéptidos Cadena de polipéptidos La lana es mas elástica y
alargadas dobladas resistente
La seda es fuerte y la lana
Alta cristalinidad Mas áreas amorfas
es mas absorbente
Cuatro partes en la fibra La lana se encoge y afieltra
Fibra sólida
capa exterior escamosa
La lana es mas caliente y
Fibra ondulada con
Lisa resiliente. La seda es mas
ondulación molecular
lisa y lustrosa
La lana tiene pelillo, la seda
Casi siempre filamento Solo fibra corta
es lisa
LANA
La lana como las demás fibras naturales proteinícas, esta sujeta a variaciones
en sus dimensiones de diámetro y longitud. Estos factores obedecen a factores
de naturaleza genética y del medio ambiente, dependiendo del grado de
mejoramiento que exhibe un rebaño y de los cuidados de manejo y
disponibilidad alimenticia de que goce el mismo.
La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y telas,
antes de la revolución industrial cuando las fibras se hilaban a mano.
Nuestras razas se pueden catalogar como muy variadas en cuanto a su longitud

y finura estas características son de gran importancia en la industria textil, como
ya lo hemos estudiado anteriormente y se clasifica y cataloga la fibra según esta
característica después de su esquila
48
Fibras Textiles
Origen: La lana es una fibra animal (proteica) producida por la oveja. Luego de
doce meses de crecimiento sobre el animal, la fibra es cortada (esquilada).
Luego de apilada en forma de vellones se procede a su clasificación, tarea

delicada y que requiere personal preparado. Así se separan del vellón las
puntas amarillas provenientes de los sectores en contacto con los órganos
urinarios y de defecación, las patas, partes inferiores de las extremidades (lana
muy gruesa y áspera), la zona del cuello, y las barrigas provenientes de la
panza de la oveja que son normalmente finas y cortas.
Las lanas finas son cortas de ondulación pequeña, suaves al tacto y poseen
elevada proporción de grasitud .Las lanas gruesas son largas, de ondulación
amplia, de poca suavidad y menor grasitud.
Clasificada la lana se le envía a los lavaderos, el batido es el pasaje previo al

lavado, este proceso permite eliminar parte de la tierra y abrir los mechones
para permitir la penetración del agente limpiador, se efectúa con una maquina
llamada batidor o lobo.
Luego del batido se procede al lavado que se efectúa con agua caliente y
detergentes especiales en un conjunto de bateas llamada Leviatán. Por este
procedimiento se separa la grasa de lana (lanolina), tierra, etc. Que se
precipitan al fondo de las bateas.
En estado sucio, la lana se conserva bien por largo tiempo, aun almacenada en
condiciones deficientes. En cambio una vez lavada, la excesiva humedad o
eventual mala ventilación de los almacenes puede ocasionar la aparición de
típicas fungosidades amarillentas que dañan la fibra y pueden dejarla
insensible.
49
Fibras Textiles
Una vez lavada la lana se le somete al secado. Puede secarse directamente al

sol o por medios mecánicos, en una amplia cámara (estufa) u horno con
circulación continua de aire caliente, a través del cual va pasando la fibra.
Factores De Calidad
Muy aparte de los factores principales que clasifica la calidad de la lana en
cuanto a su hilabilidad como son: finura y longitud.
Se encuentran también los factores secundarios que cuentan para su

clasificación visual como son: Color, tacto o suavidad, estado de apertura y
limpieza.
Bajo estos aspectos se tiene que tener presente factores que intervienen y
arriesgan la calidad de la fibra como son la presencia del color amarillo canario
en el vellón del animal:
a) Amarillo infeccioso atacando lana en b) Amarillo infeccioso en punta y base de la

crecimiento mecha
Amarillo Infeccioso Canario: Es el de mayor incidencia y produce un color

amarillo intenso muy vistoso. Extraordinariamente firme ante los lavados y
disolventes, constituye el mayor problema para la industria.
Falsa Garrapata del Ovino (Melophagus Ovinus): El melófago es un parásito

permanente y obligado del ovino, limitado a las áreas del país con clima más
frío, con especial difusión y altas cargas en la Patagonia.
Este ectoparásito mide de 3 a 6 mm de longitud y presenta un color rojo-marrón,

tres pares de patas desarrolladas y alas rudimentarias.
Nace de una larva blanca encerrada en una membrana suave que se endurece
y se pega a la lana con una sustancia muy dura de la cual emerge el parásito
adulto dentro de los 19 a 24 días. Este vive aproximadamente unos tres meses,
alimentándose de sangre (hematófago) y produciendo una intensa irritación.
50
Fibras Textiles
Aunque reconocido en el país hace 50 años, no ha generado campañas de

control ni ha sido incluido en programas sanitarios de los establecimientos,
probablemente porque las lesiones causadas y los daños económicos han sido
subestimados
El impacto económico en ovinos parasitados es enorme. Se citan casos de

disminuciones en los pesos de vellón sucio por mordisqueo del orden del 12 % y
hasta un 10 % de menor desarrollo en los animales afectados.
Entre los métodos de tratamiento más eficaces se reconocen a los baños por
inmersión o aspersión con piretroides sintéticos luego de la esquila y a la
administración por vía parenteral de endectocidas
Daños por melófago ovino en lanas merino.
Contaminación de las Lanas

Las características de calidad de una lana están relacionadas con las
condiciones en las que es producida; sin embargo, por diferentes razones se
pueden producir contaminaciones con elementos de la más diversa índole, que
la deprecian en mayor o menor medida.
Durante el proceso de producción puede ocurrir algún tipo de contaminación

natural, como son las "puntas quemadas" o por la materia vegetal de las
pasturas o por el uso de algún producto químico necesario para el cuidado de la
salud de la majada.
Por otra parte, las lanas pueden ser objeto de otro tipo de contaminación
llamada contaminación evitable, por ser producto de la negligencia del
hombre, como son las producidas por fibras sintéticas de envases, yute, por
fibras animales o por el uso de pinturas no apropiadas.
51
Fibras Textiles
b) El deshilachamiento del envase contamina

a) Lana en un envase de plástico roto
la lana.
Puntas Quemadas.- Las puntas quemadas no son propiamente una

contaminación, sino una circunstancia natural en la vida de los animales.
La orina y las heces manchan o pigmentan la lana de un color marrón oscuro o

casi negro, que es más grave en las hembras por afectar la región perineal, que
en los machos, en donde está limitada a la barriga.
Si no se toman medidas para separar estas lanas de las partes del vellón que
no están afectadas, se perjudica toda la lana vellón, ya que en el lavado,
cardado y peinado, se mezclan las fibras oscuras con las blancas.
La solución para este problema consiste en realizar previo a la esquila un

correcto descascarriado.
Borrega antes y después del descascarriado
52
Fibras Textiles
Clasificación de lanas en el Perú
La clasificación de las lanas en el país, se hace mediante un patrón adoptado

por el sistema ingles o Bradford, el mismo que usa el “count” para expresar la
finura de la lana
SISTEMA DE CLASIFICACION DE LANAS PERUANAS CARACTERISITCAS Y

EQUIVALENCIAS EN EL SISTEMA INGLES O BRADFORD
MICRAS CALIDAD SISTEMA INGLES CARACTERISTICAS

Merino extra fino,
19.2 – 20.5 AAAA 70’S mechas largas mas de
5cm
20.6 – 24.9 AAA 60 -64’S Mecha firme sin kemp
25.0 – 26.4 AA 58’S “
26.5 – 27.7 A 56’S No muy sucio
Mechas largas mas de
27.9 – 30.9 B 50- 54’S
7cm
Mechas firmes y sin
31.0 – 34.3 C 48 – 46’S
kemp no muy sucias
ITINTEC, para establecer las normas de clasificación toma en cuenta las

siguientes definiciones:
• Lana: es la fibra proveniente del vellón del ovino

• Count: Termino ingles que indica el grado de finura de la lana,
equivalente a la numeración o titulo del hilo de lana del sistema indirecto
Worsted, en que la unidad de longitud es una madeja de 560 yardas y la
unidad de masa es una libra.
• Breech: Termino ingles que se refiere a la fibra de lana altamente
medulada gruesa y larga que crece mas en la pierna pero que también
puede difundirse en otras partes del vellón.
• Locks: termino ingles con que se denomina a las mechas de lana de
pequeño tamaño y sucias.
• Kemp: Termino ingles, fibra de lana muy medulada, corta y gruesa de
condición quebradiza.
53
Fibras Textiles
Calidades del Vellón
6 5
3
3 5
6
2
6
1 1 4
5
7
6
6
5 6
7 7
7
ESQUEMA CON LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CALIDADES

DE LANA DE LAS DIFERENTES REGIONES, ENUMERADAS DESDE
1 (LA MEJOR) HASTA 7 (LA INFERIOR)
54
Fibras Textiles
PUNTA DE LA LANA
SÓLO LA LANA QUE RECIEN
INICIA SU CRECIMIENTO
(LANA DE CORDERO)
POSEE PUNTA O
TERMINACIÓN LIBRE.
CAPA CUTICULAR DE LA LANA
LANCASTER SOUTHDOWN MERINO MERINO

EXTRA FINO
Estructura longitudinal de las principales razas lanares
55
64 s
56 s
Fibras Textiles
56 s
70 s
50 s
60 s
48 s
64 s
56 s 46 s
56
Finura según regiones
II
46 s
56 s
44 s
I
50 s
40 s
46 s 36 s
Fibras Textiles
Principales Razas de Ganado Lanar
Raza Merino
Es la mas importante y famosa por su finura. De color blanco o blanco
amarillento, rizada en zig-zag y con ondas muy pequeñas, su fibra tiene una
longitud que varia entre 2.5 cm. y 12 cm. La lana se encuentra muy densa o
apretada. El peso del vellón es de aproximadamente de 2 a 3 Kg., viene
cargado de suciedad, como arena, tierra, materias vegetales mezcladas con
grasas.
Raza Lincoln
El carnero es de gran porte, la lana es larga, fina y brillante, en longitud varia
entre los 12 y 35cm.
Raza Corriedale: Es el resultado del cruce de la raza Merino con la raza

Lincoln. Su longitud varia de 8 cm. a 25cm, con una finura de 70’s – 48’s (finura
inglesa)
57
Fibras Textiles
Clasificación de acuerdo a Raza:
A) Finas (62’s – 80’s): Se encuentran: Merino española, Rambovillet,

merino australiano
Merino española Rambovillet Merino australiano
B) Medias (58’s): Razas como: Hamsphire, Shoshire
Hamsphire
58
Fibras Textiles
C) Cruzas: Razas como: Corriedale, Columbia, Junín
Corriedale Columbia Junín
D) Largas (40’S): Razas como: Lincoln, Leicester
Lincoln Leicester
E) Alfombra (100 u): Razas como: criollo, navajo, churre
Criollo Churre
59
Fibras Textiles
Ibérica Xalda
Estructura de la Fibra
Compuesta de tres capas diferentes
VISTA TRANSVERSAL
a) Epidermis: Es la capa escamosa que envuelve exteriormente y protege

a la fibra. En las lanas finas las escamas cubren por completo el eje de
la fibra y cada una se superpone a la parte inferior de la anterior como
las partes de un telescopio. En las lanas medias y gruesas la
distribución de las escamas se asemeja a las tejas en un techo o a las
escamas de un pez. Los extremos libres de las escamas se proyectan al
exterior y apunta hacia la punta de la fibra. Provocan irritación en la piel
de algunas personas.
El revestimiento de escamas da a la lana su resistencia a la abrasión y

su propiedad de enfieltrarse. Esta capa proporciona la repelencia al agua
de las fibras
60
Fibras Textiles
b) Corteza: Es la porción principal de la fibra que determina las propiedades

químicas y físicas de la misma. Las células corticales que la conforman
contienen una composición química algo diferente y reaccionan en
distinta forma a la humedad de la lana, se considera una fibra natural
Bicomponente. Un lado de la fibra se hincha cuando la fibra se
humedece y esto provoca una disminución en su ondulación natural y
cuando la fibra se seca, la ondulación se recupera.
Estas células corticales son células alargadas fusiformes que contienen

queratina y a su vez contienen estas la melanina que es un pigmento
colorido que da a la lana un color natural.
c) Medula: Llamada también capa interna, forma el centro o núcleo de la

fibra. Esta parte no siempre esta presente, su presencia depende
fundamentalmente del grado de finura de las fibras.
La medula puede presentarse en forma continua o en forma fraccionada
o llamada también interrumpida.
61
Fibras Textiles
• La fibra mas fina es la que no tiene medula

• La que tiene medula discontinua es menos fina
• La que tiene medula continua es gruesa
Vista Longitudinal
Vista longitudinal de la lana Merino vista a 42x, 1200x, y 5000x
Diámetro promedio de la lana 20 µm
62
Fibras Textiles
Vista longitudinal de la lana proveniente de la raza Shetland vista a 42x, 600x, y

5000x
Diámetro promedio de 30 µm
Propiedades Físicas de la Lana
1. Diámetro de la Fibra
El diámetro es una dimensión de toda fibra textil que condiciona su uso
en el proceso de hilandería. El diámetro o finura de la lana constituye
una característica racial, la misma que puede ser alterada por variación
del medio ambiente, sobre todo por el factor alimentación. El diámetro
constituye uno de los factores más importantes de la lana o fibras textiles
en general, desde el punto de vista tecnológico, ya que de esta
característica conjuntamente con la longitud dependerá la hilabilidad del
material.
Algunos autores estiman que el diámetro promedio, longitud de mecha y

rizo constituyen atractivos de primer orden al comprador de esta fibra, tal
es así que el precio de la fibra de lana aumenta cuando el diámetro de la
fibra disminuye.
Finalmente la medida del diámetro no solo es importante para la

investigación que se efectúa sobre el vellón del ovino con miras a
conocer estas características, sino también con fines de uso de
especificaciones graduales y control de calidad durante el
procesamiento en base al conocimiento del rango y distribución del
diámetro de fibra, así como el diámetro promedio y su variación.
Aplicación del diámetro: Se ha visto que el diámetro se aplica tanto en

la clasificación de vellones, selección de animales, así como para los
fines textiles que se le someterá a la fibra de lana.
63
Fibras Textiles
ASTM, establece un patrón de clasificación de la lana en base a la finura

expresada en micras como se puede apreciar en el cuadro.
Rango en micras de finura de lana
DIAMETRO X DIAMETRO X
FINURA
Mínimo Máximo
80 17.7 19.1
70 19.2 20.5
64 20.6 22.0
62 22.1 23.4
60 23.5 24.9
58 25.0 26.4
56 26.5 27.7
54 27.9 29.3
50 29.4 30.9
48 31.0 32.6
46 32.7 34.3
44 34.4 36.1
40 36.2 38.0
36 38.1 40.2
Estudios de diámetro en el país: En 1963 se investigó vellones de

cuatro calidades correspondientes a las clases de borregas y capones
de dos esquilas de una negociación ganadera del centro, se halló una
gradación escalonada, consistente en finura según la clase.
En 1975 se realizó un estudio de diámetro de la fibra en borregos de

la raza Junín conjuntamente con carneros los que fluctúan entre 31.40
+/- 2.97 micras a los 2.5 años y 29.3 +/- 2.66 micras a los 4.5 años y
para borregas la diferencia de diámetro promedio es más marcada,
siendo el diámetro máximo a los 2.5 años de 31.03 +/- 4.08 micras y a
los 5.5 años de 25.67 +/- 2.78 micras
En 1966 en un estudio realizado sobre las características de la raza

ovino Junín encuentra que los diámetros promedios predominantes son
de 28.15 +/- 5.6 micras para el caso de carneros y de 24.45 +/- 5.10 y
26.82 +/- 6 micras en borregas.
64
Fibras Textiles
Medición de finura de una negociación ganadera de la sierra central
Diámetro X Diámetro X
CLASE CALIDAD Count (s`) Count (s’)
(micras) (micras)
Borregas AAAA 25.69 58 24.94 60
AAA 27.58 56 27.24 56
AA 30.69 50 30.66 50
A 32.36 48 32.20 48
Capones AAAA 25.88 58 25.33 58
AAA 28.03 54 25.01 54
AA 30.99 48 31.88 48
A 32.52 48 34.17 46
2. Longitud de la Fibra
Conjuntamente con el diámetro, la longitud de fibra constituye un
parámetro de toda fibra textil que determina su uso en la industria.
La longitud de fibra esta dada por la velocidad de proliferación celular

que tiene lugar en los bulbos pilosos de los folículos, actividad
gobernada igualmente por factores de naturaleza genética y de medio
ambiente.
Se considera que en la longitud de fibra se aprecia el uso al cual debe

destinarse la lana; se menciona que si la lana excede los 7cm, esta
destinada al proceso peinado, o de lo contrario su uso adecuado seria el
cardado.
La longitud de fibra, es una de las características que una lana debe

exhibir en función a su finura. Una lana fina deberá tener una longitud
suficiente aun cuando en su dimensión real resulte corto con relación a
las lanas de mayor diámetro.
Existen dos expresiones de longitud de lana. Una se refiere a la longitud

de mecha y la otra longitud de fibra que se obtiene mediante la medición
de fibras individuales. Esta medición de fibras individuales es mas
importante en la evaluación de calidad de tops para el cual se utilizan
65
Fibras Textiles
instrumentos, tales como el peinador Suter y por medio del aparato de

diagrama de longitud Wira y similares.
En un estudio realizado en condiciones de crianza exterior en la Sierra

central, se encontró que el crecimiento de la fibra varia de acuerdo a la
edad y el sexo, siendo mas intenso mientras mas joven es el animal y
mayor en los machos que en las hembras de la misma edad.
Durante la gestación y lactancia disminuye el crecimiento de la fibra al

igual durante la actividad sexual de los machos.
Longitud de fibra de dos campañas de esquila en lanas de diferentes

calidades y clases
CLASE CALIDAD LONG x 1960 LONG x 1962
Borregas AAAA 2.551 2.417
AAA 3.286 3.096
AA 3.512 3.128
A 3.729 4.016
Capones AAAA 2.602 2.646
AAA 3.180 3.147
AA 3.870 3.351
A 4.499 3.996
3. Crispadura o Rizado
Generalmente las fibras de lana se presentan rizadas, pudiendo ser sus
ondulaciones más o menos anchas, pequeñas o de poca longitud y en
general muy pronunciadas.
La fibra de mejor calidad tiene mayor numero de ondas por centímetro o

pulgada.
4. Resistencia y Elasticidad
Varían según la raza clima y la parte del cuerpo de donde procede la
lana. La resistencia de la lana a la rotura es proporcional a su diámetro,
66
Fibras Textiles
esto demuestra que los hilos fabricados con fibras finas son más
resistentes que los fabricados con fibras gruesas.
5. Resiliencia
Resistencia al arrugamiento, en prenda esta propiedad se aprecia al
desaparecer las arrugas al colgar las prendas manteniendo las telas o
tejidos su forma al dejar de usarlas. Esta resiliencia es excelente cuando
la fibra esta seca y muy baja cuando la fibra esta húmeda. Ejemplo: Si
una tela seca es estrujada con la mano tiende a recuperar su forma
original al disminuir la presión. La lana se puede estirar hasta un 30% de
su longitud original. Cuando se aplica una fuerza las ondas se enderezan
y al retirarse el esfuerzo la fibra recupera su longitud original. Esta
recuperación es mas lenta cuando la tela esta seca. El vapor y la
humedad impiden esta recuperación. A esto se debe que a una prenda
de lana pierda sus arrugas con mayor rapidez cuando se cuelga
sobre un recipiente con agua hirviendo que vaporiza. Se dice que la
lana en agua tiene una elasticidad perfecta.
Esta propiedad también es importante para dar calor: las fibras de

lana se recuperan al ser aplastadas y la tela permanece porosa y capaz
de incorporar aire. El aire en reposo es uno de los mejores aislantes
porque mantiene el calor corporal en la cercanía del cuerpo. La lana es
un mal conductor del calor de manera que el calor del cuerpo no se
disipa con tanta rapidez.
6. Higroscopicidad
La lana es más higroscópica que cualquier otra fibra. Tiene una
recuperación de humedad del 13 a 18% bajo CN.
Todas las fibras animales son superiores a las otras fibras porque
absorben humedad sin que su superficie este mojada.
Este fenómeno se reconoce como uno de los principales factores que

evitan cambio bruscos de temperatura en la piel.
En el invierno cuando las personas pasan de una atmósfera seca en el

interior de las habitaciones hacia el aire húmedo del exterior, el calor
generado por las fibras de lana para absorber la humedad ayuda a
proteger el cuerpo de la persona del impacto de la atmósfera.
7. Poder Filtrante Enfieltramiento

Es una propiedad exclusiva y característica de la lana y se debe a las
escamas que tiene la fibra en su superficie, bajo la influencia de la
humedad, del calor y del movimiento con cierta presión estas se quedan
unas con otras enganchadas a través de sus extremos o puntas,
produciéndose un encogimiento de enfieltrado es por ello que se somete
a los textiles de lana a un tratamiento para que evite este encogimiento.
67
Fibras Textiles
8 Repelencia al Agua
En un inicio son repelentes al agua. En una lluvia ligera el agua se
escurre o permanece en la superficie de la tela. En una lluvia fuerte la
lana absorbe gran cantidad de humedad sin producir la sensación de
estar mojada. La lana absorbe mucha humedad antes de dar la
sensación de estar húmeda y pesada.
9. Color y Brillo
El color natural de la lana es blanco o blanco amarillento, también hay
lana de color verdoso o negro. El brillo o lustre natural de la fibra es
producido por la reflexión de la luz sobre las escamas que envuelven la
fibra. El brillo es proporcional al tamaño de la escama, las fibras
gruesas tienen más brillo que las finas.
10. Propiedades Estéticas

La lana a causa de su estructura física contribuye a dar volumen y
cuerpo a las telas. Las telas y tejidos de lana como chompas y
alfombras son el patrón por el cual se mide el aspecto y la textura de
las fibras artificiales similares.
Propiedades Químicas
La composición elemental de la lana es:
QUERATINA. Es un polímero natural, proteína que la encontramos también en

el cabello humano, uñas, cuernos y pezuñas.
La queratina esta formada por la composición química elemental: 51% de

carbono, 17% de nitrógeno, 22% de oxígeno, 7% de hidrógeno y de 3% de
azufre.
Protege el cuerpo del medio externo y es por ello insoluble en agua. La

molécula de lana esta formada por cadenas moleculares flexibles unidas por
enlaces cruzados de cistina o azufre y puentes salinos El enlace de cistina es la
parte más importante de la molécula.
Cualquier producto químico como un álcali, que dañe este enlace puede
destruir toda la estructura. En reacciones controladas, el enlace se puede
romper y reformarse. Las modificaciones menores del enlace de cistina que se
produce al planchar y vaporizar tiene un efecto benéfico; las provocadas por un
lavado descuidado y por exposición a la luz tienen un efecto nocivo.
Sus numerosos enlaces disulfuro le confieren gran estabilidad y le permiten

resistir la acción de las enzimas proteolíticas. Esta proteína por su estructura da
elasticidad, resistencia y hace que la lana sea esponjosa.
68
Fibras Textiles
Comportamiento de la lana al calor

La acción del calor sobre la lana varia según se realice en estado húmedo o
seco.
Estado húmedo: Al acercarse a la temperatura de ebullición (100oC) las fibras

adquieren cierta Plasticidad, de manera que las fibras toman fácilmente la forma
y la posición que se les da, conservándolas por enfriamiento y secado.
Estado Seco: La plasticidad comienza entre los 125oC y los 130oC a partir de
esta temperatura empieza a descomponerse, desprendiendo amoniaco. A
temperaturas mas elevadas toma una coloración amarillenta, con
desprendimiento de hidrogeno sulfurado.
Efecto de los ácidos: En general, la lana es resistente a los ácidos minerales,

pero se descompone en acido sulfúrico caliente. Los ácidos se utilizan para
eliminar las impurezas de celulosa, como hojas o arcillas que se encuentran en
la lana conociéndose este tratamiento como carbonizado químico.
Los ácidos también se utilizan para activar los puentes salinos y establecer
puntos en que se puedan fijar los colorantes.
Efecto de los alcalis: La lana es muy sensible al efecto del álcali. La prueba del
álcali se utiliza para identificar la fibra de lana, sobre todo en telas con mezclas.
La prueba es posible hacerla empleando lejía al 5% en ebullición. La acción de

los carbonatos alcalinos es la menos enérgica pero no obstante comunica a la
lana un color amarillento, disminuye su resistencia y la deja con un tacto
sumamente áspero.
69
Fibras Textiles
Efecto a los disolventes orgánicos: La lana tiene buena resistencia a los

disolventes para lavado en seco.
Propiedades Importancia para el consumidor

Resisten el arrugamiento, las arrugas desaparecen al
Resiliencia
colgar las prendas.
Confortables en clima fresco y húmedo. La humedad
Higroscopia
evita que las alfombras se hagan quebradizas
Mas débiles al estar
Manejar con cuidado durante el lavado
húmedas
Las telas se sienten mas ligeras que las de celulosa
Peso especifico
del mismo espesor
Utilizar jabón o detergente neutro o ligeramente
Dañadas por los álcalis
alcalino. El sudor debilita a la fibra
Los blanqueadores a base de cloro dañan la fibra y
Dañadas por los agentes
no se deben usar
La luz solar hace que las telas blancas se tornen
Oxidantes
amarillentas
La lana se hace rígida y quebradiza y se chamusca
Dañadas por el calor seco con facilidad con el calor seco. Utilizar vapor, la seda
blanca y la lana se amarillean
No se queman con facilidad son auto extingibles,
Resisten a la llama tienen olor a cabello quemado y forman una ceniza
negra triturable
FIBRAS ESPECIALES DE PELO
Denominada así a toda fibra textil obtenida de los pelos de los animales,
especialmente de las familias de los camélidos, caprinos, leporidos.
Hay una diferencia muy apreciable entre las fibras de la lana y los pelos
procedentes de otros animales distintos del carnero.
Hay algunos animales, camélidos principalmente que tienen dos clases de pelo
a un mismo tiempo, un pelo largo mas o menos brillante, rígido y sedoso y
debajo de el un pelo fino corto suave y lanoso.
Los pelos más importantes con utilidad textil son:

• El mohair
• Cachemira
• Alpaca
• Vicuña
Familia de Caprinos: Mamíferos rumiantes, rústicos, longevos y resistentes,

habitan en regiones montañosas y desérticas, entre ellos tenemos:
70
Fibras Textiles
• Mohair o Angora: Es el pelo que proporciona la cabra de Angora,

oriunda de Turquía. Y los países de mayor producción son: Turquía,
África del sur y USA.
La cabra de Angora se esquila dos veces al año, obteniéndose cerca de

4 a 5 libras por animal. Su longitud es de 25cm y con una finura de 35
a 50 micras
Dependiendo su origen y condiciones bajo las que viven las cabras. Los
vellones se clasifican en:
• Compactos: Fibras rizadas y muy finas

• Planos: Son ondeadas y de calidad media
• Blandos o sueltos: Son pelos de inferior calidad
• Cabra de angora o mohair: Las fibras de mohair tienen una sección

transversal circular. Las escamas de la superficie son difíciles de
distinguir y las células corticales muestran estrías longitudinales. Entre
las células existen ductos de aire que le dan ligereza al mohair y lo
hacen esponjoso. Unas cuantas fibras tienen medula.
71
Fibras Textiles
Pelo mohair vista a 42 x, 600x, y 5000x

Diámetro medio de fibra: 35 µm
El mohair es una de las fibras mas resilientes y no tiene la ondulación que se

encuentra en las lanas de oveja, lo que le da un lustre semejante a la seda y
una superficie mas suave y resistente al polvo que la lana. El mohair es muy
fuerte y tiene buena afinidad con los colorantes.
El vellón lavado es de color blanco lustroso. Las propiedades químicas son las
mismas que la de la lana. El mohair es mejor para la construcción de hilos
rizados especiales que la lana u otras fibras especiales de pelo.
Pelo de la cabra de Angora
72
Fibras Textiles
• Cachemira: Animal de pequeña talla que abunda en las montaña del

Tibet (al norte de la india) China y Mongolia.
Su cuerpo esta cubierto por un pelo largo grueso que es aprovechable

en tejidos de baja calidad pero en verano empieza a crecer por debajo
de estos mechones un vello muy fino y suave que aumenta durante el
invierno para servir de abrigo y finalmente cae en la primavera debido a
la muda.
Esta fibra mide aprox. 5 cm. y es muy utilizada en casimires muy

valiosos y tejidos suaves y finos.
La proporción del peso del vellón es muy pequeña 150g por animal y
para obtenerlo se peinan las cabras 3 o 4 veces en el intervalo de unos
diez días durante la primavera al empezar la muda.
Como en otras especies el macho tiene más abundancia de pelo pero no

es tan fino como el de las hembras.
El pelo de cachemira es brillante y de una suavidad y flexibilidad

extraordinaria.
Las fibras son calientes y de tacto grasoso a la mano, tiene una caída
muy hermosa y característica. El cashmere es más sensible a los
productos químicos de la lana
Cashmere o cabra del Tibet
73
Fibras Textiles
Familia de Camelidos: Mamíferos Rumiantes de igual hábitat pero de mayor

tamaño, longevidad y rusticidad que los anteriores
ALPACA
• Oriundo de Perú y Bolivia el pelo de alpaca presenta gran variedad de

colores con predominio de los tonos grises y marrones Su longitud es de
20 a 25 cm. y el peso del vellón es de aprox. 3Kg Caracterizada la fibra
por su suavidad finura y lustre.
La fibra de alpaca proviene de dos variedades o razas que son la

Huacaya y Suri.
Especie Suri: Para algunos técnicos esta especie produce mejor

cantidad y calidad de pelo, su fibra es más delgada y larga. Su especie
demanda mas cuidados en su crianza. Su vellón tiene la peculiaridad de
ser ligeramente mas pesado, compuesta por mechas de naturaleza lacia,
brillante y suave al tacto. El vellón se caracteriza con fibras que se
agrupan en mechas espiraladas que caen paralelas al cuerpo, de gran
longitud, son de constitución mas angulosa y contextura fina.
Su fibra se asemeja en cierto grado al mohair o la lana de lustre como
Lincoln
Especie Huacaya: Es un animal mucho mas resistente al medio

ambiente. No le afecta los cambios de temperatura y su fortaleza
rechaza algunas enfermedades infectas contagiosas.
En cuanto a la fibra que produce, esta es más corta que la de la especie

Suri. Tiene un vellón en que las fibras crecen perpendicularmente a la
superficie del animal, con rizamiento variable, muy parecida al de los
ovinos corriedale por su característica esponjosa.
ALPACA HUACAYA ALPACA SURI
74
Fibras Textiles
Características Físicas: Se debe tener en consideración ciertas

características físico – químicas, propias de las fibras de los camélidos
sudamericanos de importancia considerable como materia prima en la
industria textil.
Finura
Tanto en la lana como en las fibras especiales la variación del diámetro
se presenta entre individuos de una misma raza o variedad, entre las
distintas regiones del cuerpo del animal e incluso entre los diferentes
niveles a lo largo de cada fibra. La variabilidad del diámetro de la fibra de
alpaca, en relación a las diferentes zonas del vellón es excesivamente
alta, tal como la del pecho, en donde se presentan fibras con los más
altos diámetros. Así mismo el diámetro de la fibra disminuye en la
dirección antero superior y aumenta en grosor en la región del costillar.
Las fibras de mayores diámetros se encuentran en la región del pecho y
de los miembros con un promedio de 40 micras. Contrariamente, las
fibras de menores diámetros se encuentran en la línea media superior
del animal, con un promedio de 19 micras de diámetro.
FINURA DE LA FIBRA DE ALPACA DE ACUERDO A LAS REGIONES
MENORES DIAMETROS
(19 MICRAS)
TENDENCIA A MAYOR
GROSOR
MAYORES DIAMETROS
(40 MICRAS)
MAYORES DIAMETROS
(40 MICRAS)
75
Fibras Textiles
LA DENSIDAD REGULAR DE LA FIBRA DE ALPACA DE

ACUERDO A LAS REGIONES
MAYOR DENSIDAD POLICULAR

(20 POLICULOS POR m.m2 )
DENSIDAD POLICULAR MEDIA

(15 POLICULOS POR m.m2 )
TENDENCIA A DISMINUIR LA
DENSIDAD POLICULAR
MENOR
DENSIDAD
POLICULAR
(100 POLICULOS
POR m.m2 )
Como ocurre en otras especies la variación del diámetro en la alpaca

esta influenciada por factores de edad, sexo, nutrición, enfermedades,
etc.
La finura de la fibra de alpaca engrosa en su diámetro a medida que

aumenta la edad.
Así mismo se ha sostenido que el vellón de la variedad Suri se

caracteriza por su mayor finura en relación al vellón de la variedad
Huacaya.
La finura promedio esta comprendida dentro de los límites que se indican

en la tabla.
76
Fibras Textiles
SIMBOLO DIAMETRO EN MICRAS
XT 22.0 – 24.99
X 22.0 – 24.99
AA 25.0 – 29.99
A 30.0 – 35.99
SK Mayor de 30.0
LP Mayor de 30.0
XT: Fibra de primera esquila X: Fina AA: media

A: gruesa SK: bragas LP: pedazos
Longitud
Como se sabe el diámetro constituye uno de os elementos básicos que
determina el tipo de proceso industrial. Existe una relación directa entre
el diámetro y la longitud en el sentido que a mayor longitud las fibras
tendrán mayor diámetro. Por otro lado la longitud de fibra varía en
relación al tipo o variedad. La longitud de la raza Huacaya es
aproximadamente dos pulgadas mas corta que la raza Suri, para un
mismo periodo de crecimiento de la misma.
Los elementos nutritivos que constituyen la alimentación son

considerados como los que tienen mayor influencia en la longitud de
fibra, como también otro factor fundamental es la edad, aspecto
importante para definir los limites en que se debe explotar la alpaca. Se
estima que el crecimiento anual de la fibra de alpaca es
aproximadamente 1cm por mes bajo condiciones normales.
Es importante tener presente que en animales mayores de diez años de

edad, será necesario por parte del ganadero, revisar la longitud de la
mecha de sus rebaños antes de esquilarlos a fin de obtener un producto
aceptable para la industria textil. Por otro lado y a diferencia de lo que
ocurre en la lana, la fibra de alpaca a medida que disminuye su
crecimiento con la edad del animal, tiende a hacerse mas gruesa y
también mas irregular.
Contorno o perfil: En la apreciación microscópica del corte transversal

de la fibra de alpaca, se observa en lo referente a la finura, que esta
exhibe gran variación desde el circular o cilíndrico hasta el elíptico o
arriñonado.
77
Fibras Textiles
Es pues una realidad y esta demostrado prácticamente que una fibra de

alpaca que ofrezca un perfil o contorno circular tendrá mejores
propiedades para la hilatura, que la forma elíptica arriñonada.
En la finura intermedia (28 a 30 micras), la fibra de alpaca y la lana

presenta similar elipticidad, mientras que la fibra de alpaca de mayor
finura (22 micras), es mas circular que la de lana. Por otro lado las fibras
de alpaca son más elípticas que las similares de alpaca.
Las fibras extrafinas (15 a 20 micras) de diámetro son en general de

forma circular o ligeramente elípticas, no existe mayor diferencia entre
Suri y Huacaya.
Las fibras finas de 20 a 30 micras de diámetro, se muestran ligeramente

ovoides, angulares o elípticas. El eje mayor es comparativamente más
amplio en Huacaya que en Suri.
En cambio los de diámetro mediano (30 a 40 micras) se muestran en

forma triangular arriñonada o elíptica. Finalmente en fibras muy gruesas
arriba de las 60 micras, la forma transversal es de un riñón dilatado,
estrecho y elíptico, amplio o estrangulado. Esta fibra pertenece al grupo
de Kemp o Brich.
Rizo: La fibra proveniente de la variedad Huacaya, exhibe cierto grado

de rizamiento, característica que le confiere mayor extensibilidad que
aquella perteneciente a la variedad Suri.
Resistencia: Por trabajos de investigación, se ha comprobado que la

fibra de alpaca Huacaya ofrece mayor resistencia que las catalogadas
como finura media de lana.
78
Fibras Textiles
En el siguiente cuadro se señala cifras relacionadas con el

comportamiento de la alpaca en función de su resistencia y diámetro.
79
Fibras Textiles
Resistencia y longación de la Fibra de Alpaca Huacaya y Suri
TOP
TOP DE
DE
PROPIEDADES SURI SURI HUACAYA HUACAYA LANA
LANA
MEDIDAS SECO HUMEDO SECO HUMEDO MEDIA
MEDIA
HUMEDO
SECO
No de fibras 20 20 20 20 400 400
Diámetro (u) 25.6 23.1 25.3 28.9 25.8 26.7
1.53 0.9 2.23 1.38 1.44 1.33
g.x cm2 x 106
0.24 0.15 0.24 0.16 0.26 0.26
Elongación 33.8 43.5 37.3 51.2 34.2 51.6
D.S 3.2 3.0 2.4 3.1 9.2 6.7
Color: Entre las fibras animales especiales, las de alpaca y la de otros

camélidos sudamericanos son las únicas especies que ofrecen una rica
variedad de gama de tonalidades naturales que constituye en factores
apreciado para la industria textil.
Este amplio rango de colores tiene la virtud de poseer una altísima

solidez a los rayos solares, lavado, uso y procesos químico – físicos
como lo confirman los mantos Paracas y otros tejidos de las antiguas
culturas precolombinas que hasta hoy se conservan.
Tonalidad del Vellón: En relación a colores, los vellones de alpaca,

tanto en Suri como Huacaya, muestran una gama de tonalidades que
varían desde el blanco hasta el color negro.
Esta heterogeneidad de colores del vellón de alpaca constituye una

característica especial para su comercialización. Los comerciantes
mayoristas crearon un sistema de clasificación por colores, el mismo que
determina la selección de los rebaños a favor de aquellos que tuvieran el
vellón blanco. Se ha justificado esta situación, basándose en que esta
tonalidad permite ser teñida a cualquier otro color. Los grandes
productores han respondido favorablemente a la selección de animales
de color blanco, incentivados sobre todo por el sobre precio que se paga
por esta fibra.
Suavidad: Esta característica física, posiblemente constituye una de las

más importantes en la fibra de alpaca, en las dos variedades, su virtud
se reconoce al tacto, le proporciona al tejido un carácter muy apreciado,
convirtiéndose en el atractivo del mercado internacional.
Brillo o lustre: Esta propiedad es una característica muy especial en las

dos variedades de alpaca. La Huacaya presenta un brillo similar a ciertas
razas de ovinos, mientras que la Suri, ofrece un brillo parecido a los
cabritos de la raza Angora productores de la fibra mohair.
80
Fibras Textiles
Higroscopicidad: La capacidad de absorción de la fibra de alpaca es

muy similar a la lana de ovino
Propiedades y composición química: El vellón de la alpaca se

caracteriza por ser, relativamente seco es decir carente de suarda o
grasa que solo llega al 2%, a diferencia de los vellones de ovinos que
exhiben un contenido graso de 8 a 24% de acuerdo al tipo de raza que
provenga. Esta caracterización de deficiencia de suarda, en cierto modo
condiciona el grado de limpieza o rendimiento que exhiben los vellones
de alpaca.
El material extraño a la fibra, que en general constituyen la merma, esta

formado generalmente por materia inerte relacionada con tierra, material
vegetal y grasa como se señala en la ecuación siguiente:
VG = R + M
VG = vellón grasiento
R = % de fibra
M = % sustancias extrañas a la fibra
Existe diferencia en relación a la composición química entre la fibra Suri

y Huacaya, siendo el aminoácido Cistina el elemento que se encuentra
en mayor proporción en la fibra Suri.
Sin embargo, la fibra Huacaya posee un mayor contenido de otro

aminoácido llamado Arginina. En comparación con la lana la fibra de
alpaca contiene mayor cistina especialmente en la variedad Suri. Se
considera que esta comprobación es uno de los factores más
importantes de la fibra de alpaca, ya que la cistina por contener el
elemento azufre le proporciona mayor resistencia.
La composición de la fibra Huacaya, esta mas relacionada en términos

generales con la lana; mientras que la Suri, lo esta con la fibra de cabra
Angora
Estructura: Al igual que las demás fibras de origen animal, la fibra de

alpaca presenta las partes esenciales que la caracterizan: cutícula,
corteza, medula
a) Cutícula: Constituye la parte exterior de la fibra, consistente en un

conjunto de células planas, las mismas que se superponen a
manera de un tejado o al ordenamiento de las escamas de un pez.
La forma y disposición de estas escamas varía de acuerdo a los

diferentes grados de finura que experimenta la fibra. En las fibras
finas, los bordes de las escamas están unidos unos con otros,
81
Fibras Textiles
brindando mayor suavidad al tacto, que aquella que caracteriza al

de la lana.
Las escamas que cubren a las fibras de mayor diámetro, tienden a

separarse unas a otras en sus márgenes o bordes.
Existe una clara diferencia entre fibras de Suri y Huacaya en

relación a las escamas y la cutícula cuando estas son observadas
al microscopio o lanometro.
Se ha determinado por estudios realizados en la Universidad

Agraria, por cada 100 micras de fibra Suri, existen en promedio 10
escamas, mientras que para la variedad Huacaya solo 9.7 como
promedio. De acuerdo a esta apreciación será necesario
seleccionar aquellas especies cuyos vellones presenten fibras con
mayor número de escamas, pues en su industrialización ofrecen
mejores ventajas, porque suplen en gran parte al rizo de la lana
ovino.
Fibra de alpaca vista a 41x, 600x, y 4000x

Diámetro de fibra 32 um
b) Corteza: Constituye la parte de mayor volumen en las fibras

siempre que estas no sean demasiado gruesas, tal como sucede
con el Kemp. Las fibras finas solo poseen cutícula y corteza
faltando por la tanto la medula.
Las células corticales o de la corteza, conforman una parte variable

de toda la masa de fibra, en proporción creciente a medida que el
diámetro de la fibra disminuye.
82
Fibras Textiles
En la corteza de las fibras rizadas, se ha encontrado dos secciones

diferenciadas, las mismas que se distinguen unas de otras por sus
propiedades químicas y físicas. Las células de ambas secciones
corticales, se conocen como células Orto y Para. Las mismas que
originalmente se denominan células blandas y duras
respectivamente.
A la observación microscópica, los cortes transversales de las

fibras muestran las células Orto en la sección oscura o teñida de la
corteza (azul de metileno). Mientras que las células Para,
conformaran la sección mas clara o menos teñida de la corteza.
Esto se cumple con mayor exactitud en al fibra Huacaya. A medida
que aumenta el grosor de la fibra, se torna difícil la diferenciación
de estas dos porciones, especialmente de las fibras de la variedad
Suri.
De mayor importancia en la industria textil, es dirigirse hacia la

producción de fibras con corteza fina; para conseguir mayor
cohesión entre fibras de alpaca con otras en el proceso de
mezclas.
c) Médula: En la sección transversal de la fibra de alpaca, la medula

aparece como una demarcación central oscura de formas
variables.
La forma de la medula es más amplia e irregular a medida que el

diámetro de la fibra aumenta, llegando a extremos como ocurre con
las fibras gruesas en las que más del 60% del volumen de estas
corresponde a la medula.
La fibra de alpaca normalmente exhibe un alto % de medulación.

La gruesa posee, usualmente una medula continua y al corte
transversal se presenta en forma triangular en unos casos y
arriñonadas en otros.
Al alto % de medulación, que llega en unos casos hasta el 85%,

constituye un factor importante a tenerse en cuenta durante la
operación de teñido, debido a la poca afinidad de los tintes, que
exhibe una fibra con esta característica de medulación.
En términos generales, se ha notado que fibra Suri de 25 micras de

diámetro presenta mayor medulación que las fibras Huacaya de
similar finura, mientras que en las fibras gruesas, las dos
variedades muestran similar medulación.
83
Fibras Textiles
VICUÑA
La más pequeña de las especies de los camélidos, oriunda del Perú y

Chile. Generalmente el pelo de vicuña es mas corto fino y crespo que el
de la alpaca.
El pelo ordinario y corriente puede llegar hasta unos 10 cm. de longitud

con un diámetro promedio entre 45 y 60 micras. El valioso pelo de vicuña
tiene una finura extraordinaria mas fina que la lana merino entre 13 a 20
micras y su longitud de 2 a 5 cm.
Familia de leporidos: Mamíferos roedores tamaño pequeño, de gran ligereza

habitan en praderas y estepas.
CONEJO DE ANGORA
Conejo: Pelo dorsal muy brillante y suave cuya calidad dependerá de la

estación. El más provechoso es el proveniente de Turquía y Asia menor,
que posee un rendimiento y enorme finura 13 micrones promedio,
84
Fibras Textiles
empleado su pelo en la tejeduria de punto sweater para niños

especialmente.
Conejo esquilado:
Fibra de conejo de Angora vista a 42x, 600x y 10,000x

Diámetro promedio de fibra: 8 µm
Técnica del esquilado: La fecha recomendada para la primera

esquila del conejo angora es a los 60 días del nacimiento. Luego,
se dejan pasar 75 días y se le realiza la segunda. Desde allí en
adelante el lapso entre esquilas debe ser de 90 días, logrando
cuatro por año.
Las esquilas realizadas entre el año y los dos años y medio son las
de mayor rendimiento, con un promedio anual de 800 gramos en
buenos ejemplares. Hasta el cuarto año el promedio disminuye
levemente; luego puede caer en un 30 o 35 por ciento,
85
Fibras Textiles
Existen máquinas eléctricas alemanas especialmente diseñadas

para esquilar la angora. El problema que tienen las esquiladoras
comunes que se utilizan con las ovejas es que las cuchillas no
están preparadas para pelos tan finos, por lo que doblan el pelo sin
cortarlo.
En su reemplazo pueden utilizarse tijeras bien afiladas que evitan

morder el pelo durante el corte. Antes de iniciar la esquila, con la
mano se hace una línea divisoria en el lomo del animal. Se
comienza por un lado, se sigue por el otro y, por último, se esquila
la parte de abajo del conejo. Se separa el pelo por categorías y se
guarda en bolsas con pastillas de alcanfor para evitar que se
apolille (la naftalina amarillenta el pelo). De esta manera se puede
almacenar durante dos o tres años.
86
Fibras Textiles
LA SEDA
Capullo de Seda Bombix Mori
DEFINICIÓN
La seda es producida por los gusanos de ciertos tipos de mariposas. La
seda es la única materia prima textil que la naturaleza ya la produce en
forma de filamento.
Seda de morera: La seda del gusano hilador (Bómbix mori) es la

materia fibrosa mas noble y una de las mas costosas. Su alto brillo y
suave textura, así como la hermosa caída de los tejidos fabricados con
ella, sus colores saturados, cambiantes además a la escasa tendencia a
la formación de arrugas , hace de la seda un material muy codiciado.
Seda silvestre: Son la producida por determinadas especies de gusanos

que viven en estado salvaje, en climas templados y alimentándose de
diversas plantas u hojas de ciertos árboles
Especie (Bómbix) País de origen Nombre común (seda)

Mylita India y sur de china tussah
Pernyi China tussah
Yanamay Japón tussah
Cintia Japón y bengala Enan
Atlas - Fagara
religioso india -
87
Fibras Textiles
Algunas especies poco conocidas son las: poliphemus, leuca, speculum,

y otras especies viven también silvestres en diferentes regiones de
América.
Historia: El cultivo de la seda de acuerdo a la leyenda China, empezó el

año 2640 a.C., cuando la emperatriz china Si Ling Chi, se intereso en los
gusanos de seda y aprendió a devanar la seda transformándola en tela.
Gracias a su esfuerzo que China desarrollo una industria de la seda que
monopolizo durante 3000 años.
La sericultura se extendió a Corea y Japón, al oeste hacia la india y

finalmente España e Italia. Las telas de seda importadas de China eran
codiciadas por los otros países, en India con frecuencia las telas se
destejían y volvían a tejerse en otras más ligeras o se combinaban con
lino para darle mayor rendimiento al mismo filamento de seda. En 1975
los EEUU importaron las dos terceras partes de su seda de China y una
tercera parte de Brasil.
Mundialmente la seda se acepta como fibra de lujo. La asociación

internacional de la Seda de los EEUU enfatiza el carácter único de la
seda con su lema: “solo la seda es seda”. La seda tiene una
combinación única de propiedades que no posee ninguna otra fibra:
• Tacto seco
• Lustre natural
• Buena absorción de la humedad
• Buenas cualidades de caída
• Alta resistencia
En 1972 el costo de la seda era aproximadamente 5 dólares por libra y

constituía alrededor del 0.2% del mercado mundial de fibras.
Las características belleza al tacto costo probablemente originaron la

industria de las fibras artificiales.
Producción: La sericultura es el
nombre que se da a la producción de
la seda cultivada, que se inicia con la
mariposa de la seda que deposita sus
huevos sobre papeles especialmente
preparados. Cuando los huevos se
rompen, los gusanos se alimentan con
hojas de morera. Después de 35 días
aproximadamente los gusanos tienen
un peso diez mil veces mayor de las
que tenían al nacer y están llenas de
seda liquida. Se colocan ramas o paja
88
Fibras Textiles
sobre las charolas y los gusanos empiezan a hilar sus capullos. La seda
procede de dos glándulas a través de un solo orificio de la cabeza. Los
dos filamentos de seda están rodeados por una sustancia gomosa
llamada sericina. En dos a tres días el gusano ha hilado alrededor de
una milla de filamento rodeándose por completo de un capullo.
Entonces empieza a transformarse en

una crisálida y después en una
mariposa. La mariposa secreta un
fluido que disuelve la seda en uno de
los extremos y le permite arrastrarse al
exterior.
Para obtener filamento de seda la

crisálida debe sacrificarse antes de que
se transforme en mariposa. El capullo
se hierve para matar las larvas y
reblandecer la sericina.
Después de hervir los capullos se cepillan para reencontrar el extremo

externo de los filamentos y varios filamentos se devanan para elaborar
una madeja de hilo y cada capullo produce alrededor de mil yardas de
filamento.
Los filamentos rotos proceden de capullos de los que se permite escapar

la mariposa, a la seda de la porción interna de los capullos se le conoce
como seda de desperdicio. Esta se desengoma y se hila como cualquier
otra fibra corta.
Evolución:
Duración
Día Etapas
en días
0 7 Nacimiento de las larvas y comienzo del estadio 1
7 1 Sueño y primera muda de la piel
8 5 Estadio 2
13 1 Sueño y segunda muda de la piel
14 6-7 Estadio3
20 1 Sueño y tercera muda de la piel
21 6 Estadio4
27 2 Sueño y cuarta muda de la piel
29 8-12 Estadio5
37-42 3 Inicio de capullaje
40-45 Fin del capullaje
45-50 Cosecha de los capullos
89
Fibras Textiles
Estructura Física: La seda es un filamento continuo natural. Es una

fibra sólida, lisa pero de diámetro irregular a lo largo de su eje
longitudinal. Los filamentos son triangulares en sección transversal con
esquinas redondeadas. Las fibras de seda son muy finas 1.25
denier/filamento.
90
Fibras Textiles
Vista transversal y longitudinal del filamento natural
Seda vista a 43 x, 1500 x and 12,000 x
Propiedades que contribuyen a su comodidad: La seda tiene buen

absorbencia con una recuperación de humedad de 11% y lo mismo que
la lana es higroscopica. Esto hace que las telas de seda sea agradable
para verano al contacto con la piel. La seda al igual que la lana es un
mal conductor del calor, la densidad de una tela es importante en la
conductividad del calor, las telas delgadas que se obtienen con el
filamento serán frescas mientras que las gruesas para trajes serán
calientes.
91
Fibras Textiles
Las fibras de seda no se encogen. Se hinchan un poco al mojarse,

perdiendo algo su resistencia. La seda tiene un alargamiento a la ruptura
de 20% pero no es elástica como la lana puesto que no tiene enlaces
entre cruzados que redistribuyen las cadenas moleculares, no
recuperando su longitud inicial.
La seda es sensible a la luz solar lo que ocasiona amarillamiento en la

seda blanca y perdida de resistencia:
Temperatura para el planchado: de 130 a 180 grados Celsius, la seda

cruda se plancha en seco. La seda real después de humedecida se
plancha suavemente del lado derecho.
Resistencia a los insectos nocivos: En general no es atacada por

insectos. Es preferible guardar enrollados los tejidos de seda.
Composición química y estructura molecular: La seda esta

compuesta por la proteína llamada: fibroina que contiene CHON en
cadena de polipeptidos. Tiene grupos reactivos amino (NH2) y carboxilo
(COOH). Las cadenas moleculares no están dobladas como en la lana
sino casi extendidas.
La seda se daña menos por los álcalis fuertes que la lana, los álcalis
débiles causan poco daño a la seda, pero los concentrados destruyen el
lustre y provocan cierto daño en la fibra. Conviene no usar
blanqueadores
Las soluciones concentradas del álcali, como la Sosa cáustica (NAOH)

disuelven a la seda si la soluciones están calientes Los álcalis suaves
como el amoniaco, fosfato de sosa ,bórax y jabón atacan a la seda mas
rápido que el algodón o al lino .Por consiguiente es recomendable usar
jabón neutro sin álcalis ,
Efecto de los ácidos: El ac.sulfurico (H2SO4) ac.clorhidrico (HCL) y

nítrico no perjudican a la seda es mas resistente a los ácidos que las
fibras vegetales pero los ácidos concentrados la destruyen cuando se
remojan en ellos.
Obtención del filamento

• Devanado: Los capullos se ponen en un recipiente con agua
caliente o hirviendo que reblandezca la sericina y suelta las hebras
que se encontraban pegadas entre si .batiendo con un cepillo de
púas de alambre , a mano o mecánicamente se elimina el velo
exterior hasta que el cabo de la hebra queda colgando del cepillo
• Hilatura: todos los capullos no apropiados para el aspeado que
estén deformados , con faltas ,dañados ,etc. , se emplean en el
hilado de desperdicios
92
Fibras Textiles
• Tratamientos posteriores: Estiramiento, lustración, y

embellecimiento.
Obtención mecánica del filamento
93
Fibras Textiles
94
Fibras Textiles
CAPÍTULO IV
Fibras Químicas
95
Fibras Textiles
96
Fibras Textiles
Obtención de las Fibras Químicas

Manufacturadas
Como se conoce las fibras hechas por el hombre corresponde a la clasificación

de fibras manufacturadas. Situándose en este grupo, las fibras regeneradas y
las sintéticas.
Antes de conocerlas individualmente con su origen, características, propiedades

textiles de manera especial. Es necesario conocer las formas de obtención que
existe para las fibras químicas en forma general, para luego por capitulo y
variedad de fibra tratemos sus sistemas de hilatura.
A diferencia de las fibras naturales, recordemos que estas se encuentran en

longitudes promedio de acuerdo a su origen. Pero para obtener las fibras de
origen químico sea regenerada o sintética. Se obtienen estas en forma
filamentosa (longitud continua)
Antecedentes: Se requirieron muchos años para elaborar las primeras

soluciones para hilatura y diseñar equipo que las convirtiera en filamentos. Las
primeras soluciones se fabricaron tratando de celulosa para que se pudiera
disolver en ciertas sustancias. Pero hasta las décadas de 1920 y 1930 supo el
hombre como construir moléculas de cadena larga a partir de sustancias
simples.
Todos los procesos de hilatura de las fibras artificiales se basan en tres etapas
generales:
• Preparar una solución viscosa tipo jarabe.

• Extruir esta solución a través de una hilera o tobera para formar una
fibra.
• Solidificar la fibra por coagulación, evaporación o enfriamiento
97
Fibras Textiles
98
Fibras Textiles
Métodos de Hilatura
La hilatura se hace por tres métodos diferentes:
99
Fibras Textiles
100
Fibras Textiles
CAPÍTULO V
Fibras Artificiales
101
Fibras Textiles
102
Fibras Textiles
Celulósicas Regeneradas
Antecedentes: Conocidas las fibras con el nombre de rayón, es decir fibras

celulosicas artificiales cuya materia prima es la celulosa obtenida en la pulpa de
la madera, semillas, linteres del algodón, etc.
El rayón se desarrolló antes de que los científicos tuvieran suficiente

conocimiento sobre las cadenas moleculares, la forma como se constituyen en
la naturaleza o como se pueden construir en laboratorio.
La idea de producir fibras artificiales siguiendo el ejemplo del gusano de seda

tiene exactamente una antigüedad de 300 años. Roberto Hooke (1635-1703)
físico y naturalista expuso la idea por primera vez, citando en sus
investigaciones:
• “He observado una bonita sustancia artificial que es casi tan

transparente como el pergamino, es posible que esta materia sea capaz
de fabricar cuerpos iguales o parecidos, transparentes y viscosos que se
reblandecen fácilmente con el agua. Tal como he podido comprobar
experimentalmente, dicha sustancia acepta y conserva multiplicidad de
coloraciones. A simple vista tiene apariencia de seda.
• He pensado con frecuencia acerca de si existe alguna posibilidad de
producir una sustancia viscosa artificial parecida, cuando no igual o
incluso mejor, que los excrementos con el que el gusano de seda hila su
capullo.
• Si se descubriera una sustancia así resultaría muy sencilla la obtención
de fibras útiles de la finura deseada.”
En Europa en las décadas de 1880 y 1890 se iniciaron cuatro métodos de

fabricación del rayón:
• 1846 Frederick Schoenbein, descubrió que la celulosa se disolvía en una

mezcla de éter y alcohol la que se trataba con ácido nítrico inicialmente,
siendo la fibra resultante altamente explosiva.
• 1884 el Conde Hilaire de Chardonnet en Francia produjo la primera fibra
viscosa a base de nitrocelulosa (celulosa disuelta en una mezcla de
ácido sulfúrico y nítrico) fundándose en Bezanzon la primera fabrica de
seda artificial pero por ser un material con alto grado de inflamabilidad y
a raíz de una accidente las autoridades francesas la prohibieron.
Recurriéndose luego a la desnitración de la seda.
• 1890, Lois Despeissis descubrió que la celulosa se disolvía en una
solución de cupramonio y en 1919 Bemberg obtuvo un rayón de
cupramonio a nivel comercial fabricándose en EUA hasta 1976.
103
Fibras Textiles
• En 1891 los ingleses Gross, Bevan y Beadle inventaron el procedimiento

de fabricación de la Viscosa patentado en 1892.
Al tratarse la celulosa con sosa cáustica se formaba un álcali de

celulosa. La celulosa se mantenía sin embargo inalterable. Con bisulfuro
de carbono un liquido muy fluido de aspecto parecido al agua y olor
desagradable, el álcali celulosa se convertía en un xantogenato de
celulosa, esta sustancia todavía sólida se hace fluido con la adición de
soda cáustica. La solución resultante fue denominada viscosa por su
viscosidad misma.
Y en 1924 se adopto el nombre de Rayón Viscosa actualmente extendido

por todo el mundo y una fibra importante en su género.
Cuadro comparativo entre las fibras naturales y artificiales
NATURALES ARTIFICIALES
Se produce por temporadas y se
Producción continua
almacenan hasta su uso
Varían la calidad porque se ven
modificadas por el clima, nutrientes, Calidad uniforme
insectos o la enfermedad
Uniformes o deliberadamente no
Falta de uniformidad
uniformes
La estructura física depende de los
La estructura física depende del
procesos de hilatura de las fibras y de los
crecimiento natural de la planta o animal
tratamientos posteriores
La composición química y la estructura La composición química y estructura
molecular dependen del crecimiento molecular dependen de los materiales
natural iniciales
Las propiedades de las telas pueden Las propiedades de las fibras pueden
modificarse de acuerdo a los acabados modificarse variando las soluciones de
que se dan a los hilos y a las telas hilatura y a las condiciones del proceso
La única disponible en forma de filamento Las fibras pueden ser de cualquier
es la seda longitud
El rayón viscosa y acetato tienen baja
Las fibras son absorbentes
absorbencia
Requieren un acabado para conformarlas
Se conforman con calor.
con calor
Los fabricantes y organizaciones
Las organizaciones comerciales realizan
comerciales realizan la investigación
la investigación, desarrollo y promoción
desarrollo y promoción.
104
Fibras Textiles
RAYON VISCOSA
Estructura Física: La viscosa normal esta caracterizada por líneas

longitudinales llamadas estrías. La sección transversal es una forma circular de
bordes aserrados. La forma de las fibras se debe a la presencia de sulfato de
zinc en el baño de hilatura y a la pérdida del líquido de la superficie de la fibra
durante la coagulación.
• La forma indentada es una ventaja por lo que respecta a la absorción de

colorantes.
• El rayón de alto rendimiento que se hila con menos sulfato de zinc tiene
una superficie transversal más redonda.
Vista corte transversal y longitudinal del rayón
Materia Prima: Como materia prima para fabricar el rayón viscosa se utiliza la
pulpa de las maderas nobles, en la mayoría de los casos también puede usarse
celulosa de la caña de azúcar, la paja y los desperdicios del algodón y fibras
duras.
Normalmente los rayones son brillantes y se tornan opacos por medio de un

tratamiento posterior con bióxido de titanio.
En el mercado los rayones se conocen como:
• Rayón brillante
• Rayón mate
Las fibras de rayón cortado dan a la industria textil posibilidades sin límites en lo
que respecta a mezclas. La experiencia y el criterio técnico permiten establecer
las proporciones y condiciones en que deberán hacerse las mezclas, con el fin
de conseguir buenos resultados, de acuerdo con la demanda del mercado
105
Fibras Textiles
Hilatura: El rayón viscosa sigue tres fases de fabricación:
• Preparación de la solución Hilable : disolución de la materia celulosica

correspondiente
• Hilatura definitiva
• Tratamiento posterior de los filamentos para hacerlos resistentes, por
medio de su orientación molecular, mediante el estiraje.
Hilatura con estiraje:

A) En la tapa de un cilindro de vidrio de 30cm de altura se encuentra la
hilera (matriz de hilatura) colocada encima de un embudo de vidrio,
cuya abertura mayor esta dirigida hacia arriba.
B) Los filamentos procedentes de la hilera se conducen hacia abajo por el
embudo. En la misma dirección circula una corriente de agua caliente
que debido al estrechamiento cónico del embudo fluye con velocidad
cada vez mayor hacia abajo.
C) Como consecuencia de la aceleración del agua se produce el
estiramiento de los filamentos aun plásticos (susceptibles de cambiar de
forma) y al mismo tiempo provoca la solidificación de los mismos por el
lavado del disolvente.
D) La finura o el grosor de los filamentos depende de la velocidad del hilado
y de la aceleración del agua (ambos son regulables)
E) El manojo de filamentos unidos se libra del último vestigio residual del
disolvente, pasando a través de un baño de ácido sulfúrico, al abandonar
el embudo de hilado. A continuación el filamento producido se enrolla en
devanadoras o carretes, sufriendo una pequeña torsión.
106
Fibras Textiles
Propiedades Físicas:
Resistencia: El rayón viscosa es razonablemente resistente, su tenacidad en

estado seco es de 2.0 o 2.6 g/denier y en estado húmedo de 0.95 a 1.5 g/denier.
Elongación: El % de elongación a la rotura se determina en base a la longitud

original de ensayo. La elongación en estado seco es de 17 a 25% y en estado
húmedo de 23 a 32%
Contenido de Humedad: El regain del rayón viscosa es de 11 a 13% en

condiciones normales. El contenido de humedad aumenta o disminuye de
acuerdo ala variación de la humedad ambiente. Ejemplo a 20% de HR el
contenido de humedad de la fibra será de aprox. 5% y a 90% de HR esta cerca
del 22%
Recuperación Elástica: La elasticidad del rayón viscosa no es alta. Si se

produce un estiramiento como consecuencia de un esfuerzo y al cesar este la
fibra no recupera su longitud inicial aun cuando durante cierto tiempo continua
recuperándose. Este fenómeno recibe el nombre de Recuperación Elástica
diferida o retrasada.
Bajo este punto de vista la recuperación elástica es alrededor del 2%.
Finura: El rayón viscosa se fabrica con distintas finuras o diámetro, susceptible

de mezclarse con las fibras naturales, artificiales y sintéticas.
Las finuras de uso común del rayón viscosa son:

Tdenier: 1.25 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4.5 – 8 – 12 - 15 – 18 y 20
Longitud: Los filamentos de rayón se cortan para formar fibras de longitudes

deseables para ser hilados en el sistema de hilatura cardada y peinada con
lana, algodón y demás fibras artificiales y sintéticas. Las longitudes más
comunes son: 1 1/4, 1 , ½ , 2 , 2 ½ , 3 , 4 1/2 y 8 pulgadas.
Rizado u Ondulación: Los filamentos continuos no requieren ser rizados u

ondulados, en cambio como fibras cortada es necesario darle un pequeño
rizado antes.
Efecto de la luz solar: El rayón pierde su resistencia tras una prolongada

exposición.
Efecto del calor: La resistencia del rayón al planchado es satisfactoria. Pierde

su resistencia al pasar los 150º C y los 200º C
107
Fibras Textiles
Propiedades Químicas:
Efectos de los ácidos: Los ácidos atacan al rayón viscosa con mayor rapidez
que el algodón. El factor principal es la temperatura. La exposición durante
ciertos periodos de tiempo en soluciones frías, diluidas de ácidos, no lo debilitan
de modo notable. Por ejemplo un 2% de acido acético o fórmico a temperatura
ambiente no lo perjudica. A temperaturas elevadas los ácidos carbonizan la
viscosa.
Efecto de los álcalis: Las soluciones concentradas producen hinchamiento y

reducen la resistencia de la viscosa.
Efecto de los disolventes orgánicos: Es insoluble por lo general.
Resistencia Biológica: El moho lo decolora y debilita, acentuándose mas

cuando la tela esta Engomada.
RAYON ACETATO
Antecedentes: El acetato de celulosa es químicamente estable. Sus derivados

no son fáciles de fabricar, pero en 1869 el acetato fue preparado por
Shutzenberger, calentándose la celulosa con anhídrido acético a 130º C – 140º
C, en un tubo de vidrio sellado.
En 1894 Cross y Bevan demostraron que el procedimiento de obtención se

podía efectuar fácilmente a la presión atmosférica, en presencia del acido
sulfúrico o el cloruro de zinc, actuando como catalizadores deshidratantes. Así
se obtuvo el TRIACETATO DE CELULOSA que es soluble en cloroformo.
En 1903 se descubrió que si el acetato de celulosa se hidroliza hasta retroceder

a una posición intermedia entre el triacetato y el biacetato, pierde entonces la
solubilidad en el cloroformo pero se vuelve soluble en acetona, que es un
disolvente mucho mas practico.
Materia Prima Transformación: Para su fabricación se parte de los linters de

algodón, fibra muy corta que se encuentra unida a la semilla; y de la pulpa de la
madera.
El algodón o pasta celulosica se trata con soluciones alcalinas concentradas, se

blanquea con hipoclorito de sodio, se lava y se seca. En este estado purificado
se trata con ácido acético glacial que acetile más rápidamente
Se llama Acetilación al proceso químico que transforma la celulosa en acetato

primario.
108
Fibras Textiles
Esto se realiza por medio de un tratamiento combinado de anhídrido acético y

ácido acético glacial. La celulosa demora su acetilación por lo cual se activa la
misma con una mezcla de ácido sulfúrico y ácido acético glacial (ácido
sulfoacetico)
Después de 8 horas la celulosa se convirtió en triacetato. Toda la celulosa se ha

disuelto y la verificación de acetilación se efectúa tomando una muestra que
será completamente soluble en cloroformo (acetato primario). Celulosa acetilada
hasta sustitución de 2.90 grupos acetilicos por unidad de glucosa
Para transformar el acetato primario en secundario (soluble en acetona) se

trabaja en medio acuoso con ácido anhídrido acético y se deja varias horas. Así
se produce una hidrólisis que se controla hasta el grado de acetilación que se
busca (reducción de grupos acetilos); 2.5 grupos acetilo por unidad de glucosa.
En este momento se agrega un exceso de agua y se forma un precipitado de

acetato de celulosa, acetato secundario o simplemente acetato.
Este acetato de secundario se disuelve en acetona, en el tiempo de 24 horas. Si

se quiere matear se añade el bióxido de titanio a la masa.
Finalmente se filtra y se envía a las cámaras de hilatura, donde se hace pasar

por las toberas y boquillas que son los orificios de los filamentos. El acetato
coagula por baño coagulante y la evaporación de la acetona se produce por
medio de aire caliente, luego pasa a la cámara de hilatura y se recoge en
bobinas.
109
Fibras Textiles
Estructura física: El acetato y triacetato

son similares al microscopio. La sección
transversal es lobular o en forma de pétalos.
La forma se produce por la evaporación del
solvente a medida que la fibra se solidifica
durante la hilatura.
Hilatura:
1. La solución hilable pasa, mediante conductos del tanque de alimentación
a la cámara de hilatura.
2. Una bomba mediadora asegura que una cantidad determinada en g/mm
de solución de acetona sea inyectada en la hilera
3. Entre las hileras y las bombas hay un filtro de bujía cuya finalidad es
retener cualquier partícula sólida que pueda obturar las boquillas de
hilatura.
4. Las boquillas de hilatura consisten en una lamina metálica con cierto
numero de pequeños orificios de unos 0.03 mm de diámetro dispuestos
concéntricamente.
5. Del número de orificios de las boquillas de hilatura depende el número
de filamentos. Por ejemplo si un hilo 150 denier tiene 60 filamentos, el
denier individual del filamento será 2.5 si por el contrario, el numero de
filamentos es 30 el denier individual del filamento será 5 denier.
6. A medida que la solución se hila por extrusión, a través de las hileras
pasa al interior de una cámara de hilatura, desciende verticalmente de 2
a 5m, hasta un rodillo de alimentación y a continuación a una bobina.
7. Al descender de la cámara de hilatura, el hilo recibe un cierto grado de
estiraje que produce la orientación molecular del filamento, con el
consecuente aumento de su resistencia.
La finura o diámetro de los filamentos que recoge la bobina depende de tres

factores:
• Velocidad de alimentación.
• Diámetro de las boquillas (matriz de hilatura)
• El estiraje en descenso
En la cámara circula una corriente de aire caliente que provoca la solidificación

de los filamentos
110
Fibras Textiles
Propiedades físicas:
1. Resistencia, elongación: el acetato de celulosa tiene una resistencia en
seco de 1.3 a 1.4 g/denier y en húmedo de 0.65 a 0.9 g/denier.
La elongación a la rotura es de 23% a 30% en estado seco (condiciones

normales) y en húmedo de 35% a 45%
2. Contenido de Humedad: En condiciones normales es de 6.5%. El

triacetato del 3.2%.
3. Recuperación Elástica: Al 4% de elongación el rayón acetato tiene una

recuperación elástica de 48 a 65%. Cuando el estiramiento es mayor que
lo necesario, la fibra sufre una deformación permanente, es decir no
regresa a la longitud inicial después del cese de la tensión. Al 5% de
elongación el acetato recupera inmediatamente el 54%. A mas
estiramiento se entra a la zona no elástica
4. Finura y Longitud: Son similares a los del rayón viscosa
5. Lustre: El lustre es normalmente brillante pero pude opacarse

añadiéndose bióxido de titanio en la masa de hilar. Por otro lado el lustre
natural del acetato puede deslustrarse sensiblemente por inmersión al
agua hirviendo.
111
Fibras Textiles
6. Efecto de la luz solar: El acetato de celulosa sufre un ligero deterioro,

tras una prolongada exposición a la luz solar provocando una ligera
variación en su resistencia
7. Efecto del calor: El acetato de celulosa es un material termoplástico, es

decir que calentándose se ablanda. A 190º C se convierte en una
materia pegajosa y a 250º C es completamente blando, susceptible de
deformarse a baja presión. Funde a 232º C
Cuanto la tela o tejido de rayón acetato se plancha en caliente, se

produce pegamento y fusión.
Propiedades químicas
• El acetato es una fibra artificial en donde la sustancia que la constituye
corresponde al acetato de celulosa.
• El acetato es una éster de celulosa y por lo tanto tiene una estructura
química distinta al rayón o al algodón.
• Los numerosos grupos de acetilo COOH tienden a mantener las
moléculas separadas de manera que no se empacan en regiones
regulares (áreas cristalinas)
• Hay menos atracción entre las cadenas moleculares y como resultado de
ello, no existe enlaces de hidrogeno.
• Las moléculas de agua no penetran con tanta facilidad lo que explica la
menor absorbencia del acetato.
• La estructura química diferente también explica que los colorantes
tengan distinta afinidad.
• El acetato es termoplástico.
Efecto de los ácidos: En soluciones diluidas, los ácidos débiles no afectan al

acetato. Las fibras o filamentos se descomponen en soluciones concentradas de
ácidos fuertes. Los ácidos orgánicos como el acido acético, acido fórmico,
disuelven al acetato incluso en frío.
Efecto de los álcalis: Los álcalis afectan ligeramente al acetato hasta un ph 9.3
pero en los álcalis fuertes amoniaco, hidróxido de amonio, hidróxido de sodio se
produce la saponificación del acetato.
Resistencia Biológica: El moho y la polilla no pede alimentarse con el acetato

de celulosa. Por este motivo son muy raros los casos de deterioro. En general
se debe a que los organismos se alimentan del material de acabado que se
aplica a la fibra.
112
Fibras Textiles
VISCOSA ACETATO
• Hilado en húmedo. • Hilado en seco.
• Celulosa regenerada. • Derivado químico de la celulosa.
• Sección transversal aserrada. • Sección transversal lobular.
• Se producen más fibras cortas. • Se producen más filamentos.
• Se chamusca. • Se funde.
• Alta absorbencia. • Absorbencia regular.
• No hay acumulación estática. • Acumula electricidad estática.
• No es soluble en acetona. • Soluble a la acetona.
• Uso industriales neumáticos. • Muy pocos son industriales.
• No se utiliza para rellenos. • Se utiliza para relleno.
• El color puede desgastarse o sangrar. • El color puede desvanecerse con los
• Atacada por el moho. humos.
• Resiste al moho.
113
Fibras Textiles
114
Fibras Textiles
CAPÍTULO VI
Fibras Sintéticas
115
Fibras Textiles
116
Fibras Textiles
Definiciones
Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples
(monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero). También
se les conoce como fibras artificiales químicas o no celulosicas. Las fibras
sintéticas se diferencian entre ellas en:
• Los elementos que utilizan,

• la forma en que se unen como polímeros y
• el método de hilatura empleado.
Las fibras sintéticas son: poliamidas, poli acrílicas, poliéster, poliolefinas,

poliuretanos, polivinilos, polietilenos, polipropilenas, etc.
Las fibras sintéticas tienen muchas propiedades en común que se encuentran

listadas en la siguiente tabla:
PROPIEDADES IMPORTANCIA PARA LOS CONSUMIDORES

Si la plancha es demasiado caliente, la tela se
encoge y después se funde. Las pinzas,
Sensibles al calor pliegues se pueden estabilizar en telas mediante
el calor. Los hilos pueden texturizarse para dar
mayor volumen.
Resistente a la mayoría de Utilizado para prendas de uso en laboratorio y
productos químicos afines
El almacenamiento no constituye un problema.
Resistente a polillas y moho
Útil para costales, accesorios para pesca, etc.
Baja absorbencia a la humedad Las telas se secan fácilmente,
El aceite y la grasa absorbidos en la fibra se
Oleofilica
eliminan con líquidos para limpiar en seco
Las prendas se adhieren al cuerpo, las
Electrostática descargas eléctricas en climas fríos y secos es
desagradable
Buena a excelente resistencia a
La tela con este material no se desgasta con
la abrasión (las acrílicas tiene el
facilidad, manteniendo la tela su aspecto
nivel mas bajo)
Las fibras mas resistentes se emplean para
Excelente resistencia tensil cinturones, medias, etc.; por su buen
comportamiento
Prendas cómodas para usarse sin planchar.
Excelente resiliencia
Presentan menos arrugamiento al uso.
Buena a excelente resistencia a
Se utiliza para muebles exteriores, cortinas,
la luz solar (el nylon se modifica
banderas, etc.
par mejorarla)
Varía de mala a excelente. Hay que revisar cada
Resistencia a la flama
una de las fibras.
117
Fibras Textiles
EL NYLON
Antecedentes: Fue la primera fibra sintética y la primera originada en USA El

descubrimiento del nylon no se planeaba sino que fue resultado de un programa
de investigación fundamental diseñado para ampliar el conocimiento básico de
la forma en que las moléculas pequeñas se unen para formar moléculas
gigantes (polímeros) y fue realizado por Wallace Carothers.
En 1928 la Compañía Du pont decidió establecer un programa de investigación

básica. Cualquiera cosa que se descubriera se utilizaría en la compañía; este
era un medio de diversificación. El lema de Du pont es “Mejores cosas para una
vida mejor a través de la química”. Du pont contrato al Dr. Carothers quien había
investigado sobre altos polímeros para encabezar a un grupo de científicos.
Estas personas crearon muchos tipos de polímeros empezando con moléculas

simples y construyendo largas cadenas moleculares. Uno de los asistentes de
Carothers noto que cuando sacaba una varilla de vidrio de uno de los
destiladores de poliéster, la solución se adhería a ella, estirándose y formando
un filamento sólido. El filamento podía estirarse aun más y no recuperaba su
longitud original. Esto animo al grupo para concentrarse en fibras textiles. Los
filamentos de poliéster no tenían ciertas características deseables en ese
momento y decidieron desarrollar las poliamidas que presentaban menores
problemas.
En 1939, Du Pont fabricaba el nylon 6,6 se presento al publico para medias

para damas con un éxito instantáneo. Se escogió para la fibra el término nylon.
No tenía ningún significado especial pero tenia un sonido agradable como
algodón o rayón.
Durante muchos años el nylon se llamo fibra milagrosa. Tenía una combinación
de propiedades que no se asemejaban a ninguna fibra natural o artificial en uso
en la década de 1940. Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier
otra fibra, tenia excelente elasticidad; podía estabilizarse por calor y permitió
hacer una realidad de los pliegues permanentes. Por primera vez la lencería
delgada y ligera era durable y lavable a maquina. La alta resistencia del nylon su
bajo peso y resistencia el agua del mar lo hizo adecuado para velas, cuerdas,
etc.
Las desventajas iban apareciendo: acumulación estática, mal tacto y la falta de

comodidad de la prenda al contacto de la piel, así como la baja resistencia a la
luz solar en cortinas. Afortunadamente a medida que cada uno de los problemas
aparecían, se aprendía más sobre las fibras y se encontraban formas de
superar las desventajas.
118
Fibras Textiles
En 1960, cinco firmas producían nylon en los EUA. En 1977 existían 31

industrias, 18 de ellas elaboraban nylon 6,12industrias nylon 6,6 y una nylon 12.
Composición: Entre las poliamidas más comunes están:
• El nylon 6: Es un polímero fabricado por auto condensación del ácido 6-

aminocaproico. O también llamado Caprolactama Durante la segunda
guerra mundial este nylon fue fabricado en Alemania, bajo el nombre de
Perlon L.
• El Nylon 6,6: Es un polímero del acido hexametilendiamina y el acido
adipico. Los números que aparecen después de la palabra nylon indican
el número de carbonos en las materias primas. Por ejemplo el nylon 6,6
tiene 6 átomos de carbono en la hexametilendiamina y 6 átomos de
carbono en el ácido adipico. Este nylon es conocido comercialmente
como el “perlon T·”
• Nylon 11: Es un polímero del acido aminoundecanoico, conocido
comercialmente como Rilsan.
• Nylon 6,10: Es un polímero fabricado por condensación del acido
hexametilendiamina y el acido sebásico.
• Nylon 12: Se elabora a partir de polilaurilamida, que tiene 12 átomos
de carbono.
Estructura Física: El nylon se elabora como multifilamento, monofilamento,

fibra corta, en una gran variedad de deniers y longitudes. Se produce como fibra
brillante, semimate y mate. El nylon regular tiene una sección transversal
redonda y es perfectamente uniforme a lo largo del filamento. El estirado en frío
alinea las cadenas de manera que están orientadas en la dirección longitudinal
de la fibra y son muy cristalinas. Los filamentos de alta tenacidad tienen
cadenas mas largas que el nylon regular. Las fibras mas cortas no se estiran en
frío después de la hilatura y por lo tanto tiene menos cristalitos. Su tenacidad es
inferior a la de los filamentos
119
Fibras Textiles
NYLON ANTRON
NYLON 6
NYLON 6,6 REGULAR
NYLON 6 DU PONT
120
Fibras Textiles
Hilatura por fusión: El proceso consiste en hacer pasar la mezcla fundida del
nylon a través de los orificios de una placa caliente de acero inoxidable que
constituye la hilera.
La fibra al hacer contacto con el aire, se endurece y luego se enrolla en las

bobinas. Las moléculas de la fibra están en distribución desordenada y doblada,
así que el filamento debe estirarse para obtener las propiedades deseadas en la
fibra como son: resistencia, flexibilidad, dureza y elasticidad. El nylon se estira
en frío, los poliesteres deben estirarse en caliente. El estirado alinea a las
moléculas colocándolas paralelas entre si y acercándolas; reduciendo el tamaño
de la fibra. La cantidad de estirado o su relación determina la disminución del
tamaño de la fibra y el aumento de la resistencia, y varía de acuerdo al uso que
se le quiera dar.
Proceso: El proceso de hilatura por fusión para el caso del nylon 6

directamente de los chips, es el siguiente:
A. Los chips son alimentados al recipiente de fusión. El punto de fusión del

nylon 6 es menor que el del nylon 6,6; lo que indica que la temperatura
de hilatura por fusión del polímero 6 será menor.
B. El polímero fundido fluye a través de una rejilla a un recipiente de forma
cónica y de este a la bomba medidora.
C. El polímero fundido se mantiene todo el tiempo bajo una capa de
nitrógeno, para prevenir la oxidación y la descomposición.
D. El polímero fundido es expulsado por medio de la bomba medidora a
través de los filtros metálicos.
E. Del filtro, el polímero fundido pasa a un recipiente mezclador luego a un
autoclave de polimerización y finalmente a la hilera. La hilera (matriz de
hilatura) consiste en un disco de acero inoxidable, con perforaciones que
varían en número, forma y diámetro, según los requerimientos del caso.
F. A medida que los filamentos emergen de la hilera, entran en contacto
con el aire frío que produce la solidificación de los filamentos, y a
continuación pasan sobre rodillos (donde son mojados con agua),
soluciones antiestáticos y lubricantes.
G. Los filamentos obtenidos son sometidos a un proceso de estiraje, en
que se estiran cerca de 5 veces su longitud original y finalmente son
lavados, secados y bobinados, al tratarse de filamentos continuos. Si se
requieren filamentos cortados, estos se rizan previamente y se cortan
luego
121
Fibras Textiles
Principales diferencias entre el nylon 6 y 6,6

• El nylon 6 funde a 215º C – 320º C, mientras que el nylon 6,6 lo hace a
263º C. Esto nos indica que los tejidos a base de nylon 6 (perlon) deben
plancharse con sumo cuidado. Las medias y los calcetines en general no
requieren ser planchados.
• En síntesis el proceso con caprolactama es mucho más fácil que el de la
hematilendiamina usado para el nylon 6,6. Por lo tanto la fabricación del
nylon 6 (perlon) es mucho mas económica en relación al nylon 6,6.
• El nylon 6 tiene mayor afinidad tintórea con los colorantes ácidos que el
nylon 6,6.
a) Resistencia y elongación: Varían de acuerdo al uso final y con las
condiciones de trabajo durante el proceso de fabricación. En general
cuanto mas alto sea el grado de orientación molecular (estiraje) de los
filamentos, su resistencia será mas elevada y su elongación menor.
¾ Nylon filamento continuo alta tenacidad:

Tenacidad en estado seco: 7.5 – 8.3 g/denier
Tenacidad en estado húmedo: 5.4 – 7.1 g/denier
¾ Nylon como fibra cortada:

Tenacidad en estado seco: 3.8 – 5.5 g/denier
Tenacidad en estado húmedo: 3.5 – 4.7 g/denier
122
Fibras Textiles
b) Elongación:
¾ Nylon filamento:
Elongación en estado seco: 16.0 – 19.0%
Elongación en estado húmedo: 19 – 22%
¾ Nylon como fibra cortada:

Elongación en estado seco: 23 – 50%
Elongación en estado húmedo: 31 – 55%
c) Contenido de Humedad: El contenido de humedad es de 4% a 4.5%

(igual que el nylon 6,6).
d) Recuperación elástica: El nylon 6 (perlon) es una fibra elástica muy

parecida al nylon 6,6. Los filamentos standard tienen una recuperación
elástica del 100% a una elongación de 6 a 8%.Y con 10% de elongación
la recuperación elástica es del 85%
d) Finura y longitud: Como filamento continuo, la finura varia de acuerdo a

las aplicaciones típicas como fibra cortada.
FINURA EN DENIER LONGITUD EN mm
1.4 40
2.0 32 Y 40
2.4 40,50 Y 60
3.6 60 Y 100
6.0 60 o 100
12.0 100
20.0 100
e) Efecto de la luz solar: El nylon sufre ligera disminución de su

resistencia tras una prolongada exposición a la luz del sol, con un
amarillentado superficial. El grado de deterioro, debido a la luz del sol, es
afectado por ciertos factores:
• Densidad lineal del hilo, los hilos más finos son más resistentes
que los gruesos.
• En hilos y tejidos teñidos, la luz solar afecta considerablemente la
resistencia.
123
Fibras Textiles
f) Efecto del calor: El nylon 6 es estable a bajas temperaturas, aumenta

ligeramente su resistencia cuando es expuesto a 17º C. Este efecto es
reversible, es decir recupera su resistencia original al retornar a la
temperatura normal de laboratorio.
A temperaturas superiores a 150º C el nylon pierde resistencia y llega a

deteriorarse por completo tras una prolongada exposición.
La temperatura recomendable para el planchado es de 130º C a 150º C.

Reblandece entre 170 y 180º C y funde a 215º C
PROPIEDADES QUIMICAS:
Efecto de los ácidos: Las soluciones diluidas afectan ligeramente al nylon 6.

Las soluciones en caliente de ácidos inorgánicos destruyen el nylon. Las
soluciones concentradas en frió del ácido sulfúrico y nítrico disuelven el nylon.
Efecto de los solventes orgánicos: El ácido fórmico concentrado, el fenol y el

metacresol disuelven el nylon. Los solventes comúnmente usados el lavado
industrial o domésticos no lo afectan.
Efecto de los álcalis: El nylon tiene una excelente resistencia, tanto a los
álcalis débiles como a los fuertes.
Resistencia biológica: El nylon no es atacado por polilla, moho u otros

microorganismos.
Colorantes aptos: son similares a los del nylon 6,6 : colorantes dispersos,
ácidos, algunos colorantes directos y colorantes al cromo.
Con la única diferencia en que en este tipo de nylon penetra mejor el tinte.
POLIESTER
Antecedentes: La formación y descubrimiento de los poliesteres se debe al

químico Wallace Carothers de la Dupont (USA) quien estudio
sistemáticamente la formación de las cadenas de los poliésteres y de las
poliamidas. La continuación del estudio del poliéster fue abandonado
eventualmente para dedicarse al estudio del Nylon.
Durante el periodo 1939 – 1941, el poliéster fue desarrollado por los químicos
J.T. Dikson y J.R. Whinfield de La asociación de Manchester, Inglaterra. La
I.C.I. lanzo al mercado el poliéster bajo el nombre de Terylene en 1950 USA
lanzo al mercado hilos de poliéster con el nombre de Dacron. Químicamente
ambos: terylene y dacron, son iguales.
124
Fibras Textiles
Origen: La fibra poliéster proviene de la policondensación de los diácidos con

los di alcoholes. El único que tiene importancia como material textil, es el
derivado del acido tereftálico y del etilenglicol. Por polimerización se obtiene
el polímero “polietileno de Tereftalato, con el que se fabrica la fibra
denominada: Poliéster
Estructura: El poliéster se produce en variadas formas, como filamento son

de alta tenacidad o regulares, brillantes o deslustrados, blancos o teñidos en
solución. Las fibras cortas se producen de 1.5 a 10 deniers y son
deslustradas. Pueden ser regulares o de alta tenacidad, resistentes a la
formación de frisas.
Cuando las fibras regulares de poliéster se observan al microscopio son tan

similares al nylon que es difícil identificarlas. Las fibras lisas, semejantes a
varillas, tienen una sección transversal circular. No son tan transparentes
como las fibras de nylon. Son blancas, así que normalmente no requieren
blanqueo.
Se producen fibras con muy diversas secciones transversales: redonda,

trilobal, octolobal, hexalobal, pentalobal.
Dacron tipo 62
Dacron tipo 64
125
Fibras Textiles
Kodel
Terylene
La sección transversal del dacron tipo 64 y del terylene, es circular y el

dacron tipo 62 es triangular.
La sección longitudinal del dacron tipo 64 y del terylene es parecido al nylon

(cilíndrico y liso) y el dacron tipo 62 presenta rayas a lo largo del eje de la
fibra
Resistencia y elongación: La tenacidad y elongación a la rotura del terylene

y el dacron puede variar dentro de un considerable rango, dependiendo
fundamentalmente del grado de estiraje aplicado a los filamentos. Según el
uso final del poliéster se tiene:
RESISTENCIA EN RESISTENCIA EN
VARIEDAD
SECO HUMEDO
Filamento continuo alta
6.4 g/denier 8.0 g/denier
tenacidad
Filamento media
tenacidad
Fibra cortada alta
tenacidad
126
Fibras Textiles
Recuperación elástica: El terylene tiene buena recuperación elástica al

estiramiento, a la compresión, al doblado. En termino medio después de un
minuto de esfuerzo de tensión, el poliéster recupera:
• 2% de elongación: 97% de recuperación elástica

• 4% de elongación : 90% de recuperación elástica
• 8% de elongación: 80% de recuperación elástica.
Efecto del calor:

• Hasta 40º C la tenacidad aumenta hasta un 6% y su elongación
disminuye hasta un 30%. A 100º C la tenacidad aumenta cerca del 50%
y la elongación disminuye alrededor del 35%. A 180º C el terylene
retiene el 50% de su tenacidad al retornar a temperaturas normales.
• Calentando en aire caliente a 150º C el terylene sufre una ligera
decoloración y después de un mes retiene alrededor del 85% de la
tenacidad original
• El terylene reblandece entre 230 y 240º C aproximadamente.
Efecto de la luz solar: El terylene y el dacron poseen alta resistencia a la luz

solar. Después de una larga exposición a la luz solar el poliéster pierde
resistencia gradualmente, pero no sufre decoloración.
Hilatura: El polímero de polietileno se hila por fusión y extrusión (funde a 260º

C). Durante la hilatura debe evitarse el contacto del aire con el polímero fundido.
La hilatura se lleva a cabo:

1. La materia prima chips (polímero desmenuzado en trozos) previamente
se seca para eliminar la humedad. A continuación se deposita en tolvas
de alimentación, donde el polímero se funde.
2. La hilatura se lleva a cabo en forma similar a la de las fibras
poliamidicas. El polímero fundido es bombead a través de los finos
orificios de la hilera (matriz de hilatura).
3. A medida que los filamentos salen de la hilera, son solidificados y
bobinados en forma de quesos sin estiraje.
4. Los filamentos unidos se someten al proceso de estiraje (5 veces su
longitud original) con el que se consigue la orientación molecular de los
filamentos.
El poliéster como en los casos anteriores se fabrica como fibra cortada (para
mezclas) y como filamento continuo.
127
Fibras Textiles
LEYENDA
1. P-xileno 9. Hilo sin torsión
2. Etileno 10. Estiraje y retorcido
3. Dimetil tereftalato 11. Bobina
4. Etilenglicol 12. Rodillos de alimentación
5. Polímero tereftalato de polietileno 13. Rodillos de estiraje
6. Aparato secador 14. Rizado
7. Recipiente de fusión 15. Temperatura regulable
8. Hilera 16. Cortado
Propiedades químicas
Efecto de los ácidos:
El poliéster estar sujeto a hidrólisis. Los ácidos, álcalis, agua, sales favorece la
hidrólisis del polietileno de tereftalato, pero los efectos no son los mismos.
• Bajo la influencia de los ácidos, la degradación es gradual, dependiendo

principalmente de la concentración de los mismos.
• En general los poliesteres tienen buena resistencia a la mayoría de los
ácidos minerales y orgánicos. El acido sulfúrico concentrado disuelve al
poliéster
Efecto de los álcalis: El poliéster tiene buena resistencia a los álcalis. Por
ejemplo resiste las condiciones del mercerizado.
128
Fibras Textiles
Efecto de los solventes orgánicos: Buena resistencia a la mayoría de los

solventes orgánicos como los empleados en el lavado domestico o industrial:
acetona, éter, alcohol etílico, benceno, cloruro de etileno, cloroformo, etc.
ACRILICO
Antecedentes
Desde 1913 una patente alemana había contemplado la posibilidad de producir
hilados a partir del cloruro de polivinilo, material plástico de gran utilización, pero
no se conocía ningún solvente para este producto y la patente no tuvo
aplicación.
En 1931 I.G. Farben retorno a la idea de utilizar cadenas largas de cloruro de

polivinilo por ser un producto económico obtenido a partir del acetileno o del
etileno. Sobre clorando el cloruro de polivinilo, obtuvo un producto soluble en
acetona. En 1948 se descubrió que el cloruro de polivinilo se podía disolver en
una mezcla de acetona y sulfato de carbono, facilitando la fabricación de las
fibras acrílicas.
Las primeras fibras acrílicas (poliacrilonitrilos) obtenidas por polimerización del

acrilonitrilo fueron lanzadas al mercado en 1948, con el nombre de Orlon. Fibras
similares se fabricaron en 1954 por Alemania con el nombre de Dralon y en
Francia con el nombre de Crilon.
Producción
Algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con disolventes y otras se hilan en
húmedo. En la hilatura con disolventes, los polímeros se disuelven en un
material adecuado, como dimetilformamida, la extrusión se hace al aire caliente
y se solidifican por evaporación del disolvente. Después de la hilatura, las fibras
se estiran en caliente a tres o diez veces su longitud original, se ondulan, se
cortan y se comercializan como fibra corta o filamento. En la hilatura en
húmedo, el polímero se disuelve en un disolvente, la extrusión se efectúa en un
baño coagulante, se seca se ondula y se recoge en forma de filamento para
voluminizarlo o se corta en fibras y se embala.
El acrilonitrilo es relativamente barato, pero los disolventes son costosos, por lo

que el proceso de hilatura es más caro que las otras fibras sintéticas.
Hilatura en seco
El poliacrilonitrilo tiende a descomponerse por fusión, lo que no ocurre con las
fibras poliamidicas y poliesteres, debido a este inconveniente las fibras acrílicas
se producen a partir de un coloide (en estado de solución) tanto para la hilatura
en húmedo como en seco.
1. El polímero se disuelve en un solvente orgánico tal como

dimetilformamida, para obtener una solución hilable que contenga 25 a
40% del polímero
129
Fibras Textiles
2. La solución se filtra y se calienta a la temperatura de ebullición y luego

es expulsada por extrusión (similar al rayón acetato) a través de la hilera
3. Al abandonar los orificios de la hilera, los filamentos pasan por la cámara
de hilatura en la que circula una corriente de aire caliente (400º C)
produciéndose la evaporación del solvente que solidifica los filamentos.
4. Los filamentos se conducen juntos y sufren un estiramiento de 3 a 10
veces su longitud original, mediante los rodillos de estiraje.
5. Si se requieren hilos de filamentos continuos, los filamentos son
lubricados, torcidos y finalmente bobinados. Si por el contrario la
producción es como fibra cortada, los filamentos son rizados
mecánicamente y cortados.
LEYENDA
1. Acetileno 8. Cámara de hilatura
2. Acido cianhídrico 9. Rodillos de estiraje
3. Acrilonitrilo 10. Avivado (ablandamiento del disolvente)
4. Poliacrilonitrilo 11. Lavado (eliminación del disolvente)
5. Disolvente 12. Rizado
6. Solución de hilatura 13. Cortado
7. Hilera
130
Fibras Textiles
Hilatura en húmedo
• Se disuelve el polímero como en el caso anterior
• La solución hilable se bombea (por extrusión) a través de la hilera matriz
(matriz de hilatura) que se encuentra sumergida en un baño coagulante
que contiene un líquido que disuelve el solvente del polímero, para su
recuperación.
• Los filamentos obtenidos son estirados, el solvente es extraído por medio
de lavados cuidadosos. Luego son secados, estabilizados, rizados y
finalmente cortados en longitudes adecuadas. En su defecto los filamentos
son depositados en forma de cintas.
Estructura física: Una de las características más importantes de las fibras

acrílicas es la forma de su sección transversal que es el resultado del proceso
de hilatura.
La hilatura en seco produce una forma de hueso. Las diferencias en la sección

transversal influyen sobre las propiedades físicas y estéticas y son por lo tanto
un factor determinante en su uso final.
Las formas redondas y de fríjol son mejores para alfombras porque tienen cierta
rigidez que contribuye a la elasticidad.
La forma de hueso y las formas planas brindan suavidad y lustre deseado para
las prendas de vestir. El Creslan, Zefran y el Acrilan son ejemplos del proceso
en húmedo.
Fotomicrografías de fibras acrílicas: vista transversal y longitudinal. (De izquierda a derecha)

Acrilán, Orlón, Creslán, Zefrán. (Fotomicrografía del Acrilán cortesía de Chemstrand Corporation;
fotomicrografía del Orlón cortesía de the Du Pont Company; fotomicrografía del Creslán cortesía
de American Cyanamid Corporation; fotomicrografía de Zefrán cortesía de Dow Badische
Company).
131
Fibras Textiles
Propiedades físicas
Resistencia y Elongación
ORLON ORLON
CARACTERISTICA DRALON ACRILAN
TIPO 81 TIPO 42
2.5 a 3.2
Tenacidad en seco 5 g/denier 2.3 g/ denier 2.5 g/denier
g/denier
2.12 a 2.72
Tenacidad en húmedo 4.8 g/denier 1.8 g/denier 2.0 g/denier
g/denier
% de elongación en
17 a 16% 28% 24 a 30% 35%
seco y húmedo
Contenido de Humedad
ORLON TIPO 81 0.9 %

ORLON TIPO 42 1.5%
DRALON 1.%
ACRILAN 1.5%
COURTELLE 2%
Efecto del Calor
Resiste por largo tiempo temperaturas de hasta 150º C. La temperatura

ORLON recomendable para el planchado de tejidos es de 160º C. A temperaturas
mas elevadas produce el amarillento y se descompone a 230º C
El color natural es ligeramente crema. Cuando se calienta la fibra se
DRALON reblandece a 235º C y se funde con descomposición alrededor de 300º C.
Expuesto en aire caliente a 150º C sufre una contracción del 1%
Expuesto al aire caliente a 150º C durante 20 horas, disminuye su
ACRILAN
resistencia en un 5%, reblandece a 200º C y se quema a 235º C
Propiedades Química
Efecto de los ácidos: Las fibras acrílicas no son afectadas por las soluciones
diluidas de ácidos inorgánicos fuertes. Las soluciones concentradas en frió del
acido sulfúrico y el acido nítrico disuelven a la fibra.
Efecto de los solventes orgánicos: Las fibras acrílicas son resistentes a la

mayoría de las sustancias orgánicas, como el acido carboxílico, fenoles,
alcoholes, acido acético, fórmico, etc.
Algunas sustancias tal como el dimetilformamida disuelven a las fibras acrílicas.
132
Fibras Textiles
La mayoría de las sales no las afecta. Las soluciones concentradas de

tiocionato de calcio, cloruro de zinc y otras sales actúan como solventes.
Resistencia biológica: Las fibras acrílicas tienen excelente resistencia al moho,

polilla y otros organismos.
Colorantes aptos: Las fibras acrílicas tienen buena afinidad tintórea a los
colorantes básicos, dispersos y ácidos.
Cuadro comparativo entre el acrílico y la lana
PROPIEDAD TEXTIL ACRILICO LANA

Efecto de los álcalis Resiste a los ácidos débiles La dañan
Efecto de los ácidos Resiste a la mayoría Resiste a los débiles
Se recomienda la limpieza
Efecto de los disolventes Puede limpiarse en seco
en seco
Efecto de la luz solar Excelente resistencia Baja resistencia
Puede tratarse con calos Sujeta a afieltrado y
Estabilidad
para que retenga su forma encogimiento
Los pliegues pueden fijarse
Los pliegues pueden
Permanencia de los por medio del calor y la
eliminarse y fijarse por
pliegues humedad no son
medio del calor
permanentes
Se quema con facilidad se
Termoplástico, se hace
Efecto del calor hace quebradiza a
pegajosa a 450º - 490º F
temperaturas elevadas
Dañada por las polillas. Si
Resistencia a las polillas y
Resistente la lana se guarda sucia se
los hongos
formara moho en ella
133
Fibras Textiles
134
Fibras Textiles
Bibliografía
• Revista textiles panamericanos. Edición 3-2007. Edición 2-2006.
• Senati. Manual de fibras textiles. (Edición 1992).
• Introducción a las fibras textiles (1980). Editorial Trillas, México DF
• Joachim Zahn. (1985). Historia del tejido. Editorial Zeus.
135

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Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la

Esta recomendación se simboliza en fichas técnicas y en las éticas de cuidado de

Temperatura máxima que Plancha CALIENTE

Un buen cuidado y tratamiento de las fibras conociendo sus propiedades textiles

CAPITULO I: FIBRAS TEXTILES

CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS CELULOSICAS

Diferencias entre estas variedades debido a sus características. La

CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS

CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS REGENERADAS

CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS

Entre las fibras más empleadas en la industria tenemos: el nylon, poliéster y

Lucio H. Huamán Ureta

CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS

Definición, estructura, naturaleza química ......................................... 33

CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN

Definición y propiedades comunes de las fibras proteicas................. 47

FIBRAS EXPECIALES DE PELO ..................................................... 70

Color, suavidad, brillo......................................................................... 80

CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS

CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS

Antecedentes ..................................................................................... 103

RAYON VISCOSA ............................................................................. 105

RAYON ACETATO ............................................................................ 108

Propiedades físicas: resistencia, elongación, % de regain, elasticidad,

CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 135

Fibras textiles: definiciones, origen y

Clase N° Tema Semana Horas

14 Rayón Acetato, Origen y propiedades textiles 14 03

Hilatura del rayón.

17 El Nylon, Poliéster, propiedades textiles 17 03

18 Acrílico propiedades textiles 18 03

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la

Para poder hilar la fibra esta debe mostrar resistencia, elasticidad,

PROPIEDADES DE LAS FIBRAS

Como sabemos existe una estrecha relación entre las características de

Su comportamiento tiene características individuales distintas entre ellas

De allí que el hombre desarrollo métodos para identificarlas claramente

 Identificación de las fibras método de la combustión (propiedades

A. ESTRUCTURA EXTERNA O MORFOLOGIA

Es la expresión del grosor de las fibras, esta medida tiene su

Las fibras naturales están sujetas a irregularidades en su

En las fibras manufacturadas el diámetro es controlado por el

La finura de las fibras artificiales se mide en denier. El denier se

La medida de 1 a 3 denier corresponde al algodón fino, cashemere

Fibras Variación de diámetros

El fabricante de fibras las vende como filamento, fibra corta o cable

Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros, todas las

Los filamentos se utilizan en telas suaves semejantes a la seda,

Disposiciones espaciales o estructura espacial de la fibra:

 Una fibra textil se presenta sobre el aspecto de un sólido en

Disposiciones espaciales en longitud:

b) La fibra esta enrollada varias veces sobre si

Mientras que la finura se le considera inmutable no pasa lo mismo

Formas de Medición de la longitud:

Método directo: sobre las fibras individuales, en el cual las fibras

Método por pesada: las fibras son clasificadas por zonas de

Identificación de las fibras método de la combustión (propiedades

Una fibra textil se presenta sobre el aspecto de un sólido en