REALIZZATA DA

BRUCE WEBER
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DIOR.COM - 02 38 59 59 59
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V I A M O N T E N A P O L E O N E 2 5/ 2 M I L A N O
EDITORIALE
photo by inez & vinoodh.
tradizione dei magazine
francesi celebrare la moda
nazionale con copertine
dedicate alle locali icone
di stile o alla magia di Pa-
rigi. Lo stesso accade negli
Stati Uniti e in Inghilter-
ra. In Italia, meno. Per un
certo nostro tipico riflesso
condizionato, ci sembra
sempre che ci che succe-
de lontano da qui sia, per
definizione, meno provin-
ciale. Io credo si tratti di
un difetto di prospettiva:
basta guardare quanto di
noi viene raccontato sui
grandi giornali interna-
zionali, quanta curiosi-
t si legge per le novit arrivo; si muove Firenze,
che attraversano il Paese.
Ecco perch abbiamo
deciso che fosse proprio
lItalia la protagonista del
numero di settembre, tra-
dizionalmente il pi im-
portante dellanno.
Nulla di pi lontano dalla
30
retorica di una qualche,
presunta, Italia migliore.
Piuttosto, una fotografia
inevitabilmente parziale
e soggettiva, come accade
quando si molto vicini
al soggetto ritratto di
un Paese che, tra difficolt
e stanchezze, nonostante
una classe dirigente obiet-
tivamente inadeguata, ha
ricominciato a muoversi.
Si muove Milano, si sa: in
queste pagine parliamo
di nuovi stilisti e antichi
costumi riportati al loro
splendore, del suo Salotto
tirato a lucido, di mostre in
con larte contemporanea
che sfida storiche resisten-
ze. Un fiorire di piccole
realt editoriali restituisce
unimmagine lontana dai
clich ad argomenti tipi-
camente nostri come il ci-
bo e il turismo. Le autrici
In Italia
di EMANUELE FARNETI
del pi inatteso best seller
dellanno raccontano altre
italiane ribelli. David Le-
avitt scrive di meraviglie
seicentesche, Lila Azam
Zanganeh del sogno di
una piazza italiana in una
mattina dautunno pie-
na di luce e aria sottile. Il
fratello di un celebre scrit-
tore americano punta la
luce su certi nostri luoghi
oscuri. Patrick Demarche-
lier regala a tre giovanissi-
me italiane il respiro delle
dive che furono. Juergen
Teller si spinge fino alla
punta occidentale della
Sicilia per inseguire il suo
Italian crush. La terza un auspicio.
Poi ci sono le tre coperti-
ne.
La prima un omaggio, hanno messo in scena il
a un monumento del no-
stro patrimonio artistico.
Per realizzare la loro sto-
ria su Caravaggio Willy
Vanderperre e Olivier il Paese si muove davvero
Rizzo hanno viaggiato e solo se riparte Roma.
fatto ricerche, cos ce lo
restituiscono con imma- A tenere assieme tutti
gini che sono al tempo questi fili, ovviamente, c
stesso antiche eppure mo- la moda. Quella, non poca,
dernissime. direttamente disegnata da
La seconda il raccon- italiani; quella, moltissima,
to di un gesto, affidato a quasi tutta, che da noi vie-
Mert & Marcus con Ala- ne prodotta. Perch, con
stair McKimm. Pietran- tutti i noti limiti, il sistema
gelo Buttafuoco ci spiega moda gioca un ruolo non
perch i baci italiani so- marginale nella spinta al
no definitivi, e diversi da Paese verso il futuro. Non
quelli dati altrove; Ivan solo dando da lavorare a
Cotroneo ne ricorda il oltre 400mila addetti in
ruolo nella costruzione 50mila aziende, e con un
dellimmaginario del no- fatturato (nel 2016) di 52
stro cinema. miliardi di euro. Ma rap-
presentando il nostro sen-
Che Roma, nei cui luo- so per il bello in ogni an-
ghi monumentali Inez & golo del mondo. il soft
Vinoodh con Alex White power che abbiamo, non
dimentichiamoci di an-
loro racconto, torni a es- darne almeno un po fieri.
sere quello che stata a Come ha detto una volta
pensarci bene, nemmeno Franca Sozzani: gli altri
troppo tempo fa. Perch parlano, noi facciamo.
vogue.it n. 805
 30 174 191 229280
SOMMARIO

280 milano, italia,

photos by Nacho Alegre,
Settembre styling by Enrica
Ponzellini
2017 290 le notti bianche,
styling by Patrick Mackie
191 Primo Piano 292 al cancello,
sono spudorato, 229 Magazine/2 photos by Leonardo
di Angelo Flaccavento mediterraneo anteriore, Scotti, styling by Enrica
197 LEvento di Laura Taccari Ponzellini
ombra e luce, 233 Il Libro 294 piena luce,
di Giovanni Montanaro la met nascosta, photo by Leonardo
200 La Protagonista una di Federico Chiara Scotti, styling by Enrica
principessa guerriera, 238 Il Creativo Ponzellini
30 Editoriale di Barbara Zorzoli viaggio a piedi, 296 buoni frutti, photos
in italia, 202 LAnniversario di Gaia Passi by Pietro Cocco, styling
di Emanuele Farneti sul filo del colore, 240 La Kermesse by Enrica Ponzellini
112 Every Cover Tells di Roberta Rotta omaggio ai nostri sogni, 301 celebrazione,
A Story bacio!, di 205 Graphic Art di Lella Scalia photos by Amanda
Pietrangelo Buttafuoco tutto di un tratto, 243 Il Progetto Charchian, styling
114 Every Cover Tells di Francesca Molteni trentanni di anna, by Giulio Martinelli
A Story roma!, di Lila 209 Il Personaggio di Alessia Glaviano e 306 sette ragazzi
Azam Zanganeh il lato positivo, Chiara Bardelli Nonino italiani, photos by
117 Every Cover Tells di Samira Larouci 247 LIntervista Salvatore Caputo, styling
A Story ad arte!, 213 Mostre/1 cosa fai oggi?, by Enrica Ponzellini
di David Leavitt la fabbrica dei sogni, di Maria Cristina Didero 328 Style/Il Protagonista
134 Manifesto perch di Francesca Molteni 250 Design infinite possibilit,
litalia ha bisogno 218 Mostre/2 al moma, c plastica e plastica, di Vittoria Filippi Gabardi
di ragazze ribelli, di Lella Scalia di Paolo Lavezzari 334 Style/Talenti
di Francesca Cavallo 221 Anteprime 253 LIncontro lisola che (non) c,
ed Elena Favilli. nel salotto di Milano, io in forma di candela, di Barbara Amadasi
141 Il Progetto my own di Nicola Scevola di Francesco Bonami 336 Style/Talenti
private vogue italia 225 Magazine/1 257 Imageries comprare meno,
146 Vogues Questionnaire 174 questa la nostra che rumore fa il cibo?, gli spazi tra le righe, indossare di pi,
monica bellucci storia, di Luca Dini di Marta Galli di Mariuccia Casadio di Francesca Reboli

Intro Front News News Code

vogue.it n. 805 47
ARMANI.COM
 422

422 bacio!,
photos by Mert
& Marcus, styling by
Alastair McKimm

Well
58 vogue.it n. 805
338 368 444 492 522
368 Beauty/Icone omaggio
al cinema italiano,
make-up by Pat McGrath,
hair by Guido Palau
370 Beauty/Preview
nella notte di roma,
di Maria Vittoria Pozzi
372 Beauty/Preview uno
scandalo annunciato,
di Maria Grazia Meda
374 Beauty/Preview
dolce, pericoloso,
di Susanna Macchia
376 Beauty/Preview
per gabrielle,
di Susanna Macchia
378 Beauty/Anteprima
338 Style/Talenti il colore duttile 522 litalia, vista da qui,
tabula rasa, 383 Beauty/Hair di Angelo Flaccavento
di Dan Thawley tutto possibile 528 novanta vite in una,
340 Style/Il Corto 384 Beauty/Skincare di Raffaele Panizza
la forza dei no, il volto ridisegnato, 532 ancora un bacio,
di Francesca Reboli di Susanna Macchia di Ivan Cotroneo
344 Style/LAnniversario 386 Beauty/Mostre 444 roma!, 539 Vogue for Milano
time after time, il fior fiore, photos by Inez & 492 quando tira una notte per tutti,
di Lella Scalia di Susanna Macchia Vinoodh, styling il vento, photos by di Maristella Campi
346 Style/Watches 388 Beauty/News by Alex White Dario Catellani, styling 544 English Texts
tempi ruggenti, in scena, di Vittoria 456 ad arte!, by Vittoria Cerciello 558 party: roma, parigi,
di Micol Bozino Resmini Filippi Gabardi photos by Willy 502 springtide, a cura di Sabrina Fallea
348 Style/Preview 390 Beauty/Profili Vanderperre, styling photos by Alessio Boni, 562 Oroscopo
la verit bellezza, the italian job, di by Olivier Rizzo styling by Patti Wilson settembre,
di Elisabetta Caprotti Vittoria Filippi Gabardi 476 cristiana, my 512 la vendemmia, di Marco Pesatori
350 Style/La Collezione 392 diva, photos by italian tv crush, photos by Luigi 566 Casa Italia
cuore di luce, Patrick Demarchelier, photos by Juergen Teller, and Iango, styling bacio perugina,
di Carlo Ducci stilying by Paul Cavaco styling by Poppy Kain by Paul Cavaco di Francesca Molteni

Code Code Well Well Back

74 vogue.it n. 805
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Direttore Responsabile Creative Director
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Vice Direttore Attualit
ALAN PRADA CARLO DUCCI (Caporedattore)
LELLA SCALIA (Caposervizio)
Progetti Speciali Moda e Talents BARBARA AMADASI
ELISABETTA CAPROTTI
FEDERICO CHIARA
Vice Direttore
SARA SOZZANI MAINO PAOLO LAVEZZARI
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Moda Art Consultant
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Fashion and Accessory Market Director
ENRICA PONZELLINI
Reparto Artistico
GIULIO MARTINELLI (Caposervizio) LAURA MARINO (Caporedattore)
ELISA ZACCANTI ROBERTA MASCIULLI
LELE ACQUARONE JACOPO RIVA
(Fashion Contributor)
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(Fashion Contributor) MARIO BAZZONI
ELENA PAPAGEORGHIOU
Fashion Editor At Large
PATTI WILSON Creative Director Assoc.
KEVIN TEKINEL
Casting Directors LAUREN GOLDBLUM
PIERGIORGIO DEL MORO Assistant of Creative Director
SAMUEL ELLIS SCHEINMAN ALVIO MANCUSO
Bellezza Hanno Collaborato/Testi:
SUSANNA MACCHIA (Caporedattore) LILA AZAM ZANGANEH,
VITTORIA FILIPPI GABARDI FRANCESCO BONAMI,
MICOL BONZINO RESMINI,
SARA BORNEY, PIETRANGELO
Photo BUTTAFUOCO, MARISTELLA
CAMPI, FRANCESCA CAVALLO,
Photo Editor/Caporedattore
ALESSIA GLAVIANO IVAN COTRONEO, MARIA
CRISTINA DIDERO, SABRINA
Photo Editor FALLEA, ELENA FAVILLI, MARTA
CHIARA BARDELLI NONINO GALLI, SAMIRA LAROUCI, DAVID
LEAVITT, MARIA GRAZIA MEDA,
FRANCESCA MOLTENI, GIOVANNI
Vogue.it
MONTANARO, RAFFAELE
ALESSIA GLAVIANO (Web Editor) PANIZZA, GAIA PASSI, MARCO
SOFIA VIGAN (Caposervizio) PESATORI, MARIA VITTORIA
POZZI, ROBERTA ROTTA,
RICCARDO ANGIOLANI
NICOLA SCEVOLA, LAURA
ELENA BARA
TACCARI, BARBARA ZORZOLI,
ELISA PERVINCA BELLINI
STUDIO DIWA (Correzione Testi)
GIORGIA GENOCCHIO
FRANCESCA GIORGETTI Editors at Large
MASSIMILIANO SORTINO ANGELO FLACCAVENTO
NICOLETTA SPOLINI LUKE LEITCH (Londra)
IVANA FERRARA (Segreteria) DAN THAWLEY (Parigi)
Segreteria Hanno Collaborato/Moda:
Responsabile DESIRE ADDJ, SINEAD
SILVANA SACCHETTI ALLEN, LAUREN BENSKY,
(Segreteria di Direzione) KELLY BELLEVUE, VIOLA
MARELLA BISIACH, LOUISE
Shooting Production BORCHERS, EJ BRIONES,
MARINA MORETTI SERENA CASTRIGNANO,
DIANA CHOI, LAUREN DAVIS,
Advertising and Event Production
DEBORAH DE GROOT, DIEGO
MARILENA BORGNA DIEZ, LUCA GALASSO, TAYLOR
LAURA CAZZANIGA (Moda) KIM, KYLE MCCOY, FEDERICA
MIGLIAZZA, ITALO PANTANO,
CATERINA PIATTI, ROBERTA
New York
PINNA, LOUISE POLLET, SYDNEY
Special Project Editor ROSE, ANNA SANTANGELO,
GRAZIA DANNUNZIO ALICE SCAZZA, RICCARDO
TERZO, NICCOL TORELLI,
Segreteria e Redazione MIRTA TRASTULLI, SADIE
CHRISTINA NICASTRI WILLIAMS, HAMISH WIRGMAN
1 7
Direttore Editoriale Edizioni Cond Nast S.p.A.
LUCA DINI Presidente
GIAMPAOLO GRANDI
Direttore Generale Sales & Mktg
Amministratore Delegato
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Direttore Centrale Digital
Direttore Vendite MARCO FORMENTO
GIANCARLO ROPA Direttore Centrale Consumer
Digital Sales Director e Audience Development
MASSIMO MONZIO
CARLO CARRETTONI COMPAGNONI
Moda e Oggetti Personali Direttore Comunicazione
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Beauty
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Piemonte, Liguria, Valle DAosta CRISTINA LIPPI
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Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia LUCA ROLDI
Giulia, Emilia Romagna, Marche Direttore Branded Content
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Toscana, Umbria, Lazio e Sud Italia
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Billboard artwork: Andy Warhol, Elvis 11 Times (Studio Type), 1963 The Andy Warhol Foundation / ARS, photographed at The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
CALVIN KLEIN 205W39NYC Fall 2017: photographed May 2017, Mojave Desert, California
 EVERY COVER TELLS A STORY

Bacio!
di PIETRANGELO BUTTAFUOCO*

Il bacio alla francese co- ventiquattromila la cara
nosciuto. lapostrofo, sillaba, invece per come
Cirano vi dir. Quello ita- canta il nonno quella
liano, invece, un sottinte- di ba ba baciami picci-
so. un bacio a mezzanot- na. Un balbettio squil-
te, infido per definizione. lante destinato a lei, alla
nonna, che in cuor cuor
Furti con destrezza so- quello che ne ricava sono
no quelli dei baci. Se nel baci in quantit e una do-
sogno si sognano i baci, manda proprio birichina:
non peccato. Ed sem- Tutti questi baci a chi li
pre Lultimo bacio nelle devo dar?. sfacciato ogni sottinteso:
giornate di chi non vuo-
le crescere mai. Il restare Trova riparo nel tirabaci,
ragazzi, infatti, un mer- il bacio. Eccolo: il ricciolo
canteggiare di giustifica- che goccia allusioni sulle
zioni soltanto un bacio gote o perfino in fronte Un pizzicorino. E poi la
quando il bacio, da solo, e dorme come in un son-
un manicomio di fuochi no di corallo, seta e fiori.
e promesse.
Accennato nel tic involon-
Bocca baciata non perde tario delle labbra, il bacio
ventura, anzi, si rinnova resta unomissione: lelo-
nel canto: Da mi basia quenza del come non det-
mille, con Catullo. to e cos mettere le mani
avanti.
E se nel rock la cifra ton-
da dei baci quella di Amor ci strinse. Galeotto
il libro e chi lo scrisse,
ma il romanzo di tutti i ba-
ci del mondo italiano: un
mucchio di fotogrammi
tagliati via dai film baci
censurati , recuperati e
poi incollati. quello di
Nuovo Cinema Paradi-
so di Giuseppe Tornatore
e il bianco e nero, tra i vi-
vi colori della pellicola, fa
Chioccioline a succhiare
e femmine a baciare, non
possono mai saziare.
polpa. Questo la donna
reclama. Limperativo
sempre categorico: Bacia
mi, stupido! Sul labbro su-
periore di lui, i peli corti e
ispidi come una cammi-
nata di formiche, in fila
pungono mentre la bocca
profonde sussulti al sapore
di mandorle sulle labbra
di lei, tutte di corallo, seta,
fiori e occhi chiusi. Quan- *Giornalista e scrittore, 54 anni, di
do cerano i saloni per soli Agira, ha studiato Filosofia teoreti-
ca. Il suo ultimo libro I baci sono
uomini, i barbieri non definitivi (ed. La nave di Teseo)
certo i parrucchieri non racconta storie rubate durante i
facevano che consigliar- viaggi quotidiani, nella metropoli-
lo, il baffo: Fatevelo a tana romana. Storie dinnamorati,
dediche sui corrimano, frasi, sguar-
camminata di formicola,
di, tra frettolosi passaggi, fermate,
le ragazze ve ne saranno pause pranzo. Buttafuoco annota,
grate. registra, mentre tutto scorre, si
cancella o sbiadisce. Solo i baci re-
stano definitivi.
Lo spavento dItalia in
un bacio quello di Tot
Riina e chiss se il capo
mafia s fatto un piercing
sulla lingua e cos battere
dove pi duole.
Arrivederci e baci, si dice.
Ma la favola italiana tut-
ta in un viaggiare di baci.
Come Tot che cerca i ba-
ci in stazione, tra i treni in
partenza. Tutto il Canzo-
niere del S che suona
nel bacio. Ed un ciao
ciao! Un bacio ancora. E
mille altri ancora (deinde
usque altera mille).

T H E I TA L I A N I S S U E W I T H M A RRIIAC
ACAARRLLAA BBOOSSCCOONNOO BY
BY MMEERT
RT && MMAARRCCUUSS

photos by mert & marcus

MARIACARLA BOSCONO IN PRADA

STYLED BY ALASTAIR McKIMM.
Da sinistra. Abito di alpaca. Federico Spinas @ I Love Management: pull di alpaca. Lily Aldridge @ Img Models e Vittoria Ceretti @ Elite Milano: top di satin con frange
di cristalli e top di lana. Pablo Rousson e Edoardo Velicskov: camicia e pull di lana. Tutto PRADA. I profumi La Femme e LHomme Prada Intense di PRADA sono una
coppia e hanno unidentit fluida. Lontani dai clich, accentuano le multiformi sfaccettature maschili e femminili con note fiorite, ambra e patchouli. hair Cyndia Harvey
@ Streeters. make-up Isamaya Ffrench @ Streeters. manicure Mary Soul using Chanel Le Vernis. set design Andrea Stanley @ Streeters. on set Across Media Productions.

112 vogue.it n. 805

 EVERY COVER TELLS A STORY
Roma!
di LILA AZAM ZANGANEH*
Ogni scrittore un amante
mosso da un sogno. Il so-
gno di una donna o di un
uomo, di una spada o di una
citt. E il sogno ha bisogno
di avere un piede saldo nel
mondo reale. Perch il
mondo la materia di cui
fatto il desiderio.
Quale posto migliore di
Roma per sognare? Roma
in una qualsiasi mattinata
di primo autunno (la mia
stagione preferita per sog-
giornarvi), in una piazza
non troppo lontana dalla
Madonna del Divino Amo-
re. Il sole splende tenue, ti
sorride come un momento
fuggevole di grazia o un
colpo di fortuna.
Si potrebbe bere un cap-
puccino, oppure mangiare
un cornetto alla Nutella
(tempo fa ne ho mangiati
sei di fila, tanto da indurre
i miei vicini a scoccarmi
unocchiata sbigottita).
E con il mio sesto cornet-
to, eccomi l che sogno.
Sogno una piazza che ge-
nera unaltra piazza e poi
unaltra ancora. Sogno la
Scala Santa a San Giovan-
ni in Laterano e malgrado
labbia gi salita, sogno che
conduca fra le nuvole e le
stelle, in un luogo al di l
photos by inez & vinoodh dei dipinti. Sogno la Do-
mus Aurea e i pittori rina-
scimentali che scavavano
delle aperture per vedere
gli affreschi e rubare idee
MARIACARLA BOSCONO IN PRADA bellissime (i grandi poeti
STYLED BY ALEX WHITE.
In alto. Eschimo di montone, Prada; shoes Miu Miu. rubano, rubano per sogna-
Il viso luminoso e naturale grazie a Instant clat, base re ancora). Sogno il Palati-
lumire, di Sisley Paris. In basso, da sinistra. Saskia de Brauw
@ Dna Model Management: completo Ermanno Scervino.
no, pieno del clamore degli
imperatori ma stranamen-
Othilia Simon @ Dna Model Management: blusa e gonna,
Fendi; orecchini con diamanti e smeraldi, Bulgari te vuoto in un pomeriggio
Heritage Collection. hair Malcolm Edwards @ Art Partner.
make-up Lisa Butler @ Bryant Artists. dautunno. Di quel vuoto,
manicure Catia Sonia Piazza. on set Mai.London. di quellassenza sono alla
114
ricerca perch al suo in-
terno, drizzando le orec-
chie, si comincia a sentire
il battito vitale del tempo.
Penso alle fonti incantate
dellAmore e del Disamo-
re, e a Orlando che and
fuori di senno forse a cau-
sa, poco pi o poco meno,
di una di quelle fonti (dalle
quali spesso sembra scatu-
risca la passione, metafora
di follia, o semplicemente
di mancanza di rima e di
logica dei nostri sogni).
Sogno stretti sentieri, sul-
le cui pietre rovinano le
spade e al loro posto re-
stano soltanto le orme dei
passi. Sogno castelli che si
ergono sopra i mausolei e
ragazzi che dormono dove
un tempo dormivano le
colombe. Sogno un tempo
in cui Roma, nel lontano
futuro, non sar che un so-
gno sognato da una sogna-
trice in una mattina dau-
tunno, in una piazza piena
di luce e aria sottile.
traduzione di giuseppina oneto.
*autrice di Un incantevole sogno
di felicit (ed. Lancora del Me-
diterraneo), Lila Azam Zanganeh
ha trascorso lunghi periodi della
sua vita in Italia. uno dei cinque
membri della giuria del Man Bo-
oker Prize.
vogue.it n. 805
GIUSEPPEZANOTTI.COM
 EVERY COVER TELLS A STORY

Ad Arte!
di DAVID LEAVITT*

Caravaggio, come uomo e quello che vedo io ogni gior-

come artista, apparteneva
alla terra delle ombre. Lo
scurit, in un certo senso,
era il suo marmo, la luce il
suo scalpello. A comincia
re da un lavoro giovanile
come il Suonatore di liu
to, mostra una conoscen
za talmente profonda della
luce da farci dimenticare
che visse a lume di cande
la a cavallo tra il 500 e il
600, in un mondo che non
conosceva, n poteva pre
figurare, lelettricit, la fo
tografia, il lampo del flash
e lombrello riflettente.
Il lampo, lombrello: non
a caso il linguaggio della
strumentazione fotogra
fica il linguaggio delle
burrasche, quelle burra
sche che nei dipinti di
Caravaggio minacciano
sempre di scoppiare, con
il bagliore del lampo che
illuminer per un millise
condo tutto quello che lo
scurit nasconde.
Se gli istanti che ritrae
sono fugaci perch
fugace la luce. Il suo oc
chio, come la macchina
fotografica, cattura la pi
fuggevole delle pose. E ci
che lo rende un grande ar
tista che sa sempre dove
puntare le sue lenti.
La Medusa, se guardata
in volto, pietrifica. Cara
vaggio non solo la guar
d, ma ne dipinse anche il
ritratto. Irata e inorridita,
traduzione di giuseppina oneto.
no nello specchio. In linea
di principio noi possedia
mo delle difese: se fossi
mo costretti ad assistere
a una crocifissione, quasi
tutti distoglieremmo gli
occhi orripilati; davanti a
una luce insopportabile le
palpebre si chiuderebbe
ro spontaneamente, come
accade quando cerchiamo
di guardare il sole. Eppu
re, visto il volto della Me
dusa, quelle difese cadono.
Possiamo osservare con
compostezza il tormento
delle carni perch ormai
siamo pietra, siamo pietri
ficati e ci stata accordata
la capacit non soltanto di
indugiare sulle sofferen
ze, ma di scegliere il mo
mento che le raffigura con
assoluta perfezione e tra
sformarle in arte.
Caravaggio, a detta di tut
ti, era un uomo imprevedi
bile e violento. Commise
pi di un omicidio. Aveva
forti desideri sessuali, so
prattutto verso i ragazzi.
Eppure, anche nei suoi ri
tratti pi erotizzati San
Giovanni Battista, Bac
chino malato, Ragazzo
morso da un ramarro
leffetto del chiaroscuro,
photo by willy vanderperre.
notoriamente cupo, serve
ad accentuare la vulnera
bilit della carne.
Pensiamo al Bacco de
gli Uffizi: le labbra sono
rosse, i muscoli carnosi,

la sua Medusa incontra lo avvertiamo il sangue che

sguardo dellosservatore
con unangoscia ormai ol
tre la piet, e anche oltre
lefferatezza, come a dire:
hai sempre saputo di non
poter resistere. Adesso vedi
scorre sotto la pelle e sap
piamo che sgorgherebbe
se solo un coltello affila
to la sfiorasse. Perch
cos che la Medusa vede
il mondo, un mondo nel
MARIACARLA BOSCONO IN PRADA
STYLED BY OLIVIER RIZZO.
Cappotto di lana mohair con collo di ecopelliccia su gonna
di satin e cappello di nylon. Tutto Prada.
hair Tina Outen @ Streeters. makeup Lynsey Alexander
@ Streeters. manicure Miss Moji @ Backstage Agency.
set design Emma Roach @ Streeters. on set Prodn.

vogue.it n. 805 117

 EVERY COVER TELLS A STORY

photos by willy vanderperre.

quale il corpo non n il torace del padrone. Per *Scrittore, 56 anni, nato a Pittsbur
idolo n ideale. Caravaggio la luce lo gh, insegna alla University of Flo
rida ma ha vissuto a lungo in Italia
Mentre San Pietro vie strumento che consente Paese che al centro di due suoi
ne inchiodato alla croce allartista di catturare quei libri: Italian pleasures (Chronicle
a testa in gi, Caravaggio rari momenti nei qua Books) e In Maremma: Life and
non si concentra sul santo li convergono il dolore a House in Southern Tuscany
(Counterpoint LLC). Il romanzo
rovesciato, ma sulle opera e lestasi, e il visionario,
I due hotel Francfort (Monda
zioni organizzate per ca mentre soffre, vede i cieli, dori) e la biografia Luomo che
povolgerlo: le tecniche vede Cristo, e la barca di sapeva troppo (Codice Edizioni,
che preludono alla tortura, Caronte tirata sulla riva appena ristampata), sono le sue ul
time pubblicazioni. Lautore sar al
la fatica che comportano del livido fiume che attra
festival Pordenonelegge 2017 (16
sui volti dei soldati e non versa. settembre, piazza San Marco, Por
su quello di Pietro che Un paradosso: per dipin denone), in una conversazione con
sembra dare indicazioni. gere le parti cedevoli del Ottavio Cappellani.
In maniera analoga, nella corpo umano bisogna in
Conversione di San Pao durirsi. Bisogna guardare
lo, quello che colpisce nello specchio. E affronta
locchio non sono tanto re la Gorgone con i capelli
le braccia tese del giovane di serpente che ciascuno
santo in estasi, quanto lo di noi ha dentro.
zoccolo del cavallo deli
catamente sollevato sopra

118 vogue.it n. 805

 MANIFESTO
Perch LItalia Ha Bisogno
Di Ragazze Ribelli
di FRANCESCA CAVALLO ed ELENA FAVILLI*
Uno studio pubblicato
dalla rivista Science dice
che a sei anni le bambine
credono gi di essere me-
no brave dei loro compa-
gni maschi. Ancora oggi, il
25 per cento dei libri per
bambini pubblicati ogni
anno non ha personaggi
femminili. Il 37 per cento
non ha personaggi fem-
minili parlanti. Per questo
abbiamo deciso di scrivere
un libro in cui le eroine,
per una volta, fossero tut-
te donne. E di dedicarlo
alle bambine. Meglio, alle
bambine ribelli. Ce ne so-
no tante, e hanno accolto
con gioia un libro che ce-
lebra apertamente la loro
forza e il loro coraggio,
senza chiedere il permes-
so a nessuno. Storie della
buonanotte per bambine
ribelli stato soprattutto
questo, per noi: un gesto,
un varco. Un modo nuovo
di affrontare il tema delli-
neguaglianza. Toglierlo
Ashabi Owagboriaye, attivista femminista americana, dai convegni polverosi,
in un celebre scatto di John Franklin Brown. e portarlo con gioia sui
comodini delle bambine
e dei bambini di tutto il
mondo. La ribellione che
diventa routine della buo-
nanotte: che meraviglia.
A novembre uscir ne-
gli Stati Uniti il secondo
volume. Altre 100 storie,
altri 100 ritratti. In pochi
mesi intorno al libro si
creata una comunit di
un milione di lettori in 75
paesi. Sono famiglie che
vogliono esporre i propri
figli a una narrazione di-
versa, che aiuti a superare
gli stereotipi di genere. In
Italia ce n un bisogno
disperato. Il nostro un
134
paese ancora molto arre-
trato quando si guarda ai
numeri delloccupazione
femminile o della rappre-
sentanza politica. Per non
parlare della violenza sulle
donne. Anche per questo le
italiane che abbiamo scelto
di includere nel secondo
volume sono tutte viven-
ti: volevamo dare spazio
a una nuova generazione
coraggiosa, che sogna in
grande e si guadagna un
lieto fine con le proprie
forze. Come Bebe Vio, 20
anni, campionessa parao-
limpica di fioretto. In Ita-
lia, i programmi scolastici
dovrebbero aggiornarsi
e smettere di dare spazio
soltanto alle conquiste de-
gli uomini. Sono pochis-
sime le scrittrici, le scien-
ziate, le filosofe che ancora
oggi si studiano a scuola.
Eppure le donne hanno
da sempre contribuito in
modo determinante, in
qualsiasi campo del sapere.
Tante delle nostre eroine
sono inventrici, artiste,
scienziate: come Maria Si-
bylla Merian, la scienziata
tedesca che scopr la meta-
morfosi delle farfalle, o la
matematica Ada Lovelace.
Sconosciute ai pi, o di-
menticate. I bambini non
nascono pensando che le
femmine valgono meno
dei maschi. Siamo noi a
insegnarglielo: quando
crediamo che vada bene
comprare una maglietta
azzurra per una bambina,
ma guai a comprarla rosa a
un maschio. Quando leg-
giamo alle nostre bambine
libri senza protagoniste
femminili, magari senza
accorgercene. Anche noi ci
abbiamo messo del tempo
prima di realizzare quanto
gli stereotipi ci limitasse-
ro. Ci sembrava normale
allinizio che ci chiamas-
sero le ragazze quando
ci annunciavano sul palco
durante le presentazio-
ni della nostra start up
Timbuktu Labs. Oggi
pretendiamo che ci chia-
mino sempre con nome e
cognome, come si fa con i
ragazzi. Per questo la no-
stra dedica in apertura del
libro si chiude con: Avete
ragione voi. Perch per
troppo tempo ci hanno
fatto credere che andas-
se bene essere presentate
come le ragazze; venire
interrotte durante una riu-
nione di lavoro dal collega
maschio; fare la spalla del
protagonista, la valletta. E
c ancora un enorme bi-
sogno di incoraggiarsi, di
rassicurarsi, di dirselo: che
si pu osare. E poi che bel-
lo vedere alla presentazio-
ne del nostro libro piccoli
lettori maschi in coda per
lautografo. Sono la nostra
speranza. Perch per avere
pi bambine ribelli ci vo-
gliono anche maschi
pi coraggiosi.
*Imprenditrici e scrittrici italiane.
Hanno pubblicato nel novembre
2016 Storie della buonanotte per
bambine ribelli, il libro pi finan-
ziato nella storia del crowdfunding
con oltre 1 milione di dollari rac-
colti in soli 28 giorni. Francesca
Cavallo 34enne regista teatrale
nata a Taranto, ed Elena Favilli, 35
anni, giornalista di Montevarchi,
vivono in California dove nel 2012
hanno fondato Timbuktu Labs.
vogue.it n. 805
 IL PROGETTO

Le pagine di Vogue Italia

My come materia prima da
manipolare, trasformare
Own secondo il proprio talento
per creare inedite opere
darte. Continua il proget-
Private to di scouting CREATE
AND TOUCH, che ogni
Vogue mese invita i lettori a in-
terpretare la copertina del
Italia magazine e a postarla su In-
stagram, pubblicando poi
i lavori pi interessanti
sulla rivista e sul sito Vo-
gue.it. Questa volta, a ispi-
rare i creativi digitali sono
stati Grace Elizabeth e
Garrett Neff, fotografati
sul numero di luglio da Ste-
ven Meisel. Ecco allora la
coppia in versione surrea-
lista, pittorica, computer
graphic, sacro/profano.

Le cover di luglio rielaborate

dai lettori e scelte da Instagram
tra quelle inviate al profilo
@vogueitalia #createandtouch.
In alto, itslucamainini. Da
sinistra, pimp_my_mag;
dropoutofcollage; rickdick.it.

vogue.it n. 805 141

 VOGUES QUESTIONNAIRE
Monica Il tratto principale del mio
carattere.
La ricerca darmonia.
Bellucci
La qualit che cerco quando
Passioni, piaceri, paure: recito con un uomo.
confessione dautore Lempatia.
liberamente ispirata
La qualit che cerco quando
al questionario di Proust.
recito con una donna.
Lempatia.
Quel che apprezzo di pi nei
miei amici.
Lautenticit: sia quel che
sia.
Quale sarebbe per me la pi
grande disgrazia.
Se non avessi avuto le mie
figlie.
Lanimale che preferisco.
La pantera.
Il luogo in cui sono stata pi
felice di lavorare.
La Sicilia.
I miei pittori preferiti.
Chagall e Caravaggio.
I miei fotografi preferiti.
Edward Weston e Helmut
Newton.
I miei artisti preferiti.
Camille Claudel e Augu-
ste Rodin.
Il mio Paese preferito.
LItalia.
Il mio colore preferito.
Il lilla.
La prima cosa che mi viene
in mente quando penso al fa-
shion circus.
La creativit.
Limmagine che ha cambiato
la mia vita.
Un ragazzo che cammina-
va per strada. Una visione
146
reale, ma cos onirica da
sembrare un sogno.
Limmagine che mi rappre-
senta in questo momento.
Un uccello migratore.
Quel che detesto pi di tutto.
La violenza, in tutte le sue
forme.
Quel che c di male in me.
Lingenuit.
Il dono di natura che vorrei
avere.
Ringrazio per tutti quelli
che mi sono stati dati.
Come vorrei morire.
Senza paura.
Il mio sogno di felicit.
Vivere sempre libera.
Il mio motto.
Viva la vita.
Chi metterei sulla copertina
di Vogue Italia.
Anna Magnani.
Monica Bellucci lattrice italiana
pi famosa nel mondo. Esordisce
nel cinema nel 1991; si afferma nel
foto paolo roversi.
2000 con Malena, di Giuseppe
Tornatore. Ha recitato in oltre 20
produzioni. Tra i progetti futuri,
un film dedicato alla fotografa Ti-
na Modotti.
vogue.it n. 805
marni.com
 Questa La
Nostra Storia
Front

Una madre fuori dal comune, FRANCA

SOZZANI. Un figlio regista, FRANCESCO
CARROZZINI. Un film che un atto
damore, in arrivo nei cinema. E questa
intervista: per raccontare quello che
non c pi, e tutto quello che continua.

di LUCA DINI*

174 vogue.it n. 805

175
176
Front
vogue.it n. 805
photo courtesy nabil elderkin
 In queste pagine.
Una serie di ritratti
di Franca Sozzani dagli
album di famiglia.
Nella pagina accanto.
Lo scorso settembre,
con Francesco alla
premire di Franca:
Chaos and Creation, alla
Mostra internazionale
darte cinematografica
di Venezia. Il film
esce nelle sale
il 25 settembre,
con laggiunta
di un breve epilogo.
Il 3 settembre 2016 ho mandato unemail
a Franca Sozzani. La sera prima a Venezia
avevo visto Franca: Chaos and Creation,
il film di suo figlio Francesco Carrozzini. Le
ho scritto per dirle che ero orgoglioso, da
collega e da italiano, di aver sentito in quel
documentario cos tanti e cos importanti
nomi di tutto il mondo celebrare la genia-
lit e lunicit del suo lavoro. E che ero an-
che commosso, da padre, per laffetto con
cui Francesco laveva saputa raccontare. Po-
co dopo arrivata la risposta. stato un
enorme sforzo per me aprirmi cos tanto
sulla mia vita privata, scriveva Franca tra le
altre cose, ma oggi sono contenta di aver-
lo fatto, per dimostrare che spesso la vita
molto diversa da una pagina patinata.
Il film non doveva essere un film, ma un
viaggio privato nella storia familiare, e lim-
pulso a intraprenderlo arrivato da un lut-
to, nel 2010. Lo racconta, in una delle prime
scene, la voce dello stesso Francesco, sulle
immagini di Franca che cammina tra la ne-
ve di Manhattan. Dopo che mio padre
morto, mi sono reso conto che non gli ave-
vo mai fatto domande, che non avevo mai
deciso di imparare a conoscerlo come un
figlio dovrebbe probabilmente conoscere i
suoi genitori. Cos ho preso la videocamera,
ho portato mia madre a Central Park e ho
iniziato a intervistarla. stato il punto di
non ritorno. Settembre 2017 importante
per Francesco, e non tanto perch il film-
maker e fotografo compie (il 9) 35 anni. Il
primo giorno del mese, proprio al Festival
del cinema di Venezia di cui sua madre
stata per anni una presenza imprescindibile,
viene assegnato il Franca Sozzani Award: un
premio per attori, ma anche latto di nascita
di una Fondazione che si concentrer sulla
scoperta e promozione dei nuovi talenti nel
cinema, nella moda, nella fotografia.
Domenica 24, al Teatro alla Scala di Milano,
alla prima edizione dei Green Carpet Fa-
shion Awards nati dalla collaborazione tra la
Camera nazionale della moda e la Eco-Age
di Livia Firth, un giovane stilista sostenibi-
le verr nominato Franca Sozzani Emer-
ging Designer of the Year, e potr cos pre-
sentare la sua collezione alla Fashion Week
di febbraio 2018.
Luned 25 infine, a un anno dalla prima
veneziana, Franca: Chaos and Creation
arriva in sala, con laggiunta di un breve
epilogo. Si vedono madre e figlio sul Lun-
gosenna, e la voce di Francesco, di nuovo,
racconta. Poco dopo la fine delle riprese,
mia madre si ammalata e ha dovuto vivere
una vita che non era fatta per lei... morta
il 22 dicembre 2016, ma abbiamo avuto il
tempo di presentare il film al mondo, insie-
me. Alla fine della premire si girata verso
di me e mi ha detto quanto era orgogliosa.
Questa la nostra storia.
Tua madre nel film parla spesso della vo-
glia di lasciare una traccia. Non trovi
riduttivo cercare questa traccia dentro il
recinto della moda?
S, perch, come dice Baz Luhrmann nella
sua intervista, quando fai qualcosa di cos
unico, in qualsiasi campo tu sia, finisci per
travalicarne i confini. Franca non stata
tanto una giornalista di moda quanto una
pensatrice che ha riscritto le regole del gio-
co, ha insegnato a pensare, anzi a ripensare,
e lo ha insegnato non solo alla gente del suo
business ma anche di altri mondi la musi-
ca, il cinema, le news che ha saputo con-
taminare. Ha reinventato tutto, ha osato, a
costo di rischiare il posto di lavoro.
Nel linguaggio visuale, che anche il tuo
linguaggio, qual stato secondo te il suo
contributo pi importante?
La sua abilit di talent scout, direi. Se vuoi
fare lo chef devi avere i migliori ingredienti,
e lei ha saputo riconoscere le persone capaci
177
 di comunicare a un livello superiore e di-
verso rispetto agli altri. Inventare una ge-
nerazione di fotografi oggi non sarebbe pi
possibile, ma anche in quegli anni, con tutto
il rispetto per tutti, una cosa che ha saputo
fare solo lei. Quando mi chiedono come mi
sento nei confronti del suo lavoro, rispondo
che, se come film maker volessi raggiunge-
re il livello che ha raggiunto Franca nel suo
campo, dovrei essere Stanley Kubrick. Sono
davvero pochi i casi nei quali, in un business,
puoi avere quella rilevanza. A quel livello, in
modo differente, ci sono state Diana Vree-
land, Anna Wintour e, nella creativit, lei.
La vita molto diversa da una pagina pa-
tinata: che cosa intendeva Franca?
Sempre Baz Luhrmann mi ha detto: Fai
un film che solo tu puoi fare. Lei nel film
mostrata attraverso i miei occhi, e solo i
miei occhi la possono guardare cos. Non
vedi la direttrice: vedi la donna, la madre.
C tanto sul suo lavoro, ma alla fine a tutti
rimane impresso il nostro rapporto. Dico:
questa la nostra storia. Ovvio che la sua
Franca Sozzani con
Francesco, 1988 circa.
A destra. Un suo ritratto
della met degli anni 80.
178 Front
pi che la mia. Ma era mia madre, e io le fa-
cevo le domande che da sempre volevo far-
le, e che solo il film mi ha permesso di farle.
C una Sozzani stereotipo e c quella che
nel documentario dice: Perch togliere alle
persone il sogno?. Quella che si fermava
mezzora a parlare con il ragazzo venuto
dalla provincia con il sogno della moda.
Io penso che sia stata una persona davvero
interessata agli altri. Ricevo almeno dieci
messaggi a settimana: tua madre mi ha dato
la forza di continuare, di crederci. Succede
anche con gli sconosciuti, e da questo capi-
sco che lei, quando voleva, sapeva esserci. E
poi, perch la gente a volte se ne approfitta,
sapeva essere anche durissima.
Ancora Franca, nel film: Mi aiuta avere
humour. Bisogna essere leggeri nella vita.
La leggerezza quando sei cos profondo da
poterti permettere di volare alto. La legge-
rezza nel non prendere le cose troppo sul
serio. Aneddoti?
Siamo in Ghana per lAfrica issue di LUo-
mo Vogue. Ci invitano a una sfilata in un
vogue.it n. 805
 Franca Sozzani, direttrice per 28 anni di Vogue Italia, con alcuni amici, nonch protagonisti del mondo della moda. Dallalto a sinistra, in senso
orario: Karl Lagerfeld e Giancarlo Giammetti. Peter Lindbergh. Donatella Versace. Giorgio Armani. Anna Wintour (e Francesco). Bruce Weber.
Conosco persone posto ipermoderno, neppure ancora finito
che, a distanza di costruire, e vediamo sul monitor il mes-
di anni, non saggio durata: cinque ore. Si volta e mi
riescono a parlare guarda come a dire: ma secondo te sono
del proprio lutto. venuta in Ghana per sorbirmi cinque ore
Invece, questi mesi di sfilata? una delle volte in cui abbiamo
sono stati i pi riso di pi. Di mio padre ho un bel ricor-
produttivi della do, ma non di grandi risate. Se invece pen-
mia vita. Come se, so a lei, nonostante la perdita sia molto pi
traumatica, sorrido. Conosco persone che, a
andandosene,
distanza di anni, non riescono a parlare del
mi avesse detto: genitore che hanno perso: un lutto che,
ora tocca a te. quando sei giovane, pu diventare motivo di
distruzione. Invece, questi ultimi mesi sono
stati i pi produttivi della mia vita. Credo
dipenda dal fatto che lei mi ha insegnato ad
andare avanti. Come se, andandosene, mi
avesse detto: adesso tocca a te.
Avere il tempo di prepararsi conta.
Un po di tempo prima che morisse, ho in-
contrato unamica che ha perso la mamma
a sedici anni, mi ha detto: Una cosa ve-
derla malata, anche con il respiratore, altra
cosa quando non c pi. Vero: il trapasso
uno shock, e ha a che fare non solo con i
tuoi genitori, ma con la morte in generale
se muore chi ti ha generato, allora vero
che muori anche tu. Per il fatto di aver sa-
puto molto prima, di aver passato tanti mesi
insieme, di aver completamente appianato
ogni discordia, di averle dimostrato facen-
do questo film quanto bene le volevo, di
aver visto quanto me ne voleva lei permet-
tendomi di farlo, tutto questo mi ha dato la
180 Front
possibilit di prepararmi, in tanti modi.
Un vostro scambio: Non sei mai stata una
mamma di quelle che ti portano ai giar-
dinetti. Se per questo non sono nean-
che venuta allesame di quinta elementare,
perch sono arrivata il giorno dopo.
Quando ero piccolo ho sperato di avere una
madre pi normale. Oggi non so imma-
ginare una madre diversa da lei. Crescendo
non pensi pi che le cose importanti siano
quelle. Lei magari non era ai giardinetti o
agli esami di quinta, ma tornava alle dieci e
mi aiutava a tradurre dal greco. Cera, quan-
do e come doveva.
I fotografi spiegano: non ci ha dato libert,
ci ha dato fiducia.
Per me era lo stesso. Al funerale ho pensato
e crescendo mio figlio cercher di ricor-
darlo che mia madre mi ha fatto contare
su di lei senza dipenderne. Non mi ha tenu-
to la mano, cos come non la teneva ai foto-
grafi. E lansia da prestazione che creava era
proprio frutto della fiducia.
Una frase che colpisce, del film: Non vo-
levo attraversare questa vita con un vesti-
tino bianco al battesimo e, alla morte, una
lapide con la data. Da dove viene questa
fame?
Un bel ruolo sicuramente lo ha avuto suo
padre, un uomo affettuoso, ma piuttosto
duro, dai principi forti. Le ha dato quella
scintilla. Poi per credo che il fuoco sacro o
ce lhai o non ce lhai. O vuoi vincere o non
ti interessa.
vogue.it n. 805
 Uscire dopo tre mesi da un matrimonio perfetto sulla
carta, avere un figlio da un uomo sposato, crescerlo da
sola: scelte non facilissime. Franca dice: Ero convinta
di poterlo fare.
In realt non ne era affatto convinta. Ho lettere che mi
ha mandato quando ero bambino, mio padre laveva la-
sciata e lei scriveva: non so se ce la far. Non questio-
ne di forza o debolezza, tutti attraversiamo il momento
in cui vorremmo mollare: c chi ha la fortuna di non
lasciarsi andare.
Pi caro del giorno in cui si nasce/il giorno della
morte: sono i versetti biblici del Qohlet, che Franca
ha voluto fossero distribuiti il giorno del suo funerale
a Portofino, la vigilia di Natale. La tua domanda sulla
fede ritrovata una delle poche cui risponde, nel film,
senza cavarsela con una battuta.
Tutto iniziato quando siamo andati a Torino a vedere
la Sindone, una ventina di anni fa, ero ragazzo. Mi ha
detto: Stai qui, vado a confessarmi. Avr aspettato
tre ore. Da l tornata la fede che cera stata, ma che
aveva un po perso. Un percorso che ha preso molto sul
Dallalto. Frame da Franca: Chaos and Creation. Polaroid con il piccolo Francesco.
182 Front
serio, e che sicuramente negli ultimi tempi le stato di
conforto. Ancora oggi la cosa che mi disturba di pi
pensare alla paura che deve avere avuto. Come reagirei
se uno mi dicesse: tra un anno muori? La fede deve
averla aiutata. Io quella gliela invidio molto.
Il film pieno di momenti che, con il senno del poi,
sembrano profetici. Sapevate gi della malattia?
Assolutamente no. Le ultime scene che abbiamo girato
sono quelle in cui sembra un po raffreddata. Un paio
di giorni dopo ha avuto una notte in cui stata male,
e solo l lo ha scoperto. vero che il film profetico,
come quando Marina Abramovic dice: Le persone co-
me lei non mollano mai, lavorano fino alla fine mia
madre lavorava il marted e il gioved morta. Ma io ho
la sensazione che, dentro, se lo sentisse da tempo. Mi
hanno raccontato che, guardando mia nonna, diceva:
Io non voglio finire cos, non voglio essere vecchia.
Ogni tanto, anche prima di ammalarsi, mi lasciava qual-
che istruzione: I gioielli del nonno sono l, laltra cosa
importante l. Sapeva, credo, che se ne sarebbe anda-
ta un po prima, quasi da eroina di una favola.
Di Franca, che cosa ti manca di pi?
Il confronto: per due motivi. Lei lunica persona che
mi avrebbe sempre detto la verit. Ed anche lunica
che, qualunque fosse la sua opinione sulle mie azioni o
sulle mie parole, mi avrebbe sempre amato in modo in-
condizionato. Se tradisco la mia fidanzata lei mi lascia;
un genitore, soprattutto una madre, ti vorr sempre e
comunque bene, e questa cosa non lavrai mai pi. Il
resto lo scegli, lamore dei genitori lo hai e basta.
C una scena che mi rimasta particolarmente im-
pressa. senza parole. Guardate insieme un video di
te, piccolissimo, che cammini appena. Siete entrambi
in silenzio, e commossi.
Davanti ai ricordi abbiamo una reazione molto diversa.
Io sono un nostalgico, lei invece si rifiuta di restare nel
passato, vuole pensare alloggi e al domani e magari, da-
vanti a un momento di emozione, risolve tutto con una
battuta, come quando mi fa: Ci credo che ti fa effetto
vedere le tue vecchie foto, eri cos brutto. In quella
scena per la commozione c, eccome. Lei non la vuole
lasciar andare, ma c. Ci volevamo un gran bene, tra
noi cerano tante manifestazioni di affetto, ma sempre
con un po di quel pudore che le veniva da suo padre,
da quella educazione ricevuta nellItalia del dopoguerra.
Sto scrivendo il prossimo film con Stefano Bises, quello
di Gomorra: La serie, e lui che come me ha perso la
madre mi dice che avrei dovuto raccontare di pi. Ma se
fossi andato pi a fondo, se non avessi mantenuto quel
pudore, non avrei raccontato chi siamo noi.
A proposito di pudore, lemail ricevuta da Franca un
anno fa si concludeva cos: Non ti nascondo che due
lacrimucce me le sono fatte anche io. Ma alla sera tardi,
da sola.
*LUCA DINI Direttore editoriale di Cond Nast Italia.
vogue.it n. 805
baldinini-shop.com
VO4084
 PRIMO PIANO

Sono
Spudorato

Nella maniera in cui omaggio quel

che mi piace e quel che mi ha segnato.
Per me creare vuol dire rigurgitare,
stravolgere e assemblare tutto ci
da cui sono stato e sono attraversato.
Cosa nuovo, cosa ispirato, cosa
copiato? ALESSANDRO MICHELE
dice la sua su una certa, nota polemica.

News
di ANGELO FLACCAVENTO

Alessandro
Michele, 45 anni,
il direttore
creativo di Gucci
dal gennaio 2015.

vogue.it n. 805 191


La Quadriga
Infernale
di Sarteano
Tre outfit della
P/E 2017 che
rimandano alle
pitture etrusche
della tomba
della Quadriga
Infernale di
Sarteano, Siena.
Cosa originale? Una lingua, qualunque es-
sa sia verbale, visiva, gestuale non si svi-
luppa nel vuoto, ma scaturisce da una rea-
zione, in qualche modo chimica, attivata dal
gi esistente. Latto creativo, se autentico,
nasce infatti sempre da un furto, protratto
fino a impreviste conseguenze. Si ruba un
atteggiamento alla musa, un colore alla na-
tura, e da l si inventa. Il discepolo inizia il
proprio viaggio dagli stilemi del maestro;
una voga fermenta perch importata in ter-
ritorio estraneo, un po come lalien di Rid-
ley Scott e HR Giger. Del resto, ancora una
volta con Godard e in una inaudita quanto
felice congiunzione di pensiero lineare clas-
sico e logica zigzagante postmoderna, non
mai importante dove e cosa si prende,
ma dove e come lo si conduce. Nella moda
questo ancor pi evidente: il nuovo ori-
gina da una incessante, catartica, scaraman-
tica rielaborazione del passato che ferma il
tempo, o almeno tenta, attraverso il remake,
ad infinitum. Cosa sarebbero stati gli anni
Ottanta senza i Quaranta e i Settanta sen-
za gli anni Venti? Persino il modernismo
192 News
foto courtesy gucci; ronan gallagher.
inebriato di futuro degli anni Sessanta
ha un debito evidente con le linee svelte
dellet del jazz. Per non parlare dei creato-
ri, sempre fantastici debitori. Cosa avrebbe
inventato Yves Saint Laurent se non avesse
guardato alla rive gauche dei contestatori o
a Mondrian, Gianni Versace se non avesse
posato gli occhi sui vasi greci e sulle stampe
di Beppe Spadacini, Walter Albini se non
lo avessero irretito i disegni di Benito e le
sofisticherie della Gazette du Bon Ton?
Sono spudorato. Per me creare vuol dire
rigurgitare, stravolgere e assemblare tutto
ci da cui sono stato e sono costantemente
attraversato, racconta Alessandro Miche-
le, direttore creativo di Gucci, citazionista
indefesso. Michele un autore. Il suo lin-
guaggio inequivocabile; ha innescato in
breve unonda durto dal carattere godu-
riosamente decorativo che ha fatto del mar-
chio fiorentino lepicentro del barocchismo
liberato, libertario e liberatorio, il tempio
enciclopedico di una moda narrativa e mas-
simalista che celebra la diversit scoprendo-
si politica nella superficialit festaiola, che
vogue.it n. 805
 Le mie fonti sono
cos
chiare
che non
sento il
bisogno
di una
dida Cruise 2018: Neo Rinascimento A/I 16-17: Omaggio A Walter Albini

Cruise 2018: Citando Dapper Dan P/E 16: Ispirazione Tian

193
 Roberta
di Camerino
Dettaglio di
un abito effetto
trompe-lil
della P/E 2016,
ispirato alla
stilista veneziana.
glorifica reietti, racchie, queer e beautiful
freak attraverso collage esponenziali intrisi
di passato, ma nulla affatto nostalgici perch
scevri di gerarchie e ordini costituiti, sicch
Rinascimento e kitsch, Star Trek e teatro
elisabettiano, aulico e pop convivono nello
spazio sovente di un solo outfit. Con humor
sardonico, si definisce una lavatrice che cen-
trifuga di tutto. , invero, un situazionista
del pastiche, inesorabile facitore e disfacito-
re di sperticati intrecci spaziotemporali.
Il suo mondo caleidoscopico un catalogo
di clich in cui tutto va con tutto a patto che
il clash di opposti inconciliabili sia assor-
dante. Che poi, appunto, il suo modo di
essere originale. Gli abiti sono mille possi-
bilit di significare, perch a ogni cambio o
diversa associazione sei una persona diver-
sa, spiega.
Alessandro Michele non certo il primo ci-
tazionista della storia della moda e non sar
nemmeno lultimo ma , forse, il pi arche-
ologico e accurato, di certo il pi beffardo,
perch gioca con il fuoco della copia titil-
lando i benpensanti mentre continua a pen-
sare nuovi accostamenti. Sono quasi por-
nografico nella maniera in cui omaggio ci
che mi piace e che mi ha segnato, racconta,
riferendosi alla deliberata letteralit delle
proprie citazioni. Lassemblaggio, invece,
sempre idiosincratico, frenetico, dionisiaco.
Certe cose le trovo, ma molte cose mi tro-
vano, perch anche il caso immaginifico,
194 News
aggiunge, descrivendo un metodo fatto in-
sieme di caos e di ordine. Citare vuol dire
riabilitare, trasformare. Chi lo nega annien-
ta totalmente latto creativo.
Tanta limpidezza non lascia adito a dubbi,
eppure Alessandro Michele stato pi vol-
te messo alla gogna per il citazionismo che
la sua cifra espressiva, vittima designata
della polizia antiappropriazione. Le mie
fonti sono cos evidenti che, forse a torto,
non ritengo necessario metterci sotto la
didascalia, spiega. Rimasticare il passato
per me un modo per non banalizzare i
vestiti e non ossessionarmi sulle lunghezze
degli orli. Quel che mi interessa, infatti,
raccontare una storia, e se qualcuno ci ve-
de lacerti di altre storie, ben venga. Non
mi devo giustificare. La mia urgenza vera
quel che voglio dire. Michele si riferisce
in modo particolare alla polemica dilaga-
ta a fine maggio su Instagram per un look
che nella collezione cruise 2018 riprende
paro paro, o quasi, il lavoro di Daniel Day,
il sarto che ad Harlem, negli anni Ottanta,
cre una magnifica idea di ghetto tailoring
appropriazionista con latelier Dapper Dan,
definendo dal nulla, attraverso furti fuori-
legge di loghi del lusso, limmagine delle
prime star dellhip hop. Forse avrei dovuto
dichiarare, ma mi pareva fin troppo ovvio,
spiega. Achille Bonito Oliva, teorizzando
il neomanierismo dei primi anni Ottanta,
parl di ideologia del traditore, che un sola cosa che posso e voglio raccontare.
perfetto modo di definire lappropriazione
come pratica creativa. Michele lavora cos:
rispetta le fonti tradendole allegramente,
ad libitum, per comporre sinfonie onni-
comprensive. Dentro ci sono anche i qua-
dri di Cranach, Walter Albini e le bellezze
botticelliane, che per non solleticano le
furie politically correct dei censori social.
Il problema a mio avviso nasce da un at-
teggiamento diffuso. La citazione stata
parte fondante del percorso culturale, di
tutti e da sempre. Oggi, invece, si confonde
la citazione con la nostalgia paralizzante.
Io, al contrario, penso che lossessione per
il futuro sia il modo migliore per non vivere
il presente.
E qui si arriva diritti al ganglio vitale. Vede-
re il passato come una miniera attiva piena
di richiami e possibilit un modo per por-
tare al centro della scena il presente. Quel
che intriga nel lavoro di Alessandro Michele
infatti la riscrittura del tempo, equivalente
a un trip psichedelico che libera coscienza e
conoscenza, e trova il valore delloggi pro-
prio nellarcheologia. Sono cresciuto con
un padre che non usava lorologio, e questo
ha segnato per sempre il mio rapporto con il
tempo, conclude. Tutto quel che mi ispi-
ra e che cito, che sia di ieri o di quattro se-
coli fa, mi accade nello stesso momento da-
vanti agli occhi, quindi presente. il mio
presente, la mia contemporaneit, ed la
vogue.it n. 805
 LEVENTO

Ombra
E Luce
Larticolo di uno scrittore che
conosce i segreti dei maestri,
un servizio di moda (a p.456) ispirato
al suo genio: Vogue Italia celebra
CARAVAGGIO, mentre a Milano
apre la grande mostra a lui dedicata.

di GIOVANNI MONTANARO*

Quando arrivato a Roma, era affamato

e seminudo. Dipingeva due teste di santi al
giorno, ne ricavava cinque giulii, una mi-
seria, e mangiava quel che riusciva. Per so-
pravvivere, aveva imparato a dipingere velo-
ce. Quando parla di Caravaggio, Rossella
Vodret curatrice di Dentro Caravaggio,
aperta da fine mese al Palazzo Reale di Mi-
lano riesce come a mostrartelo, per le
strade di Roma alla fine del Cinquecento,
incerto, in affanno, irascibile. Quando gli
viene assegnata una commessa importan-
te, la Cappella Contarelli di San Luigi dei
Francesi, Caravaggio va in tilt. abituato
a immagini piccole, l invece deve fare di-
pinti di tre metri per tre, e si spaventa. Cos,
inizialmente, fa un San Matteo di maniera,
copiato un po da Michelangelo un po da
Raffaello. Ma non gli piace. Lo ricopre e

*scrittore,
veneziano,
34 anni.
Il suo ultimo
libro, Guardami
negli occhi,
(Feltrinelli)
dedicato al
celebre dipinto
La Fornarina
di Raffaello.

vogue.it n. 805 News 197

 Marta e Maria
Maddalena,
ca. 1598. Nella pagina
precedente. San
Giovanni Battista,
1603. I due dipinti
di Caravaggio sono
esposti nella mostra
Dentro Caravaggio,
a Palazzo Reale,
Milano, dal 29/9
al 28/1/2018. Curata
da Rossella Vodret,
la mostra promossa
e prodotta da Comune
di Milano-Cultura,
Palazzo Reale
e MondoMostre Skira,
in collaborazione con
il ministero dei Beni
e delle Attivit
Culturali e del
Turismo. Il comitato
scientifico presieduto
da Keith Christiansen.
Il Gruppo Bracco
partner per le indagini
diagnostiche.

courtesy detroit institute of arts. nella pagina precedente. courtesy the nelson-atkins museum of art, kansas city.
Cos, partiva dal nero e tirava fuori dal buio, faceva
nascere, in un parto improvviso, senza gestazione. Cos,
arrivava la sua luce, inaspettata, potentissima, tra
i vestiti umili, i piedi sporchi, gli occhi pieni di dubbio.

ricomincia, ma il tempo stringe. Che cos
lispirazione? Matisse era lento, per finire i
suoi dipinti ci metteva anni. A Rembrandt si
dice che ne bastasse uno, ma non di meno.
Tiziano teneva a lungo i dipinti incompiuti
nella sua casa, voltati verso il muro, e ogni
tanto ci tornava sopra con qualche tratto, e
poi di nuovo li girava per non vederli. Van
Gogh era il contrario; poteva completare un
dipinto al giorno, qualche volta in unora.
Anche Rubens, per dire, era velocissimo. A
Tiepolo gli invidiosi dicevano che era sciat-
to, troppo frettoloso, si dimenticava le cose.
Ognuno ha il suo modo. Ognuno di noi fa
prevalere listinto o la noia, la certezza o la
foga, la pazienza o la rabbia. Forse, anche
per fare prima che Caravaggio aveva pensa-
to a quella che era la sua grande rivoluzione:
partire dal nero, dipingere tutta la tela di ne-
ro prima di cominciare con le figure, i colo-
ri. Cos, tirava fuori dal buio, faceva nascere,
in un parto improvviso, senza gestazione.
Cos, arrivava la sua luce, inaspettata, po-
tentissima, tra i vestiti umili, i piedi sporchi,
gli occhi pieni di dubbio. Tutto, nei suoi di-
pinti, intorno alla luce, tutto miracoloso.
Ma non mai semplice. La cosa pi inte-
ressante da scoprire, nel processo creativo
di Caravaggio, che la velocit non centra
niente con la perfezione. Anzi. La velocit
una delle forme del tormento, dellerrore,
della rabbia. Non si direbbe, dallesattezza
che hanno, ma i suoi dipinti sono pieni di
pentimenti, di cancellature, di cose che non
sono venute come dovevano venire, di cose
rifatte, abbandonate. In un San Giovanni,
per esempio, i critici non hanno mai capi-
to perch il santo volgesse lo sguardo verso
destra, dove non c niente sulla tela. Si
scoperto solo con gli ultimi studi che l do-
veva esserci un agnello, ma Caravaggio non
ce lha messo. Forse era la fretta, forse era
la volont. Probabilmente, come nelle cose
grandi, era destino.

198 News vogue.it n. 805

Paris, rue Cambon, March 2017.
 LA PROTAGONISTA

Una Principessa
Guerriera
Per il suo ritorno su Vogue Italia
(p. 476), JUERGEN TELLER ha voluto
la Sicilia. E una ragazza napoletana, che
qui racconta quellincontro speciale.

Il turbinio degli abiti mi ha trasformato in

personaggi diversi, mi ha catapultato in luoghi
incantati. stato come recitare: ho immagi-
nato di essere una principessa guerriera. Con
i capelli bagnati e il trucco minimal, in con-
trasto con gli abiti sontuosi, mi sono sentita
una Lady Macbeth, o una principessa elfica
del Signore degli Anelli, pronta alla batta-
glia. Cristiana DellAnna che Juergen Tel-
ler ha voluto protagonista del servizio My
Italian Crush pi solare della Patrizia di
Gomorra, ma ugualmente intensa. Sono
unattrice che ha potuto mettere piede in un
mondo nuovo e vivere unavventura diverten-
te e interessante. Per me stata una duplice
prima volta: nella moda e con un fotografo del
calibro di Juergen. Anche grazie a lui ho capito
che atteggiandomi a modella ero innaturale:
quando ho seguito il suo consiglio, sii sempre
te stessa, ecco, l sono arrivati gli scatti pi bel-
li. Ma com nata questa avventura? Juergen
un fan di Gomorra, e da tempo voleva la-
vorassimo insieme. Loccasione si presentata
mentre ero in Sicilia, per le riprese di Rocco
Chinnici con Sergio Castellitto, che riper-
corre la vita del magistrato ideatore del pool
antimafia ucciso nell83. Cos volato a San
Vito Lo Capo... cera una luce particolare quel
giorno, riflesso dellanima pulsante della Sici-
lia, che Juergen ha catturato nei suoi scatti.

di BARBARA ZORZOLI
ritratto di JUERGEN TELLER

Cristiana DellAnna
ritratta da Teller.
Lattrice napoletana,
32 anni, nota per
la serie Gomorra,
sta girando al fianco
di Sergio Castellitto
la fiction tv
di Michele Soavi
Rocco Chinnici.

200 News vogue.it n. 805

The Knitted Gaze, Lorenzo Vitturi krizia.it
 LA NNIVERSARIO

Sul Filo
Del Colore

Con un nuovo libro, Vogue Italia

festeggia i 20 anni della direzione
creativa di ANGELA MISSONI:
immagini inedite e contributi
di amici, per un viaggio
ricco di incontri e di sorprese.

di ROBERTA ROTTA

foto courtesy daniel regan e antonio monfreda.

In questa pagina.
Due scorci della
casa a Sumirago,
dimora e laboratorio
creativo di Angela
Missoni. Le foto
sono tratte dal
volume prodotto
da Vogue Italia
che ripercorre
ventanni di attivit
della stilista.

Era il 1997 quando Angela Missoni, terzogenita di Ro-
sita e Ottavio, divenne direttore creativo del brand di
famiglia. Ventanni di carriera celebrati da Vogue Ita-
lia con un libro da collezione che, con nuove immagini
e contributi di amici, celebrities e fotografi, nonch i
saggi di Tim Blanks e Mariuccia Casadio, racconta il
percorso creativo, il mondo colorato, gioioso e sempre
in evoluzione della stilista. C tutto: a partire dalla casa
di Sumirago, contenitore di suggestioni immerso nella
natura, dove Angela raccoglie oggetti che parlano della
passione per i mercatini, di memorie di viaggio e della
fascinazione per lartigianato di epoche ed etnie diverse.
Nel libro si aggiungono poi le campagne realizzate con
talenti come Testino, Meisel, Sorrenti, Borthwick, fino
agli elementi chiave del linguaggio Missoni: patchwork,
zig zag, frange, reti, ricami, jacquard. Un linguaggio
unico, sempre contemporaneo, che Angela ha rein-
ventato nel tempo ridandogli slancio, spinta dal corag-
gio, dallincoscienza, dalla voglia di fare. Lavorare a
un progetto con Angela come viaggiare in un paese
sconosciuto, dice Antonio Monfreda, art director e
curatore del libro. Un itinerario ricco di sorprese, rife-
rimenti, scoperte, improvvisi cambiamenti di rotta: un
percorso simile a quello dei suoi celebri tessuti.

202 News vogue.it n. 805


Survivors, una illustrazione di Olimpia Zagnoli.
vogue.it n. 805
GRAPHIC ART
Tutto Di
Un Tratto
La tradizione degli ILLUSTRATORI
italiani trova talentuosi eredi trentenni:
la loro specialit, un segno che sa
legare editoria, moda, musica, design.
di FRANCESCA MOLTENI
C Olimpia, che beve Coca-Cola e dipinge
quadri pop con colori fluo. Ilaria, che ama Ca-
rol Rama per la spudoratezza naf, e disegna
sempre, anche sulle tovagliette dei bar, mentre
telefona, parla, ascolta e si diverte. E Valerio
che, come Bruno Munari, pensa che non esista
design pi perfetto di quello della natura, e
gioca con le sue innumerevoli forme.
Tre illustratori italiani, tre creatori di mondi
nuovi, tre artisti che, con la matita e lironia,
sono arrivati ovunque. Olimpia Zagnoli, Ilaria
Clari e Valerio Vidali hanno in comune la ge-
nerazione sono nati rispettivamente a Reggio
Emilia nel 1984, a Torino nel 1985 e a Lodi nel
1983 , e il successo che li ha portati sulle pa-
gine del New York Times, o di Linus, ma
anche tra le righe dei romanzi e sui muri bian-
chi delle gallerie darte. Sono figli, consapevoli
o no, di una grande tradizione italiana che ha
padri illustri come Albe Steiner, il designer che
ha rivoluzionato il linguaggio visivo del nostro
News 205
 Dallalto. Bla, bla, bla,
amen di Ilaria Clari,
ispirato al mondo del
sacro; Clari al lavoro
sulla mostra Monstrum
vel prodigium, che sar
esposto a Paratissima
a Torino a novembre.
Sofa di Valerio Vidali,
da 100 Years Old.

Paese. Il grafico di fronte al pubblico ha una grande

responsabilit, scriveva, pu influire negativamente
sullo sviluppo di un bambino, per esempio. Olimpia,
Ilaria e Valerio condividono questo senso di responsa
bilit. Comunicare con il disegno non solo un gesto
libero e innocente, un modo per arrivare in modo di
retto e immediato a tutti noi, affamati di immagini. E
farlo con onest e in modo autentico il loro modo di
lasciare il segno.
Olimpia, Ilaria e Valerio. Tre talenti per una rinascita,
quella dellillustrazione, dopo che stata considerata
di serie B, come il fumetto. Forse perch in passato era
soprattutto su commissione, racconta Ilaria. Oggi c
la persona dietro al disegno, per questo c pi interesse.
Zerocalcare, per esempio, ha rivoluzionato il linguaggio
del fumetto; si spogliato davanti a tutti, dicendo que
sto sono io, questo il mio carattere, questa la mia fa
miglia ed del mio mondo che parlano i miei disegni.
Un genio. Il mondo di Ilaria popolato di figure al
femminile, corpi, particolari intimi, colori pastello, ma
anche di sacro, di suorine che le ricordano linfanzia.
Sono il suo bestiario umano.
Valerio, invece, preferisce la botanica, vive a Berlino ma
ora alle Canarie, a osservare il Jardn de Cactus realiz
zato da Csar Manrique a Lanzarote. La nostra societ
tende a considerare il libro illustrato come equivalente
al libro per bambini, precisa, in realt una forma
narrativa e come tale offre unampia gamma di possi
bilit che, se si trova un editore coraggioso, diventano
infinite. Lavora a un nuovo libro, dove ogni pagina
rappresenta un anno di vita e tratta un tema che si af
fronta in quellet. Titolo provvisorio, 100 Years Old,
editore coraggioso lo svizzero Kein & Aber.
Olimpia autrice di immagini portentose, tanto che si
sono accorti di lei prima a New York che a Milano. Il
lustrazioni per leditoria, uno store on line, video musi
cali, oggetti di design, sculture interattive. Dopo avere
creato delle Tshirt per Le Raclet, Zagnoli ha da poco
disegnato anche dei tessuti per la collezione TropicO
Oz, capsule estiva di Marella e, nel 2015, per Dedar e
Rubelli. Pi recente ispirazione, lArgentina e le sue
band psichedeliche anni 70.

206 News vogue.it n. 805

ANTONIOCROCE.COM
 IL PERSONAGGIO

Il Lato
Positivo
quello che GIOVANNA BATTAGLIA,
fashion editor e icona di stile, racconta
nel suo nuovo libro: un omaggio alla
gioia di vestirsi, di viaggiare, di vivere.

di SAMIRA LAROUCI

Lenergia vitale di Giovanna Battaglia, mo-

della, stylist, fashion editor, inesauribile.
Basta osservarla mentre si muove leggera,
con eleganza, per capire che lei domina gli
abiti, non il contrario. Mi divertono, sono
una parte importante della mia vita, spie-
ga. Poi aggiunge che la moda la prende un
po come una medicina: Per me stessa, per
il mio lavoro. E anche per divertirmi. Ogni
giorno dobbiamo vestirci, allora perch non
rendere tutto meno noioso?. Se siete tra i
suoi 661mila followers su Instagram, noio-
sa non certo la parola con cui la defini-
reste. Questa Glamazon giramondo potr
suscitare invidia, ma mai noia.
La moda e Giovanna si incontrano quan-
do lei ha dieci anni: Guardavo i vestiti

vogue.it n. 805 News 209

 di Barbie e pensavo: vorrei che fossero pi grandi per
indossarli!. A 16 anni sperimenta: Era il momento
dellhip hop, dei maglioni oversize, lequivalente di Ve-
tements oggi. Questa fase per non dura. Poi scoprii
Versace, vidi Naomi, Cindy e Linda e pensai: wow, sono
come le Barbie, ma pi alte. Allora, addio felpe.
La curiosit e lattitudine giocosa per la moda ne hanno
plasmato la vita adulta: vestire per Giovanna un modo
di vivere, oltre che un aspetto fondamentale della sua
identit. Come unartista, per esprimersi usa la moda
quale medium e il corpo come tela, creando persona-
lissimi micromondi. Loccasione pu essere un vernissa-
ge (ha abbinato Cline e Picasso, Comme des Garons
e Yayoi Kusama, La Double J e Rob Pruitt) o una cena
alla Casa Bianca (un completo Courrges vintage ispira-
to a Jackie per il giorno, un abito lungo di Armani Priv
in charmeuse di seta per la sera). Con linconfondibi-
le voce roca aggiunge: Ho guidato una moto dacqua
completamente vestita, in Africa per un safari avevo un
completo di Herms, in Islanda invece una tuta arancio.
Ho persino tirato di boxe in Alaa.
Nel libro Gio_Graphy (esce a ottobre per Rizzoli In-
ternational), ispirato alla rubrica che tiene su W Ma-
gazine, Giovanna getta uno sguardo intimo, e comico,
sulla sua vita. Dico cosa passa nella mia testa matta.
Non voglio insegnare a nessuno come vivere, solo iro-
nizzare sui manuali di istruzioni per luso e dimostrare
che possono essere brillanti e divertenti. Come la moda.
Sopra, Gio_Graphy (Rizzoli International), il nuovo libro di
Giovanna Battaglia, 38 anni. In apertura ritratta da Inez & Vinoodh.
210 News
Gli argomenti? Svariati: come usare il bagno con addos-
so un abito couture, o ballare sui tavoli a un party sen-
za finire al pronto soccorso, o riprendersi da una serata
impegnativa. Il tutto condito da aneddoti e moltissime
foto con gli outfit pi riusciti. Considerati il suo senso
dello stile in perenne evoluzione e i vestiti strepitosi che
spuntano dalle pagine (e dai sui armadi, da Stoccolma
a New York), le dico: scegli solo tre capi passe-partout.
Mamma mia... Un paio di Manolo Blahnik, magari kit-
ten heels. Un abito Alaa, qualcosa di Fendi.
Me la immagino fare la spesa con le Manolo e il bucato
con dei cuissardes di broccato, anche se, assicura, non
disdegna le sneakers: Sono un tipo da tacchi, ma con
le scarpe basse si pi dinamiche e attuali. Mi piacciono
quelle di Gucci o un bel paio di Nike. Adoro quelle di
Rihanna. E le creepers Puma sono fantastiche.
Il libro, con la prefazione di Natalie Massenet, amica
e fondatrice di Net-a-Porter, esplora anche lamore di
Giovanna per i viaggi, raccontandone le passeggiate
preferite, da Mustique a Saint-Tropez, nonch qualche
ricetta segreta di famiglia.
Molto pi di una celebrazione del suo senso dello stile,
Gio-Graphy essenzialmente un piano per ritrova-
re nel vestire la meraviglia dellinfanzia, il modo in cui
lei ci incoraggia a prendere la moda un po meno sul
serio, a ridere e a vivere pienamente la vita. Perch il
vero messaggio del libro, sottolinea in modo appassio-
nato, provare e cercare il lato positivo in ogni cosa.
vogue.it n. 805
LE EMOZIONI NON VANNO RACCONTATE, VANNO VISSUTE.

design Paola Navone - ph. Andrea Ferrari

Milano, largo Augusto 1 Roma, via Gregorio VII 308/310 | www.baxter.it

 MOSTRE/1

La Fabbrica
Dei Sogni

Per Versace era il grande amore, per

Lagerfeld un altro palco per testare
linesauribile estro. Il TEATRO ALLA
SCALA e i suoi costumi in un inedito
catwalk operistico, dove ritrovare
designer-melomani, registi, artisti.

di FRANCESCA MOLTENI

La mostra
Incantesimi.
I costumi del Teatro
alla Scala dagli
anni Trenta a oggi
sar a Milano,
a Palazzo Reale,
dal 10 ottobre
fino al prossimo
gennaio. Accanto.
Un costume di
Pier Luigi Pizzi
per Oedipus Rex
di Stravinskij
del 1969.

vogue.it n. 805 News 213


Due anni Lincantesimo comincia quando la sala si fa
di lavoro buia. Le prime note, il sipario, le luci a di-
segnare lo spazio, le scene a definire luogo
per riportare
e tempo dellazione, le voci e i corpi degli
in scena artisti a dare vita allo spettacolo. E poi loro,
ventiquattro gli abiti di scena, a delineare lo stile dei per-
straordinari sonaggi secondo il gusto, i comportamenti
Incantesimi, e la moda dellepoca, o quello che regista e
tra i 60 mila costumista interpretano liberamente come
custoditi tali. Sono ventiquattro gli straordinari In-
cantesimi esposti nelle sale di Palazzo Reale
nei laboratori di Milano: costumi, pezzi unici, dagli anni
del teatro. Trenta a oggi, selezionati e restaurati tra i
tanti pi di 60.000 custoditi nei laborato-
ri del Teatro alla Scala. La mostra, curata da
Vittoria Crespi Morbio, un omaggio ai so-
gni indossati dai principali interpreti dello-
pera lirica e del balletto, ai grandi costumisti
e registi, alle maestranze del teatro milanese
che li hanno realizzati, e che tutto il mondo
ammira. A promuoverla, cos come il restau-
ro, sono gli Amici della Scala, in occasione
dei quarantanni di attivit dellassociazione.
Una celebrazione della storia dello spettaco-
lo italiano, frutto di un lungo lavoro di ricer-
ca nellArchivio del Teatro alla Scala, e poi di
ricostruzione, con unquipe di restauratori,
degli abiti di scena.
Ci sono voluti pi di due anni di lavoro,
racconta Vittoria Crespi, il restauro ha
214 News
Da sinistra.
Piero Zuffi per la
rappresentazione
del 1964 deIl
ritorno di Ulisse in
patria e Jacques
Reynaud disegna
i costumi de
LOrfeo, 2009.
richiesto la collaborazione di diversi specia-
listi, perch diverse sono le tecniche con cui
sono realizzati, dai merletti alle plastiche. A
firmarli, i pi noti costumisti della storia del
teatro. I premi Oscar Piero Tosi, Gabriella
Pescucci e Franca Squarciapino, ma anche
Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi, Alexandre
e Nicola Benois, e grandi stilisti come Gianni
Versace e Karl Lagerfeld.
Si celebrano, cos, anche lidentit del nostro
teatro e dei suoi interpreti, gli spettacoli me-
morabili con la regia di Luchino Visconti,
Giorgio Strehler, Luca Ronconi e Robert
Wilson, tra gli altri. E poi, le dive che han-
no reso immortali queste creazioni da Ma-
ria Callas a Renata Tebaldi, da Carla Fracci
a Montserrat Caball , senza dimenticare i
divini Rudolf Nureyev e Boris Christoff. Mai
come nel teatro dopera il costume il perso-
naggio, lo rappresenta, gli suggerisce gesti e
movimenti, attitudini e allure. unincarna-
zione della magia, di quellattimo misterioso,
destinato a non ripetersi mai nello stesso mo-
do: la trasformazione di un interprete in un
foto courtesy francesco maria colombo.
personaggio. Basti pensare a Maria Callas ne
La sonnambula del 1955, vestita da Piero
Tosi, allAida di Zeffirelli del 1963, con le
scene di Lila De Nobili e ancora alla Salo-
me della Caball in abiti Versace dell87. La
mostra lo racconta in quattro sezioni temati-
che, che si sviluppano dalla tradizione degli
vogue.it n. 805
Luxury makes a difference.
 anni 30-50, con le dive Maria Callas e Renata Tebaldi a
confronto, al costume storico e alla ricerca degli anni 60,
70 e 80, passando per gli stilisti che collaborano con Ron-
coni e Strehler, per arrivare ai giorni nostri con le regie
di Liliana Cavani, Robert Wilson e Robert Carsen. La
mostra ha molte chiavi di lettura, continua la curatrice,
ogni costume di scena viene ambientato nel suo conte-
sto, con i figurini e i bozzetti preparatori. Si pu leggere
cos come cambiano lo stile e il modo di disegnare la sce-
na. Dal teatro della fantasia e della favola, come il Fe-
tonte con la regia di Ronconi e le scene di Vera Marzot,
o la Cinderella di Maurizio Millenotti portata in scena
nel 2015, al melodramma, pi difficile perch vincolato
agli stereotipi, con La Traviata della Pescucci. Ci sono
gli sperimentatori, come Emanuele Luzzati, Piero Zuffi o
Lila De Nobili che dipinge Aida in costumi tardo impero.
Nei balletti poi, pi difficile vestire il personaggio, per-
ch il movimento ad avere la priorit.

Lintimit tra il ballerino e il costumista cos forte da

diventare un sodalizio quasi esclusivo come quello tra
Nicholas Georgiadis e Nureyev per Lo Schiaccianoci.
Bellissimo il costume in borchie di plastica di Giocasta
nellOedipus Rex (1969) di Pier Luigi Pizzi, meraviglio-
se le incrostazioni marine negli abiti-scultura di Odette
Nicoletti per lIdomeneo (1990). Riguardo a I Troia-
ni, diceva Ronconi, due sono le possibilit di un regi-
sta: metterli in scena come un oratorio o come un kolossal
cinematografico. La mia scelta stata quella di cercare
una mediazione. Karl Lagerfeld lautore dei costumi,
suggeriti da originali fenici e cretesi, che devono rida-
re corpo allantichit vagheggiata cos minuziosamente,
quasi rivissuta, da Berlioz, continua Ronconi. Se il teatro
era il vero amore di Versace, possiamo immaginare la sod-
disfazione nel disegnare per Bob Wilson una Salom in
abiti drappeggiati di velluto e seta, con maniche costruite
a scatola che ispirano anche le sue collezioni del 1987.
Soluzioni innovative che, dal palcoscenico della Scala, ar-
rivano sulle passerelle del mondo. Perch qui, in teatro,
i grandi artisti hanno avuto la libert di sperimentare e il
coraggio di osare cose mai viste prima. Incantesimi che
raccontano unaltra storia, anche della moda.

Dallalto. Close-up dei costumi di Mauro Pagano, Cos fan tutte,

1983, e Jean-Pierre Ponnelle, La donna senzombra, 1986.

216 News vogue.it n. 805

 MOSTRE/2

Fuori Moda,
Fuori Tempo
Nel fashion tutto vecchio dopo una
stagione. Eppure, scommettono al
MOMA, qualcosa rimane: ecco 111 capi
sempre attuali. Sei sono italiani: questi.

Scegliamo il nostro abbigliamento per

ch ci piace, non pensando a quale im
patto possa avere sui costumi, a quanto
durer, se ritorner. Items: Is Fashion
Modern? (al MoMA di New York dal
1 ottobre) racconta invece la forza di
111 abiti e accessori in grado di resistere
allusura del tempo. Tra questi, sei ita
liani: labito nero spillato di Versace
1994, un sartoriale suit di Armani, lo
zainetto di Prada, la minigonna di Simo
netta, la giacca Mao di Francesco Risso.
E la coppola, come quella fotografata
qui accanto da Peter Lindbergh.

di LELLA SCALIA

foto peter lindbergh, vogue italia, febbraio 1990.

La coppola in
unimmagine di
Peter Lindbergh.
Items: Is Fashion
Modern? aprir al
MoMA di New York
il 1 di ottobre
(fino al 28/1/2018).

218 News vogue.it n. 805

ED7408 - PELLICCIA IN TESSUTO ECOLOGICO ECO FUR NERO. VESTIBILIT UNICA GRAZIE ALLICONICA COSTRUZIONE A Y ROVESCIATA DEL CAPO CHE
UNISCE LE QUALIT TECNICHE AL DESIGN INNOVATIVO. INTERNO TERMONASTRATO NEL COLORE METAL BROWN, TASCHE LATERALI, ALLACCIATURA SUL
DAVANTI CON BOTTONI IN CORNO PERSONALIZZATI.

WWW.ESEMPLARE.IT
 ANTEPRIME

Nel Salotto
Di Milano

La Galleria Vittorio Emanuele II

festeggia 150 anni con rinnovato
allure (anche per i marchi del lusso):
non a caso qui sta per aprire il suo
nuovo ristorante CARLO CRACCO.

di NICOLA SCEVOLA

Carlo Cracco,
52 anni a ottobre,
ritratto per Vogue
Italia da Delfino
Sisto Legnani.
Lo chef affacciato
sullottagono della
Galleria Vittorio
Emanuele II a
Milano, dove aprir
entro lanno il suo
nuovo ristorante.

Lavori cos si fanno una volta sola nella vita, e si fanno
bene perch questa sar come casa mia. Anzi, di pi.
Carlo Cracco scavalca sacchi di cemento e putrelle dac
ciaio mentre perlustra il cantiere che diverr il suo nuo
vo ristorante: mille metri quadrati affacciati sul salotto
di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II, che proprio
questo mese festeggia 150 anni.
Entro dicembre lo chef aprir il nuovo spazio e la cor
sa contro il tempo frenetica. I quattro piani affacciati
sullottagono, ridisegnati per adattarsi alle esigenze di
un ristorante, preservano ci che di pregio esiste, ricre
ano quel che andato perduto, sviluppano nuove so
luzioni. Al piano nobile un grande ingresso conduce al
salone di ricevimento gi sede del Cai, come ricorda lo
stucco a soffitto con lo scudo azzurro, laquila e la stella
del club alpino. Allinterno si aprono tre sale da pranzo
pi piccole e due salottini privati con vista sulla passeg
giata pi elegante di Milano, completi dingresso semi
indipendente per garantire massima privacy agli ospiti.
C anche un fumoir con un bancone ottocentesco re
cuperato a Parigi.
Ambienti raccolti, quasi da appartamento, per una cin
quantina di persone al massimo, e luci studiate per crea
re unatmosfera intima, senza penalizzare lesperienza
gastronomica.
Da me il piatto principe e deve essere illuminato al
meglio, spiega Cracco, scettico su una certa propensio
ne contemporanea ai ristoranti crepuscolari. Il secondo
piano un ampio open space destinato agli eventi, con
pavimento in seminato alla veneziana e balconata a un

vogue.it n. 805 News 221

 passo dalla cupola aperta sul cielo: facile immaginare che
la fashion industry, tornata negli anni a frequentare la Gal-
leria, lo elegga a luogo prediletto per cene e party. A pian-
terreno un caff charmant, nellammezzato il laboratorio
di pasticceria e nellinterrato lenoteca con oltre duemila
etichette. Ho fatto la maturit cucinando sottoterra,
sorride riferendosi al ristorante di via Victor Hugo in cui
rimasto 18 anni, ora voglio godermi la luce.
E la vista: unica, da ogni affaccio. Lo chef ha vinto il ban-
do per aggiudicarsi questo spazio di propriet del Comune
di Milano con il progetto del filosofo Roberto Peregalli e
dellarchitetto Laura Sartori Rimini: Chi meglio di loro
in grado di restituire la Galleria pi bella di prima?.
Lesterno dei palazzi dellottagono ha unarchitettura
dimpatto, ma gli interni sono sempre stati modesti, dice
Peregalli: Perci abbiamo cercato di dar loro dignit por-
tando dentro lo stile della Galleria. Questo ha significato
disegnare stucchi e ideare pavimenti come se fossero sem-
pre stati l: Non abbiamo immaginato di restituire agli
ambienti le forme originali, ci interessava creare armonia
per trasmettere unemozione senza per forza far capire co-
sa cera o non cera prima.
Per Cracco la sfida di una vita, tanto da avere messo da
parte, per ora, la carriera televisiva. Il progetto impegna-
tivo, ma le regole del gioco non cambiano: Lo chef pa-
tron, qui non faccio niente di diverso dal mio mestiere.
Daltronde oggi un professionista della sua portata deve
essere poliedrico: artigiano, inventore, designer, alchimi-
sta, soprattutto imprenditore.
Se per il pubblico il ristorante luogo di evasione e nu-
trimento per anima e corpo, per lui prima di ogni altra
cosa unazienda, anche se un po speciale: Non esiste un
altro ristorante tanto vicino al Duomo che produca tutto
in loco, anche il panettone, i cioccolatini... Sono arrivato a

foto delfino sisto legnani. progetti courtesy studio peregalli sartori.

Milano oltre trentanni fa per lavorare con Gualtiero Mar-
chesi, una citt che mi ha insegnato tanto. Ora voglio
restituirle un po di quello che mi ha dato.

Dallalto, in senso orario.

Lottagono della Galleria
Vittorio Emanuele II,
a Milano. Il progetto
per la decorazione della
parete di una sala da
pranzo. Bozzetto di uno
dei due salottini privati.

222 News vogue.it n. 805

jbrandjeans.com
 MAGAZINE/1

Che Rumore
Fa Il Cibo?

possibile parlare di italian food

senza cadere nei luoghi comuni,
o soccombere al dominio degli chef?
Ci prova DISPENSA, semestrale molto
premiato, che tratta la gastronomia
come via per arrivare a genti e luoghi.

di MARTA GALLI

La scorsa primavera, a guadagnarsi la meda-

glia dargento ai prestigiosi Gourmand Wor-
ld Cookbook Awards 2017, nella sezione food
magazine, stata una pubblicazione italiana.
Dispensa, fondata dalla giornalista Martina
Liverani nel 2013 a Faenza, si piazzata dietro
la cinese With Eating, affermandosi come
seconda rivista del settore al mondo e prima in
Europa. Ora, tra le sue pagine si legge: Negli
ultimi anni la giacca da chef diventata infini-
tamente pi affascinante del chiodo in pelle.
Vero. Ma in tempi caratterizzati dalla smania
generale che fa dei cuochi stellati le nuove
rockstar e dei ristoranti gourmet la meta di
pellegrinaggi collettivi, va detto, Dispensa
viene prima e dopo il fatto modaiolo e tratta
la gastronomia come un modo per arrivare a
genti e luoghi, in definitiva a tutto. Riguar-
da generi alimentari e generi umani, come ri-
assume il sottotitolo; sono le storie che avrei
voluto leggere e che non riuscivo a trovare su
altri giornali, spiega Martina Liverani, che
nellambiente aggiunge desserci nata. I miei
nonni avevano un negozio di alimentari e io

vogue.it n. 805 News 225

 Ecco Antonio Marras che traccia
parallelismi tra creativit con ago Sotto, in senso orario. Un piatto dal numero 5 di Dispensa, dedicato ai maestri
dellalimentazione. Still life con acciughe. Issue n. 6, sui suoni del cibo.
e filo e quella di chi mette le mani In apertura. Ghiaccioli dal numero 3: un Grand Tour gastronomico dItalia.

in pasta; ecco Bottura giudicato

da una bambina di nove anni.

fin da bambina ho imparato a vedere attraverso la lente

del cibo, che per me sempre stato oggetto di gran-
de curiosit: quando da piccola mi leggevano la favola
di Cappuccetto Rosso, ricordo, volevo sapere cosa ci
fosse dentro quel cestino.
I numeri della rivista sono tematici e approfondiscono
questioni che non si esauriscono al ritmo delle notizie o
nella formula pop della ricetta, con un gusto indulgente
per la narrazione. Ecco che il primo affronta il rapporto
con gli animali e letica del mangiare carne, e nel secon-
do Antonio Marras traccia i parallelismi tra la creativit
con ago e filo e quella di chi mette le mani in pasta;
un altro esplora le innumerevoli variazioni del rumo-
re del cibo, mentre lultimo dedicato al fanciullo in
ognuno di noi, e allora una bambina di nove anni incon-
tra il blasonato chef Massimo Bottura: lui serve a tavola,
lei, con un cerchietto tra i capelli, ascolta e giudica. Nel
prossimo, in uscita a ottobre, a finire sotto i riflettori
sar il ritorno alle tradizioni artigianali che accomuna la
generazione Millennials. Semestrale, stampata su carta
ricavata da scarti organici, Dispensa fa a meno del-
la pubblicit e si sostiene con le copie vendute. Cos, a
rinsaldare il legame con un seguito fedele, in cantiere
ci sono un club perch a volte, soprattutto nelle-
ra digitale, bello potersi incontrare davvero e una
radio un mezzo che amo tantissimo, lascolto anche
mentre scrivo. Anche se distribuita principalmente at-
traverso internet, Dispensa rimane soprattutto una
dichiarazione damore alla carta stampata e un invito al
consumo slow.

foto marco varoli, lea anouchinsky.

226 News vogue.it n. 805

www.gentryportofino.it
 MAGAZINE/2

Mediterraneo
Anteriore

Limare le caricature, combattere

il folklore: nasce un progetto
editoriale con una sorprendente
visione del SUD ITALIA: Perch
il Meridione possa essere percepito
con la grazia e la cura che merita.

di LAURA TACCARI

A guardar gi, al golfo di Salerno, a Sud-Est,

in un giorno turchino, a veder la scura costa del
tutto rocciosa, le chiare rocce montane, torna in
mente Ulisse, ed come ricuperare un perduto
s, Mediterraneo, anteriore a noi, osserva lo
scrittore David Herbert Lawrence. quello che
accade tra le pagine di Sud, bookazine alla nor-
dica maniera, che, cercando esempi di autenticit
nellultima Penisola, trova una nuova forma di
consapevolezza del territorio e di chi lo abita, me-
no innocente e pi self-confident.
Un racconto diviso in atti, in cui ogni capitolo
viene dedicato a unisola, a una bottega artigiana-
le, a un itinerario tra borgo e marina. Storie di
eccellenza, di tradizione, di coste sospese.
C Capri, botanic and white, c una mattina
nella Tenuta Vannulo, dove le bufale si sveglia-
no in una sorta di spa rurale e ascoltano Mozart
durante la mungitura; c il paesaggio domestico
della Masseria Moroseta, progetto di ospitalit
esemplare tra le olivete silenziose di Ostuni. Cos
la carta di Sud prende spontaneamente i colori

Sopra. Unimmagine dei

Faraglioni a Capri. A sinistra.
La cover di Sud, progetto a met
strada tra lopera editoriale
e lesperimento fotografico.
Il nuovo bookazine nasce con
il proposito di offrire il proprio
contributo al turismo evoluto
che si sta facendo strada in Italia.

vogue.it n. 805 News 229

 polverosi della sabbia e dei muri impalliditi
dal sole, le tinte acute dellagrume maturo e
quelle screziate del raccolto. Le parole scel-
gono la forma di una narrazione di viaggio
distillata, in cui lispirazione ha la meglio
sulla pura informazione.
La redazione ancora e forse rester al
suo stato embrionale, fluida e nomade. Si
lavora online e negli spazi co-working. La
creazione dei contenuti continua, ma le
uscite non hanno scadenze e si aprono a
nuovi format. Ogni idea nasce dal deside-
rio di abbattere clich folkloristici e limare
caricature.
Il progetto, a met strada tra opera edito-
riale ed esperimento fotografico, si evolve
tra Milano, Berlino e Copenaghen, da un
circuito di connessioni ed esperienze sia ar-
tistiche sia editoriali. Vogliamo innestare
curiosit e desiderio, non colmare ogni dub-
bio. Dare il nostro contributo alla corrente
Dallalto. Casa di turismo evoluto che si sta facendo strada
Vannulo (Salerno) in Italia, perch il Meridione possa essere
e Punta Bianca
(Agrigento). percepito con la grazia e la cura che meri-
Le immagini sono ta, ma la prima ambizione la fisicit stessa,
tratte da Sud, il suo esistere su carta, spiega Vito Maria
fondato da Vito Maria Grattacaso, un percorso tra leconomia del
Grattacaso e
Francesca Morrone. turismo, la valorizzazione del territorio e
la comunicazione, fondatore della rivista
insieme a Francesca Morrone, brand mana-
ger, entrambi nati in Campania nel 1992 ed
emigrati a Milano. Poich, come per ogni
viaggio, il destino di Sud prima di tutto
un ritorno verso casa.

230 News vogue.it n. 805

 IL LIBRO

La Met
Nascosta

Joshua Foer, fratello di Jonathan

Safran, ha mappato i luoghi segreti
e perturbanti dove la bellezza assume
nuove sfumature. Ce ne sono anche
da noi. E li ha racchiusi in un volume
magico e inatteso: ATLAS OBSCURA.

di FEDERICO CHIARA

Ospedale
delle bambole,
Antica Bottega
Squatriti -
Roma, foto
di Silvia
Camporesi.
una delle
destinazioni
incluse in atlas-
obscura.com.

Dove c molta Luce, c anche molta Ombra. La ispirano stupore e voglia di viaggiare. Ora che il sito
frase di Goethe, uno che lItalia lha percorsa, amata e diventato anche un libro (Atlas Obscura, Mondadori),
raccontata come nessuno. Accanto alla bellezza lumino- abbiamo raggiunto Joshua Foer per parlare della sua
sa, rappresentata dalle destinazioni turistiche famose in Italia quella inclusa nel volume e di molto altro.
tutto il mondo, il nostro Paese ha una sua bellezza oscu-
ra: luoghi segreti, misteriosi, insoliti e talvolta pertur- Ha viaggiato di frequente nel nostro Paese?
banti. Come lOmbra. Lo sa bene Joshua Foer, fratello Sono venuto solo due volte e ne ho visitato una piccola
dello scrittore Jonathan Safran e di Franklin, giornalista parte: il luogo che pi desidero esplorare al mondo.
dellAtlantic. Nel 2009, con il socio Dylan Thuras, il Quali sono i simboli e i clich che associa allItalia?
minore dei fratelli Foer ha creato il sito atlasobscura. Non c clich pi grande del romanticismo di Roma.
com: una wunderkammer di luoghi internazionali che Ma il fatto che sia un clich lo rende forse meno vero?

vogue.it n. 805 News 233

 LItalia possiede Recentemente il New York Times ha segnalato le
un lato oscuro nostre antiche biblioteche come alternativa ai soliti
che ha a che frequentatissimi musei darte. Lei vorrebbe suggerire
altri spazi emblematici fuori dalle rotte usuali?
vedere con Mi appassionano i musei della scienza, specialmente
la straordinaria quelli piccoli e vecchi, e lItalia ne ha di bellissimi. Al-
capacit di cuni anni fa, quando mi trovavo a Firenze, avrei voluto
estetizzare dire alla gente in fila per entrare agli Uffizi che, appena
la morte. Non mi dietro langolo, li attendeva il dito medio di Galileo Ga-
vengono in mente lilei esposto in un calice doro (si trova al Museo Galileo
in piazza dei Giudici 1, ndr).
altri Paesi dove
Nel sito e nel libro Atlas Obscura ci sono altri luoghi
il macabro dal fascino misterioso: catacombe, cripte, cimiteri.
reso cos bello. Credo che lItalia possieda un lato oscuro che ha a
che vedere con la straordinaria capacit di estetizzare
la morte. Non mi vengono in mente altri Paesi dove il
macabro reso cos bello.
Quanti sono, in tutto, i luoghi italiani stravaganti e
poco conosciuti che ha individuato? Dallalto. Vulcano Monte Busca, il vulcano
Il sito si basa sui suggerimenti che la nostra community pi piccolo del mondo - Tredozio (FC).
di esploratori manda da tutto il mondo. A oggi abbiamo Teatro anatomico - Padova (su concessione
dellUniversit degli Studi di Padova).
Bosco Isabella - Radicofani (Si).

foto courtesy silvia camporesi.

LAtlante DellInsolito

Uscir nel 2018 e si intitoler Mirabilia il se-
condo libro fotografico di Silvia Camporesi, au-
trice del volume Atlas Italiae (Peliti) nonch
delle immagini pubblicate in queste pagine. Al-
cune di esse raccontano gli stessi luoghi italiani
segnalati anche nel sito di Joshua Foer.
Silvia, casuale questa convergenza?
No, Atlas Obscura uno dei miei punti di
riferimento online: sono infatti attratta da
tutto ci che esce dai percorsi battuti, e se
dovessi scegliere una parola-chiave che ca-
ratterizza la mia ricerca direi che linsoli-
to. Da anni colleziono libri ed enciclopedie
che trattano questargomento. E in fotogra-
fia cerco di rendere visibile lo stupore che
provo nello scoprire certi posti.
Come mai ha deciso di concentrare la sua
attenzione di fotografa sullItalia?
Dopo aver viaggiato per molti anni alleste-
ro, mi sono resa conto che il nostro Paese
una fonte inesauribile di luoghi che rispon-
dono alle pi varie classificazioni, per lo pi
oscurati dalle bellezze delle citt darte.
Cosa hanno in comune i soggetti e i paesag-
gi che ha fotografato per Mirabilia?
Sono luoghi sorprendenti e unici, poco co-
nosciuti al grande pubblico, che ho scoper-
to mentre realizzavo Atlas Italiae. Si tratta
di una mappatura di meraviglie naturali,
biblioteche, palazzi, costruzioni bizzarre e
musei fuori del comune. UnItalia nascosta.
Un patrimonio da svelare.

234 News vogue.it n. 805

EQUIPMENTFR.COM
 foto courtesy silvia camporesi.
Parco Mediceo
dellAppennino -
Vaglia (Fi). Ospita
la scultura nota
come Colosso
di Villa Demidoff,
met uomo e met
montagna.

catalogato 330 luoghi solo in Italia. Ricordo che nel Sono interessato
2009, quando lanciammo il progetto, qualcuno ci invi a ci che risveglia
una foto del Bialbero di Casorzo ovvero un ciliegio la meraviglia
nato su un gelso, in Piemonte. Ho pensato che era di
una bellezza particolare, e sono andato online a cercare
ed espande
pi informazioni. Non ce nerano. Con il sito Atlas Ob- il mio senso
scura siamo riusciti a dare a questalbero insolito un po del possibile,
dattenzione internazionale. E ne sono fiero. a ci che
Ormai abbiamo percorso il mondo in lungo in largo. mi fa sentire
Forse la bellezza, in termini geografici, un concetto incredibilmente
che va ridefinito secondo nuovi criteri?
piccolo, o grande,
Sono interessato a ci che risveglia la meraviglia ed
espande il mio senso del possibile. A quello che mi fa come essere
sentire incredibilmente piccolo o incredibilmente gran- umano.
de come essere umano.
I luoghi abbandonati hanno una bellezza speciale?
S. Proprio perch trascurati, ti fanno provare un genu-
ino senso della scoperta. E poi il decadimento ha un suo
fascino: quando i materiali arrugginiscono, si scrostano,
perdono strati, rivelano le loro vere identit. Il tempo
e la natura, in fondo, sono sempre gli artisti migliori.

236 News vogue.it n. 805

seventy.it ANNA CLEVELAND
 IL CREATIVO

Viaggio
A Piedi

A Los Angeles IVAN OLITA gira corti

indipendenti e video per i brand
di moda con la sua casa di produzione
Brav. Ma, come molti italiani della
sua generazione, cambia spesso cielo.

di GAIA PASSI

A ventanni aveva attirato lattenzione dei giornali tap-

pezzando Milano di cartelli con scritto Affittasi bene-
volenza, oppure lealt, fratellanza, libert. Un
messaggio con cui, diceva, voleva scuotere gli animi.
Ivan Olita era un idealista con voglia di emergere. A
Milano lavorava come modello e conduttore televisivo,
scriveva per i giornali. Ricorda quella sua prima idea
creativa con lorgoglio divertito che si riserva alle av-
venture giovanili: Ero un ragazzino, ma mi davo da fa-
re. Dieci anni pi tardi, dopo un periodo a New York,
a Los Angeles a dirigere la sua casa di produzione,
Brav, con cui realizza corti indipendenti e video per i
pi importanti brand di moda.
LA il luogo che ora chiama casa, ma Ivan Olita abita le
storie che racconta: Seguo il consiglio del mio maestro,
il cineasta Werner Herzog: Il mondo si rivela a coloro
che viaggiano a piedi. Vietato prendere scorciatoie.
Cos, tiene le sue cose in una borsa e spesso cambia cielo.
Nellultimo anno ha vissuto con i monaci buddhisti sul
monte Hiei, in Giappone, e con la comunit transgender
delle Muxes a Juchitn, Messico, cui ha dedicato un film;
ha lavorato con Lady Gaga, Miley Cyrus, Lagerfeld. Da
lontano, lItalia gli piace di pi. A mancargli lelegan-
za di vivere che noi diamo per scontata, ma non lo . E
il caos creativo, che, a volte, portatore di bellezza. foto paloma aballone

Dallalto. Un ritratto di Ivan Olita. Un frame di Muxes, corto

sulla comunit transgender messicana. Amazing Angelyne,
di Dan Kapelovitz e Ivan Olita, film sullomonima showgirl hollywoodiana.

238 News vogue.it n. 805

 WOOLRICH SINCE 1830
AMERICA'S OLDEST OUTDOOR CLOTHING COMPANY

woolrich.eu
 LA KERMESSE
Omaggio
Ai Nostri Sogni
Quelli delle donne: cui dedicata
ledizione 2017 di FASHION FILM
FESTIVAL. Perch, come spiega
Constanza Cavalli Etro, larte
pu aiutarci a non dimenticare
chi ci ha insegnato a inseguirli.
di LELLA SCALIA
1 2
4 5
7 8
240 News
In poche edizioni (siamo alla quarta), il Fashion Film
Festival di Milano (23-25 settembre allAnteo Palazzo
del cinema) creato da Constanza Cavalli Etro diven-
tato una realt ambita, soprattutto dai giovani che af-
fiancano nomi celebri secondo il motto della manifesta-
zione: Il Grande aiuta il Piccolo. Anche questanno,
poi, Vogue Italia rinnova la sua collaborazione con il
festival presentando allinterno del progetto #FFFMi-
lanoForWomen lepisodio n. 2 di Through My Eyes:
5 fashion film di 5 nuove registe internazionali che sa-
ranno proiettati in anteprima il 14 durante la kermesse
cittadina Vogue for Milano (v. pag. 539). Un modo di
cercare una volta di pi il talento, in particolare quello
femminile cui dedicata ledizione 2017. Ho trasfor-
mato il dolore per la perdita di mia madre, dice Con-
stanza, in un omaggio a lei e alle donne che ci hanno
incoraggiato a raggiungere i nostri sogni. Come Franca
Sozzani. E aggiunge: Lenergia femminile in tut-
ti e va risvegliata per proteggere le donne. Quando ci
si allontana da questa fonte di tolleranza e creativit,
ci si allontana dal sogno di un mondo migliore. Da
800 film, giunti da 50 paesi, sono 160 i selezionati. Il
festival un incubatore di talenti, dove griffe e case di
produzione fanno scouting. La nostra community di-
gitale, poi, estremamente attiva, anche grazie al voto
online che premia un film con il Peoples Choice Award.
E stiamo per esportarci allestero. Cosa ti ha pi col-
pito? Il ritorno della pellicola e della presa diretta, e
una nouvelle vague russa che fonde underground e
mainstream. Degli emergenti? Lemotivit viva, eter-
na, senza tempo.
3
6
Frames di alcuni film dal Fashion Film Festival,
a Milano, 23-25 settembre (courtesy Fashion
Film Festival; fashionfilmfestivalmilano.com).
9
1. Echtes Leder, di Adam Csoka Keller.
2. iii, di Femke Huurdeman.
3. The Fire of Love, di Emma Westenberg.
4. 1-800-Vision Star, di Marie Schuller.
5. C&A Cedric, di Nur Casadevall.
6. Ode to a Happening, di Laetitia Negre.
7. Adidas Originals, di Nick Griffiths.
8. A Guide to Indulgence, di Nadia Lee Cohen.
9. Infinite Path, di Francesco Torricella.
vogue.it n. 805
 IL PROGETTO

30 Anni
Di Anna

In queste pagine. Anna Maria ritratta dalla fotografa

quarantasettenne Yelena Yemchuk. Le foto sono ora
raccolte nel libro Anna (United Vagabonds LLC).
Fotografare la stessa ragazza italiana
lungo tre decenni: per vedere come
le scorre addosso la vita, in un ritratto
che non mai finito. E che, spiega
YELENA YEMCHUK, anche
un modo per guardarsi allo specchio.

di ALESSIA GLAVIANO
e CHIARA BARDELLI NONINO

Ritrarre lintimit ai tempi di Instagram pare scontato:
cosa ci sar mai di radicale, quindi, nel pubblicare un
libro di immagini personali nellepoca delloversharing?
Eppure, sfogliando Anna, il nuovo volume di Yelena
Yemchuk fotografa di moda e artista nata a Kiev ed
emigrata negli Stati Uniti a 11 anni , la differenza tra
lintimit (autentica) e la spontaneit (artificiale) che
scorre nei feed si manifesta in tutta evidenza. Cos il
photobook, se da una parte la storia di unamicizia
quasi trentennale, dallaltra una sorta di autobiografia
dartista: C molto di me in queste immagini, rac-
conta Yemchuk, ci deve essere, perch nascono da me.
Lavoro distinto, seguendo il mio inconscio: quando
guardo alcune foto, riesco a vedere a che punto della
mia vita ero in quel momento. New York, 1989. Yelena
ha appena iniziato a studiare arte alla Parsons School, in
estate fa la cameriera in un ristorante italiano a SoHo.
Nel suo primo giorno di lavoro, vede entrare una coppia
magnetica e misteriosa: sono Anna Maria e il suo ragaz-
zo, arrivati da poco dallItalia. Inizia cos un rapporto

vogue.it n. 805 News 243

 che Yemchuk definisce il pi importante che abbia Quei due mesi
avuto, come artista. In tutti questi anni, specie allinizio, trascorsi ad Alba
quando cercavo un mio stile, una mia visione, Anna Ma-
con Anna e la sua
ria stata la mia musa. Il progetto Anna inizia davve-
ro nel 93 quando, dopo gli studi, la fotografa arriva in famiglia hanno
Italia a far visita allamica. Ossessionata dal Surrealismo gettato il seme
e con in mente, in modo inconsapevole, il rapporto tra della nostra
Man Ray e Kiki de Montparnasse, Yelena inizia a ritrar- amicizia e del mio
la: Furono le mie prime vere foto: voglio dire, le prime amore per lItalia.
in cui cominciai a sviluppare un linguaggio coerente.
Quei due mesi trascorsi con Anna ad Alba con la sua
famiglia e i suoi amici, in quella terra stupenda dove era
cresciuta, sono quelli che hanno veramente gettato il
seme della nostra amicizia e del mio amore per lItalia.
Per anni, fotografa Anna Maria con frequenza variabi-
le, in un intreccio con la propria evoluzione di artista
e di donna. Nel libro, le foto si alternano come in un
flusso di coscienza, senza ordine cronologico: mostrano
unAnna Maria ragazzina e poi donna; unAnna Maria
che recita e una reale, vulnerabile, sensuale. Le foto di
Yemchuck hanno quella forza ancestrale di lavori come
Immediate Family di Sally Mann o dei ritratti fatti da
Emmet Gowin alla moglie: unintimit penetrante. E
che, nel caso di Yelena e Anna Maria, non una conse-
guenza delle fotografie, ma le pervade.

244 News vogue.it n. 805

 LINTERVISTA

Cosa Fai
Oggi?

A Venezia, linvito a cena. Da allora

sempre insieme. BARBARA
RADICE racconta Ettore Sottsass.
Con un libro ha dato ordine
alla sua assenza, ora con una mostra
rievoca le strade che ha aperto.

di MARIA CRISTINA DIDERO

Ettore Sottsass e
Barbara Radice,
ritratto di ettore sottsass e barbara radice courtesy studio ettore sottsass.

1986. A destra.
Cabinet 54,
edizione galleria
Mourmans, 2003.

Cristina, va bene allora. Ci vediamo il 14 settembre curare intitolata There Is a Planet (inaugurazione
per festeggiare un po Ettore. Mi saluta cos Barbara appunto il 14/9, fino all11/3/2018), che in nove sezioni
Radice a conclusione di questa intervista. stato per lei ripercorre il lavoro dellautore fino al 2007. Il progetto
un anno intenso, che lha vista impegnata su due fronti. dellallestimento di Michele De Lucchi e Christoph
Il primo luscita delle sue memorie dopo la scomparsa Radl, amici di lunga data di Barbara ed Ettore.
di Ettore Sottsass: quindici quaderni scritti a partire dal
1o gennaio 2008 (il primo giorno che lui non c), Hai conosciuto Sottsass in occasione della Biennale di
diventati un volume dal titolo tagliente come una lama Venezia, sul vaporetto, era il 1976. La prima cosa che
affilata, Perch morte non ci separi, edito da Monda- ti ha detto?
dori Electa. Il secondo, la preparazione della mostra alla Sul vaporetto, ricordo linvito a cena. Ero perplessa
Triennale di Milano esposizione che solo lei poteva perch quasi non lo conoscevo. Deve essersene accorto

vogue.it n. 805 News 247


Due progetti
di Ettore Sottsass.
Da sinistra. Barbaric
Furniture, 1986.
Disegno per scultura,
1947. Per qualcuno
pu essere lo spazio
(Adelphi) il libro
curato da Matteo
Codignola che
sondando larchivio di
Sottsass rintraccia le
strade che larchitetto
ha esplorato dagli
anni 30 ai 60:
racconti, manifesti
artistici, ritratti.
perch prima di salutarmi, al Giglio, ha ag
giunto: Sono al Monaco, ti aspetto. E io
sono andata.
Perch morte non ci separi un tuo libro
che racconta della straordinaria relazione
condivisa con un uomo speciale. Dici di
aver voluto dare ordine alle emozioni,
una frase enorme. Quando hai cominciato
a scrivere per non dimenticare, avevi gi
pensato a un libro?
Dare ordine alle emozioni vuole forse di
re metterle in fila, una prima laltra dopo,
ascoltarle. Quando ho iniziato a scrivere
avevo paura, paura e basta. Era il soffoca
mento del vuoto, lenormit metafisica del
lassenza. Non pensavo a nessun libro. Ma
mi sembra che gi un paio di mesi pi tardi
ho scritto, ed nel libro stesso, di avere de
ciso il titolo.
Dici che lui c in un modo nuovo, inat-
tuale. Come descrivi oggi, a 10 anni dal
2007, questa dimensione di vita?
Non vorrei descriverla. Io vivo con Etto
re, senza di lui, ma con lui. Questo legame
parte della vita. La vita sempre bella,
ma ho imparato che anche un agguato.
Il vuoto, per esempio, un agguato, su
spense. Bisogna allora imparare la pazienza
e lascolto.
Se penso a voi, lultima parola che mi viene
in mente quotidianit. Cera unabitudi-
ne, un rituale appena svegli, che si ripeteva
nel tempo?
Dunque, la mattina ci salutavamo con le
248 News
mani, un abbraccio. Poi la solita routine:
bagno, colazione, denti. Cosa fai oggi? Pi
tardi?, Ettore non amava nessuna routine,
tranne forse quella di ritrovarci allora di
pranzo. Abbiamo sempre mangiato insieme.
Dopo il nostro incontro mi portava anche ai
pranzi di lavoro.
In unintervista con larchitetto Davide
Vargas, Sottsass dice: Come mi prendo cu-
ra di me? Intanto vivo con Barbara Radice
che mi cura dalla mattina alla sera come
se fossi un bambino, cucinando cose molto
buone e molto sane, poi facendomi fare dei
check due-tre volte lanno. Poi mi curo so-
prattutto non pensando alle malattie. Co-
me affrontavate i momenti difficili?
Li affrontavamo percorrendo la strada in
dicata dalle stesse difficolt. Andiamo
avanti, diceva Ettore. Un giorno, era do
menica, mangiavamo nel ristorante cinese
sotto casa. Era un momento faticoso e lui ha
detto: Quello che non dobbiamo mai fare,
ma proprio mai, perdere la nostra felicit.
Perch la vita deve essere bella. Anche il ri
storante si chiamava La Felicit. Quella rac
comandazione, allapparenza strana e quasi
banale, mi ha molto aiutata.
Ettore ha parlato pi volte di malinconia,
nostalgia. Che cosa significavano per lui
queste parole, e cosa significano per te?
La vecchiaia nostalgia, diceva Ettore,
nostalgia della vita. Ma secondo me lerei di vittorie. Memphis ha aggiornato il
soprattutto nostalgia della forza. La nostal
gia non soltanto della vecchiaia. C su
bito, anche da giovani, da ragazzi. Io, per
courtesy erik e petra hesmerg.
esempio, ho sempre avuto una certa nostal
gia del futuro, di raggiungere tutto subito,
tutto insieme, e nostalgia anche di quello
che non si arriva a conoscere o vedere. Cre
do che Ettore con la sua ossessione fotogra
fica cercasse di afferrare la polvere doro
della vita.
Penso alle sue belle lettere, alle righe a pie-
de dei disegni, alle frasi. Qual la dedica
pi significativa che ti ha fatto?
lultima, del 29 novembre 2007, il giorno
del mio compleanno: Un misterioso molto
speciale abbraccio per sempre da Ettore
a Barbara.
Tu ed Ettore eravate spesso accompagnati
dalla sua Leica. Guardare oltre le cose sem-
bra una coordinata importante per voi.
Non credo che Ettore volesse guardare ol
tre le cose. Voleva anzi appiccicarsi a quel
cinquecentesimo di secondo del clic della
macchina fotografica, perch non andasse
perduto, arrestarlo anche per poco.
L11 dicembre 1980 a casa tua nasce Mem-
phis. Qual la sua pi grande vittoria?
Gli oggetti parlano a noi attraverso i sensi.
Ettore parlava di sensorialit: forma, colo
re, trama, liscio, ruvido, opaco, lucido, or
togonale, asimmetrico, cultura del centro,
cultura della periferia, prezioso, povero,
standard. E riguardo a Memphis, non par
linguaggio dellarchitettura e del design. Ha
aperto strade. Quello voleva fare e ha fatto.
Poi ognuno prende la strada che vuole.
vogue.it n. 805
 DESIGN

C Plastica
E Plastica

Come qui spiega la curatrice

della grande rassegna che a Seul
viene dedicata a KARTELL,
esempio made in Italy di come si pu
coniugare la qualit del prodotto
e la logica della grande industria.

di PAOLO LAVEZZARI

foto di jeanbaptiste mondino e di david bailey tratte dal kartell: 150 items 150 artworks, 2003. courtesy kartell.
Al D Museum di Seul, il 14 settembre apre Plastic
Fantastic, grande esposizione dedicata a Kartell: una
full immersion (fino al 4 marzo 2018) nella storia e nel
la sconfinata produzione dellazienda italiana, che qui
racconta Jihyun Kim, la chief curator dellistituzione.

Perch proprio la plastica?

Le nostre mostre coprono i pi diversi ambiti creati
vi. Per il 2017 ne volevamo una che indagasse il para
dosso tra il concetto di materiale e lodierno mondo
immateriale tecnologico e digitale. E cosa meglio della
plastica esemplifica questa situazione? infinitamente
malleabile e pervade ormai ogni angolo della nostra vi
ta, dagli interruttori della luce alle navicelle spaziali.

Perch proprio Kartell?

il partner migliore, ha rivoluzionato lidea stessa della
plastica portandola nel panorama domestico quando era
vista solo come materiale industriale, riconciliando cos
creativit progettuale e innovazione tecnologica.

Come organizzato il percorso espositivo?

Dallalto, in senso orario. Eugenio Gentili Tedeschi, luce a sospensione
KD 62, 1962. Carlo Bartoli, sedia 4875, 1974, foto David Bailey.
Philippe Starck, sedia La Marie, 1999, foto JeanBaptiste Mondino.
Invece della classica disposizione cronologica abbiamo
preferito installazioni e ambienti che giocano sullemo
zione, lintrattenimento; in programma anche corsi di
education e conferenze coi designer. La selezione fatta
nellimmenso archivio di Kartell comprende prodotti,
grafica, illustrazioni e fotografie, per raccontare come
nella storia dellazienda, industria, creativit, innovazio
ne e cultura sono i tanti volti di un unico progetto.

250 News vogue.it n. 805

redemption.com
 LINCONTRO

Io, In Forma
Di Candela
Lautoritratto che
Non capita spesso di diventare Fischer ha realizzato
unopera darte, e di venire esposti nel 2011: una candela
che brucia. Per la
in Piazza della Signoria. Sta per mostra In Florence
succedere a chi scrive questa in Piazza della
Signoria a Firenze,
intervista: che qui dialoga con dal 22 settembre
URS FISCHER, autore del ritratto. al 21 gennaio,
lartista ha ritratto
con la stessa tecnica
di FRANCESCO BONAMI Francesco Bonami
e Fabrizio Moretti.

Lo studio di Urs Fischer a Brooklyn sembra la fucina

del dio Vulcano dove sculture, quadri, mobili, libri e ci-
bo vengono cucinati a un ritmo costante, ma mai frene-
tico. Attorno a un tavolo, Fischer e il sindaco di Firenze,
Dario Nardella, condividono qualche riflessione su Big
Clay, lopera che sar presentata nel capoluogo fioren-
tino il 22 settembre con altri due lavori; per poi conti-
nuare il suo viaggio verso Mosca dove, nel 2019, sar
installata nel centro di arte contemporanea Ges2, dise-
gnato da Renzo Piano e RPBW per la VAC Foundation
di Leonid Mikhelson. come la musica di Bach, il
commento a Big Clay del Nardella violinista. Credo
che il lavoro sia pre-razionale. Quellattimo prima di
iniziare a fare errori, ribatte Fischer. Guardando la
natura facile vedere quanto sia veramente intelligente
e pi che altro sostenibile. Le nostre creazioni sono ben
lontane da questo. Reagiamo e improvvisiamo. Intuizio-
ne e istinto dovrebbero essere le materie pi importanti
della nostra educazione.

Visitasti Firenze per la prima volta a sette anni.

Ricordo che ero seduto su una sedia, probabilmente di
un caff, su un marciapiede, pensando che tutto fosse
molto rumoroso mentre respiravo i gas di scarico di pic-
cole, ma veloci utilitarie che sinfilavano nelle stradine.
Credi che la gente odier Big Clay o impazzir fa-
cendosi migliaia di selfies?
Cosa ne so. Se osserviamo il pubblico che va al museo
vediamo che l per rassicurarsi che il mondo ancora
in ordine, e non quello di cui facciamo esperienza ogni
giorno. Forse, nel nostro rapporto con larte, qualsiasi
arte, c questo di eterno.
Per la Biennale 2011 avevi usato unaltra opera che
veniva da Firenze il Ratto delle Sabine di Giambo-
logna. Perch questa scelta?
Aveva tutte le qualit formali che stavo cercando. una
scultura incredibile, ma al tempo stesso stranamente
impersonale.

vogue.it n. 805 News 253

 Una scultura che avevi trasformato in
unenorme candela. Come ti venuta que-
sta idea dei ritratti in forma di candela?
stato un processo graduale, uscito da una
serie di nudi femminili che avevo scolpito
nel polistirolo, poi divenuti candele, e che
alla fine sono sfociati in un gruppo di ritrat
ti al maschile. La prima che realizzai doveva
essere la scultura di una celebre signora che
aveva commissionato a una serie di artisti
il proprio ritratto. Mi venne in mente di
raffigurarla come una sedia vuota cui stava
appoggiato il marito. Sfortunatamente si
separarono prima che lopera fosse finita,
cos cambiai il titolo dal nome di lei al nome
di lui. Alla fine diventata semplicemente:
Senza titolo (in piedi).
Raccontami delle due figure per lArenga-
rio di Piazza della Signoria che dialoghe-
ranno con Big Clay. Una il mio ritratto
e sono un po imbarazzato a parlarne.
Sei un bugiardo schifoso! Comunque s, il
caso vuole che una delle due sculture sia il
tuo ritratto. Ma ci che pi conta per me il
fatto che il lavoro vuole raccontare due fio
rentini (il curatore Francesco Bonami e lanti-
quario Fabrizio Moretti, ndr) che amano lar
te. Modellati da questa citt. Due che non
provengono da quellaristocrazia che uno
associerebbe con questa piazza. Da un lato,
un uomo del nuovo in continuo divenire;
dallaltro, un devoto dellantico che conti
nuamente prova a rappresentare. Con la su
perficiale conoscenza della storia di Firenze
che ho, ho pensato che questidea potesse
essere divertente. Proprio per il presente e
il passato di questa citt.
Alla maggior parte del pubblico i due per-
sonaggi risulteranno assolutamente ano-
nimi e sconosciuti, ma qualche addetto ai
lavori storcer il naso... Perch hai scelto
proprio loro due?
Perch chiunque altro?
... e cosa succede quando uno diventa il sog-
getto di una scultura?
Nulla di particolare, credo.
Le due opere raffigurano soggetti che han-
no entrambi qualche imperfezione fisica:
pensi che Eike Schmidt, il direttore degli
Uffizi che ha rifiutato di accogliere le opere
sotto la Loggia dei Lanzi, cui inizialmente
erano destinate, le abbia discriminate per-
ch un amante della perfezione classica,
dellUomo vitruviano?
un modo molto divertente di guardare
alla faccenda! Non ho idea di quali siano le
motivazioni del suo rifiuto a priori. Le per
sone chiamate a prendersi cura dellarte del
passato sono state assunte per preservare.
Realizzare unopera nuova una cosa del
tutto diversa. Come lo psichiatra e lo psico
tico. S, in effetti entrambi i ritratti sono
di uomini con imperfezioni fisiche, uno il
braccio laltro la gamba, e vengono presen
tati in mezzo a idealizzazioni rinascimentali
perfettamente preservate, non statue el
lenistiche o romane. Comunque, sia il tuo
ritratto sia quello di Moretti sono riempiti
con cera di colore del sangue arterioso; con
il passare del tempo, coler l in quella piaz
za dove il sangue di molti fu versato e dove
in molti soffrirono secoli fa.

foto stefan altenburger. in apertura. foto fulvio orsenigo; urs fischer, courtesy lartista/sadie coles hq, londra.

Da sinistra. Scultura della

serie Big Clay, in cui Fischer
riproduce, con fusioni di oltre
10 metri, dei pezzetti di argilla
che ha modellato. Sar il
centro della mostra a Firenze.
Untitled, 2011, il Ratto delle
Sabine di Giambologna in scala
1:1, trasformato in una candela.

254 News vogue.it n. 805

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Gli Spazi
Tra Le Righe
Difficile classificare le eclettiche
sperimentazioni che DAVIDE
MOSCONI condusse nella Milano
anni 60 e 70. Una mostra riaccende
ora lattenzione su quelle ricerche
tra arte, musica, foto di moda, grafica.
di MARIUCCIA CASADIO
vogue.it n. 805
Con i colletti inamidati e i papillon annodati ad arte, gli
abiti interi e le mantelle scozzesi da gentleman inglese,
Davide Mosconi stato un personaggio bigger than
life nella Milano affluente e innovativa degli anni Ses-
santa e Settanta. Eclettico eccentrico pianista e fotogra-
fo, designer e pubblicitario, nato nel 1941 e scompar-
so per un fatale incidente nel 2002, ha lasciato la citt
natale dopo avere conseguito un diploma in pianoforte
e composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi, per
News 257
 Due foto che Davide Mosconi ha realizzato nel 1979, con lart direction di Cinzia Ruggeri,
per il Centro Tutela Lino. In apertura. Donne sul letto, ektachrome in edizione numerata.
Le sue frequentare i corsi di fotografia al London
invenzioni College of Printing e poi spostarsi a New
visuali si York nel 1963, dove lavora quattro anni co
me assistente di Richard Avedon e Hiro.
ritrovano nei
Con una formazione e frequentazioni in
servizi scattati ternazionali, che vanno da John Coltrane e
per Vogue Cecil Taylor a John Cage e il gruppo Fluxus,
Italia e nei o ancora, dallentourage di Salvador Dal ai
lavori per geniali colleghi Ugo Mulas e Bruno Muna
la pubblicit. ri, Mosconi ha fatto della sua visionariet
multimediale uno stile di vita, sviluppando
in parallelo le sue ricerche su musica e foto
grafia, e spaziando negli ambiti contrapposti
dellalternativo e del commerciale, metten
doli non di rado in relazione e portandoli
a interagire. Definito dalla critica il musi
cista jazz italiano pi personale e dotato a
soli 22 anni, non poneva limiti alla provo
catoriet delle sue performance sonore,
distruggendo pianoforti on stage e magari
incidendo tracce algebriche su vinili vergini
che poi faceva suonare in contemporanea,
o altrimenti mescolando il suono di sabbie,
sassi o nastri adesivi alle note di strumenti
diversi. Limprovvisazione, il caso, le coin
cidenze giocano peraltro un ruolo impor
tante anche nel suo rapporto con lobiettivo
fotografico, uno strumento chiave della sua
arte, che espone per la prima volta nel 1967,
al rientro in Italia, negli spazi milanesi della
galleria Il Diaframma. E che sa trasforma
re, come gi Man Ray, Dal o Andy Warhol,
258 News
in una fonte sicura di reddito, in un lavo
ro commerciale, fondando nel 1968 il suo
Studio X di fotografia e grafica. Tra messe
a fuoco e sfocature, staticit e movimento,
astrazioni e sdoppiamenti, effetti surreali e
illusioni ottiche, la ricerca di Mosconi ispi
ra e contamina il lavoro per la pubblicit
e per la moda, le numerose campagne per
industrie come Fiat, Rinascente, Olivetti o
Branca Distillerie, gli allestimenti, gli arti
coli editoriali o pubblicitari per brand del
prtporter, dellarredo e del tessile. una
produzione, la sua, che ha certamente pre
corso e ispirato il tempo. E ci riporta agli
anni Settanta di Vogue Italia, LUomo Vo
gue o Vogue Gioiello, a quei numeri su car
ta patinata delle origini, spessi e autorevoli
foto courtesy archivio davide mosconi e galleria milano.
come bibbie dello stile. E ancora, alle im
magini create in collaborazione con Cinzia
Ruggeri, geniale antesignana della moda di
oggi. Fotografie commerciali che non man
cheranno di meravigliare e sorprendere,
ora raccolte nella mostra Davide Mosconi.
Moda, arte, pubblicit, che inaugura alla
Galleria Milano il 19 settembre. In parallelo
allesposizione prevista la pubblicazione di
una monografia sul medesimo argomento e
con lo stesso titolo, curata da Elio Grazioli
che gi aveva firmato la precedente rassegna
e la pubblicazione omonima Davide Mo
sconi: fotografia. musica. design, presenta
ta sempre dalla Galleria Milano nel 2014.
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Ren Caovilla e Vogue Talents insieme per presentare

un progetto di mentorship dallalto contenuto formativo:
Knowledge & Innovation. The Future Footwear Generation.
Destinato agli aspiranti shoes designers di domani,
che ambiscano a cogliere i valori e i segreti di una Maison che
sin dal 1928 ha fatto della qualit, dellartigianalit
e dellinnovazione la sua missione.
 VOGUE ITALIA PER REN CAOVILLA

Insieme con Ren Caovilla, si avr

lopportunit di conoscere larte
calzaturiera italiana partecipando
allo sviluppo di un progetto
globale, dallelaborazione
alla realizzazione di unidea,
attraverso lapprendimento In questa pagina. Making
delle tecniche di lavorazione e of di un sandalo Ren
Caovilla. Immagine della
lindispensabile approfondimento campagna Ren Caovilla
delle dinamiche del mercato. Una A/I 2017-18 realizzata
grande opportunit professionale da Giampaolo Sgura.
Nella pagina accanto.
per gli aspiranti designer Lingresso dellazienda
che saranno selezionati. sulla riviera del Brenta.

Ogni giorno da Ren Caovilla un paio di scarpe vie-
ne trasformato da intuizione in un raffinato Oggetto
dArte.
In realt le calzature che escono dallazienda, ada-
giata sulla riviera del Brenta a due passi dalla sto-
rica dimora veneziana Villa Pisani, sono centinaia,
e quello che colpisce, entrando nel regno Caovilla,
che ogni singola calzatura viene pensata, sviluppa-
ta, realizzata e controllata come se fosse lunica.
Proprio come faceva Edoardo Caovilla, capostipite
e fondatore di questa straordinaria realt italiana,
che, negli anni Venti, ebbe il coraggio di seguire
la propria visione. Con la stessa straordinaria
passione con cui Ren Caovilla, seconda genera-
zione, sin dal suo ingresso in azienda nei primi
anni 50 riuscito con dedizione e perseveranza,
in pi di 60 anni di carriera, a elevare i prodotti
ad autentici Oggetti dArte chiamati Scarpe.
E come a oggi, la terza generazione con Edo-
ardo Caovilla ha colto la sfida di trasformare
in questi ultimi anni il marchio di famiglia in un brand
internazionale, mantenendo il DNA e rafforzandone
sempre pi lalto posizionamento, forte dei valori por-
tanti dellazienda: passione, creativit, eccellenza.
Valori sui quali si basata tutta levoluzione-innova-
zione della Maison. Un percorso percepibile dal pro-
dotto e visibile allinterno dellazienda, dove la memo-
ria storica del grande archivio viene intercettata da
uno sguardo senza confini sulle collezioni in diveni-
re, dove labilit manuale si fonde con linnovazione
tecnologica, dove tutti i reparti dialogano tra di loro
in una perfetta armonia dintenti. Limpareggiabile
know-how artigianale viene supportato dalle evolute
tecnologie dei macchinari pi innovativi per ottenere,
insieme, il medesimo risultato: la costruzione del bello
in una scarpa che testimonia il valore del made in
Italy. Cos il presente diventa il link per traghettare
il passato nel futuro.
Per sottolineare con coerenza la sua missione di fare
imprenditoria in maniera evoluta, Ren Caovilla in
collaborazione con Vogue Talents presenta lo scou-
ting Knowledge & Innovation. The Future Footwear
Generation. Un significativo progetto di mentor-
ship, dove le fasi di scouting e recruiting di giovani
designer sono il punto di partenza per dare impulso
alla volont di far conoscere, diffondere e trasmette-
re i pi profondi valori dellarte calzaturiera di Ren
Caovilla, supportando il talento delle nuove genera-
zioni. Lo scouting rappresenta la grande opportuni-
t, per i designer che saranno selezionati, di vivere
unesperienza professionale a trecentosessanta gradi
della durata da tre a sei mesi allinterno della Mai-
son, dove avranno la possibilit di collaborare con
il team creativo, di lavorare a stretto contatto con gli
artigiani calzaturieri pi qualificati del settore, di se-
guire tutte le fasi della produzione di una collezione
firmata Ren Caovilla, di apprendere le dinamiche
alla base dellaffermazione di una attivit imprendi-
toriale radicata con successo nel tessuto industriale
delle calzature made in Italy. I designer selezionati
avranno inoltre loccasione unica e irripetibile di po-
ter essere guidati nello sviluppo di una loro capsule
che permetta di trasmettere la loro interpretazione del
mondo della moda.
La partecipazione allo scouting aperta a tre cate-
gorie di designer: quelli che, non ancora presenti sul
mercato, vogliono lanciare la loro prima collezione;
quelli che, avendo gi una propria linea, non hanno
effettuato pi di tre presentazioni; quelli che, avendo
gi avuto unesperienza in un ufficio stile, vogliono
lanciare la propria linea.
Per partecipare allo scouting, i designer devono
inviare entro il 6 novembre allindirizzo mail
caovillamentorship@condenast.it:
bio personale e curriculum di studi, segnalando
eventuali esperienze lavorative;
portfolio delle loro 8 migliori proposte di modelli
di calzature con il dettaglio di colori e materiali;
indicazione dellidea di posizionamento sul
mercato e individuazione della fascia di prezzo.
Dopo unaccurata selezione, i designer dotati dei
requisiti opportuni e che risponderanno in maniera
pi adeguata alla filosofia del progetto avranno lop-
portunit di entrare in Ren Caovilla e sperimentare
cos, alla grande, una nuova e stimolante avventura
professionale.
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Q2, DA MAGGIO AD
AGOSTO, INSIEME IN
UN ENTUSIASMANTE
#UNTAGGABLEJOURNEY A
#CITYCAR? TAPPE CHE HA TOCCATO I
#SUV?
LUOGHI PI #UNTAGGABLE
#CROSSOVER?
DITALIA. SCOPERTI
#COUP?
ATTRAVERSO LE PAROLE,
#ALLROAD?
LE IMMAGINI, LA MUSICA,
LARTE DI PERSONAGGI
#UNTAGGABLE: LORENZO
VITTURI A VENEZIA,
MATTEO CECCARINI SULLE
COLLINE DEL MONFERRATO,
EVA RICCOBONO A MILANO,
BRINA KNAUSS A SANTA
MARGHERITA LIGURE.

Una vocazione #untaggablejourney trato artisti, musicisti, attrici, sound

che nasce dalla voglia di sperimen-
tare nuovi itinerari creativi, di percor-
rere nuove strade inesplorate. Con
questo spirito, da aprile ad agosto,
Vogue Italia e Audi Q2 hanno rac-
contato un lungo viaggio che, tappa
dopo tappa, ha toccato i luoghi #un-
taggable dItalia, diversi da come
vengono vissuti o lontani da come
vengono immaginati perch visti
attraverso le parole, le immagini,
la musica, larte di personaggi #un-
taggable. Un viaggio alla ricerca del-
la bellezza degli angoli sconosciuti
delle grandi citt, di paesaggi incon-
taminati immersi nella natura: tra
strade asfaltate e sentieri di cam-
pagna, tra calli affascinanti e lun-
gomare panoramici, a bordo di Audi
Q2, unauto #untaggable per defini-
zione, perch un crossover ma an-
che un coup, un suv ma anche una
city car. Impossibile da definire per
le sue infinite sfaccettature: perch
una allroad che va ovunque la por-
ta la sua voglia di esplorare il mon-
do. Nel loro #untaggablejourney
Vogue Italia e Audi Q2 hanno incon-
designer dalla personalit eclettica
e dalla creativit multidisciplinare,
che proprio per questo sfuggono
a ogni classificazione, escono da
ogni definizione. Personaggi dallo
spirito intraprendente, capaci di mi-
surarsi di continuo con esperienze in
divenire, connessi in modo dinamico
alle diverse modalit della vita con-
temporanea, impegnati a modifica-
re il presente e anticipare il futuro:
sempre on the road, ma mai nello
stesso modo.
Vogue Italia e Audi Q2 hanno ini-
ziato il loro #untaggablejourney
a maggio, nella magica atmosfe-
ra di Venezia, dove nella suggestiva
cornice di PalazzinaG, affacciata sul
Canal Grande a due passi da Palazzo
Grassi, Lorenzo Vitturi ha illustrato
la sua visione artistica della realt:
la sua multidisciplinarit diffici-
le, quasi impossibile, da ricondurre
a tutti gli elementi che la compon-
gono, perch non solo un fotogra-
fo, non solo uno scultore, ma tutti
e due insieme e molto di pi.
 MATTEO CECCARINI
#DEEJAY? #COMPOSITORE? #MUSICISTA?
#PRODUTTORE MUSICALE? #SOUND DESIGNER?
LORENZO VITTURI
#FOTOGRAFO? #SCULTORE? #COLLAGISTA?
#PITTORE DI SCENA? #STREET PERFORMER?
A giugno il viaggio #untaggable
di Vogue Italia e Audi Q2 ha
esplorato la creativit multidi-
sciplinare di Matteo Ceccarini,
incontrato in un road map sulle
tranquille colline del Monferra-
to. Molto pi che un deejay e un
sound designer, Matteo Ceccari-
ni un musicista che anche un
compositore. Dalla personalit
eclettica, nella sua professione
imprevedibile e sorprendente,
abile nel ribaltare ogni schema
predefinito e capace di sfuggire
a ogni ordine di idee dj vues.
Vive di musica, fa musica, inter-
preta la musica, andando con-
trocorrente e uscendo da schemi
prestabiliti perch detesta la ri-
petitivit, sfugge la noia.
A luglio Vogue Italia e Audi Q2 si
sono fermati in una citt #un-
taggable in ogni sua manifesta-
zione, Milano, dove i legami tra
la moda e la pubblicit, il cinema
e il teatro sono proiettati verso
il futuro. Qui Eva Riccobono ha
ripercorso le tappe della sua
multiforme carriera di modella
e indossatrice, di presentatrice
e attrice che trova nella cornice
culturale della Triennale, immer-
sa nel verde di parco Sempione,
il suo luogo del cuore. Perch
una viaggiatrice nellanima, una
globetrotter nella vita, che per
passione e per necessit ama
esplorare il mondo con una vi-
sione #untaggable. Ad agosto
l#untaggablejourney di Vogue
Italia e Audi Q2 ha toccato Santa
Margherita Ligure, a due passi
da Portofino, dove nella spetta-
colare cornice del Covo di Nord-
Est, Brina Knauss, modella
e musicista #untaggable della
scena artistica contemporanea,
ha illustrato come riesce a far
convivere musica e moda, senza
che luna oscuri laltra. Il suo ha-
bitat naturale quello dei club-
bing e dei dj setting, dove tra-
 EVA RICCOBONO
#MODELLA? #INDOSSATRICE? #ATTRICE?
#CONDUTTRICE? #TESTIMONIAL?
smette emozioni mai uguali,
sempre in evoluzione in rapporto
al pubblico che la ascolta, in rife-
rimento alle melodie che suona.
Ma l#untaggablejourney di Vo-
gue Italia e Audi Q2 non finito.
A settembre continua a Milano,
in occasione di due grandi mani-
festazioni legate al mondo della
moda. Prima tappa, il 14 set-
tembre, alla Vogue Fashions Ni-
ght Out, in occasione della quale
da Banner, in via SantAndrea,
nel quadrilatero della moda,
possibile acquistare la T-shirt
Special Edition con lillustrazione
sul tema #untaggablejourney di
Bad Deal, brand dalla vocazione
#untaggable creato da Zoow24
e Marina Rubini per far dialogare
BRINA KNAUSS
#BASKETBALL PLAYER?
#CANTANTE? #MODELLA?
#DEEJAY? #PRODUCER?
la moda con larte raccontando
una storia. In sintonia con il pro-
getto charity della VFNO, parte
del ricavato delle vendite delle
T-shirt verr destinato alla riqua-
lificazione del Mercato Comuna-
le di Lorenteggio.
Seconda tappa di settembre
dell#untaggablejourney di Vo-
gue Italia e Audi Q2 a Milano
dal 20 al 25 alla Milano Fashion
Week: due personalit legate al
mondo della moda a bordo della
Audi Q2 percorreranno la citt
da una sfilata allaltra raccon-
tando, attraverso una serie di
video su vogue.it, le tendenze
delle prossime collezioni. Stay
tuned on vogue.it. live.audi.it
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Prodotto e distribuito da COTTON Srl

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 STYLE/IL PROTAGONISTA

Infinite
Possibilit

FRANCESCO RISSO, designer di Marni,

racconta la collaborazione con il fotografo
Michael Hauptman, che per Vogue Italia
compone lavori inediti. Visionarie opere
che indicano il senso di un nuovo corso.

di VITTORIA FILIPPI GABARDI

La moda siamo Francesco Risso racconta Marni come una
noi, quello che scatola misteriosa che si terribilmente cu-
riosi di aprire: Consuelo stata bravissima
rappresentiamo.
a creare un brand che si liberato dagli ste-
Una sublime forma reotipi grazie alle sue sfumature. A me pia-
di comunicazione. cerebbe indagare le infinite sfaccettature di
Non sono stato un queste molteplici possibilit.
bambino loquace ma Lintento della collaborazione con lartista
ero molto espressivo Michael Hauptman lo stesso: parlare di
ritratto courtesy willy vanderperre.
porta allestremo lintervento artistico di
Hauptman sullimmagine. Attraverso gli ac-
costamenti visivi di interni e natura, pianeti
o galassie, parla di dualit che si sovrappon-
gono: come uno storyboard concettuale
che racconta i diversi tratti della personalit
Marni cui lavoriamo da mesi. Tra questi
c un carattere meno sculturale, che Risso
ha reso morbido; una grande attenzione al

nel modo di vestire. personalit multiformi attraverso una sofi-
sticata contaminazione di moda, fotografia
cos che mi sono e contemporaneit. Partendo dallistinto.
fatto conoscere. Hauptman scatta le campagne pubblicitarie
di Marni in totale libert: Ho voluto intra-
prendere con lui un percorso che duri, co-
struire una storia, mettere insieme qualcosa
di collezionabile, spiega. Queste pagine ne
sono un esempio: si tratta di un lavoro ine-
dito concepito ad hoc per Vogue Italia, che
contorno, che aggiunge valore agli oggetti.
Poi lessere eccentrici, fuori dal centro.
La sua moda permeata di personali ri-
mandi intellettuali: ha lattitudine di certi
personaggi di Polanski, il gusto per le opere
di Magdalena Suarez e riflette il pensiero
dellartista Ryan Trecartin sulle molteplici
identit che indossiamo tra social network
e tecnologie, con il rischio di implodere. In
un collage di caratteri.

329
 Abbinare a ci
che vedi altre
esperienze
percettive,
costruirgli attorno
un ombrello
di sensazioni.

Mix di frammenti,
personalit soft:
cos
muta
lo
stile.
Si
nutre
darte
e di
idee
In questa pagina. Artwork di
Michael Hauptman su alcuni
fermo immagine della campagna
Marni A/I 2017-18. In apertura,
da sinistra. Lavoro inedito
di Hauptman che mescola
unimmagine e alcuni frame video
della campagna pubblicitaria
Marni A/I 2017-18 a uno scatto
della collezione Marni Resort
2018. Ritratto di Francesco Risso.

330 Code vogue.it n. 805

 Da destra. Top
patchwork ispirato ai
maillot de bain anni 20
e gonna in popeline.
Abito in maglia a
quadri. Tutto Marni,
collezione P/E 2018.

Marni sempre
stato un brand
ricco, denso di
contrasti, di stimoli,
di controsensi.
Un caos ordinato
dallincredibile
carattere.

332 Code vogue.it n. 805

 STYLE/TALENTI

LIsola Che Si dice che lutopia sia possibile se non si ancora spe-
rimentata. Ma i creativi Ivano Atzori e Kyre Chenven
da due anni stanno realizzando la loro nel Sulcis, in Sar-
degna, a dieci ore di silenzio dalla penisola. La cop-
(Non) C
pia italoamericana, un passato a New York nella moda
e nellarte, ha scelto una terra inesplorata e remota, che
molti vogliono lasciare, per ideare Pretziada, progetto
interdisciplinare che unisce artigianato, moda, turismo,
narrazione. Il filo rosso il racconto della vita dellisola
attraverso la sua cultura arcaica, i suoi prodotti ignoti, le
Una Sardegna che va oltre tutti i clich, antiche tecniche da salvaguardare, in una chiave estetica
quella raccontata da PRETZIADA. personale e contemporanea. Vogliamo creare il mondo
in cui vivere e dare un contributo sociale, spiegano. Cos

foto courtesy antonio pintus (ritratti) e ivano atzori.

Duo creativo che, tra moda e design, studiano a fondo il territorio mantenendo la visione
rivisita lalto artigianato locale in chiave da outsider, nostro punto di forza e tessono una rete
contemporanea. E lo porta nel mondo. di connessioni tra artigiani locali e designer internazio-
nali, per rivisitare oggetti della tradizione e farli conosce-
di BARBARA AMADASI re nel mondo con le-commerce. Pochi, selezionati, con
un passato da raccontare. Come le brocche della sposa,
usate dalle donne per raccogliere lacqua nella Sardegna
rurale, reinterpretate dalla designer Valentina Camera-
nesi Sgroi; o il Pretziada boot, lo scarponcino dei pastori:
modernissimo gi in originale, alleggerito nei materiali.
Volevamo creare un oggetto eterno. Vedere nelle bou-
tique di New York, Los Angeles, Cagliari un pezzo della
vita agropastorale sarda accanto a Margiela e Balenciaga
fa un certo effetto. E ci d molta speranza.

Sopra. Kyre Chenven e Ivano Atzori, i fondatori

di Pretziada (pretziada.com). A destra. Il Pretziada
boot, remake del classico scarponcino in vacchetta
usato dai pastori. Una spiaggia del Sulcis, nel sud
ovest della Sardegna dove la coppia vive e lavora.

334 Code vogue.it n. 805

 A sinistra. Abito Giuliva
Heritage Collection
P/E 2018. Sotto.
I creatori del marchio
Margherita Cardelli
e Gerardo Cavaliere.

STYLE/TALENTI
Comprare Meno,
Indossare Di Pi
la formula di GIULIVA HERITAGE
COLLECTION, un marchio tutto made
in Italy, pensato sul Gran Sasso e realizzato
a Napoli, che punta sui fondamentali
dello stile e sullalta sartorialit sostenibile.
di FRANCESCA REBOLI
Il gusto di saper fare. Disegnare, costruire, confezionare
con le mani capi pensati per durare. Spezzare il rit-
mo infernale del fast fashion, dicono Margherita Car-
delli e Gerardo Cavaliere, 35 e 37 anni, soci in affari e
sposi da poco. Insieme hanno creato Giuliva Heritage
Collection: due collezioni lanno per un marchio carat-
terizzato dal taglio sofisticato e da una solida sapienza
sartoriale applicata al prt--porter. A partire dai tessuti,
in gran parte scozzesi, fino ai dettagli realizzati a mano:
bottoni, fodere, colli, giromanica. I frutti del loro lavoro,
nato dalla prima attivit di Gerardo, la sartoria maschile
napoletana Giuliva, sono cappotti doppiopetto cammel-
lo, robe coat in tweed pied-de-poule, soprabiti in velluto
blu per linverno; per lestate, asciutti spolverini in lino
e cotone che, grazie a una sottile cintura, si trasformano
in abiti. La filosofia, non solo estetica, chiara: ridurre
lo spreco. Comprare meno, indossare di pi. Parole
che Margherita pronuncia come un motto, e una linea
foto courtesy giuliva heritage collection.

guida per la vita: Cerchiamo un modo di produrre e di

vestire pi sostenibile e razionale. Gli abiti per non
sono anche emozione? E ispirazione: noi la troviamo
a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, luogo di bellezza
selvaggia, culla dei nostri progetti, dove presto ci trasfe-
riremo. Qui, tra lAbruzzo e Napoli, nasce una moda
nuova, per chi ha provato gli eccessi del see now/buy
now e ha deciso di tornare ai fondamentali dello stile.

336 Code vogue.it n. 805

 STYLE/TALENTI

Tabula
Rasa
I codici dabbigliamento che il popolo
dei club techno di Berlino reinventa ogni
giorno ispira GMBH. Pluriculturale label
che ora sbarca anche in Italia parlando
della vita di chi la crea, e di chi la indossa.

di DAN THAWLEY

Un look della
collezione unisex
P/E 2018
di GmbH. I capi
sono ora in vendita
da Macondo,
a Verona; da
dicembre, con
la P/E, anche da
Slam Jam a Ferrara
e Milano, e da
Maxim a Rimini.

In un momento in cui lestetica stile club kids anni 90
riemersa prorompente, era solo questione di tempo pri-
ma che Berlino prendesse una posizione al riguardo. Se
gli stilisti di tutto il mondo si rifanno allunderground
solo di riflesso, Serhat Isik e Benjamin Huseby guar-
dano al mondo reale, membri attivi di una community
culturale che gravita attorno a moda, arte e musica, e
che dalla Germania grazie ai fondi di magazzino che
hanno scovato a Milano e usato poi per i loro capi
ora arrivata anche in Italia in selezionate vetrine.
Lacronimo GmbH (srl in italiano) un termine ge-
nerico, che consente ai due di esprimere un punto di
vista sincero, mai statico, che si rif alle dimesse uni-
formi indossate dai loro amici al Berghain, il celebre
mezzo norvegese e mezzo pakistano. GmbH una
tabula rasa, una pagina vuota: ci significa tutto e nulla,
anche se qualcosa si intuisce da elementi molto tedeschi
e industrial, dice alludendo alla praticit dei capi: una
rilettura dei piumini Helly Hansen, pantaloni cargo di
vinile, abiti unisex morbidi e abbondanti.
Un fattore che connota il mondo GmbH la tensio-
ne verso la diversit, cui alludono in modo sovversi-
vo le loro creazioni. E questo slancio lo esprimono
con passione anche nei loro casting multietnici.
una questione di visibilit, la tensione, il desiderio
di rappresentare la nostra comunit nel modo pi ve-
ro, spiega Isik. Nel nostro percorso di crescita non
ci mai capitato di vedere gente come noi nella moda,
foto courtesy emon toufanian.

club della citt, un qualsiasi luned mattina. Abbiamo
fondato GmbH perch crediamo che unetichetta come
la nostra sia necessaria, a Berlino ma anche a livello in-
ternazionale: un brand che riunisce i vari background
che ci accomunano e una visione sociopolitica tutta
personale, spiega Isik, turco-tedesco, mentre Huseby
un mondo che cerchiamo di cambiare in ogni modo.
Il titolo della sfilata P/E 2018, Europe Endless,
divenuto il logo, stile motocross, stampato su canotte
e T-shirt. Ma pure la (loro) dimostrazione di come
la moda, anche in tempi complicati, pu tenere alta la
bandiera della giustizia.

338 Code vogue.it n. 805

 STYLE/IL CORTO

La Forza Dei No

Sesso, bugie e colloqui di lavoro. Nello

short movie Io s, tu no, presentato alla
Mostra del cinema di Venezia, GRETA
SCARANO interpreta una millennial
alla ricerca di impiego. Risultato: una
commedia dolce, dal retrogusto amaro.

di FRANCESCA REBOLI

Lattrice Greta
Scarano, 31
anni, in Twinset.
Il suo ultimo
film Smetto
quando voglio:
Masterclass.
la protagonista
di Io s, tu
no di Sydney
Sibilia, che sar
proiettato
il 5 settembre
alla Mostra
del cinema
di Venezia.

Gli ingredienti sono di qualit. La meglio giovent del
nostro cinema, rappresentata da Greta Scarano (vista
in Suburra, In Treatment) e Lino Guanciale (li-
spettore Cagliostro di La porta rossa). Pi un regista
30enne da tenere docchio (Sydney Sibilia, autore del
da istantanea passione, trascorrono la notte insieme. Il
giorno dopo lei ha un importante incontro di lavoro,
un po loccasione della vita. Colpi di scena e bugie ci
portano a un finale a sorpresa. Focus: il destino degli
italiani intorno ai 30, precari per definizione, obbligati
foto courtesy twinset.

piccolo cult Smetto quando voglio) e un marchio del
migliore pret--porter italiano. Mescolati insieme dan-
no il corto Io s, tu no (in anteprima a Venezia il 5
di questo mese, prodotto da Twinset e RaiCinema). Il
plot in breve: ragazzo e ragazza millennial alla dispera-
ta ricerca di un impiego si incontrano in un pub. Presi
a darsi da fare come matti. Nel mio caso limpegno
ha dato frutti, nonostante a volte mi sia sentita sfinita
dopo lennesimo rifiuto, dice Greta Scarano, sguardo
diretto, elegante semplicit. Oggi posso dire che i no,
degli altri soprattutto, hanno costruito la mia carriera.
Prendiamola cos, con pazienza e determinazione.

340 Code vogue.it n. 805

 VOGUE ITALIA PER MARTINI

Mar ti n i
# s h a r i n g h a p p y ti m e s

#sharinghappytimes liniziativa
di scouting lanciata su Instagram
da MARTINI, official drink di Vogue
Fashions Night Out, e Vogue Italia
per celebrare la bellezza e la
creativit attraverso lindividuazione
di cinque giovani talenti della
fotografia. Andrew Tarnawczyk,
David PD Hyde, Gioconda &
August e Monia Merlo sono gli
artisti che hanno saputo distinguersi,
tra i tantissimi partecipanti allo
scouting, per linconfondibile cifra
stilistica della propria opera. A
loro stata data lopportunit di
realizzare uno shooting esclusivo
allinterno della splendida cornice
della Terrazza Martini di piazza
Diaz. I fotografi hanno interpretato Monia Merlo
in modo creativo i nuovi cocktail
dellestate 2017 Martini Bianco
e Tonic, Martini Rosato e Tonic,
Martini Negroni Rubino e Martini
Negroni Ambrato lasciando
Andrew Tarnawczyk
emergere da ogni immagine quella
joie de vivre che contraddistingue
il momento dellaperitivo. Gli scatti
pi belli saranno protagonisti della
mostra fotografica che sar visibile
il 14 settembre a Palazzo Morando,
a partire dalle ore 19.00, in
occasione della Vogue for Milano.
Inoltre una selezione delle foto
verr esposta in anteprima durante
levento MARTINI in Darsena, dal
31 agosto al 3 settembre.

David PD Hyde

Gioconda & August BEVI MARTINI RESPONSABILMENTE

 David PD Hyde
Due giovani donne raffinate, amiche e complici, sincontrano dopo una lunga
attesa: non hanno bisogno di scambiare tante parole, basta uno sguardo, tale
la sintonia che le lega. Finalmente arrivato il momento di ritrovarsi e sta-
re insieme, di condividere segreti e confidenze, abbandonandosi al piacere
di un cocktail rinfrescante come Martini Rosato e Tonic. Il fotografo londinese Da-
vid PD Hyde ci guida nello spazio sospeso di una favola contemporanea, dove
a emergere sono le emozioni pi nascoste.

Monia Merlo
Una bellezza preraffaellita, aggraziata e misteriosa, sorseggia un bicchiere
ghiacciato di Martini Bianco e Tonic distesa su un letto di fiori profumati. Il suo
volto, limpido e luminoso, sembra una tela bianca in cui prendono forma, di
volta in volta, colori diversi, come i pensieri che le attraversano la mente. la
romantica eroina dai capelli rossi del mondo di sogno di Monia Merlo, fotografa
intimista capace di raccontare luniverso femminile con profondit e delicatezza.
Ogni sua immagine una poesia.
Gioconda & August
Una Venere nera sicura di s, audace, sensuale e indipendente, assapora il suo
cocktail preferito, un inebriante Martini Negroni Ambrato. A volte da sola, pi
spesso in compagnia, non rinuncia mai a godere degli attimi migliori della gior-
nata. La sua una bellezza classica, effortless chic, che si sposa magnificamente
con lo stile anni Cinquanta dei suoi look dai colori vivaci. Il duo artistico compo-
sto da Gioconda Rafanelli e August Kaciuruba sa come ricreare perfettamente
la magia del momento aperitivo.

Andrew Tarnawczyk
Lo sguardo di Andrew Tarnawczyk buffo, stravagante e imprevedibile; nei suoi
scatti surreali tutto pu succedere. Cos la Terrazza Martini si trasforma nel teatro
di una festa improvvisata, animata da riflessi di luce e balloons. Le protagoniste
di questa storia sono due gemelle, un po acrobate un po principesse, che con
allegria e spensieratezza si godono il loro cocktail Martini Negroni Rubino.
A poco a poco tutto si tinge di rosso rubino: il colore intenso dellenergia, della
forza e della passione.
 lady diana: foto sipa images, courtesy cartier.
STYLE/LA NNIVERSARIO

Time After Time

A sinistra.Tank Louis
A cento anni anni dalla sua creazione Cartier, in oro rosa,
il TANK di Cartier rimane unicona cinturino in pelle,
carica manuale.
senza tempo, che la maison celebra Sotto. Lady Diana.
con quattro nuove edizioni speciali.

Si tolga quellorrendo orologio e metta

questo, strilla Truman Capote. Il giorna
lista cerca di restituirglielo, e lui: Lo tenga,
ne ho almeno sette. Lorologio? Un Tank,
inconfondibile tassello dello stile Cartier
che oggi compie 100 anni. Nato, come
molte grandi idee, dal caso. Nel 1916 Louis
Cartier vede il disegno di un tank al fronte.
Subito, nella testa di colui che primo ave
va abbracciato lidea di orologio da polso,
nasce il progetto: un quadrato con due lati
allungati corrispondenti ai brancard, i co
pricingoli, tra cui inserisce il cinturino. Un
anno dopo il Tank realt, incontro perfet
to di rigore formale, lusso e modernit che
ne fa lorologio ideale no gender, intergene
razionale. Delle sue tante varianti, Cartier
ripropone per lanniversario quattro mo
delli: due versioni del Louis Cartier a ca
rica manuale, in oro rosa o bianco; il Tank
Franais al quarzo, in acciaio e diamanti, e
quello Americain in acciaio, quarzo o carica
automatica. E il Cintr scheletrato: oro rosa
o platino, edizione di 100 esemplari.

di LELLA SCALIA

344 Code vogue.it n. 805

 STYLE/WATCHES

6
Tempi Ruggenti
Lorologeria attinge allART DCO
e alla rigorosa eleganza di unepoca.
Con casse ispirate alle geometrie anni 30
e impreziosite da lunette di diamanti.
In acciaio o nelle calde tonalit delloro.

di MICOL BOZINO RESMINI

7
2

1. JAEGER-LECOULTRE, Reverso
One: cassa basculante in acciaio e
diamanti (40,1x20 mm). Quadrante
con cifre arabe e lancette Dauphines.
Movimento al quarzo di manifattura.
2. CHANEL, BoyFriend: cassa in
oro beige (28,6x37 mm) e quadrante
opalino guilloch con contatore
dei secondi. Movimento meccanico
a carica manuale con 42 ore di
autonomia. 3. HARRY WINSTON,
Avenue Classic Automatic: primo
modello della linea con movimento
automatico. Cassa in oro (21,2x36,1
mm) con 29 diamanti. 4. PATEK
PHILIPPE, Referenza 7121: cassa
in oro giallo con fondello trasparente
3 4 (33 mm). Quadrante gren e quadrante
ausiliario per i piccoli secondi e le
fasi lunari tono su tono. Movimento
a carica manuale. 5. ROLEX, Cellini
Time: cassa in oro Everose (39 mm)
con lunetta in diamanti, impermeabile
fino a 50 metri. Movimento
automatico di manifattura certificato
Cronometro Superlativo. 6. HERMS,
Nantucket: cassa in oro rosa motivo
Chane dancre (17x23 mm),
quadrante in madreperla e lunetta con
186 diamanti. Movimento al quarzo
Swiss made. 7. OMEGA, Speedmaster
38 mm: cassa in acciaio e oro Sedna
con lunetta di diamanti che include
la scala tachimetrica. Movimento
foto gorunway

automatico Co-Axial.
Dalle sfilate, Maison Margiela.

346 Code vogue.it n. 805

 STYLE/PREVIEW

La Verit
Bellezza
Il designer GIAMPIERO BODINO
nei suoi gioielli racchiude lItalia delle
meraviglie. Che a ottobre, grazie alla
sinergia con il fotografo Guido Taroni,
viagger nel mondo con una mostra.

di ELISABETTA CAPROTTI

Il soffitto di Villa Mozart, appartato quanto esclusivo rifu-

I Tesori del Mare di Giampiero Bodino, spinelli (64,95 carati),
diamanti e oro bianco, nello scatto di Guido Taroni per Beauty
Is My Favourite Colour. Il progetto fotografico del designer verr
inaugurato il prossimo 11 ottobre a Londra, alla Spencer House.
gio milanese del designer Giampiero Bodino, ricorda un
motivo marinaro, cos come le squame in ferro che defini-
scono il ritmo del portone affacciato sulla scalinata dco.
Bodino mi accoglie nel suo scrigno da mille e una notte,
nelle cui pareti sono incastonate rose rubiginose di zaffiri
rosa, mosaici tridimensionali in pav di diamanti, ramage
di smeraldi: Mi ispiro al paesaggio italiano, i colori del
Mediterraneo, le maioliche di Sicilia, le texture del quar-
tiere Copped a Roma spesso mi sono chiesto da cosa
nasce il mio gusto e la risposta dallamore per questo
Paese. C una tale concentrazione di bellezza che non ho
fatto altro che tradurre in gioielli ci che vedo. Siamo nel
luogo delle meraviglie, ora che ce ne rendiamo conto.
Bodino un visionario, un artista a trecentosessanta gradi.
Mi racconta del suo ultimo progetto, nato dalla sinergia
con il fotografo Guido Taroni, Beauty Is My Favourite
Colour. Quindici ritratti che verranno esposti alla Spen-
cer House di Londra il prossimo ottobre, poi a Milano a
novembre e a New York in primavera. Sullo sfondo anco-
ra una volta c lItalia e i suoi luoghi, inattesi, del mistero,
desolati: un canyon in Calabria, la cascata ghiacciata, le
cave di marmo. Fanno da cornice ai luminosi pezzi di alta
gioielleria della maison e raccontano storie di donne che il
designer ammira e con le quali ha intrecciato unamicizia:
JJ Martin il colore, Martina Mondadori la maiolica,
Antonia DellAtte il cammeo.... Sabrina Querci ritratta
in una casa abbandonata sul Lario, indossa i Tesori del
Mare, orecchini di spinelli rossi tagliati dalla stessa pietra
grezza, che il designer ha modellato pensando a quel mare
che da sempre gli cattura lanima restituendogli energia.
La parola chiave verit, sottolinea Bodino, nessun
set o modelle per gli scatti. Vere sono le persone che ho
scelto, veri i gioielli, come vera laccoglienza che offro a
ogni ospite nel mio atelier.

348 Code vogue.it n. 805

 STYLE/LA COLLEZIONE
Da Miracle Berry.
Collier con 42
Cuore Di Luce tormaline ovali e
diamanti. Il pendente
in oro e pav di
La wilderness, il respiro della foresta diamanti permette
luso fronte-retro.
pluviale, i frutti e gli animali: la nuova
collezione dalta gioielleria TIFFANY &
Co. un omaggio splendente alla natura.

di CARLO DUCCI

Il mondo dellalta gioielleria, ovviamente, ci

abitua ai capolavori. Ma anche fra le magni-
ficenze, ce ne sono certe pi magnifiche di
altre. il caso della Blue Book Collection
di Tiffany & Co. che, dal 1845, ogni anno
rappresenta il livello pi alto raggiungibile
in termini di qualit e rarit delle pietre, di
creativit e tipologia di lavorazione. Lo con-
ferma The Art of the Wild, la collezione
2017 divisa in sei temi ispirati alla natura.
Dalle parure di Whispers of the Rain Fo-
rest, uno dei cui collier ha 200 diamanti ta-
glio baguette di 60 carati e gli orecchini-fo-
glia 30 diamanti gialli, agli anelli di Leaves
of the Sun, di cui uno con diamante giallo
di 26 carati, ogni pezzo tanto ricercato
quanto prezioso. Spostiamo sempre pi in
alto il limite qualitativo del lavoro artigia-
nale, dice Melvyn Kirtley, vicepresidente
dellalta gioielleria di Tiffany & Co. lui
che, fra laltro, seleziona le pietre pi spet-
tacolari, rare e inusuali, che sono poi lavo-
rate allultimo piano del Tiffany Building di
New York. Nascono pezzi unici, dal valore
pressoch incalcolabile. E che, come ogni
anno, sono andati sold out in pochi giorni.

Da Feathered Clock. Broche in oro giallo e

diamanti custom cut. La peculiare costruzione
riproduce con la luce il movimento della coda.

Da Whispers of the Rain Forest. Orecchini in platino

Da Leaves of the e oro giallo con diamanti tondi e taglio baguette.
Sun. Anello
in oro giallo con
tormalina verde
cabochon di 35k.
Le foglie sono
in tzavorite
e diamanti.

350 Code vogue.it n. 805

f ele ppa.c om LE S TILIS TE F R ANC ES C A E V ER ONI CA F E L E P PA
 Swarovski & Vogue Talents
N ew
G en er a t i o n
Aw ard
Otto brand internazionali, migliaia di cristalli e un tema
da sviluppare. Sono questi i numeri della seconda edizio-
ne del progetto di Swarovski e Vogue Talents. A guidare
i designer selezionati nellideazione di capi e accessori
non solo lespressione Sparkling Water, ma anche lin- ments and accessories will be guided not only by the
vito a riflettere sulla relazione tra le donne e lacqua.
In queste pagine vi mostriamo i bozzetti delle loro scin-
tillanti creazioni, ma per vedere dal vivo questi item
dovete aspettare Vogue Talents @ Palazzo Morando. E
durante levento in partnership con lazienda austriaca
sar presente anche una prestigiosa giuria che asse-
gner lo Swarovski & Vogue Talents New Generation
Award. Ma non finisce qui: verr allestito un corner per
festeggiare il decimo anniversario di Atelier Swarovski,
la luxurious fashion jewellery and accessories line rea-
lizzata in collaborazione con talenti di fama mondiale.
Eight international brands, thousands of crystals
and a theme to develop. These are the key features
of the second edition of the Swarovski project with
Vogue Talents. The designers selected to create gar-
Sparkling Water theme, but are also invited to re-
flect on the relationship between women and water.
In the following pages you can see the sketches of their
brilliant designs, but to take a look at them live, you have
to wait for Vogue Talents @ Palazzo Morando. During the
event, in partnership with the Austrian company, a presti-
gious panel will hand out the Swarovski & Vogue Talents
New Generation Award. And it doesnt end here: a spe-
cial corner will be set up to celebrate the ten years of Atelier
Swarovski, the luxurious fashion jewellery and accessories
line created in collaboration with world-known talents.
 VOGUE ITALIA PER SWAROVSKI

The Eight Brands

1. Cecilie Bahnsen.
Sia le donne che lacqua sono fonti di vita. Ora, gra-
zie a Swarovski, ho lopportunit di riunire questi due
potenti elementi in un unico abito, spiega Cecilie
Bahnsen. I fiori di cristallo vogliono infatti richiamare
lacqua, e sono anche estremamente femminili.
Women and water are two sources of life. Now thanks
to Swarovski I can bring these two powerful elements
together in a dress, explains Cecilie Bahnsen. The
crystal flowers seem to be blooming, and combine the
fluid feeling of water with a dazzling femininity.

2. George Keburia.
A dominare la mia P/E 2018 sono pois e cerchi.
Coprendoli di cristalli ricreo le illusioni ottiche che nel
nostro immaginario sono legate ai viaggi nel tempo. I
tessuti trasparenti e le forme over della collezione estiva
ricordano gli anni 30 e 80, dice George Keburia.

The leitmotifs of my S/S 2018 are dots and circles. By

covering them with crystals I explore the optical illusions
created when attempting to travel across time. In my S/S
collection see-through fabrics and exaggerated shapes
recall the 1930s and 80s, says George Keburia.
 3. Mach & Mach.
Per noi un onore poter collaborare con Swarovski,
dichiarano Nina e Gvantsa Macharashvili. Anzi, dob-
biamo ammettere che stato molto difficile scegliere
quale capo realizzare usando i leggendari cristalli au-
striaci: avremmo voluto disegnare unintera collezione.

Working with Swarovski is a great honour for us,

declare Nina and Gvantsa Macharashvili. After
having watched all the beauty that goes with these
crystals, we had a really hard time limiting ourselves
to one outfit and not designing a whole collection.

4. MatteoMars.
Grazie a Swarovski ho reso omaggio a due fonda-
menti della nostra esistenza: la donna e lacqua. En-
trambe sono definite da contraddizioni: forza e fragilit,
mistero e limpidezza, grazia e irruenza. Una dinamica
che ricerco costantemente, afferma Matteo Ciampalini.

Thanks to Swarovski I paid tribute to two cornerstones

of our existence: women and water. Both of them are
defined by contradictions: strength and weakness, trans-
parency and mystery, grace and impetuosity. A dynamic
that is typical of my work, says Matteo Ciampalini.

5. Okhtein.
Per Aya e Mounaz Abdelraouf la femminilit para-
gonabile allacqua, perch leggera, elegante e limpi-
da. Lesclusiva borsa da sera che hanno ideato incor-
porando i cristalli forniti da Swarovski pensata per
essere indossata da donne dalla bellezza eloquente.

For Aya e Mounaz Abdelraouf a womans femininity

flows like water. Its actually soft, elegant and clear.
The exclusive and sparkling evening bag they designed
using the Swarovski crystals provided by the Austrian
company wants to fit beautiful and eloquent women.
 6. Peet Dullaert.
Con il mio look voglio riflettere la splendente vitalit
dellacqua, simbolo della potenza femminile e del-
la bellezza che risiede nellunicit, commenta Peet
Dullaert. Ogni capo ospita piccoli mondi di cristallo
cuciti a mano su quelle che sembrano onde marine.

My designs reflect the radiant vitality of water, which

is the ultimate symbol of the forceful spirit of woman-
hood and of the beauty of individuality, states Peet
Dullaert. Each garment part of this look harbours del-
icate miniature worlds created with crystals.

7. Julia Seemann.
Trovare un equilibrio tra la brillantezza degli Swa-
rovski e la cultura underground. stata questa la
sfida principale per Julia Seemann, che alla fine ha
deciso di utilizzare i cristalli non soltanto sulla giac-
ca e sulla gonna, ma anche sul top e sulla borsa.

Finding a balance between the brilliance of Swarovski

crystals and urban subcultures. This is what Julia See-
mann found the most appealing while designing this
look. In the end, she decided to put crystals not only on
the jacket and the skirt, but also on the top and the bag.

8. Snow Xue Gao.

Una donna che cammina sotto la pioggia. questa lim-
magine da cui Snow Xue Gao partita per disegnare il
suo outfit per Swarovski. Ho incorporato tessuti ricavati
sia da vecchie giacche orientali sia da completi maschili
anni 70 e 80 trovati nei negozi di New York.

Snow Xue Gaos outfit for Swarovski was inspired by

a lady walking in the rain. I like to collect vintage tai-
lored suits from local stores in New York. I am super
into 70s and 80s menswear and old Asian jackets.
I then uses them as fabrics to drape new looks.
MILANO - VENEZIA - VERONA
e nelle gioiellerie selezionate

MARCOBICEGO.COM
 U S PR O TA GO N I S TS
Mindful luxury: a state of being, a lifestyle inclu-
sive of the planet, a mindset focused on sustaina-
bility and respect for nature.
It is a philosophy shared by an increasing number
of jewelers and designers, committed to creating
pieces of fine jewelry using alternative materials
that do not contribute to the deterioration of our
environment or the extinction of animals, such as
the elephant (96 elephants are killed each day, a
very alarming statistic).
One such material is the tagua nut, the seed of
a palm tree which grows in tropical climates and
rainforests of northwestern South America. Used
in a very inventive and sophisticated way, it can
substitute ivory.
Many designers including Alexandra Mor, who
developed the concept for this edition of the US
Protagonists have been inspired by the texture
and look of the tagua, creating several pieces that
prove that social change does not need to come at
a cost to quality or exquisite design.
US Protagonist jewels will be unveiled at an ex-
clusive, experiential event on September 6 at
Spring Place in New York, a unique membership
club known for shaping contemporary culture.
In addition to press, stylists, buyers, and industry
luminaries, the Salon Art + Design New Yorks
premiere fine arts fair and an esteemed partner
for this project will invite top fine art and jewel-
ry collectors to attend.
The pieces in these pages and others will be avail-
able for sale beginning September 6 on luxury
e-commerce site 1stdibs.com.
20% of the proceeds will go to support elephant
habitat conservation efforts. You can view the
jewels at 1stdibs.com/Tagua starting September 6.
 Sterling silver and diamond
handmade Foglie ring
with natural tagua seed;
set with 32 fancy brown
natural diamonds for
a total weight of 0.26
carats. Also available in
18k white and yellow gold.

1 8 8 4 Co lle ctio n
www.1884collection.com

1884 Collection brandishes the powerful raw beauty of tagua nuts

with 100% Italian design and craftsmanship.

1884 Collection treats vegetal ivory like a precious material:
it respects the tagua seeds natural form, preserving its round
shape and complementing its waxy luster and rough exteri-
or with a polished silver setting. In this way, a simple, natu-
ral, and abundant resource achieves the status of a precious
stone. It is a very unusual approach for fine jewelry, but one
that yields something truly and unmistakably original.
The exclusive capsule collection, made entirely by hand, is
the culmination of quintessential Italian good taste and su-
perb craftsmanship. To further elevate each piece, the brand
is partnering with Franchi Argentieri, one of Romes most
renowned silversmiths. 1884 Collection is also proud of its
strong Italian history; established by Alberto Petochi, the
heir of a well-known jewelry dynasty in the capital, it has be-
come famous for its jewelry set with ancient Roman coins.
Today, 1884 Collections storied past and futuristic vision of
mindful luxury have found each other. This capsule collec-
tion underscores the brands deep and lasting commitment
to sustainable luxury and environmental preservation, while
demonstrating its ability to innovate and create completely
new and meaningful pieces. As Alberto Petochi himself says,
Using tagua nuts as luxury elements gave me the chance to
show the public how precious the environment is and also
offer it something truly striking and new.

VOGUE ITALIA FOR ANIMA GROUP

 22k yellow gold hand-carved
tagua seed Kayonan hoop earrings.

Al ex a n d ra Mo r
www.alexandramor.com

Alexandra Mors collection resounds with ancestral echoes of Indonesian art and she finds
new inspiration in the tagua nut, an ancient yet very relevant element.

Alexandra Mor was exposed to the concept of hand-
crafted couture work by her mother, a French couturier
and the multicultural mlange of Israel where she grew
up. Mor discovered her career calling during a jewelry
bench class in 2004 and soon after went on to debut her
first collection at Phillips de Pury in New York City. She
spent the next decade creating bespoke heirlooms for
her collectors as well as working on her Haute Couture
Signature Collection, until 2017 when she felt the urge to
seek inspiration in a totally new environment. This past
year, Mor dove headfirst into the unknown and moved
to the island of Bali, Indonesia. Crossing the threshold
from the frenetic economic center of New York City to
the fertile, lush environment of Bali, Mors journey was
a call to adventure one that looked toward an in-
ner compass of self-reflection and social consciousness
that helped shape her new, more meaningful and
spiritually connected voice as an industry leader in the
world of mindful and sustainable luxury. The direction
for her next capsule collection became clear when she
discovered that elephant ivory is still used in jewelry
design. Compelled to find a sustainable alternative to
elephant ivory, Mors research lead her to the tagua
seed, a sustainable botanical alternative with physical
characteristics nearly identical to elephant ivory. An
idea that later on lead to a partnership with Vogue Ita-
lia and their annual US Protagonists, providing an ideal
platform to launch this campaign. Mors intent with this
collection is not to replace her Signature Collection or
brand DNA, but rather to use her voice to initiate con-
versations about sustainable and mindful luxury in the
jewelry industry, and inspire collectors, designers and
retailers through her continued use of ethically sourced
gemstones and her use of tagua. Mors tagua capsule
collection incorporates traditional and handcrafted
Balinese workmanship and heritage, heralding an evo-
lution of Mors signature design with new materials like
hand-carved tagua seeds, wood, pearls and 22 karat yel-
low gold filigree work -- discovered on her artistic and
spiritual journey in Bali.

VOGUE ITALIA FOR ALEXANDRA MOR

 Antiquity 20k gold necklace
with carved tagua nut,
gold beads and diamonds
2.37 carats.
Antiquity 20k gold pendant
with turtles carved in
tagua nut, with diamonds
0.22 carats and
aquamarines 13.84 carats.

Co o mi
www.coomi.com

Wearable art: a realistic yet dreamlike frame made of tagua nut, 20k gold, and
precious stones: the ethical luxury of Coomi.

For Coomi, art is a universal language that speaks direct-
ly to the soul. Her jewels are authentic fragments of art:
inspired by nature, architecture, the past, and everyday
life. They are made utilizing traditional techniques, pains-
taking artisan workmanship, and materials stones with
ancient cuts, diamonds and 20k gold. They evoke worlds
and tell stories that are capable of opening the mind and
touching the spirit with a touch of enchantment. This
magical element is found in each of her works, including
her tagua nut creations a gratifying challenge for the
American designer. When I saw the nut for the first time,
I realized I was embracing something unknown, she says.
That brown shell did not seem to have the potential to
create a jewel. But then, experimenting with it, I realized
that the nut would have determined its shape. The di-
alogue between the jewelry designer, goldsmith, and en-
graver led to an unusual ensemble with a romantic look;
comprised of a necklace of vegetable ivory disks, from
which hangs a pendant carved from the same material
that evokes foaming waves and frames the silhouette of
a sailboat made of gold and diamonds, propelled by the
wind and suspended on a sea of blue aquamarines. It is a
precious object full of meaning, not only as a lucky charm
(in jewelry language, a sailboat is given to wish someone
well while embarking on a new path in life), but most of
all, because it is eco-friendly and brings to mind environ-
mental and responsible production and the safeguarding
of local economies. It is ethical, informed luxury.

VOGUE ITALIA FOR COOMI


Hin d Ma ta r
www.houseofmatar.com
Hi-tech and enchanting, Hind Matars futuristic jewelry collection
proves that sustainable luxury is not just a dream.
Its not often that a piece of jewelry captures the entire world.
Ancient Japanese techniques, South American materials,
natural pearls from Bahrain, and Indian ebony all mingle
comfortably in Hind Matars pieces. Perhaps unsurprising
for a globetrotter like MATAR, hers is an aesthetic that is
focused firmly on the future albeit an otherworldly one.
Yet the unique design language she is developing seems to
be rooted in lavish visions and daydreams of the past. Clear-
ly, the young Bahrainis story is as eclectic and multifaceted
as the places from which she draws inspiration. Following
the warm international reception of her eponymous fashion
brand, she was approached to lend her hand to architecture
and interiors projects and chose to collaborate with Tech Noir
Lab, a pioneer in wearable technology, on her first full-range
fine jewelry collection, launching next season. MATAR is
currently preparing to debut a capsule collection featuring
fine tagua nut. The collection, called Futuristic Antiquities,
pays tribute to the artistic enigma of ancient civilizations
such as the tempered use of shakudo, a centuries-old Japa-
nese metal coloring technique for inlays. It also gives a nod
MATAR Gorget: faceted
polished tagua nut,
genuine Bahraini high
luster baroque natural
pearls, shakudo with
traditional niage patina,
14k gold grommets, links
and custom closures.
to the designers own rich and vibrant heritage. For several
generations, the MATAR family have been leading natural
pearl merchants in the Middle East, supplying many of the
finest jewelers around the world, including Cartier. But it is
MATARs eye for innovation and her bold choice of sustain-
able, humanitarian materials that makes her jewelry so rele-
vant now. To use the tagua nut as the main material for a fine
jewelry collection not only updates our definition of luxury,
it also contributes to the growing movement toward a more
responsible approach to luxury. The result is a series of edgy,
one-of-a-kind jewelry sculptures that let the raw merge with
the regal, the ancient with the modern, and bring together un-
usual colors and material combinations from natural pearls,
gold and silver to shakudo and, above all, tagua. We cant
all be reborn as a completely sustainable brand overnight but
we can all be mindful of where we want to end up and make
conscious decisions along the way that help us get that little
bit closer to a better, cleaner, fairer world, says Hind Matar,
who sees the tagua nut as the ideal alternative to ivory. And
some of those decisions dont even have to be a compromise.
VOGUE ITALIA FOR HIND MATAR

Jo h n Ha rd y
www.johnhardy.com
Hollie Bonneville Barden perpetuates the traditions of matres bijoutiers in John Hardys Bali atelier.
Her latest couture jewel carries a spiritual message celebrating the harmony between man and nature.
Wearing a creation by John Hardy makes a statement: it
means sharing a philosophy of life that focuses on nature
and a respect for ancestral traditions. Of course, there is
also the pleasure of wearing unique jewels created by ar-
tisans using techniques that have been passed down since
the dawn of time. An avid environmentalist, John Hardy
dedicated himself to creating a company that operated in
harmony with nature. He moved to Bali in the 70s where
the workshop continues to operate, sustainability woven
into every aspect of the brand. What was once a simple atel-
ier has flourished into a beautiful estate surrounded by rice
fields, where an entire community of artisans thrives. John
Hardy creative director Hollie Bonneville Bardens collec-
tions are saturated with the rich Balinese culture that has so
VOGUE ITALIA FOR JOHN HARDY
Cinta 18k yellow gold
Naga necklace with
white mother of pearl and
andalusite beads, tagua
nut, 95.24-carat Madeira
citrine drop and 2.15-carat
yellow sapphire center
stone, 1.76-carat brown
diamond, 12.04-carat
orange sapphire
pave, and 0.03-carat
blue sapphire eye.
heavily influenced the brands signature aesthetic. But her
most recent creation is a true tour de force that required the
collaboration of thirteen artisans and three months of work:
a precious citrine pendant nested within a removable shell
of intricately carved tagua. Suspended on beaded strands
inspired by Balinese Naga necklaces, the piece is a veritable
hidden treasure, paying homage to the sacred and eternal
beauty of nature by giving the tagua a brilliant citrine seed.
I wanted to celebrate the natural character, warmth, and
purity of the tagua nut, which can be admired and appreci-
ated as an object of beauty itself, says the designer. The
citrine hidden inside the locket has amazing flashes of light
and energy. This transformable piece plays on the idea that
it is up to us to protect and preserve nature.
 Objects Organique
earrings in 18k yellow,
white, or rose gold with
South Sea pearls, carved
tagua nuts, and .40-carat
total weight diamonds,
.74-carat pear-shaped rose
cut diamond, and .81-carat
champagne pear-shaped
rose cut diamond.

K. B ru n in i Jewe ls
www.kbrunini.com

K. Brunini Jewels eco commitment spans two decades, and now the designer embraces
a new, precious element for her nature-inspired designs: the tagua nut.

Whether climbing mountain ranges, surfing waves, or
hiking lush forests, Katey Brunini has always found inspi-
ration in the power and grace of nature. It is only fitting,
therefore, that her namesake brand should reflect the
all-encompassing essences of the five elements. Nature
offers Brunini such treasures as precious stones, wood,
bone, and antlers, which she gratefully transforms into
artistic jewels with organic designs. Among her powerful
and eclectic collections, Twig is reminiscent of a tree in a
storm, stripped of its leaves; Vertebrae, meanwhile, is in-
spired by the core energy housed in the human body. Her
latest creations, however, utilize the tagua nut as a key
element. It is an elegant, polished material that is easi-
ly carved. The tagua is less brittle than bone and harder
than a Brazil nut. Its creamy white hue gives it a similar
appearance to ivory. Its raw sophistication complements
the decorative exuberance of precious metals and stones.
Earth-conscious and ecologically mindful patrons seek
out artists who share their values. Artists of integrity cre-
ate treasures that are not only beautiful, but also foster a
relationship between nature and the adorned. For more
than twenty years, Brunini has crafted fine pieces with
the wellbeing of Mother Earth in mind. Her commitment
to preserving our environment for future generations
can be seen throughout her career; having worked exten-
sively with wood, Katey has donated to reforestration in
Costa Rica to further support the ecology of our planet
by replacing what she uses.

VOGUE ITALIA FOR K. BRUNINI JEWELS

 18k yellow gold, 62
carats pav diamonds,
approximately 4 total
carats in emerald cut
and cabochon emeralds,
black onyx beads, white
tagua doughnut beads.

K C S u ka mto
www.kcsukamto.com

KC Sukamto Culhas work with vegetable ivory emphasizes color, brilliance, and lightness
in her Southeast Asian-inspired chandelier earrings.

Her world is a map dotted with the vibrant colors of Colom-
bian emeralds, Thai sapphires and rubies, and the shimmer-
ing gleam of Australian opals and Tahitian pearls. It is a map
that she travels in search of materials, precious gems, and
inspiration to form her aesthetic imagery of classic, timeless
lines and a concept which KC Sukamto Culha, a Los An-
geles designer who trained at Central Saint Martins, now
interprets through the tagua nut, a botanical alternative to
ivory. For Vogue Italia, she creates a pair of chandelier ear-
rings that frame the face, creating a look that is at once op-
ulent and intimate a rigid dichotomy broken by the mate-
rials characteristic lightness. The craftsmanship the work
of skilled artisans with whom the designer collaborates on
a one-on-one basis highlights the perfect symmetry of the
earrings lines, as well as the uniformity of the brilliant white
nut. These are jewels which nod in the direction of South-
east Asia the largest consumer of ivory goods and also
prompt reflection on how the use of certain materials has
an effect that is not only environmental, but also social and
political. The fashion world is consciously making a shift
towards materials and processes that do not damage our
Earth, she states. The signature of my brand has always
been a strong personal perspective and intricate crafts-
manship. There is no reason to forgo these elements while
staying true to our message of sustainability. More so, what
makes jewelry so special is its ability to transcend time, turn-
ing away from this modern notion of fast fashion. What is
more luxurious and environmental than that?

VOGUE ITALIA FOR KC SUKAMTO

 An ode to Wayne
Thiebaud. Handcrafted
with Hoover & Strong
Harmony Platinum, 2.85
CTW Made by Man Lab
Grown Diamonds, 2.5
CTW Assorted Gemstones,
Calf Skin Leather and
Tagua Nut.

K ristin Ha n so n
www.kristinhanson.us

Kristin Hanson uses vegetable ivory for her new Pop Art jewel
and calls attention to the fight against the illegal ivory trade.

Contemporary art has long been a catalyst for the work
of jewelry designer Kristin Hanson. Among the many
genres and styles she references, her interests in Pop art
are seen in one of her best creations, An ode to Wayne
Thiebaud, which pays tribute to the godfather of Pop
art. Hansons choker is beautifully crafted in the form
of a typical American donut strewn with colorful gem-
stones and studded with diamond icing. Handmade from
100% recycled platinum, lab-grown diamonds, leather,
and a tagua nut, this piece exemplifies Kristins design
philosophy; her creative work for years has involved a
sustainable use of natural resources. The vegetable ivo-
ry symbolizes Kristins dedication to creating art with
an eco-friendly mindset. Despite its lighthearted ap-
pearance, the precious donut seeks to draw attention to
the illegal ivory trade and the poaching of elephants by
using a hand-carved tagua nut as its centerpiece. With
this new, completely naturally resourced piece, Kristin
Hanson has succeeded in creating a piece of fine jewelry
that combines avant-garde design, pop references and
environmental sustainability. This beautiful and exotic
donut choker flirts with fashion with fun-loving attitude.
Hansons donut is immediate and connects to all facets
of society, just as great Pop art should.

VOGUE ITALIA FOR KRISTIN HANSON

 Tagua bead necklace
set with mixed fancy
sapphires and blue topaz.

MCL Desig n
www.mcldesign.net

Matthew Campbell Laurenzas approach brings together design and art and respect for
tagua, which he works in such a way that it will become more beautiful as time passes.

They are eclectic, colorful, and fun creations made of rare
materials; their structure, however, is based on solid ar-
chitectural, sculptural, and artistic foundations. And they
look to art, drawing influence from Modernism, Art De-
co, and the Renaissance: historical periods and art move-
ments which molded Matthew Campbell Laurenzas taste
and the strong identity of his brand, M.C.L. Matthew left
Savannah College of Art, where was studying architecture
and interior design, to pursue a degree in Fine Arts, spe-
cializing in sculpture, at Bellarmine College. My vision
has always been to create pieces that stand the test of time
by virtue of the high quality of materials and the design,
going against the trend of the urge to buy endless, faddy
gadgets, he says. This involves a more sensitive use of
resources, which may mean reusing old stones, metals, and
mounts or introducing new, organic, sustainable materials,
such as the tagua nut, which helps to defend the elephant
and whose cultivation has very little impact on the envi-
ronment. It is a vision that goes from the short to the long
term, like his jewels, created to be passed from generation
to generation, in a symbolic dialogue between the artist
and the people who, on each occasion, interpret his works.
I always try to create interaction. My greatest pleasure is
to see how much my work is transformed in relation to the
person who wears it. And how it becomes, over time, even
more beautiful and precious.

VOGUE ITALIA FOR MCL DESIGN

 Handmade one-of-a-
kind tagua nut swallow
necklace. 18kt yellow gold
19.5. Round brilliant cut
diamonds 4.60 carats.
Pear-shaped diamonds
1.46 carats. Hand-carved
boulder opal swallow.
Hand-carved tagua nut
swallows.

SYLVA & CIE .

www.sylvacie.com

With her tagua nut fine jewels, SYLVA & CIE. embraces green jewelry and an ethical
commitment to protect the planet and encourage social development.

Sylva Yepremians passion for fine jewelry began as a child-
hood dream. Nine years ago, she launched her brand, SYL-
VA & CIE., in Los Angeles; it has since become known for its
balance of ancient world elegance with dynamic and imagi-
native designs. The variety of precious metals and the bril-
liant, colorful stones have become aesthetic hallmarks of the
brand; Sylva uses reclaimed diamonds and recycled vintage
elements to transform something old and something found
into something unexpectedly modern. Creating sustainable
jewelry fills Sylva with a sense of pride, which is why the chal-
lenge of turning a humble tagua nut into a work of art ap-
pealed so strongly to her. A material that resembles ivory but
breathes like wood, the tagua is an abundant and sustainable
resource, unique in its texture and versatile in its application.
It is a substance that perfectly exemplifies the direction in
which fine jewelry is moving: discovering new methods and
materials to create collectibles of exquisite quality that also
honor our shared cultural heritage and our earthly history.
As an aware artisan, Sylva is proud to be part of this major
shift in the industry. Working with the tagua has offered her
an interesting opportunity to galvanize real environmental
and social change through her showstopping eco-conscious
pieces. And perhaps those who adore SYLVA & CIE. will
become green jewelry ambassadors due to the unmistakable
passion and sincerity for environmental protection Sylva ex-
udes throughout her jewelry collection.

VOGUE ITALIA FOR SYLVA & CIE.

 BEAUTY/ICONE

Un dialogo per immagini tra PAT McGRATH, make-up artist, e GUIDO PALAU, hair stylist.
Pat

COME VIRNA LISI by STEVEN MEISEL / Vogue Italia, luglio 2016

Vittoria Ceretti alla maniera di Virna Lisi. Sugli occhi leffetto anni 60 delleyeliner Signature de Chanel, noir. Sfumatura arancio
sulle labbra con Rouge Allure Ink, n. 158. Tutto CHANEL. Fashion editor Olivier Rizzo. Hair Guido. Make-up Pat McGrath.

368 vogue.it n. 805

 Omaggio Al Cinema Italiano

Guido
COME MONICA VITTI by STEVEN MEISEL / Vogue Italia, ottobre 2003
Elisa Crombez cita Monica Vitti in La Notte di Antonioni. Sul viso Creamy Illuminator, n. 60; per lo sguardo The Mascara
Volumized Lashes, n. 3. Tutto DOLCE & GABBANA BEAUTY. Fashion editor Brana Wolf. Hair Guido. Make-up Pat McGrath.

369
 BEAUTY/PREVIEW

Nella Notte
Di Roma

Lhaute parfumerie ha scritto un nuovo capitolo ol-

fattivo, una dedica speciale a una dea della notte, dal
fascino irraggiungibile. Thats Goldea The Roman
Night di Bulgari, fragranza che racconta unelegan-
za inedita, pi incisiva e drammatica: un jus cipria-
to-floreale-muschiato, costruito con una partenza
di peonia nera, mora e bergamotto. Si schiude, poi,
in unassoluta di tuberosa (la regina dei fiori della
Roma by night) e di gelsomino in fiore, per dichia-
rarsi, infine, con un cuore di patchouli e vetiver che
aggiunge carisma e una forte identit. Chi la dea di
questa notte misteriosa dal fascino irraggiungibile?
Inevitabilmente Bella Hadid: Bulgari fa parte dei
momenti pi belli della mia famiglia, quindi della
mia vita. Pap regal a mamma una parure, che oggi
appartiene a me, ricorda la top model (e icona-glo-
bale, con i suoi oltre 14 milioni di followers). Cucito
sulla sua bellezza magnetica lo storytelling del film
che accompagna il lancio: lei che corre verso la Citt
Eterna e si dissolve nelle luci dorate della notte, nei
suoi profumi ipnotici. Conoscevo gi Roma e la
amo. Una cara amica che ha vissuto qui me lha fatta
scoprire. Di notte, pi oscura e audace, la citt mi
piace di pi. Anchio sono una ragazza notturna.

di MARIA VITTORIA POZZI

foto di PHILIPPE JARRIGEON

set design pompili & cameranesi @ carole lambert.

Collana
collezione
Serpenti
Tubogas,
in oro rosa
e pav di
diamanti,
BULGARI.

370 Code vogue.it n. 805

 BEAUTY/PREVIEW

Uno Scandalo
Annunciato
JEAN-PAUL GAULTIER lancia
la sua nuova fragranza gourmand
jambes en lair. Con uno
sguardo (ironico) allEliseo.

Di solito, quando si tratta di Jean-Paul

Gaultier, il pubblico che grida allo scan-
dalo. Questa volta, per, il couturier ha
preso liniziativa e a parlare di scandalo
lui in persona. Dopo quasi 3 anni di gesta-
zione, nasce Scandal: fragranza femminile,
gourmand e sensuale, che sa di miele e gar-
denia, di notti dissolute e di giorni eccitan-
ti. Persino il flacone un ironico ammic-
camento allespressione francese jambes
en lair, intraducibile, ma inequivocabile:
un po spinto, ma divertente no?,
dice Gaultier con un guizzo malizioso nel-
lo sguardo. Parlando seriamente, volevo
evocare la libert, il movimento: le gam-
be servono a correre verso la persona che
vuoi baciare o a scappare da una situazione
che non ti soddisfa. Ora che ci penso: un
profumo en marche!. Ride, per il gioco
di parole sullespressione in cammino,
diventato slogan del presidente Macron. Il
clin doeil alla politica si estende anche alla
campagna pubblicitaria: una donna sexy
e decisa che celebra la notte con amici
e amanti a Pigalle, e poi allalba unauto
blu la porta allEliseo. Chi lha detto che
se occupi un posto istituzionale non puoi
divertirti? Limportante affrontare le
cose significative con seriet, conservan-
do un po di leggerezza e autoironia.

set design pompili & cameranesi @ carole lambert.

di MARIA GRAZIA MEDA

foto di PHILIPPE JARRIGEON

372 Code vogue.it n. 805

ELISIR
ANTI-ET
OIL-ABSOLUTE
NUTRE TONIFICA LEVIGA
ILLUMINA UNIFORMA AFFINA [1]

U N A FO R M U L A A N T I - E T E C C E Z I O N A L E
4 oli preziosi arricchiti dallambra eterna in una texture
vellutata sublimatrice che risveglia la pelle affaticata.
Principi attivi potenti ed esclusivi tonificano, levigano,
illuminano e affinano la grana della pelle in un solo gesto.
Riattivazione cutanea visibile in 30 giorni.

I L P R I M O L A B O R AT O R I O F R A N C E S E (2) D I M E D I C I N A E S T E T I C A
[1] La grana della pelle [2] Fondato nel 1978.
 set design pompili & cameranesi @ carole lambert.
BEAUTY/PREVIEW

Dolce,
Pericoloso
Se, come dice Alessandro Michele, il
vero lusso la libert di essere se stessi,
Hari Nef ne lincarnazione perfetta.
Modella, attrice, scrittrice, a soli 24 anni
ha gi cambiato strade, identit e mondi
diversi. Lo stilista di Gucci lha voluta co-
me coprotagonista della prima fragranza
creata sotto la sua direzione artistica: Blo-
om (insieme a lei, interpreti della campa-
gna sono lattrice Dakota Johnson e larti-
sta Petra Collins).

Qual il link tra voi tre?

Il fatto di affrontare ogni cosa a modo
nostro. essere unconventional, ma in
maniera sottile, non urlata. Come Blo-
om. Che sweet and dangerous allo
stesso tempo.

Credi che un profumo possa farti sentire

diversa? Pi sensuale?
Ho sempre pensato che fossero i vesti-
ti a parlare per te, ma in realt parlano
molto di pi le fragranze. Quando ti si
avvicina qualcuno, costretto a senti-
re il tuo profumo. E sei tu, solo tu, che
decidi cosa far sentire agli altri. Il potere
comunicativo molto forte.

Cosa significa Gucci per te?

la celebrazione dellidentit. Il non im-
porre mai una visione unica.

E la bellezza?
autenticit. Trovo che qualcuno sia at-
traente se, mentre ci parlo, mi viene da
pensare: mai incontrato uno cos! Non
flamboyant, ma freak o allavanguardia.
Semplicemente unico. Un po come Ales-
sandro Michele.

di SUSANNA
MACCHIA
foto di PHILIPPE
JARRIGEON

374 Code vogue.it n. 805

NEW
 BEAUTY/PREVIEW

Per Gabrielle
Dedica olfattiva a MADAME COCO.
Allaudacia, allirriverenza, allo spirito
indomabile. Con un trionfo floreale.

Se non fosse diventato parfumeur, Olivier

Polge avrebbe fatto il pianista. Musica e
profumi, daltronde, parlano la stessa lin-
gua: note, composizioni, armonia. Ma se gli
si chiede che musica sarebbe Gabrielle, il
nuovo jus creato per Chanel, non riesce a ri-
spondere. Perch unarmonia totalmen-
te nuova: solo fiori, protagonisti come mai
prima. La quintessenza di un floreale.

di SUSANNA
MACCHIA
foto di PHILIPPE
JARRIGEON

set design pompili & cameranesi @ carole lambert. manicure sandrine bo.

Scarpe,
archivio CHANEL.

376 Code vogue.it n. 805

 BEAUTY/ANTEPRIMA

Il colore duttile
veste
labbra
e occhi.
Toni
nudi o
disco
rock.

foto di COPPI BARBIERI

YVES SAINT LAURENT

BEAUT Palette Couture
Variation Eyes & Lips, n. 05,
della collezione maquillage a/i
Night 54. Permette di creare
look diversi grazie a unestesa
variet di colori e di texture:
opache e lucide, calde
e fredde, per occhi e bocca.

378 Code vogue.it n. 805

Candy
S p li t
by Giannico
Coloratissima, golosa e divertente. La sesta collezione creata
da Kiko Milano per i suoi ventanni e firmata da Giannico, uno
dei brand di scarpe pi cool del momento, unapoteosi di tinte
caramellose, pack bon bon e toni marshmallow. La linea infatti
unomaggio alla pasticceria e al cake design. Irresistibile.

Un designer di scarpe che ha solo 22 anni ma gi famoso

in tutto il mondo, un cult-brand di make-up e i bon bon pi
gourmand. il mix di protagonisti della sesta capsule col-
lection che Kiko Milano ha creato per celebrare i suoi primi
20 anni di storia. La collezione si chiama Candy Split ed
firmata Giannico, che la racconta cos: Mi sono ispirato al
mondo delle caramelle e dei dolci: la delizia della pasticceria
francese, con tutte le sublimi creazioni, come gli incantevo-
li macarons. La vera sfida? Trasferire tutte le mie idee in
oggetti cos piccoli. Sfida assolutamente vinta con matite,
lipstick, nail lacquer, perfino nail stickers: tutti coloratissimi,
divertenti e irresistibili. Come il pi goloso dei cup cake. E
come solo il trucco Kiko Milano sa essere. Make-up Cosetta
Giorgetti @ Close Up Milano agency. Hair stylist Franco Ar-
gento @ Atomo Management. Photographer Rosi di Stefano.
C a n dy Split
by Giannico
Dallalto. In senso orario. Brush Kit: 3 pennelli per fondotinta e ombretti in una pratica pochette. Eye&Brow Glossifier: gel contorno
occhi, viso e sopracciglia con estratto di lampone. Lipstick, n. 01 Cherished Rose, n. 02 Lovely Lavander, n. 03 Violet Glaze e n. 04
Creamy Sage: rossetto cremoso allaroma di vaniglia, dal colore intenso e luminoso. Pochette disegnata da Giannico, ideale per
portare sempre con s i trucchi della collezione. Nail File Set: lime per unghie a forma di caramella. Nail Lacquer, n. 01 Golden
Icing Sugar, n. 02 Cotton Candy Rose, n. 03 Periwinkle Cream e n. 04 Tiffany Macaron: tonalit confetto per gli smalti top coat,
da abbinare tono su tono o in contrasto, su tonalit pi classiche. Serum: siero viso idratante e illuminante, ideale come base
trucco. Highlighter: illuminante viso effetto marmorizzato che permette di creare punti di luce mirati. Eye Pencil, n. 01 Rosy Marsh-
Mallow, n. 02 Candy Iris, n. 03 Sweet milk Mint e n. 04 chewy Liquorice: matita occhi a lunga tenuta. Eyeshadow, n. 01 Violet
Cupcake, n. 02 Mauve Lollipop, n. 03 Golden Sorbet e n. 04 Mild Green: ombretto in crema ad alta sfumabilit. Lips Mattifier:
top coat opacizzante labbra allaroma di biscotto. Lip Scrub: esfoliante a base di cristalli di zucchero. Still life by Pietro Scordo.
 BEAUTY/HAIR

Tutto Possibile

Aminoacidi della seta, lipidi micronizzati

per ricostruire ex novo la fibra capillare.
Personalizzazioni di colore, sfumature su
misura, effetti ocean wave in citt. Cos
la SCIENZA crea inedite idee di bellezza.

Da sinistra.
R+Co Sail Soft
Wave Spray.
KRASTASE
Touche
foto sfilata marni a/i 2017/18 @ gorunway.

Chromatique.
ROSSANO
FERRETTI
Prodigio
Regenerating
Potion. WELLA
Fusion Amino
Refiller. ALTER
EGO Hasty Too
Curls Amplifier.

vogue.it n. 805 Code 383

 BEAUTY/SKINCARE

Il Volto
Ridisegnato 3

Interrompere i meccanismi dellAGING

e riattivare le funzioni vitali della pelle.
2 4
Con sieri booster o maschere notte.
Sempre ad alta tecnologia cosmetica.

1 5
Lo skincare pi innovativo affronta laging cu-
taneo in modo globale: Riattivando le cinque
funzioni vitali della pelle (rigenerazione, ossige-
nazione, nutrimento, idratazione e protezione)
in contemporanea, spiega Marie Hlne Lair,
direttore comunicazione scientifica Clarins.
Non pi quindi solo questione di rughe o di
cedimenti. lestetica generale che conta. Per
trattamenti da giorno multi-attivi. E maschere
da notte che, stimolando le proteine della gio-
vinezza, promettono risvegli in grande stile.

di SUSANNA MACCHIA
foto di CHIARA GIAMINARDI

1. DIOR One
Essential, Skin
Boosting Super Serum.
2. CLARINS
Double Serum.
3. CHANEL Le Lift Ma-
sque de Nuit Rcuprateur.
4. STRIVECTIN Nia
Glow on Demand.
5. SKINCEUTICALS
A.G.E. Interrupter.

384 Code vogue.it n. 805

rinascimento.com
 BEAUTY/MOSTRE

Il Fior Fiore
La moda, la pubblicit, gli still
life. Poi i ritratti in bianco e nero
di artisti, scrittori, stilisti:
IRVING PENN al Grand Palais.

Per pi di 60 anni ha lavorato per Vo-

gue. Ma il percorso di Irving Penn non
si mai limitato alla fotografia di moda.
Spaziando dalla bellezza ai fiori, ai pro-
getti per la pubblicit, amava ritrarre
personaggi celebri come Pablo Picasso,
Yves Saint Laurent e Audrey Hepburn.
In occasione del centenario della sua na-
scita, il Grand Palais di Parigi gli dedica
una retrospettiva completa: la prima in
Europa, dallanno della sua morte.
Mouth una foto realizzata per LOral Paris, nel 1986 a New York.
di SUSANNA MACCHIA Limmagine fa parte dellesposizione dedicata a Irving Penn allestita
al Grand Palais di Parigi, dal 21 settembre al 29 gennaio 2018.

Brillantemente

the metropolitan museum of art, new york, the irving penn foundation.
Coloratissime, trasparenti, mat o disegnate:
le labbra sono il focus del maquillage di sta-
gione. Complice la tecnologia cosmetica che,
nella sezione rossetti, ha raggiunto livelli ina-
spettati. Per dire: Linda Cantello, internatio-
nal make-up artist Giorgio Armani, si sbilan-
cia e, parlando di Ecstasy Shine, lo definisce il
Rossetto perfetto. Perfetto, in che senso?
Perch coniuga il meglio delle performance
trattanti di un balsamo, al top della brillantez-
za cromatica. Versatile e multitasking anche
Rouge Sculpt di Givenchy che fa da rossetto
ma anche matita per il contorno.

Da sinistra. CHANEL Rouge Coco, N474, lipstick idratante. GIORGIO ARMANI BEAUTY
Ecstasy Shine, N300, lucentezza a specchio e massima idratazione. GUERLAIN KissKiss Matte,
hot coral, finish mat. GIVENCHY Rouge Sculpt, N2, con doppia texture: colore e contorno.

386 Code vogue.it n. 805

 Paul Rousteau

From Thursday 28th September to Sunday 1st October 2017 Jardin des Tuileries & Place de la Concorde, Paris
Ready-to-wear & accessory collections SS18 premiere-classe.com parissurmode.com
 BEAUTY/NEWS

In Scena
BELLA HADID per Nars, un sofisticato
TRAVEL CASE, una SPA medicale.

limmagine inedita del backstage della cam-

pagna di Nars, iconico marchio di make-up: la
nuova testimonial Bella Hadid stretta al mu-
sicista Justin Gossman. Poi frange, catene e
molta pelle, anche nuda. Lispirazione il rock
anni 70. E il maquillage segue lo stesso ritmo.

di VITTORIA FILIPPI GABARDI

Il Baule Dei Profumi Rinascita

Louis Vuitton disegna esclusivi travel case, questa volta per i suoi Premiata da poco come
profumi. Portando avanti la tradizione della maison, legata allar- la migliore medical spa
te di creare scrigni su misura per effetti personali. Flaconnier in del mondo, Lanserhof
cuoio avvolgono i sillage come gioielli di sublime artigianato. Tegernsee un luogo
di rinascita psicofisica
dove la cucina organica
si mescola al benessere
olistico. Per migliorare
lo stato di salute, anche
dei capelli. Con System
Professional di Wella.

388 Code vogue.it n. 805

L E L L A B A L D I . C O M
 BEAUTY/PROFILI

The Italian Job

Nel servizio di Patrick Demarchelier
(pag.392) tre giovanissime modelle
italiane interpretano il fascino intenso,
melodrammatico e sensuale delle grandi
Greta Varlese dive: da Sofia Loren a Silvana Mangano,
ad Anna Magnani. Unindagine sullidea
19 anni il 21 agosto. Mamma tedesca, pap
di femminilit radicata nel nostro
calabrese. Nata e cresciuta a Soverato.
Coshai amato di pi dello shooting? immaginario collettivo. Partendo dal
Il mio primo nudo! Eravamo sulla terrazza passato verso nuovi, molteplici, spunti.
dello studio di Patrick, a NY. Ero a mio agio.
Qual il tuo talento, in questo mestiere? di VITTORIA FILIPPI GABARDI
Non mi fisso su come posare, che espressio-
ni fare, non programmo niente. Cambio a
seconda del giornale o dei vestiti che indosso.
Cos la bellezza italiana, oggi?
Molto diversa dal passato. La mentalit cam-
bia e quindi anche i gusti. Vivo nel presente
e siamo forzati a percepire nuovi standard.

Giulia Maenza
Siciliana di Camporeale, 17 anni.
Come hai cominciato?
Tre anni fa, in uno stadio di
atletica leggera unex modella mi
ha convinta a provare.
Quali sono gli stereotipi estetici
dellimmaginario italiano?
Le dive del passato rimangono un
modello ma credo sia necessaria una
reinterpretazione pi attuale.
Cosa ti piace del nostro paese?
Siamo circondati dalla bellezza e da
fonti inesauribili dispirazione.

Gail Pelizzari
Milanese, 18 anni.
Com iniziata la tua carriera?
Prima sono stata rifiutata per laltezza, solo
1,73. Poi una fotografa mi ha vista al bar.
Ricordi dal set?
Stavo al mio posto, non riesco a essere
troppo espansiva. Patrick scattava velo-
cissimo, con me ci ha messo 5 minuti.
Da dove viene il tuo nome?
Dalla protagonista del film Carlitos way.
Mia madre lo ha tatuato sul polso.

390 Code vogue.it n. 805

musani.com
392 Code vogue.it n. 805
Diva

photos by Patrick Demarchelier

393
394 Code vogue.it n. 805
 In apertura. Greta
Varlese @ The Society
Management. Sui
capelli Eimi Ocean
Spritz di WELLA
PROFESSIONALS.
Sottoveste
LA PERLA.
In queste pagine.
Gail Pelizzari @
Women Direct.
Eau de Parfum
La Mia Perla di
LA PERLA ha note
orientali e solari.
Vestaglia LA PERLA.

styling by Paul Cavaco

hair by Jimmy Paul
make up by Diane Kendal.

395
 In questa pagina.
Sa di rosa selvaggia
Eau de Parfum
Miss Dior
di DIOR. Trench
e scarpe DIOR.
Nella pagina
accanto. Giulia
Maenza @ Why Not
Models. Eyeliner
Metalizzato N04;
Mascara Volume,
black. Tutto collezione
Fall 2.0 di KIKO
MILANO. Lingerie
LA PERLA.

396 Code vogue.it n. 805

397
398 Code vogue.it n. 805
 In queste pagine.
Polvere compatta
Diorskin Nude Air,
N030 di DIOR.
Miniabito di seta con
corpino di tulle a
ruches, CHANEL.
Manicure Yuko
Tsuchihashi
for Granje @ Susan
Price NYC.

399
400 Code vogue.it n. 805
 In queste pagine.
Sugli occhi eyeliner
Signature de Chanel,
N10; sulle ciglia
Le Volume
Ultra-Noir de Chanel.
Tutto CHANEL.
Trench di cavallino,
PHILOSOPHY
DI LORENZO
SERAFINI.

401
Alchimie
Creative
Frutto di una tecnologia innovativa italiana, bre-
vettata da Eurojersey, i tessuti Sensitive Fabrics
sono considerati leccellenza nel campo dei
cosiddetti indemagliabili. Lesclusivo intreccio
di microfibra di nylon e fibra elastica lycra
offre straordinarie performance: leggerezza,
traspirabilit, elasticit tridimensionale. I tessuti
Sensitive Fabrics sono la quintessenza del life-
style contemporaneo grazie alle caratteristiche
di qualit, funzionalit e versatilit che consen-
tono la creazione di uno stile personalizzato.
Tessuti che modellano il corpo dando vita ad
abiti dallo stile lineare che si rifanno a un mini-
malismo pratico. Trattamenti avanzati e tecniche
innovative come le cuciture termosaldate, le na-
Innovazione, stile e sostenibilit
made in Italy, le qualit vincenti
dei tessuti Sensitive Fabrics
di Eurojersey.
strature, i tagli laser e a ultrasuoni ne enfatizza-
no laspetto tailoring. La poliedricit dei tessuti
Sensitive Fabrics permette di creare un intero
guardaroba di capi dalla vestibilit ineguaglia-
bile, perfetti in tutte le occasioni con un comfort
ottimale in ogni momento della giornata.
La speciale struttura tessile dona una particola-
re luminosit e una straordinaria brillantezza di
colori, oltre a unaltissima definizione cromatica
e di stampa. Lintero ciclo produttivo verticaliz-
zato dellazienda improntato alla sostenibilit.
Riduzione di coloranti, energia e acqua sono
solo alcuni dei risultati raggiunti da Eurojersey
che ha fatto di stile, qualit e rispetto per lam-
biente il proprio credo.
Fotografia di Tino Vacca
 VOGUE ITALIA PER EUROJERSEY

TECNOLOGIE
DI STAMPA
MESSE A PUNTO
DA EUROJERSEY

ECOPRINT. Eccellente
qualit e brillantezza.
una tecnologia
brevettata da Eurojersey
che utilizza pigmenti
colorati con sorprendenti
giochi di luce e tono
su tono.

STAMPA DIGITALE.
Simula un decoro
offrendo un aspetto
stampato davvero
tridimensionale.
La sensazione materica
unita al comfort
e alle performance
di prodotto.

PLACEMENT PRINT.
Nasce dallingegno
creativo dellufficio
stile dellazienda.
Il disegno viene
stampato secondo
le dimensioni del capo
grazie alla riproduzione
proporzionale
direttamente sui tessuti
Sensitive Fabrics.
C OT E
Featuring
NIV EA Una coppia di talentuosi stilisti e un
brand cult di bellezza, attento alle
esigenze delle donne di tutte le et.
COTE e NIVEA hanno unito i loro
mondi creativi per personalizzare il
look del deodorante pi fashion orien-
ted che c. Invisible for Black&White,
il deo che rispetta i tessuti, ora reso
unico da una grafica very cool.

Invisible for Black&White di NIVEA, nelle tre versioni

Original, Fresh e Active. Tutte in edizione limitata con
pack disegnato da COTE.

Cosa ha a che fare un deodorante con il mondo della mo-
da? Molto, anzi moltissimo. Quando si indossa un abito,
infatti, lobiettivo sentirsi a proprio agio. Cio, fresche
e perfette, all day long. Quindi: zero sfumature bianche
o gialle che non solo fanno sentire a disagio, ma posso-
no deteriorare definitivamente un vestito o una camicia.
Ecco perch NIVEA ha pensato alla formula di Invisible for
Black&White che, al netto di una freschezza a lungo termi-
ne, ha il massimo del rispetto per i tessuti, sia quelli bian-
chi soggetti a ingiallirsi, sia i capi scuri a rischio sfumature
chiare. Invisible for Black&White proprio un deodorante
che ama la moda. E per suggellare questo amore, NIVEA
ha chiesto a COTE, fashion brand italiano gi molto cono-
sciuto a livello internazionale, di personalizzare tre flaconi
VOGUE ITALIA PER NIVEA
con dei disegni ad hoc. Cos Tomaso Anfossi e France-
sco Ferrari, i due stilisti fondatori del marchio, raccontano
il progetto: Abbiamo creato queste grafiche attingendo
dal nostro mondo estetico, esprimendo appieno lo spirito
NIVEA che ogni donna pu fare suo. I designer hanno
rielaborato dei pattern di abiti di collezioni passate, sti-
lizzandoli e trasformandoli in bianco e nero proprio per
ribadire il legame con Invisible for Black&White. I flaconi
firmati da COTE (presentati in anteprima durante la Vogue
Fashions Night Out in un corner di Palazzo Morando
a Milano) sono tre, rispettivamente pensati per le tre versioni
del deodorante: Original, Fresh e Active. Difficile sceglierne
uno. Il consiglio? Collezionarli tutti e tre. I flaconi sono infatti
unedizione limitata assolutamente da non perdere.
W W W. N I V EA.IT
Mountain Wellness
In una valle incontaminata del Trentino, al cospetto delle montagne
patrimonio Unesco, sorge QC Terme Dolomiti. Il nuovissimo
centro termale del Gruppo QC Terme. Che rafforza il legame col
territorio. E vizia gli Ospiti con un articolato percorso benessere,
tra forest bathing, biosaune, piscine indoor e outdoor.

Una sala panoramica del nuovo centro QC

Terme Dolomiti (foto di Francesco Bolis).
 VOGUE ITALIA PER QC TERME

Leggenda vuole che, sulle vette montuose

del Catinaccio, re Laurino coltivasse un
roseto cos bello da attirare la curiosit
del principe del Latemar: arrivato per
vedere le rose, scopr invece lesistenza
della principessa Ladina, che rap. Gran-
de fu lira del re, il quale rese invisibile
il suo giardino con un incantesimo. Le
uniche tracce risiedono nellEnrosadira,
fenomeno che rende rosa le cime allalba
e al tramonto. Proprio dalla Val di Fassa si
gode una vista privilegiata sul massiccio
dolomitico del Trentino, patrimonio natu-
Poltrone sospese
nella sala Il cielo rale Unesco; ed qui che sorge il nuovo
in una stanza (foto centro QC Terme Dolomiti, nono gioiello
Francesco Bolis). dei centri benessere QC Terme.
Inaugurato allinizio di dicembre 2016,
rafforza il legame tra QC Terme e la
montagna, che nella filosofia del Gruppo
dei fratelli Quadrio Curzio un elemento
chiave dellapproccio al benessere: luo-
go in grado di favorire il rilassamento e di
stimolare il contatto con la natura.
Il centro, che si sviluppa su tre livelli e
ha una superficie di 4.300 mq, stato
progettato per avere un minimo impatto
sullambiente: a riprova dellorientamento
sostenibile della struttura, QC Terme Dolo-
miti ha attivato un percorso che lo porter
a ottenere la certificazione internazionale
LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design), che ne garantisce lec-
cellenza nella progettazione energetica
Decor della sala relax e ambientale.
Salotto del Loden Tra le peculiarit del centro, che viene
(foto Francesco Bolis). alimentato dalla sorgente naturale Allo-
ch, unica sorgente solforosa del Trentino,
sono le piscine e gli spazi esterni: luoghi
ideali anche per praticare quel forest
bathing che in Oriente viene assimila-
to a una forma di medicina preventiva.
Camminare tra gli alberi, allaria aperta,
calmerebbe infatti stress e depressione,
aiuterebbe a regolare la pressione e a
rinforzare il sistema immunitario. Per gli
Ospiti la possibilit di un percorso be-
nessere ricco di momenti diversi: nella
struttura, vasche idromassaggio, percorsi
Kneipp, cascate dacqua, bagno giappo-
nese e a vapore, stanze del sale, saune
e biosaune. Non mancano aree relax e
sale per i trattamenti; e lappuntamento
Una veduta con lAperiterme. Perch anche Pozza di
della vasca interna Fassa, rimanendo fedele alla sua anima
che prosegue allaperto slow, entra a far parte di un ideale life-
(foto Francesco Bolis). style-destination tour.
QVC Next
14 settembre 2017, Milano: torna la Vogue Fashions Night Out. E con lei la secon-
da edizione del programma promosso da Vogue Talents e QVC, il retailer multimedia-
le che unisce tv, digital e mobile per unesperienza di shopping integrata. Il progetto
QVC Next / The Fashion Edition anche questanno sostiene le nuove generazioni
di designer, offrendo ad alcuni di essi lopportunit di vendere attraverso le proprie piat-

/The Fashion taforme delle capsule collection realizzate in esclusiva.

Questo programma dedicato ai nuovi talenti della moda il risultato di un impegno costante
da parte di QVC nellinvestire sui brand del made in Italy che, proprio grazie a QVC Next,
trovano uno spazio di visibilit e vendita. Un impegno concreto che intende promuovere

Edition lintuizione creativa, il lavoro e le aspirazioni che si celano dietro a ogni idea.
Le prime due designer selezionate sono Manuela Di Prima e Giuliana Mancinelli Bonafaccia:
nel corso della VFNO saranno loro le protagoniste, con un evento dedicato a Palazzo
Morando in cui verr svelata unanteprima delle linee create per QVC.
Il primo appuntamento il 14 settembre con la capsule boho-chic di Via Po by Manuela
Di Prima, disponibile in web preview su www.qvc.it. Il giorno dopo, la collezione verr
invece presentata con un live show televisivo alle 21, e da quel momento potr essere
acquistata in tv, sul sito internet o sullapp QVC.
 VOGUE ITALIA PER QVC

Manuela Di Prima
Stilista dal background eclettico e interna-
zionale, Manuela Di Prima prende ispira-
zione dalle sue esperienze di vita, dallarte
e dal cinema per disegnare moda tra lItalia,
la Francia, New York e Los Angeles. Dopo
aver lanciato il marchio Maison Di Prima per
celebrare la sua passione per lhaute coutu-
re e lo stile minimal, ha deciso di fondare
il nuovo brand Via Po by Manuela Di Pri-
ma per raggiungere un pubblico pi vasto:
Grazie alla partnership con QVC presen-
ter una capsule collection che propone un
mix di capi da abbinare tra loro per creare
diversi total look.

Giuliana Mancinelli Bonafaccia

Dettagli geometrici e ispirazioni pop. La loro
contrapposizione alla base di ogni borsa
e gioiello creati da Giuliana Mancinelli Bo-
nafaccia, e la loro combinazione sempre
estremamente contemporanea. Per realiz-
zare la capsule GMB by Giuliana Manci-
nelli Bonafaccia sono partita dagli elementi
distintivi della mia griffe e li ho resi pi ac-
cessibili. QVC Next / The Fashion Edition
mi d infatti la possibilit di sperimenta-
re, proponendo una linea che in grado
di raggiungere un target molto ampio, spie-
ga la designer che ha fondato il suo brand
nel 2011 e che tre anni dopo stata tra
i finalisti di Who is on Next?.

In questa pagina, dallalto. Anello Knot,

orecchini Bind e anello a spirale con bor-
chia e stella con pav di cristalli Swaro-
vski. Questi gioielli sono bagnati in oro
chiaro e fanno parte della capsule GMB
by Giuliana Mancinelli Bonafaccia. Nella
pagina accanto. Abito corto con carr in
pizzo e collo alto della collezione di Via
Po by Manuela Di Prima.

Sintonizzati su:
Segui QVC su:
Digitale Terrestre e tivsat
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canale 32
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Guidetti Arianna Via Vittorio Emanuele Orlando 10-Cinisello Via Tonale 3-Varese (VA) Tel. 0332236535 Via Gogavino 28-Gravina di Puglia (BA) V.le Sardegna 20-S. Vito Lucca (LU) Via Martiri 118/bis-Nove (VI) Tel. 0424470483
Via Roccole 90-Boario Terme (BS) Balsamo (MI) Tel. 0226223330 Crazy Hair Tel. 3405397596 Tel. 0583496426 Salone New Planet
Tel. 0364531065 Hair Mania Via Valgella 12-Varese (VA) Tel. 0332331127 Fascino di Pavia Floriana Acconciature Barbara Via Europa 3-San Nazario (VI)
Griffe Viale Rinascita 64-Cinisello Balsamo (MI) Maria Ferrari Tel. 3467090523
Via Indipendenza 37 S. Eufemia-Brescia (BS) Tel. 0266049830
Frange - Cornaredo
PIEMONTE Via 10 Marzo 59/b-Modugno (BA) Via della Repubblica 67/C-Albiano Magra (MS) Cicchellero Monica
Tel. 030364678 Le Muse Tel. 0805353520 Tel. 0187415035 Via Fogazzaro 4-Torrebelvicino (VI)
Federico G. Parrucchieri Via Ponti 22-Cornaredo (MI) Tel. 0293565399 Via Migliara 51-Alessandria (AL) D&P di Dora e Palma Amato Hair Visi Tel. 0445570081
Via Forcello 1/a-Brescia (BS) Di Matteo Tel. 0131266800 Via Bari 48-Molfetta (BA) Tel. 0803349787 P.za Istria 27-Massa (MS) Tel. 3347216295 Dal Molin Sabrina
Tel. 3458515032 Via Monti 9-Corsico (MI) Tel. 024471420 Ravotto Katia Elisir Parrucchieri Art Luca Coccole per Capelli Via Carisana 80-Torri di Q.lo (VI)
Roberta Parr. Acconciature Lucia P.za Sen. Cagnasso 3/A-Alba (CN) Via San Francesco dAssisi 50-Molfetta (BA) Via Malaspina 11-Villafranca Lunigiana (MS) Tel. 0444582019
Via S. Briscioli-Capo di Ponte (BS) P.za San Giorgio-Cuggiono (MI) Tel. 017335834 Tel. 0802042618 Tel. 0187493581 Armonia Tessaro Alessandra
Tel. 0364331366 Tel. 0297240358 Pezzolla Donata Gianluca Staff Why Not Via Roma 80/e-Valli del Pasubio (VI)
Momento Donna R&A Love Me Parrucchieri C.so Cortemilia 4/A-Alba (CN) S.Maria della Croce 7-Noci (BA) Via Roma 10-Casciana Terme - Lari (PI) Tel. 3392428393
Via Ungaretti 53-Capriano del Colle (BS) Estetisti Tel. 0173442046 Tel. 3452683685 Tel. 0587686117 Danzi Carlotta
Tel. 0309971629 Via Roma 80-Garbagnate M.se (MI) Vanity Hair Ralfstyle Valentina Hair Studio Viale Europa 5-Negrar (VR) Tel. 0457502289
Tel. 029956514 Via Fornace Sorba 4-Alba (CN) Via Repubblica 129-Noci (BA) P.za della Casa Bianca 18-Pontedera Loc. I Sonia Studio Immagine
Tel. 0173284272 Tel. 0804039526 Fabbri (PI) Tel. 0587476475 Via Ghetto 63/a-Verona (VR) Tel. 3473105429
La F or m a
Creativit, sperimentazione e innovazione applicate al caff. In una parola, Coffee
Design. Una disciplina che non esisteva e con Lavazza diventata arte, senza rinun-
ciare a promuovere autenticit e unicit, elementi fondanti della sua storia da oltre
120 anni. Allinterno del Training Center di Torino, lazienda ha da tempo creato un
vero e proprio laboratorio interamente dedicato al Coffee Design. Lidea quella di

D el C af f sviluppare prodotti, combinazioni di gusti e strumenti: il Food Design al servizio del

caff. Golosit da provare, a breve, nel nuovo flagship store che verr aperto nel
cuore di Milano, in Piazza San Fedele, dedicato ai coffee lovers.
 VOGUE ITALIA PER LAVAZZA

Caviale di Caff

Nasce da una idea del

Team Lavazza e dello chef
Ferran Adri. La ricetta
realizzata con la tecnica
della sferificazione, prevede
che un composto a base
di caff e una soluzione
con cloruro di calcio diluito
entrino in contatto, creando
una membrana trasparente
attorno a microsfere di
caff. In bocca leffetto
davvero sorprendente:
unesplosione multipla
di aroma e gusto.
Coffeetail n 50
Presentato al 50 Best
Restaurants 2016 levento
che incorona i migliori
ristoranti di alta cucina
al mondo , un tributo
non convenzionale al Cuba
Libre. La cola sostituita
dal Cold Brew, caff Kafa
Lavazza estratto a freddo
per 12 ore, cui si
aggiungono un goccio
di rum e scorza di limone.
Un drink serale che si serve
in un barattolo di vetro,
seguendo il trend drinking
in a jar.
Taco-sponge
Ancora innovazione per il
team Lavazza. Con la cottura
rapida al microonde, realizza
un pan di Spagna molto
soffice. Farcisce poi la base,
con caff Lavazza macinato
finissimo, che regala un
aroma profondo,
e aggiunge una farcitura
di morbida spuma al
cappuccino. Il risultato una
dolcezza avvolgente.
Disegnare il caff. Dargli nuove for-
me, consistenze, sapori. Utilizzarlo
in modo inusuale e sorprendente.
Unidea che Lavazza ha da subito
condiviso con i fratelli Adri, avan-
guardia pura nella cucina mondia-
le, con cui anni fa ha iniziato una
partnership mai interrotta. Albert
a raccontare: Da Ferran (per mol-
ti anni ai vertici di The Worlds 50
Best Restaurants, ndr) ho ereditato
la passione per il Coffee Design.
Allinizio, nel nostro ristorante El
Bulli, il caff veniva proposto in
modo tradizionale, a fine pasto.
E aggiunge: Dopo lincontro con
il team del Training Center Lavazza,
il caff diventato materia gastro-
nomica. Nuove tecniche, concetti
e modalit di degustazione han-
no visto la luce grazie a studi
e sperimentazioni, sempre sostenuti
dallesperienza Lavazza. Una rivo-
luzione, che si concretizzata in
progetti visionari, ironici, divertenti,
ma sempre nel segno della qualit.
La mia volont, conclude Albert,
continuare nella ricerca e vede-
re il caff non solo come bevanda,
ma ingrediente, spezia.... Idea-
le per mettere alla prova gli chef
e proporre ai clienti la perfetta
coffee experience.

Tutte le ricette si assaggiano

nel nuovo flagship store di
Milano, Piazza San Fedele.

Lavazza e lalta cucina: le tappe

1996 Apre il San Tommaso 10, nella storica drogheria di Luigi Lavazza, e propone i Coffee Menu. 2000 I Piaceri del Caff sono i primi esempi di
Coffee Design. 2002 Inizia la collaborazione con Ferran Adri: il caff solido nellspesso. 2003 Si sperimenta con Cookie Cup, tazzine biscotto,
ed Espresso Galassia, ispirata al calendario Lavazza di Thierry Le Gous. 2004-2007 Ancora Adri, con Passion>Me, caff e frutto della passione,
Cappuccino Lio, schiuma di caff, Cappuccino Nitro, freddo, e Pasas di caff, chicchi simili a uvetta. 2008 Carlo Cracco gioca con le gele di caff,
le Coffee Lens. 2009 e 2011 Lo chef spagnolo con il Frozen Espresso e la Granita Espresso. 2010 Il maestro chocolatier Guido Gobino inventa
il Bacio al caff. 2012-2013 Massimo Bottura rivisita lespresso, che diventa salato in Come to Italy with me, e il Tiramis, in Its just a dessert.
E poi i tools: Espoon (2010), il cucchiaio forato, e Ecup (2012) sono di Davide Oldani.
Palazzo Morando
Costume Moda Immagine
In via SantAndrea 6 un museo deccezionale fascino.
Arredi maestosi, traboccanti di saperi e arte, preziosissimi
e dallo struggente fascino rtro. Ma anche un osservatorio
privilegiato nel cuore del Quadrilatero della Moda in cui
immergersi nello stile di Milano e nella sua storia.
 VOGUE ITALIA PER COMUNE DI MILANO

Palazzo Morando molto di pi che

Salottino dorato, Galleria cinese e soffitto della Sala dellOlimpo fotografie di Irene Basc. Dipinto di Angelo Morbelli fotografia di Saporetti Immagini dArte. Copyright: Comune di Milano - Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Milano.

un museo, una ex casa aristocratica

o una passerella di stile e moda.
la quintessenza del fascino milane-
se, sofisticato, charmant, di classe.
Dal Seicento dimora di alcune tra
le pi importanti famiglie della citt
come i Casati, i De Cristoforis, i Villa
e gli Weill-Schott, nella prima met
del XX secolo diventa la residenza
prediletta dei Morando Bolognini.
La contessa Lydia Caprara Moran-
do Attendolo Bolognini, nobildonna
coltissima, dalla personalit eclettica
e appassionata di spiritismo ed eso-
terismo, rimasta vedova nel 1945
dona il palazzo e le collezioni qui
conservate al Comune di Milano,
non prima di averne fatto un crocevia
di cultura ed estro. Il Salottino dorato
il luogo dove perpetuata la memo-
ria del periodo rococ e dei prece-
denti proprietari, la Galleria cinese
testimonia la passione per larte orien-
tale, la Sala dellOlimpo trabocca
di fascinazione per larte figurati-
va. Luoghi magici che fanno parte
del suggestivo percorso che Palazzo
Morando offre al visitatore.
Accanto allappartamento della con-
tessa, la Pinacoteca, dedicata alla
Milano antica e moderna con le rap-
presentazioni seicentesche dei luoghi
pi evocativi, passando per lepoca
neoclassica e i dipinti dellOttocen-
to che raccontano la citt allombra
della Madonnina le vie dacqua
dei Navigli, la costruzione della
Galleria, le nostalgiche vedute di
corso Vittorio Emanuele e di piazza
Duomo, rispettivamente ritratte nelle
celebri tele da Giuseppe Canella,
Corsia dei Servi, e Angelo Inganni,
Veduta di piazza del Duomo con
il coperto dei Figini , fino alla Mila-
no popolare e operaia che emerge
nei capolavori di denuncia sociale
di Achille Beltrame e Angelo Morbelli.
Inoltre, dal 2010 il palazzo custodi-
sce ed espone a rotazione abiti, costu-
mi e accessori della ricca collezione
civica, siano questi antichi o contem-
poranei, che diventano testimonianza
di quel gusto unico e inconfondibile
che nei secoli ha caratterizzato la pro-
duzione artigianale milanese.

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine

via SantAndrea 6 - Milano
dal marted alla domenica, 9-13 e 14-17.30
ingresso con biglietto del Museo
www.civicheraccoltestoriche.mi.it
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09 Bacio!
Mert
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Roma!
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Vanderperre
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My Italian
Tv Crush
Juergen
Teller

Quando
Tira
Il Vento
Dario
Catellani

Springtide
Alessio
Boni

La Vendemmia
Luigi
and Iango

421
BY M E RT & M A R C U S
ST Y L I N G BY A L A STA I R McKIMM
 In apertura. Greta Varlese @ Elite Milano: bolero di piume e corsetto di cotone, GIVENCHY, jeans TRIPP NYC;
cintura VETEMENTS. Nella pagina accanto, da sinistra. Arsun Sorrenti @ Img Models: T-shirt
DAVID CASAVANT ARCHIVE. Vittoria Ceretti @ Elite Milano: giacca di shearling, ALEXANDER McQUEEN;
orecchini e T-shirt, Stylists Studio. Qui sotto, da sinistra. Chiara Mazzoleni @ Marilyn Agency: montone CHLO,
pantaloni di pelle, TOM FORD, boots, Stylists Studio. Federico Spinas @ I Love Models Management:
completo BALENCIAGA. William Los @ Wilhelmina Models NY: giacca RAF SIMONS. Pelliccia di visone e volpe,
VERSACE; bikini Stylists Studio. Roberto Rossellini @ Ford Models NY: camicia di flanella, DSQUARED2.
Da sinistra. Mariacarla
Boscono @ Elite Milano:
abito di chiffon,
ALBERTA FERRETTI;
lingerie INTI MISSIMI.
Dale Cutts: canotta
CALVIN KLEIN JEANS,
jeans CHRISTIAN
DADA. Filip Hrivnak
@ Soul Artist Management:
pull SAINT LAURENT
BY ANTHONY
VACCARELLO. Cappotto
di grain de poudre,
EMPORIO ARMANI;
bikini e boots, Stylists
Studio. Hair Cyndia
Harvey; make-up Isamaya
Ffrench, entrambe
@ Streeters. Manicure
Mary Soul using Chanel
Le Vernis. Set Design
Andrea Stanley
@ Streeters. On set Across
Media Productions.
 Qui sotto, da sinistra. Montone CHLO. Giacca e t-shirt, BALENCIAGA.
Nella pagina accanto, da sinistra. Candice Swanepoel @ Img Models: giacca, top e pantaloni, STEFAN COOKE;
boots Stylists Studio. Hermann Nicoli: jeans SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO; sneakers CONVERSE.
 Qui sopra, da sinistra. Bolero, corsetto e scarpe, GIVENCHY, pantaloni TRIPP NYC; cintura VETEMENTS. Tank top CALVIN KLEIN
JEANS. T-shirt POLO RALPH LAUREN. Giorgio Abruscato @ Why Not Models: giacca di pelle, SAINT LAURENT BY ANTHONY
VACCARELLO, camicia MARTINE ROSE. Abito a lavorazione patchwork di seta e pizzo, ERMANNO SCERVINO; collant FOGAL, scarpe SAINT
LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. Alessio Pozzi @ Elite Milano: tank top, CALVIN KLEIN JEANS.
Nella pagina accanto, da sinistra. Matilde Rastelli @ Elite Milano: cappotto oversize di shearling, TOM FORD. Julian Schneyder @ Soul Artist
Management: pantaloni RAF SIMONS; boots CALVIN KLEIN 205W39NYC.
 Qui sotto, da sinistra. Biker jacket, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO, pantaloni MARTINE ROSE. Giacca
SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO, gonna di nappa, SALVATORE FERRAGAMO; boots GIANVITO ROSSI.
Tank top e jeans CALVIN KLEIN JEANS. Canotta Stylists Studio, jeans SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO.
Trench effetto lacca, VALENTINO, t-shirt KELLY COLE, jeans TRIPP NYC; belt Stylists Studio. Nella pagina accanto,
da sinistra. Tank top CALVIN KLEIN JEANS. Ecopelliccia MIU MIU, t-shirt vintage, KELLY KOLE; orecchini Stylists Studio.
Da sinistra. Pull vintage,
Stephen Sprouse
@ RESURRECTION
ARCHIVE. Top
CHERRY VINTAGE,
pelliccia BLUMARINE,
jeans TRIPP NYC.
Abito di seta con volants
a stampa micropois,
BALENCIAGA. Coat di
cavallino DIOR HOMME.
Cappotto TOM FORD.
 Qui sotto, da sinistra. Ecopelliccia MIU MIU, jeans TRIPP NYC. Chad White @ Soul Artist Management: tank top e jeans,
CALVIN KLEIN JEANS. Pablo Rousson: camicia MATTHEW ADAMS DOLAN. Edoardo Velicskov:
T-shirt CHERRY VINTAGE, jeans LEVIS. Giacca SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO.
Nella pagina accanto, da sinistra. Meghan Collison @ NY Model Management: pelliccia di volpe, TOM FORD, top DAVID
CASAVANT ARCHIVE; pantashoes BALENCIAGA. Giacca di shearling e pelle, ALEXANDER McQUEEN, jeans TRIPP NYC.
Giacca STEFAN COOKE.
 Qui sopra, da sinistra. Briefs CALVIN KLEIN UNDERWEAR; boots CALVIN KLEIN 205W39NYC. Lily Aldridge: cappotto di nappa ricamata,
PRADA. Nella pagina accanto. Giacca di velluto a coste, PRADA.
 Nella pagina accanto,
da sinistra. Camicia
di lana con tasche frontali
a contrasto, maglia a collo
alto di cotone con ricamo,
pantaloni di lana con
banda laterale a contrasto.
Tutto CALVIN
KLEIN 205W39NYC.
Top DAVID CASAVANT
ARCHIVE; jeans e boots,
VETEMENTS.
BY I N E Z & V I N O O D H
ST Y L I N G BY A L E X W H I T E
In apertura, da sinistra. Abito
di seta stampata, N21; borsa
di pelliccia, VALENTINO
GARAVANI; orecchini LANVIN;
bracciale e anello toile ,
BUCCELATI; shoes PRADA.
Completo STELLA
McCARTNEY; scarpe RALPH
LAUREN COLLECTION.
Da sinistra. Othilia Simon
@ DNA Model Management:
blusa e gonna di chiffon creponne
di seta, BLUMARINE; occhiali
LINDA FARROW; orecchini
VALENTINO GARAVANI;
collana e bracciale, PRADA.
Saskia de Brauw @ DNA Model
Management: completo di lana
e camicia di cotone, THE ROW.
Abito di crpe sabl,
MARNI; orecchini JENNIFER
FISHER; bracciali IPPOLITA;
borsa VALENTINO
GARAVANI. Hair Malcolm
Edwards @ Art Partner. Make-up
Lisa Butler @ Bryant Artists.
Manicure Catia Sonia Piazza.
On set MAI.London.
Da sinistra. Completo di lana
e camicia di chiffon,
VICTORIA BECKHAM.
Blusa di seta, ROCHAS;
gonna GUCCI; borsa HERMS;
cuff BUCCELLATI.
Da sinistra. Pelliccia di marmotta,
LOEWE. Abito di seta e lurex,
BOTTEGA VENETA; borsa di
visone, VALENTINO
GARAVANI; bracciali PRADA.
Cappotto over di montone
con revers di cammello, lupetto
di lana e gonna con spacco
sul davanti e, a destra, completo
di lana: tutto MAX MARA.
Occhiali LINDA FARROW;
collier BUCCELLATI; sandali
PRADA; scarpe RALPH
LAUREN COLLECTION.
BY W I L LY VA N D E R P E R R E
ST Y L I N G BY O L I V I E R R I Z ZO
In apertura. Mica Arganaraz
@ Dna Model Management:
camicia di popeline di cotone,
FENDI. Paul Hameline
@ Success Models. In tutto il
servizio: briefs CALVIN KLEIN
UNDERWEAR 205W39NYC;
hats PRADA. In queste pagine.
Top di broccato e stivali con
incrostazioni di metallo, CALVIN
KLEIN 205W39NYC.
 Fernando @ Hakim Model
Management: biker jacket con
inserti di rose di metallo,
CALVIN KLEIN 205W39NYC.
Corona ANGELS THE
COSTUMIERS. Nella pagina
accanto. Mariacarla Boscono
@ Elite Milano: abito
di satin, cuissardes di pelle.
Per i ragazzi: pantaloni di nylon.
Tutto PRADA.
Da sinistra. Henry Lecluse: corona
ANGELS THE COSTUMIERS.
Amanda @ Tomorrow Is Another
Day e Kiki Willems @ Img
Models: camicia e abito di cotone
con stampa, ANDREAS
KRONTHALER FOR
VIVIENNE WESTWOOD. Daan
@ Rebel Model Management:
maschera DISNEY STORE. Jonas
G @ Tomorrow Is Another Day.
Amandine Renard @ Supreme
Management: biker jacket di pelle
con borchie, GUCCI. Elmo antico,
COSTUME STUDIO. Nella
pagina accanto. Abito di satin
broccato, ALEXANDER
McQUEEN. Ali COSTUME
STUDIO; maschera Darth Vader
(signed by George Lucas),
UNIVERSAL STUDIOS LA.
Blesnya @ Elite Paris: cappotto
di cashmere, CALVIN KLEIN
205W39NYC. Armatura antica,
COSTUME STUDIO. Nella
pagina accanto. Per il ragazzo al
centro: jumpsuit GUCCI; stivali
BALENCIAGA. Per le ragazze: top
di seta con ruches e gonna; abito
di seta ricamato e cappotto di lana
con polsini di seta. Tutto GUCCI.
Philipp R e Christopher R
@ Tomorrow Is Another Day.
Lungo abito di raso di seta,
VALENTINO. Hair Tina Outen
@ Streeters. Make-up Lynsey
Alexander @ Streeters. Manicure
Miss Moji @ Backstage Agency. Set
design Emma Roach @ Streeters.
On set PRODn Paris.
 Tunica di cotone, COMME
DES GARONS HOMME PLUS.
Corona antica, COSTUME
STUDIO. Nella pagina
accanto. Giacca over di nylon
e gonna di lana plissettata,
BALENCIAGA. Scettro antico,
ANGELS THE COSTUMIERS.
Da sinistra. Boiler suit di denim
stone washed, DIOR. Clement
Chabernaud @ Success Models.
Nella pagina accanto,
Alpha Dia @ Marilyn Agency:
tunica di lana, VIVIENNE
WESTWOOD MAN. Corona
ANGELS THE COSTUMIERS.
 Cappa di lana, ALBERTA
FERRETTI. Corona COSTUME
STUDIOS. Nella pagina
accanto. Per la ragazza: reggiseno
di lana, gonna di satin e cuissardes
di pelle. Per i ragazzi: pantaloni
di nylon. Tutto PRADA.
 Nella pagina accanto. Cristiana DellAnna: pelliccia di visone con ricami floreali, VERSACE; abito di velluto a fiori, GIORGIO ARMANI; headband GUCCI; orecchini CLINE.
 A sinistra. Top e gonna di popeline di cotone stampato, cintura di velluto. Tutto ERDEM; scarpe MARY KATRANTZOU. Hair Jimmy Paul @ Calliste. Fashion editor Poppy Kain. On set Mai.London.
 A sinistra. Abito di velluto a stampa floreale con ricami di cristalli in vita e anelli, GUCCI. Nella pagina accanto. Top di mikado double e gonna di ecopelle a stampa ritratto, PRADA.
 A sinistra. Abito di seta a frange, EMILIO PUCCI. Nella pagina accanto. Tubino di organza con fiori ricamati e bracciale con cristalli, DOLCE & GABBANA.
 A sinistra. Abito di paillettes con coprispalla di pelliccia, MIU MIU; scarpe GUCCI. Nella pagina accanto. Lungo abito di tulle con ricami profilato di piume e sandali, ALEXANDER McQUEEN.
 A sinistra. Lungo abito con coda di velluto stretch con applicazioni di frange e dcolletes, MOSCHINO.
 A sinistra. Abito di tulle a balze, ALESSANDRA RICH. Nella pagina accanto. Autoritratto di Juergen Teller.
photos by Dario Catellani

Quando tira
il vento
Styling by Vittoria Cerciello
In apertura, da sinistra. Frederikke Sofie @ DNA Model Management:
giacca di lana e orecchini. Lungo cappotto di mohair e scarpe. Nelle pagine
precedenti, da sinistra. Cappello di ecopelliccia e orecchino di resina. Mantella
doppiata di raso, pantalone di velluto e scarpe. Tutto GIORGIO ARMANI.
In tutto il servizio i cappelli sono ELLEN CHRISTINE COUTURE; i guanti
CAROLINA AMATO; la lingerie COSABELLA; le calze WE LOVE COLORS.

Qui sotto. Cappotto di cashmere, pantaloni di mohair, basco di ecopelliccia

e scarpe. Nella pagina accanto. Blusa di seta a taglio geometrico e pantaloni di
satin effetto petalo. Tutto GIORGIO ARMANI.
 Nelle pagine precedenti, da sinistra. Cappotto di cashmere double, basco
di ecopelliccia e orecchini di resina e di plexiglas. Tutto GIORGIO ARMANI.
Hair Marki @ Bryant Artists for Marki Hair Care. Make-up Emi Kaneko @
Bryant Artists. Set design Whitney Hellesen @ Frank Reps. On set JN Production.

Qui sotto. Blusa di seta a taglio geometrico, pantaloni con pinces e orecchini
di resina. Nella pagina accanto. Mantella di mohair. Tutto GIORGIO ARMANI.
PHOTOS BY ALESSIO BONI SPRINGTIDE
STYLING BY PATTI WILSON
 In apertura.
Mattia: camicia di
popeline con colletto
ricamato. Michelle
G @ Monster
Management:
bustier con dettagli
di pizzo e diadema
con cristalli. Femke
Huijzer @ Women
Management:
pantaloni di denim
con scritte dipinte a
mano.
Camicia di crpe
de chine stampato e
pantaloni di viscosa
a righe. Jelle Honing
@ Elite Milano: stola
di volpe; tubino di
cady a stampa rose.
Tutto DOLCE
& GABBANA.
 Qui sopra, da
sinistra. Reggiseno
di seta e pantaloni
di pizzo con ricami
punto croce. Giacca
e abito di pizzo
ricamato. Per Noah:
pantaloni di lana.
Da sinistra.
Roos Abels @ Brave
Models: giacca
e abito di pizzo.
Sottoveste di chiffon
di seta. Hugo
Villanova @ Elite
Milano: pantaloni di
lana. Tutto DOLCE
& GABBANA.
 Tubino di tulle
ricamato con ampio
collo brod; camicia,
papillon e pantaloni.
Tutto DOLCE &
GABBANA. Hair
Raphael Salley
@ Streeters using
Oribe. Make-up
Lucy Bridge
@ Streeters.
Manicure Carlotta
Saettone @ W-M
Management.
Set design
conti|marchetti
studio.
In queste pagine.
Bomber jacket con
ricamo di fiori su
sottoveste di chiffon
di seta; scarpe di
pelle ricamate. Per
i ragazzi: camicie,
papillon, pantaloni
e scarpe di vernice.
Tutto DOLCE
& GABBANA.
La
Vendemmia

by Luigi and Iango

styling by Paul Cavaco
In apertura. Mica Arganaraz @ DNA Model Management: abito a
lavorazione patchwork di lurex stampato con ricami di cristalli e
perle. Tute di lurex o jacquard floreale. Biker di pelle con borchie e
ricami di maglia. Guanti di pizzo e fascia con logo.
Qui sotto. Abito di pizzo con maniche di seta stampata.
Nella pagina accanto. Giacca di renna con borchie, frange di
suede multicolor e ricamo di paillettes e perline; booties di pelle
brod. Tutto GUCCI.
 Da sinistra. Giacca di lino stampato. Tailleur pantaloni con revers e
polsini di velluto ricamati. Jumpsuit di maglia jacquard. Tutto GUCCI.
Special thanks Amie & Helena @ D1Models; Allison Brooks, Kyrsten Bates,
Anna Eberg, Zayd Atkinson, Beau Lazear, Adri Martinez & Orion Klein @
Red Model Management; Lau Van Londerzele & Lera Kvasouka @ APM
Models; Asia, George Okeny, Christian Mageau, Shimmy Harmon, Adrian
Jiminez, Jordan A & Sam Schirvar @ MSA Models; Ana Schurmann, Sasha
Mart, Logan Weatheres, Austin Kairis, Anthony Humphrey, Robert Holi-
day & Phillip Mayberry @ Major NYC.
 Qui sotto. Abito di georgette di seta con polsini di velluto trapun-
tato e ricami di paillettes, perle e cristalli.
Nella pagina accanto, da sinistra. Camicia a quadri di lana con
patch ricamati. Giacca di jersey tecnico a stampa floreale e anelli con
pietre. Tutto GUCCI. Hair Luigi Murenu assisted by Hikaru Hira-
no. Make-up Yumi Lee @ Streeters. Manicure Naomi Yasuda @
Streeters. Set design Cooper Vasquez. Executive producer Paul
Preiss @ Preiss Creative.
 Qui sotto. Mantella di lana jacquard e stivali di pelle.
Nella pagina accanto. Jumpsuit di lurex. Tutto GUCCI.
Back

Stefano Pilati

LItalia, Vista Da Qui di ANGELO FLACCAVENTO

522 vogue.it n. 805

 Una certa distanza aiuta, si sa, a osservare il paesaggio. E allora chi meglio
di STEFANO PILATI e RICCARDO TISCI per ragionare sullo stato della moda
italiana? E, attraverso di essa, su come cambia la nostra idea del bello?
ritratto di riccardo tisci, foto karim sadli.

Riccardo Tisci

523

Per osservare con lucidit critica il sistema necessaria una
certa distanza, in ogni senso. Stefano Pilati e Riccardo Tisci
vivono, in modi diversi ma paralleli, la medesima condizio-
ne di temporaneo ma fruttuoso esilio dal fashion system. Il
primo da Berlino, il secondo errante. Al Bel Paese, per, so-
no entrambi profondamente legati, e non ne fanno mistero.
Creativi di rango in pausa momentanea en attendant un
impiego allaltezza, si aprono con schiettezza in questa in-
tervista doppia, affrontando argomenti scottanti sullidenti-
t, i caratteri, le peculiarit della moda italiana, e non solo di
quella. Chi meglio di loro? Forse sono leoni feriti, e per questo
graffiano. A colpire la fotografia che scattano, impietosa ma
appassionata, a un sistema che urge riformare quanto pri-
ma, tenendo a mente la lezione gloriosa della storia. Il pessi-
mismo apparente, a conti fatti, si ribalta in forza, e da questa
emerge la visione per costruire un futuro migliore. (A.F.)
Sopra. Steven Meisel, Vogue Italia, agosto 2011.
524 Back
Stefano Pilati
Si pu definire la creativit italiana?
La si pu sicuramente definire, se contestualizzata
nellambito delle arti. Che il popolo italiano sia creativo
e ingegnoso la storia che lo insegna. Che la cultura
italiana sia creativa la storia che lo insegna. Purtroppo,
non sono convinto che tanta creativit italiana, seppur
ricca di storia, sia applicata anche al di fuori delle arti.
In politica o in socio-politica, la creativit italiana non
stata sufficientemente aperta da rompere la dimensione
di provincialismo che attualmente ci attanaglia.
Come si evoluta negli anni e in quali condizioni ver-
sa adesso?
Eccetto alcuni casi specifici, trovo che tra gli anni Ot-
tanta e il Duemila laffermazione del ruolo del Made in
Italy nel panorama della creativit mondiale si sia invo-
luto invece che evoluto. , a mio avviso, lennesimo ri-
flesso di una assenza di percorso e insufficiente capacit
di ottimizzazione e capitalizzazione delle risorse locali.
Cosa successo alla nostra cultura del progetto?
Vedo lItalia come un luogo di romantici sognatori. La-
vorando nella moda, ho avuto la possibilit di credere
e appassionarmi a quelle identit creative che hanno
vogue.it n. 805
Riccardo Tisci
Si pu definire la creativit italiana?
Certamente. fatta di istinto, pragmatismo, amore per
la bellezza.
Come si evoluta negli anni e in quali condizioni ver-
sa adesso?
La storia ci insegna che le leadership, culturali o eco-
nomiche, sono dinamiche e spesso cicliche. Dopo un
indiscusso primato italiano, i flussi si sono alimentati
attraverso creativit differenti subendo contaminazio-
ni multiformi, talvolta giapponesi, talvolta est europee,
talvolta latinoamericane. La creativit ha assunto una
dimensione multietnica e globale, ma quel che rimane
indissolubilmente italiano e sar la capacit di rap-
presentare eleganza e bellezza, connaturate al nostro
patrimonio culturale, in un prodotto qualitativamente
perfetto, grazie alle capacit artigianali divenute ormai
rarissime.
Cosa successo alla nostra cultura del progetto?
La progettualit non mai stata uno dei motori forti
della creativit italiana, che storicamente ha avuto ma-
gnifiche espressioni grazie alle logiche del mecenati-
smo, ecclesiastico o nobiliare. Il progetto, inteso come
organizzazione multiculturale e sociale, ancora un
percorso lungo, in cui gli italiani hanno molto da im-
parare.
Esiste ancora un Italian touch nella moda e nel design?
Dove e come si manifesta?
In ogni prodotto di qualit presente lItalian touch,
sia nel mondo del fashion che in quello del mobile. Gli
italiani sono ancora un patrimonio irrinunciabile per
tantissime aziende internazionali che vogliono acquisire
unestetica e un gusto.
Cosa stato rappresentativo della creativit italiana
nel passato? Cosa lo oggi?
Le arti visive e larchitettura hanno rappresentato sto-
ricamente la nostra creativit. Il design di prodotto e
lartigianato la rappresentano oggi.
Nella moda, siamo un paese di inventori o di commer-
cianti?
Entrambi. Ed questo che ha reso possibile il nostro
successo.

525

(Stefano Pilati)
agito con successo. Mi riferisco a protagonisti come
Gianni Versace, Giorgio Armani, Prada. Ma il successo
business, e il business prima o poi assorbe quella parte
di emotivit che serve ai creativi perch vitale. Anche i
marchi, di conseguenza, ne soffrono e perdono di istin-
to. Lurgenza creativa diventa dovere.
Esiste ancora un Italian touch nella moda e nel design?
Dove e come si manifesta?
Non so se esiste un Italian touch. Forse nel design
pi evidente. Resistono comunque ancora nella moda
italiana delle identit di stile che mantengono coerenza
nellesprimere la propria estetica. Trovo sia ammirabile
e di livello.
Cosa stato rappresentativo della creativit italiana
nel passato? Cosa lo oggi?
Credo che oggi siano troppe le variabili che possono far
s che si perda passione per un progetto. Fanno paura,
snervano; si pensa che stimolino levoluzione quando
Sotto. Mario Sorrenti, Vogue Italia, marzo 2011.
526 Back
in realt sono soffocanti. Lo spirito creativo ne risente.
Allinizio, il successo e lespansione, come la mission e
la passione, sono motori a partecipare: to be part of the
conversation. Ma proprio il desiderio di partecipare
che devia lautocritica e decentra loggettivit a favore
di una soggettivit a mio parere sempre pi auto-riferi-
ta, urlata e sbagliata. Lerrore nella scala delle priorit,
non nella mission. Oggi, come tutto e tutti, siamo valu-
tati sui volumi che muoviamo e assai meno per la cultu-
ra e il gusto che veramente rappresentiamo. Preferiamo
la quantit alla qualit di chi sa veramente apprezzare. Se
senti il brand prima del cuore, fai check-out!
Nella moda, siamo un paese di inventori o di commer-
cianti?
Direi entrambi. Geograficamente siamo un gioiello.
Quale il tratto pi profondamente italiano nel tuo
lavoro?
Credo di essere riconosciuto per adottare un senso di
eleganza nelle mie creazioni. La relativit in contrasto
con la mia ambizione la trovo altrettanto italiana.
E quello in assoluto meno italiano?
La mia curiosit, cos come il mio senso di autocritica,
non li considero puramente italiani.
LItalia un paese per giovani?
Potrebbe esserlo, se si stimolassero i giovani a speri-
mentare invece di istruirli o abbandonarli, fagocitandoli
in spazi sempre pi ristretti. I giovani si accumulano in
angoli, non li si lascia respirare. Custodendo anzich
condividendo, le energie creative implodono.
Bisogna davvero emigrare per essere riconosciuti?
Esiste un mondo fuori dallItalia. Per fortuna: se si vuo-
le, se si ha accesso. Essere o sentirsi italiano non signifi-
ca che il tuo percorso non possa svolgersi al di fuori del
tuo luogo o la tua cultura originari.
Ti senti italiano? Perch e in cosa?
Credo di riconoscermi italiano nel mio gusto. Lo espri-
mo spesso spontaneamente con un senso di eleganza
che riconosco in assoluto solo italiana, perch misurata.
Da cosa bisogna partire per rifondare la classe creativa,
e non solo quella, nel Paese?
Dalleducazione, come sempre. Purtroppo nessuno ca-
pisce che noi, oltre a essere creativi, siamo anche mani-
fatturieri. Senza manifattura, la creativit non si espri-
me. Senza creativit, la manifattura diventa industria,
ordinaria. Si perde il concetto di primato al quale am-
bire. A mio avviso, un concetto del tutto nobile e sano,
perch sinonimo di continua ricerca.
Sei ottimista o pessimista sul futuro?
Sono pessimista.
Il futuro della creativit locale o globale?
Globale.
Nel tuo percorso, quale lerrore che non rifaresti?
Impossibile per me non fare errori. Tutti quelli che ho
fatto sono stati utili per capire che non bisogna mai ascol-
tare gli altri, che fidarsi bene ma non fidarsi meglio.
Professionalmente, non ho rimpianti di nessun tipo.
vogue.it n. 805

(Riccardo Tisci)
Qual il tratto pi profondamente italiano nel tuo la-
voro?
La rappresentazione della forza e della seduzione, ma-
schile e femminile.
E quello in assoluto meno italiano?
La capacit di provocare la tradizione e rompere gli
schemi, insieme a un immaginario a volte pi fosco del-
la realt.
LItalia un paese per giovani?
S, senza dubbio. Purtroppo per i giovani, oggi, si limi-
tano a imitare o reinterpretare il passato. Dovrebbero
invece cercare una visione personale dello stile.
Bisogna davvero emigrare per essere riconosciuti?
Quando ho iniziato, per un ragazzo italiano era quasi
impossibile riuscire ad affermarsi o essere riconosciuto
in Italia. Ho la sensazione che oggi le cose siano cam-
biate, che molti tab siano caduti e che alcune strade
siano pi semplici. Anche lItalia, infatti, si aperta a
logiche e correnti internazionali.
Sopra. Steven Meisel, Vogue Italia, luglio 2012. Nella doppia pagina
precedente, a destra. Mert & Marcus, Vogue Italia, marzo 2009.
Ti senti italiano? Perch e in cosa?
Mi sento italiano per tutto ci che concerne la sensibili-
t nei confronti del bello, della qualit, della manualit.
Anche nel mio amore per le cose che potrebbero a pri-
ma vista risultare inconsuete o inusuali c sempre una
connessione profonda, a volte nascosta, con le radici e
la cultura italiana.
Da cosa bisogna partire per rifondare la classe creativa,
e non solo quella, nel Paese?
Bisogna ripartire da un nuovo senso civico che com-
prenda spirito imprenditoriale e solidariet, etica del
sacrificio e capacit di fare squadra.
Sei ottimista o pessimista sul futuro?
Sono un ottimista Con un tocco di pessimismo.
Il futuro della creativit locale o globale?
Globale, come ogni cosa.
Nel tuo percorso, quale lerrore che non rifaresti?
Non lavorerei pi sette giorni su sette. Anche Dio si ri-
pos la domenica.
527
 Novanta Vite
In Una
Il prossimo 29 settembre inviter gli amici a Parigi
per festeggiare ventanni di carriera. Ma MARIACARLA
BOSCONO molte altre cose ancora, oltre la moda.

di RAFFAELE PANIZZA

528 Back vogue.it n. 805

 foto inez & vinoodh.

529

Di punto in bianco, Mariacarla Boscono racconta daver
fatto lamore per la prima volta decisamente tardi, gi
maggiorenne: modella richiestissima, posava nuda con
la pi selvaggia nonchalance, ma non aveva mai conosciu-
to un uomo. Indossare lingerie: ecco cosa la metteva a
disagio. La faceva sentire volgare. Blocco che ha supera-
to non molto tempo fa, tra laltro, ritratta per La Perla.
Poi racconta dei suoi genitori, che negli anni Settanta
vivevano tra Phuket e lIndia vendendo stoffe colorate a
Fiorucci, una coppia dimprenditori un po freak per i
quali, dice, tutto o quasi era lecito, con molti pun-
tini sospensivi per far capire che vederli mentre si fuma-
vano uno spinello, la sera, lei bambina, non era scena
cos strana. Quindi salta di palo in frasca e chiede: Ma lo
sapete come si ubriacano certe modelline della nuova genera-
zione? Sentite qua: per sentir la testa leggera ma allo
stesso tempo non assumere calorie intingono gli assor-
benti nella vodka, giura, e poi vanno a ballare. Maria-
carla ride. Mariacarla inciampa. Diventa seria parlando
della figlia di cinque anni, Marialucas, e del pap, che in
questo periodo non sta tanto bene. Accenna al nuovo
fidanzato, Guido, che lavora per lo storico club DC10 di
Ibiza dove lha conosciuto, e sintetizza il loro amore gio-
vane di due anni cos: Se magna, se ride, se fa lamore.
Tiene banco per ore con unenergia inclusiva, inconte-
nibile e sincera. Il prossimo 29 settembre, a Parigi, invi-
530 Back
ter tutte le persone pi importanti della sua carriera
per festeggiare i ventanni da protagonista nel mondo
moda. Ci sar lamico Riccardo Tisci, conosciuto quan-
do il futuro direttore artistico di Givenchy frequentava
la Central Saint Martins di Londra. Da quel giorno,
non passato momento in cui non si siano visti o senti-
ti. Soprattutto in questo periodo, in cui Tisci sta pen-
sando al futuro ed irriconoscibile da quanto bello, dice
Mariacarla, si gode la vita ed rilassato, dopo dodici
anni che praticamente non dormiva, dice lei. Poi ci sar
Piero Piazzi, il booker che lha scoperta, e che rappre-
senta il dolore, la paura di non farcela, la certezza poi
smentita di non essere adatta, il volerci credere, linsi-
stenza, i successi. Quindi i fotografi Mert & Marcus e
Peter Lindbergh, i pi importanti della sua carriera.
Specialmente Lindbergh, che Mariacarla descrive come
uno specchio, colui che immortalandola le ha mostrato le
dimensioni esatte della sua fragilit.
Poi ci sar di certo un po di gente non invitata, perch
Mariacarla, ammette, ama gli infiltrati e ne facilita il
compito. E magari Karl Lagerfeld, con cui giura di aver
avuto uno scambio in romanesco, lei ragazzina, lui gi
lui, ventanni fa. Stava facendo un fitting per Fendi e
Lagerfeld ci and gi un po pesante con una spilla. Ah
Karl, disse la monella, che mhai preso er culo? E lui, che
parla il francese come i francesi, e litaliano come gli
italiani, che le risponde N, nun te preoccup, cest pas gra-
ve. Vuole ringraziarli tutti perch sono stati i suoi tutori,
dice. Sono figlia della moda, insiste. Sono un prodotto della
moda, rafforza. Mi ha insegnato a leggere le persone, capire
gli intrecci psicologici, le gerarchie, capire ci che si ha, cosa si
vorrebbe, le maglie in cui siamo costretti.
Nata a Roma trentasei anni fa, musa di tutti, ha trascor-
so linfanzia nel villaggio keniota di Kilifi, tra Mombasa
e Malindi, dove gli unici esseri viventi a farle compagnia
erano un bastardino di nome Pippo, uniguana che saf-
facciava alla finestra tutte le mattine, il precettore che
bussava per le lezioni private e poi Bati, una diciasset-
tenne musulmana che le faceva da tata. Dice che si deve
a questo la grande capacit dinterpretazione che tutti le
riconoscono, il talento di racchiudere uno stato danimo
nella frazione di un clic. S, c anche la scuola di recita-
zione Lee Strasberg, frequentata a New York, ma, so-
prattutto, stata la solitudine la sua maestra di introspe-
zione. A dieci anni aveva gi letto tutto Isaac Asimov. Ha
passato anni a parlare solo con se stessa. E adesso, dice,
ha una fantasia che Ciao. Ha pure rischiato di creparci,
in Africa. Il giorno in cui non ha dato ascolto ad alcuni
amici di famiglia indiani che le dicevano di non bere
lacqua, a cena, meglio la birra, perch la falda era con-
taminata. Ma lei niente, voglio lacqua. Ed stata a let-
to una settimana a vomitare, quasi completamente disi-
dratata, col primo ospedale lontano chilometri. O quan-
vogue.it n. 805
 Mariacarla fatta di
vento e luci stroboscopiche.
Mariacarla cresciuta
in Kenya con un
bastardino e uniguana,
ha nuotato con
gli anaconda, bevuto
layahuasca con uno
sciamano in Brasile,
dormito per terra
nel deserto mongolo,
tirato mattina negli
strip club di New York.
do, nel bagno di casa, la domestica Bati ha trovato un
black mamba rannicchiato in un angolo, uno dei serpen-
ti pi veloci e velenosi dAfrica, soprannominato om-
bra di morte per il colore nero delle fauci, quando le
spalanca.
Ed per questo che sono spassose le storie che Maria-
carla racconta sulla Tanzania, quando c tornata nel
2009 per gli scatti del calendario Pirelli. Lei, tra tante
top, lunica consapevole dei pericoli nascosti in quella
natura incontaminata. Tutte convinte di essere su una
giostra esotica e di potersi permettere qualsiasi cosa, ur-
lettini, selfie, vezzi. Ricorda Malgosia Bela appesa alle
zanne di un elefante gigantesco, che continuava a cion-
dolarsi come fosse sullaltalena, con laddestratore ter-
rorizzato per levidente e imminente perdita di pazienza
dellanimale. Oppure di notte, quando attraversando la
foresta tutte quante avevano voluto fermarsi a fotogra-
fare un cucciolo di leone. E Mariacarla a dire No, se c il
cucciolo, c anche la madre. E in un attimo si erano ritro-
vati circondati da un branco di leonesse, una dozzina,
costringendo i guardaparco a sfoderare i fucili per di-
fendere lei, Lara Stone, Isabeli Fontana, Daria Werbowy.
Mariacarla ha sempre viaggiato cos, almeno fino a cin-
que anni fa, quando nata Marialucas, di cui mamma
cos single da chiedere che luomo con cui lha avuta
non venga neppure nominato.
stata in Mongolia da sola, abbandonata nel deserto
per tre giorni da una corriera sgangherata, bevendo bir-
ra e basta, perch cibo non ce nera. tornata che pesa-
va quarantasei chili, da quel viaggio. La mia migliore
stagione di sempre sulle passerelle, scherza. Anche se non
scherza dicendo che una volta tornata a New York, la
prima cosa che ha fatto stata passare la notte in uno
strip club, per sentirsi ancora Mariacarla, che fatta di
vento ma anche di luci stroboscopiche e divanetti rossi.
Lei unica a buttarsi nel Rio delle Amazzoni dove vive
lanaconda, convinta a lanciarsi per prima da un gruppo
di uomini che poi non hanno avuto il coraggio di se-
guirla. E ancora, la notte a prendere layahuasca con
uno sciamano in Brasile, lallucinogeno naturale che di-
cono sappia curare lanima, bevuto quando era ancora
incinta.
Mariacarla si pu raccontare, come abbiamo provato a
fare fin qui. Oppure bisogna lasciare che si racconti lei,
seguire le sue traiettorie mentali, senza nulla a infram-
mezzare. Seduti in un ristorante di Roma, dove ordina il
pi sanguinolento degli hamburger, beviamo acqua e
vino, e ci lasciamo trasportare entrambi dal suo flusso
ininterrotto di cose, di confusione luminosa.
Amo ancora la moda, dice, per mi rendo conto che comincia
a venirmi tutto troppo facile. E allora su un quaderno scrivo
tutte le idee che mi vengono, perch questa energia altrimen-
ti non riesco a incanalarla, tutte le cose che la mia mente vede
e registra, la voglia di sfida. Mi invento collezioni di moda, e
ultimamente mi piace mescolare camicie da notte anni Trenta
con scarpe piene di lustrini. Poi progetto nuove riviste di viag-
gio. E poi scrivo idee per valorizzare Roma: mi piacerebbe
occuparmene davvero. A livello turistico. Organizzare e pro-
muovere eventi che possano aiutare questa meravigliosa citt
a riaffacciarsi al mondo. Cose diversissime, insomma. Perch
se vero che questa lunica vita che abbiamo, io voglio vive-
re fino a novantanni, e vivere novanta vite in una.
Adesso non ha tempo, ammette, ma un giorno realiz-
zer qualcosa di nuovo, ne convinta. Lo sento, dice, pre-
sto, arriver anche il mio momento.
531
 Ancora Un Bacio
Coshanno di cos speciale quelli del CINEMA
ITALIANO? Spiega il regista che alla questione
ha dedicato il suo ultimo film: non il voyeurismo,
ma una memoria fatta di attese, timore, possibilit.
Come nella copertina di questo numero di Vogue.

di IVAN COTRONEO*

532 Back vogue.it n. 805

533

Da sinistra. Monica Vitti e Alain Delon in Leclisse di Michelangelo Antonioni.
Sophia Loren e Marcello Mastroianni in Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica.
In apertura. Ancora Loren e Mastroianni in Matrimonio allitaliana, sempre di De Sica.
Pagine successive: Enita Ekberg e Mastroianni in La Dolce Vita, di Federico Fellini
Di tutti i baci che sono stati messi in scena nella storia
del cinema, italiano e non, da spettatori ricordiamo be-
nissimo quelli che ci hanno catturato, che hanno segna-
to la nostra memoria, quelli visti in una sala che tratte-
neva il fiato in trepidante attesa, sapendo istintivamente
quanto fosse un momento cruciale quello a cui stava as-
sistendo. Non solo un momento di tensione narrativa,
quindi, ma di restituzione di senso. Perch i baci, sullo
schermo, hanno un enorme potere di rivelazione.
C qualcosa di particolarmente irritante in un bacio
non riuscito, qualcosa che ci infastidisce come spetta-
tori e che va al di l del semplice schiaffo alla credibilit
dei personaggi e alla rivelazione della messa in scena.
Quando due personaggi sullo schermo si scambiano
un bacio finto, palesemente rappresentato, un moto di
rifiuto se non di stizza ci percorre, e la memoria dei ba-
ci che abbiamo dato nella vita, o meglio, che ci siamo
scambiati, si risveglia pronta per segnalarci che quello
a cui stiamo assistendo nella narrazione, quellincon-
tro, quellavvicinarsi delle labbra e quello scambio di
umori, non che limitazione poverissima delleccita-
zione, dellinizio dellavventura, dellabbandono carico
di spavento. Come le altre simulazioni a cui il cinema ci
ha abituati (ma pi che in quella della morte, di fronte
alla quale, quando viene rappresentata in un film, siamo
pi tolleranti, perch sfiora un tab di pensiero al quale
non sempre vogliamo accostarci), quella del bacio ha il
potere di svelare linganno, o di converso, quando riu-
scita, di sublimare la perfezione della rappresentazione
e renderla memorabile. Dei vari baci cinematografici ri-
cordiamo come particolarmente riusciti quelli che non
ci hanno fatto pensare alla professionalit dei due attori
intenti a unire le labbra di fronte a una troupe. Forse
perch si sono ricollegati direttamente al nostro vissuto.
O forse perch li abbiamo riconosciuti come apparte-
nenti alla nostra esperienza umana.
Il cinema italiano classico ha una storia costellata di at-
tori che hanno fatto sognare il mondo: i loro baci sono
stati non la possibilit voyeuristica di vedere una star
534 Back
in questa pagina. foto interfoto/alamy stock photo. in apertura. foto champion/concordia/kobal/rex/shutterstock.
alle prese con la messa in scena di un momento intimo,
ma la sublimazione estrema di una memoria fatta di at-
tese, di timore, di scoperta di possibilit.
Sono baci risolutivi, che svelano o affermano con forza
lattrazione, lidea del congiungimento, lespressione di
un sentimento. Pi ancora che per le scene di sesso
che raramente hanno il potere di emozionarci in questo
modo, e quando lo hanno perch raccontano altro ,
i baci svelano la violenza della passione, come in Rocco
e i suoi fratelli, o limpossibilit di una qualsiasi super-
ficialit nellattrazione fisica (penso a quasi tutto il cine-
ma di Pasolini), o il desiderio di un incontro che vada al
di l della ripetitivit sterile dei giorni (Io la conoscevo
bene di Pietrangeli) o lossessione del desiderio (anco-
ra Visconti, Senso).
Se hanno una forza eversiva, questi baci la possiedono
non per i soggetti coinvolti, ma per quello che ci rac-
contano sulla rottura dei loro preconcetti (Il confor-
mista di Bertolucci) o per il loro potere di rovesciare
il mondo contro tutto e tutti (Io sono lamore di Lu-
ca Guadagnino). A volte sono attesi dagli spettatori in
maniera inconscia come il momento della verit, quello
che riveler se tutto ci che ci stato detto su caratte-
re, personalit, orientamento sessuale dei protagonisti
vero, segnando cos un nuovo passo nel racconto del
film, un passo in cui il regista afferma con decisione:
puoi fidarti di me (Riccardo Scamarcio e Carmine Re-
cano in Mine vaganti di Ozpetek).
I baci che restano nella nostra memoria lo fanno a volte
grazie a un realismo magico, e se la situazione non co-
mune ma straordinaria, muovono le nostre aspirazioni
a che la nostra vita possa accogliere un tale momento:
Dietro quellimmagine devesserci un mondo
di possibilit, di sogno. I baci sono annunci,
e quandanche vengano smentiti dopo
cinque minuti, nel momento in cui le labbra
si incontrano sono perfetti e chiusi in s.
vogue.it n. 805
www.shirtaporter.com
una bellissima fontana, un momento di follia lucida,
essere Mastroianni, o la Ekberg, o preferibilmente en-
trambi. Esserci, non solo assistere passivamente. La se-
quenza finale di Nuovo Cinema Paradiso, nella sua
ineluttabilit precisissima, mostra una teoria virtual-
mente infinita di tutti i baci delle pellicole proiettate,
baci che nel corso del racconto sono stati tagliati via
dalla censura, e nonostante le nostre possibili resistenze
ha il potere di commuoverci, o comunque di catturar-
ci. Sono i baci negati che vediamo in quel momento,
non nel racconto del film, ma nella vita e in un senso
nostalgico sono quelli che non siamo riusciti a dare ma
che avremmo voluto.
Nella mia personale esperienza di regista ho vissuto un
episodio per me particolarmente significativo nel corso
delle riprese del mio ultimo film: i due giovani atto-
ri protagonisti, Rimau Grillo Ritzberger e Leonardo
Pazzagli, esordienti al cinema, dovevano scambiarsi un
bacio in scena. Il bacio era stato provato prima delle ri-
prese, anzi direi che era stata senzaltro una delle scene
cruciali dei provini. I due ragazzi nelle prove si erano
scambiati un bacio vero, curioso, di scoperta, insieme
potente e terribile. Quando ci siamo poi ritrovati per
quella scena sul set, tre mesi dopo, al primo ciak il loro
bacio risultava timido, impacciato, buffo, quasi scambia-
to per gioco. Ho dato lo stop, ho chiamato da parte i
due ragazzi, ho chiesto loro cosa stesse succedendo. Mi
hanno risposto che al provino non si conoscevano per
niente, e che invece ora erano diventati amici. Questo
rendeva pi difficile baciarsi con quel misto di eccita-
zione e sgomento che accompagna i primi baci. Da re-
gista li ho spronati a ritrovare quel sentimento vissuto
nei provini, e durante i successivi ciak ci sono riusciti.
Ma in fondo sentivo che mi avevano spiegato una verit.
Gli amici ovviamente non si baciano come gli amanti,
non si baciano per scoperta, paura, timore, ansia di per-
dere quellemozione che sta passando. La pellicola cat-
tura quellattimo lo restituisce nella sua verit emotiva
quando non reale, almeno possibile. Tutto il cinema, o
almeno il cinema che piace a me, tende alla creazione di
una verit emotiva, qualsiasi essa sia, fosse anche la ne-
gazione o lassenza di un sentimento. I baci, esattamen-
te come nella vita, rivelano tutto quello che c da sape-
re, senza che venga pronunciata una sola parola. Dietro
foto courtesy everett collection/contrasto.
quellimmagine deve esserci un mondo di possibilit,
di sogno. I baci sono annunci, e quandanche vengano
smentiti dopo cinque minuti, nel momento in cui le
labbra si incontrano sono perfetti e chiusi in s. Come
per Lady Chatterley, hanno il potere di fare risuonare le
campane. E nel cinema pi bello, quelle campane non
suonano per i protagonisti, ma per noi spettatori che li
guardiamo. Perch e questa la verit segreta e forse
il senso della magia del cinema quel bacio che viene
scambiato per i nostri occhi deve invece pretendere, e
nel cinema pi bello lo fa, di esistere da sempre e per
sempre, esattamente come le promesse damore che ci
scambiamo nella vita.
*Regista e scrittore, ha diretto Un Bacio (2016).
MANGANO

MILANO / FIRENZE / DESENZANO / FORTE DEI MARMI / MILANO MARITTIMA / MANGANO.COM


Dal pomeriggio Taglia il traguardo della nona edizione e
volta pagina la Vogue Fashions Night
a sera inoltrata, Out, organizzata da Vogue Italia con il
tutta la citt patrocinio del Comune di Milano. Infat-
si trasforma in ti, pur rimanendo una grande festa della
moda dallapproccio democratico e dalla
un palcoscenico vocazione solidale, con numerose attivit
diffuso. Per nuovi di shopping a sfondo benefico, questanno
si trasforma presentandosi con una veste
incontri e idee. completamente rinnovata.
Innanzitutto, nel nome. La manifestazio-
ne viene rinominata Vogue For Milano,
un claim evidenziato anche nel logo attra-
verso un gioco grafico che mette in primo
piano proprio la nuova denominazione, pur
lasciando sullo sfondo quella originaria,
Vogue Fashions Night Out. Un cam-
biamento che ha lo scopo di sottolineare
vogue.it n. 805
Una Notte
Per Tutti
La VFNO cambia nome e format.
Diventa Vogue For Milano
e si arricchisce di mostre, talk
e di live music. Per avvicinare
ancora di pi la citt alla moda, alla
fotografia, al cinema e alla musica.
E allo shopping a scopo di charity.
di MARISTELLA CAMPI
e rafforzare il legame con la citt simbolo
del made in Italy e portavoce nel mondo di
quella italianit che anche il tema centrale
di questo numero di Vogue Italia.
Nuova anche la data, gioved 14 settembre,
che anticipa di una settimana la Milano Fa-
shion Week. Infine, anche il format sta-
to rivoluzionato. Il calendario degli eventi
stato distribuito lungo tutto larco della
giornata, con un momento clou dalle 17 alle
22 (e in alcuni casi anche oltre), per consen-
tire a tutti di partecipare agli appuntamenti
nel Quadrilatero della moda via Manzoni,
via Montenapoleone, via SantAndrea, via
della Spiga, corso Vittorio Emanuele, cor-
so Venezia e dintorni ma anche in corso
Genova e nel quartiere di Brera, in corso
Como, in piazza Gae Aulenti e nel distretto
emergente di Porta Nuova.
Back 539
 Giovani fotografi, registi,
musicisti e designer:
Vogue for Milano anche
un crocevia di talenti.

Moda & fotografia

Nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi, in via Ges, la
mostra The New Beautiful, a cura di Alessia Glaviano,
photo editor di Vogue Italia, espone le interpretazioni
della bellezza femminile di quattro artiste contempora-
nee: Clara Giaminardi, Alexandra Von Fuerst, Justine
Tjallinks e Romina Ressia.

Moda & cinema

Doppio appuntamento in via Montenapoleone. Al 23,
nella Montenapoleone Vip Lounge, in programma
la proiezione di Through my Eyes Episode 2-Wo-
mens View, raccolta di cinque fashion film diretti da
cinque registe (Alexa Karolinski, Chantal Anderson,
Leigh Johnson, Marie Schuller, Marta Di Francesco),
esponenti del nuovo panorama internazionale, realiz-
zati da Vogue Italia in partnership con Fashion Film
Festival Milano allinterno del progetto #FFFMilano-
ForWomen. Per loccasione, si potr provare la nuova
fragranza Gabrielle Chanel di Chanel, omaggio a
Mademoiselle. Al 19, invece, nel cortile dellilly Caf
si pu assistere a una selezione delle best interviews
interviste video ad artisti e fotografi di Vogue Italia.

Moda & talk

Si intitolano The Art of Influencing i talk che, in al-
cune boutique del Quadrilatero (Alcantara, Alberta Fer-
retti, Krizia, Fendi, Moschino, Salvatore Ferragamo),

illustrazione jacopo ruggine; foto new press.

affronteranno il tema dellimpatto che la fashion culture
esercita su cinema, arte, fotografia. Unoccasione per co-
noscere le storie di celebri brand, anche attraverso levo-
luzione del loro dna. Al Bar Meraviglia di San Pellegrino
si discute invece di supporto al talento.

Moda & musica

Un concerto dalla Terrazza di Duomo 21, con perfor-
mance dal vivo degli artisti internazionali pi ascoltati
del momento, chiude la serata di Vogue For Milano.

Milano & Venezia

La VFNO, nel week-end del 16-17 settembre, ha
questanno unestensione a Venezia, al T Fondaco dei
Tedeschi, affacciato sul Canal Grande nel sestiere di
San Marco. Qui, una serie di eventi legati alla cultu-
ra della moda dalle visite guidate a cura degli editor
di Vogue Italia ai talk con gli esperti, fino ai Vogue
Suggests, con le idee e i suggerimenti di stile di Vogue
Italia sono il punto di riferimento per chi vuole parte-
cipare a una fashion experience di grande impatto.

540 Back vogue.it n. 805

Distribuito da Miriade spa Tel. 081.8266701 su licenza di Barocco Roma srl - www.miriadespa.it
 AUDI prosegue con Q2 il suo #untaggablejourney,
con la tappa della VFNO. Da Banner, in via
SantAndrea 8/A, si pu acquistare la T-shirt Special
Edition con illustrazione sul tema #untaggablejourney
di Bad Deal, brand creato da Zoow24 e Marina
Rubini. Tutto il ricavato sar destinato alla Vogue For Milano conferma ancora la
riqualificazione del mercato di Lorenteggio. sua vocazione charity grazie al contributo dei negozi che
aderiscono alla manifestazione con oggetti realizzati in ti-
ratura limitata per questa speciale occasione. Questanno,
HUAWEI accoglie tutti nel cortile di palazzo il ricavato delle vendite di tutte le limited edition sar de-
Bagatti Valsecchi, che ospita la mostra The New voluto a un progetto destinato alla riqualificazione delle
periferie della citt, che fa parte di un pi vasto program-
Beautiful, con due iniziative: un mini trunk show
ma del Comune di Milano. Obiettivo la realizzazione
con modelle con i look selezionati da Vogue Italia e della copertura della pedana del Mercato Comunale del
una photo booth in cui provare i nuovi smartphone Lorenteggio, progettata da Renzo Piano. Lidea alla base
P10 e P10 Plus. Sono realizzate con i device Huawei delliniziativa di riuscire a trasformare lo spazio pub-
blico in un punto di incontro socio-culturale, che possa
anche le foto di backstage del concerto live,
funzionare anche durante la stagione invernale. Infine,
proiettate sul maxi schermo in piazza Duomo. una serie di collaborazioni, con Audi, Huawei, Martini,
Nivea e Qvc, contribuiscono a rendere la serata ancora
MARTINI, cocktail ufficiale della VFNO, pi articolata e ricca di appuntamenti.
celebra la Terrazza Martini e i giovani talenti della
fotografia selezionati dal canale PhotoVogue
Gioconda & August, Monia Merlo, David PD Hyde
e Andrew Tarnawczyk che interpretano i drink
Martini dellestate 2017 negli scatti di una mostra
fotografica a Palazzo Morando (dalle 19). Durante
la serata la casa di Chieri propone il nuovo
cocktail Martini e Tonic Bianco, Rosso e Rosato.

NIVEA celebra i Deo Nivea for Black and

White che, in occasione di Vogue For Milano,
cambiano veste con un pack in edizione
limitata grazie alla collaborazione con CO|TE,
promettente duo di designer selezionati da
Nivea e Vogue Talents. La special edition e
gli abiti di CO|TE che lhanno ispirata sono i
protagonisti di un corner a Palazzo Morando.

QVC, la piattaforma multimediale che unisce

TV, digital, mobile e social media per una
shopping experience a 360 gradi, lancia a Palazzo RMC la radio ufficiale della VFNO, con una colonna sonora raffinata
Morando la seconda edizione di QVC Next/The e internazionale. Tutti gli aggiornamenti degli eventi e delle adesioni
dei negozi in tempo reale sono su www.vogue.it/vfno2017 e sulla
Fashion Edition, programma in collaborazione pagina Facebook. #VFNO2017
con Vogue Talents che sostiene i talenti del
made in Italy. Questanno sono Maison Di Prima
e Giuliana Mancinelli Bonafaccia a vendere
su QVC le loro capsule collection esclusive.

542 Back vogue.it n. 805

Distribuito da Miriade spa Tel. 081.8266701 su licenza di Mario Valentino spa - www.miriadespa.it

The Italian Issue
by EMANUELE FARNETI
French magazines have a tradition of cele-
brating national fashion with covers dedica-
ted to local style icons or the magic of Paris.
The same happens in the US and the UK.
But less so in Italy. Due to a certain typical
conditioned reflex of ours, it always seems to
us that whatever happens far away from here
is, by definition, less provincial. I believe it
boils down to a lack of perspective. Suffice
it to see how much the leading international
press talks about Italy and Italians, and how
much curiosity one reads for the latest news
and novelties traversing our country. For this
reason, we have decided to make Italy the
protagonist of the September issue, which is
traditionally the most important of the year.
Nothing could be further from the rhetoric
of some allegedly better Italy. Instead, it is
a snapshot albeit partial and subjective, as
inevitably happens when one is so close to
the portrayed subject of a country that,
between trials and tribulations, and despite
an objectively unfit ruling class, is waking
from its slumber.
Its no secret that something is stirring in
Milan. On these pages we speak of new de-
signers and age-old costumes returned to
their splendour, of the citys polished Galle-
ria, and of upcoming exhibitions. Florence
is also on the move, with contemporary art
challenging historical resistances. A blosso-
ming of small-scale publishers is painting
a picture far removed from Italys usually
stereotyped topics such as food and touri-
sm. The female authors of this years most
unexpected best-seller tell us about other
rebellious Italian women. David Leavitt
writes of 17th-century wonders, while Lila
Azam Zanganeh describes her dream of an
Italian square on an autumn morning full
of light and rarefied air. The brother of a
famous American writer casts light on some
of Italys most obscure places. Patrick De-
marchelier gives three young Italian girls
the style and grace of erstwhile divas. And
Juergen Teller ventures to the western tip of
Sicily in pursuit of his Italian crush.
Then there are the three covers.
The first pays homage to a monument of
544
English Texts
Italys artistic heritage. Willy Vanderperre
and Olivier Rizzo travelled and researched
to create their story on Caravaggio, por-
traying him with images that are simultane-
ously old yet strikingly modern.
The second cover is the story of a gesture,
entrusted to Mert & Marcus with Alastair
McKimm. Pietrangelo Buttafuoco reve-
als why Italian kisses are the ultimate and
unlike others given elsewhere. Ivan Co-
troneo, meanwhile, recalls their role in the
construction of Italian cinemas imaginary.
The third cover is a wish. A hope that Rome
whose monumental sites provided the set-
ting for the narrative told by Inez & Vinoodh
with Alex White can return to its former
self, which, on reflection, was not even so
long ago. Because the country will only re-
ally get moving if Rome gets back on its feet.
Obviously, all these threads are held to-
gether by fashion. Specifically, the conside-
rable amount of fashion designed directly by
Italians; and that enormous amount, almost
all of it, which is produced in this country.
After all, with all its well-known limita-
tions, the fashion system plays an anything
but marginal role in Italys drive towards
the future. Not only by giving jobs to over
400,000 professionals in 50,000 companies,
and with a turnover of 52 million euros (in
2016). But also by representing the Italian
sense of beauty all around the globe. It is the
soft power we possess. Lets not forget to fe-
el at least a little bit proud of it. As Franca
Sozzani once said: others talk, we do.
original text page 30
Bacio!
by PIETRANGELO BUTTAFUOCO*
French kiss is well-known. As Cyrano de
Bergerac would say, its a pink apostrophe
between the words je taime. An Italian kiss,
on the other hand, is an allusion. Its a mid-
night kiss un bacio a mezzanotte untru- ina and who knows if this mafia boss had a
stworthy by definition.
Kisses are like artful thefts. Its not a sin if
you dream of kisses. And its always The
Last Kiss of the day for people who never
want to grow up. In fact, staying young is a
trade-off of excuses just a kiss when a went looking for kisses in the station among
kiss, alone, is a madhouse of fireworks and
promises.
The mouth that has been kissed does not
lose its savour, indeed it renews itself, as
Boccaccios proverb goes. Or Give me a
thousand kisses, as Catullus would say.
In rock n roll the round figure for kisses
is 24,000, but la cara sillaba, or the sweet
word at least in the songs that grandpa
sings is summed up with ba ba baciami
piccina, or ki ki kiss me little darling. This
bright stutter is intended for grandma, and
what she gets in her heart of hearts is baci
in quantit (i.e. lots of kisses) and a cheeky
question: Tutti questi baci a chi li devo dar?
(Or, Who should I give all these kisses to?)
The kiss finds refuge in the kiss curl: a lock
of hair that drips allusions onto cheeks or
even foreheads and the kiss sleeps as if in a
slumber of coral, silk and flowers.
Implied in an inadvertent twitch of the lips,
the kiss remains an omission: the eloquen-
ce of things left unsaid as a way to safeguard
oneself.
Love seized us. Galehaut is the book and who
wrote it, but the story of all the worlds kisses
is Italian: a bundle of film clips of censo-
red kisses that were cut, preserved and then
edited together. Its the story of Giuseppe
Tornatores Cinema Paradiso,and betwe-
en the vibrant colours of the film, the black-
and-white images make every allusion plain
to see: You can never get your fill of escar-
gots to suck and girls to kiss.
An itch. And then the substance. This is what
the woman demands, and the imperative
is always categorical: Kiss me, stupid! Vapid
stubble lines his upper lip like a row of
marching ants and it prickles as his mouth
sinks almond-flavoured throbs onto her lips,
all of coral, silk, flowers and closed eyes. Back
in the days of mens-only clubs, the barbers
certainly not hairdressers heartily recom-
mended a moustache: Wear a pencil mou-
stache as fine as a line of ants, and the girls
will thank you for it.
Italys fear lies in a kiss the kiss of Tot Ri-
tongue piercing to keep turning the aching
tooth.
Goodbye kisses, they say. But the whole Ita-
lian fairy tale lies in a toing and froing of
kisses. Like Tot the legendary actor, who
the departing trains. Petrarchs entire Can-
zoniere in vernacular Italian lies in a kiss.
vogue.it n. 805
 F RAN C O P U G I
www.francopugi.com
 ENGLISH TEXT
And its a ciao ciao!Another kiss. And then a
thousand more (deinde usque altera mille).
(Trad. Antony Bowden)
*Journalist and author, 54 years old, from Agira, with a
degree in Theoretical Philosophy. His latest book I baci
sono definitivi (La Nave di Teseo) was inspired by daily
trips on the Rome subway and features stories about swe-
ethearts, inscriptions on railings, phrases, and glances,
hurried traffic, stops, and lunch breaks. Buttafuoco takes
notes and observes as everything rushes by, is erased or
fades. Only kisses definitely remain.
original text page 112
Roma!
by LILA AZAM ZANGANEH*
Every writer is a lover moved by a dream.
The dream of a woman, a man, a sword or
a city. And this dream needs a foot in the
real world. Because the world, in sum, is the
fabric that desires made on.
So what better place on earth to dream than
Rome? Rome, on any given morning in the
early fall (my favorite time of the year in the
city), on a square, not too far from the Ma-
donna del Divino Amore. The sun shines li-
ghtly, it smiles upon you, like a momentary
grace, or a stroke of good luck.
One could be having a cappuccino, or else a
cornetto full of Nutella (I had six in a row,
not so long ago, prompting my neighbors to
leer in dismay).
There I am, having my sixth cornetto, and
dreaming. I dream of a square giving birth
to another square and another yet. I dream
of the Scala Santa in San Giovanni in La-
terano, and though Ive scaled it before, I
dream it leads to the clouds and the stars, to
a place beyond the painting. I dream of the
Domus Aurea, and how the painters of the
Renaissance dug holes to see the frescoes
and steal beautiful ideas (good poets steal,
they steal to dream again.) I dream of the
Palatino, full of the rumor of Emperors, and
strangely empty on a fall afternoon. I seek
that emptiness, that void, because inside it,
when you prick up your ears, you begin to
hear the living pulse of time. I think of foun-
tains and their philters, Love and Di-
sdain, and how Orlando was driven raving
mad by perhaps no more and no less than
such a philter (passion often seems to spring
from a fountain, a metaphor for madness, or
simply, the lack of rhyme and reason in our
dreams.) I dream of narrow byroads where
swords have fallen over rocks, and where in
their place only a footprint remains. I dream
of castles rising above mausoleums and boys
546
sleeping where doves once slept. I dream of
a time when Rome, somewhere far off into
the future, will be but the dream of a drea-
mer dreamed on a fall morning, in a piazza
full of light and thin air.
*Author of The Enchanter: Nabokov and Happiness
(W.W. Norton & Co.), Lila Azam Zanganeh spent long
periods of her life in Italy. She is one of the five members
of the Man Booker Prize jury.
original text page 114
Ad Arte!
by DAVID LEAVITT*
As an artist and a man, Caravaggio belonged
to the shadowland. Darkness, you might say,
was his stone, light the chisel with which he
sculpted. Starting with such early works as
the Boy with the Lute, Caravaggio reve-
als an understanding of light so masterly as
to make us forget that he lived on the can-
dlelit cusp of the seventeenth century, in a
world that did not know, could hardly ima-
gine, electricity, photography, the flashbulb
and the flood light and the portrait umbrella.
Flood, flash, umbrella: tellingly, the language
of camera equipment is the language of stor-
ms, just as in Caravaggios paintings storms
always threaten, and with them the burst of
lightning that will, for a millisecond, expose
all that the darkness conceals. If the moments
Caravaggio portrays are ephemeral, it is be-
cause light itself is ephemeral. His eye, like
the camera, captures the briefest of exposu-
res. What makes him a great artist is that he
always knows where to aim his lens.
To look the Medusa in the face is to be tur-
ned to stone. Caravaggio not only looked the
Medusa in the face, he painted her portrait.
Wrathful and appalled, his Medusa meets the
viewers gaze with an anguish beyond pity,
even beyond cruelty, as if to say, You knew all
along you could not resist. Now see what I see every
day in the mirror. In principle, we have defen-
ses against this sort of seeing. Most of us,
were we to be forced to witness a crucifixion,
would turn away in horror. Our eyelids might
shut of their own volition against such brutal
light, as they do when we try to stare into the
sun. And yet once you have looked the Medu-
sa in the face, these defenses fall away. You can
observe the harrowing of anothers flesh with
equanimity because now you are stone, you
are stony, you are endowed with the capacity
not just to scrutinize suffering, but to choo-
se the moment that most perfeclty embodies
suffering, and thereby transmute it into art.
By all accounts, Caravaggio was wayward and
violent. He killed more than once. He lusted,
mostly after boys, yet even in his most erotici-
zed portraits Saint John the Baptist, Sick
Bacchus, The Boy Bitten by a Lizard the
effect of his famously tenebrous chiaroscuro
is to emphasize the vulnerability of the fle-
sh. Consider his Bacchus in the Uffizi: the
lips are red, the muscles supple, you sense the
blood pumping beneath the skin, and know
that the merest caress of a sharp knife will be
enough to make it flow. For this is the world
as the petrified and petrifying Medusa sees
it, a world in which the body is neither idol
nor ideal. As Saint Peter is nailed to the cross
upside-down, it is the logistics of the opera-
tion, not the actual upending, on which Cara-
vaggio focuses: the engineering that underlies
torture, the strain it brings out in the faces
of the soldiers rather than the face of Peter
himself, who appears to be giving directions.
Similarly, in The Conversion of Saint Paul
on the Road to Damascus, what catches the
eye is less the ecstatic young Saints reaching
arms as the hoof of his horse, delicately lifted
over its masters chest. For Caravaggio, light
is the tool that allows the artist to capture
those rare moments when pain and ecstasy
converge and the suffering visionary sees he-
aven, sees Christ, sees Charons barge pulled
up to the bank of the murky river he naviga-
tes. A paradox: to portray all that is soft in the
human body, you must make yourself hard.
You must look in the mirror. You must con-
front the snake-haired Gorgon in yourself.
* Author, 56 years old, born in Pittsburgh. A professor at
University of Florida, he has lived for an extensive period
in Italy the country that is at the center of his two books:
Italian pleasures (Chronicle Books) e In Maremma:
Life and a House in Southern Tuscany (Counterpoint
LLC). The Two Hotel Francforts: A Novel (Bloom-
sbury) and the biography The Man Who Knew Too
Much (W.W. Norton & Co., recently reprinted), are his
latest publications. The author will be at the Pordenone-
legge 2017 festival (September 16, piazza San Marco, Por-
denone), in a conversation with Ottavio Cappellani
original text page 117
Franca Sozzani
by LUCA DINI
On September 3rd, 2016, I sent an email to
Franca Sozzani. The night before in Venice
I had seen Franca: Chaos and Creation, the
film by her son Francesco Carrozzini. I wro-
te to tell her that I was proud, as a colleague
and as an Italian, to hear in the documentary
so many important names from around the
world celebrate the genius and uniqueness of
her work. I also told her that, being a father
vogue.it n. 805
VOGUE FASHIONS NIGHT OUT

IL 14 SETTEMBRE
DALLE 17 ALLE 22

CON L'ESCLUSIVO TALK

DI SALVATORE PICCIONE
DESIGNER DEL BRAND PICCIONE.PICCIONE

Unesperienza che riesce a sorprenderti

in ogni sua componente solare,
autentica e positiva. il Mediterraneo
che ci fa sognare e che ci stupisce
con gli agrumi, i colori, i sapori freschi
e intensi. la semplicit di un luogo
che sa regalarti gesti meravigliosi:
un posto pensato per te
e per vivere i tuoi momenti di piacere,
dove gustare le Bibite Sanpellegrino
protagoniste di unesperienza unica.
Questo il Bar Meraviglia!

#BARMERAVIGLIA

BAR MERAVIGLIA - VIA VINCENZO CAPELLI, 2

 ENGLISH TEXT
myself, I was deeply moved by the love with
which Francesco had told the story. Not long
after, a reply arrived. Among her comments,
Franca wrote: It was a tremendous effort for
me to open up so much of my private life.
But today Im happy to have done it, to pro-
ve that life often is very different from the
glossy page.
The film wasnt supposed to be a film but
rather a private journey through a familys
history. The motivation to undertake it was
born out of a loss from 2010. This is told
in a voice-over in Francescos own words in
one of the first scenes set to images of Fran-
ca walking in a snowy Manhattan. After my
father died, I realized that I had never asked
him questions, that I never decided to le-
arn to know him as a child should probably
know his parents. So I took a video camera
and brought my mother to Central Park and
started to interview her. There was no tur-
ning back.
September 2017 is important to Francesco
not so much because the filmmaker and
photographer turns 35 (on the 9th). On the
first day of the month, at the Venice Film
Festival, the Franca Sozzani Award, a prize
for actors, will be handed out. It will also si-
gnal the birth of a foundation that will focus
on discovering and promoting new talent
in cinema, fashion and photography. On
Sunday the 24th, at the Teatro alla Scala in
Milan, the first edition of the Green Carpet
Fashion Awards, born from the partnership
between the Camera Nazionale della Moda
and Livia Firths Eco-Age, will name a young
environmentally conscious designer as the
Franca Sozzani Emerging Designer of the
Year, thus enabling them to present their col-
lection at the February 2018 Fashion Week.
Lastly, on Monday the 25th, one year after
its Venetian premiere, Franca: Chaos and
Creation arrives in Italian theatres with a
short epilogue added. Mother and son are
seen on the Seine riverfront with Francesco
again narrating. Shortly after the end of
shooting, my mother became ill and had to
live a life that was not for her She passed
away on December 22nd, 2016 but we had
time to present the film to the world, to-
gether. At the end of the premiere she turned
to me and told me how proud she was. This
is our story.
In the movie your mother often speaks of the
desire to leave a mark. Do you find it a bit
limiting to look for this mark solely within
the confines of fashion?
Yes, because, as Baz Luhrmann says in his
548
interview, when you do something so uni-
que, in whatever field you are in, you end up
crossing boundaries. Franca wasnt so much
a fashion journalist as a thinker who rewro-
te the rules of the game. She taught people
how to think, or rethink, and not just those
in her field. She crossed over into other are-
as music, cinema, the news. She reinvented
everything, she took risks that could have
cost her her job.
In this visual language, which is also your
language, what do you think was her most
important contribution?
I would say it was her ability as a talent
scout. If you want to be a chef you have to
have the best ingredients. She was able to
spot people who were capable of communi-
cating on a higher level and who were diffe-
rent from others. It wouldnt be possible to-
day to create a generation of photographers
but even in those years, with no disrespect to
others, only she knew how to do this. When
people ask me how I feel about my mothers
work, I say that as a filmmaker if I wanted
to attain the level that Franca reached in her
field I would have to become Stanley Kubri-
ck. There are very few cases where one has
that sort of relevance. At that level, there was
Diana Vreeland, Anna Wintour, and, in ter-
ms of creativity, her.
What did Franca mean by Life is very dif-
ferent from the glossy page?
Baz Luhrmann told me to make a movie
that only I could do. In the film she is seen
through my eyes and only my eyes can look
at her in that way. You dont see the editor-in-
chief; you see the woman, the mother. There
is a lot about her work but in the end it is our
relationship that everyone is impressed with.
I say that this is our story. Of course, its more
hers than mine but then she was my mother.
I asked her the questions I had always wan-
ted to put to her and only the movie allowed
me to do it.
There is a Sozzani stereotype and then the-
res the Sozzani in the documentary who
says: Why take the dream away from peo-
ple? Its the Sozzani who would stop to talk
for half an hour with a kid from small-town
Italy who dreamed about fashion.
I think she was a person who was really in-
terested in others. I receive at least ten mes-
sages a week saying: your mother has given
me the strength to continue. It happens with
strangers, too, which tells me that she knew
how to be there when she wanted to. And of
course she knew how to be really hard when
people took advantage of that.
In the film, Franca also says: It helps me
to have a sense of humor. You need to relax
in life. Lightheartedness is when you are so
deep that you can get above it all. Lighthe-
artedness is not taking things too seriously.
Anecdotes?
We were in Ghana for the Africa Issue of
Uomo Vogue. They invited us to a runway
show in a supermodern setting, an unfini-
shed building, and we saw on the monitor
the message Duration: Five Hours. She
turned to me with a look that said: you think
I came to Ghana to put up with a five hour
runaway show? It is one of the times we
laughed the hardest. I have good memories
of my father but not of laughing. If I think
about her, though the loss is more traumatic,
I still smile. I know people who, after years,
cant talk about the parent they lost: its a loss
that when you are young can turn into so-
mething self-destructive. Yet these last mon-
ths have been the most productive of my life.
I believe its because she taught me how to
get on with things. Its as if, with her passing,
shes telling me: now its up to you.
It helps to have time to prepare.
Before she died I met a friend, who lost her
mother at age 16, who told me that its one
thing to see her sick, even on a ventilator, but
its another thing when shes no longer there.
Its true. The passing is a shock. Its not only
dealing with the death of a parent but with
death in general if the person who gave you
life passes then its true that you, too, will die.
But knowing about it in advance, being able
to spend many months together, to smooth
out any discord, to show her how much I ca-
red for her by making this movie, to see how
much she cared for me by letting me do it,
all this gave me the means to prepare myself
in many ways.
In one exchange, you say: You were never
one of those moms who took me to the park.
She replies: For that matter, I didnt make
it for your fifth-grade exams. I arrived the
day after.
When I was little I hoped to have a mother
who was more normal. Today, I cant imagi-
ne a mother who is not like her. Growing up
you no longer think that these are important
things. She wasnt always at the park or there
for the fifth-grade exams but she came home
at ten oclock at night and helped me tran-
slate Greek. When she was there when it
was important for her to be there she was
really there.
Photographers say: she didnt give us free-
dom, she trusted us.
vogue.it n. 805
 lusso naturale
Via Zanardelli, 190 - Gardone Riviera (BS) - ITALY - T +39 0365 290 220 - info@ghf.it - www.ghf.it
 ENGLISH TEXT
For me it was the same. At the funeral I
thought and raising my son I will try to
remember this that I could count on her
without depending on her. She didnt hold
my hand just as she didnt hold the hand of
her photographers. That stress to perform
that she created was born out of trust.
One sentence stands out in the film. I dont
want to go through life leaving a white
christening dress and a gravestone with the
date. Where does her drive come from?
Surely her father had an important role in
that. He was an affectionate but tough man
with strong principles. He gave her that
spark. But then I believe you either have
that burning desire or you dont. Either you
want to win or you couldnt care less.
Ending a perfect bourgeois marriage after
only three months, having a son with a
married man and raising him alone we-
rent easy choices. Franca says: I did it be-
cause I was convinced that I could do it.
The truth is, she wasnt convinced at all.
I have letters that she sent me when I was
a child, after my father had left her. She
wrote: I dont know if I can do it. Its not a
question of strength or weakness. All of us
go through a time when we want to give up.
There are those who are fortunate enough
to not let things go.
The day of death is better than the day of
birth. These biblical verses from Ecclesia-
stes Franca wanted distributed on Christ-
mas Eve, the day of her funeral in Portofi-
no. Your question about rediscovering faith
is one of the few in the film that she an-
swers without making a joke.
It started twenty years ago when I was
a child and we went to Turin to see the
Shroud. She said to me: You stay here, Im
going to confession. I must have waited
three hours. From there, her faith, which
was always there but which had gone mis-
sing, returned. It was a journey she took
very seriously and no doubt in the last mon-
ths it was a comfort for her. Even today the
thing that bothers me the most is to think
about the fear that she must have had. How
would I react if someone told me that in a
year I would be dead? Faith must have hel-
ped her. I envy her a lot.
The film is full of moments which, in hind-
sight, seem prophetic. Did you already
know about the illness?
Absolutely not. The last scenes we shot we-
re those where she seems to have a cold. A
couple of days later she was sick one night
and only then did she discover it. It is true
550
that the film is prophetic, like when Mari-
na Abramovic says: People like her never
give up, they work to the end my mother
worked on a Tuesday and on Thursday she
was dead. I sense that inside she had known
for a while. People told me that referring
to my grandmother she had said: I do not
want to end up like this, I do not want to
be old. Now and then, even before she was
sick, she would leave me instructions: gran-
dpas jewelry is there, the other important
thing there. I think she knew that her time
would come sooner, almost like a heroine in
a folk tale.
What do you miss most about Franca?
The directness. For two reasons. She was
the only person who always told me the
truth. And she was the only one who, whate-
ver her opinion about my actions or words,
would always love me unconditionally. If
I cheat on my girlfriend, she leaves me; a
parent, especially a mother, will always, no
matter what, love you, and this thing you
will never have again. Everything else you
choose. The love of your parents you just
have. Full stop.
There is a scene that made a strong impres-
sion on me. Theres no dialogue. The two of
you are watching a video of you when you
were very little and just learning to walk.
You both stay silent and get emotional.
We have a very different reaction to me-
mories. Im nostalgic while she refuses to
stay in the past. She wants to think about
today and tomorrow. In the face of so-
mething emotional, she might crack a joke,
as she does when she tells me: I can see why
its hard to see your old photos; you were
so ugly. But in that scene there are feelings
for sure. She does not want to show them,
but they are clearly there. We cared deeply
for each other. Between us there were lots
of moments of affection but always with a
little sense of reserve that came from her fa-
thers side, from that post-war upbringing.
Im writing my next movie with Stefano
Bises, the one behind the Gomorrah series.
He, too, lost his mother and he always tells
me that I should have shown more. But if
I had gone deeper, if I had not maintained
that reservedness, I would not have told the
story of who we were.
About that reservedness, the email from
Franca a year ago concluded as follows: I
will not hide from you that I, too, wept a
few big tears. But it was late at night and I
was alone.
original text page 174
Alessandro Michele
by ANGELO FLACCAVENTO
What is truly original? A language whether
it be verbal, visual or gestural doesnt deve-
lop in a vacuum, but originates from a sort
of chemical reaction sparked by something
already existing. If authentic, a creative act is
in fact born from a theft taken to unforeseen
consequences. One steals an attitude from
the muse, a colour from nature, and from
there one starts inventing. Pupils start their
journey from the style of their masters; a vo-
gue simmers when taken to foreign territory,
a bit like the alien that Ridley Scott and HR
Giger conceived. After all, once again in Go-
dards words and in an unheard-of yet happy
pairing of classic linear thought and post-
modern non-linear logic, it is not important
where you take things from, but where you
take them to. This is even more evident in
fashion: the new originates from an inces-
sant, cathartic, superstitious elaboration of
the past that stops time, or at least it tries to,
through remaking, endlessly. What would
the 80s have been without the 40s, and the
70s without the 20s? Even the modernism
of the 60s, so inebriated with the future, cle-
arly owes more than a little bit to the bri-
sk lines of the jazz era. Not to mention the
creators, who are always amazingly indebted.
What would Yves Saint Laurent have inven-
ted had he not looked at the Rive Gauche
of the protesters or at Mondrian; or Gianni
Versace had he not laid his eyes on Greek
vases and on Beppe Spadacinis prints; or
Walter Albini had he not been intrigued by
Benitos drawings and by the sophistications
of the Gazette du Bon Ton? I am brazen.
For me, creating means regurgitating, di-
storting and assembling everything that has
passed through me and continues to do so,
says Alessandro Michele, tireless appropria-
tor and Guccis creative director. Michele is
an author, and his language is unequivocal.
In a short amount of time, he has triggered
a pleasurably decorative shock wave that has
turned the Florentine fashion house into
the epicentre of a liberated, libertarian and
liberating Baroquism. It has become the
encyclopaedic temple of narrative and ma-
ximalist fashions, which celebrate diversity
while freeing their political power in the par-
ty-hard superficiality that glorifies outcasts,
skanks, queers and beautiful freaks. And it
does this through mad collages imbued with
the past yet in no way nostalgic, as they are
devoid of established hierarchies and orders.
vogue.it n. 805
 ENGLISH TEXT
As a result, Renaissance and kitsch, Star Trek
and Elizabethan theatre, refinement and pop
often coexist in the same outfit. With sardo-
nic humour, he calls himself a washing ma-
chine that spin-dries everything. He is, in-
deed, a situationist of pastiche, an inexorable
maker and undoer of lavish spatiotemporal
twines. His kaleidoscopic world is a catalo-
gue of clichs in which everything goes with
everything as long as the clash of irrecon-
cilable opposites is deafening. And this is
exactly his way of being original. Clothes
are endless possibilities for meaning, becau-
se with every change or different association
you are a different person, he professes.
For sure, Alessandro Michele is not the first
appropriationist in fashion history and will
not be the last. But he is probably the most
archaeological and accurate and surely the
most derisive, because he plays it hard and
risky with pseudo copies that unsettle the
moralists while he keeps on elaborating new
juxtapositions. I am almost pornographic
in the way I pay homage to what I like and
what has influenced me, he explains, refer-
ring to the deliberate literalness of his own
citations. The assemblage, instead, is always
idiosyncratic, hectic and Dionysian. I find
things, but many things find me, because
chance is also imaginative, he adds, descri-
bing his modus operandi made of both chaos
and order. Quoting means rehabilitating,
transforming. Denying this means nullifying
the very act of creation. Such crystal clari-
ty leaves no room for doubts, but despite it
Alessandro Michele has often been questio-
ned for the very same zest for appropriation
which is his own creative trademark, and
ended up being the victim par excellence of
the anti-appropriation police. My sources
are so evident that, perhaps wrongly, I dont
consider captions necessary, he explains.
For me, reworking the past over and over
again is a way not to trivialise the garments
and not to obsess over hem lengths. What I
am interested in, as a matter of fact, is tel-
ling a story and, if someone sees fragments
of other stories in it, be my guest. I dont ha-
ve to justify myself. What is urgent for me is
what I want to say. Michele especially refers
to the controversy that spread on Instagram
at the end of May for a look in the cruise
2018 collection which refers quite literally to
the work of Daniel Day, the tailor who in the
80s in Harlem created a magnificent idea
of appropriationist ghetto tailoring with the
Dapper Dan atelier, defining the image of
the first hip-hop stars from scratch, through
552
the illicit theft of luxury labels logos. May-
be I should have said it openly, but to me it
was far too obvious, he explains. Theorising
the neo-mannerist wave of the 80s, art critic
Achille Bonito Oliva forged the formula the
traitors ideology, which is a perfect way to
define appropriation as creative practice. It is
exactly the way Michele works: he respects
his sources by betraying them at will to com-
pose overwhelming symphonies. This inclu-
des Crancachs paintings, Walter Albinis and
Botticellis beauties, which, however, dont
trigger the politically correct rage of social
media censors. I believe the problem sprin-
gs from a widespread cultural attitude. Cita-
tions have always been a fundamental part of
everyones cultural journey. Today, however,
citations are confused with paralysing nostal-
gia. On the contrary, I believe obsessing over
the future is the best way not to live the pre-
sent. Here we get to the vital point. Seeing
the past as a lively mine full of references and
possibilities is a way to bring the present into
the limelight. What is fascinating in Alessan-
dro Micheles work is his rewriting of time,
akin to a psychedelic trip that frees cognition
and knowledge, and that finds the value of
today exactly in archaeology. I grew up with
a father who didnt wear a watch and this has
permanently marked my relationship with
time, he concludes. All that inspires me and
all that I quote, whether it is one day or four
hundred years old, occurs at the same time
before my eyes, so it becomes the present. Its
my present, my time and its the only thing
that I can and want to describe.
original text page 191
Stefano Pilati, Riccardo Tisci
by ANGELO FLACCAVENTO
To examine the system with critical cla-
rity, one must take a certain distance, in
every sense. Stefano Pilati and Riccardo
Tisci, in different but parallel ways, are
experiencing the same temporary but fru-
itful exile from the fashion system. The
former in Berlin, the latter nomadically.
But they are both deeply bound to the Bel
Paese, and make no mystery of it. These
two top-notch creatives on momentary
hiatus, waiting for a worthy opportunity,
open up in this double interview, talking
frankly about thorny issues like the iden-
tity, character and peculiarities of Italian
fashion and not only. Who better than
them? Wounded lions bite harder. Whats
striking is the picture they paint, merciless
but impassioned, of a system desperately
in need of reform, while keeping in mind
the glorious lesson of history. But in the
end they turn their evident pessimism into
strength, and from it emerges a vision for
building a better future.
Can Italian creativity be defined?
SP Of course it can, if its contextualized
among the arts. History proves that the
Italian people are creative and resource-
ful, just as it proves the creativity of Italian
culture as a whole. Unfortunately, Im not
convinced that all this creativity is applied
elsewhere. In politics and the social sphere,
it hasnt been enough to break through the
provincialism that currently strangles us.
RT Certainly. Its equal parts instinct, prag-
matism and love of beauty.
How has it evolved over the years, and whe-
res it going now?
SP Apart from a few specific cases, it seems
to me that between the 80s and the 00s,
the affirmation of the role of Made in Italy
in the context of international creativity
folded in upon itself, due to an insufficient
ability to optimize and capitalize local re-
sources.
RT History teaches us that being first,
whether culturally or economically, is a
dynamic and often cyclical phenomenon.
After an indisputable Italian reign, the cur-
rents started being fed by different sources
of creativity, undergoing contaminations of
various forms, whether Japanese, East Eu-
ropean, Latin American. Creativity took on
a multi-ethnic and global character, but that
which remained incontrovertibly Italian is
and will always be the ability to represent
elegance and beauty, informed by our own
cultural heritage, in a product that is quali-
tatively perfect thanks to artisanal skills that
have become extremely rare.
What has happened to our design culture?
SP I see Italy as a country of romantic dre-
amers. Working in fashion, Ive had the
chance to believe in those creative dreamers
who have risen to great success people like
Gianni Versace, Giorgio Armani, Prada. But
success is business, and sooner or later bu-
siness absorbs the emotivity that creatives
need because its vital. Brands too, as a con-
sequence, suffer from this and lose their in-
stinct. Creative urgency becomes duty.
RT Design has never been one of the
strongest drivers of Italian creativity, which
vogue.it n. 805
 ENGLISH TEXT
historically has found magnificent expres-
sions thanks to the practice of patronage,
whether ecclesiastic or aristocratic. Design,
in the sense of a multicultural and social
organization, is still a long process, about
which Italians still have a lot to learn.
Is there still an Italian touch in fashion
and design? Where and how does it mani-
fest itself?
SP I dont know if theres such a thing as an
Italian touch in fashion or design. Perhaps
its more apparent in design. In Italian fa-
shion there are still stylistic identities that
remain coherent in expressing their own
personal aesthetic. This I find admirable
and worthy.
RT The Italian touch can be found in every
product of quality, both in fashion and fur-
niture. The Italians are still an invaluable
treasury for lots of international companies
that want to borrow our aesthetic and taste.
How was Italian creativity expressed in the
past? And today?
SP The variables that can cause you to lose
passion for a project are too many. Theyre
frightening, unnerving; you think they sti-
mulate evolution when they are actually
suffocating. The creative spirit suffers the
consequences. Initially, success and expan-
sion, like mission and passion, are drivers.
But it is precisely the desire to succeed that
deflects self-criticism and knocks objecti-
vity off balance in favor of self-referential,
overstated subjectivity. The mistake is in
the scale of priorities, not in the mission.
Today we are evaluated more for the volu-
mes we move than for the culture and taste
we truly represent. We prefer quantity to
the quality of those who really appreciate it.
If you put the brand before your heart, its
time to get out!
RT Historically, the visual arts and archi-
tecture represented our creativity. Product
design and craftsmanship represent it today.
When it comes to fashion, are we a nation
of inventors or merchants?
SP I would say both. Geographically were
a jewel.
RT Both. And this is what has made our
success possible.
What is the most profoundly Italian featu-
re of your work?
SP Elegance, which everyone acknowled-
ges, and then the relativity in contrast with
554
my ambition.
RT The representation of strength and se-
duction, both male and female.
And the least Italian?
SP Curiosity, and an ability to be self-cri-
tical.
RT The capacity to challenge tradition and
break the mold, along with a repertoire of
imagery that is sometimes even darker than
reality.
Is Italy a country for young people?
SP It could be, if it stimulated young people
to experiment instead of merely instructing
them and abandoning them to increasingly
tighter spaces. Young people pile up in for-
gotten corners, where they cant breathe.
By guarding them instead of sharing with
them, their creative energies implode.
RT Yes, no question. However, young peo-
ple today unfortunately limit themselves to
imitating or reinterpreting the past. They
should be looking instead for a personal vi-
sion of style.
Does one really have to emigrate to find
recognition?
SP Theres a world outside of Italy. Luckily,
if you want, if you have access. Being or fe-
eling Italian doesnt mean that your career
cant happen somewhere other than your
home country or culture.
RT When I started out, it was almost im-
possible for an Italian kid to get established
and recognized in Italy. I have the feeling
that things have changed, that many taboos
have fallen and that certain paths are easier.
Indeed, even Italy has opened up to interna-
tional currents.
Do you feel Italian? How and why?
SP I think my Italian-ness lies in my taste.
I often express it spontaneously with a sen-
se of elegance that is uniquely and entirely
Italian.
RT I feel Italian in everything that has to
do with the sensitivity to beauty, quality and
craftsmanship. Even my love for things that
might at first seem unexpected or unusual,
theres always a deep connection, sometimes
hidden, with my Italian roots and culture.
Where do we need to start to reestablish the
creative class, and other things as well, in
this country?
SP Education, as always. In addition to
being creative, we Italians also make things.
Without manufacturing, creativity cant be
expressed. Without creativity, manufactu-
ring becomes ordinary industry. The con-
cept of being the best gets lost. And in my
opinion its a noble and healthy concept,
because its synonymous with continuous
enquiry and research.
RT We need to start from a new civic sense
that includes entrepreneurial spirit and so-
lidarity, the ethic of sacrifice and the ability
to work as a team.
Are you optimistic or pessimistic about the
future?
SP Im a pessimist.
RT Im optimistic. With a touch of pessi-
mism.
Is the future of creativity local or global?
SP Global.
RT Global, like everything else.
What mistakes wouldnt you make again?
SP Its impossible for me not to make mi-
stakes. Ive learned from every mistake that
you shouldnt listen to others, that trusting
them is fine but not trusting them is better.
Professionally, I have no regrets whatsoever.
RT I wouldnt work seven days a week!
Even God rested on Sunday.
original text page 522
Mariacarla Boscono
by RAFFAELE PANIZZA
Out of the blue, Mariacarla Boscono re-
veals that she made love for the first time
decidedly late, when she was already a fully
fledged woman. A model in high demand,
she posed nude with unbridled noncha-
lance, but she had never been with a man.
Modelling lingerie was what made her fe-
el awkward, or even vulgar. Incidentally, it
wasnt so long ago that she conquered that
inhibition, when she was photographed for
La Perla. Then she speaks of her parents,
who in the 1970s lived between Phuket and
India selling coloured fabrics to Fiorucci. As
a couple of slightly hippyish entrepreneurs,
for them just about everything was legit
she says, adding a poignant ellipsis sugge-
sting that for her, as a girl, it wasnt strange
to see them smoking a joint in the evening.
Jumping topics, she then asks: Do you know
how drunk certain models of the new gene-
ration get? And hear this: to feel light-he-
aded without absorbing the calories, she
swears they soak their tampons in vodka be-
fore going out clubbing. Mariacarla laughs
vogue.it n. 805
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 ENGLISH TEXT
and trips over her words. She turns serious
when speaking about her five-year-old dau-
ghter Marialucas, and her father, who isnt
very well at the moment. She mentions her
new companion Guido, who works for the
legendary DC10 club in Ibiza, and whom
she met at Isla Blanca. She sums up their
two-year-young romance by stating: we eat,
we laugh, we make love.
She leads the conversation for hours with
her inclusive, irrepressible and sincere vita-
lity. Next 29 September, in Paris, shell be
inviting all the key people of her career to
celebrate 20 years as a protagonist of the fa-
shion world. Her friend Riccardo Tisci will
be there, whom she met when the future
art director of Givenchy was still studying
at Saint Martins in London. From that day,
not a moment has passed without them se-
eing or speaking to each other, especially
now that Tisci is contemplating his future.
He looks so great hes unrecognisable, de-
clares Mariacarla. Hes relaxed and enjoying
life, after 12 years of getting little to no sle-
ep, she says. The party guests will also inclu-
de Piero Piazzi, the booker who discovered
her and who symbolises her pain and fear of
not making it, her unfounded conviction of
not being up to the mark, her will to belie-
ve, her persistence and successes. There will
also be Mert & Marcus and Peter Lindber-
gh, the most important photographers of
her career. Particularly Lindbergh, whom
Mariacarla describes as a mirror, the one
who showed her the precise extent of her
fragility in his immortalisation of her. No
doubt there will also be a few gatecrashers,
because, as Mariacarla admits, she loves
infiltrators and facilitates their incursions.
Karl Lagerfeld may also be attending. She
swears she had an exchange with him in
Roman dialect 20 years ago. She was still a
girl, and he was already him. She was doing
a fitting for Fendi, and Lagerfleld was a bit
heavy-handed with a pin. Ah Karl, said the
cheeky teenager, che mhai preso er culo?
(Which roughly translates as, Hey Karl,
did you stick the pin in my butt?) And La-
gerfleld, who speaks French like a French-
man, and Italian like an Italian, answered,
N, nun te preoccup, cest pas grave. (Or
rather, Kinda, but dont worry, its not se-
rious.) She says she wants to thank all these
people for being her guardians. Im a dau-
ghter of fashion, she declares. Im a product
of fashion, she reiterates. It taught me how
to read people, to comprehend psychologi-
cal intrigues, hierarchies, to appreciate what
556
we have, to understand what wed like, but
also the tangles that constrain us.
Born in Rome 35 years ago and now everyo-
nes muse, she grew up in the Kenyan vil-
lage of Klifi, between Mombasa and Ma-
lindi. The only living creatures to keep her
company were a mongrel named Pippo, an
iguana that appeared at the window every
morning, her tutor who visited for private
lessons, and then Bati, a 17-year-old Mu-
slim girl who worked as her nanny. She
says she has to thank this childhood expe-
rience for her great performing ability that
everyone acknowledges her talent to en-
capsulate a state of mind in the fraction of
a click. Sure, she also went to the Lee Stra-
sberg acting school in New York, but abo-
ve all it was solitude that taught her about
introspection. By ten years old she had al-
ready read all of Isaac Asimov. She spent
years just talking to herself. And now, she
says, her imagination is beyond. She even
risked her life in Africa. Like the day when
she didnt listen to some Indian friends of
the family who told her not to drink the
water at dinner. She was better off with
the beer, they said, because the water table
was contaminated. But she insisted: I want
water. And she spent the next week in bed
vomiting, almost completely dehydrated,
with the nearest hospital miles away. Or
the time when Bati the housemaid found
a black mamba curled up in a corner of the
bathroom one of Africas fastest and most
poisonous snakes, nicknamed the shadow
of death because it bares the blackness of
its mouth when it opens its jaws.
This is why its amusing to hear Mariacarlas
stories about Tanzania, when she returned
there for the Pirelli Calendar photo shoot
in 2009. Of all the other top models, she
was the only one aware of the hidden dan-
gers in that uncontaminated nature. The
others acted like they were in an exotic fun
fair where they could do as they pleased,
with all their shouting, shrieking, selfies
and quirks. She remembers Malgosia Bela
dangling from the tusks of a gigantic ele-
phant, swaying back and forth as if riding
on a swing, with the handler terrified about
the animals evidently dwindling patien- stuff buzzing around my head. Because if
ce. Or at night, when everyone wanted to
stop and photograph a lion cub while cros-
sing through the forest. It was Mariacarla
who said No, if theres the cub, theres the
mother too. In an instant they found them-
selves surrounded by about a dozen liones-
ses, obliging the park wardens to shoulder
their rifles to defend her, Lara Stone, Isabeli
Fontana and Daria Werbowy.
Mariacarlas travels have always been like
this, at least until five years ago when she
gave birth to Marialucas. An authentic
single mother, she even asked for her dau-
ghters father to remain unnamed. She went
to Mongolia alone, and ended up marooned
in the desert for three days by a ramshackle
coach, drinking beer and nothing else, be-
cause food wasnt on the menu. She came
back from that trip weighing 46 kilos. It was
my best ever season on the runways, she
jokes. But she isnt kidding when she says
that upon returning to New York, the first
thing she did was spend the night in a strip
club, to feel like Mariacarla again, because
her essence is made of the wind, but also
of strobe lights and red sofas. She was the
only one who dived into the Amazon ho-
me of the anaconda when she was convin-
ced into jumping first by a group of men
who then didnt have the courage to jump in
after her. Or there was the night when she
was still pregnant and drank ayahuasca with
a shaman in Brazil, the natural hallucinogen
that is said to heal the spirit.
Up to here weve tried to describe Maria-
carla. The alternative is to let her describe
herself, following her mental meanderings
without interspersions. Sitting in a restau-
rant in Rome, she orders the most under-
done of hamburgers while we drink water
and wine, both of us drifting along with
her continuous flow of things and bright
confusion. I still love fashion, she says, but
I realise its all starting to come to me too
easily. So I write all my ideas in a notebo-
ok, because its the only way I can channel
this energy all the things that my mind
sees and registers, my desire for challenges.
I make up fashion collections, and lately
I like mixing 1930s nightgowns with se-
quin-covered shoes. I also dream up new
travel magazines. And I write down ide-
as about how to make the most of Rome.
Id really like to get involved with that on
a tourism level, organising and promoting
events that can help this amazing city to
get back on the world stage. Theres lots of
its true that we only get this life, I want to
live until Im 90, and live 90 lives in one.
She admits she doesnt have time right now,
but shes convinced shell create something
new one day. I can feel it, she says, my mo-
ment is just around the corner.
original text page 528
vogue.it n. 805
 VOGUE ITALIA PER HUSSAIN HARBA

L ove
Af fa i r
Foto courtesy Pietro Savorelli, Marco Carulli.

Eclettico e creativo designer,

Hussain Harba. I suoi nuovi
progetti spaziano da poltrone
icona ai gioielli esclusivi,
a borse art objects.

ll punto di partenza sempre lamore per

il bello. Una forza impalpabile quanto po-
tente, che alla base della creativit di
Hussain Harba. Architetto e designer nato
a Babilonia, culla della storia e dellarchitet-
tura pi antica, da anni ha base a Torino.
Il suo studio di progettazione un ambiente
creativo, carico di colori ed energia positi-
va. Le sue creazioni spaziano dallarte al
design, dallarchitettura alla moda, passando
per i gioielli. Tutti in edizione numerata e li-
mitata. la mia filosofia di vita a guidarmi
quando creo, spiega Hussain. Vorrei che
fosse un progetto universale, che ricerca la
fusione tra bellezza e funzionalit. Deno-
minatori comuni delle proposte di Harba:
il colore come protagonista assoluto, lamo-
revole ricerca di forme innovative, la prezio-
sit e laltissima qualit dei materiali e delle
finiture. Tra le ultime creazioni di Hussain
Harba, le iconiche Mini-Home: borse defi-
nite art objects, il cui nome evoca il lega-
me che ognuno di noi ha con la propria
casa, presentate in anteprima alla Torino
Fashion Week 2017 dove larchitetto era
Special Guest. Per Hussain Harba, il colore
riflette e influenza in modo potente le emo-
zioni umane: una visione che lo ha guidato
nella nuova reinterpretazione della poltrona
Joe, icona del design italiano e internazio-
nale anni 70 prodotta da Poltronova, guidata
dalla lungimirante Roberta Meloni. Ne cos
nata una collezione numerata di 24 pezzi. Il concept di Harba: natura, pellami e design.

La borsa Mini-Home. Un arcobaleno Bloom | Couture Dress di Hussain Harba Pitone, struzzo, coccodrillo. Le texture
di colori che esaltano la forma. per la poltrona Joe disegnata da pi preziose per una sofisticata It bag.
De Pas - DUrbino - Lomazzi per Poltronova.
 Raffaello
Napoleone Margherita
Sandra Buy
Silvia Venturini Carraro
Camilla Emanuele Ilaria Venturini
Filippi Fendi Farneti Fendi

Maria
Ugo Brachetti Kolosova
Peretti Esther
Eleonora Elisha
Nobile Mino
Isabella Oksana
Borromeo Emmanuel On
Fours
Veronica
Sara Leonetta Luciano Ivan Chiara Nobile Mino
Serraiocco Fendi Scalfarotto Borghetti

Niccol
Kim Simonetta Giannini
Heewon Ivan Valentina
Romani Gianfelici
Cotroneo

Alessandro
Roja Claudia
Ranieri

Talentuosamente Roma Nicol

Beretta

Per tre giorni LA CAPITALE si trasformata in

un distretto della creativit, popolato da designer,
modelle, maestri artigiani. Tra sfilate, talk, party.

foto courtesy p&p fotografia/altaroma.

Carlo Enrico
Capasa Paolo Quinto
Nellex caserma Guido Reni, nuovo polo della vita not- Tinarelli
turna capitolina, gran folla in festa per ledizione 2017 di Suzy
Who Is On Next?, il progetto di fashion scouting di Alta- Menkes Camilla
Alibrandi
roma e Vogue Italia. La giuria internazionale e un parter-
re di ospiti della politica e dello spettacolo hanno celebrato
i vincitori Act n1, Niccol Giannini e Andrea Mondin.

a cura di Sabrina Fallea

558 Back vogue.it n. 805

 Rick
Tyler Owens
Hoechlin
Catherine
Baba
Ellen Kristina Carla Soo Joo
Ryan von Unwerth Bazan Bruni
Kelley Park
Ian
Bohen Ulyana
Michle Sergeenko
Lamy

@AMFAR

Bella
Hadid
Bruna
Jennifer Marquezine Max Brun
Lawrence Cipriana
Quann
Tina
Elizabeth Kunakey TK
Olsen Quann
Maria Grazia
Cara Robert Chiuri Alan Francesco Francesco Lee
Delevingne Pattinson Prada Melzi d'Eril Melzi d'Eril Lai

@DIOR

@DIOR

Stacy
Martin Derek
Elle Blasberg Millie
Fanning Brady

foto courtesy getty images/amfar; dior; miu miu; andreea macri/vogue paris foundation.
Alexa
Chung Emma Siobhan
Greenwell Bell Josphine
Milla Lou de La Baume
Jovovich Dasha Doillon
Anna Zhukova Dragana ed Ennio Rosita Nadine dArchemont, Beatrice
Brewster Capasa Missoni Massimiliano Locatelli Trussardi
@MIU MIU

Val Bene Una Festa @MIU MIU

Qui PARIGI, settimana della Couture. Parterre

Valery
de Roi alle sfilate e agli eventi, culturali e benefici. Kaufman Cindy
Bruna
Sandro
Kopp
Per cominciare: omaggio ai 70 anni di un mito. Olivier
Rousteing
Tilda
Lara Swinton
Levento pi atteso? Lopening di Christian Dior. Couturier Stone
du Rve al Muse des Arts Dcoratifs. Il pi notturno? Il
Alexina
Miu Miu Club, allAutomobile Club di Francia, con il live Graham Soko
di Tommy Genesis, sfilata, cena e dj set. Imperdibili, poi, i
due gala benefici: amfAR al Petit Palais, con gli attori di
Teen Wolf, e Vogue Paris Foundation al Palais Galliera.
@VOGUE PARIS FOUNDATION

a cura di Sabrina Fallea

560 Back vogue.it n. 805

 OROSCOP0

Settembre Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario segni favoriti nella

prima parte del mese, che si gioca sullAZIONE CHIARA,
VORTICOSA, APERTA. Toro, Cancro, Vergine, Scorpione,
Capricorno escono alla distanza, incontro a un autunno
promettente, sia in campo professionale sia amoroso.
Acquario in salita leggera allinizio, Pesci affannati a fine mese.

di MARCO PESATORI

Aria Fuoco Acqua Terra

Acquario | Gemelli Ariete | Leone Cancro | Scorpione Toro | Vergine
Bilancia Sagittario Pesci Capricorno

Acquario Respingete situazioni
di calma troppo piatta. Adorate le
menti vive, le anime in eterno mo
vimento, gli incontri, le sorprese,
ci che non teme lo stupore. Senza
scivolare nei labirinti di amori di
pendenti e soffocanti. Nel lavoro
siete metodiche, ma pronte a co
gliere il lampo pi creativo.
Gemelli Esigenti. Ci che si muo
ve nei limiti della norma vi toglie
il respiro. Non vi fermate a ci che
conoscete. Non rinunciate al co
raggio di pensare liberamente, an
che a qualcosa di impossibile. Alla
fine dellestate siete cariche di vi
ta, con bisogno di nuove sfide.
Bilancia Giove e Venere in an
golazione perfetta. Alla fisica del
senso risvegliato si unisce una
poetica del cuore sincera, come
attrici cos brave da interpretare
anche se stesse. I tramonti delle
state sono pura bellezza, senza ma
linconia. Le idee zampillano come
dalla fonte del giardino degli dei.
Ariete La stancante opposizione di
Giove quasi al termine, e le pri
me due decadi possono dire e fare
quello che a loro pare. Non sono
ferme in un assurdo crocevia. Le
ros si pu vivere con trasporto e
leggerezza. Eccezioni per alcune
di terza decade, inquiete e ribelli.
Leone Spumeggianti, irresistibili, a
tratti gongolanti. Larrivo dellau Scorpione Lamore non pi la
tunno non vi impressiona. Vene
re nel vostro segno addolcisce il
mondo intero e non vi chiude in
un bunker puritano. Magnifica si
curezza. Con la terza decade che
va incontro a improvvisi successi.
Sagittario Anche se lautunno non
lestate, non prevale il banale,
sempre possibile quella spre
giudicatezza che fa oltrepassare
i limiti. Avete il dono di rendere
brillanti gli improbabili contesti,
dando il via a una successione di
connessioni e invenzioni che pos
sono scardinare un certo ordine.
Cancro In amore vi piace la me
scolanza di dati reali ed elementi
del sogno e dellimmaginazione.
Unalchimia facile, come fosse il
collage di un artista straordinario.
Atmosfere oniriche, sensuali, sen
timentali, che creano effetti da in
cantesimo. La realt di ogni gior
no per vi trova pronte, efficienti.
guerra alla fine del mondo: ora ne
godete le sfumature di pace, che
azzerano lelettricit della mente
fuori onda. Si placa la tensione, vie
duscita dai labirinti esistenziali. Il
desiderio non in contrasto con
lo spirito sveglio e spiritoso.
Pesci Nella mente c unidea, una
scintilla di progetto che deve pren
der forma. Non sprofondate in
pensieri deliranti, lindefinito de
ve ancora affiorare alla coscienza.
Lasciatelo maturare dolcemente,
senza forzare i tempi. La cosa vale
anche per lamore.
Toro Il vostro gesto spontaneo e
naturale come quello di Mercurio
che coglie le mele doro nel Giar
dino delle Esperidi, nella Prima
vera del Botticelli, simbolo della
mens rinascimentale, dello spirito
che afferra al volo lessenza delle
cose. Splendida forma. Leggerez
za. La fine delle vacanze vi coglie
prive di tristezza.
Vergine Agili, guizzanti, per voi
luniverso un meccanismo di
precisione di cui conoscete i se
greti. Un universo, per, ricco di
cuore, che sa emozionarsi e capire
il senso dellinteriore turbamento.
Grande energia vitale, con Marte
a rendervi guerriere appassionate.
Capricorno Siete intelligenza
e saggezza che sanno porsi con
forza e costanza, ma in questo
autunno magico siete soprattutto
bellezza, che vive di spessori pro
fondi e di misteri. I vostri occhi
indicano una via speciale, che cela
laffascinante senso segreto.

Scenari
Nella prima parte di settembre i pianeti rapidi si muovono nel
Leone. Lestate non finita, i cuori battono in sintonia con le
passioni calde o incandescenti. Poi Marte, Venere e Mercurio
entrano nella Vergine, segno dellimporsi dellautunno, ritorno
a una normalit che molti affrontano con rinnovata carica vitale.

562 vogue.it n. 805

 lifecommunication.agency
Musica intramontabile,
news impeccabili, sport imperdibile:
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Mentre tutti inseguono le mode
del momento c una sola radio
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TRA LORDINARIO E LO STRAORDINARIO.
 SETTEMBRE 2017 N. 805

CONTATTI

In the USA: Cond Nast

Alberta Ferretti: Ellen Christine Couture: Msgm: Chairman Emeritus: S.I. Newhouse, Jr.
albertaferretti.com ellenchristine.com msgm.it President & Chief Executive Officer: Robert A. Sauerberg, Jr.
Artistic Director: Anna Wintour
Alessandra Rich: Emilio Pucci: Philosophy di Lorenzo Serafini:
alessandrarich.com emiliopucci.com philosophy.it
In other countries: Cond Nast International
Alexander McQueen: Emporio Armani: Pinko: Chairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse
alexandermcqueen.com armani.com pinko.it President and Chief Digital Officer: Wolfgang Blau
Executive Vice President and Chief Operating Officer: James Woolhouse
Andreas Kronthaler Erdem: Polo Ralph Lauren: Executive Committee: Wolfgang Blau, Nicholas Coleridge, Moritz von Laffert,
For Vienne Westwood: erdem.co.uk ralphlauren.com Jonathan Newhouse, Xavier Romatet, Elizabeth Schimel, James Woolhouse
viviennewestwood.com President, New Markets and Editorial Director, Brand Development: Karina Dobrotvorskaya
Ermanno Scervino: Prada:
Angels The Costumiers: ermannoscervino.it prada.com Director of Finance and Strategy: Jason Miles
angels.uk.com Director of Acquisitions and Investments: Moritz von Laffert
Etro: Raf Simons: Vogue Digital Director: Jamie Jouning
AnnaRita N: etro.it rafsimons.com
annaritan.it Global
Fendi: Resurrection:
Balenciaga: fendi.com resurrectionvintage.com President, Cond Nast E-commerce: Franck Zayan
balenciaga.com
Fogal: Resurrection Archive: The Cond Nast Group of Brands includes:
Ballin: fogal.com resurrectionvintage.com/archive
ballin-shoes.it US
Fontana Milano 1915: Saint Laurent by Anthony Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker,
Blumarine: fontanamilano1915.com Vaccarello: Cond Nast Traveler, Allure, AD, Bon Apptit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest,
blumarine.com ysl.com Golf World, Teen Vogue, Ars Technica, The Scene, Pitchfork, Backchannel
GCDS:
Bulgari Heritage Collection: gcds.it Salvatore Ferragamo: UK
bulgari.com ferragamo.com Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair,
Giada:
Ca&Lou: giada.com Stefan Cooke: Cond Nast Traveller, Glamour, Cond Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired,
caandlou.com stefancooke.co.uk Cond Nast College of Fashion & Design, Ars Technica
Gianni Chiarini:
Calvin Klein 205W39NYC: giannichiarini.it Tagliatore 0205: France
calvinklein.com tagliatore.com Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ,
Gianvito Rossi: AD Collector, Vanity Fair, GQ Le Manuel du Style, Glamour Style
Calvin Klein Jeans: gianvitorossi.com Tom Ford:
calvinklein.com tomford.com Italy
Giorgio Armani: Vogue, LUomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour, Vogue Sposa, AD,
Calvin Klein Underwear: giorgioarmani.com Tommy Hilfiger: Cond Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, Vogue Accessory,
cku.com uk.tommy.com La Cucina Italiana, CNLive
Giovanni Raspini:
Calvin Klein Underwear raspini.it TommyxGigi Collaborative Germany
205W39NYC: Collection: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired
calvinklein.com Givenchy: it.tommy.com
givenchy.com Spain
Camper: Tripp NYC: Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Nios, Cond Nast Traveler, Vogue Colecciones,
camper.com Golden Goose Deluxe Brand: trippnyc.com Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair
goldengoosedeluxebrand.com
Carolina Amato: Trussardi: Japan
carolinaamato.com Gucci: trussardi.com Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding
gucci.com
Cline: Universal Studios LA: Taiwan
celine.com Guess Jeans: universalstudioshollywood.com Vogue, GQ
guess.com
Chanel: Valentino: Mexico and Latin America
chanel.com H&M : valentino.com
hm.com
Vogue Mexico and Latin America, Glamour Mexico and Latin America, AD Mexico,
Cherry Vintage: Versace: GQ Mexico and Latin America, Vanity Fair Mexico
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hermes.com India
Chlo: Vetements: Vogue, GQ, Cond Nast Traveller, AD
chloe.com Intimissimi: vetementswebsite.com
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christiandada.jp J Brand: vivetta.it.
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Costume Studio: La Kore: zadigetvoltaire.com Czech Republic and Slovakia: La Cucina Italiana
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Iceland: Glamour
David Casavant Archive: La Perla:
laperla.com
Korea: Vogue, GQ, Allure, W
david-casavant.com Middle East: Cond Nast Traveller, AD, Vogue Caf at The Dubai Mall, GQ Bar Dubai,
Diesel: Levis: Vogue
diesel.com levi.com Poland: Glamour
Portugal: Vogue, GQ
Dior: Mango: Romania: Glamour
dior.com mango.com Russia: Vogue Caf Moscow, Tatler Club Moscow
Dior Homme: Martine Rose: South Africa: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ Style
diorhomme.com martine-rose.com The Netherlands: Glamour, Vogue, Vogue The Book
Thailand: Vogue, GQ, Vogue Lounge Bangkok
Disney Store: Mary Katrantzou: Turkey: Vogue, GQ, Cond Nast Traveller, La Cucina Italiana
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DSquared2: Miu Miu: Stampa: Elcograf S.p.A. Beverate (Lc) - Printed in Italy Numeri arretrati 10,00. Inviare importo a IeO Informa-
dsquared2.com miumiu.it tica e Organizzazione Srl Ufficio Arretrati, a mezzo c/c postale n. 56427453, tel. 039.5983886 - fax 039.9991551
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E. Marinella: Moschino:
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CERTIFICATO N. 8240
DEL 03-02-2017

564 vogue.it n. 805

 Casa BACIO , PERUGINA (1924)
Damore, daddio, della buonanotte, di Giuda: la nostra la civilt del bacio. Ci voleva,

Italia per, una donna per dare forma a unossessione cos intima. 1922, nella sua fabbrica di
mandorle zuccherate a Perugia, Luisa Spagnoli inventa il Bacio perfetto: granella di
nocciola, una nocciola intera, cioccolato sul tutto. Nel 1924, lo ricopre di carta argen-
tata con scritte blu e vi cela un segreto, il cartiglio. Dillo con un bacio. Facile, no?

testo di francesca molteni. il bacio perugina nellincarto di stagnola argentata con scritte blu, ideato nel 1924 dal futurista federico seneca. le stelle sono apparse nel 1968.

566 vogue.it n. 805

 CE L E B R A L A CU LTU R A D E L L A M ODA

GIOVED - 14 SETTEMBRE 2017 - MILANO

A PE RTU R A S TR A O R D I N A R IA
D I TU TTI I N E GO Z I D E L CENT RO
DALLE 17.00 ALLE 22.00

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PART NER S RA D I O PA RTN E R

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ARMANI.COM
 presents

Angela MISSONI
Twenty Years
 #ANGELASWORLD
BY MARIUCCIA CASADIO
#ANGELASWORLD
From my parents I inherited an exciting profession
and a life in touch with nature, a more organic rela-
tionship between life and work. For Angela Missoni
the third child of the legendary Rosita and Ottavio
who became the creative director of the family business
twenty years ago, reconfiguring its identity and acquir-
ing a prominent role in todays ultra-competitive fash-
ion scene everything revolves around family. Unity
and complicity between parents and children, which
has been a priority for Rosita and that has inspired
the life of Angela, a businesswoman and designer but
first and foremost the mother of Margherita, Francesco
and Teresa and the grandmother of Otto, Augusto and
Zeno as well as a loving and caring daughter at the
center of an extended family which includes siblings
and nephews, a former husband and current partner,
stepchildren, relatives, long-time and new friends, the
husbands or partners of her daughters, the girlfriends
of her son, and close associates. It also implies con-
tinuous comings and goings in her daily life, interfer-
ences which Angela calls emergencies that, over time,
have given her a natural ability to interrupt herself in
mid-sentence, quickly change the topic, shift, overlap
and combine issues for her role of fashion designer as
well as of president of the company while finding solu-
tions for domestic matters of an everyday life.
#FAMILY
The family has assumed a different importance over
the years. Before, I had small children, a boyfriend and
a job that was not as challenging as it is today. Now
everything is an emergency: an emergency involving a
parent, a sibling, children, and grandchildren... and a
fianc who feels neglected at this point. The family in-
volves more things and occupies much of my time. It
needs attention and requires answers...
#VARESETHEPLACETOBE
Living in the province of Varese between Sumirago,
where her parents established their company and home
in the early seventies, and the hamlet of Brunello, An-
gela, her children and grandchildren all live a few miles
from one another with the same landscape of mountain
ranges, forests and lakes, in close contact with the chang-
ing seasons and hours of the day, irrevocably linked to a
land of which family members post sunrises and sun-
sets, views and blossoming flowers on Instagram.
#LIFESTYLE
The house where Angela moved to a few years ago with
her partner Bruno Ragazzi is a vast and fascinating space
in the midst of nature. After finding the house, she rede-
signed and remodeled it, knocking it down and rebuild-
ing it without following a particular time frame, creating
a space that could contain her large family, friends, mo-
ments of relaxation and celebration, and her collections of
objects, furniture, and works of art. In her private life as
in her work, she is a perfectionist, focusing on the small-
est detail. She loves beauty in its most eccentric, unusual,
and wondrous forms. And the new home, on which she
worked for about four years, with its rationalist architec-
ture and huge park with a view of the Monte Rosa moun-
tain chain, is a convincing example. With its glass walls
that create an extraordinary continuum between the in-
terior and exterior, centuries-old trees and large flower
pots, the changing colors of the sky between dawn and
sunset and colorful reflections of lamps, mirrors, vitre-
ous glass, ceramics, and neon lights or luminous objects
by digital artists, it reflects Angelas sensitivity and intel-
ligence, culture and infinite curiosity, visionary vastness
and lighthearted taste. More than a closed and private
place, it is an environment in progress, a catalyzing and
engaging theater open to the outside world, which she
loves to keep changing, endlessly repositioning and as-
sembling the pieces of her collections in different ways.
#INRUSTWETRUST
These items reveal her passion for flea markets and bric-
-brac, travel souvenirs and her fascination with artisan
crafts from various periods and of different ethnicity.
Kitschy knickknacks, endless groups of baby deer and
birds, and ritual hands or African heads interact with
furniture by Paul R. Evans, Gio Ponti, Alessandro
Mendini, or Jorge Pardo and contemporary artwork by
Carla Accardi, George Condo, Vanessa Beecroft, Roger
Selden, Kerstin Bratsch, Jenny Holzer, Tracey Emin,
Marina Abramovic, Luigi Ontani, Do Ho Suh and
Francesco Vezzoli. There are pieces by up-and-com-
ing artists such as Benny Chirco, Brendan Fowler, Da-
vid Casini and Riccardo Paratore, Anton Alvarez and
Alessandra Roveda, which shows Angelas penchant for
discovering and promoting all possible expressions of
talent. What I like about collecting is being surprised
by abandoned things, combining them and giving them
their dignity, she explains. Of course, there is no lack of
color, patterns, prints, yarn, knit and fabric wallpaper,
tapestries and patchwork rugs that are key elements of
Missoni style and are inevitably found in the homes of
the whole family.
#ROSITA
As Angela points out, Missoni is color and fashion, but
it is especially comfortable, enveloping and affection-
ate, that embraces and reassures you. Knitwear thus
becomes a lifestyle and an unconventional way of be-
ing, dressing and decorating. This material originated
extraordinary inventions that she, as a child, observed
closely and watched as it evolved in the family business.
#insideout
While working as her mothers assistant, she learned
and experimented, ultimately gaining her mothers re-
spect. The turning point occurred in 1994, when Rosita
herself asked Angela to start working on the main line
and three years later to ufficially hand over the creative
direction to her and, with it, the distinctive elements of
a knitwear brand that had, at the time, existed for over
forty years. Twenty years ago, I immediately decided to
transform the weight of the knits. At that point, Misso-
ni was perhaps best known for its heavy winter textiles.
I chose to make them lighter and worked on what was
originally the most glamorous part of our production. I
brought back the prints and silks that were part of the
Missoni heritage that I remembered, and I developed
new patterns and textures. In contrast with that study,
I sought to give more structure to those light materials,
inventing linings and facings that allowed me to make
more structured garments like jackets, trousers and
suits. Thats what I introduced: the possibility of ranging
from trench coats to swimsuits. These pieces didnt exist
and have since become important and iconic over time.
At the same time, with indomitable innovative will, over
these two decades Angela has redesigned and strength-
ened the company advertising and communication strat-
egies. From the campaigns shot by future photography
stars such as Mario Testino, Mario Sorrenti, Mert &
Marcus to those with Steven Meisel, Mark Borthwick,
Juergen Teller, Viviane Sassen and the latest ones with
Harley Weir. From the runway shows that grew in scale
and turned into one of the main and most beloved event
of Milan Fashion Week to the perfectly redesigned interi-
ors of the flagship stores, Angela has restored the original
authoritativeness of the family brand, bringing it back as
one of the most trendsetting style of today fashion. I re-
introduced in the collections many different fabrics and
I transformed knits into fabrics. Meanwhile, loom tech-
nology made great progress. Knit lace, intarsia and even
sneakers: knit fabric proved to be a material of the future.
And it lets you produce and use exactly what you need
and wasting the least possible yarn: this is always the
most important aspect.
#PATTERNS
Over the years, Angela has enlarged the zigzags, made
staggered stripes, fading motifs, combining cut and
serged knits with fully-fashioned garments, contrasting
black and white with colorful lurex. The return of ra-
schel lace, zigzags, fringe, mesh, embroidery, jacquard,
patchwork, and layers, with put together of different
motifs, made the Missoni language distinct and recog-
nizable in the world. She transformed trench coats,
ultra-light dresses with crossed tops, beach caftans,
turbans and swimsuits into best-sellers, along with
ribbed knits and menswear knit jackets. She projected
into the fashion her personal celebration of freedom,
informality and comfort, because unlike the impecca-
ble and elegant Rosita and Margherita, Angela has a
more nomadic and slightly gypsy spirit and her style
consists of sarongs, wrap-around tops, cache-coeurs
and amazing fetish jewelry. She is a woman on the go
who loves to travel. She remains a curious observer of
the culture of different countries. She prefers a ward-
robe with versatile pieces that envelop the body and
flatter the silhouette, and she has seduced time with
her iconic fascinating personality.
#MOMENTS
Reflecting on the past twenty years, Ive experienced
many moments and ways to create fashion. The sys-
tem has evolved and has even been revolutionized. But
I am proud that, despite the strong changes and glo-
balization that has expanded the scale of companies
and the market, Missoni has remained a small artisan
business yet has preserved its image at an extremely
high level. The brand has never been sullied, but cul-
tivated like a rare pearl, precious, recognizable and
respected on an international level... Its true I havent
been able to solve all company problems, but perhaps
its because time unstoppably presents new ones... I
feel like a machine that must provide answers and the
ones Im requested are always immediate.
#ANGELA
When I talked about Missoni, I always said we, using
the first person plural. But now there are two genera-
tions my generation and my childrens that know
Missoni only for what I have accomplished.
#nuances
FEAT. MARGHERITA MISSONI
#margherita
#reflection
#kitsch
#teresa
#eclecticism
#layers
#francesco
#inspirations
#mania
#rosita
#collectibles
#roots
#sharing
#angela
 ABOUT ANGELA...
FRIENDS & FAMILY THOUGHTS

Angela Missoni is not just a family fashion brand. It is much more.

It stands for culture, art and involvement with large social and polit-
ical issues MARINA ABRAMOVIC Colour, laughter, joy, passion, music, and
a lust for life HILARY ALEXANDER OBE A powerful mother, a woman with a
strong sense of protection. Nothing bad can happen when you are
with her because she solves any problem PEDRO ALMODVAR Fierce, a
force especially after her womens march at her show IMRAN AMED
A tender warrior MARGHERITA MACCAPANI MISSONI AMOS Fun-loving, emotion-
al, and full of energy & ideas CHRISTIANE ARP Exquisitely attuned to the
current and future interests of a generation in need of a restorative
and refined touch, Angela stands as a towering matriarch of an
earth-tone empire, kingly and comforting, Lepidoptera meets cou-
ture of the highest order, one of the greats, forever! DEVENDRA BANHART
She is the most charming and passionate person in fashion that
I know. She is full of positivity and humanity. A woman full of in-
tegrity and warmth FABIEN BARON Warm, witty, wise and so gener-
ous of heart and spirit. She is the real deal GLENDA BAILEY Angelas
vision is vibrant and creatively perceptive. She is dedicated to
COLLAGE BY HEY_REILLY
her business, to her family and to her art - a true artist in work
and in life GIOVANNI BIANCO Theres no denying that in essence the
heart spirit and soul of Angela Missoni hath graced us all by the
sheer delight thats celebratory of her individual identitys consis-
tent love and joy of life itself MARK BORTHWICK A generous, unique,
extraordinary woman. I do have great memories with her MARIACARLA
BOSCONO Angela Missoni is the embodiment of the haute bohme,

the hippie-de-luxe, the playful renegade. I always think of Ange-

la as Mama Fashion her clothes, like her, bring the warm em-
brace of color and comfort and family and adventure into our
lives. Angelas work is nurtured on the rich and potent DNA of the
Missoni history but is always mindful of the ever-evolving pres-
ent and the potential and excitement of the future HAMISH BOWLES
Brightly willing and generous COCO BRANDOLINI Angela Missoni: REAL
MARCELO BURLON Sending congratulations on your achievement of

twenty wonderful years of continuing the Missoni family name with

pride and success JOAN BURSTEIN CBE (MRS B) She has built on Missonis
imagery an incredibly contemporary story, introducing a unique
point of view and icons that tell the future of the brand CARLO CAPASA
Angelas good vibes fill the room MATTEO CECCARINI Angela Missoni
and all of her most beautiful family are about living life vibrantly,
colourfully, and fully. And thats a wonderful talent LUCINDA CHAMBERS
Superwoman, compassionate and able do it all and so much fun
to be around! PAT CLEVELAND Its inspiring to see Angela work along-
side her family in such a creative way and continuing the pro-
cess DAISY DE VILLENEUVE Technicoloured artisan CHARLOTTE OLYMPIA DELLAL
Sun, family, colour, fun, the best message in fashion ANNA DELLO RUSSO
Bold, brilliant and beautifully out of bounds! KEN DOWNING Adven-
turous, human and full of life GINEVRA ELKANN Warm, genuine, lov-
able DAVID FARBER Thank you Angela, for all the italian colour you
have brought into the world in these 20 years! EMANUELE FARNETI
Iconic DENNIS FREEDMAN Colorful with a unique point-of-view, the embod-
iment of Italian luxury. That is Missoni. Always relevant, no matter what
season, no matter what year NINA GARCIA The poetic thread of fashion
ALLEGRA HICKS Angela is personification of authentic. In her love,

her talent, her humor, her loyalty, her enthusiasm, her generosity.
I feel lucky whenever Im around her RASHIDA JONES Angela. She is
the pilot and the plane. She is the provider, the insider, the mag-
pie and the nightingale. The resistant, the insistent, she is proof
that fashion can have a heart and a mind as well as eyes, ears
and appetite. She weaves a continual changing dream of the fu-
ture from her past. She knows she must never cut the thread, or
lose it in fashions dark mood. She is a rainbow PATRICK KINMONTH
Zeitgeist MICHAEL KLIGER The quintessential Italian Bohemian family
JOERG KOCH She is a woman who celebrates and supports women

and fosters leadership while not being afraid to embrace both the
emotional and business side KAROLINA KURKOVA Angela has the Mis-
soni DNA in her blood and the talent to keep it modern, fun and
sexy. As a woman, shes simply irresistible OLIVIER LALANNE A womans
woman. Yes, shes impossibly glamorous and wildly talented, but
what I love about her most is that she uses her creativity to lift up
other women. She is an angel. She helps us all CINDI LEIVE A Capri-
cornucopia MARYLOU LUTHER Colorful and genuine FERN MALLIS Angela
Missoni is like an accomplished abstract painter who has used
the Missoni brand and heritage to create modern interpretations
for todays fashion forward consumer. She has a sophisticated eye
for pattern and colour but always with a contemporary approach
NATALIE MASSENET A force for change in the fashion industry. A wom-

an with an incredible sense of social responsibility TEREZA MAXOV

Warmhearted JOE MCKENNA She is an innovator, always looking for-
ward, while respecting her creative and trail-blazing roots JIM MOORE
Angela Missoni made the brand that she grew up with person-
al in her own way. While her parents Tai and Rosita worked as
a couple, Angela has fought for a more obviously womans point
of view. She has also dared to explore beyond knits and to use
her own daughters as a symbol of a new generation to take Mis-
soni into the future SUZY MENKES My mother is a compulsive collec-
tor, she can start collecting everything. She gives so much of her-
self to every passion, be it a ceramic Bambi, fashion or family;
when I was born she opened a Montessori recreational centre in
the surroundings of Varese in the Eighties FRANCESCO MACCAPANI MISSONI
Angela is truly a godsend to me. Always fondly vigilant, shes my
Guardian Angel. A mother hen for her beloved children Margher-
ita, Francesco, Teresa, and a sweet creative and magical grand-
ma for her grandchildren Otto, Augusto, Zeno, but also a precious
generous ally for her/our extended families. And for our compa-
ny a proud passionate crucial captain ROSITA MISSONI Architect, chef,
sailor, bricklayer, gardener, cartographer, hair stylist, photogra-
pher, designer... MacGyver. Revolutionary, sweet, severe, care-
ful, very much present. Woman, grandmother, aunt, but above all
Mother! TERESA MACCAPANI MISSONI Her unique way of mixing colours
and patterns will always be an inspiration to me and Cabana
MARTINA MONDADORI Life-enhancing DEBORAH NEEDLEMAN A very talented Ital-

ian designer with an international soul ANDREA PANCONESI - LUISA VIA ROMA
When I see the vibrant, colorful Missoni knits I cant look at them
without feeling the warmth of Angela, the generosity of heart, the
connectivity of the whole family BRUCE PASK She is a modern day
woman who continues to inspire us with her balance of fami-
ly, business and creativity ROOPAL PATEL Colour freak ENRICA PONZELLINI
100% Missbrunello FRANCESCO RAGAZZI - PALM ANGELS Angelas was the
ANGELAS BIRTH CHART BY LUCA NICOLAJ
first Italian family I ever met. Going to the factory in Sumirago is
like going to the theatre. She manages to carry everything on her
shoulders: the fashion dramas, the family, the love and of course
all the fighting that goes with real creativity CARINE ROITFELD Missoni
is jacquard, colour, desire RENZO ROSSO Every time we worked to-
gether, Angela showed us so much creativity, generosity and free
spirit FRDRIC SANCHEZ A force of nature. Goddess of knitwear. Mater
familias pur-sang. Ravishing VIVIANE SASSEN Instantly recognizable,
forever iconic SCOTT SCHUMAN Angela is a woman of dynamic ideas
and charisma. She is fun, full of life, and loves to be involved with
every second of the shoot and creative process IRINA SHAYK She has
the light and Delft touch of one who is best friends with Moth-
er Nature SHARON STONE I just love all the Missonis! JUERGEN TELLER
Angela is everything I love about Italy: the mix of style, culture,
life, love, family the country and the sea! MARIO TESTINO Angela is
a real talent scout and a stubborn style setter Angela is curi-
ous Angela is tireless! STEFANO TONCHI Voraciously curious, sensi-
tive, passionate and exclusive. A real friend PATRICIA URQUIOLA I love
spending time with Angela either talking family or fashion. Two of
our favorite things. Her talent, warmth and strength will carry the
brand for another 20 years DANIELLA VITALE May there be many more
happy and colourful milestones to come, and may we continue
to celebrate creative free thinking together! MARCEL WANDERS A real
inspiration to me, an example of someone who has led a brand
with integrity and intelligence, but also personally with honesty, fun
and flair LUCY YEOMANS Angela Missoni has elegantly demonstrated
throughout her career in fashion that walls turned sideways are
bridges echoing the words of another iconic woman with whom
she shares her forename with, Angela Davis OLIVIER ZAHM Perfect-
ly elegant and uniquely exacting. One word: Scion DASHA ZHUKOVA
 Careful, Curious,
COURTESY MISSONI

Enthusiastic, Unselfish:
Fantastic !
BRUNO RAGAZZI
Angela has redesigned and em-
powered the company advertis-
ing with amazing campaigns she
personally art directed, involv-
ing and discovering many talent-
ed photographers at the begin-
ning of their careers. #talentscout

OLIVIERO TOSCANI 1992

SS 1992
 SS 1998 SS 1998

MARIO TESTINO 1997_1999

FW 1998

SS 1999
FW 1997

SS 1999

FW 1999

MARIO TESTINO 1997_1999

FW 1997
SS 2001

SS 2001

SS 2000

MARIO SORRENTI 2000_2001

SS 2000
FW 2001 FW 2002

SS 2002 SS 2006

MERT & MARCUS 2001_2006

SS 2004
FW 2003

FW 2004

MERT & MARCUS 2001_2006

SS 2003

2007

FEAT. MARGHERITA MISSONI

FW 2006

CAMILLA AKRANS 2006_2008

SS 2008
SS 2012 FW 2011

JUERGEN TELLER 2010_2012

SS 2011 SS 2011
 FW 2012

FW 2012

MARK BORTHWICK 2012

FW 2012
 FW 2013 FW 2013

ALASDAIR McLELLAN 2013

SS 2013 SS 2013
 SS 2015

FW 2014

VIVIANE SASSEN 2014_2015

SS 2014
 SS 2017

FW 2016

HARLEY WEIR 2016_2017

FW 2017

FW 2016
 ANGELA MISSONI
A CONVERSATION WITH TIM BLANKS

More than any other country, the history of fashion in Italy is written
in family dynasties, in the generations that perpetuate the legacies
of founding fathers and mothers. As the daughter of Tai and Rosi-
ta, Angela Missonis heritage was particularly rich and idiosyncratic.
But she has been so much more than a keeper of the flame for the
past two decades. Shes added her own twists and turns to the sto-
ry. The next Missoni generations will be shaped by the Angela years.

TIM BLANKS: Describe Missoni when you arrived.
ANGELA MISSONI: I could see there were new or inter-
esting things, but they were submerged by all the history.
So the job I did at the beginning was editing, cleaning,
letting the newness out. I was really going by instinct. I
wanted to make the clothes I wanted to wear, things my
girlfriends wanted to wear. Missoni had lost my gener-
ation at that time. I was longing for what I remembered
from the 70s, like the colours, because by the end of the
80s, Missoni had become dark and dull. The biggest sell-
ers were brown, beige and neutral tones with black.
TB: Missoni had become a clich.
AM: So much a clich that when I started doing things
in two or three colours, or mixing up solids, people in-
side the company were telling me, Its not enough Mis-
soni. But I remember Missonis first cover, for French
Elle in 1968. It was a solid white two-piece. And I knew
that Missoni was never just about knits stitches, I knew
my parents were using a lot of prints. In the 60s and
70s they were printing on knits and jersey and adding
fabrics by the 80s.
TB: Did you meet a lot of resistance?
AM: I fully understood what my mother meant when she
told me you had to have the strength to fight for your
own ideas with the commercial side of the business.
The company was already very old when I came in. I had
to fight all the time with people inside who didnt under-
stand what I was doing. From my mothers experience,
I was already used to hearing how everything was al-
ways the fault of the style. Every time I came back with
a campaign which would today be considered iconic, it
was always, This is not Missoni. When I put Gisele in
a patchwork bathing suit on the Sardinian rocks with
Mert & Marcus, we sold ten pieces, we didnt even have
Missoni Mare yet, but I wanted people to come into the
shops, and I knew we needed strong images to give them
the desire to go and look for Missoni. My brother Vit-
torio, who was overseeing the commercial side, imme-
diately appreciated the positive reaction of customers.
TB: What was the biggest difference you made?
AM: I sharpened the collection and the image. It became
more precise. You could recognise each season, where
before they looked the same. I made the light materials
lighter, and the heavy materials heavier. I eliminated the
medium weights and the medium styles. With lighter
material, I could work more again on evening and cock-
tail. Though theyd previously been important for Mis-
soni, it had become more sporty by the time I took over.
I thought there was more to us than the Missoni jumper
and the Missoni cardigan.
TB: The world was changing then as well. There was
the Tom Ford Effect in fashion. Did you feel challenged
to find a role for Missoni in that world?
AM: Of course. I wanted Missoni to be in that fashion
moment. It was a good moment to come back. I knew I
was right. Funnily enough, I went to get Mario Testino
and Carine Roitfeld at exactly the same time as Tom.
TB: For the past twenty years, the story youve been tell-
ing has been Missonis, but its actually yours too. Did
you ever feel youd like a little more recognition?
AM: No, I never felt frustrated. I knew I had recognition
from my parents, and everyone in fashion knew my role.
My father was such a personality not around the world
because he didnt speak English that for many people
in Italy, Ottavio Missoni and Missoni are still the same
thing. I myself always say we. But last week I had a party
at my house. All the family was there, so it looked like a
family house, and my friends were coming in and saying,
You do the most amazing parties, and they were saying
voi not tu. And [laughing] I was thinking to myself I do
the most amazing parties, this is my house.
TB: What are you proudest of?
AM: That I gave my mum a second creative life, and a
second life in terms of time. She was tired of working in
fashion. In doing the Missoni home collection, she found
another energy. The other thing Im proud of is that I
managed to elevate the quality of the label, from Prt-
-porter to luxury market. I knew the Company had to
become stronger. It wasnt easy with my father. He had
a personal philosophy of life and he did not want any
burdens, and the larger the company, the more prob-
lems youre going to have. I remember when Marvin
Traub from Bloomingdales came to my parents in 1973
with all these ideas for licences, and despite my moth-
ers enthusiasm for any new project, my father said,
Rosita, I dont understand why you want to work more.
Yes, youll get more money, but well never have time to
spend it. And I grew up next to my father, so you start
looking at the world like that. But, on the other hand,
my mum always had the curiosity to explore new terri-
tories. Shes a natural builder, not a businesswoman. Im
a natural builder too but I think Im a little more busi-
ness-oriented.
TB: How much of an asset do you think its been that
Missoni is a family business?
AM: I dont know any other way of being. Yes, the fact
that my partners were my brothers has sometimes made
my work not so fluid, but maybe I would have given up if
they werent my relatives. And the fact there is another
generation interested in the company gives me strength
to find solutions and go on.
TB: With Vittorios death, you had to take on more of the
company. Have you surprised yourself with what youre
capable of?
AM: Always. I still never imagined this would happen.
At the beginning, I said Id do it for ten years, then Id
see. But everything has evolved over the past 65 years,
and especially in the last twenty. My job is always
changing. Were a small business, so I do touch every
corner of it. Today, Im probably spending 40 per cent of
my time on communication.
TB: Its an interesting but inevitable irony that your
parents use to be the rebels of Italian fashion, and now
Missoni is the establishment.
AM: Just because they were the founders of Fashion
Week in Milan. Its a miracle were still alive as a com-
pany! But I still see a rebel nature in Missoni. Its part of
the DNA. And I need it to move forward, otherwise all
youre doing is reheating the same dish. Every four or
five years, I have moments when I wonder if Im getting
too lazy and Id better take risks. So I do, and luckily
till now it has worked. But every time I feel we need to
change, the rumours start. Is there a new stylist, a new
designer? And I laugh because its always me and my
team Ive grown through the years. [laughing] Its good
if people think theyre all fresh and young.
TB: Rosita will be 86 in November. You realise when Mis-
soni turns 100, youll be more or less the age she is now.
AM: [laughing] I hope I can still organize a good party!
19972017
RETRO
SPECTIVE
2002
2010
2017
2015
2017
2003
2016 2012
1998 2005
2011
2011
2000
1998
2003
1998
1998
2000
2012
2003
2017
2014
2011
1999
2003
2017
1999
2014
2016
2016
1999 2001 1999 2002
1999 2002 2002
2009 2014 2011 2010
2013 2000 2016
2010
#ANGELASWORLD

Antonio MonfredA Curator and Art Director

MAriucciA cAsAdio Special Contributor

tiM BlAnks Special Contributor

dAniel regAn & Antonio MonfredA Photographers

enricA Ponzellini Fashion Editor

frAncescA Boggeri Graphic Project
roBertA rottA Editing
MArilenA BorgnA Production

eros MessinA Photo Assistant

deBorAh de groot Fashion Assistant
AlAn Milroy Make Up
kiliAn MArin Hair

Vogue itAliA , And PArticulArly

eMAnuele fArneti Editor-in-Chief
AlAn PrAdA Deputy Editor-in-Chief

frAncescA Airoldi General Sales and Marketing Director

VAlentinA di frAnco Content Experience Unit Manager

sPeciAl thAnks to:

BettinA fuortes, giorgio horn, PAtrick kiMMonth, costAnzo coloMBo reiser

Allegato al n.805 di Vogue Italia.

Printed in Italy
COUTURE BY
AT THE PETER
TIME LINDBERGH
 16 30 54 78 112
SOMMARIO

Vogue
Unique /
Settembre
2017

78 Il ballo
confessional,
photos by Luigi
54 Couture and Iango,
at the time, styling by Patrick
30 Non vestiti photos by Peter Mackie
16 Nel tempo, ma vele, Lindbergh, 88 La nuit fauve,
di Emanuele Farneti di Giovanni styling by Clare photos by Karim
20 Come fiori Montanaro Richardson Sadli, styling by 112 Roma, il futuro
da un altro pianeta, 34 Il ritorno del re, 68 The new agenda, Jonathan Kaye passa da qui,
di Dan Thawley di Suzy Menkes photos by Dario 98 A closer look, di Patrizia Gatti
26 Lo spirito 38 Le ore, i giorni Catellani, photos by Rosi 120 Robert doisneau:
del luogo, di Frances von styling by Vittoria Di Stefano, the vogue years,
di Davide Enia Hofmannsthal Cerciello styling by James Valeri di Lella Scalia

Front Front Well Well Back

2 vogue.it n. 805
FALL/WINTER 2017-18
 PHOTO BY

BRIGITTE NIEDERMAIR
EDITORIALE

Nel Tempo
di EMANUELE FARNETI

Dice una vecchia, spesso

citata frase di Christian
Lacroix: la Haute Couture
devessere divertente, folle
e pressoch inindossabile.
Vogue Unique uno stru-
mento prezioso, perch
il solo grande giornale in-
ternazionale che ogni sta-
gione testimonia questo
mondo: divertente, folle,
a volte orgogliosamente
inindossabile, e portato-
re di sogni come i sogni
dovrebbero essere sem-
pre eccentrici, grandiosi,
spudorati.

Ma la Couture soprat-
tutto un mondo vivo, di
ricerca e sperimentazio-
ne, di strabilianti abilit
tecniche, i cui riferimenti
sanno essere larghi e inat-
tesi per questo abbiamo
voluto che a ritrarlo, ac-
canto a un maestro come
Peter Lindbergh, fossero
fotografi pienamente cala-
ti nel linguaggio della mo-
da contemporanea: nulla
renderebbe meno giustizia
photo by peter lindbergh. al processo creativo che
cristallizzarlo in unim-
magine fuori dal flusso dei
tempi.
Vogue Unique - Supplemento al
Ed un mondo in cui la n. 805 di Vogue Italia - Settem-
narrazione componente bre 2017. Direttore responsabile
sempre pi imprescin- Emanuele Farneti. Creative direc-
dibile del sogno per tor Giovanni Bianco.
questo, abbiamo voluto Hanno collaborato: AnneStine
CHANEL HAUTE COUTURE che a raccontarlo fossero Bae, Valentina Bonelli, Diana
STYLED BY CLARE RICHARDSON. grandi firme della moda, Choi, Davide Enia, Giorgia Fu-
Rianne Van Rompaey @ Viva Paris: lungo abito di satin double
ma anche giovani scritto- zio, Patrizia Gatti, Fan Hong,
con ricami di cristalli; guanti di tulle brod e stivali
Suzy Menkes, Federica Migliazza,
di vernice. Tutto Chanel Haute Couture. Sulla pelle il mix ri capaci di raccogliere e Giovanni Montanaro, Elisa Sch-
di gelsomino, ylang-ylang, fiori darancio e tuberosa del bouquet
di Gabrielle di CHANEL. hair Odile Gilbert. trasmetterne contesto ed mitt, Dan Thawley, Frances von
make-up Stphane Marais @ Studio 57. on set 2b Management. emozioni. Hofmannsthal.

16 vogue.it n. 805
ARIZONA MUSE FOR ROBERTO COIN

POIS MOI COLLECTION | robertocoin.com

Coachella Valley, April 2017

Foto scattata da Fabrizio Cestari con Huawei P10 Plus

Front

20 vogue.it n. 805
 Come Fiori Da
Un Altro Pianeta
Con la collezione Haute Fourrure, FENDI allarga i confini del design di moda
verso territori magici e inesplorati, dove germogliano piante variopinte,
spiccano il volo animali fantastici, passeggiano immacolate spose dinverno.

di DAN THAWLEY

21
 Alla vigilia della terza sfilata Fendi Haute Four-
rure, nei saloni di un defilato htel particulier del
secondo arrondissement di Parigi scelto per loc-
casione, fervono gli ultimi preparativi. Imponenti
scalinate e corridoi illuminati da vetrate ambrate
sono diventate culla per uffici temporanei, salotti
di prova e aree per casting, nonch per i laborato-
ri dove gli artigiani della storica casa di moda ro-
mana, fondata nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele
Casagrande, danno il tocco finale perch gli abiti
si adattino perfettamente ai corpi delle modelle.
primo pomeriggio, e nonostante il personale
dellatelier sia indaffarato, regna una calma palpa-
bile. Silvia Venturini Fendi la prima ad arrivare,
seguita dalla stylist di Fendi, Charlotte Stockdale,
e da Amanda Harlech, musa di Karl Lagerfeld. A
breve, guideranno unanteprima esclusiva della
collezione per Anna Wintour. Si conversa parlando
di sfilate, del palazzo, delle ragazze scelte per pre-
sentare questi capi straordinari. La gran parte degli
outfit gi pronta, allineata nellesatta sequenza di
uscita su appendiabiti; mules a punta, alcune con
soffici pompon in visone oversize, sono in fila vici-
no alle finestre, accanto a borse in pelle a forma di
vaso da cui germogliano foglie variopinte e fiori in
suede. Una tavolozza di colori invernali e sfarzose
texture metalliche regalano la prima impressione
di questa nuova collezione, destinata ai guardaroba
pi esclusivi. Arriva Karl. Le mani guantate strin-
gono la sua ultima onorificenza, ovvero la medaglia
Grand Vermeil ricevuta poco prima dal sindaco di
22 Front
Parigi, Anne Hidalgo. Osserva, ascolta, saluta. Fen-
di Haute Fourrure un concept nuovo. Presenta-
to due anni fa al Thtre des Champs-lyses di
Avenue Montaigne, stato poi consolidato a Roma
lanno successivo con una sfilata in cui la passerella
trasparente era costruita sullacqua dentro la Fon-
tana di Trevi, occasione per celebrarne anche il re-
stauro voluto dalla maison. Nelle ultime stagioni lo
sviluppo delle collezioni prt--porter di Fendi
decisamente accelerato, e anche il settore delle pel-
licce su misura, che separato dalla linea principa-
le, si guadagnato di diritto un posto nel calenda-
rio parigino della haute couture con la creazione di
unetichetta ad hoc: Haute Fourrure. Da sempre
famosa come maison innovatrice, adesso ancora di
pi Fendi si propone di approfondire la maestria
artigianale nella pellicceria, fondandosi sullidea di
una manifattura esclusiva, concepita quale fil rou-
ge dello storytelling e dellimmagine da fiaba del
brand. Presentate una volta allanno per la stagione
invernale, queste collezioni vanno contro corren-
te e al di l della moda stagionale: seguono il vero
senso della couture, sono concepite come una ere-
dit unica, per le generazioni future. Grazie alluso
delle pi preziose pellicce, fra cui visone, zibellino,
breitschwanz e lince, Fendi ha cos allargato i con-
fini della creativit nella moda, spingendosi in ter-
ritori meno esplorati e trasformando questi mate-
riali in magnifici cappotti, gonne e giacche o anche
in motivi e inserti per abiti da sera e da giorno. Il
tutto con eleganza e indubbia vestibilit.
vogue.it n. 805
 Ho disegnato silhouette
a cuore
che
seguono
le linee
del
corpo.
Karl
Lagerfeld

Karl Lagerfeld,
direttore
creativo di
Fendi. Nella
pagina accanto,
foto courtesy fendi.

due bozzetti
dello stilista con
due outfit Fendi
Haute Fourrure.
In apertura,
due highlight
della sfilata.

23
24 Front vogue.it n. 805
 A destra,
il backstage della
sfilata Fendi Haute
Fourrure. A sinistra,
dettaglio di
un abito ispirato
ai fiori del
pittore simbolista
Odilon Redon.
unt vid ut estius, sa sus, int etum re lit pra cor ali sequam re dolore sapelestion precabo. dus eosae pa
impossibile distinguere il velluto dalla pellic-
cia, spiega Silvia Venturini Fendi sfiorando un
lungo abito di pizzo di pelliccia blu cobalto im-
preziosito da iris in visone rasato. Sembrano fio-
ri provenienti da un altro mondo, aggiunge. In
ununica frase, ha sintetizzato il concetto che alla
base della collezione, e che poco pi tardi si con-
ferma quando Amanda Harlech racconta che la
prima fonte dispirazione per Karl stata il pitto-
re simbolista Odilon Redon. Bisogna ringraziare
proprio Redon per i papaveri dal blu intenso che
occhieggiano da cappotti in tessuto jacquard color
oro spento; o fanno capolino tra ricami a forma di
piume su gonne in gazar di seta dipinte a mano. La
marezzatura di rosa, oro e blu tipica dei dipinti a
olio di Redon si ritrova anche nello sfarzoso collage
di materiali dei cappotti-mantella e degli abiti da
sera con maniche sciallate. La silhouette a for-
ma di cuore, sottolinea Lagerfeld. E ha ragione: le
spalle arrotondate e le gonne fascianti avvolgono le
modelle in una specie di cur, forma che si ritrova
anche negli abiti sagomati che ricadono morbidi e
negli abiti-cappa. Uno di questi stato battezzato
pixel: per realizzarlo sono stati utilizzati 10 mila
dischi di visone tagliati a mano, rasati e colorati: la
palette finale crea un effetto quasi animato. Se que-
sto capo pu considerarsi il supremo esempio della
maestria artigiana di Fendi, le altre creazioni lascia-
no intuire tecniche elaborate pur se impercettibili.
Per il cappotto in lince maculata con due papaveri
cremisi, ore di lavoro hanno permesso al capo di
essere sbiancato, specie sulle maniche, riassemblate
pi volte per ottenere polsini color neve. Tra le altre
meraviglie, ecco un tailleur con gonna in visone ra-
sato con fiori, che pur essendo dipinta a mano con-
serva la sua morbidezza. Coronamento della colle-
zione senza dubbio il pizzo di visone, unintricata
rete di microconfetti, collegati fra loro per dive-
nire dcor di cappotti dagli intarsi scultorei; o per
definire il flessuoso profilo del busto in miniabiti in
astrakan rosa salmone. In chiusura di sfilata, Vitto-
ria Ceretti ne ha indossato uno in versione scialle a
nido dape di visone bianco, portato su un abito di
pizzo il cui busto impreziosito da margheritine di
visone la rendeva quasi una sposa dinverno. Solo
un esempio, eclatante, di come stile e artigianalit
di Fendi Haute Fourrure stiano ripensando in toto
la couture per les lites del XXI secolo.
25
 Lo Spirito
Del Luogo
Piazze, palazzi, cappelle: Palermo stata non solo
il palcoscenico, ma il senso autentico dellAlta
Moda firmata DOLCE & GABBANA: lo racconta
uno scrittore che qui nato, e ne conosce i segreti.

di DAVIDE ENIA

La parola desiderio ha origine latina. De- un preziose, svettava il corallo. Allimprovviso, nel lu-
prefisso che indica privazione. Siderum lastro, glio palermitano il suono di un valzer. Gi in piaz-
la stella di cui ci arriva solo il barbaglio di luce. za, una dozzina di coppie hanno preso a volteggia-
Noi stiamo qui, lontani, pronti a tutto pur di farci re, due passi, una salita sulle punte, un principio di
illuminare da quella luce. Il desiderio la nostra giro, mentre le gonne si gonfiavano e i petti si sfio-
incolmabile, struggente distanza dalla stella. sta- ravano. la messa in scena di unidea aristocratica
to questo, in penombra, il filo che ha tenuto as- della citt, in cui la seduzione si accompagna a una
sieme il lavoro per le nuove collezioni di Dolce & eleganza mai perduta.
Gabbana. La scelta del luogo, innanzitutto: Paler- Nellottica di un riposizionamento internazionale,
mo, capoluogo di quella Sicilia che una firma di anche da qui transita il rinnovamento: dal gesto,
riconoscibilit. Non questo ritorno alle origini dalla forma, dal recupero dello splendore che gi
un tentativo di sanare una distanza? contenuto in s. Non dimenticare mai di essere
stati lo Stupor Mundi. Aspirare a esserlo di nuovo.
Palermo non solo palcoscenico, Palermo leitmotiv
dellevento Dolce & Gabbana Alte Artigianalit. Il Una leggenda popolare racconta che nelle stanze
punto di partenza e il porto dapprodo. Non si del Palazzo abitasse una donna bellissima. Mai
trattato solo di una presentazione di abiti e gioielli. donna pi bella ci fu a Palermo, si mormorava
stato qualcosa di pi profondo. Una ricomposi- a mezza voce nelle piazze e nei vicoli, laddove per
zione di simboli. Una ricostruzione dellimmagi- mai si intendeva il tempo fin dallinizio dei tem-
nario. Il recupero di un desiderio. pi e per Palermo si considerava il mondo intero.
Il primo evento andato in scena a Palazzo Val- La donna era la Principessa Giulia Mantegna di
guarnera Gangi, nei saloni scelti da Visconti per il Gangi o una giovane serva ai suoi servizi. Il mi-
ballo de Il Gattopardo. Un trionfo del Rococ stero non venne mai svelato e lambiguit fece ar-
italiano: i pavimenti in maiolica, il soffitto a cas- dere ancora pi intensamente il fal del desiderio.
settoni interamente affrescato, le pareti intarsiate, Il popolo si radunava sotto i balconi e, quando in
gli enormi lampadari con i cristalli colorati e, nelle controluce compariva dietro la gelosia socchiusa
teche, in perfetta continuit con lambiente, lal- la sagoma della donna, la piazza sospirava allu-
ta gioielleria femminile, su cui, accanto alle pietre nisono. In fondo, non importava chi si muovesse

26 Front vogue.it n. 805

27
 Questo siamo: siamo agrumi carichi
di sole e aria che odora di mare.
Siamo la zagara e lolivo, il sapore
del sale e lombra che dona ristoro.
nella penombra. Il cuore di chi osservava era stato
sedotto irrimediabilmente, una volta e per sempre.
Ci che contava davvero era la vampa del desi-
derio. Cos, proprio come ci si agghinda per una
occasione di festa, per fare colpo su qualcuno, per
sentirsi pi sicuri, per consegnarsi anima e cor-
po alla volutt degli accadimenti, anche i luoghi
allaperto deputati a location dellevento sono stati
impupati. Impuparsi a Palermo il truccar-
si, gesto accorto che necessita di grande calibro,
perch il trucco non deve aggiungere n sottrarre,
ma deve permettere anzi che risaltino le migliori
qualit del viso, rendendolo bello e luminoso co-
me quello dei pupi.

Piazza Pretoria, scelta per ospitare la sfilata dalta

moda, divenuta il red carpet, le sale del Municipio
i camerini e la sartoria. la sfilata che sarebbe stata
il fuoco della serata. Era giusto rifarsi il trucco. La
piazza in dialetto detta della Vergogna. A prima
vista perch le statue della fontana che la abita co-
prono con le braccia le proprie nudit. Ma in Sicilia
il chiaroscuro un archetipo e un simbolo, e la ve-
rit ha sempre una doppia faccia, oltre a offrirsi, a
queste latitudini, come un mosaico bizantino: par-
cellizzata. Cos in unaltra versione pi maliziosa,
la piazza cos detta per il Palazzo delle Aquile, il
Municipio cittadino, centro del potere e quindi per
lungo tempo evidente simbolo di imperitura ver-

foto matt lever, greg kessler. courtesy dolce & gabbana.

gogna. Ogni simbolo pu essere rovesciato nel suo
opposto. E infatti, durante la sera dellalta moda,
quel luogo di potere ha generato non bassa vergo-
gna, ma rilucente bellezza. Anche piazza del Duo-
mo a Monreale, scelta per lalta sartoria maschile,
stata trasformata: una passerella circolare dove un
quartetto darchi e un pianoforte hanno suonato
una melodia che ha reso lieve un luogo votato alla
contrizione e allascetismo monastico.

Un primo lavoro di sartoria stato eseguito, dun-

que, proprio sul tessuto urbano. I due stilisti han-
no letteralmente rivestito le piazze. La danza della
seduzione poteva avere inizio. Nelle collezioni, il
senso dellintera operazione divenuto manifesto.

28 Front vogue.it n. xxx

805
Era tutto un fiorire di limoni e arance, fichi dindia
e motivi floreali. I toni, accesi, rimandavano allin-
tensit dellalba e alla suggestione del tramonto
in riva al mare. Ritornavano i colori sfavillanti dei
carretti dipinti a mano, delle maioliche, dei pen-
nacchi sfavillanti dei pupi, delle lunghe tuniche
dellaraba Palermo. Erano presenti la gioiosit dei
dolci e lo scintillio delle stagioni. Sorprendevano
i tasselli dei mosaici della Cappella Palatina e del
Duomo di Monreale, che rimandano alla secolare
storia di accoglienza e sincretismo culturale che
ha rappresentato, dalla sua fondazione, la citt di
Palermo.
Questo siamo, sembravano dire abiti e gioielli, sia-
mo agrumi carichi di sole e aria che odora di mare,
siamo la zagara e lolivo, il sapore del sale e lom-
bra in chiaroscuro che dona ristoro dallo sciroc-
co. Il nero, finalmente sottratto al lutto, diventava
gioco e seduzione, con la trasparenza che stimola
la fantasia e il pizzo che, accendendo i sensi, am-
plifica il desiderio.
Per sconfiggere il potentissimo brand Mafia, non
bisognava spostare lasse terrestre di qualche gra-
do o aspettare un miracolo o un asteroide. Il lavo-
ro di Dolce & Gabbana ha come oggetto licona,
In queste pagine e nella
precedente. Tre momenti della
sfilata Dolce & Gabbana di
alta moda 2017-18, tenutasi
in piazza Pretoria a Palermo.
Nelle foto, gli interni del
Municipio, le cui sale hanno
ospitato i camerini e la sartoria.
quella reale e quella percepita. la ri-costruzione
di un immaginario. Serve un processo paziente,
continuo, capace di opporre alla violenza, abba-
stanza antiestetica, della lupara con coppola, la
solare sfericit dellarancina, lintensa passione del
corallo, leleganza sinuosa del Liberty, il bianco
morbido degli stucchi in gesso.
Questo lavoro sullimmaginario riscrive lidea
stessa di una geografia, facendone risaltare aspetti
cos evidenti che, proprio perch davanti agli oc-
chi, semplicemente non si scorgevano pi. stata
questa, in fondo, la parte pi buia della storia del
Mezzogiorno: lincapacit di riconoscere lenor-
me quantit di bellezza gratuita presente nei luo-
ghi che gli appartengono. E invece queste nuove
collezioni di Dolce & Gabbana hanno ricreato
unidea di Sicilia che diventa evocazione e gioco,
simbolo nuovo da esplorare e scoprire.
Sono le regole dellattrazione. Chi seduce, condu-
ce a s. Il desiderio muove il mondo. Crea legami,
amplifica le aspettative, obbliga le parti a offrire
il meglio di s nel tempo dellincontro, un giro di
valzer e la gonna si alza, i petti si toccano, le guan-
ce si imporporano e la voglia di baciarsi avvampa
nel cuore.
29
 Qui c cielo, senza attesa. Ci sono anime,
coperte e nude. Chiedono che cosa andiamo

Non Vestiti a cercare, di che cosa abbiamo bisogno.

un incantesimo, un rito, un volo: reportage
dautore dalla sfilata Alta Moda VALENTINO.

Ma Vele di GIOVANNI MONTANARO

A sinistra, borsa
minaudire
realizzata con
Harumi Klossowska
de Rola dalla sfilata
Valentino Haute
Couture. Nella
pagina accanto,
il moodboard
nellatelier
Valentino.

30 Front vogue.it n. 805

31

La gente che si accalca in Rue Berryer, la cera del-
le candele, le luci, gli spacchi, lestate, i desideri, i
flash, le labbra delle donne. Lattesa della sfilata
un brusio, come un gatto che ti guarda, che non
sai cosa sta per fare, le sale dellHtel Salomon
de Rothschild si riempiono, e tu sei l, ti guardi
intorno, sorridi, saluti qualcuno, scorgi una ragaz-
za giapponese dalla pelle chiara. Poi ti distrae un
francese alto, chiss chi ma si capisce subito che
francese, dalle guance, dai polsi, dalla forza dello
sguardo, ed ecco che viene Sofia Coppola e suo
marito, e Brie Larson e Laetitia Casta e tutte le
donne, altri occhi, altri gioielli, il modo di muo-
vere le mani, o di nasconderle, che ha ciascuna,
sempre diverso. Da unaltra parte, intravedi Va-
lentino, e subito si porta via tutta la scena. Ingle-
se, francese, italiano, cortesie, battute, ricordi e,
lentamente, si spengono le voci, tutti si siedono,
tutti cominciano a guardare nello stesso punto, e
il silenzio si prende tutto, restano i respiri, i sus-
surri che fanno gli abiti, giacche, gonne, tacchi, si
stringono le sedie strette.
tutto pronto, parte la musica, le ragazze arrivano
come gocce, alte, magre, bianche, nere, capelli cre-
spi, capelli biondi, colli sottili, gambe lunghissime,
giovanissime, diverse. Sembrano l per te, ti ven-
gono incontro, ma senza guardarti, passano vicino
32 Front
foto greg kessler; atelier valentino haute couture. opere: dallalto: dipinti di francisco de zurbarn; annunciazione di leonardo da vinci.
Ogni abito pieno
ma, insieme,
leggero, i velluti
senza peso, i tagli
negli abiti, i ricami
che svuotano, e
tutto senza sforzo,
senza rumore.
e se ne vanno via. Eccoli, i vestiti, la nuova col-
lezione di Valentino Haute Couture A/I 2017-18.
I colori si scontrano, verdi e arancioni, bianchi e
neri, marroni e grigi, viola e gialli. Ci sono i tren-
ch e gli interni foderati di cashmere, lo chiffon, il
velluto e la gonna di piume, il popeline e il coto-
ne, mohair e cashmere, il saio e la cappa, chiffon
e satin, i broccati inventati, ricreati, le camicie di
pizzo, la georgette con il top di mohair, il taffet su
taffet, la seta cruda, ricami e perline, cappucci, le
borse con gli animali che sembrano ancore appena
levate. Si va in alto, si sale. Ogni abito pieno ma,
insieme, leggero, i velluti senza peso, i tagli negli
abiti, i ricami che svuotano, e tutto senza sforzo,
senza chiasso. Non hanno nessun laccio, le model-
le. Hanno i colori delle foreste, dei paesaggi, sono
Africa e monasteri, altari e metropolitane, scale e
vasche, insieme i pesci e il mare, laria e gli uccelli.
C qualcosa di volutamente dissonante, nella col-
lezione, senza regole, nei volumi, nelle lunghezze
differenti, nei colori, nei tessuti diversi accostati.
Ma c unarmonia. che larmonia non la per-
fezione, lirreale, ma lequilibrio, il cammino, la
fatica che poi non resta, lincrocio irripetibile di
cose diverse, che messe insieme non si capisce co-
me stanno ma ci stanno, colori, amori, come vale
per ognuno di noi, altrettanto sbagliati, altrettanto
vogue.it n. 805
irripetibili. cos, senza saperlo, che si raggiunge
qualcosa di sacro, di fermo, intoccabile, che nutre
la vita ma ne prescinde, qualcosa che scompiglia e
quieta, qualcosa a cui affidarsi. Qui c cielo, senza
attesa, senza sofferenza. Ci sono anime, coperte e
nude. Chiedono che cosa andiamo a cercare, di co-
sa abbiamo bisogno. Non sono vestiti, ma varchi,
vele. questa lemozione, ti senti dentro un in-
cantesimo, un rito, un volo. Questa la donna per
queste prossime stagioni, questa la donna pensata
da Valentino per questo tempo qui, troppo fretto-
loso, che si dimentica, ma questa donna no, si fer-
ma, lo trova, lo spirito. Poi, lanno prossimo, chiss
dove si andr. Come si cambia, con i vestiti; ogni
vestizione ci trasforma. La sfilata diventa un vorti-
ce, gli abiti si succedono uno dopo laltro, come
un concerto, hanno come una fretta, le cose de-
vono finire, il sacro uneccezione, uno spiraglio,
una illuminazione, poi si torna. La musica cambia,
si sente che qualcosa successo, come il profumo
dopo la pioggia. E allora eccole, tutte insieme, la
sfilata finisce, entra Piccioli, gli applausi, riprende
il brusio, la gente si parla nellorecchio, le donne
hanno gi scelto il loro vestito preferito, quello che
vorrebbero indossare subito, gli sguardi stupiti, gli
sguardi nuovi da quel che hanno visto, le fotografie
negli smartphone. Mi alzo, altri volti, gli ascensori,
le scale, i marmi, una flte di champagne, e poi mi
attardo, saluto, commento anchio, non ho voglia
di andarmene. Poi penso che s, che bisogna torna-
re, e vado verso le scale. Incrocio una modella che
sta uscendo. La riconosco, bionda, un po di lentig-
gini. Ha le cuffie sulle orecchie, la felpa, lo sguardo
felice. Parigi fuori, caldo, il mondo ancora l.
Lei se ne va, si perde per le strade.

33
34 Front vogue.it n. 805
Il Ritorno
Del Re
Dopo sei anni, AZZEDINE ALAA presenta la sua nuova
collezione couture: mostrando, come spiega una grande
firma della moda, antica fierezza e modernissime fantasie.
di SUZY MENKES
Appena Naomi Campbell scesa sulla passerella
per aprire la prima sfilata di Azzedine Alaa al
quale si rivolge chiamandolo pap , dopo sei an-
ni di assenza del designer dalla haute couture, sono
stata catapultata in un altro mondo.
Eravamo ancora nei pieni anni 80, e in quella fe-
sta di opulenza, le top model allungavano le loro
falcate. Naomi, Linda Evangelista, Christy Turlin-
gton e le altre sembravano un esercito che sfidava
il mondo della moda. Alaa aveva riunito con un
nuovo spirito queste bellezze indipendenti e le
spronava a indossare i suoi abiti con fierezza. E
che abiti! I modelli fascianti che gli hanno fruttato
lappellativo di King of Cling: tubini di maglia
che trasformavano gli agili corpi delle modelle in
serpenti sinuosi; i leggings neri con miniabito in
tinta che divennero la sua firma, offrendo anche la
base per i suoi cappotti curvy e le giacche avvi-
tate di coccodrillo.
Nellautunno/inverno 2017-18, Azzedine tor-
nato, per mostrare con verve una nuova passione
per le fantasie, dalla soffice pelliccia di shearling in
bianco e nero indossata da Naomi agli outfit rossi
ricamati con disegni folk. In passerella si sono vi-
ste nuove idee a getto continuo, dagli alti turbanti
avvolti nella plastica ai morbidi cappotti decorati
con rose rosse, riprese anche sugli stivali. Difficile
tradurre in parole leffetto dei capi: dalle onde tur-
binose della stoffa alleffetto animalier catturato
dagli stivali a stampa leopardo. Questa una vera
collezione invernale, in cui gli abiti di maglia sono
modellati sul corpo con una resa fit and flare.
Si illude chi pensa che Alaa abbia abbandonato
le passerelle, o non abbia pi voglia di inventare
forme nuove e presentare i suoi modelli; o che in
realt sia un designer di prt--porter i cui modelli
aderenti sono prodotti in una fabbrica italiana.
Faccio alta moda dallinizio della mia carriera, da
molto prima del prt--porter, dice nelle stanze
al terzo piano del suo palazzo nel Marais, a Pa-
rigi, tra tavoli pieni di forbici, modelli di carta e
spilli. Qui il designer la stessa figura minuta che,
stretta fra le lunghe braccia di Grace Jones in un
celebre scatto, entrata nella mitologia della moda
lavora da solo alle sue creazioni.
Le mie radici, anche se mi divertivo e mi diverto
35
 Fantasie in
morbida pelliccia,
abiti con intarsi
e disegni folk.
La sfilata haute
couture A/I
2017-18 ha
segnato il ritorno,
dopo sei anni
di assenza, di
Azzedine Alaa
sulle passerelle
dellalta moda.
Naomi Campbell
ha inaugurato
foto fred rambaud.

e concluso la
sfilata (nella
foto in apertura
e qui accanto).

36 Front vogue.it n. 805

 Il pubblico ha
esultato davanti
ai colori vibranti,
sospirato
ancora con il prt--porter, sono nella couture: prima rea-
lizzo personalmente tutti i miei abiti e disegno tutte le fan-
tasie, che in un secondo momento vengono sviluppate nelle

dedicano allesecuzione a mano.

per i pizzi
sartorie, mi spiega, aggiungendo che ben trenta persone si

Ricordo la volta che, con il suo sorriso furbo fra le guance

neri e le
piene, mi fece salire nellatelier. Un gruppo di sarte era impe-
gnato a lavorare su un unico abito da sposa, con uno strascico
di pizzo che andava da un capo allaltro della stanza.
Mentre ci affollavamo nello showroom di vetro e ferro, in un

fantastie
caldo asfissiante, ho pensato alle tante volte che mi ero sedu-
ta al tavolo della sua cucina, mentre Christoph von Weyhe,
il suo partner, teneva sotto controllo un cane a pelo lungo.

leopardo
La conversazione si svolgeva sempre in varie lingue. Carla
Sozzani traduceva per il fotografo Arthur Elgort; la stylist
Carlyne Cerf de Dudzeele raccontava ad Azzedine gli ultimi
pettegolezzi, con la voce che da mormorio sommesso diven-
tava man mano sempre pi acuta. A volte lui sorrideva, con le
sue labbra sottili, e unaria solenne.
Quando Naomi ha aperto la sfilata con indosso il turbante
avvolto nella plastica, si alzato un boato di approvazione.
Davanti a me erano seduti lex first lady francese Carla Bruni
Sarkozy, la produttrice di documentari ed ex modella Farida
Khelfa, originaria come Azzedine del Nord Africa, e Nicolas
Ghesquire, il direttore creativo di Louis Vuitton.
Il pubblico ha esultato davanti ai colori vibranti dei cappotti
e dei vestiti, e ha sospirato osservando gli abiti neri intessu-
ti di pizzo e maglia che nascondono e rivelano il corpo e le
fantasie leopardo che si intravedono fra le plissettature scure.
Lunghi o corti, i capi hanno illuminato la passerella fino al
gran finale con il top di velluto scollato a V e la lunga gonna
indossati da Naomi.
Cera tutto quello che la moda ama, compresi gli stivali, che
grazie alla collaborazione con Ferragamo stanno conquistan-
do uno spazio importante nel marchio Alaa, brand che a par-
tire dal 2007 ha il sostegno del gruppo del lusso Richemont.
La sfilata intendeva festeggiare anche il decimo anniversario
di questa collaborazione.
Dopo gli applausi prolungati, Azzedine, come sempre, non si
fatto vedere, convinto che le lodi debbano andare a tutto il
suo atelier, e non soltanto a lui. La piccola figura, nelleterna
casacca di cotone nero, se ne stava seduta nel backstage a gu-
stare, con un sorriso timido, la dolcezza di questo successo.

37
 Le Ore,
I Giorni
Quelli passati assieme a suo
padre, LORD SNOWDON,
di recente scomparso:
che lautrice ricorda per
Vogue Italia con queste
indimenticabili immagini.

by FRANCES VON HOFMANNSTHAL

38 Front vogue.it n. xxx

805
39

Sto scrivendo questo articolo seduta sul pavimen-
to della cucina di mio padre, dove prima cera il
tavolo. Pap se n andato qualche mese fa e stia-
mo svuotando la casa. I quadri appesi per 40 anni
hanno lasciato limpronta sulle pareti, gli orologi a
muro sono stati staccati, non ci sono bicchieri nel-
la credenza n vino in frigorifero. Unera finita.
la casa dove sono cresciuta e la rivedo in ogni
dettaglio. In stile vittoriano, disposta su due
piani. Al piano terra cerano lo studio di mio pa-
dre, la dark room, e quella che tutti chiamavamo
40 Front
foto courtesy snowdon/trunk archive; paolo roversi.
canteen. In realt era un vano molto piccolo,
dove prima delle sessioni fotografiche ci si pote-
va truccare, seduti a una vecchia specchiera, co-
me si vede in una foto con Dame Helen Mirren.
Al piano superiore si trovavano la stanza dei miei
genitori e quella degli ospiti, che spesso mio pa-
dre utilizzava per le sue sessioni fotografiche: su
quel letto stile impero hanno posato lo scritto-
re Edward Albee e lattore Ian Holm. S, perch
non c stanza o angolo della casa che mio padre
non abbia sfruttato per qualche scatto. Qualcuno
vogue.it n. xxx
805
Tutto pervaso dalla
sua voce,
dal suo
fascino,
dal suo
humour
Frances von
Hofmannsthal

A sinistra e nella
pagina accanto, visti
da lord Snowdon:
David Hockney
(1965). David Bowie
(1978). In apertura,
Yves Saint Laurent
(1987). Snowdon in
uno scatto di Paolo
Roversi (2003).

41
 venne ritratto seduto sulle scale: ricordo lattore Sono grata a mio
Ben Whishaw, con quella faccia incredibile. Anche padre per il tempo
la mia camera diventava un set: era perfettamente trascorso a passare
circolare, trovandosi nella torretta. I miei genitori in rassegna album
lavevano dotata di una scala a pioli, perch potessi e scatole di polaroid.
fuggire attraverso il balcone in caso di necessit Con un milione
unevenienza teoricamente romantica. di domande e un
Larredamento di casa era un mix and match di- bicchiere di Bloody
vertente tra mobili del XIX secolo ereditati e altri Mary in mano. Che
moderni, funzionali, ma a darle carattere erano bevo oggi per lui.
soprattutto i pezzi ricevuti in cambio di una foto-
grafia: un quadro da un artista, per esempio.
Quando mio padre fotografava qualcuno latmo-
sfera era elettrica: doveva sempre esserci silenzio
assoluto. Quando la photo session finiva si dif-
fondeva un brusio, segnale di invito a scendere al
piano di sotto per conoscere il soggetto, mentre si
guardavano le polaroid. Poi tutti venivano invitati
qui, in cucina, per un pranzo. Ci si sedeva intorno
a un tavolo di legno molto semplice, su seggioline
sottili, che si ritrovano in molte foto di mio padre:
ci sta bene la fashion designer Isabella Blow, con
il suo cappello flamboyant, accentuato dal bianco
e nero della stampa. Nellappartamento dove vivo
ora con mio marito e i nostri tre bambini sono ri-
uscita a portare quelle sedie, ma il gusto della no-
stra casa no: impossibile riprodurlo. Quando due
persone vanno a vivere insieme lincontro di storie
diverse produce altri effetti.
La finestra di quella cucina dalla quale sta-
to ritratto Rupert Everett, giovane e bellissimo,

foto courtesy snowdon/trunk archive; lucy snowdon.

si affaccia sul giardino. completamente ver-
de, tranne per una camelia rosa e una fucsia, che
a mio padre piacevano molto: gli ricordavano le
silhouettes delle ballerine. Ma nessun altro fiore
era ammesso: i colori potevano distrarre la con-
centrazione delle sessioni fotografiche. Perch il
giardino era un fondale per molte foto: ancora Ru-
pert Everett nascosto tra ledera o Rachel Weisz
tranquillamente seduta sulla fontana, oggetto di
tanti scherzi. Ricordo che qualcuno infil nella
bocca del mascherone una bottiglia di vino, e non
sembrava pi acqua quella che sgorgava. Sar stato
durante uno dei nostri memorabili party.

42 Front vogue.it n. xxx

805
 Da sinistra. Altri due
ritratti di Snowdon:
Juergen Teller (2003)
e Isabella Blow
(1995). Nella pagina
accanto, il fotografo
e la figlia Frances
bambina nel giardino
di casa nel 1987.
Sono stata allevata in questa casa, dove mi stato
insegnato ad ascoltare e osservare, ma soprattutto
a porre domande. Certo, a volte ero un po confusa
quando rincasando trovavo David Bowie in piedi
su un cippo in giardino!
Negli anni osservavo come mio padre affrontava
il suo lavoro, sempre concentrato: per la realizza-
zione di una foto si documentava minuziosamente
su tutto ci che riguardava il suo soggetto. Nella
foto con Julian e Jacqueline Schnabel, per esem-
pio, il drappo sul fondo citava lopera dellartista.
Mio padre era preciso e pignolo in tutto: poteva
scrivere centinaia di lettere ai responsabili di un
edificio inaccessibile ai disabili o magari passare
ore con gli studenti del Royal College of Art, di
cui fu preside. Quando ho iniziato a pensare di re-
alizzare un libro su di lui ho voluto includere vari
aspetti del suo lavoro e della sua vita attraverso
storie rievocate da chi laveva incontrato. Ho in-
serito un saggio sui suoi esordi a Vogue Uk:
stato emozionante trovare nellarchivio le lettere
del direttore di allora, Audrey Withers. C poi
un articolo sul suo contributo alla scena culturale
della Londra negli anni 60, un testo sul suo libro
Private View dedicato agli artisti britannici, e il
primo matrimonio con la principessa Margaret.
Sandy Nairne, ex direttore della National Gallery,
scrive invece dei suoi ritratti, parola che mio padre
odiava perch la riteneva troppo pomposa. Ci sono
tributi e saggi sui suoi progetti architettonici, co-
me lo Snowdon Aviary del London Zoo progetta-
to con Frank Newby o il Cedric Price. ricordato
il suo lavoro documentaristico e cinematografico e
c anche Tonys Twinkle, un articolo divertente
scritto da Tom Ford sul suo stile e abbigliamento.
Se dovessi pubblicare un libro ora che mio padre
non c pi, avrebbe toni di rimpianto e sarebbe
pieno di domande mai poste. Il libro che ho curato
con lui nei suoi ultimi anni di vita invece perva-
so dalla sua voce, dal suo fascino, dal suo humour,
dalla sua ostinata determinazione e dal suo punto
di vista su una vita straordinaria. Gli sono molto
grata per le ore, i giorni, gli anni trascorsi a passare
in rassegna album, scatoloni di polaroid, lettere e
fotografie, con un blocco per appunti e un milione
di domande. Sempre dilettati da un Bloody Mary,
che bevo oggi per lui. Mi manca ogni giorno e spe-
ro che questo libro possa essere il mio tributo a lui.
Sicuramente stato fatto con molto amore.
(Testo raccolto da Valentina Bonelli).
43
Creativit Star indiscussa del lifestyle
contemporaneo e del
made in Italy, Alcantara

globale conferma il suo ruolo

sempre pi internazionale.
 Duttile, versatile, malleabile come pochi altri
materiali: Alcantara, grazie alle sue caratteri-
stiche uniche e innovative, che ne fanno una
delle pi apprezzate eccellenze del made in
Italy, conferma oggi pi che mai il suo ruolo di
player globale, al centro di uno scenario inter-
nazionale. Sono sempre pi numerosi i brand
del lusso, in tutti gli ambiti di applicazione
dallinterior al fashion design, dallhome dcor
allautomotive, allelettronica di consumo che
si affidano ad Alcantara per importanti colla-
borazioni. Altamente tecnologico, dotato di
incredibile versatilit per lapplicazione in 2D
e 3D, il brand Alcantara si imposto come
nuovo paradigma lifestyle, anche grazie alla
sua sostenibilit. Alcantara, infatti, la prima
azienda italiana, e fra le poche al mondo, ad
aver raggiunto lo status di Carbon Neutrality
nel 2009. Un impegno ininterrotto che trova un
corrispettivo nello sforzo continuo di ricerca, i
cui ultimi risultati saranno svelati il 21 di questo
mese, nel concept store di via Pietro Verri 8,
a Milano, con la presentazione della nuova
collezione primavera/estate 2018, ulteriore
dimostrazione dellecletticit del materiale e
dellaffermazione di Alcantara come star indi-
Interamente realizzata scussa dello stile di vita pi contemporaneo,
in Alcantara, lopera dallinimitabile tocco luxury. Lo store del capo-
Transmission di luogo lombardo un vero museo in continua
Ross Lovegrove, in evoluzione, una vetrina privilegiata per osser-
mostra nella sala delle vare in anteprima tendenze e idee.
Devonshire Hunting Le novit, per, non finiscono qui. A conferma
Tapestries al Victoria & del suo legame con il mondo dellarte e del suo
Albert Museum di Londra, sostegno ai talenti creativi, Alcantara annuncia
dal 16 al 24 settembre. la sua seconda collaborazione con Ross Love-
grove, designer britannico di indiscussa fama,
che firma uneccezionale installazione intera-
mente realizzata in Alcantara. Lopera, intitolata
Transmission, in mostra a Londra, al Victoria
& Albert Museum, dal 16 al 24 settembre, in
occasione del London Design Festival, spet-
tacolare nelle dimensioni e nella realizzazione:
lunga 22 metri, a forma di serpente, ispirata
alle Devonshire Hunting Tapestries, il ciclo di
arazzi di caccia del 1430-50, ospitati in una
sala del V&A. I colori si arricchiscono nella scul-
tura di una lavorazione con fili dorati che danno
vita a uno scenografico pattern di milioni di pun-
ti luminosi. Con un effetto assolutamente unico.

VOGUE UNIQUE PER ALCANTARA

 Oltre centanni di storia sgorgano tra

F e r r a r i s le bollicine Ferrari Trentodoc. Il Metodo

Classico pi noto e venduto il simbolo
nel mondo dellarte di vivere italiana.

House Style
Calice prediletto per brindare ai piaceri
del bien vivre, agli highlights della cultu-
ra, ai successi dello sport.
Dal 1902, a Trento, larte di creare le bollicine nobili
affare di famiglia. Dal fondatore Giulio Ferrari alla
dinastia Lunelli, nulla cambiato nelle scelte di eccel-
lenza, fedeli al Metodo Classico come unico processo
produttivo e al Trentino quale territorio delezione per
i propri vigneti. Tutti i filari di propriet della famiglia
sono certificati biologici, per una viticoltura di monta-
gna sostenibile e salubre, rispettosa della biodiversit.
questa la sfida della terza generazione Lunelli, che
guida lazienda fedele alla tradizione, ma con una
visione dallo slancio innovativo. Dalle poche migliaia
di bottiglie del fondatore, allora prenotate con anni di
anticipo, si arrivati alla commercializzazione di 5
milioni di esemplari allanno, esportati in oltre 50 na-
zioni. La gamma si declina in 13 Trentodoc: oltre alla
Linea Classica Ferrari Brut, Ros e Demi-Sec, prodotta
anche in versione Maximum, vanta il millesimato Ferrari
Perl e le riserve Ferrari Perl Ros, Ferrari Perl Nero,
Ferrari Perl Bianco, Ferrari Riserva Lunelli, Giulio Fer-
Matteo, Camilla,
Alessandro e Marcello
Lunelli.
I vigneti certificati
biologici delle Cantine
Ferrari alle pendici dei
monti del Trentino.
rari Riserva del Fondatore e Giulio Ferrari Collezione.
Grazie al nome, alla qualit e al successo di consu-
mo dellhouse style, le bollicine Ferrari sono diventate il
simbolo dellarte di vivere italiana: quellattitudine lieve
dello spirito che porta ad assaporare serenamente ogni
istante, dando valore ai pi piccoli dettagli. Unesisten-
za felice, sublime per leggerezza, che il mondo ci invi-
dia per leleganza della semplicit e il calore delle rela-
zioni. Se ormai non si contano i riconoscimenti nazionali
e internazionali, da oltre un secolo lo spumante Ferrari
scelto per celebrare i momenti memorabili del mondo
delle istituzioni, della cultura, dello sport, del bien vivre.
Con Ferrari vengono accolti gli ospiti al Quirinale, le
star di Hollywood festeggiano la notte dei Premi Oscar
e degli Emmy Awards, gli sportivi azzurri brindano ai
loro successi, i nostri chef abbinano le loro creazioni.
Con Ferrari un calice diviene simbolo di accoglienza:
un brindisi che invita alla convivialit, nel segno del pi
autentico stile italiano.
Foto courtesy Romano Magrone.
VOGUE UNIQUE PER FERRARI
Preziose Armonia, nitore sono elementi di-
stintivi delle creazioni di Roberto
Coin. Sottolineati nellultima col-

Identit
lezione Sauvage Priv dal design
lineare, in cui leleganza si spo-
glia di ogni elemento superfluo.

Per estetica e carattere, si riconosce al primo

sguardo lalta gioielleria Roberto Coin, non
per i ricorrenti elementi tematici, bens per lec-
centricit che diventa identit. Le creazioni del
brand intrigano e sorprendono sempre, perch
la sua filosofia : non lo stesso gioiello per tante
donne, ma un gioiello unico per donne diver-
se. A oltre ventanni dalla nascita del marchio,
premiato dai successi di mercato quanto dalla
predilezione dimostratagli dalle celebrities, la
visione di Roberto Coin rimasta la stessa.
Griffe tra le pi rinomate del made in Italy per
unicit e innovazione, anche impegnata sul
versante del lusso responsabile, garantendo
nella catena produttiva un oro che non viola
i diritti umani e diamanti mai estratti in zone
di guerra. Cinque le collezioni presentate ogni
anno, tutte con un elemento distintivo, il rubino:
un potente amuleto per gli Egizi, dispensatore
di prosperit, felicit, longevit quando por-
tato a contatto con la pelle. Dal 1996, con
il lancio della collezione Appassionata, la pietra
scarlatta non mai mancata nei gioielli di Ro-
berto Coin, e spicca anche nellultima collezio-
ne: Sauvage Priv. Dove la silhouette contrari
il trait dunion: due elementi che si guarda-
no e si avvicinano uniti da un legame invisibile
e raccontati attraverso due look distinti, uno pi
rigoroso e geometrico, laltro pi esuberante.

Anello in oro rosa con giada nera e diamanti.

Bracciale e anello in oro rosa con giada nera,
malachite e diamanti.
Bracciale e orecchini in oro rosa con diamanti e giada nera.
Allinterno brillano i minirubini distintivi della griffe.

VOGUE UNIQUE PER ROBERTO COIN

La forza
dello stile
Technogym, azienda leader mon-
diale nel Wellness, si ispira al mens
sana in corpore sano della civilt
romana. Una filosofia di vita che tra-
duce in prodotti capaci di coniugare
bellezza, tecnologia e innovazione.
Da oltre 30 anni Technogym impegnata
nella promozione del Wellness, lo stile di
vita basato su una regolare attivit fisica,
unalimentazione equilibrata e un approccio
mentale positivo: un life style profondamen-
te italiano perch affonda le proprie radici
nel mens sana in corpore sano dei Romani.
Molto cambiato da quando, nel 1983,
il Fondatore e Presidente Nerio Alessandri
ha progettato e realizzato le prime attrezza-
ture per la palestra nel proprio garage di ca-
sa,a Cesena, allet di 22 anni.
Oggi Technogym unazienda unica nel suo
genere, un leader mondiale, con 14 filiali
in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente,
Australia e Sud America. un marchio rico-
nosciuto che esporta il 90% della propria pro-
duzione in oltre 100 paesi, che ha attrezzato
80.000 centri Wellness e oltre 200.000 abi-
tazioni nel mondo, e che collabora da anni
con le scuderie Ferrari e McLaren, oltre a es-
sere fornitore ufficiale delle ultime sei edizioni
dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene
2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra
2012 e Rio 2016.
Proprio nellottica di uneccellenza sul territo-
rio, che si promuove anche con lespansione
dei punti vendita, Technogym ha inaugurato
questanno il nuovo flagship store milanese in
via Durini 1, nella zona divenuta il punto di
riferimento italiano per designer e architetti.
Lo spazio, disegnato in collaborazione con
Citterio - Viel & Partners Interiors, si sviluppa
su una superficie di oltre 750 metri quadra-
ti dislocati su 3 piani. Il piano terra dedi-
cato alla boutique, con diverse soluzioni
per lallenamento; il primo piano si carat-
terizza come unarea educational; men-
tre il piano interrato lo spazio training,
per provare i prodotti e le diverse tecnologie.
Si tratta, dunque, di un luogo pensato per vi-
vere lo stile di vita Wellness a 360: non solo
vi si possono acquistare i migliori prodotti
e servizi per lesercizio fisico, la preparazio-
ne atletica e la riabilitazione, ma si possono
anche effettuare test per valutare le proprie
performance, ricevere un programma di alle-
namento personalizzato da personal trainer
esperti e partecipare a sessioni formative. In-
somma, un vero e proprio hub per lo sport,
il fitness e la salute.
Allinterno dello store milanese si pu scoprire
da vicino anche la Personal Line di Techno-
gym: un distillato iconico di innovazione, bel-
lezza e tecnologia al servizio del benessere
fisico. Frutto della collaborazione tra Techno-
gym e il designer Antonio Citterio, questi pro-
dotti si ispirano alla natura e alla scienza per
portare il Wellness made in Italy anche negli
ambienti domestici pi eleganti.
Il risultato una linea creata con materiali
raffinati e con la miglior tecnica artigianale.
Dedicata a chi vuole vivere il Wellness Lifesty-
le in ogni momento.
Accanto. Interno di
Technogym Milano,
il nuovo flagship store.
Nella pagina a fianco.
Cross Personal con
movimento ellittico della
Personal Line, disegnata
in collaborazione con
Antonio Citterio.
VOGUE UNIQUE PER TECHNOGYM
 via SantAndrea, 8 - Milano
via del Babuino, 141A / 142 - Roma
09 Couture
At The Time
Peter
Lindbergh

The New
Agenda
Dario
Catellani

Il Ballo
Confessional
Luigi
and
Iango

La Nuit
Fauve
Karim
Sadli

A Closer
Look
Rosi
Di Stefano

53
COUTURE
AT THE
TIME

BY
PETER
LINDBERGH
Styling by Clare Richardson

In apertura, da sinistra. Rianne Van Rompaey @ Viva Paris: trench di crinolina

su abito di foglie doro, MAISON MARGIELA ARTISANAL
BY JOHN GALLIANO. Abiti di tulle di seta ricamati con bande intrecciate di
microarricciature di tulle e cristalli Swarovski, ATELIER VERSACE. Qui
sotto. Natalie Westling @ Elite Paris: robe di pizzo composto da fiori di pelliccia di
visone e organza impreziosita da decori di piume, FENDI HAUTE FOURRURE.
Nella pagina accanto. Abito di organza di seta, ALEXANDRE VAUTHIER.
 Qui sotto. Abiti a bande di borchie su maglia di jersey, ALAA.
Nella pagina accanto. Robe di tulle di seta multistrato,
DIOR HAUTE COUTURE. Hair Odile Gilbert assisted by Taan.
Make-up Stphane Marais @ Studio 57. On set 2b Management.
 Qui sotto. Top completamente ricamato di paillettes a fiori, GIAMBATTISTA
VALLI HAUTE COUTURE. Nella pagina accanto. Lunghi abiti
di seta con dettagli di chiffon pliss e spille di Swarovski, AF LIMITED.
 Qui sotto. Abito di garza di seta dgrade con ricami di pelle,
SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE.
Nella pagina accanto. Robe bustier a balze di crinolina
e pizzo con guanti ricamati. GIORGIO ARMANI PRIV.
 In alto. Abito drappeggiato di chiffon e blusa di mousseline, VALENTINO
HAUTE COUTURE.
Qui accanto. Robe bustier di tulle dgrad, DIOR HAUTE COUTURE.
Nella pagina accanto. Miniabito di tulle con cappa, SCHIAPARELLI
HAUTE COUTURE.
 Qui sotto. Maglia a collo alto di tulle di seta ricamata con cristalli Swarovski,
GAULTIER PARIS.
Nella pagina accanto. Robe bustier di pvc, A.F. VANDEVORST COUTURE.
 The
New
Agenda

photos
by
Dario
Catellani
 styling by Vittoria Cerciello

In apertura, da sinistra. Giedre Dukauskaite @ Women Management: giacca e gonna di crpe di lana; guanti e scarpe. Cappotto di cashmere. Qui
sopra. Cappotto di cashmere. Nella pagina accanto. Coat di lana spigata, abito di tulle pliss; cintura e scarpe. Tutto DIOR HAUTE COUTURE.
 Qui sopra. Piccola cappa e jumpsuit di lana principe di galles; guanti, cintura e dcolletes di cocco. Nella pagina accanto. Robe bustier di lana
plissettata e abito di tulle. Tutto DIOR HAUTE COUTURE. Hair Sebastien Richard @ Management+Artists using Dyson SupersonicTM hair dryer.
Make-up Christine Corbel @ Management+Artists. Manicure Elsa Durrens @ ArtList. On set Kitten Paris.
 Qui sopra. Robe manteau di lana a micro pied-de-poule e cintura. Nella pagina accanto. Abito di tulle. Tutto DIOR HAUTE COUTURE.
 Qui sopra. Abito di crpe di lana. Orecchino con perle grigie. Nella pagina accanto. Giacca e gonna di chevron di lana; cintura di cocco e scarpe.
Tutto DIOR HAUTE COUTURE.
IL BALLO
CONFESSIONAL

PHOTOS BY
LUIGI AND IANGO
 In apertura. Lungo abito di tulle con intarsi di velluto e dentelle
a contrasto e incrostazioni di visone e persiano.

Nelle pagine precedenti, da sinistra. Abito-cappa di cashmere

su blusa di chiffon e scarpe. Camicia di chiffon su robe di cashmere
double e velluto. Tutto VALENTINO HAUTE COUTURE.

Qui sotto. Abito con copricapo di velluto.

Nella pagina accanto. Hoodie con strascico di cashmere su abito di lana e seta.
Tutto VALENTINO HAUTE COUTURE .
 Qui sopra. Abito di chiffon intrecciato con velluto e ricamo di frange di perle.
Nella pagina accanto. Sweatshirt asimmetrica di cashmere su abito di lana e
seta. Tutto VALENTINO HAUTE COUTURE.
Nelle pagine seguenti. Cappa di cashmere double, VALENTINO HAUTE
COUTURE. Hair Olivier Schawalder @ Calliste Agency. Make-up Yumi Lee
@ Streeters. Manicure Typhaine Kersual. On set 2b Management.
 STYLING BY PATRICK MACKIE
Starring Vittoria Ceretti @The Society Management
and Hugo Marchand, Germain Louvet
The Two toiles De L Opra De Paris.
LA NUIT

FAUVE
photos by KARIM SADLI
 styling by JONATHAN KAYE

In apertura. Sora Choi @ Wilhelmina: abito di satin double con sottogonna e guanti di organza ricamati, booties di vernice con tacco di plexi.
Qui sopra e accanto. Robe bustier di satin double con drappeggio in vita e cuissardes di vernice. Tutto CHANEL HAUTE COUTURE.
 Qui sopra. Lungo abito a multistrati di tulle pliss ricamato con paillettes e piume dipinte a mano; mitaines di tulle brod e booties.
Nella pagina accanto. Bolero di organza ricamata su robe bustier di satin con gonna drappeggiata. Tutto CHANEL HAUTE COUTURE.
Hair Damien Boissinot @ Art + Commerce. Make-up Christelle Cocquet @ Calliste Agency. Manicure Elsa Durrens @ ArtList using Chanel
Le Vernis. Set design Alexander Bock @ Streeters. On set Brachfeld Paris.
 Qui sopra. Abito di pizzo laminato con gonna a campana ricamata e applicazioni di piume sulle maniche.
Nella pagina accanto. Robe bustier di satin con perle bianche e nere. Tutto CHANEL HAUTE COUTURE.
 Qui sopra. Orecchino di velluto con perla.
Nella pagina accanto. Abito con corpino e maniche ricamato a mano a motivo spirale, scollatura con applicazioni di piume e gonna di satin;
booties di vernice. Tutto CHANEL HAUTE COUTURE.
A Closer Look
photos by Rosi Di Stefano
styling by James Valeri
 In apertura. Shelby
Hayes @ Oui
Management: orecchino
in oro rosa con diamanti,
smeraldo e corallo rosso,
VERDI. Abito di
velluto, ALAA; hat
STEPHEN JONES.
Qui sotto. Orecchini
in platino, con diamanti
e zaffiri, HARRY
WINSTON. Giacca di
pelle, ALAA; occhiali
ANDY WOLF. Nella
pagina accanto.
Orecchini e collana in
oro rosa con rubelliti,
ametiste, berilli gialli,
opali e diamanti,
GIAMPIERO
BODINO. Body,
pantaloni e booties di
vinile, bustier di pvc.
Tutto A.F.
VANDEVORST
COUTURE.
 Qui sotto, da sinistra.
Collana in oro bianco
con smeraldi, opali
e diamanti, PIAGET.
Collier Victoria
in platino e diamanti,
TIFFANY & CO.
Pelliccia di volpe,
ATELIER VERSACE.
Nella pagina accanto.
Collana Pgase in oro
bianco con diamanti,
smeraldi e zaffiro taglio
smeraldo, VAN CLEEF
& ARPELS. Body
a collo alto di jersey,
ALEXANDRE
VAUTHIER.
 Qui sotto. Orecchino
in oro bianco con gocce
e sferette di rubellite,
lacca e diamanti,
CARTIER. Headpiece
MAZZANTI PIUME.
Nella pagina accanto.
Orecchini, orologio e
anello in oro bianco,
rosa e giallo con
diamanti bianchi e gialli,
smeraldi, onice, zaffiri
rosa e gialli, tormaline,
spessartina, rubini,
peridoto, calcedonio.
Tutto DIOR HAUTE
JOAILLERIE. Abito di
velluto di seta, DIOR
HAUTE COUTURE.
 Qui sotto. Liene
Podina @ MP
Management: bracciale
e anello Trombino
in platino con rubini
e diamanti, BULGARI
HERITAGE
COLLECTION. Abito
di tulle pliss a balze,
GIAMBATTISTA
VALLI HAUTE
COUTURE. Nella
pagina accanto. Cravatta
Man Ray in oro bianco
e diamanti, MESSIKA.
Giacca e pantalone
interamente ricamati di
paillettes, GIORGIO
ARMANI PRIV.
Hair Ramona Eschbach
@ Total World. Make-up
Kathy Le Sant @ Open
Talent Paris. Manicure
Brenda Abrial. Set design
Sylvain Cabouat
@ Walter Schupfer
Management.
 Qui sotto, da sinistra.
Orecchini e collier
Endless Knot in oro
bianco con diamanti e
perle, CHANEL
HAUTE JOA ILLERIE.
Abito e cappello di satin
di seta, CHANEL
HAUTE COUTURE.
Orecchino Cocktail
in oro bianco e
giallo con diamanti,
BUCCELLATI. Nella
pagina accanto. Anello
Ritratto 50th
Anniversary special
edition in oro rosa con
agata nera e diamanti,
POMELLATO.
 Nella pagina accanto.
Collana con pendente
e bracciale Conqutes
in oro bianco con
tormalina e diamanti,
LOUIS VUITTON
HIGH JEWELRY.
Gonna di tulle pliss,
GIAMBAT TISTA
VALLI HAUTE
COUTURE.
 Roma, Il Futuro
Passa Da Qui
Il talento delle nuove generazioni:
a portarlo sul palcoscenico della Citt
Eterna ALTAROMA con il progetto
di scouting Who Is On Next?, ideato
in collaborazione con Vogue Italia.
di PATRIZIA GATTI
La moda davvero oltre? A questa domanda d
una sua risposta Altaroma con il progetto di fashion
scouting Who Is On Next?, ideato e realizzato in
collaborazione con Vogue Italia. Lo scorso luglio, la
premiazione: Act n1 nella categoria prt--porter.
Il brand, formato da Luca Lin e Galib Gassanoff,
un concentrato di avanguardia filtrata dalle rispet-
tive culture di provenienza, Cina e Azerbaigian. La
collezione prodotta nellItalia centrale, e unisce
motivi e tessuti orientali a ricami e lavorazioni ti-
picamente caucasici: il tutto fuso nel sapore stre-
etwear di tagli e trame. Stratificazioni di memorie
infantili ispirano Luca e Galib, permeando i loro
capi destrutturati: vestaglie kimono appoggiate su
pantaloni in denim, camicie che diventano abiti,
gonne di tessuti diversi dove si coglie, da un colore o
112 Back
un disegno, il ricordo costante di luoghi di profonda
cultura. La provenienza da paesi o esperienze diver-
si fra loro accomuna molti designer di Who Is On
Next?, tra cui i 12 finalisti. Come Clara Giaquinto
di Cora, studi in Italia e poi viaggi in Australia e Ba-
li; Davide Grillo, che da Parma si sposta alla Cen-
tral Saint Martins di Londra; Marco Rambaldi, che
studia alla Iuav e collabora con vari uffici stile nel
mondo. E ancora, nella sezione prt--porter, il duo
Taller Marmo, legato alla cultura artigianale italia-
na, e il trio Minimal To, che dopo lo Ied Milano
interpreta, con la sua moda essenziale, il continuo
cambiamento dello stile. Nella formazione di uno
stilista sono vitali gli studi accademici, i master e gli
stage negli uffici stile delle griffe internazionali. So-
no luoghi dove assorbire stimoli, imparare tecniche
vogue.it n. 805
 Forme geometriche e colori saturi nelle borse di Niccol Giannini,
vincitore ex aequo di Who Is On Next? 2017 nella sezione accessori.

A sinistra. La
sfilata uomo e
donna P/E 2018
di IM Isola Dettagli couture nelle calzature di Andrea Mondin, vincitore ex aequo di
Marras. Who Is On Next? 2017 nella sezione accessori.

Questi i vincitori:
il duo Act n1
per la sezione
prt--porter, Nico
Giani e Andrea
Mondin ex aequo
per gli accessori.

Melting pot di culture etniche e streetstyle per Act n1 (Luca Lin e Galib
Gassanoff) vincitori della sezione pret--porter di Who Is On Next? 2017.

113
 da trasformare in creazioni personali. Lo
sanno bene i vincitori ex aequo della sezione
accessori: Niccol Giannini e Andrea Mon-
din. Il primo, diplomato al Polimoda di Fi-
renze e allo Studio Berot di Parigi, disegna
borse dallimpronta geometrica, che firma
Nico Giani, e sceglie cromatismi saturi. Il
secondo ha esperienze in prestigiose maison,
come Versace e Dolce & Gabbana: da qui
lispirazione per forme sofisticate, dettagli
curati e materiali ricercati, come il vellu-
to operato o la rafia intrecciata decorata di
nastri e piume. Gli altri finalisti, Amantidi
Filomena Manti, Damiano Marini, Marco
Proietti e Roberto Di Stefano, sono tutti
intenzionati a seguire il successo dei prota-
gonisti delle edizioni precedenti del concor-
so, da Aquilano Rimondi a Stella Jean, da
Nicholas Kirkwood a Marco De Vincenzo.
I tre vincitori 2017 hanno ricevuto il primo
premio dedicato a Franca Sozzani, che oltre
a un sostegno economico prevede una sfilata
a Milano Moda Donna questo mese. E, per
consolidare il brand, anche il Pitti Tutorship
di Pitti Immagine. A Nico Giani, anche il Pe-
nelope Prize, una vetrina e trunk show nello
store Penelope di Brescia. Per Nico Giani e
Act n1 poi, una occasione di co-branding
con la boutique Sugar di Arezzo. Act n1
inoltre promuover la sua collezione attra-
verso i multicanali di Tomorrow. Ma il talen-
to, a Roma, non si esaurisce con Who Is On
Next?; la Citt Eterna offre luoghi speciali,
e dal fascino unico. Al Guido Reni District,

foto: luca sorrentino, f. fior, a. daddessi, g. palma, l. latrofa. courtesy altaroma.

Dallalto a sinistra. Le creazioni dei nove

finalisti di Who is on Next? 2017. Gli outfit
di Marco Rambaldi, Act n1, Cora, Taller Marmo,
Minimal To, Davide Grillo, e gli accessori di
Amanti e Damiano Marini. Sopra da sinistra.
Marco Proietti e Roberto Di Stefano.

114 Back vogue.it n. 805

 A destra. Il talk tra Antonio
Marras e il figlio Efisio
presso New Designers at
Coin Excelsior. In basso
da sinistra. Un angolo della
mostra A.I. Prove tecniche di
trasmissione. Look di IM
Isola Marras P/E 2018 e la
sfilata finale degli studenti
di Ied Roma A/I 2017-18.

A Roma il passaggio di testimone

tra Antonio ed Efisio Marras, nuovo
direttore creativo di IM Isola Marras.

sempre pi hub creativo, A.I. Artisanal Intelligen-

ce, giunto alla 14ma edizione, con la mostra A.I.
Prove tecniche di trasmissione ha raccontato la
visualizzazione dellabito secondo le differenze
espressive dei media: dallo schermo tv allimmagine
su Instagram. Curata da Clara Tosi Pamphili e Ales-
sio de Navasques, lesposizione-evento ha aperto
con abiti dipinti e fondali teatrali di Isabella Ducrot,
cui erano contrapposte le creazioni della Sartoria
Farani per la Rai. Sparsi in questa sorta di backstage,
ecco fra gli altri costumisti Marie Louise Vogt, Bav
Tailor, il collettivo Apnoea. Nellincontro Romans
Romance, invece, Giambattista Valli ha conversato
con Dan Thawley (direttore di A Magazine Cura-
ted By) su Roma come culla della creativit. Negli
anni infatti, la Capitale si rivelata un vitale fashion
center per le scuole di moda, tra cui Accademia Co-
stume & Moda, Ied Roma nonch la sede del con-
corso indetto da Federmoda. Questanno la capitale
ha ufficializzato anche il passaggio generazionale
di una nota griffe con il talk tra Antonio Marras e
il figlio Efisio, neodirettore creativo di IM Isola
Marras. Che ha presentato la sua prima collezione
P/E 2018. A dimostrazione che la moda i confini del
tempo li oltrepassa davvero.

115
 ENGLISH TEXT
The Comeback of The King
by SUZY MENKES
When Naomi Campbell walked out to
start the first couture show in six ye-
ars from Azzedine Alaa the man she
calls Papa I was transported back to building in the Marais district of Paris
another world.
It was the height of the 1980s and into
that orgy of opulence strode the super
models. Naomi, Linda Evangelista,
Christie Turlington and their collea-
gues were like an army taking on the
fashion world.
Alaa collected these independent be-
auties with a new spirit, encouraging
them to wear his clothes with pride.
And what clothes! The body-hugging
dresses that gave Alaa the name King
of Cling. Knitted dresses transformed
lithe bodies into writhing serpents. Or
the black leggings and body suit that
were the Alaa signature formed the
base for curvy coats or a fitted jacket
made from crocodile.
For the 2017 autumn-winter couture
season, Azzedine was back, displaying
with verve a new passion for pattern
from Naomis black and white fluffy
shearling coat to red outfits embroide-
red with folk lore designs.
New ideas flowed in from high-rise
turbans twisted in plastic to furry coats
with red rose embellishment, extended
to boots. Surfaces were undefinable
with swirling weaves on cloth and the
animalistic effect captured by leopard
patterned boots. This was a true winter
collection, where knitted dresses were
tailored to the body in a fit and flare
effect.
It is a myth to claim that Alaa ever mo-
ved off stage or that he lost interest in
inventing new shapes and showing his
clothes. Or that he is reallly a ready-to
116
wear designer whose clingy dresses are
produced by an Italian factory.
I have been doing couture since the
inception of my career much longer
than ready-to-wear, says Alaa, whose
work rooms on the third floor of his
so sighed with delight at black dresses,
are filled with tables holding scissors,
paper patterns and pins. That is where
he alone, the tiny figure, whose embra-
ce in the long arms of Grace Jones is
part of fashion mythology, works on his
creations.
While I enjoyed and still do enjoy
doing ready to wear, my roots are in
couture all my clothes are first ma-
de by myself, all patterns are traced by
me and then developed by my couture
ateliers, says Alaa, explaining that 30
people are dedicated to the hand craft.
I remember when Azzedine, with his
naughty, plump cheek smile, took me
up to the atelier. A gathering of seam-
stresses were working on a single bri-
dal dress where the lace train stretched
from end to end.
As we crowded into the baking hot iron
and glass showroom for the July pre-
sentation, I thought of how many times
I had sat around Azzedines kitchen
table, his partner Christophe Von
Weyhe keeping control of a long hai-
red dog. The conversation was always
in varied languages. Carla Sozanni mi-
ght translate for photographer Arthur
Elgort; International stylist Carlene
Cerf de Dudzeele, her voice rising
from a growl to a screech would con-
vey the latest gossip to Azzedine. He
would be smiling, or just occasionally,
thin-lipped and solemn.
As Naomi started the show, wearing a
turban covered in plastic, the crowd ro-
ared with approval. In front of me was
former First Lady Carla Bruni Sarkozy;
documentary producer and former
model Farida Khelfa, her family ori-
ginating from North Africa, like Azze-
dine; and Nicolas Ghesquire, creative
director of Louis Vuitton.
If the audience leapt with joy at the bri-
ght colours for coats and dresses, we al-
woven in lace and knit to play peek-a-
boo with the body; or mixing boldly le-
opard patterns that might be glimpsed
through black pleats. Long or short,
there was a gleam to the materials wi-
th a V-neck velvet top and glimmering
long skirt on Naomi for the finale.
Everything fashion loved was there, in-
cluding shoes, gaining a powerful place
for Alaa in collaboration with Ferra-
gamo, while the company as a whole
has been supported by the Richemont
luxury group since 2007. This couture
show was the 10th anniversary of the
collaboration.
After prolonged clapping and cheers,
Azzedine, as ever, did not come out,
believing that the praise should go to
his atelier, not just to himself. Backsta-
ge, the designer sat, a small figure in his
eternal black cotton Chinese pyjamas,
smiling shyly at this sweet moment of
success. (Traduzione Antony Bowden)
italian text page 34
The Hours & Days
by FRANCES VON HOFMANNSTHAL
I am writing this article while seated
on the kitchen floor of my fathers ho-
me where once there was a table. My
papa passed away a few months ago
and we are clearing out the house. The
paintings that have hanged for 40 years
have left their outline on the walls; the
wall clocks have been removed; there
are no glasses in the cupboard or wi-
ne in the fridge. An era has come to
an end. Its the home where I grew up
vogue.it n. 805
and I can picture it in all of its detail.
Its done in the Victorian style and set
over two floors. On the ground floor
there was my fathers study, the dar-
kroom and what we all referred to as
the canteen. In reality, it was quite a
small space where prior to the photo
sessions one could put on makeup whi-
le seated at a dressing table, as seen in a
photo of Dame Helen Mirren.
Upstairs were my parents room and
one for guests that my father often
used for his photography sessions. On
the Empire style bed writer Edward
Albee and actor Ian Holm posed. As
a matter of fact there isnt a room or
corner of the house that my father di-
dnt take advantage of for a few snaps.
Some were captured sitting on the
stairs: I remember actor Ben Whishaw
with that incredible expression. My ro-
om even became a set: it was perfectly
circular, sitting in a turret. My parents
put a ladder in it so you could escape
via the balcony if needed in theory,
a romantic idea. The houses interiors
were a playful mix and match between
the inherited 19th-century furniture
and modern and functional pieces. Yet
what gave it most of its character were
the pieces received in exchange for a
photograph: a painting by an artist, for
example.
When my father photographed some-
one, the atmosphere was electric. The-
re had to be absolute silence. When
the session finished, there was a buzz,
a signal to go downstairs to meet the
subject while they looked at the Pola-
roids. Then everyone was invited here
into the kitchen for lunch. We would
sit around a very simple wooden table
on slim chairs, which are found in
many of my fathers photos: fashion
designer Isabella Blow, with her flam-
boyant hat accentuated by the black
and white prints, came out well. In the
apartment where I now live with my
husband and our three children, I was
able to bring those chairs but not the
ambience of our home. Thats impos-
sible to recreate.
When two people decide to live to-
gether the coming together of different
backgrounds yields contrasting effects.
The window in the kitchen where a
young and handsome Rupert Everett
was shot looks out onto the garden. It
is totally green save for a pink camellia
and a fuchsia, which my father adored
as they reminded him of the sihlouette
of ballerinas. But no other flower was
allowed: colors could be a distraction
from the photo sessions. The garden
was a backdrop for many photos: once
more Rupert Everett, who hid in the
ivy, or the one of Rachel Weisz, who
was quietly seated in the fountain, the
subject of many jokes. I remember that
someone put a bottle of wine in the
mouth of the fountain and it seemed
like water was no longer gushing from
it. It happened during one of our me-
morable parties. In this house where I
was raised I was taught to watch and
listen but above all to ask questions. Of
course, sometimes I was a little con-
fused like when I came home to find
David Bowie standing on a pedestal in
the garden!
Over the years, I watched my father,
always focused, approach his work. To
produce one photo he meticiously do-
cumented everything about his subject.
In the picture of Julian and Jacqueline
Schnabel, for example, the drape on
the bottom references the artists work.
My father was precise and demanding
in everything: he could write hundreds
of letters to those who managed a bu-
ilding inaccessible to the disabled or
spend hours with students at the Royal
College of Art, which he oversaw.
When I started thinking about doing
a book about him, I wanted to inclu-
de various aspects of his work and life
through the stories of those who knew
him. I have included an essay about
his first appearances in Vogue UK:
it was exciting to find in the archive
letters from the then director, Audrey
Withers. There is also an article about
his contribution to Londons cultural
scene in the 1960s, a piece on his book
Private View dedicated to British ar-
tists, and one on his first marriage to
Princess Margaret.
Sandy Nairne, former director of the
National Gallery, writes instead about
his portraits in words my father hated
because he felt them to be too preten-
tious. There are tributes and essays on
his architectural projects, such as the
Snowdon Aviary at the London Zoo
designed with Frank Newby and Ce-
dric Price. His documentary and film
work is remembered. There is also
Tonys Twinkle, an amusing article
written by Tom Ford about his sense
of style and wardobe.
If I were to publish a book now that my
father is gone, it would have tones of
regret and would be full of never asked
questions. The book I put together
with him in the last years of his life
is instead permeated by his voice, his
charm, his sense of humor, his obsti-
nate determination and his reflections
on an extraordinary life. I am very
grateful for the hours, days and years
spent browsing, with notebook in hand
and millions of questions, the albums,
boxes of Polaroids, letters and photo-
graphs. He was always enjoying a Blo-
ody Mary, which today I drink in his
honor. I miss him every day and hope
this book may be my tribute to him.
It was certainly made with much love.
(As told to Valentina Bonelli).
italian text page 38
117
 CONTATTI

In the USA: Cond Nast

A.F. Vandevorst Couture: Chairman Emeritus: S.I. Newhouse, Jr.
afvandevorst.be President & Chief Executive Officer: Robert A. Sauerberg, Jr.
Artistic Director: Anna Wintour
AF Limited:
albertaferretti.com In other countries: Cond Nast International
Alaa: Chairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse
alaia.fr President and Chief Digital Officer: Wolfgang Blau
Executive Vice President and Chief Operating Officer: James Woolhouse
Alexandre Vauthier: Executive Committee: Wolfgang Blau, Nicholas Coleridge, Moritz von Laffert,
alexandrevauthier.com Jonathan Newhouse, Xavier Romatet, Elizabeth Schimel, James Woolhouse
President, New Markets and Editorial Director, Brand Development: Karina Dobrotvorskaya
Andy Wolf: Director of Finance and Strategy: Jason Miles
andy-wolf.com Director of Acquisitions and Investments: Moritz von Laffert
Atelier Versace: Vogue Digital Director: Jamie Jouning
versace.com
Global
Buccellati: President, Cond Nast E-commerce: Franck Zayan
buccellati.it
Bulgari Heritage Collection: The Cond Nast Group of Brands includes:
bulgari.com US
Cartier:
Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker,
cartier.com
Cond Nast Traveler, Allure, AD, Bon Apptit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest,
Golf World, Teen Vogue, Ars Technica, The Scene, Pitchfork, Backchannel
Chanel Haute Couture:
chanel.com
UK
Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair,
Chanel Haute Joaillerie: Cond Nast Traveller, Glamour, Cond Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired,
chanel.com Cond Nast College of Fashion & Design, Ars Technica
Dior Haute Couture: France
dior.com Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ,
AD Collector, Vanity Fair, GQ Le Manuel du Style, Glamour Style
Dior Haute Joaillerie:
diorjoaillerie.com Italy
Vogue, LUomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour, Vogue Sposa, AD,
Fendi Haute Fourrure: Cond Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, Vogue Accessory,
fendi.com/it/fendi-life/Hau- La Cucina Italiana, CNLive
te-Fourrure.html
Germany
Gaultier Paris: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired
jeanpaulgaultier.com
Spain
Giambattista Valli Haute Cou- Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Nios, Cond Nast Traveler, Vogue Colecciones,
ture: Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair
giambattistavalli.com
Japan
Giampiero Bodino: Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding
giampierobodino.com
Taiwan
Giorgio Armani Priv: Vogue, GQ
tel. 02723181
Mexico and Latin America
Harry Winston: Vogue Mexico and Latin America, Glamour Mexico and Latin America, AD Mexico,
harrywinston.com GQ Mexico and Latin America, Vanity Fair Mexico
Louis Vuitton High Jewelry: India
vuitton.com Vogue, GQ, Cond Nast Traveller, AD
Maison Margiela Artisanal by Published under Joint Venture:
John Galliano: Brazil: Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour, GQ Style
maisonmargiela.com
Russia: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler
Mazzanti Piume:
mazzantipiume.com Published under License or Copyright Cooperation:
Australia: Vogue, Vogue Living, GQ
Messika: Bulgaria: Glamour
messika.com China: Vogue, Self, AD, Cond Nast Traveler, GQ, GQ Style,
Piaget: Brides, Cond Nast Center of Fashion & Design, Vogue Me
piaget.com Czech Republic and Slovakia: La Cucina Italiana
Hungary: Glamour
Pomellato: Iceland: Glamour
pomellato.it Korea: Vogue, GQ, Allure, W
Schiaparelli Haute Couture:
Middle East: Cond Nast Traveller, AD, Vogue Caf at The Dubai Mall, GQ Bar Dubai, Vogue
schiaparelli.com
Poland: Glamour
Portugal: Vogue, GQ
Stephen Jones: Romania: Glamour
stephenjonesmillinery.com Russia: Vogue Caf Moscow, Tatler Club Moscow
South Africa: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ Style
Swarovski: The Netherlands: Glamour, Vogue, Vogue The Book
swarovski.com Thailand: Vogue, GQ, Vogue Lounge Bangkok
Tiffany & Co.: Turkey: Vogue, GQ, Cond Nast Traveller, La Cucina Italiana
tiffany.com Ukraine: Vogue, Vogue Caf Kiev
Valentino Haute Couture:
valentino.com Direttore Responsabile: Emanuele Farneti. Copyright 2017 per le Edizioni Cond Nast. Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2086 del 28.9.1950. La Edizioni Cond Nast S.p.A. iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione con il numero
Van Cleef & Arpels: 6571. Tutti i diritti riservati. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/03 Art. 1, Cm. 1, DCB - MI. Distribuzione per
lItalia: SO.DI.P. Angelo Patuzzi S.p.A. via Bettola 18, 20092 Cinisello Balsamo (Mi), tel. 02.660301, fax 02.66030320.
vancleef-arpels.com Distribuzione Estero: Sole Agent for Distribution Abroad A.I.E. - Agenzia Italiana di Esporta-
zione SpA, via Manzoni 12, 20089 Rozzano (Milano), tel. 025753911. fax 02 57512606. www.aie-mag.com.
Verdi: Stampa: Elcograf S.p.A. Beverate (Lc) - Printed in Italy Numeri arretrati 10,00. Inviare importo a IeO Informa-
verdigioielli.com tica e Organizzazione Srl Ufficio Arretrati, a mezzo c/c postale n. 56427453, tel. 039.5983886 - fax 039.9991551
e-mail: arretraticondenast@ieoinf.it. Per spedizioni allestero maggiorare limporto di 2,50 per le spese postali.
ACCERTAMENTI
DIFFUSIONE STAMPA
CERTIFICATO N. 8240
DEL 03-02-2017

119 vogue.it n. 805

 ROBERT DOISNEAU: THE VOGUE YEARS

Last
il fotografo del celebre bacio allHotel de Ville. Le vite comuni della periferia di Pa-
rigi qui inizi scattando ritratti per identit fasulle sono le sue immagini. A queste
si affiancano quelle di Picasso, Brigitte Bardot, Bettina... Ritratti con il suo approc-
cio umano e empatico per Vogue Paris. Scorcio di tempo fotografico racchiuso in
Robert Doisneau: The Vogue Years, che comincia con il bacio danzante qui sotto.

testo di lella scalia. waltzing kiss, 1950, atelier robert doisneau, da robert doisneau: the vogue years, flammarion 2017.

120 vogue.it n. 805

DIOR.COM - 02 38 59 59 59
 Camera Nazionale
della Moda Italiana
and

present

spotlight on:

2017s
fashion designers
FASHION HUB MARKET
20-25 SEPTEMBER 2017
FROM 9 AM TO 7 PM
PIAZZA GAE AULENTI

participating:
Apnoea by Maison Apnoea
ATM Studio by Layuhl Jang
Bams by Ginevra Vitale
Bav Tailor by Bav Tailor
Fase Factory by Flavia Grazioli
Guntas by Zeynep Guntas
Hiroki Kataoka by Hiroki Kataoka
Kalyah by Nora Aldamer
Les Incomptents by Emeline Morellet and Stephen Smith
Manfredi Manara by Manfredi Conti Manara
Martinacella by Martina Cella
Outlaw Moscow by Dilyara Minrakhmanova and Maksim Bashkaev
Paul & Yakov Moscow by Petr Polyakov and Yury Polyakov
Rosemari by Eliana Riccio

more info at:

www.cameramoda.it
www.milanomodadonna.it
 IED MODA MILANO THE BEST WOMENSWEAR SUSTAINABILITY: 5 NAMES
STUDENTS
ROYAL COLLEGE OF ART WORLDWIDE ACCESSORIES INTERVIEWS TO WATCH OUT FOR
RICH-KID-GOES-LOW FASHION
MENSWEAR
CENTRLAALCAMBRE-MODE [S]
ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS
RADAR E-COMMERCE: THE EVOLUTION

CO
COCONOGACESMOD SEOUL
PARSONS SCHOOL OF DESIGN
POINT OF IS WEARABLE TECHNOLOGY
READY FOR FASHION?

ODA
POLIMISTITUTO Pages
MARANGONI 4-17
Pages
22-31, 32-33, 34-39
VIEW Pages
3, 6, 18

N. 11 - September 2017
TALENTS
THE EYE ON TOMORROW'S FASHION

180
emerging
designers
 EMPOWER YOUR TALENT
Kering and Vogue Italia present Empower Talents 2017
For an internship with the Kering Group and its luxury maisons,
apply on www.vogue.it

GUCCI, BOTTEGA VENETA, SAINT LAURENT, BALENCIAGA, ALEXANDER McQUEEN, McQ, STELLA McCARTNEY, BRIONI, CHRISTOPHER KANE,
TOMAS MAIER, BOUCHERON, POMELLATO, DODO, QEELIN, ULYSSE NARDIN, GIRARD-PERREGAUX, PUMA, COBRA, VOLCOM, KERING EYEWEAR

w w w.kering.com
 3 TALENTS INTERVIEWS
Sustainability: 5 names to watch out for
by Federico Chiara

Erdem / Green Carpet Livia Firth Miroslava Duma Orange Fiber / Ferragamo
The wife of Colin Firth, she is the Founder and CEO of
Founder and Creative Director of Fashion Tech Labs Ven-
Eco-Age Ltd., which develops ture Inc., a venture capital
channels of communication such as fund and accelerator that
the Green Carpet Challenge, helps projects aiming to
the GCC Brandmark, Eco-Age transform the fashion eco-
Futures and the GCC Glob- system with environmen-
al Leaders of Change, as well as tally friendly and socially
providing tailor-made sustainable responsible new technolo-
solutions for companies commer- gies. What innovations
cial needs. What is the basic is FTL currently investing in? We have more than
principle of Eco-Age Ltd.? 1,000 technologies and start-ups in our pipeline. In the
Environmental justice cant be next couple of years well be concentrating on fabric
separated from social justice. Actually, the former is almost more important. Once production. One of our first investments was the US-
youve looked after the workers in your production chain, youve automatically taken based Diamond Foundry. Theyre growing diamonds
care of the environment. Think of the fast-fashion phenomenon. As a business model, no different to those found naturally, using a technology that replicates the conditions
these fashion chains couldnt work without exploiting workers who are almost literally in which nature forms them. The worlds rough diamond supply is dwindling and will
slaves. If they gave them a fair wage and paid attention to their working conditions, be at an all-time low by 2030, not to mention the many ethical issues surrounding the
they wouldnt be able produce so much junk at such an incessant pace, with the devas- sourcing and supply chain. Were also very excited about a San Francisco-based labora-
tating environmental consequences this entails. So lets choose products with a verified torythat is using stem cells to create cruelty-free leather and fur. Can you mention an
production chain. At the Teatro alla Scala in Milan, on 24 September, the first existing example of the circular economy in fashion? The Nike Grind initiative is
Green Carpet Fashion Awards are being about recycling old footwear and using it to
held in collaboration with Eco-Age. Why Dilys Williams create flooring for gyms and playgrounds.
did you choose Italy for this event? Being Professor of Fashion Design for Sustainability, she is Adidas first partnered with Parley for the
Italian helped me to grow up with a special Director of the Centre for Sustainable Fashion, a Oceans to create ocean-plastic shoes, and now
awareness of fashion. What really distinguish- University of the Arts Research Centre, and the only to create a collection of swimwear thats also
es Brand Italy is the design quality and the one of its kind in the world, which she established in made from recycled fishing nets and debris.
skills of its craftspeople. These are the sustain- 2008, supported by London College of Fashion. LA-based clothing brand Reformation, in
ability-oriented values that should be inspiring What is the core of your teaching? I use a which I personally invested a long time ago, is
us. The Green Carpet Fashion Awards aim to model that Ive formulated called the Double only using sustainable and vintage materials.
celebrate and safeguard this heritage, which is Helix. It develops knowledge of technical and Who is playing a key role in turning fash-
founded on environmental preservation and practical elements involved in fashions creation, ion into a greener industry? Big luxury,
social justice throughout the production chain. as well as the abilities to communicate these ide- streetwear brands and scientists working to-
Im pleased that with Carlo Capasa as its presi- as. Alongside this, it develops critical thinking gether. Orange Fibers collaboration with Sal-
dent, Italys Camera della Moda has finally put and critical practice skills to question, explore vatore Ferragamo is an excellent example. The
sustainability at the top of its list of values. and articulate our values and perspectives. The models premise is to live future is in technologies.
well with each other and with nature the context being planetary bounda-
ries and social equity. Where do your students Fashioning the Future
Daniella Vega go on to work after graduating? Stella McCa- Diana Verde Nieto
Director of Sustainability at Selfridges, the most rtney, Nike, Levis, Brioni, Swarovski, own busi- Co-founder and CEO
active department store on the sustainability front ness, teaching, PhD study, NGOs. Who are the of Positive Luxury, the
with its awareness initiatives, as well as proposing best partners when it comes to sustainable company behind the
the best sustainable talents from around the world. fashion education? Working with the Danish Butterfly Mark: an
As of September 2017, what will Selfridges Fashion Council and KEA University in Copen- interactive trust mark
be doing in terms of its commitment to hagen, we bring together tutors and students awarded to luxury life-
sustainability and responsibility in buying from over 100 different universities. In its top 10 style brands committed
better? We know that our customers are in- sustainable fashion courses from leading schools to having a positive
creasingly mindful and concerned about where across the globe, the Ethical Fashion Forum impact on people and
their clothes come named MA Fashion Futures at London College the planet. What led
from, and we as- of Fashion, MA Textile Futures at Central Saint you to the idea of
sume our respon- Martins, and the BA (Hons) and MA Textile De- the Butterfly Mark?
sibilities to make a sign at Chelsea College of Art & Design. Positive Luxury began in 2011 with the aim of
positive change. closing the trust-gap between brands and con-
Buying Better, Inspiring Change is our ongoing sustaina- sumers. Having previously worked with global businesses on their sustainability strate-
bility strategy. Weve pledged that, by 2021, 50% of our gies and marketing, I realised that a big problem in this area concerns how companies
products will be better for people and the planet. With this can convey to their consumers what theyre doing. I wanted to make it easier for people
in mind, this summer we launched a new labelling scheme to find and buy from brands that share their values. The result was the Butterfly Mark.
in three main categories: Denim, Cotton and British Mak- It makes the sustainability efforts and achievements of brands easy to understand, and it
ers. These labels highlight products that champion positive communicates them directly to consumers in a positive way. When you see the Butter-
practices in these areas, from water-reduction techniques fly Mark on a brand or retail website, you can simply click or tap to uncover the posi-
in denim production, the use of organic or BCI cotton, and tive actions that make them a brand to trust. How do you find and choose the fash-
Selfridges Shop Window products that support the British textile and fashion indus- ion brands to award? To earn this cov-
tries. Next year well be launching a fourth label: Buying eted trust mark, brands must pass a
Better Leather. We also have a stringent assessment that examines sus-
15% carbon reduction target. tainability from a holistic viewpoint, en-
Which brands will be involved in compassing governance, social and envi-
your initiatives? Were working ronmental frameworks, philanthropy
closely with our top 30 brands, en- and innovation. Brands must respond
suring that were having relevant, positively to a minimum of 80% of the
live conversations about sustaina- questions to join the Positive Luxury
bility, our commitments and their community, along with providing sup-
role in this area. Sustainability is a porting documents. The assessment is
journey, with many brands at dif- updated annually in line with the chang-
ferent stages, and were keen to ing nature of the discussion, and brands
Selfridges Shop Window Positive Luxury
support them wherever possible. must reapply for approval each year.
 4 TALENTS FASHION SCHOOLS
Graduated from
A new generation of designers has arrived. From Sweden to South Africa, from USA to China,
from UK to Japan, the best students and graduates from the leading fashion schools present
their creations. Clothes and accessories that convey their idea of what fashion should be

ITALY IED MODA MILANO CARLO CIMMINO

carlocimmino@ied.edu
@carlocimmo

ANTONIO DADDIO
antoniodaddio@outlook.com EROS TOLENTINO
@antoniodaddio_ erostolentino@hotmail.it
@erostolentino

NABA, NUOVA ACCADEMIA POLIMODA

DI BELLE ARTI MILANO

NICHOLAS FEDELE GIUSEPPE CASAFINA, MATTEO DE TOMA

nicholasfedele@ied.edu casafinagiuseppe6@gmail.com
@nicholas_fedele teodt@hotmail.it

NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO

IED MODA MILANO
ied.it/milano - @ied_milano
For 50 years, IED Istituto Europeo di Design has been operating in the fields of
education and research, focused on the disciplines of design, fashion, visual com-
munication and management. IED welcomes students with different nationalities
and cultures to its 11 campuses in Milan, Turin, Rome, Florence, Venice, Cagliari,
Como, Madrid, Barcelona, So Paulo and Rio de Janeiro. IED Moda Milano has
always united theoretical knowledge and practical skills. The school offers three-
year courses, masters degrees and advanced training courses in Fashion Design,
Fashion Stylist, Fashion Marketing and Communication.
naba.it - @nabamilano
Established in 1980, NABA is the largest private Italian academy whose
courses are recognised by the Ministry of Education, Universities and
Research (MIUR) and are equivalent to university degrees. The roots of
NABA Fashion Design are grounded in its academic tradition, its an-
thropological vision connected to the visual arts, media and design,
and in its premises in Milan, an international capital of fashion. Thanks
to its creative and practical approach, the school allows all students to FABIO BIGONDI
identify and develop their individual talent, guided by outstanding tu- fabiox14@hotmail.it
tors such as Angela Missoni and Romeo Gigli. @fabiobigondi

POLIMODA
polimoda.com
@polimodafirenze
Polimoda is an international
fashion institute founded in
Florence in 1986. Teaching is
structured in four areas: Fash-
ion Design, Fashion Business,
Art Direction and Design Man-
agement. Fashion Design in-
cludes undergraduate degrees
in Fashion Design, Fashion
Technology and Leather Tech-
nology, masters courses in
Fashion Design, Collection De-
sign and Accessories Design,
and seasonal courses. A new
undergraduate course in Fash-
ILARIA TOSTI ion Design Management starts
ilariatosti94@gmail.com
@ilariatosti
in October, training profession- FEDERICO CINA
als with strategic vision, full federicocina.italia@gmail.com
knowledge of production tech- SHANIA MATTHEWS @federico_cina
niques and a methodical ap- shaniamatthews14@yahoo.com
proach to the market. @shanayanatasha
5 TALENTS FASHION SCHOOLS
ACCADEMIA
COSTUME & MODA

ACCADEMIA COSTUME & MODA

accademiacostumeemoda.it
@accademiacostumeemoda
The Accademia Costume & Moda was founded
in Rome in 1964. The Level-1 Academic Diplo-
ma in Costume and Fashion is the only one in
Italy that equally combines the subject areas
of fashion and costume within the same edu-
cational path. Structured to combine specific
skills and knowledge in the fields of fashion,
costume and accessories, the programme en-
sures comprehensive cultural, stylistic and
design training in areas linked to product de- TEA RIGHINI
velopment, positioning and marketing. The tearighini@gmail.com
ALESSIO ROSSI course aims to produce professionals who LUDOVICA SERRA
rossialessio777@gmail.com satisfy the demands of fashion companies as ludovica.serra2@gmail.com
@alross94 well as theatre, film and TV productions. @ludovica.serra2

ISTITUTO MARANGONI THE SCHOOL

OF FASHION, ART & DESIGN

ISTITUTO MARANGONI
THE SCHOOL OF FASHION, ART
& DESIGN
istitutomarangoni.com
@istitutomarangoni
Founded in 1935, Istituto Marangoni
is the quintessential international
fashion school with branches in
seven cities: Milan, Florence, Paris,
London, Shanghai, Shenzhen and
Mumbai. The Fashion Schools
courses offer a variety of educa-
tional paths in the areas of design,
styling and business, and are divid-
ed into two macro-areas defined
as undergraduate and postgradu-
ate programmes. These two areas
include preparatory courses, annual
programmes, three-year BA (Hons)
degrees as well as masters pro-
grammes. Outstanding alumni
include Paula Cademartori and
Daizy Shely.

CLAUDIO MARIA POTENTI NICOLA FERORELLI WANG TIAN QIU

claudio.potenti@yahoo.it nicolaferorelli@hotmail.it wangtiu@icloud.com
@claudiopotenti @nicoferor @tiuwangt_w

UNIVERSIT IUAV GIORGIA BORTOLAMI

DI VENEZIA gbortolami94@gmail.com
@giorgiabortolami_

UNIVERSIT IUAV
DI VENEZIA
iuav.it - @iuav_moda
The Fashion Design curriculum
of the three-year degree course
in Fashion Design and Multime-
dia Arts, directed by Maria Luisa
Frisa, was introduced in the ac-
ademic year 2005-06. The de-
gree course trains designers
who are able to face the chal-
lenges of the fashion system.
Thanks to international aca-
demic staff and experimental
design workshops, the courses
provide fashion designers with
the skills needed to create their
own collections, engaging with
fashion as a cultural system.
The higher degree course in
Fashion was introduced in the
academic year 2010-11 to com-
ALBERTO FURLAN plete the course of studies.
furlan.alberto91@gmail.com ROBERTA COLLA
@albertofurlan collar.robertacolla@gmail.com
@robertacolla
 6 TALENTS RADAR
Rich-Kid-Goes-Low Fashion
by Declan Eytan

The fashion industry is facing a wake-up
call. Escapism in the form of visuals that
scream excess and lavish lifestyle are no
longer inspirational. Theres already Insta-
gram for that. Looking poor is the new
pretence. Real-life situations, instead of an
imaginary land of glitz and glam, is the
new lux. And who would know better than
a fashion heavyweight such as Gucci, or a
rising star like Vetements? The latters SS
2018 lookbook fea-
tures second-hand-
looking apparel pho-
Camiel Fortgens Undercover
tographed in a working-class environment,
reinforced by a casting made up of every-
day people as opposed to chiselled models.
The former landed itself in hot water after
presenting its Guccify Me! cruise collec-
tion, largely inspired by the counterfeit
phenomenon. Besides the tongue-in-cheek
Guccy T-shirts, the look that turned out
to be the biggest headliner of all was one
inspired by a creation of 1980s hip-hop tai-
lor Dapper Dan. The Harlem-native was
notorious for creating couture-esque looks
made for the street, often infusing ele-
ments of counterfeit and designer
logos in the process.
Keeping things closer to home,
however, is L A Ts creative director
Lautaro Amadeo Tambutto. In his
most recently unveiled collection
which he debuted at the White trade
fair in Milan the designer sources
inspiration from native-Argentine
tribe culture. The result is a collec-
tion high on washed-up-looking
leather, and easy on tailoring. In
keeping with this from riches to
rags vision, Dutch de- Ka Wa Key LAT
signer Camiel Fortgenss
SS 2018 offerings may
seem like the type of
merch one could easily
shop at a local thrift store.
But when looking past
styling tricks, and focus-
ing on individual pieces
and use of material in-
stead, its craftsmanship
that upstages the Salva-
tion Army look. Ka Wa
Key designer Key Chow
is among the new names
embodying this sense of
alternative lux. In his lat-
est collection, the UK designer gives a new phan, in a more polished, rich-kid-goes-
meaning to the expression poor low package.
taste. The tastefully poor collection by
the menswear talent boasts looks which Fashions change in attitude could reflect
give off the illusion of plastic-bags-turned- the slow death of classicism in society and
legit-attire, celebrating both the casual the industry at-large, with monarchs now
and sartorial staples. Equally representing seen dating outside their social class, opt-
is Undercovers Jun Takahashi, whose ing for TV actresses instead, and British
looks for next season range from style-sav- Vogues new editor-in-chief coming from
vy Japanese railroad worker to 1930s or- a working-class environment.

E-COMMERCE: THE EVOLUTION

by Nicoletta Spolini

Are you ready to forget those endless galleries of identical
still lifes? A brand-new digital revolution is transforming
online shopping in the fashion industry, which is set to
chalk up another 14.5% growth in 2017, according to the
latest forecasts by the Ecommerce Foundation. With
these figures, fashion is confirmed as the number one
product sector sold on the Web. Today, the most
evolved e-commerce is exploiting the communicative
strength of video, especially when it comes to luxury.
These are the words of Umberto Andreozzi, Head of
Fashion&Luxury at Accenture Interactive. In Milan, this
consulting firm recently inaugurated the Accenture Cus-
tomer Innovation Net-
App Lablaco Shop
work a large hub that
brings together start-
ups, experts, universities
and high-tech partners
to collaboratively im-
agine, explore, discover
and develop new digital
services in the retail,
fashion and consum-
er-goods sectors.
For the Larusmiani
brand, we just created
an interesting retail-in-
novation project that
starts precisely from
video commerce. Vide-
os have the capacity to
excite and involve view-
ers, offering them an engaging experience that actually lems. Were more of
puts them in the mood to buy. To be effective in this con- a social network than
text, a video must have two key features: it has to commu- an online store. All
nicate a brands heritage, offering an immersive experi- the users have their
own page with their
ence of a dreamlike lifestyle, but it must also give a practi-
cal description of how to wear or match a product. What own mood boards
weve created for Larusmiani, for example, works as fol- and stylistic choices.
lows. When you click directly on a product in the atmos- They can post a gar-
pheric video, you are taken to a clip that describes the ment theyve recently
item in detail. Only then can the people who are really bought, and whoever
interested in buying click on another link that takes them sees it can click on it
to the actual e-commerce page. and buy it directly,
without even going
Juhree Erba
However, video e-commerce isnt the only innovation in through the sellers
the field of online sales. Digital shopping is increasingly website.
taking place via apps, hence on tablets and smartphones
where the social and sharing implications represent a cru- Personalisation is the other hot topic if were talking
cial sales-boosting factor. The recently launched Lablaco about new commerce. A growing number of e-shopping
Shop, for example, is a sort of Spotify of fashion. Or at sites are proposing clothing items and accessories that
least thats how its founders Lorenzo Albrighi and Shih can be tailored to the needs of individual consumers
Yun Kuo like to define it. They first made a name for thanks to the choice of options, materials, fabrics and
themselves about a year ago with the launch of Lablaco colours. Two examples in the field of start-ups include
Give, a circular economy app that helps users to swap or Zakeke and Else Corp, who presented their innovative
give away clothes and accessories. cloud platforms a year ago. The former allows all e-com-
Lablaco Shop offers brands and designers a super-sim- merce stores and merchants to integrate a full-spectrum
plified way to sell their creations directly, says Lorenzo. product configurator into their systems, in 2D and 3D,
Vendors as Juhree Erba, Arrabal or Skiim London build offering their clients the possibility to personalise mar-
their own store by following a few really straightforward keted products in live time. The latter, meanwhile, has
guidelines such as a white background with hi-res imag- created virtual retail software for 3D-simulated pres-
es with a space for storytelling and multimedia contents, entations and sales of high-quality, personalised, cus-
including videos. We dont buy stock like the big e-com- tom-made footwear and apparel.
merce websites do. We just solve all the logistics prob- Ready for a whole new buying experience?

Fashion Scouting Editor: Sara Sozzani Maino. Executive Editor: Elisa Pervinca Bellini. Features Editor: Federico Chiara. Graphic Design: Laura Marino (coordinator), Roberta Masciulli, Jacopo Riva.
Fashion Contributor: Serena Castrignano (coordinator). Features Contributors: Francesca Bottenghi (coordinator), Declan Eytan, Paolo Ferrarini, Nicoletta Spolini. Translation: Antony Bowden.
Vogue Talents - Supplemento al n. 805 di Vogue Italia - Settembre 2017. Direttore responsabile Emanuele Farneti. Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 2086 del 28.9.1950.
Copyright 2017 per le Edizioni Cond Nast. Printed in Italy.
7 TALENTS
UK ROYAL COLLEGE OF ART
FABIAN KIS-JUHASZ
enquiries@fabiankisjuhasz.com
@fabiankisjuhasz
UNIVERSITY FOR THE
CREATIVE ARTS / EPSOM
SAMANTHA VARLEY
samantha_varley@hotmail.com
JAE YOO
jaeyoo.csm@gmail.com
@jae.y.oo
UNIVERSITY OF WESTMINSTER
UNIVERSITY FOR THE
CREATIVE ARTS / EPSOM
uca.ac.uk
@unicreativearts
The University for the Crea-
tive Arts (UCA) is home to one
of the UKs largest fashion
schools. It embraces all as-
pects of the industry, from
design, cutting and making,
to marketing, management
and retail, through promo-
tion, communication and
journalism. In the studios
and workshops, students also
have access to the latest
technologies. At the same
time, the University for the
Creative Arts maintains its
strong artisan heritage, with
students continuing to enjoy
the traditional skills of pat-
tern cutting, garment con-
struction, drawing, illustra-
tion and silk-screen printing.
FASHION SCHOOLS
JINGWEI YIN
jingweiyin2901@gmail.com SHA SHA WONG
@jingweiyin s.wong5@outlook.com
@shashawong5
ROYAL COLLEGE OF ART
rca.ac.uk
@royalcollegeofart
Established in 1837, the Royal
College of Art offers the degrees of
MA, MRes, MPhil and PhD across
the disciplines of applied art, fine
art, design, communications and
humanities. The Fashion pro-
gramme encourages a fearless
approach to creative expression,
fanatical technique and an in-
formed professionalism. The real-
isation of individuality within a
global design context is enabled
through excellent links with prac-
tising designers, international
fashion brands and a dedicated
staff team. Famous alumni in-
clude Philip Treacy, Sophia Web-
ster and Neil Barrett.
CENTRAL SAINT MARTINS,
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
UNIVERSITY
OF WESTMINSTER
westminsterfashion.com
@westminsterfashion
Under the direction of Andrew
Groves, Fashion at Westminster
has become famous for produc-
ing highly creative designers
working at all levels of the fash-
ion industry. Westminster has
been responsible for launching
some of the brightest names
emerging recently at London
Fashion Week, such as Ashley
Williams, Claire Barrow and Li-
am Hodges, alongside an alum-
ni list that includes Christopher
Bailey (Burberry), Katie Hillier
(Hillier Bartley) and Stuart
Vevers (Coach). As part of the
course, students undertake in-
ternships for an extended period
at a number of international
fashion companies.
RACHEL RISSETTO CHUNG IN NO
rachelrissetto@hotmail.co.uk nochungin@gmail.com
@rachelrissetto @chungin__no
CENTRAL SAINT MARTINS,
UNIVERSITY OF THE ARTS SHERYN AKIKI
LONDON sherynakiki@gmail.com
arts.ac.uk/csm - @bafcsm @sherynakiki
Saint Martins School of Art was
founded in 1854, and the Cen-
tral School of Art in 1896. The
two merged in 1989 to form
Central Saint Martins, which is
now part of the University of the
Arts London. CSMs award-win-
ning campus at Kings Cross of-
fers opportunities for innovative
collaboration and provides an
outstanding social scene for
students. BA Fashion has five
design pathways: Womenswear,
Menswear, Fashion Design with
Marketing, Knitwear and Print.
Alumni span all aspects of the
industry: from John Galliano,
Stella McCartney and Riccardo
Tisci to the emerging talents
Grace Wales Bonner, Charles
Jeffrey and Richard Malone.
OYVIND ROGSTAD
oyvind.v.rogstad@gmail.com
@oyvind_rogstad
 8 TALENTS
KINGSTON SCHOOL OF ART,
KINGSTON UNIVERSITY LONDON
EVANJALI REDDY
eviereddy@hotmail.com
@evie_reddy
NORTHUMBRIA RAVENSBOURNE
UNIVERSITY
KAROLYN WADDINGTON
k.wad@live.co.uk
@karolynwad
NORTHUMBRIA UNIVERSITY
northumbria.ac.uk - @northumbriauni
Northumbria University is based in the heart of Newcastle upon Tyne, and has
its origins in Rutherford College, founded in 1880. Its Fashion programme chal-
lenges students creativity and conceptual thinking, all underpinned by a
strong sense of commercial understanding and guided by lecturers with a
wealth of industry experience. This university is passionate about sharing its
knowledge through research-led teaching, continually evolving its curricula to
address changes in the industry and preparing its graduates for employment.
LONDON COLLEGE
LONDON COLLEGE OF FASHION, UAL
OF FASHION, UAL arts.ac.uk/fashion
@lcflondon_
London College of Fashion focus-
es on boundary-pushing research
where fashion intersects with
science, engineering and tech-
nology, and on enterprise, where
it partners with top brands and
helps launch new businesses.
Nurturing talents for over a cen-
tury, it now offers more than 70
undergraduate and postgraduate
degrees, and 165 short courses.
Some of the students learn fash-
ion design its heritage, crafts-
manship, radical thinking and
high-tech practice while others
develop analytical skills, creative
thinking and business acumen,
or cutting-edge approaches to
traditional, experiential and in-
teractive media.
MELANIE WEIAI MAO
wamelaniem@gmail.com
@z_mema
INGRID KRAFTCHENKO
ingo.kraftchenko@gmail.com
@ingridkraftchenko
FASHION SCHOOLS
KINGSTON SCHOOL
OF ART, KINGSTON
UNIVERSITY LONDON
kingston.ac.uk
@kingstonuniversity
Kingston School of Art opened
in 1875 and became part of
Kingston Polytechnic in 1970,
which gained university
status in 1992. Previously
known as the Faculty of Art,
Design and Architecture, the
school has now returned to
its original name of Kingston
School of Art. The institute is
widely acknowledged as one
of the UKs foremost centres
for fashion education, offering
an industry-acclaimed BA
(Hons) in Fashion as well
as an MA programme. Its
graduates have gone on to
hold senior posts in a range
of leading labels including
Armani, Burberry, Givenchy,
Missoni, Paul Smith, Vivienne
Westwood and Saint Laurent.
TARA KHEMIRI
tara2805@hotmail.co.uk
@tara2805
KASUBIKA CHOLA
kchola@outlook.com
@k.chola_official
GRACE GRIER
graceegrier@gmail.com
@graceegrier
RAVENSBOURNE
ravensbourne.ac.uk - @ravensbourneuk
Located in the heart of London, Ravensbourne was founded in 1962 with the
amalgamation of a number of small art schools. Its School of Fashion aims
to be a place where students engage with concepts and technologies that
will shape the fashion industry in the 21st century. The core philosophy is the
synergy between traditional skills and technology. It offers four degree courses: KAT HOWLEY
BA (Hons) Fashion, BA (Hons) Accessory Design and Prototyping, BA (Hons) info@kathowley.com
Fashion Buying & Brand Management, and BA (Hons) Fashion Promotion. @kathowley
Alumni include Clare Waight Keller (artistic director at Givenchy).
MOON LEE
moonleejwm@gmail.com
@xdal_li
9 TALENTS FASHION SCHOOLS
UNIVERSITY OF SALFORD, BELGIUM ROYAL ACADEMY OF
SCHOOL OF ARTS & MEDIA FINE ARTS ANTWERP

LAUREN ROWLINSON
lauren.rowlinson@yahoo.com
@lauren23.rowlinson

NDIA VICTORIA ROSE WALTON

indiavrw@gmail.com - @indiavictoriarose

UNIVERSITY OF SALFORD, SCHOOL OF ARTS

& MEDIA
salfordfashiondesign.com
@salfordfashiondesign
The University of Salford, formerly the Royal Technical
Institute, was opened by the Duke and Duchess of York
(who later became King George V and Queen Mary) in
1896. It is located just two km from Manchester city
centre, and in its BA (Hons) Fashion Design course,
students are challenged, nurtured and encouraged
to explore their individuality as designers through
the application of the design process, from concept
to final product. Graduates can then work across a EDUARD BOTH
diverse range of careers as designers, stylists, pattern eduard.both@gmail.com
cutters, buyers, visual merchandisers and retailers. @eduardboth

MARTA TWAROWSKA LA CAMBRE-MODE[S]

m.twarowska@hotmail.com
@martatwarowska

ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP

antwerp-fashion.be - @antwerpfashionofficial
The Fashion Department of the Royal Academy of
Fine Arts was founded in 1963. Two milestones have
marked its history: firstly, the rise of the Antwerp RUSHEMY BOTTER
Six, who were all alumni of this school and who, rushemy@hotmail.com
along with Martin Margiela, famously opposed the @rushemybotter
dictates and limitations of commercial fashion; and
secondly, from 1985 the department has empha-
sised greater individual expression and an interna-
tional orientation, but also boundless conceptual
creativity. Since 2006, it has been led by Walter Van GABRIEL FIGUEIREDO
Beirendonck. Former students include Demna figueiredo.gabriel@orange.fr
Gvasalia (Vetements and Balenciaga). @gabriel.fgrd

KVIN PRAT FINLAND AALTO UNIVERSITYS SCHOOL OF

kevinprat.kp@gmail.com
@kevinprat
ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

CLOVIS NIX
clovis.nix@live.be
@nixclovis

LA CAMBRE-MODE[S]
lacambre.be - @la_cambre ANNA ISONIEMI
La Cambre-Mode[s] was created in 1986 as the fashion design department of the Ecole nation- anna.isoniemi@aalto.fi
ale suprieure des arts visuels of La Cambre (founded in 1927). The Brussels-based school of- @annaisoniemi
fers a wide range of programmes at masters level including textile and fashion design. Its
five-year curriculum is articulated around two axes: Stylism and Fashion Design. A number of
transdisciplinary workshops, courses and seminars are offered in artistic fields as well as in
history, philosophy, literature, semiotics and law. Intense technical training, yearly internships
and annual public shows complete the study period.
10 TALENTS FASHION SCHOOLS
AALTO UNIVERSITYS SCHOOL OF ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE
arts.aalto.fi - @aalto_fashion
LINDA KOKKONEN FRANCE ECOLE DE LA CHAMBRE
Aalto Universitys School of Arts, Design and Architecture was founded as the Craft School
linda.kokkonen@aalto.fi SYNDICALE DE LA COUTURE
in 1871 and has since become Finlands most international university. Aaltos fashion
@linda_maaria PARISIENNE
graduates can be found working at top-tier fashion houses including Alexander McQueen,
Maison Margiela, Saint Laurent, Cline, Kenzo, Balenciaga and Givenchy, as well as lead-
ing international brands such as Marimekko, Nike, Diesel and H&M. The universitys an-
nual student fashion show is the most anticipated and talked-about fashion event in
Helsinki, and presents graduate collections by both BA and MA degree students.

ALICE MICHARDIRE
alice.mich@live.fr
@alice4074

IDA-SOFIA TUOMISTO
ida-sofia.tuomisto@aalto.fi
@idasofiatuomisto

ECOLE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE PARISIENNE

ecole-couture-parisienne.com - @ecscp
SPAIN IED BARCELONA DESIGN UNIVERSITY SOUTH AFRICA CAPE TOWN COLLEGE
Since its creation in 1927, the school has been turning todays talents into
OF FASHION DESIGN
highly skilled professionals who will guide and define tomorrows fashion.
Through several workshops and projects, and a recognised designer as a
tutor for end-of-year projects, it assures students a coherent insertion into
the professional world. Starting from September 2018, in collaboration
with IFM, the institute will launch two new programmes: a 4-year Bache-
lors and a 2-year Masters. Successful alumni include Yves Saint Laurent,
Karl Lagerfeld, Valentino and Issey Miyake.

LORETO MART
lorettomarti@gmail.com
@loretto.marti

IED BARCELONA DESIGN UNIVERSITY

iedbarcelona.es - @iedbarcelona
IED Barcelona, established in 2002, is the only Spanish school that confers BA (Hons) degrees KRISTINA OHLSEN
validated by the University of Westminster. At IED Barcelonas Fashion School, students learn kristinacohlsen@gmail.com
how to create a collection and organise fashion shows, while acquiring knowledge about fash-
ion marketing and communication, thus enabling them to create their own brands or work in
YAN SONG major companies. The institute also offers masters courses, continuing study programmes,
yansong817@yahoo.fr plus winter and summer courses.For example,the Master in Fashion Management is geared
@yansong817 towards professionals who are keen to pursue a career as industry leaders.

GERMANY UNIVERSITY OF THE ESMOD BERLIN INTERNATIONAL

CAPE TOWN COLLEGE
OF FASHION DESIGN
ctcfd.co.za - @ctcfd
Currently in its 52nd year,
CTCFD Cape Town College of
Fashion Design is one of the
longest-serving fashion colleg-
es in South Africa. The college
provides an innovative education
that responds to the ever-chang-
ing developments in the fashion
industry. CTCFD has a range of
qualifications to offer prospective
students: a three-year nationally
accredited Diploma in Fashion
Design, with an additional
year to complete an Advanced
Diploma; a one-year interna-
tionally accredited Certificate in
Foundation Fashion Design; as
well as a variety of short courses.
PAIGE MARTINS
paigemartins36@gmail.com
@paigemartins
ARTS BREMEN ACADEMY OF FASHION
UNIVERSITY OF THE ARTS
BREMEN
hfk-bremen.de
@hfkbremen
The Hochschule fr Knste Bre-
men was founded as the Univer-
sity of the Arts in 1988, but its
roots stretch back to 1873.
Fashion Design is part of the
successful Integrated Design
programme, which is unique in
Germany and has been taught
at this university for more than
10 years. Informed by a holistic
design perspective, the six-se-
mester Bachelors programme
focuses on creative and inter-
disciplinary practice, while the
four-semester Masters Studio
Fashion, Society and the Indi-
vidual concentrates on cloth-
CAROLIN BECKER ing, accessories, artwork and LENA-MARIE SCHTTE
carolinbecker2@gmx.de space (modestudieren.org). lenam.schuette@googlemail.com
@lenam.arie
 VOGUE TALENTS FOR MARTINI

STYLE
YOUR
APERITIVO

Time spent with friends, a consolidated ritual that is

part of Italian lifestyle, a social phenomenon that is
becoming increasingly more engaging and global. The
happy hour is all this, and a lot more. For instance,
Martini drinks before dinner are now accompanied by
the accessories created by the three brands selected
by Vogue Talents. Perfect gifts for anyone who loves
to celebrate the joy of living, they are cult objects that
not only embody the idea of conviviality that has always
connected the Turin company to its consumers, but
also accentuate the beauty of its iconic bottle.
From vivid colours to prints, from leather to cardboard,
including glass and glacette shapes: each one of the
labels involved has given its own interpretation of
the brands history. And while the time has come to
showcase the sketches, we shall have to wait for Milan
Fashion Week to admire the prototypes. They will be
on display from September 21 to 23 at Vogue Talents @
Palazzo Morando, the event of which Martini, just like
for VFNO, is the official cocktail beverage.
ENJOY MARTINI RESPONSIBLY.
MARTINI, ITS TRADE DRESS THE BALL & BAR LOGO ARE TRADEMARKS.
CHIOCCIOLINI FIRENZE
A bucket bag that recalls, both in the size and the shape,
a glacette. Michele Chiocciolini describes his most
representative accessory from the small capsule collection
he has conceived for Martini. Practical, yet at the same time
fashionable, my glacette bag embodies the very moment of the
aperitif, says the Florence-born designer. Glasses may be
hung at the sides and dangle like the charms of a bracelet. My
design is thus suitable for a boat trip, for a picnic on the lake or
to join friends for a happy hour on a Brooklyn rooftop.

ABOVE AND BELOW. TWO DIFFERENT VIEWS

OF THE ACCESSORY CONCEIVED BY FABIO SASSO
AND JUAN CARO.

ABOVE. SKETCHES OF THE GLACETTE BAG

CREATED BY MICHELE CHIOCCIOLINI.

LEITMOTIV
Red, black, white. The three main colours of
Martinis logo are exactly those picked by Fabio
Sasso and Juan Caro for their bottle cover crafted
from leather and printed canvas. The lettering on
the cover recalls also other elements, much dear
to the celebrated company: like 1863, the year
Martini, Sola e C.ia was established; Torino, the city
where the brand was founded; and vermouth. Our
accessory aims to emphasize the beautiful, classic
lines of the bottle, and is suitable to be carried
anywhere. To have drinks wherever and whenever
you like, with whoever you want, explain the two
designers based in Bologna.
 ANNALISA CARICATO
A lemon slice, a few ice cubes, and the classic
balloon glass. The accessory designed by
Annalisa Caricato already features almost
all the ingredients of the perfect drink. I
envisaged an origami packaging, composed
of a cardboard strip and leather detailing,
says the creative born in Bari but currently
based in Hauterive, in the Neuchtel
Canton, Switzerland. I was clearly inspired
by what Martini represents in our collective
imagination. The result is a kind of outfit
that enhances the shape of the bottle,
inviting the consumer to prepare a cocktail.

THIS PAGE. THREE SKETCHES OF THE PACKAGING

DESIGNED BY ANNALISA CARICATO.
 14
ESMOD BERLIN INTERNATIONAL
ACADEMY OF FASHION
esmod.de - @esmod.berlin
ESMOD Berlin International Academy of
Fashion, founded in 2011, combines a pro-
found awareness of tradition with a keen eye
to the future. It offers a seven-semester
Bachelors degree taught in German or Eng-
lish, a three-semester Masters programme,
plus the brand-new Focus courses ex-
tra-curricular modules presenting intensive
(full-time, one week), evening (part-time,
weekly) or weekend (full-time, weekly) frame-
works. ESMOD Berlin strives to train original
and critical designers who work with creative
competence, a sustainable mindset and a
strong sense of responsibility.
TALENTS FASHION SCHOOLS
BERLIN UNIVERSITY BERLIN UNIVERSITY
OF THE ARTS OF THE ARTS
design.udk-berlin.de
@udk_fashion
Berlin University of the Arts was
founded over 300 years ago and
is one of the worlds biggest,
most diversified and traditional
universities of the arts. Author-
ised to confer doctorates and
postdoctoral qualifications, it is
also one of Germanys few art
colleges with full university sta-
tus. The Fashion Design De-
partment is led by a team of
professors and artistic associ-
ates, and the bachelors and
masters courses are focused
on conceptual design with par-
ticular attention to crafts.
Fashion students are confront-
ed with multiple techniques
and interdisciplinary projects
while gaining a theoretical un-
derstanding of fashion.

AICHA ABBADI
info@aichaabbadi.com
GESINE FRSTERLING
NIKOLETT FELKL info@gesinefoersterling.com
nikitafecakes@hotmail.com @gesinefoersterling

AUSTRIA UNIVERSITY OF THE NETHERLANDS AMSTERDAM FASHION
APPLIED ARTS VIENNA
AMSTERDAM FASHION
INSTITUTE (AMFI)
amfi.nl - @amfinl
AMFI was founded in
1992 and is the largest
fashion institute in the
Netherlands. Undergrad-
uate students choose to
specialise in either Fash-
ion & Design, Fashion &
Management or Fashion
& Branding. September
2017 ushers in the sec-
ond generation of the
Master Fashion Enter-
prise Creation, an MA in-
tended for (new) entre-
preneurs who wish to
KOHEI NISHI start a fashion business.
kohey24222@gmail.com
UNIVERSITY OF APPLIED ARTS VIENNA
dieangewandte.at/fashion - @modeklasse
Since the 1980s, international stars including Karl Lagerfeld, Jil Sander, Vivi-
enne Westwood, Helmut Lang, Bernhard Willhelm and Raf Simons have be-
come heads and professors of the Fashion Department. Since October 2014,
the head of Modeklasse has been Hussein Chalayan. The school aims to de-
velop the individual artistic potential of each student through the creation of
contemporary, visionary collections for women and/or men. Many alumni now M. NIEUWENHUIS, S. JOCHEMSEN, I. BRUGMAN
work in highly prestigious fashion houses such as Lanvin, Kenzo and Comme meikenieuwenhuis@me.com, jochemsen.sharon@gmail.com,
des Garons, and several have even established their own brands. irisbrugman@msn.com, @meike.nwh, @sharonjochemsen, @irisbrugman
ARTEZ UNIVERSITY OF THE ARTS
INSTITUTE (AMFI)
ARTEZ UNIVERSITY
OF THE ARTS
artez.nl
@artez.fashion.masters
Based in Arnhem and found-
ed in 1926, ArtEZ University
of the Arts offers two unique,
fully accredited masters de-
grees in Fashion Design and
Fashion Strategy. Funded by
the Dutch Ministry of Educa-
tion, these full-time, two-year
curricula rely on English as
the language of instruction.
KLAUDIA STAVREVA
info@klaudiastavreva.com
The courses aim to educate @stavreva_kreator
professionals whose personal
fascination drives them to
critically question the current
mainstream fashion system
and seek the boundaries of
the prevailing fashion dis-
course through research and
design. The institute is also
developing a new MA in Fash-
ion Design due to start in
September 2018.

ROYAL ACADEMY ROYAL ACADEMY

OF ART, THE HAGUE
SWITZERLAND INSTITUTE OF FASHION DESIGN
OF ART, THE HAGUE kabk.nl
@royalacademyofart.thehague
An important guideline for the BA
in Textiles and Fashion at the KA-
BK (founded in 1682) is the histo-
ry of costumes and folklore. The
programmes in Textile Design and
Fashion Design both thoroughly
explore the development of a per-
sonal style and working method,
as well as an individual state-
ment. With the main focus always
on innovative, accurate and rele-
vant design, the syllabus con-
fronts students with the past,
present and future while embrac- MELVIN ZLLER
ing a diversity of perspectives, in- zoeller@hotmail.ch
terests and sensibilities. Through @melvinzoeller
serious research and experiments,
they thus engage in an extensive
analysis of fashion and textiles.
INSTITUTE OF FASHION DESIGN
doingfashion.ch - @doingfashionch
The Institute of Fashion Design, Academy of Art and Design, FHNW
in Basel, which was founded in 1986, highlights its approach in its
own name: Doing Fashion. Doing Fashion means being involved and
RACHAEL CHEONG LI ZHEN PAOLO PILAT responsibly participating in the design of the present and the future.
rachaelcheonglz@gmail.com paolopilat@gmail.com
@closetchildren @polabdul
The school encourages young talents to boldly break away from the
conventional understanding of fashion, its concepts of beauty and
images of the body. Developed from different design perspectives, the
projects of the seven-semester study programme follow four phases:
research, design concept, realisation, and launching and application.
 15 TALENTS FASHION SCHOOLS
GENEVA UNIVERSITY DENMARK DESIGN SCHOOL
OF ART AND DESIGN KOLDING DENMARK

RMI GALTIER
remigaltier@gmail.com
@galtierremi

HELENE STAHL HOLM

helene@stahlholm.dk
@helenestahlholm

MARIE-EVE LECAVALIER
marieevelecavalier@gmail.com
@marie.eve.lecavalier

GENEVA UNIVERSITY OF ART AND DESIGN DESIGN SCHOOL KOLDING DENMARK

hesge.ch/head - @headgeneve designskolenkolding.dk - @designskolenkolding
The Fashion Department of Design School Kolding (founded
At the crossroads between design and art, science and new technol- in 1967, so it recently celebrated its 50th anniversary) fo-
ogies, the Bachelors course in Fashion Design at the Geneva Univer- cuses on the key questions of our time: sustainability, tech-
sity of Art and Design (HEAD Geneva, founded in 2006) offers stu- nological change, social justice, cultural diversity, economic
dents an educational network of practical transversal training. Its systems and globalisation. It also strives to push conceptu-
main focuses include the influence of contemporary culture and soci- al and creative boundaries while enriching students knowl-
ological change on fashion aesthetics, as well as international part- edge thanks to designers, industry figures and educators
nerships with leading fashion universities and famous designers. working at the highest international levels. The depart-
Former students are now working for Saint Laurent, Louis Vuitton, ments aim is to combine fashion theory, design methodolo-
Givenchy, Acne and Ann Demeulemeester. gy and learning through design practice.

SWEDEN THE SWEDISH SCHOOL BECKMANS

OF TEXTILES DESIGNHGSKOLA ALECSANDER ROTHSCHILD
hello@alecsanderrothschild.com
@alecsanderrothschild

BECKMANS
DESIGNHGSKOLA
beckmans.se
@beckmanscollegeofdesign
Beckmans Designhgskola, or
Beckmans College of Design,
was founded in 1939 in Stock-
holm by Anders Beckman and
Gta Trgrdh. Its Fashion
programme is a design course
based on an artistic approach.
The staff is a mix of academics
and doers who are still working
in their respective professional
fields, thereby offering stu-
dents a broad perspective of
design as well as hands-on
training. Together with design
THE SWEDISH SCHOOL OF TEXTILES ERIK STENSSON professionals, producers, em-
erik.stensson@gmail.com
theswedishschooloftextiles.se - @sst_fashiondept - @textilhogskolan @elstensson
ployers and clients, the stu-
The Swedish School of Textiles, University of Bors (whose weaving school was founded dents develop their creativity
CAMILLA ARNBERT in 1866, while the textile institute was established in 1936), spans from refinements to and are stimulated to chal-
camillaarnbert@gmail.com lenge themselves and the out-
@camillaarnbert
the redefinition of textile design in its BA, MA and PhD programmes. In close collabora-
tion with the Textile Department, the Fashion Department aims to develop and extend side world.
students competence as fashion designers in terms of artistic, technical and theoreti-
cal skills. The BA and MA programmes offer in-depth practice-based studies in the form
of projects that are developed throughout the duration of the courses.

TAIWAN SHIH CHIEN CHINA BEIJING INSTITUTE OF JAPAN COCONOGACCO

UNIVERSITY FASHION TECHNOLOGY (BIFT)

LIU FENG
6036944093@qq.com

BEIJING INSTITUTE OF
FASHION TECHNOLOGY
(BIFT)
bift.edu.cn
Founded in 1959, BIFT combines
education in art and engineer-
CHI-YU HAN ing, recruiting both at home and
happyken.han@gmail.com internationally. It offers under-
@ha919_ans graduate, masters and PhD
courses that boast profound
historical and cultural heritage,
SHIH CHIEN UNIVERSITY but also unique and rich design
scfd.usc.edu.tw - @usctw resources with good market con-
The Shih Chien Fashion Department established in Taipei nections and industrial founda-
in 1961 aims to cultivate students ability to explore their tions. Its programmes cover
creativity and to design with independent thinking by giving study areas such as data analy-
them broad knowledge of a wide range of disciplines. The sis and pattern making, intelli-
school effectively combines theoretical learning with essential gent fashion engineering, func- FUMIKA FUJIWARA
practical skills. One of its most exciting courses is the tional design, womenswear, warafum@gmail.com
PRAXES Masters programme, which provides real-world menswear, knitwear, sportswear, @warafum
experience in design, production and marketing while also costume inheritance and inno-
teaching how to run small businesses and propose concepts vation, drama, film and tv cos-
to the market in a practical and realistic manner. tume design, fibre and textile.
 16
YASUHIRO ANNOU
yasuhiro.annou@gmail.com
COCONOGACCO
coconogacco.com
Founded in Tokyo in 2008, the
school is a private fashion de-
sign class run by the label Writ-
tenafterwards, established by
Yoshikazu Yamagata. Cocono-
gacco means school of coco,
with coco being the Japanese
word for either here or indi-
viduality. The class is organised
by designers who teach and work
together with their students. The
institute offers a primary course,
an advanced course, a fashion
and new crafts course, a fashion
drawing course and a lecture
course. Alumni include Soshi Ot-
suki and Yuko Koike, finalists in
the LVMH Prize 2016, and Yoshiki
Hanzawa, semi-finalist in the
H&M Design Award 2017.
TALENTS FASHION SCHOOLS
BUNKA FASHION COLLEGE
BUNKA FASHION COLLEGE
bunka-fc.ac.jp
Bunka Fashion College was founded
in Tokyo in 1923 as the first dress-
making school in Japan. Its original,
specialised and practical curriculum
keeps pace with the changes in a di-
versified sector, continuing to culti- YUUKA YAMADA
vate professionals who can easily ymdyuk0526@gmail.com
adapt to the modern industry. Bunka
offers a wide range of courses, in-
cluding fashion design, pattern cut-
ting, marketing, sales promotion, re-
tail and management. Students first
develop a broad range of skills and
knowledge before moving on to devel-
op specialised expertise. The school
counts many alumni in the industry,
such as Yohji Yamamoto, Kenzo Taka-
da and Junya Watanabe.
MOMOKA SATO
momomelt81@gmail.com

SOUTH KOREA ESMOD SEOUL ISRAEL SHENKAR

ENGINEERING.
DESIGN. ART

CHOI JIWAN DANIEL BIRI

cjwii28@hanmail.net danielbiirii@gmail.com
@cjwiii28 @daniel_biri

SHENKAR ENGINEERING. DESIGN. ART

ESMOD SEOUL
esmod.co.kr - @esmod_seoul
Established in 1989, ESMOD Seoul is characterised by a hands-on education
system that simultaneously emphasises both fashion design and pattern drafting.
A worldwide network of schools, a diverse choice of specialisations (womenswear,
menswear, childrenswear and lingerie) and a business-oriented approach also
focused on creativity and technicality provide graduates with the necessary skills to
face the real world. As of 2017, credits obtained at ESMOD Seoul are accredited by
the Korean Ministry of Education. The institute also welcomes international students
thanks to its English and French-speaking professors.
shenkar.ac.il - @shenkar_college
Shenkar Engineering. Design. Art was founded in 1970 as the Col-
lege for Fashion and Textile Technology. The combined faculties of
engineering, design and art form the basis of this institutions unique
multidisciplinary academics. The Fashion Design Department be-
lieves in balancing the almost impossible: offering design education DANIEL KOHAVI
and technical learning from skilled personnel without losing sight of danielkohavi1990@gmail.com
spontaneity; teaching sensitivity and awareness of innovation with- @danielkohavi
out sacrificing uniqueness and originality; and cherishing global
cultural heritage without neglecting local traditions.
17 TALENTS FASHION SCHOOLS
USA SAVANNAH COLLEGE OF PARSONS SCHOOL
HAYA STRANO ART AND DESIGN (SCAD) OF DESIGN AT THE NEW SCHOOL
chstrano@gmail.com
@haya.hinda.strano
RIKKI RAIFORD
raiford_rikki@yahoo.com
@rikkiij

SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN (SCAD)

scad.edu - @scaddotedu
The Savannah College of Art and Design was established in 1978. Its School of
Fashion offers graduate and undergraduate degrees in accessory design, fashion,
fashion marketing and management, luxury and fashion management. Students
prepare to become leaders in the ever-evolving world of fashion through a rigorous ARAN KIM
curriculum anchored in creative thinking and dynamic technology. Guided by pro- kimaran94@gmail.com
fessors with extensive industry experience, they explore fashion from the concep-
tual to the commercial, and merge technical dexterity with personal vision to de-
velop original fashion collections.

PANISA BUSAYANONT
panisabus@gmail.com

JI WON CHOI
jiwchoistudio@gmail.com
@ji.w.choi

PARSONS SCHOOL OF DESIGN AT THE NEW SCHOOL

newschool.edu/parsons - @parsonsschoolofdesign
At Parsons (founded in New York in 1896), the fashion faculty come from many
backgrounds and work within the industry itself. They also teach classes with top
partners such as Louis Vuitton and Chanel, allowing students to gain experience and
connections. The courses offered range from accessory design to couture techniques
EMMA CLEVELAND and zero-waste design. Graduating students in the BFA Fashion programme also have
emmaclevelanddesigns@gmail.com the opportunity to exhibit their thesis work to a panel of industry professionals, with
@emmarcleveland the chance to show their collection at the annual Parsons Benefit. Alumni include Marc
Jacobs, Alexander Wang and Donna Karan.

PRATT INSTITUTE

MILA SULLIVAN
lsulliv2@pratt.edu
@mila_sullivan

PRATT INSTITUTE
pratt.edu - @prattinstitute
Pratt Institute (founded in 1887) has a Fashion Department that offers a con-
JESSICA SODETZ cept-led, craft-based education at the heart of New York, one of the worlds cultural
jsodetz@pratt.edu epicentres. Fashion education at Pratt is transdisciplinary in nature, closely allied
@koreanjess with illustration, photography, film, performance, visual studies and material cul-
ture. Students build a vision and a language through conceptual processes, em-
phasising curiosity, imagination, improvisation and play. The faculty is composed of
professional practitioners from across the industry, including directors at top de- RAY LIU
sign houses, historians and curators. jliu11@pratt.edu
 18 TALENTS
Is Wearable Technology Ready for Fashion?
by Paolo Ferrarini
Our attitudes and ways of thinking are subtly trans-
formed by the things we use every day, those things that
relentlessly infiltrate our lives. It happened with smart-
phones and related services, which not only evolved our
way of communicating, but also the way we get informa-
tion, go shopping and do our exercise. These very real
yet invisible technologies are good at concealing them-
selves. However, this full-blown technological revolution
has still to unsettle the classical logic of the fashion
world. But something is moving in the direction of intel-
ligent and wearable equipment, and within a few years
these smart garments and accessories could become sur-
prisingly widespread. The signs of change are plenty, and
the world of wearables is undoubtedly a scene to watch.
Smith
While the first genuine experiments with wearable tech-
nology date back to the 1960s, it was only with the turn
of the millennium that we saw its first commercial appli-
cations. The pioneering project New Nomads: An Ex-
ploration of Wearable Electronics was developed in
1999 by Levis and Philips, marking the inception of a
new way to think and design. These two companies rep-
resented the apex of fashion innovation and technologi-
cal research at the time, and they shouldered the risk of
creating wired jackets that could connect to cellphones
(which had yet to become smart), portable CD players
(iPods were still a dream) and headphones. Everything
could be connected via cables and jacks, and then con-
trolled with textile buttons cunningly integrated into the
sleeves. Sony and Burton appeared with a similar product
a few years later, not to mention LG and Prada who an-
ticipated smartwatches with their visionary Prada Link.
This was only the first wave, and such technologies still
lacked the maturity to become true mass phenomena.
Then came Wi-Fi, Bluetooth and sensors, which intro-
Tory Burch / Fitbit
duced a new chapter. The second wave of wearable tech-
nologies began to appear around 2010, and were still
riding the same wave today. Technological miniaturisa-
tion, over-the-air data transmission, Web integration,
increasingly smaller and more efficient sensors, interface
simplification and more accessible prices all these de-
velopments sparked a new age of wearable technologies.
Close to our bodies or touching our skin, they eagerly
collect data which is then displayed in the form of valua-
ble information on our wellbeing and even our health.
The new mantra of hi-tech companies is mindfulness, or
rather mens sana in corpore sano 2.0. We have dedi-
cated apps on our phones, and smartwatches remind us
when we have to breathe or devote a few minutes to
meditation. But these new mindful wearables arent
Levis / Google Jacquard
just occupying our wrists. For example, Smiths Low-
down Focus eyewear, produced by Safilo with InteraXon
technology, uses brain-sensing technology to help men-
tal and cognitive training, while improving brain health
and psychophysical equilibrium. The Japanese Jins
Meme smartglasses, meanwhile, are able to trace a map
of our wellbeing based on eye movements. By gathering
and interpreting data on our state of health, they moni-
tor tiredness levels and warn us with sounds and lights
when were risking a fit of sleepiness.
Pioneers in the relationship between fashion and tech-
nology include the collaboration between Tory Burch
and Fitbit. But there are also the accessories by Kate
Spade and Michael Kors: bracelets and watches whose
traditional appearance conceals a smart core designed to
monitor movement and physical activity.
Todays smartwatches represent a category of products
that, until not long ago, could only be seen in sci-fi films.
While Fitbit, Apple, Garmin and Samsung (the industry
leaders) favour a hi-tech metallic aesthetic, there are now
other smartwatches that look more like mechanical, ana-
logue timepieces. Examples include the Hald Connected
by Skagen and the Activit by Withings: truly hybrid
watches with a familiar, almost retro appearance.
But beyond health theres also fun and social media. The
Spectacles by Snap Inc. allow wearers to record short
videos and save them on Snapchat without having to in-
Spectacles by Snap Inc.
Nike
panels, tops that alert their wearers of bad posture thanks
smart bracelets and watches). Fashions entry into the In-
Kate Spade
is not seen but felt, like a sensation or an emotion.
POINT OF VIEW
teract with their phones. These glasses exude a classic
style, apart from the presence of a camera which is only
activated by pressing a button integrated into the arm.
In the eyes of many, these devices are little more than
gadgets or advanced toys for tech lovers. But its worth
noting that were faced with a market which has been en-
joying constant growth in recent years (at an annual rate
of +25%), and which in 2016 saw the sale of over 102
million devices. Signs of the third wave are already
emerging, and it will likely mark the definitive entrance
of wearable technology into fashion.
Levis hasnt abandoned its Californian inclination for
innovation, and the company will shortly be marketing
its first product produced with Google Jacquard technol-
ogy. Todays bike-riding commuters no longer have ca-
bles and buttons on their sleeves. Instead, they have
Bluetooth and invisible filaments woven into their jeans
to make the garments sensitive to touch, just like a track-
pad. And performing certain simple actions will be in-
credibly simple, such as answering the phone, changing
your music or accessing street directions.
Pauline van Dongen
The Rochambeau Bright
BMBR is a more fashionable
smart jacket fitted with
NFC and QR tags, which
allow wearers to combine
physical experience and dig-
ital life. The jacket can pro-
vide information on the places were visiting, ensure ac-
cess to reserved events and even connect people with
similar interests who happen to be in the vicinity, thanks
to microscopic sensors and an intangible exchange of in-
formation with your telephone. Thus a bomber jacket
can become one of the things to connect to the Web.
Designed for movement, but infused with digital, electri-
cal and mechanical engineering, theres the futuristic Nike
HyperAdapt 1.0: a shoe described as the first perfor-
mance vehicle for Nikes latest technological break-
through, adaptive lacing. Stores sold out of them imme-
diately after launch: they can be found on eBay for $ 1200.
Projects by Pauline van Dongen encapsulate the recent
advances in the world of wearables. But at the same time,
they also reveal the direction in which fashion might be
moving. The studio has created dresses fitted with solar
to a delicate tactile feedback, and jackets that (literally)
caress us when prompted by our mood and surrounding
environmental conditions. Its all present, highly techno-
logical, extremely human and increasingly invisible.
In just a few years, digital innovations revolutionised the
music industry (from Napster to Spotify), followed by
publishing (between ebooks and tablets) and fitness (with
ternet of things could mark the beginning of an invisi-
ble Internet of beautiful things, made of technology that
VOGUE ITALIA & IQOS PRESENT CUTTING-EDGE
TECHNOLOGY
FOR THE IQOS
IQOS DEVICE. FOR A
SPECIAL SCOUTING
MASTER PROJECT.
THE GOAL:
STYLE GETTING A NEW
A CALL BY VOGUE TALENTS CREATIVE LOOK

THE SCOUTING INITIATIVE OF

PHILIP MORRIS ITALIA AND VOGUE
TALENTS IN SUPPORT OF THE
MOST PROMISING DESIGNERS IS
IN ITS FINAL STEPS. SEE HERE THE
15 FINALISTS 11 DESIGNERS AND
4 FASHION DESIGN STUDENTS
SELECTED BY AN OUTSTANDING
PANEL. THE FINAL EVENT IN
OCTOBER WILL UNVEIL THE
5 WINNING PROJECTS: THE
ACCESSORIES FOR IQOS WILL BE
PRESENTED TO THE PUBLIC AT
IQOS EMBASSY STORES AND IQOS
BOUTIQUES ACROSS ITALY. FOR
MORE INFORMATION IQOSITALIA.IT
 THE DESIGNERS THE DESIGNERS

ANDREA INSUA ARTHUR ARBESSER

Andrea Carolina Arthur Arbesser,

Insua, 30 Austrian-born
years old, is and Milan-
a guatemalan- based. I love
italian designer. graphic motifs,
The brand in geometric
five words: patterns and
high-end, bold color
handcrafted combinations,
made in Italy, but also clean,
unique, basic shapes.
art-pieces.

COMEFORBREAKFAST DANIELE CARLOTTA

In 2010 Antonio He is originally

Romano and from Sicily and
Francesco Alagna has a sartorial
gave life to and refined
Comeforbreakfast, style. Geometric
a minimal design motifs are the
IQOS MASTER STYLE

line for men and starting point of

women with his project for
a strong and IQOS, inspired by
distinctive identity. the artist Kazimir
Malevich.

IURI LEITMOTIV

Jure Stropnik The brand

hails from established by
Slovenia. He Fabio Sasso and
designs socks Juan Caro creates
with geometric garments and
details. For IQOS accessories that
he designed a tells with the use
multicolored bag of prints the
for her and a fantastic stories
cross-body bag that fascinated
for him. them in the past.

MARCO RAMBALDI

Hes one of the It is a brand

finalists of Who MARCOBOLOGNA founded by Marco
is on Next? 2017. Giugliano & Nicol
For IQOS he Bologna. Two
has created souls, two different
a post-modern backgrounds
reinterpretation influencing each
of Art Nouveau other. Their
and the elegant peculiar feature?
and classy 30s. Contrasts, of
course.
THE DESIGNERS THE STUDENTS

PARDENS ANTONIO DADDIO

In the project
Geometric lines
by the Ied Moda
and baroque
Milano student, the
patterns.
symbols convey a
Embroidery and
positive message:
raw edges in a
love (the heart)
play on vibrant
looking (the eye)
layering. We
at the relationships
introduce You
of human beings
Pardens, the
(the hand).
brand founded
by Daniele
Giorgio.

MARIKA RUSSO

She studied
at Naples
Universit degli
VIVETTA
Studi della
Campania Luigi
Vanvitelli. The
IQOS sleeve may
From 2009,
be customized
Vivetta Ponti
with
finds inspiration
a various
in poetry, and
combination
antiques. But
of shapes and
these nostalgic
colors.
elements blend
with super-
contemporary BARBARA DANIEL
silhouettes and
ladylike patterns.

She studied
Accessory Design
at Accademia
Costume & Moda,
Rome. Here her
Urban Transience
collection for
IQOS, inspired by
time and how it
affects us.

SCHIELD

NICOLE FRIGERIO

Roberto Ferlito Ied - Accademia

is the designer di Belle Arti Aldo
at Schield, born Galli student
in Sicily and Nicole Frigerios
now based in patterns for IQOS
Florence, where are inspired by
he designs and tropical nature
produces his and focus on
jewelry pieces florals and color.
with the help of
skilled artisans.
22 TALENTS
JORGE AYALA PARIS
ayalaparis.com- @jorgeayalaparis
Mexico - since 2014
Jorge Ayala studied architecture in Paris and is now dedicated to cutting-edge
research and material experimentation, resulting not only in the design of
clothing and accessories but also of pop-up stores and showrooms. The FW
2017-18 is named Mexique and aspires to overcome clichs and stereotypes
of my native countrys culture and people. It presents handcrafted looks, the
opposite of the mass-production currently practiced throughout my country,
states the Mexican entrepreneur, who for his SS 2018 will be putting authentic
couture practice at the core of his collection.
ASCIARI MILANO
asciarimilano.com - @asciarimilano
Italy - since 2016
The word Asciari comes from Latin and archaic Sicilian, and it means to
search, to gather or to create a meeting, explains the founder Federica Maz-
zettini. My brand is devoted to essential shapes, natural fabrics and genuine
tailoring. For instance, I began my FW 2017-18 collection by looking at the old
Royal Navy, combining the impeccable elegance of British naval officers uni-
forms with the finest materials and an artisan production entirely made in It-
aly. SS 2018 will be inspired by underworld deities: It sets out to be a hom-
age to the alchemic energies of the volcano Etna.
MISBHV
misbhv.com - @misbhv
Poland - since 2013
Having begun as a T-shirt line, Misbhv now offers fully formed collections for both men and women, designed by Natalia Maczek with creative director Thomas
Wirski. We fuse sophisticated post-Soviet aesthetics with street-inspired silhouettes and retro touches. For example, our FW 2017-18 was inspired by the fall of
the Iron Curtain, which exposed an isolated society to the cultural influence of the West for the first time. So its also about a naive perspective on ideas like trendy
and luxury. Their SS 2018 is linked to water, different shades of blue and activewear.
WOMENSWEAR
AMBUSH
ambushdesign.com - @ambush_official
South Korea - since 2012
Established in Tokyo in 2012, Ambush was initially just a modern jewellery brand, but four years later it expanded into apparel and opened its first flagship store
in Japans capital. Ambush is now creating unisex collections made by highly skilled Japanese craftsmen, says the designer and visual director Yoon Ahn, who
was among the finalists at the LVMH Prize 2017. My FW 2017-18 mixes sportswear with office wear, and was inspired by stylist Ray Petri and Buffalo boys and
girls. The SS 2018 is instead influenced by the 80s classic The Breakfast Club directed by John Hughes.
Fashion as a medium for overcoming clichs
and stereotypes. For reflecting what is going on
in the world. And for reinterpreting a countrys
artistic and cultural masterpieces. This years
womenswear designers offer a surprising and ROKH
r-o-k-h.com- @rokhofficial
outspoken amalgamation of experiences, atti- South Korea - since 2016
tudes and styles. Mixing the finest fabrics and I wanted to represent the weakness and depression that I believe everyone
artisanal production with unconventional ma- has experienced during their teenage years, states Rok Hwang explaining his
FW 2017-18. Before founding his own label, the designer worked for Cline and
terials and cutting-edge research, they cre- freelanced for Louis Vuitton and Chlo. The women I imaged for this collection
feel isolated and irritated by their surroundings; theyre rude and shy towards
ate thought-provoking silhouettes where the their audience. In my work, everything starts with a vision and an emotion.
Then I translate this into visual form and connect it with cultural cues that
original and eccentric meets class and flair engage the audience directly.
WILLIAM FAN
williamfan.com - @studiowilliamfan
Germany - since 2015
The aim of William Fan is to create an accessible, everyday product that also
surprises with innovative details. His designs merge East Asian and European
elements, while also introducing classical tailoring with unconventional mate-
rials. I have always been fascinated by the aesthetics of simple uniforms,
which I then distort, recompose and interpret, reveals this designer who
worked for the British couture house Alexander McQueen. The inspiration for
my FW 2017-18 was an afternoon in Chinatown, while for the SS 2018 I
thought about my home village in Germany back in the 2000s.
 23 TALENTS
For Notion of Form, the core concept is to compose an abstract visualisation of diversity. This is achieved by investigating how theoretical approaches of multicul-
turalism can be conceptually embodied in wearable clothing. It always starts with the body, and I tend to view it as a puzzle. Each part has its own form, yet it
creates unity, says Mina Lundgren. My collections function more as projects than seasonal lines. The first collection centred on the idea of using primary colours
and natural skin shades, while the second explores round organic shapes in relation to the bodys form.
NOTION OF FORM
notionofform.com- @notionofform
Sweden - since 2016
ID
id-ism.com- @id_ism_
China - since 2016
Our FW 2017-18 is about the grief experienced by women after World War I,
due to their torn families and dead children. This sorrow empowered them, and
in fact during the Roaring Twenties their social role changed from traditional
to more adventurous, say Chun Bong Julio Ng and Hang Ki Cyrus Wong, who
for this collection looked at the German artist Kthe Kollwitz. The two design-
ers graduated in London and interned for other brands before establishing
their own label. Our SS 2018 has a more contemporary inspiration rooted in
air pollution, one of our biggest problems in China.
DILARA FINDIKOGLU
dilarafindikoglu.com - @dilarafindikoglu
Turkey - since 2015
Blending the sensual with the subversive, Dilara Findikoglu infuses her crea-
tions with historical references and social commentary. She also plays with
roles and perceived norms, distorting and twisting them for our pleasure. My
FW 2017-18 is set somewhere in Purgatory, between todays angry and con-
flictual world and a post-apocalyptic future, says this London-based design-
er of Turkish origin, who was shortlisted for the LVMH Prize 2017. New species
and genders have emerged, and cultures are now mixed, with Victorian dress-
es alongside caftans and medieval monastic imagery.
WOMENSWEAR
JULIA SEEMANN
juliaseemann.com- @juliaseemann
Switzerland - since 2015
Julia Seemanns collections are characterised by a combination of subcultural
and nostalgic influences with geometric and minimalistic elements. My FW
2017-18 follows this line and is a tribute to the 80s dark-wave band Xmal
Deutschland. I teamed up with English graphic designer Vaughan Oliver and
incorporated his work as prints and embroideries in my clothes, explains Ju-
lia. Moreover, to contrast the oversized feel of most of the outfits, I decided to
include rhinestone jewellery and skinny stretch jersey dresses with figurative
elements taken from mythology.
PEET DULLAERT
peetdullaert.com- @peetdullaert
The Netherlands - since 2012
A synergy between the practical demands of a modern wardrobe and the desire to indulge in exquisite things. These are the foundations of the brand established
by Peet Dullaert, whose creations offer the essential freedom of movement for todays lifestyles. My FW 2017-18 is inspired by the submarine adventures of French
explorer Jacques-Yves Cousteau, and by the breathtaking beauty of coral reefs. The collection was also shot in the atelier of French sculptor Philippe Morel, ex-
plains the designer, who was an International Woolmark Prize nominee representing The Netherlands at the regional finals in Milan last year.
DAVIDE GRILLO
davidegrillo.eu
@davidegrillo_official
Italy - since 2016
The refinement of craftsmanship and the uniqueness of traditional processes underpin the label founded by Davide Grillo, who previously gained experience at Dolce
& Gabbana Alta Moda. A finalist of Who is on Next? 2017, he describes his FW 2017-18 as dark and deep poetic visions of surreal worlds, where soft voices illu-
minate the darkness with lost love songs. The title of his SS 2018 collection is Broken Heart, which starts from the feeling of hitting rock-bottom, but then of
rising up again with an explosion of vitality: My pieces seek to reinvigorate, to attract positive energies.
24 TALENTS WOMENSWEAR

NOUS ETUDIONS
nousetudions.com- @nousetudions
Argentina - since 2014

CORA
coramilano.net - @cora_milano
Italy - since 2016

I begin all Coras collections by looking at the artistic and cultural masterpiec-
es of my local area, says the founder Clara Giaquinto, who was born in Padua.
Once the themes are set, I start developing the prints, which is when the col-
lection really begins to take shape. The FW 2017-18 is based on the Scrovegni
Romina Cardillo conceived Nous Etudions as an ambitious project committed to animal rights, so the brand does not use any kind of animal-derived materials. Im Chapel, which was frescoed by Giotto in Claras hometown in the early 14th
also always looking back at my heritage. Thats why Im involved with Argentinian aborigines, creating new fabrics with Chaguar yarns, explains Romina, who is also century. My SS 2018, instead, unveils the beautiful architecture and land-
determined to push her message through alternative channels beyond the fashion world. I seek inspiration in music and deconstructive architecture. For instance, for scapes of Palladian villas, says this finalist of Who is on Next? 2017 who also
my FW 2017-18 I started from the song Under Pressure by Queen and David Bowie. works in the design department of Aquilano.Rimondi.

PAUL & YAKOV MOSCOW SNOW XUE GAO

paulandyakov.com- @paulandyakow
Russia - since 2014 snowxuegao.com- @snowxuegao
China - since 2016

Paul & Yakow Moscow was founded by the brothers Petr and Yury Polyakov. The
name is actually a wordplay on their surname, and the label can be seen as a
continuation of their family fashion business, which was originally specialised
in luxury made-to-measure outerwear garments. Last year the brand was
joined by Christina Konstantinova, and the trios FW 2017-18 collection was Snow Xue Gaos intricately draped and tailored collections break away from conventions. With blazers transforming into skirts, and with wool suiting inlayed into
developed starting from nature: We drew inspiration from works by the land traditional Chinese dresses, the designer conceptually merges her Asian roots with her surrounding Western culture. Cut, twist, pinch and tie. These verbs grad-
artists Nils-Udo and Andy Goldsworthy. Meanwhile, our SS 2018 will be a story ually became the concepts behind my FW 2017-18. I actually combined Magua jackets and kimonos with classical menswear dating back to the 60s and 70s,
of yearning for Latin American warmth and cosiness. says the New York-based designer, who will be basing her SS 2018 collection on the Beijing opera.

DUMITRASCU
dumitrascu.de - @dumitrascultd
Romania/Germany - since 2016

THEBE MAGUGU
thebemagugu.com - @thebemagugu
South Africa - since 2016
In his eponymous brand, Thebe Magugu mixes sleek, forward-thinking design with motifs from Africas storied past, resulting in smart, multifaceted clothes. My
SS 2017, titled Geology, was inspired by the idea of escapism. I imagined a woman venturing into the great outdoors to escape the pressures and noise of urban
life. She takes time to recover by hiking, fishing and camping, so there are outdoorsy references such as an abstract fish print, grappling hooks and multicoloured
ropes, explains Thebe, whose next collection springs from a contemplation of feminism.
The all-gender garments created by Andra Dumitrascu combine classic tailoring with
ultralight high-tech nylons, silk tartans and hand-painted fabrics. The result is a
surprising and outspoken amalgamation of positions, experiences, attitudes and
styles. RAW 1718 is a vibrant unisex collection mixing sports, rave, military silhou-
ettes, alpine vibes and street couture, explains the designer who starts every season
with in-depth materials research. Altogether, there are about 50 to 80 fabrics each
season. Her SS 2018 will revolve around botox, cycling and shadows.
 VOGUE TALENTS FOR POLIMODA

A generation of
Polimoda People
leading the way
A letter from the Director of Polimoda, Danilo Venturi

Dear Vogue Talents readers,

Id like to introduce you to some of the most interesting talents

who have come out of Polimoda, not just this year, but over the
last 10, 15 years. These talents are all at completely different
stages of their careers and life, though they all have something
in common; theyre pursuing their dreams, and so, make me
hopeful for the future of fashion, not just in Italy, but around
the world.

Firstly, you may have heard of Lucie and Luke Meier. Lucie
famously led the spring and fall ready-to-wear and couture
studios with Serge Ruffieux at Christian Dior, and guided the
house in its recent post-Raf Simons and pre-Maria Grazia
Chiuri interim period, whilst Luke is the Co-Founder and Cre-
ative Director of the brand OAMC. Together, they are now in
charge of running Jil Sander, and whilst theyve only released
their Resort 2018 collection to date, we can already see that
their complementary skills are about to give birth to a new and
unique chapter to the Jil Sander universe.

Secondly, Shania Matthews only just graduated this past June

from Fashion Design, though her collection presented during
Polimodas annual Fashion Show, at Pitti Uomo, was voted by
the international jury as Best Collection for 2017. Between
her jigsaw-like knitwear, details of broken ceramic pieces and
complex garment construction, Shanias collection Children
should be seen and not heard reflected on her mothers chil-
dhood and the relevance of this in todays political climate. I
hope that my collection brings people joy and intrigue; intri-
gue for all the intricate details and compositions of the gar-
ments, and joy through the colours that I use. I have always
liked colours, but I think I really started to obsess over colour
even wearing it myself while living in Italy as everyone
tends to wear black. I found this a bit dull so I guess it was my
way of protesting. I also want to mention other two deserving
students, Federico Cina and Max Anish Gowriah, who were
awarded with Honorable mentions.

Barbara Sanchez-Kane has a unique story. She is a Mexican

woman who has become quite a big deal this year after she
was invited to present her collection on the official schedule
of New York Fashion Week: Mens. Certainly timing has so-
mething to say about all the attention shes getting at the mo-
ment and her work is certainly political, but its her talent for
structured but deconstructed menswear that will stand the test
of time.

Lastly, Francesco Risso was recently announced as the new

Creative Director of Marni. With its worldwide following,
Marni is a brand some were sceptical he would be able to ma-
nage, but managed indeed he has; receiving strong reviews for
his first few forays in this high-profile position. Virtually unk-
nown when he walked into the job, Francesco is now brushing
shoulders with Hollywoods lite and running one of the most
loved fashion houses in Italy.

I love you all.

From top. Danilo Venturi,

Director of Polimoda. One
of Shania Matthews looks
during the annual Fashion
Show. Models wearing
Federico Cinas collection.
VOGUE
TALENTS
AND
FIDENZA
VILLAGE
PRESENT

POP-UP BOUTIQUE
DEDICATED TO FASHION

in collaboration with
CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA
 VOGUE TALENTS FOR VALUE RETAIL

ITALIAN AND INTERNATIONAL TALENTS

RETURN TO FIDENZA VILLAGE

For the second consecutive year, THE FIVE FINALISTS

Fidenza Village one of the Collection
of 11 Villages in Europe and China
by Value Retail will host THE
CREATIVE SPOT, A POP-UP
BOUTIQUE DEDICATED TO
THE NEW GENERATION
OF DESIGNERS and conceived in
collaboration with the Camera Nazionale
della Moda Italiana. The selection of
clothing and accessories brands will be
overseen by Sara Sozzani Maino, Deputy
Editor in Chief of Vogue Italia (Special
Fashion Projects) and Head of Vogue
Talents.
From now until December, The Creative
Spot is offering collections by
ARTHUR ARBESSER,
LEITMOTIV, MIAORAN,
CO|TE, TAK.ORI, COLIAC,
VIVETTA AND CA&LOU,
plus many others. But thats not all: the
boutique is also showcasing
OF THE CNMI GREEN
CARPET TALENT
COMPETITION 2017,
the fashion contest that respects social and
environmental values. On 24 September
this year, during the Green Carpet
Fashion Awards Italia, the winner will be
awarded the Franca Sozzani Green Carpet
Challenge Emerging Designer of the Year
prize. In addition, he or she will receive a
year-long Mentorship Programme
by Value Retail.
With an attentive eye to sustainability,
Fidenza Village thus confirms its status
as an outstanding crossroads of creativity
and commercial enterprise. For selected
brands, this is a truly unique opportunity
to sell their clothes, jewellery, shoes and
bags shoulder to shoulder with some of
the most important names worldwide. So,
this autumn, shopping is proudly flying the
flag of talents who are helping to build the
future of fashion.

#FIDENZAVILLAGE

#THECREATIVESPOT
28 TALENTS
MINIMAL TO
minimalto.com - @minimal_to
Italy - since 2011
Clear-cut, geometric lines combined with modern-world contemporaneity, and
classic fabrics that embrace a more technical spirit. These are the key fea-
tures of the brand founded by Elisa Mazza, Danila Olivieri and Stefano Sberze,
finalists of Who is on Next? 2017. Our FW 2017-18 collection honours the
do-it-yourself ethic and aims to be a defence of authenticity and self-produc-
tion, countering todays capitalistic inclination. The SS 2018, meanwhile, is
titled Omnia Vanitas and can be summed up by the words of the poet Dino
Campana: All is vain, vain is dream; all is vain, all is dream.
MARINE SERRE
marineserre.com
@marineserre
France - since 2016
This June, Marine Serre was announced the winner of the LVMH Prize 2017. Her FW 2017-18 collection, named Radical Call for Love, juxtaposes sportswear cuts
and aesthetics with the luxury of 19th-century Arabic garments. I weaved Iranian carpets together with William Morris-esque fabrics rooted in Islamic art. I also
used the crescent moon as a sort of corporate logo, explains the French designer. Informed by extensive research in the anthropological photography section of the
Centre Pompidou Library in Paris, Marine shows how walls, barriers and divisions can be mediated by fashion.
CHRIS BY CHRISTOPHER BU
christopherbu.com- @christopherbu_official
China - since 2012
Christopher Bu rose to stardom as the personal stylist of the Chinese actress
Fan Bingbing. He then started his eponymous label in 2011, while the fusion
ready-to-wear line called Chris by Christopher Bu was launched in 2012. My
designs focus on vibrant, clashing colours, along with fun prints and embroi-
deries. For example, the inspiration for my FW 2017-18 came from the circus,
1960s glamour and a dollhouse playfulness, says Christopher, who used to
work as a make-up artist. The whole collection revolves around jacquard,
luxurious satins and bonded fabrics.
WOMENSWEAR
CECILIE BAHNSEN
ceciliebahnsen.com
@ceciliebahnsen
Denmark - since 2015
Cecilie Bahnsen draws inspiration from traditional techniques and uses them in new and exploratory ways. Her simple, feminine silhouettes act as canvases for delicate
embroideries and fabric combinations. Talking about her FW 2017-18, the finalist of the LVMH Prize 2017 reveals that she started with the uniforms of Italian Catholic
schoolboys from the late 19th and early 20th centuries. These uniforms are actually dresses, so theres an intriguing contrast between the femininity of those propor-
tions, the layering of shirts and collars, and the masculinity of the precise edges and finishing.
J.KIM
jkim.ru - @j.kim
South Korea - since 2013
Jenia Kim comes from a Korean family who emigrated to Uzbekistan, and the
most important part of her work springs from Asian culture. For example, her
latest obsession is with Korean dresses. My FW 2017-18 is based on the aes-
thetics of North Korean military parades. This shines through in the boxy cuts
of the jackets, in the dresses with collars and in the floor-length coats.
Everything is very clean and minimalistic, explains Jenia. I was also influ-
enced by still-life paintings featuring different compositions of flowers por-
trayed against a backdrop of draped fabrics.
PRIVATE POLICY
privatepolicyny.com
@privatepolicyny
China - since 2015
We see fashion as a medium for reflecting what is going on in the world, almost like a news outlet. We present social and political issues that need to be dis-
cussed, state Haoran Li and Siying Qu, who met while studying at Parsons. For our FW 2017-18, we worked on the theme of globalisation, realising that no
country could survive without the support of the others. This led us to play with the concepts of separation and connectivity when making the garments. For their
SS 2018 collection, the Chinese designers are focusing on the apparent loss of definition in the American dream.
 29 TALENTS WOMENSWEAR
Since his MA graduation two years ago, Matty Bovan has seen his career go from strength to strength. Not only did he win the LVMH Graduate Prize 2015, but he JON MILLNER
has also worked with Marc Jacobs, Barbie, Miu Miu and Miller Harris. My FW 2017-18 evolved out of two obsessions. The first was medieval history, which can be @jonmillner
seen in specific shapes such as the hybrid hoodie-doublet, says the British designer. The second obsession came in the form of sci-fi films set in dystopian fu- USA - since 2016
tures like Blade Runner, Dune or the Alien series where a faceless corporation is the biggest monster of all.

Born in North Carolina, Jon Millner is usually inspired by the distinctive nature
and landscape of his hometown. But for his FW 2017-18 he looked at the ar-
chetypal American Southwest: My collection is quite elemental and presents
MATTY BOVAN a sense of utility and craft. I also thought about Urge Overkills song Girl,
mattybovan.com - @babbym Youll Be a Woman Soon. His eponymous label is defined by concepts of iron-
UK - since 2016 ic juxtaposition such as structure and fluidity, masculine and feminine, or
hard and soft. He also focuses on creating pieces that outlast traditional fash-
ion cycles, aspiring to influence the approach to modern fashion.

OTTOLINGER
ottolinger.com- @ottolinger1000
Switzerland - since 2015

BEAUFILLE
beaufille.com - @beaufille
Canada - since 2013

Having encountered art, fashion and design at a very early age, sisters Chlo
and Parris Gordon now unite their contrasting personalities and aesthetics to
conceive cohesive collections for their brand Beaufille. We merge opposing
elements through texture, simplicity, minimalism and subtle details. For in-
stance, in our FW 2017-18 we considered unusual combinations found in na- Christa Bsch and Cosima Gadient met during their studies at The Basel School of Design. Their interest in experimenting with unconventional materials, combined
ture, specifically ombr seaweed transitioning from green to yellow on the with a punk approach to tailoring, is put to use in the creation of the labels crooked and sexy, tough yet dreamy silhouettes. In the FW 2017-18, our woman seems
seashore. Although the silhouettes are bold, they focus on the feminine shape to have escaped the dystopian world depicted in the comic book series Transmetropolitan. In addition, the collection wants to communicate an idea of beauty that
through the use of underwire, corsets and box pleating. is unconcerned with standardised notions of glamour. Their SS 2018 will instead be about Capri.

AFTERHOMEWORK(PARIS)
afterhomeworkparis.com
@afterhomeworkparis
France and Italy - since 2015

YAJUN STUDIO
yajunnewyork.com - @yajun_design
USA/Canada - since 2016

Yajun Melody Lins brand aspires to break all boundaries and expectations in
garment construction, creating the image of a classy but rebellious girl. My
FW 2017-18 collection was inspired by a bandage. I also thought about how
the body cures itself, for example how it produces cells to heal cuts. To me
these cells are like the threads of garments, so growing extra cells can be A day in the life with an exploration of pleats, rumples, pigeons and everyday clothes. We looked at what regular people wear in Paris, so there are pieces of shirts
compared to growing extra arms in a sweater, declares the designer, one of mixed with tailoring elements, polar fleece, flamboyant ruching and ruffles, and a djellaba slipped over a suit and sneakers, say Pierre Kaczmarek and Elena
whose creations was worn by Rihanna during her performance at the VMAs in Mottola describing their FW 2017-18 collection, which projects an original, extravagant and hybrid style. Inspired by surrealism, our SS 2018 will be very sponta-
2016. For SS 2018 the key word is time, and the core colour is white. neous and direct, with themes rooted in a varied life, paintings, books, phrases and moments.
 30 TALENTS WOMENSWEAR
APNOEA
maisonapnoea.com - @maisonapnoea
Italy - since 2017

GEORGE KEBURIA
facebook.com/georgekeburiaofficial
@georgekeburia - Georgia - since 2010 Its not just a crossroads of innovative materials and mainly Italian crafts-
manship, but also a new way to imagine our second skin. This is how the
collective of six people describe the brand Apnoea, whose art director is Giusep-
pina Pirozzi. In their garments, fine embroideries meet plastic materials, with
Its a romantic collection that mixes 70s and 80s aesthetics. But its also a synthesis of heavy and light textiles that reflect a timeless sophistication lying be- the plastic even becoming a cocoon that protects the clothes. The inspiration
tween elegance and freshness. This is how George Keburia describes his FW 2017-18, which also plays with sharp symmetries, exaggerated shapes and pastel for their FW 2017-18 collection comes from apnoea, understood as a deliber-
tones. Thanks to his liberating, bold and youthful style, George designs thought-provoking silhouettes with an intriguing composition of menswear and womens- ate, momentary pause of life and the passing of time. Their SS 2018, instead,
wear elements, seeking to represent a new era in which original and eccentric lifestyles meet class and flair. starts from a few lines of Elizabeth Bishops poem titled The Fish.

SAMUEL GU YANG
samuelguiyang.com
@samuelguiyang
China - since 2015

MACH & MACH

@machandmach
Samuel Yang is guided by an interest in the human form, which he developed from Georgia - since 2012
his fine-arts background. Working in his multidisciplinary studio in London, he has
created his FW 2017-18 collection starting from the concept of time. It examines
the tension between old and new, while also offering a reinterpretation of Chinese For their FW 2017-18 collection, sisters Nina and Gvantsa Macharashvili chose the name Girls Democracy. Its about a 90s girl who is free, powerful and deter-
culture, says the designer. He is now building his SS 2018 with a view to Pina mined. For example, there are signs proclaiming Private Zone and Girls doing whatever they want. This vision of femininity was inspired by the period when we
Bauschs masterpiece The Rite of Spring. In addition, Im looking at Japanese grew up. It was such an inspirational time. There was war but also independence, and from that moment women have become a stronger force in our society. We
manga subculture, especially the sailor-inspired school uniform silhouette. think the 1990s was the most important decade for womens rights in the USA and Europe, and in Georgia too.

IED.edu/fashion-master
photo by Theo Soyez

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 31 TALENTS WOMENSWEAR
IAMISIGO JUAN HERNANDEZ DAELS
iamisigoonline.com juanhernandezdaels.com
@iamisigo @juanhernandezdaels
Nigeria - since 2013 Belgium/Argentina - since 2013

With her fashion label Iamisigo, Bubu Ogisi seeks to demonstrate that African
culture can be fused with an audacious yet minimal design aesthetic. Accord-
ingly, Bubu blends clean silhouettes with visually-textured fabrics and mate-
rials. My FW 2017-18 is named /beisik/ and explores what is elementary or
central to anyone, explains the designer who has recently diversified to mul- Juan Hernandez Daels has developed a reputation for balancing classical aesthetics with radical modernism. His style lies midway between Latin Americas intui-
tifunctional homeware products. The SS 2018 collection will be devoted to the tive sensuality and the conceptual anti-fashion experimentation which is typical of Antwerp, the city where he graduated. With my FW 2017-18, I rethought con-
Dahomey Amazons (Dahomey was renamed Benin in 1975, ed.), exploring fem- ventions to arrive at a new idea of the contemporary suit. The starting point was the image of a 21st-century female dandy, explains the designer. For his SS 2018,
inine unity and power in a masculine world. meanwhile, he intends to reflect on our consumer habits and how they impact society and ecology.

ROSEMARI
rosemari.it
@rosemari_brand
Italy - since 2017

NEITH NYER
neithnyer.co- @neithnyer
Brazil - since 2015

Allure and street style are the coordinates that orientate my FW 2017-18. Its
a mix of suggestions that intercept a fresh and contemporary femininity. For
example, maxi sweatshirts are worn on delicate floral silk dresses, recounts
the brands founder Eliana Riccio. I opted for soft lines on cotton T-shirts,
The FW 2017-18 is built as a parallel to the first manga written and drawn by Neith Nyers creative director Francisco Terra. Titled MM83, the collection is set in tops, mini satin and cocktail brocade dresses, while I infused more structure
a dilapidated, phantasmagorical Tokyo. The clothes play with what people deem acceptable and unacceptable in fashion. They pay tribute to the limits of vulgar- into the outerwear in wool and shiny material. Rosemaris SS 2018 collection
ity by turning it into luxury through sumptuous materials and elegant styling, states the designer, who also looked at grunge culture. His SS 2018 is inspired by springs from a strong desire to connect with nature and colour, featuring sim-
the room of a teenage girl, with posters on the wall and love letters in the drawers. ple, clean silhouettes and soft and fluffy fabrics.

MATRIEL
materieltbilisi.com - @materieltbilisi
Georgia - since 2012

JANASHIA
@gvantsajanashia
Georgia - since 2015

When designing her FW 2017-18, Gvantsa Janashia took a declaredly eclectic ap-
proach: This collection isnt inspired by one particular theme. I was overwhelmed by
the aesthetics of futurism with its sharp shapes and metallic colours, but also by
Im deeply affected by global problems. In my clothes, I reflect not only what I feel, but also what disturbs me, says Aleksandre Akhalkatsishvili, one of the three de- 80s sci-fi vintage cars such as the futuristic Citron Karin designed by Trevor Fiore.
signers who create their own seasonal and mini collections for the brand Matriel. For FW 2017-18 I looked at the people around me, at nature and the impact of hu- However, I was also influenced by mens classy leather trench coats from the 80s, to
mans on the environment. We human beings actually damage nature, endangering the one thing that allows us to breathe. As for his use of materials, Aleksandre which I then added my personal character. And I even reinterpreted key elements of
declares his passion for combining solid and light fabrics, with his favourites being wool, silk and organza. a traditional 19th-century Georgian garment called the Akhalukhi.
32 TALENTS
AESTHER EKME
aestherekme.com - @aestherekme
Brazil - since 2016
The word ekme comes from Crimean Tatar and describes a traditional shoulder
bag, while Aesther derives from classicism. Together, and subliminally, the two
names can be read as classic bags. My aim is to create accessible leather
goods that dont overwhelm their wearer, but instead enable her possibilities,
explains the creative director and founder Stephane Park, who is now based in
Copenhagen. The inspiration for my FW 2017-18 collection, which is entirely
made with Norwegian napa lambskin, can be found in the rawness of the brutal-
ist architecture in my hometown of So Paulo.
MARCO PROIETTI DESIGN
marcoproiettidesign.com
@marco_proietti_design
Italy - since 2014
A lover of unusual colour combinations, Marco Proietti is obsessed with the
quality of every detail and finds inspiration in music, cinema and design.
With my shoes I want to dress womens souls, says the finalist of Who is on
Next? 2017. I named my FW 2017-18 collection Rock Deco, and it mixes
black, gold, red and brandy brown. I also used lace-up details and studs of
different shapes. My SS 2018, titled Disco Vertigo, is characterised by vibrant
orange, elegant emerald and candy rose, but it also includes a leopard texture,
boules accessories and Swarovski crystals.
CAROLIN HOLZHUBER
carolinholzhuber.com
@carolinholzuber
Austria - since 2014
I always try to create new structures or develop unusual shapes, says Carolin Holzhuber, whose favourite material is leather. I love the smell of skins, their
longevity and the freedom they grant you. But I also like to use wood, cork, metal wire in silver or copper, and carbon fibre for the soles. Her FW 2017-18, called
(Un)cover, is all about nudity. This collection brings into play the policing of womens bodies and the control that women are subjected to regarding their sexu-
ality. SS 2018 will be named Current Curvature and it will include plenty of rounded shapes, explains the Austrian designer.
ACCESSORIES
For his FW 2017-18, Andrea Mondin drew inspiration from the world of hats, but
also from American costumes of the 40s and 50s. The main themes behind my
SS 2018 collection, meanwhile, are the 19th-century English style and particu-
LE RONI larly the ornaments on bonnets and hats worn during the Regency and Victorian
@mrleroni eras, says the joint winner of Who is on Next? 2017. Before launching his own
Paraguay - since 2015 luxury shoe label, Andrea interned at Roberto Cavalli and worked for Dolce &
Gabbana and Versace. The experiences gained with Christopher Kane and Antho-
ny Vaccarello provided important springboards for his career.
ANDREA MONDIN
andreamondin.com
@andreamondin_official
Italy - since 2016
I started by making recycled headpieces for myself, or by ripping my clothes
apart to go out clubbing, recalls Le Roni Sachelaridi, who has no formal training
in fashion and was a finalist at ITS 2016. Now I get the materials from my
travels, antiques shops and the Internet. My favourites are definitely feathers
and Swarovski crystals. For his FW 2017-18 collection he was inspired by the
life cycle that all living things undergo: being born, growing up, getting old and
dying. For my SS 2018 the key idea is negative space, but also the sculptures of
Gian Lorenzo Bernini and Henry Moore.
The current challenge is to bring the concept of elegance into the now, by
Ac-
combining traditional codes with new and unexpected materials. At the same
time, Amanti is a brand that constantly seeks to strike the right balance be-
tween its global traits and its typical Italian design, says Filomena Manti, a
finalist of Who is on Next? 2017 who began her career by studying ethnography.
cesso-
Radios playing The Who and The Rolling Stones, and girls wearing short skirts
these were the main sources of inspiration for my FW 2017-18 collection,
while for SS 2018 I thought about Paris in the 1920s.
ries
Unexpected and extreme forms go hand in hand
AMANTI
amanti.cc - @amantiofficial
Italy - since 2012
with classic and minimal designs, while feath-
ers, leopard prints and crystals accompany
leather, horn and carbon fibre. The aim is to ele-
vate the chemistry between silhouette and tex-
ture. And the inspiration comes from various pe-
riods, such as the Early Middle Ages, the Regen-
cy era or the 1970s, and from different fields in-
cluding cinema, music and manga. The result is
a synthesis of what these designers find special,
for pieces that enable their wearers possibilities
ROBERTO DI STEFANO
roberto-distefano.com
@robertodistefano_official
Italy/Switzerland - since 2017
Roberto Di Stefano, a finalist of Who is on Next? 2017, draws inspiration from
intelligent and creative women, alongside contemporary art and music. His
pieces are a synthesis of the things he finds special, with a penchant for the
eclectic and the understated. My FW 2017-18 collection features a few mod-
els developed in variants that explore materials and colours. For example, I
chose a leopard print in pony-skin leather and combined it with rigorous
shapes and even plexiglas, explains the designer. SS 2018 takes you on a
journey through and above a conceptual labyrinth.
33 TALENTS ACCESSORIES
No words, no logo and nothing that identifies the glasses. This is one of the key
features of creations by Delirious, whose frames are in Indian water buffalo horn,
Japanese titanium and beta titanium, and acetate made with cotton fibre. The
brand has also signed a contract with Zeiss and uses polarised lenses with five
antireflective layers, as well as oleophobic, hydrophobic and anti-scratch treat-
ments. Simple lines and minimal art underpin my FW 2017-18 collection. Inspi-
ration for SS 2018, instead, came from the Inuit, who are considered the inven-
tors of sunglasses, says the designer Marco Lanero. OKHTEIN
okhtein.com - @okhtein
Egypt - since 2014

DELIRIOUS
deliriouseyewear.com
@deliriouseyewear_com
Italy - since 2012

Siblings Aya and Mounaz Abdelraouf launched their Okhtein brand with the aim of bringing true luxury to their home country while drawing international attention
to the refinement of Egyptian artisanship. In addition, they collaborate with several local NGOs that provide assistance to skilled female workers facing consider-
able financial hardship. Our FW 2017-18 collection, which is called The Nubian Pharaoh, is inspired by Nubian-African rope necklaces, explain the two sisters.
SS 2018 then moves on to explore the intricate details of doorknobs crafted during the Fatimid dynasty.

HIROKI KATAOKA
hirokikataoka.net - @hiroki_kataoka
Japan - since 2016

MANFREDI MANARA
manfredimanara.com - @manfredi.manara
Italy - since 2016

Born to an Italian father and an Argentinian mother in Monaco, Manfredi Con-

ti Manara offers a poised and delicate vision of the most revered of accesso-
ries: the high-heeled shoe. His collections feature classic shapes that focus on
slenderness and femininity, most of which are embellished with custom-made
After working as a 3D designer, Hiroki Kataoka decided to dedicate himself to handcrafted shoes. Before I established my brand, I won the 2015 Artwork Award at passamenterie, flaunting intricate fabric trims on lavish designs. The main
ITS, a prize given in partnership with Swatch, recalls the designer. Today his creations combine street fashion with Japanese geek culture, introducing elements inspiration for my FW 2017-18 is the inside of a tapestried boudoir, or a vel-
of animated cartoons and manga. For my FW 2017-18 I did some experiments to give the materials an extreme form. And with my SS 2018 collection I even try to vet-lined jewellery box, explains the designer. SS 2018 is about decorative
change the impression of the shoes, while also replacing the materials that are normally used in this sector. elements in fine patisserie and baroque interiors.

YIRANTIAN JEWELRY
yirantian.com - @yirantian_official
China - since 2015 NICO GIANI
nicogiani.com - @nicogiani_official
Italy - since 2016

Yirantian Jewelry is the jewellery line behind the brand Yirantian. Asymmetry,
irregularity and intriguing forms are the elements that characterise our de-
signs, says Yirantian Guo, who works together with Wei Zhong. During the
development of our FW 2017-18 collection we were largely inspired by the
works of Jean Arp. We took the irregular lines of his paintings and enriched Sharp silhouettes inspired by Kirazs series of drawings Les Parisiennes, hard-edged shapes and colours taken from 50s and 60s interior design, and vibrant
them with the textures and shapes of natural stones. SS 2018 will continue post-rock hues are all wrapped in a surrealism and reverie influenced by the world of singer Petite Meller. For my FW 2017-18 I looked at design from the 60s and
with the same mindset, fusing special materials with interesting forms. Our 70s, sculptural forms, bright tones and materials such as velvet and vinyl-effect leather, says Niccol Giannini, the joint winner of Who is on Next? 2017. The
aim is to elevate the chemistry between shape and texture. leitmotif of my SS 2018 collection is the swimming pool. Thats why I also thought about the paintings of David Hockney.
34 TALENTS
BODYSONG
bodysongbodysongbodysong.com
@bodysong_
Japan - since 2010
Travel is my main source of inspiration. I take pictures to record what I love,
and when I get home I jot down graphic designs based on what I saw. After
working for Miyake Design Studio, Shunsuke Aoki set up on his own to develop
art, design and fashion projects with improvisation as a guiding principle. He
also collaborates with international musicians and artists including Steven
Klein and Lady Gaga. The inspiration for his FW 2017-18 collection is Kacho-
fuei, referring to the description of nature in poems. His SS 2018, instead, is
about remodelling and reconstruction.
LOH APPAREL
@l.o.h.apparel
Belarus - since 2016
My creative process is different every time. Sometimes I get inspiration when I
sleep, sometimes I start from materials, and sometimes I just meet with friends
and have the idea to create some clothes for them. Yolly Darkovich, who lives
in Minsk, recently won a special mention in Russias New Names in Design 2017
contest. The inspiration for her FW 2017-18 collection comes from Shanghai,
the Brazilian writer Jorge Amado, Erik Satie and the musical band Otstoy. Her SS
2018, instead, is influenced by the English illustrator Aubrey Beardsley, the
Russian designer Asiya Bareeva and the poet Joseph Brodsky.
BLINDNESS
blindnessstudio.com
@blindness_official
South Korea - since 2013
Pink isnt only for girls. Its not a matter of gender. We should all be and do what we want. If you want a beautiful thing, just get it! This is the explanation of the
SS 2018 collection called Find Your Identity by Shin KyuYong and Park JiSun, the designers behind the Blindness brand and semi-finalists in the LVMH Prize 2017.
Their philosophy largely centres on bringing glam to menswear with splendid embroidery and fine details. For their FW 2017-18, rock stars of the past were the main
source of inspiration: We were especially attracted to the glam-rock style of David Bowie.
MENSWEAR
DELADA
delada.net - @delada_
Russia - since 2015
Lada Komarovas collections are produced in Italy and the UK, while her creative method involves tapping into past memories. My Collection 2 is rooted in nostal-
gia for my childhood in Russia, says the designer about her FW 2017-18, which was launched with a SHOWstudio fashion film directed by Rei Nadal. Her SS 2018
Collection 3 draws inspiration from smugglers journeys and their ingenious clothing, starting with the tumultuous 1990s and the fall of the Soviet Union: a time
of political change and euphoria, but also of economic disaster rife with black-market trading.
Tapping into memories, studying the construc-
tion of human beings or machines, merging
streetwear with high fashion. On a mission to
craft a new male identity. These are the sources LANDLORD
landlordnewyork.com
of inspiration for the menswear collections, @landlordnewyork
Japan - since 2015
which embrace genderless clothing and one-
sized garments suited to both big and slim bod- Dennis Rodman was my muse in designing FW 2017-18, but I also took inspira-
ies. But also a new glam with splendid embroi- tion from Joseph Beuys, Pen & Pixel album graphics and Southern hip hop. An-
other reference was the Italian footwear brand Mauri, which many of my favourite
dery and fine details. The materials? Different rappers wore in the late 90s. Brooklyn-based Ryohei Kawanishi, born in Tottori,
Japan, started his menswear label with a US military uniform factory in 2015,
wools, cotton, denim, faux fur, shiny fabrics and and he has since developed a contemporary, casual and sporty aesthetic rooted
in army style. My creative process starts with an intuition for each season, and
rubber. And all with a new sustainable approach then I turn it into reality with natural and artificial fabrics.
OMAR
omar-haus.com
@_omarhaus
Italy - since 2016
I usually take inspiration from a concept and let my mind wander. Then I start
translating this into shapes with lots of sketches that become clearer and
clearer. Omar Nardi, from Modena, experiments with the visual and perfor-
mance arts, conceiving poetics focused on the body and carnality. For his FW
2017-18, called Dephormography, this fashion graduate of the Royal Acad-
emy of Fine Arts in Antwerp was inspired by Oliver Sackss book The Island of
the Colorblind and drawings by Hans Bellmer. His SS 2018, instead, is
steeped in the atmosphere of Isabella Santacroces novel Destroy.
35 TALENTS MENSWEAR
AMIRI
mikeamiri.com - @amiri
USA - since 2014

SELFMADE
selfmadebygianfrancovillegas.com
@selfmadebygianfrancovillegas
Italy - since 2015

The brand name originates from the designers childhood in Florence, as the son
of an immigrant Filipino mother who didnt enjoy a privileged upbringing. Gi-
anfranco Villegas with a special mention at Who is on Next? 2017 developed
a passion for fashion at the age of 14, before graduating from the Polimoda
Music inspires my collections. It changes between seasons, but its always rock and roll. Born in Los Angeles, California, the designer Mike Amiri attributes his crea- fashion school in 2013. Conceptually, his brand mixes Italian luxury with Filipino
tive influences to his Hollywood upbringing, surrounded by graffiti artists, skaters and musicians. His first steps in fashion consisted of creating stage pieces for sev- American streetwear and hip-hop culture, resulting in looks like the oversized
eral top musical artists. I love finding suggestions in places like the Rose Bowl Flea Market in Pasadena on the second Sunday of each month. As for the inspiration bomber jacket or the pure-silk parka. The brands signature hand-embroidered
behind my new collections, FW 2017-18 is fuelled by neo-grunge, while SS 2018 looks at Venice Beach in the late 90s. 3D graphics are applied in cotton thread with a unique technique.

HAN CHUL LEE

hanchullee.com
@hanchullee_official
South Korea - since 2014
Ive tried to give the garments the same construction as the human body,
machines or functional things, explains Han Chul Lee, the brands director
and designer. After graduating from Samsung Art & Design Institute in Korea
and studying fashion menswear at the Royal College of Art in London, he start-
ed his fashion career as a womenswear designer in Seoul. The inspiration for
his FW 2017-18 collection is evolution, while for SS 2018 he explored concepts
of paper, collage, reconstruction and redefinition. His favourite materials are
wool and synthetic technical fabrics.
MAGLIANO
magliano.website
@magliano.insta
Italy - since 2016
I start form the existing, researching and choosing used clothes according to what I think is best suited to each season. Its like Im editing the indispensable, and
always within the world of the great classics. Then I cut and reassemble to create new volumes, says Luca Magliano, who lives in Bologna and whose favourite
materials include everything that can be knitted. His FW 2017-18, called Guardaroba espanso, unites mens wardrobe basics, expanding and padding them in
an original way with feminine details. Meanwhile, his SS 2018 is dedicated to the bachelors suitcase.

BAD DEAL
baddeal.eu - @baddeal
Italy - since 2015

JIVIKA BIERVLIET
jivikabiervliet.com
@jivikabiervliet
The Netherlands - since 2012

She writes fairy tales, and hes a street artist who paints her fairy tales on metro rail
cars, walls and shutters. With a special mention at Who is on Next? 2017, Bad Deal
is the brand by Marina Rubini and Zoow24. Our FW 2017-18 collection, named
Media Surrealism, is about the paradox of our world filtered by smartphones.
Materials, clean lines and playfulness are the key traits of Jivika Biervliets style. Rather than working with seasons, I design one collection per year. And while Im Meanwhile, our SS 2018 is poised between the 90s and today, inspired by the con-
working on it, I start dressing the same way. For my latest one, called Ohm, I struggled a bit with the idea of using so many colours. I started to wear them and it trast between motionless monuments and fleeting trains passing by platforms
actually felt strange for me, because the way you dress influences the way you feel more than you think. The inspiration for my previous collection, Phone Home without stopping. Materials include different wools for the jacquards, cotton and
2.0, was E.T. the Extra Terrestrial and Michael Jackson for the feeling of being alienated from this world. rubber, and the denim is painted with non-toxic water-based materials.
 Fashion is not just a matter of dresses. Fashion is in the sky,
in the street, fashion has to do with ideas, the way we live
(Coco Chanel)

ReEvolution
IAAD lives a constant relationship with its surrounding territory, in a continuous
interaction based on collaboration and mutual valorisation.
Turin Fashion Design Week came into existence in this context as a fashion event
within UNESCOs Torino Creative City for Design, and will take place on the 13th
and 14th of October 2017, during the first general assembly of the World Design
Organization in Turin.

Based on the close cooperation between IAAD and the Pistoletto Foundation,
the entire event will be characterised by cultural cross-pollination and
renewal, where fashion and design blend to create catwalk performances
that revise classic conceptual canons through the attribution of new
formulas and formats.

IAAD - THE ITALIAN UNIVERSITY FOR DESIGN
IAAD opened in Turin in 1978 with the first Italian post-graduate specialisation
in Automotive Architecture, entering a second phase in the year 2000
marked by innovation and an exploration of international opportunities. Thanks
to a new Director, Laura Milani, the university launched collaborative initiatives
with professionals, major companies, associations and public entities in order
to develop cultural, research and educational projects and internships, all with
the aim of ensuring constantly updated training of the highest quality.
Through its partnership with AD Education a leading French network
of private schools of applied arts and design IAAD now has a total of
seven teaching centres, including five in France and two in Italy, with more
than 5,000 students, 400 instructors and an integrated teaching system
composed of over 30 majors of study between Bachelors and Masters
Degrees.
IAAD website - http://www.iaad.it
THE FIRST LEVEL ACADEMIC DIPLOMA IN
TEXTILE AND FASHION DESIGN
IAADs first level Academic Diploma in Textile and Fashion Design meets
the international markets requirement for professionals who are able to
represent Italian fashion design throughout the world, exporting its culture,
style and sensibility.
Course coordinators are Andrea Bruno creative director and product
manager for brands including Ermenegildo Zegna and Versace and
Giuseppina Di Paola fashion designer and founder of the Agata Della Torre
griffe, whose collections are regularly presented at the Paris Fashion Week.
The course provides theoretical and practical training for fashion designers
as well as cool-hunters, professional trendsetters, quality managers,
communication managers, fashion editors, bloggers and every new
competence that the fashion sector seeks today.
The event will be held in two distinct phases in Turin and Biella, on October
13th and 14th, focusing on the new possible interpretations of the relationship
between fashion, design and art, examining international trends in parallel with
those emerging from the well-established creative evolution of the two cities.
The fil rouge, the dominant theme linking the two moments, is the concept of
RE-EVOLUTION declined in all its possible senses:
re-think: re-elaborate fashion canons through collections with a strong conceptual
connotation, where fashion and design merge to create true artistic performances.
re-shape: revise shapes and proportions, elaborating collections redesigned
through new conceptual models. october
13 14
re-live: give a second life to textiles, recapturing and/or recycling dismissed fabrics.
re-handmake: show innovative knitwear applications, combining mixed raw
materials.
re-new: renew conceptual models by assigning new meanings to conventional
style elements.

2017
re-create: recreate by designing fashion collections as an expression of
intellectual regeneration.

www.turinfashiondesignweek.it

Through the prestigious partnership with AD Education, students engage In addition, the Master includes the intellectual contribution of leading
their skills in the Paris fashion system for one week every year. personalities, including, among others, Lorenza Bravetta, founder of CAMERA,
the first Italian Centre of Photography based in Turin.
Enrolments open
The Master course aims to train a new generation of professionals by giving
http://www.iaad.it/fashion-textile/
them an awareness of the entire creative and productive process.
Starting with photo shooting, followed by editing and finally the creative
direction of photographic projects, the course focuses on a practical approach
conceived in order to strengthen the creative skills of future photographers,
THE MASTER COURSE IN PHOTOGRAPHY FOR combining a solid technical foundation with the comprehensive development
COMMUNICATION of expressive abilities.

IAADs Master course in Photography for Communication is coordinated Enrolments open

by Pietro Birindelli an internationally renowned fashion and beauty http://www.iaad.it/master-photography-for-communication/
photographer and videographer whose client portfolio includes global
brands like Burberry, Gucci, Lancme, Dolce & Gabbana, Chanel and Etro. He
is currently an entrepreneurial partner of R&D, a leading post-production
house in the world of fashion photography based in London.
38 TALENTS MENSWEAR
Hyun-Min Han, the designer behind Mnn, won the Asian menswear section of the International Woolmark Prize 2016-17. An essential aspect for his brand is re- Cottweilers Ben Cottrell and Matthew Dainty are concept-led designers who
search in materials, particularly wool as it is the ideal fabric for creating tailored jackets. The key concept for his FW 2017-18 derives from Sing Street, an Irish shared the desire to start an enduring label that would challenge people to think
film all about youth and preppy fashion. This season, Mnn is suggesting undiscovered beauty in the garments via pattern making, the order and system of about what they wear. In 2016 they won the International Woolmark Prize and
sewing and details. The SS 2018 collection will be exploring the mass-production package designs of Ikea, Costco and so on. were semi-finalists in the LVMH Prize, and they have won the NEWGEN Men
Award for several seasons. In addition, they also produce films and installations.
Their FW 2017-18 is based on cultural geography, concentrating on artificial
nature in our modern environment. SS 2018, meanwhile, starts from the opti-
mism and escapism of off-the-grid desert communities.

MNN
munnseoul.kr - @munnseoul
South Korea - since 2013

COTTWEILER
cottweiler.com - @cottweiler
UK - since 2012

We usually start with an emotion that we both find inspirational. Everything else
comes naturally, explain Dan Liu from China and Shan Wong from Hong Kong. GMBH
gmbhofficial.com
Their brand was chosen to take part in the Labelhood fashion platform in part-
@gmbh_official
nership with GQ China during FW 2017-18 Shanghai Fashion Week. Inspiration
Russia - since 2015
for their FW 2017-18 comes from the artist Bas Jan Aders powerful images of
himself crying. Seeing male vulnerability is still so provocative in its rarity, say
the designers. For our SS 2018, were using the clothed male body to explore
how masculinity is formed and unexpressed by school uniforms.

Our name GmbH is the anonymous legal term of any corporation in Germany, equivalent to Inc. or Ltd. Were a corporation. Shortlisted for the LVMH Prize 2017, the
DANSHAN brand founded by Serhat Isik and Benjamin Huseby is a creative collective within a wider network of collaborators in Berlin, including artists, musicians, DJs and
danshan.co.uk - @danshanstudio writers. With an industrial design aesthetic and skills, we focus on the gap between high fashion and streetwear, aiming for immaculate quality, high-end fabrics
China - since 2016 and perfect pattern cutting, all produced in Berlin. We want our clothes to be as accessible as possible.

CHARLES JEFFREY LOVERBOY

charlesjeffrey.net - @_charlesjeffrey
MILANO140 UK - since 2014
milano140.it
@milano140
Italy - since 2016 Glaswegian designer, illustrator and radical creative Charles Jeffrey, aged 26, is
soundly in the fashion limelight, having already scored an LVMH Prize nomina-
tion, a collaboration with John Galliano for LOVEs Margiela archive shoot, and a
cover for The Sunday Timess Style magazine. To quote Dazed, he is the ringlead-
Finalists of Who is on Next? Uomo 2017, Stefano Ghidotti and Michele Canziani mix influences from different worlds, with constant artistic and architectural refer- er of Londons next generation of club kids. Explaining his next collections, he
ences. Their FW 2017-18 is a contemporary revisiting of the male wardrobe of the past, featuring overlapping graphic checks, unfinished seams and technical says, FW 2017-18 goes full fantasy between asteroids, celestial creatures and
fabrics that combine practicality and style. For SS 2018 we looked at Howard Hughes, the pilot and American aviation tycoon, explain the designers. This led to a near-mythical Celtic race of warriors and rebels. SS 2018 is an orgy, a Hogarth
shapes with constructed and functional yet relaxed volumes, as well as a juxtaposition of solids and voids. portrait, an erratic scribble, a secret garden.
39 TALENTS
KOZABURO
kozaburo.com
@kozaburoakasaka
Japan - since 2016
Born and raised in Tokyo, Kozaburo Akasaka studied at Londons Central Saint Martins before obtaining his MFA from Parsons in New York. He took part in the VFiles
Spring/Summer 16 show and won the LVMH Special Prize 2017, and his aesthetic is heavily influenced by music subcultures. Ive never been one to do 100 sketches
of something. I start with fabric manipulation and the initial idea can change quickly and repeatedly. The inspiration for my FW 2017-18 collection was the Bakohan: a
broken Japanese porcelain bowl fixed with staples. My SS 2018 develops from my personal view of globalism.
CHEN PENG
chen-peng.com
@chenpengstudio
China - since 2015
Chen Pengs work can be defined as one-sized fashion, resulting from a study
of different body sizes to create clothes that are suitable for both big and slim
people. If social equality is an ideal state that is still a distant dream, one-
sized fashion may implement the concept of equality in advance, says this
finalist of the H&M Design Award 2017. His FW 2017-18 focuses on quilted
puffer coats, while his SS 2018 draws inspiration from life jackets, presenting
warm-weather coats in high-tech waterproof fabrics with silhouettes that step
away from his previous cocoon shapes.
WRAD
wradliving.com
@wrad_living
Italy - since 2015
Wrad is a brand with purpose, an innovator and a cultural movement. Its mis-
sion is to catalyse the rise of liveable fashion by inspiring people to express in-
tangible values through tangible things, says the co-founder Matteo Ward de-
scribing the concept behind the brand. There are on-going revolutions thriving
on a spiritual, social and environmental level. We asked ourselves what the role
of fashion is in all of this. And the answers became our source of inspiration.
One of their creations, a T-shirt called Graphi-Tee dyed with wasted graphite
powder, was awarded the Red Dot Design Award 2017.
MENSWEAR
MENSWEAR
LUDOVIC DE SAINT SERNIN
ludovicdesaintsernin.fr
@ludovicdesaintsernin
France - since 2017
Ludovic de Saint Sernin is a French designer who lives between Paris and Lon-
don. Having spent the first eight years of his life on the Ivory Coast, he draws on
this background and his love of travel when designing. For his debut SS 2018,
presented during Mens Fashion Week in Paris, he adopted an artisanal approach
to his creations, which are designed for both men and women. When casting, he
works with friends and acquaintances, as well as using street-casting, specifi-
cally choosing models who eschew the norm. This first collection is an autobio-
graphical representation of his own coming-of-age story.
MALIBU 1992
malibu1992.com
@malibu.1992
Italy - since 2015
BODE
bodenewyork.com
@bodebodebode
USA - since 2016
Every collection starts with an exploration of my familys stories. Since Im in- Dorian Stefano Tarantini is a Milanese DJ, designer and influencer, and has
spired by the value of historical crafts, I work with vintage fabrics to bring out been creative director of the world-famous Club Plastic for over a decade. His
their emotional qualities. My goal is to create timeless garments that will be Malibu 1992 brand began as a visual project halfway between video clips and
passed down and loved for generations, says Emily Adams Bode, who was mix tapes, and later it came out with its first fashion and jewellery collections.
chosen for the CFDAs Platform 3 Emerging Designer Space. Her FW 2017-18 The FW 2017-18 is inspired by house music, techno, the renowned Cocoric
meditates on conversations between her grandparents and their four daugh- dance venue and Crystal Waters. Describing his SS 2018, the designer says,
ters. And for SS 2018, she envisions a symbolic relationship with the grenier, or Its 6:00 am on Sunset Boulevard: a metaphysical geolocation with a conver-
attic, that spans generations of her uncles family in the South of France. gence of surf, religion, luxury, melancholy, fitness and youth.
KANGHYUK
kanghyuk.net - @_kanghyuk
South Korea - since 2016
Kanghyuk Choi has emerged as one of the most talked-about graduates from Londons Royal College of Arts MA course of 2016, thanks to his fresh contemporary
silhouettes, fine conceptual tailoring and skilled craftsmanship. The collection is realised with airbags, which are manually disassembled from their air cylinders
and reused in their pure original pattern. Some garments can require the use of up to 15 airbags. Through D /Ark, right after graduating Kanghyuk landed a very
special collaboration with Machine-A in London, SHOWstudio online and H. Lorenzo in Los Angeles.
 EXPRESS YOUR
IDENTITY,
EXPLORE
THE FASHION
INDUSTRY
www.domusacademy.com

DISPLACEMENT project by Ekaterina Okhotnikova,

Master in Fashion Design 2016.
 FASHION HUB MARKET

20-25 SEPTEMBER 2017

FROM 9 AM TO 7 PM

PIAZZA GAE AULENTI

FOTO MICHELE DE LUCCHIS ARCHIVE

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www.milanomodadonna.it