UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA QUÍMICA

INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES

PRESENTADO A : Ms Edgar Rojas Zacarías

POR :
 CAMPOSANO RODRIGUEZ, Yosef (IQ)
 MARTINEZ ORDOÑES, Daniel (IQ)
 PAUCAR LAZO, Nataly (IQA)
 ROJAS ESOBAR Elvis (IQ)
 TAIPE SEDANO, Jessabel (IQA)

ALUMNOS DEL : VI – Semestre

HUANCAYO – PERÚ
2017
DETERGENTE
Los detergentes son sustancias químicas que tienen la capacidad de deshacer
o separar la suciedad que está en la superficie de un objeto sin corroerlo ni
dañarlo y se les conoce como agentes limpiadores. Para que se les considere
detergentes, deben eliminar tanto la grasa como la suciedad sin afectar a los
tejidos.
La estructura de los detergentes se compone de dos partes: una llamada
lipofílica y la otra, hidrofílica.
o PARTE LIPOFÍLICA: tiene afinidad con grasas y aceites y se encarga de
ubicarlos cuando se aplica un detergente.
o PARTE HIDROFÍLICA: tiene afinidad con el agua y le da a los
detergentes la característica de mantener sus capacidades limpiadoras
en el agua.
Por lo general se les atribuye a los detergentes la capacidad de modificar la
tensión superficial del agua para llevar a cabo el proceso limpiador.
CONSTITUCIÓN DE LOS DETERGENTES
La formulación comercial de productos de limpieza, tanto líquidas como sólidas,
están constituidas generalmente por una mezcla de uno o varios tensoactivos
que actúan mejorando la acción detersiva y una serie de componentes
complementarios: los aditivos, los coadyuvantes y los auxiliares de
presentación (como los blanqueantes, enzimas, etc.), que conforman un
producto no sólo con mejores características de limpieza sino con mayor
seguridad tanto para el consumidor, como para los equipos y el medio
ambiente. Como un detergente está compuesto de varios componentes esto
proporciona un efecto sinérgico aumentado el poder detersivo.
Los detergentes de hoy en día, tanto líquido como en polvo, contienen entre un
5 y un 20% en peso de tensoactivos. De esta manera, una concentración de
detergente doméstico de 5 g/l, originará una agua de lavado con 1 gramo de
tensoactivos por cada litro, es decir, un 0,1% en peso.
FIGURA 1: componentes de un detergente
COADYUVANTE: Los coadyuvantes también se pueden denominar builders o
constructores. Los constructores dan soporte a los surfactantes secuestrando
las partículas que dan dureza al agua (magnesio y calcio) para evitar la
interacción de estos iones con los surfactantes. La eliminación de las manchas
se hace mediante la quelación (solubles), precipitación (insolubles) o
intercambio iónico (insolubles).
Las funciones resumidas de los principales coadyuvantes son:
Tabla 1: Funciones de los coadyuvantes

AGENTES COADYUVANTES FUNCIONES

Polifosfatos Ablandar el agua
Silicatos solubles Ablandar el agua
Carbonatos Ablandar el agua
Perboratos Blanquear

ADITIVOS: Este componente aporta características ajenas al poder detersivo.

Los agentes aditivos más comunes son: enzimas, carboximetilcelulosa,
estabilizadores de espuma, colorantes y perfumes.
AUXILIARES DE PRESENTACION: Los auxiliares de presentación son
compuestos minerales u orgánicos que sirven para dar un acabado al producto
final y conseguir la concentración adecuada. Los más usados son el sulfato de
sodio y el agua.

Tabla 2: Funciones de los aditivos y auxiliares

ADITIVOS Y AUXILIARES FUNCIONES

Evitar endurecimiento del polvo

Sulfato de sodio
Sustancias fluorescentes Absorber la luz ultravioleta

Enzimas Romper moléculas

Impedir la adhesión del polvo

Carboximetilcelulosa
Estabilizadores de espuma
Estabilizar la espuma
Colorantes Evitar perdida de colores

Perfumes Perfumar

CÓMO ACTUA EL DETERGENTE

El funcionamiento del detergente es sencillo. Las moléculas de
detergentes contienen principalmente dos grupos de átomos necesarios
para conseguir su efecto limpiador:
El primer grupo de átomos se caracteriza por ser hidrofóbicos, es decir, que
repelen el agua, el segundo grupo de átomos poseen una característica
completamente contraria, es decir, que atraen el agua y se
denominan hidrofílicos. Estos átomos reducen la tendencia del agua a
formar gotas.
El grupo de átomos hidrofóbicos se adhieren a la suciedad y a la grasa
mientras que el segundo grupo reduce la tendencia del agua a formar
gotas, permitiendo que la mezcla obtenida de agua y detergente penetre
entre las fibras del objeto a limpiar y arrastre el grupo hidrofóbico junto con
los restos de suciedad o grasa a los que se había adherido.

Figura 2: Proceso detersivo

 APLICACIONES
Los campos de aplicación de
la industria de detergentes
son: Detergentes en polvo
para la colada, detergentes
líquidos y concentrados,
estabilizadores de espuma
en detergentes líquidos,
productos para la limpieza
de superficies duras,
sanitarios, productos
lavavajillas, limpiadores de
alfombras y tapicerías.
En la actualidad son pocos
los procesos industriales que
no utilizan detergentes en
alguno varios de sus
procesos:
o INDUSTRIA TEXTIL: Utiliza ampliamente detergentes para el lavado,
blanqueo, tintes, aprestos cueros,...
o INDUSTRIA AGRÍCOLA: Empleo como humectantes, que forman parte
de la descomposición de insecticidas, herbicidas, germicidas,...
o INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: Hace uso de los detergentes
para mejorar la resistencia y humectabilidad del cemento y hormigón,
aumentar la manejabilidad de polvos decorativos en cerámicas, aumento
de la fluidez del hormigón, agentes espumantes para la fabricación de
materiales aislantes, adición a arcillas para crear estructuras porosas en
la fabricación de refractarios,...
o INDUSTRIA MINERA: Se usan como preventivos del polvo durante la
excavación, carga y transporte de carbón y minerales,...
o INDUSTRIA METALÚRGICA: Para limpiar los metales: desengrasado,
enjuagado, etc.
o INDUSTRIA DEL TRANSPORTE: Lava el material móvil, accesorios de
ferrocarriles, automóviles, cisternas para transporte de aceites,
depósitos de lubricantes, etc.
o INDUSTRIA QUÍMICA: Los emplea como dispersantes, emulsificantes,
fabricación de colorantes, lacas, pinturas, pigmentos, productos
fitosanitarios, lavado de equipo, edificios, envases, etc.
o INDUSTRIA NAVAL: Exige grandes cantidades en el baldeo
(aplicar agua sobre la calzada y pavimento) y lavado de embarcaciones,
limpieza de depósitos y medio de lucha en los accidentes de derrame de
crudos de petróleo.
 El consumo doméstico de detergentes sintéticos aumenta cada día con el
uso cada vez más extendido de máquinas automáticas para lavado de
ropas, menaje y vajillas que se emplean en gran escala en hospitales,
sanatorios, hoteles, cuarteles, etc.

JABÓN
El jabón es una sustancia sólida, en polvo o líquida elaborada con la finalidad
de limpiar la superficie de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer
hasta fundirse una mezcla de grasas vegetales o animales y aceites.
La preocupación del ser humano por la limpieza del cuerpo y de su entorno se
conoce desde siempre, es por eso que la manufactura del jabón es una de las
síntesis químicas más antiguas. Por ejemplo, las tribus germánicas de la época
de César hervían sebo de cabra con potasa (hidróxido de potasio) que
obtenían por lixiviación de las cenizas del fuego de leña.
La química moderna ha refinado las materias primas, así como la técnica, pero
la fabricación del jabón es básicamente la misma que hace dos mil años: un
ácido graso (de origen vegetal o animal) se combina con una solución de agua
y un álcali (hidróxido de sodio o potasio) produciendo así jabón y glicerina, ésta
reacción se conoce como saponificación.
Los ácidos grasos que se requieren para la fabricación del jabón se obtienen
de los aceites de sebo, grasa y pescado. El jabón puede variar en su
composición y en el método de su procesamiento.
MECANICA DEL JABON
Como si se tratara de una batería con polos positivo y negativo, una molécula
de jabón también tiene dos extremos de diferente afinidad.

Figura 3: Una molécula de jabón, la cabeza roja con carga interactúa con el
agua, mientras que la cadena azul sin carga se mezcla con las grasas y
aceites.
Alguna vez hemos escuchado la frase “Tú y yo somos como el aceite y el agua,
jamás podremos estar juntos”. Palabras muy fuertes. Es probable que quien
usa esta expresión no conozca la química de un jabón, que puede disminuir la
tensión superficial y, con ello, crear un efecto de emulsificación que es algo
muy cercano a mezclarse.

En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas; es decir, asociaciones o

conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con carga hacia la
superficie del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas quedan
hacia dentro. La micela es una partícula energéticamente estable, ya que los
grupos con carga están unidos mediante enlaces de hidrógeno de baja energía
con las moléculas del agua circundante, mientras que los grupos afines a las
grasas se orientan hacia el interior de la micela e interactúan con otros grupos
de características similares.

Los jabones limpian debido a las afinidades diferentes de los extremos de sus
moléculas. La suciedad grasa no se elimina fácilmente sólo con agua, que la
repele por ser insoluble en ella. Sin embargo, el jabón posee una cadena larga
alifática o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa, disolviéndola,
mientras que la región con carga se orienta hacia el exterior, formando gotas.
Una vez que la superficie de la gota grasa está cubierta por muchas moléculas
de jabón, se forma una micela con una pequeña gota de grasa en el interior.
Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por
las cabezas con carga o aniones carboxilato del jabón, como se observa en la
Figura 3. La mezcla que resulta de dos fases insolubles (agua y grasa), con
una fase dispersada en la otra en forma de pequeñas gotas, se denomina
emulsión.
Por lo tanto, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa.
De esta manera, en el proceso de lavado con un jabón, la grasa se elimina con
el agua del lavado.

Figura 4: Mecanismo de acción del jabón

SHAMPOO
Champú. Es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo de
suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y en
general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan en el cabello.
Cuando mezclamos champú con agua o con vinagre, se convierte en un
tensoactivo, el cual mientras limpia el cabello y cuero cabelludo, puede quitar el
sebo que lubrica la base del cabello.
Para evitar dañar el cuero cabelludo se debe utilizar el champú con un pH 5.5
para la mayoría de los casos, el mismo que el de nuestra piel, así no se dañará
el manto ácido, como también hay champús que son especialmente, con
función secundaria realizados para el cabello seco, maltratado, grasoso, para la
caspa, entre otros. Después de usar el champú puede usarse un
acondicionador, para dejar el cabello más fácil de peinar y más suave.
Etimología
La palabra champú deriva del inglés shampoo, palabra que data de 1762, y
significaba originalmente "masajear". Esta palabra es un préstamo del Anglo-
Indio shampoo, y esta a su vez del Hindi champo, imperativo de champna,
"presionar, amasar los músculos, masajear".
Historia
El término y el servicio fueron introducidos en Gran Bretaña por Sake Dean
Mahomed, migrante de India, que abrió unos baños de "shampoo" conocidos
como Mahomed's Indian Vapour Baths (Baños Indios de Vapor de Mahoma) en
Brighton en 1759. Estos baños eran similares a los baños turcos, pero los
clientes recibían un tratamiento indio de champi (masaje terapéutico). Sus
servicios eran muy apreciados, y Mahomed recibió el alto honor de ser
nombrado "Cirujano de champú" para los reyes Jorge IV y Guillermo IV.
En los primeros tiempos del shampoo, los peluqueros ingleses hervían jabón
en agua y añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo. Kasey
Hebert fue el primer fabricante conocido de champú, y su origen aún se le
atribuye a él. Hebert vendió su primer champú, con el nombre de "Shaempoo"
en las calles de Londres.
Originalmente, el jabón y el champú eran productos muy similares; ambos
contenían surfactantes, un tipo de detergente. El champú moderno, tal como se
lo conoce en la actualidad, fue introducido por primera vez en la década de
1930 con "Drene", el primer champú sintético (no jabonoso). Desde el pasado
hasta la actualidad, los hindúes han usado diferentes fórmulas de champús,
usando hierbas como neem, shikakai o nuezjabón, henna, bael, brahmi,
fenogreco, aloe, suero de mantequilla, amla y almendra en combinación con
algunos componentes aromáticos como madera de sándalo, jazmín, turmeric,
rosa y almizcle.
Fabricación del champú
En el Departamento de Líquidos, se producen varias cantidades de marcas de
champúes y cada una se elabora de forma particular, dependiendo de la fábrica
y/o empresa que lo produzca. El proceso de fabricación consiste en la
preparación de dos mezclas homogéneamente distribuidas, en las cuales los
ingredientes son adicionados en cantidades pre-establecidas. Una de estas
mezclas contiene los ingredientes limpiadores y reguladores de la viscosidad.
La otra contiene los ingredientes estabilizadores y reguladores del PH.
El pH de una sustancia sencillamente indica su nivel ácido/ alcalino general
(más de 7 es alcalino, menos de 7 es ácido). La secreción sebácea, el aceite
natural del cabello, tiene un pH de aproximadamente 5.
La mayoría del champús tiene un pH de entre 5 y 7. Esto es apropiado para la
gran mayoría de las personas. Los champús medicados tiene un pH más
neutral, aproximadamente 7.3. Si el pH del shampoo es 'balanceado', su nivel
de pH se aproxima al del cabello, una ventaja para las personas con cabello
tratado o dañado.
En ésta segunda preparación se mezcla con la primera y luego de su
homogenización se le adicionan otros ingredientes tales como, el perfume, el
color y finalmente el ingrediente preservador del crecimiento bacterial. Luego
de haber sido homogeneizado adecuadamente se toman muestras para su
análisis. Una vez aprobado el producto, éste es transferido a los tanques de
almacenamiento para luego ser envasados en sus respectivas botellas y
sachet, las cuales serán distribuidas a los mercados, abastos y perfumerías.
El elemento principal en la formulación de los champúes es el agente limpiador,
también conocido como Surfactante y se clasifican en cuatro categorías:
Surfactante Aniónicos: Estos surfactantes contienen generalmente uno de
cuatro grupos polares solubles - carboxilato, sulfonato, sulfato o fosfato -
combinado con una cadena hidrocarbonada hidrófoba. Si esa cadena es corta
son muy hidrosolubles, y en caso contrario tendrán baja hidrosolubilidad y
actuaran en sistemas no acuosos como aceites lubricantes.
Dentro de esta clasificación se encuentran compuestos como el
alquilbencensulfonato lineal (LABS) objeto de este documento, los alquil-
sulfatos (AS) derivados principalmente del petróleo, y de alta utilización en la
industria de jabones y detergentes.
Surfactante Catiónicos: Éstos comúnmente utilizados en detergentes, agentes
limpiadores, líquidos lavaplatos y cosméticos están compuestos por una
molécula lipofílica y otra hidrofílica, consistente de uno o varios grupos amonio
terciario o cuaternario. Las sales de cadenas larga de amonios terciarios,
obtenidos por neutralización de las aminas con ácidos orgánicos o inorgánicos,
son raramente usadas en detergentes y preparaciones para limpieza. Su
principal aplicación está en el tratamiento de textiles y ocasionalmente como
suavizantes tipo rinse. En aplicaciones cosméticas, su aplicación está
restringida a especialidades.
Las sales de amonio cuaternarias con un solo grupo alquilo (C12-C18), o dos
grupos más cortos (C8-C10) son usados como sustancias activas
antimicrobiános. Debido a su capacidad para adsorber sobre fibras o cabello,
los inicialmente mencionados sirven como acondicionadores para el cabello.

Surfactante No-iónicos: En contraste a sus contrapartes iónicas, los

surfactantes no iónicos no se disocian en iones hidratados en medios acuosos.
Las propiedades hidrofílicas son provistas por hidratación de grupos amido,
amino, eter o hidroxilo. Cuando existe un número suficiente de estos grupos la
solubilidad acuosa es comparable con la de los surfactantes iónicos. Las
aplicaciones son extensas y dependen de la cantidad de grupos polares
presentes, que determinaran la solubilidad tanto en agua como en aceite
(cuantificada en la práctica mediante el índice HLB, o balance hidrofílico -
lipofílico).
Surfactante Anfotéricos: Productos que según el pH de la solución pueden
presentar tanto cargas positivas como negativas, al mismo tiempo.
El término surfactante es una contracción de la expresión agente activo de
superficie (surface-active.agent) y fue creado por la corporación GAF. Todos los
champúes, con la excepción de algunos especializados, contienen un
surfactante ya que este es necesario para la formación de la espuma, además
de ser Agente Limpiador. Estas moléculas están formadas fundamentalmente
por dos partes, una de las cuales es atraída por las grasas / aceites (lipofílica) y
otra que es atraída por el agua (hidrofílica). Esta propiedad hemafrodita es la
que permite que el agua y el aceite / grasas, lleguen a estar íntimamente
mezclados.
Una cuidadosa selección / mezcla de surfactantes dan al champú su habilidad
de remover el sucio y el sebo, sin dañar o irritar el cabello y el cuero cabelludo.
¿Cómo funciona el champú?
El champú limpia separando el sebo del cabello. El sebo es un aceite secretado
por los folículos pilosos que es fácilmente absorbido por las mechas de cabello,
y forma una película protectora. El sebo protege de daños externos la
estructura proteínica del cabello, pero tiene un coste asociado: el sebo tiende a
atrapar la suciedad, las escamas del cuero cabelludo (caspa) y los productos
que se suelen añadir al cabello (perfumes, gomina, geles, etc). Los
surfactantes del champú separan el sebo de los cabellos, arrastrando la
suciedad con él.
Aunque tanto el jabón como el champú contienen surfactantes, el jabón se
mezcla con la grasa con demasiada afinidad, de manera que si se usa para
lavar el cabello elimina demasiado sebo. El champú usa surfactantes más
equilibrados para no eliminar demasiado sebo.
El mecanismo químico que hace funcionar el champú es el mismo que el del
jabón. El cabello sano tiene una superficie hidrofóbica a la que se adhieren los
lípidos, pero que repele el agua. La grasa no es arrastrada por el agua, por lo
que no se puede lavar el cabello sólo con agua. Cuando se aplica champú al
cabello húmedo, es absorbido en la superficie entre el cabello y el sebo. Los
surfactantes aniónicos reducen la tensión de superficie y favorecen la
separación del sebo del cabello. La materia grasa (apolar) se emulsiona con el
champú y el agua, y es arrastrada en el aclarado.
Propósito del Champú

 Las formulaciones de shampoo buscan maximizar las siguientes

cualidades:
 Fácil enjuague
 Buen acabado después del lavado del cabello
 Irritación mínima de piel/ojos
 No dañar el cabello
 Baja toxicidad
 Buena biodegradabilidad
 pH ligeramente ácido, ya que un ambiente básico debilita el cabello
rompiendo los enlaces de disulfuro de la queratina del cabello.
 Este efecto se consigue añadiendo pequeñas escamas de diversos
materiales, por ejemplo, diestearato de glicol (una cera).
Champúes específicos
 Anticaspa
Las compañías de cosméticos han desarrollado champús para aquellos que
tienen caspa. Estos contienen fungicidas como piritiona de zinc y sulfito de
selenio que ayudan a reducir la caspa Malassezia furfur. El Alquitrán y el
Salicilato y sus derivados son usados también a menudo. Otro agente activo lo
constituye el ketoconazol, poderoso antimicótico.
 Completamente Naturales
Algunas compañías usan los términos de "naturales", "orgánicos" o "botánicos"
para todos o algunos de sus ingredientes (como extractos de plantas), la
mayoría de las veces mezclándolos con un surfactante común. La efectividad
de estos ingredientes orgánicos es dudosa y controvertida.

 Alternativos
Los champús alternativos, alguna veces llamados libres de SLS tienen menos
cantidad de productos químicos agresivos, típicamente, ninguno de la familia
de los sulfatos. Mientras claman ser más suaves para el cabello humano, estos
champús en general deben ser aplicados varias veces para que eliminen toda
la suciedad.
 Para bebés
El champú para bebés está formulado para que sea menos irritante para los
ojos. Muchos de ellos no contienen lauret sulfato de sodio y/o lauril sulfato de
sodio, el surfactante más suave de la familia de los sulfatos. Alternativamente,
el champú para bebés podría formularse usando otras clases de surfactantes,
especialmente los no iónicos, los cuales son mucho más suaves que cualquiera
de los aniónicos usados.
 Para animales
El champú para animales (como por ejemplo los perros o gatos) debe estar
especialmente formulado para ellos, ya que su piel tiene menos capas de
células que la piel humana. La piel de gatos tiene 2 o 3 capas, mientras que la
de perros tiene de 3 a 5 capas. La piel humana, en contraste tiene de 10 a 15
capas. Este es un claro ejemplo de porque nunca se debería usar champú de
bebes con gatos o perros.
El champú para animales podría contener insecticidas u otros componentes
para el mantenimiento y tratamiento de la piel para parásitos como la pulga o
sarna. Es importante recordar que aunque muchos champúes para personas
son apropiados para uso animal, aquellos productos que contengan
ingredientes activos como zinc en los anticaspa, son potencialmente tóxicos
cuando son ingeridos en grandes cantidades por animales y habría que ser
especialmente cuidadosos y evitar el uso de estos productos en animales.
 Sólido
El champú está también disponible en forma sólida lo que permite frotarlo sobre
el cabello. Esto tiene la ventaja de que sea más fácil de transportar. La
desventaja es que tiene menor poder de acción sobre el cabello muy corto.
Champús Tradicionales
 Indonesia
Los primeros champús usados en Indonesia estaban hechos de cáscara y paja
de arroz. Las cáscaras y pajas son quemadas hasta ser cenizas, y las cenizas
(que tienen propiedades alkalinas) son mezcladas con agua para formar
espuma. Las cenizas y la espuma eran restregados en el cabello y luego
lavado, dejando el cabello limpio, pero muy seco. Después del champú, los
indonesios aplican aceite de coco para rehumedecer el cabello.
Distintos tipos de champús
Además del champús más conocido, los específicos para cabello graso,
anticaspa y anticaída del cabello, existen diversos champús que buscan
mejorar determinados aspectos del cabello, aspectos deficitarios del mismo, los
más destacados son:

 Champú protector del color, se trata de un champú especial para

mantener el color del cabello teñido.
 Champú equilibrante, su función principal es recuperar el PH normal del
cabello.
 Champú hidratante, favorecen que el cabello mantenga la humedad que
necesita para mantenerse en un buen estado general.
 Champú para el volumen, con este champú conseguimos volumen extra
y cuerpo para un cabello lacio, sin vida.
 Champú alisador, proporciona un efecto liso al cabello a la vez que lo
hidrata y le proporciona brillo extra.
 Como podemos ver, existen champús para conseguir muy diversos
objetivos y mantener el cabello además de limpio en perfecto estado.
SUAVIZANTE
Un suavizante es un producto que se utiliza comúnmente en el proceso de
lavado de ropa. El suavizante se comercializa disuelto en agua y se añade
en forma líquida a la lavadora.
Componentes:
Los ingredientes más importantes de los suavizantes son los tensioactivos
catiónicos, habitualmente del tipo amonio cuaternario.
También contienen componentes químicos como:

 Alfa-terpineol es un líquido incoloro y combustible con un suave

aroma a lila que le provee fragancia a los suavizantes de telas.
 Acetato de bencilo que se usa como agente de fragancia en los
suavizantes de tela. Es un líquido incoloro con un suave olor floral
(similar al del jazmín). Es el ingrediente principal del aceite de
gardenia y de los suavizantes de telas con aroma a jazmín.
 Alcohol bencílico que es un líquido incoloro con un aroma placentero.
Éste es producido por las plantas y se encuentra en varios aceites
esenciales.
 Cloroformo que es un líquido denso, incoloro y de olor dulce. Éste se
usa como solvente y como agente aromático en los suavizantes de
tela.
 Acetato de etilo que es un líquido incoloro de olor dulce. Éste se usa
como solvente y agente aromático.
 Terpinoleno que es un líquido incoloro con un fuerte olor cítrico.

¿Cómo funcionan los suavizantes?

Durante su lavado, los tejidos presentan una carga eléctrica negativa en su
superficie que se contrarresta con la carga positiva que presentan los
suavizantes.
Durante la fase de aclarado final, el suavizante se une a la superficie del
tejido de modo que se crea un tacto suave.
TINTES PARA EL CABELLO

La práctica de cambiar el color del cabello data de tiempos inmemoriales. En

los libros de historia de la farmacia se menciona que, desde los antiguos
egipcios y sus sucesores -hereditarios de su cultura- como los griegos,
hebreos, asirios, persas y muchos otros como los antiguos chinos y los
hindúes, el cambio de color del cabello era una práctica generalizada, ya sea
por razones guerreras, religiosas o simplemente para exaltar la belleza.
La evolución de los tintes para el cabello ha seguido el esquema tradicional,
iniciándose con el empleo de materiales simples, usualmente de origen vegetal,
como la hena, el nogal, la manzanilla, pero también con algunos compuestos
metálicos como los sulfuros y óxidos o mezclas de estos. Esta práctica se
extendió hasta fines del siglo XIX. El descubrimiento de algunos compuestos
orgánicos sintéticos, para el teñido de fibras animales en la industria textil, dio
inicio a la investigación de materiales aplicables al teñido del cabello; sin
embargo, ha sido recién a mediados del siglo XX que se ha obtenido colorantes
que llenan las condiciones para ser aplicados al cabello, tanto en los salones
de belleza como para su aplicación en el hogar.
Según las estadísticas, el empleo de tintes para el cabello ha aumentado de
manera significativa desde 1960, que era de 43% en la población de
Norteamérica, hasta el presente que, con el advenimiento de tintes especiales
para la población masculina y el aumento del consumo doméstico, ha
alcanzado cifras entre el 80 y 90%. Esto también es debido a que en el grupo
de los tintes se incluyen los decolorantes y los enjuagues cuyo empleo es cada
vez mayor.

¿Qué son los tintes de cabello?

Los tintes de pelo pertenecen a la cosmética capilar y sirven para cambiar de
tonalidad el color del pelo de las personas que se someten a esta sesión por un
personal calificado. Cabe resaltar que dicho tratamiento debilita el pelo, por lo
que hay varias indicaciones que debemos seguir luego del teñido.
Después de habernos teñido el pelo, los cuidados y lavados tienden a cambiar
en cuanto a método.
Cabe destacar que también hay que contemplar las partes del pelo: raíz, tallo y
cuerpo que son las primeras capas localizadas en el cuerpo cabelludo,
después de ello hay tres capas que son:
• Medula: Zona interna
• Córtex: Esta parte da color al pelo.
• Cutícula: Es como una capa, parecida a una película, que cubre al pelo en su
totalidad dándole mayor protección.

El teñido del pelo, consiste en decolorar el pelo, romper su estructura natural

para que los componentes del tinte entren a la Córtex. La ciencia y la
tecnología cosmética se han desarrollado, por lo que estos productos suelen
ser menos tóxicos, no obstante, hay debilitamiento del cabello.
Tintes según tu color de Pelo y tipo de Piel
Hay muchos tipos de piel, los tintes de pelo muchas veces van a de acuerdo a
la tonalidad de la piel, los especialista de la belleza aconsejan siempre dar
algunos detalles de cómo nos veríamos con tal y cual color, muchas personas
siempre recurren a la internet, para ver diversos consejos y alcances, es por
eso que pensamos en ellos y acá les presentamos información de primera
mano.
•Tinte para Tono de Piel Pálida: Vale decir que son las que mejor les queda
los tintes debido a la tonalidad de su piel, tampoco hay que evitar los colores
extremos o muy estridentes, ya que acentuaran el color de su piel. Como
consejos si tenemos ojos claros se recomienda colores de tinte de tonos
amarronado o avellana así como también tonos en rojo. Si tenemos ojos
oscuros, los tonos castaños, marrón oscuro o caoba pueden ir muy bien.
•Tinte para tono de Piel Amarilla: Para este tipo de tono los colores oscuros
son los que mejor les resaltan, las personas tienen que tener siempre en
cuenta todos estos factores; el color de ojos también es importante, si son
claros o castaños se aconsejan los tintes oscuros (negro – marrón). Como
consejo hay evitar en lo posible los tintes rubios como también lo de color
cenizo, según expertos en la belleza, este color da cierto tono verdoso en la
persona.
•Tinte para tono de Piel Morena: Para este tipo de piel van muy bien
acompañadas las tonalidades, si tenemos ojos claros, un tinte miel o caramelo;
caoba, castaños y tonos rojizos, si tenemos ojos oscuros. Tenemos que tener
siempre en cuenta que la personas de tez canela, el tinte de rubio encendido
puede no ser muy aconsejable a usar pues el contraste seria también muy
extremo.
•Tinte para tono de Piel Rosada: Estas personas deben de elegir tonos muy
castaños o los de tipo claros por ejemplo tonalidades rubias, otro color,
estéticamente no va con este color de tez, si la persona tiene los ojos claros, se
recomienda tener un cabello rubio o de color cenizo claro.
 BIBLIOGRAFÍA

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- http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/shampoos.pdf
- http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2558/1/56T00325.
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- https://www.mhe.es/cf/ciclos_imagenpersonal/8448183274/archivos/
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- http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S332A_Detergentes.pdf
- http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4871/fichero/LAVANDER
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- http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/folia/Vol11_N3_dic_2000/tinte
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- https://www.tintesdepelo.com/
- http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6
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