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Aprendamos

modistera

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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NUEVA BIBLIOTECA POPULAR DE

E~ITORA DOSMIL

TITULOS EN CIRCULACION

lo No nos volvamos locos 21. Aprendamos matemticas


(Higiene mental) 22. Las comunicaciones
2. Juguemos ajedrez 23. Primeros auxilios
3. Nosotros somos ase 24. Aritmtica comercial
(Biolog(a humana) 25. Librmonos del cncer
4. Relaciones humanas 26. Propagacin de plantas
5. Comamos y bebamos bien 27. Defendamos nuestro suelo
6. Orientecin familiar 28. Ind ustrias caseras
7. Aprendamos ortograf(a 29. Arboles y bosques
8. Nuestros equinos -30. Dichos y refranes
(caballos, asnos, mulas) 31. Apliquemos bien el alfabeto
9. Me llamo Simn Bolvar 32. Enfermedades de los animales
10. Artesanas 33. Los inventos
11. Somos comunidad organizada 34. Administracin agropecuaria
12. Mujeres ilustres 35. La moral hoy
13. Decoracin de l casa 36. Las legum inosas
14. Contabilidad agropecuaria 37. Cuidemos al enfermo
15. Aprendamos mecnica 38. Orientacin cooperativa
16. Instalaciones agropecuarias 39. Las abejas
17. Aprendamos construccin 40. La huerta familiar
18. Presentacin personal 41. Hogar seguro, hogar feliz
19. La poltica 42. La madre y el nifo
20. El cacao

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f- APRENDAMOS MQDISTERIA

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Aprendamos
- modistera

Luz Helena Sabogal de R.

Primera edicin

ACCION CULTURAL POPULAR

NQ 43

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Cartula : Jai me R amrez P a lmar

Al I

LUZ HELENA SABOGAL DE RAMI,REZ, 1979

SE HIZO EL DEPOSITO LEGAL DERECHOS RESERVADOS

IMPRESO EN COLOMBIA PRINTED IN COLOMBIA

Se t ermin de imprimir este libro en los talleres de Editorial


Andes , en el mes de octubre de 1979

ISBN : 84-8275-052-6

ea
editora
dosmil
Carrera 39A NQ 15-81 - Tel. 2684800 - Bogot - Colombia
Telex 45623 ACCPO-Ca

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/

INDICE

Pgs.
P r esentacin ....... .. .... .. ........... . ....... .. . . ......... . ... . .. 7
GENERALIDADES
Introduccin . .. ...... . ... . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

uso y SIQNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS 18

MODISTERIA
Corte y confeccin 22

FORMA Y ORDEN bE TOMAR LAS MEDIDAS


Largo total .... ... ... .. ... . ....... . .... . .. .. ... . ................... 28
Largo de blU'Sa o de talle . . ...... . ............ . ...... , .......... : . . 28
Anho de espalda ... . . .. .. .. . .. .... .. .... . ..... . ...... . ........ . .. 30
Contorno de busto ... .. .. . .. . .. ... . . .......... .. ............ . ...... 30
Contorno de cintura . ..... . .... . ..... . . . .... : .... . ... . . . ......... 30
Contorno de cadera . .. . ...... .... .. . ..... . .... . :........... . ...... 30
Largo de manga .... . .... . ........... . ... .. ... .. .. . ................. 30
Medida de ,hombro . . . . .. . ..... . .. . ... . . . . . .................... . .. . 31
Medida de puo . . .. .. . . ..... . ... :... . ... .. ........................ 31
Medida de cuello .......... . ............... .. ............ . ..... . ... 31

TRAZOS BASICOS I
D elantero de la blusa .. .. .............. . ... . ........... . .......... 32
Blusa larga ... . ....... . ... . ............_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ma n ga para delanta l ............... . ... . . . ... . .. . ... . ............. 43
M a n ga p a r a vestido . . ............................. . .. . ............ 45
Puos ............... : . ........ .. . . ... . ......... .. .... . ........... . 48

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P,s.
Cuellos ... . . . .................... . . ..... ... ........ .. ........ .. . ... 51
Escotes ... ....... . ............... . ..... ... ... . ... .................. 61
Falda recta y linea "A" . . ..................................... .. . .. 61
Falda rotonda ...... . ... .. . . .. . ........ . .. .. . . .... . . .. ........ ..... 66
Falda doble rotonda ....... .. ................. ........ .. . .... ..... 68
Falda de piems ... . ........ . . .. .... . .... .. ...... .................. 68
Vestido enterizo .. . ..... . .... ... ... .. .. . ..... . ... .. ................ 70
Vestido estilo princesa ............ ................................. 72
Blusa con manga japonesa .. .. . . . .... ... .......................... 78
Blusa con manga dorman. ..... .... . .... .. .. .. ......... .. . ..... . . . 80
Slack ............ .... . .. .... ..... .. ... .. ....................... . . . . 82
Pantaln de pijama ... . ... . .. . .......................... .. .... .... 86
Camisa .......... . ........ . ......... .. .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Cuello para camisa . . . ...... . ........... .... ....... .. ....... ...... 92
Manga para la camisa ..... ....... ................. .. .............. 94

DESARROLLO DE MODELOS
Vestido estilo princesa ...... . .... . ... .. . .. ...... .... .... . ... ...... 96
Chaleco, falda y camisa ..... .. ... ..... . .. .. . ......... . ....... ...... 98
Conjunto de blU'sa y falda . . ..... . . . ...... ......... . .............. 102
Conjunto de blusa y slack .......... . ... ......... . ... .... .. ... . .... 105
Ves tido de chaqueta sport y falda ....... ....... ..... .. ........ . .. 107
Vestido campesino ............ .. .... .. ... . . .... .. .. ... .... . ....... 114

TRAZOS BASICOS II
Beb ........ . . . .. ... ............... .. ... . ........ . . .... .. ......... 117
Vestido para nia . ...... i ' . . . . . . . ... .. , ..... ... . . . . . . . . .. ... ... .. 121
Pantaln corto para nio .............. . . .... . .. ....... .. ......... 123
Mameluco . . .. . ......... . ..... . .. . . . ..... ................ .... ....... 125
TABLA DE MEDIDAS .. . . .... ... .. ......... .. . .. .... . . . .. ....... 126

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PRESENTACION

Este sencillo pero prctico y muy completo manual de


modistera bsica, permite a cualquier persona interesada
en el aprendizaje de este oficio, alcanzar el nivel mnimo
y los conocimientos adecuados para elaborar sus prendas
o las de los familiares, amigos, etc.

La prctica y la imaginacin son las principales conse-


jeras en el perfeccionamiento de este arte que puede con-
vertirse en una fuente de ingresos familiares, adems de
ser una satisfaccin personal, el hecho de poder hacer la
propia ropa.

La . autora proporciona los conocimientos y mtodos


ms adecuados a las nece~dades de las personas intere-
sadas, en un lenguaje sencillo y fcil de entender, a pesar
de la dificultad del tema.

El texto y las ilustraciones han sido elaborados y revisa-


dos cuidadosamente por personas conocedoras de la mate-
ria con el fin de facilitar al mximo la Gomprensin e in-
terpretacin de los trazos, modelos, etc.

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La Editora Dosmil agradece especialmente la asesora
y colaboracin de la seora Mara Antonia de Vera, ex-
perta conocedora de la materia y quien durante ms de
30 aos de prctica 'Y enseanza en su academia ha per-
feccionado el mtodo de corte y confeccin, base para el
desarrollo de este libro.

El dominio del tema por parte de la autora as como su


habilidad para explicarlo, unido a la cuidadosa seleccin
y revisin del material, son garanta del val"ioso contenido
del libro el cual esperamos sea ' aprovechado y consultado
al mximo por las lectoras.
.,
El editor

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GENERALIDADES

INTRODUCCION

La modistera es el arte de convertir un retazo de tela


en una bonita prenda de vestir, guiado\ por una serie de
reglas sencillas, de buen gusto, un poco de imaginacin
y especialmente de inters al aprenderlas.
Es una profesin que usted querida lectora, puede
aprovechar en beneficio personal, en el hogar, para sus
hIjOS y dems familia, pues resulta bastante econmi-
co hacer la ~ropia ropa; ms, cuando se est en la
casa realizando los .quehaceres del hogar y si se es orga-
nizada, puede representar una ayuda econmica traba-
jando para otras personas.
Si usted es una persona que trabaja en oficina, fbri-
ca u otro empleo, este arte le ser: de mucha utilidad,
ya que siempre se tiende a economizar y lo ms importan-
te a estar bien presentada en cualquier parte y en cual-
quier ocasin, por ello se hablar a continuacin en for-
ma breve de algunos detalles que pueden servir para la
vida diaria.

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El ropero

Se tratar n algunos de los aspectos ms importantes


para obten er un ropero sencillo para la mujer comn
y corriente.
Se debe empezar por conocerse a s misma, el estilo
principalmente ; siempre hay alguna caracterstica fsica
que se destaca favorablemente y que con mucha inteli-
gencia y habilidad se puede explotar: el color de los ojos,
del pelo, de la piel o el andar; todo esto influye en su
ropa, es decir que debe hacer juego con la persona.
Asimismo siempre hay- algo desfavorable en las per-
sonas y deber entonces evitarse que por medio de la ro-
pa sobn salga o llame la atencin.
Para conseguir un buen ropero se tendrn en cuenta los
accesorios que se posean, es decir, pensaren que el ves-
tido que se va a hacer sirva con varias pares de zapatos,
adornos y bolsos.

Los colores

Tal vez, es lo ms importante que se debe tener en c,u en-


ta para seleccionar el ropero.
Cada persona que se conoce bien, sabr cul color le
favorece, ya sea por el tono del pelo, de la piel, la con-
textura y tambin por la edad. Este color se podra com-
binar con otros afines procurando no llevar ms de 3 o 4.
La moda impone los colores pero no' toda persona luce
bien con ellos, por lo tanto no es necesario sacrificar la
figura.

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El estado de nimo tambin influye en la seleccin de
los colores, por lo tanto se procurar disponer del mejor
momento para ello, ya que -despus de hecho el vestido,
podra arrepentirse del color escogido.
A las rayas y los motivos en las telas, tambin se les
debe dar la atencin que merecen, puesto que se usarn
teniendo en cuenta principalmente la forma del cuerpo.
Una persona muy delgada, tiende a desaparecer con
un vestido rayado a lo largo de su CUeTpO, o por el con-
trario si es gordita con un vestido de grandes flores, pa-
recer un globo.
La combinacin de los colores en esta clase de telas
-se tendr muy en cuenta al comprarlas.

La moda

Es el capricho de grandes y conocidos diseadores en


la modificacin de la forma de las prendas de vestir.
Toda persona no luce bien a la ltima moda, por eso no
se debe ceir a ella estrictamente, ya que por otra parte
resulta bastante caro. Una persona elegante no debe com-
prar nece~ariamente el vestido ms caro, ya que puede
correr el riesgo de no verse bien, puede llevar un vestido
que no desentone con la moda, que sea sencillo y se pue-
-da adaptar a la oca~in .
Para las personas que trabajan, la moda debe ser ante
todo prctica y que se acomode a su tipo de actividad.
La moda es efmera, en cambio la ropa, los vestidos no
lo deben ser, puesto que no sera agradable ver el vestido

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qu se hizo hace pocas seman as abandonado en el fondo
de un cajn.

La tela

Afortunadamente el come'rcio est saturado de muy


buenas telas, aunque los precios muchas veces s'o n exa-
gerados. Se procurar no ahorrar comprando a bajo pre-
cio, si la calidad de la tela deja que desear y despus del
primer lavado no podemos usar el vestido, porque se ha
encogido.
Se pueden conseguir telas prelavadas o si se prefiere
lavarlas en la casa con el cuidado que merecen antes 'de
elaborar la prenda.
Tenga muy en cuenta la clase de tela que necesita
para el modelo escogido. '
La cantidad de tela se debe calcular con la ayuda de los
trazos previamente hechos, teniendo en cuenta el ancho'
de la misma. La prctica y la lgica ayudarn bastante a
la persona que est aprendiendo el arte de la modistera.
Con todo lo anterior una buena modista podra ayudar-
se y ayudar a otras personas a escoger su rapa.

/
Implementos que se utilizan en modistera

Son indispensables para poder realizar un buen traba-


jo. Debern estar siempre al alcance de la mano y ojal
en buenas condiciones de funcionamiento. Figura 1.

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..
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Figur a 1. 1mpl ement os para mcidi sterfa .

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En el comercio se encuentra gran variedad de estos im-
plementos; los siguientes son los ms importantes: me-
tro, lpices, libreta para anotaciones, papel para molde,
regla, tiza, tijeras, alfileres, agujas, hilos, dedal, mesa
para cortar, mesa para planchar y la mquina de coser;
sin estos elementos no es posible efectuar correctamen-
te las medidas, los traz.os, los cortes, etc.

Metro

Es la cinta numerada decimalmente que sirve para to-


mar medidas; para saber las fracciones de las medidas
el metro se puede doblar, ya sea para la mitad o para la
cuarta parte de la medida.

Lp:'ces

De carboncillo blanco y en colores negro, rojo y azuL


De vez en cuando se necesita hacer sobre ei trazo algunas
correcciones y se notarn ms si se hacen en color dife-
rente.

Libreta para anotaciones

Es importante esta libreta, ya que all deben quedar per-


fectamente anotadas las medidas y el nombre de la per-
sona a la que se le va a hacer la , prenda, lo mismo que
detalles del modelo escogido. Se debe evitar hacer estas
anotaciones en papelitos sueltos, ya que se corre el riesgo
de que se pierdan.

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Papel para molde
Es el nombre especfico que se da en el comercio al
papel apropiado para hacer los trazos y viene en colores
claros. Algunas p'ersonas utilizan papel peridico por-
economa, pero se corre el riesgo de que se rompa fcil-
mente, de manchar las telas si son claras y especialmente
, tiene el problema de que no se ' ve muy bien el trazo.

Regla ,
Son necesarias dos, una regla recta de 50 centmetros
aproximadamente y otra regla curva apropiada para mo-
I distera.

Ti.za
Para marcar los moldes sobre la tela, preferib:emente
se debe- usar tiza blanca que se cons'gue en el comercio
con la forma y calidad apropiadas.

Tijeras
Es importante que las tijeras sean de buena calidad,
de ello depende un buen corte en la tela.
Si es posib!e adquiera otras tijeras especiales para cor-
tar papel.

Alfileres
Preferiblemente que sean largos y que tengan cabeza.
Con ellos se debe tener un cojincillo que puede ser de
espuma, para colocarlos all.

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AO"ujas

Se deben utilizar las apropiadas a la clase de tela en


que se va a elaborar la prenda ya que se consiguen en
diferentes tamaos y calidades, tant las manuales co-
mo las de la mquina.

Hilos

Se deben tener en varios colores y que sean de buena


calidad.

Dedal

Para realizar trabajos a mano. Son preferibles 10S me-


tlicos.
f _

Mesa para cortar

Si se dispone de un buen cuarto, una mesa amplia se-


r de gran ayuda para cortar las prendas; si no, se pue-
de acomodar la mesa del comedor.

Mesa para planchar

Siempre debe eS,t ar lista, ya que se necesitar en cual-


quier momento. No sobra referirse a 12 plancha, se pro-
curar que est en buen estado y se tendrn con ella los
cuidados que demanda tratar con telas nuevas. .

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La mquina de coser

Indispensable para realizar la labor que se desea. No


importa que no sea moderna, si est en buenas condicio-
nes y se sabe manejar, ser una gran amiga. Con ella
viene una serie de accesorios que se deben aprender a
utilizar.
J Si an no se ha adquirido la mquina, se debe tener
bastante cuidado al hacerlo, pues hay gran variedad de
ellas en el mercado. Se aconseja hacer el curso de cono-
cimiento y manejo de la mquina, ya que de esta forma
estar ms segura de s misma y lgicamente de la m-
quina, pudiendo sacarle el mayor provecho.
No sobra recomendar que se debe adquirir la que ms
se adapte a las necesidades de cada persona y lgicamen-
te al presupuesto, ya que no se justifica comprar una
mquina bonita, costosa y complicada a la cual no le va
a dar el mximo de utilidad de acuerdo a las especifica-
c:ones para las que fue fabricada.

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uso y SIGNIFICADO DE ALGUNAS
PALABRAS

Trazo
Dibujo de la prenda sobre el papel segn las indicacio-
nes bsicas con las medidas correspondientes.

Molde
Es el trazo cortado y listo para colocar sobre la tela.

Orillo
En las telas se destaca por ser un tejido reforzado y a
lo largo de la misma.

Sesgo
Tiras que se cortan doblando la tela diagonalmente.

Hilvanar
\ .
Unir las telas provisionalmente con puntadas hechas 2
mano.

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Pespuntear

Pasar a mquina costuras de puntadas largas sobre los


bordes de las prendas (cuello, solapa, etc.).

Cotilla ,

Se denomina as el corte que lleva la falda hacia aba;-


jo desde la cintura y con la forma deseada de ms o me-
nos 15 o 25 centmetros de largo.

Canes

Es el corte que se hace a la blusa, camisa o vestido


en la regin de los hombros, el pecho y la espalda.

Prueba

Es medir la prenda previamente hilvanada.

Dobladillo

Es el borde de la tela doblada sobre s misma y asef$u-


rada con una puntada recta o en algunos casos h echa a
mano como en el borde de las faldas o vestidos y que
tambin se denominan "ruedos".

Zigzag

Es la puntada reforzada que h ace la mquina en la for-


ma que su nombre indica.
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;\-l etido
Es el pedazo de tela d e un color que contrasta con el
de la prenda y que se le agrega para adornarla.

Falso
Es la p arte interior de las solapas en el mismo mate-
rial de la prenda y que dobla hacia el exterior, y al cual
va unido el fon Q (ver fi.gura 20). .
Se usa para sacos, chaquetas, abrigos.

Forro
Es la parte interior de la prenda elaborada en material
ms liviano. '

Pinza
Es un doblez sobre la misma tela que se cose dismi-
nuyendo el ancho hasta llegar al borde, con el fin de
entallar las prendas.

Medida
Longitud en centmetros que mide de"terminada parte
del cuerpo y que se toma c omo base para el trazo.

Figurn
Revista de modas o de modelos de prendas.

Sisa
Es la parte de la blusa que permite la unin apropiada
con la manga.

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Prense
Es el doblez de la tela sobre s misma una o varias ve-
ces, segn el modelo. Generalmente se usan en las faldas
y cuando van en sentidos opuesoos se denominan "tabli-
tas".

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MODISTERIA

La modistera comprende dos campos importantes pa-


ra realizarla, el corte y la confeccin.

Corte
Como lo indica su nombre, es cortar la tela en la for-
ma en que se desea que quede la prenda que se va a
realizar.
Para ello se han creado ciertos patrones o formas exac-
tas de acuerdo a las medidas, con el fin de facilitar y
no daar las telas, en el momento de cortar.
Estos patrones o trazos como los llamaremos en el
transcurso del libro, se hacen sobre papel para molde.
Para hacer un buen corte se tendrn en cuenta las
siguien tes recomendaciones:
Cortar fielmente por las lneas -del trazo.
Buscar el sentido de la tela, es decir a lo largo de la
misma y guindose por los -orillas.

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Por lo general se cortar la tela en doble, ya que los
trazos son la mitad de la prenda; por lo tanto los dere-
chos de la tela siempre estarn encontrados al doblarla.
Colocar y afirmar el molde a la _tela,\ con alfileres, mar-
cando con la tiza exactamente los bordes del mismo.
Cortar con seguridad la tela y sobre las marcas de la
tiza.
Procurar cortar de una vez todo lo que necesite el
vestido que se va a hacer : sesgos, falsos, arandelas,
metidos, etc.
Los bordes recin cortados se deben reforzar con el
zigzag de la mquina para evitar que se deshilachen.

Confeccin
Importante y de mucho cuidado en esta parte de la
mOdistera, ya que de ella depende la terminacin y la
presentacin de la prenda. El trabajo consiste en armar
el vestido con la ayuda de 'la mquina de coser.
Para tener una buena confeccin se recomienda tener
en cuenta los siguientes detalles:
Buscar las uniones de la tela formando la prenda, por
ejemplo la espalda con el delantero; usando un poco el
sentido comn o la lgica e imaginando rpidamente la
forma del vestido. Esto le ahorra complicaciones.
. Aunque parezca demorado primero se deben afirmar
las telas con alfileres, luego se hilvana con puntadas cor-
tas, ya que al probar la prenda si se ha hilvanado con
puntadas largas, sta tiende a abrirse y no se tendr la
seguridad de que quede bien.
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Despus de probar la prenda y hacer las posibles am-
pliaciones y disminuciones, se alistar la mquina con el
respectivo color de hilo, puntada y aguja que se debe
usar para la confeccin. Se debe evitar repisar la tela
o desbaratar varias veces.
La confeccin termina por lo general con la obra de ma-
no: los ruedos, sesgos, ojales y botones. Todo estg tam-
bin lo puede realizar la mquina pero si no se tiene la
prctica suficiente para hacerlo, es preferible a mano .
Los ruedos quedarn firmes y muy bonitos si usa la
puntada conocida como "pata de cabra"; los sesgos que-
darn muy finos si se -usa la puntada "escondida" y los
los bordes de cuellos, solapas o que lleven falsos, se de-
ben afirmar para plancharlos y pespuntear si es necesa-
rio con una puntada "torcida".
Durante la confeccin es necesario usar la plancha, pa-
ra abrir las costuras principalmente, alisar la tela y al -
terminar el vestido dejarlo muy bien presentado.

Tabla de medidas

mm .L -+-J -+-J .j.J .j.J -+-J


...<lJ .D
...o
TALLA ... VI u o.. e VI e e e-o E
m- e VI O :> O .- O m O
-1 .D <I: <lJ u.D U U U U I

Pequea (8) 42 35 92 66 92 12
Mediana(10) 43 37 96 70 96 12.5
Grande (12) 44 39 102-4 74-76 104 13

Estas medidas no son invariables ya que dependen de


la contextura de cada persona. Los datos que se dan son
promedios y en centmetros.

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Figuras geomtricas
En el transcurso del libro se hablar de las figuras geo-
mtricas : lnea horizontai, lnea vertical, ngulo, vrti-
ce, diagonal o sesgo, curva, curva profunda y semicurva.
Figura 2.

Rectng ul o Cuad r ado

Ho ,- i zon t a l Angu l o

I
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U Vrt i ce
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25
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FORMA Y ORDEN DE TOMAR
LAS MEDIDAS

. Para una buena realizacin de la prenda que se va


a hacer , deben tenerse en cuenta las siguientes reco-
mendaciones al tomar las medidas. Figura 3.
La persona a la cual se le estn tomando las medidas
debe estar bien parada sobre ambos pies en forma natu-
ral y descansada.
Debe tener puesto la clase de brassier o faja que utili-
zar con el vestido.
De la misma manera debe tenerse en cuenta la altura
de los zapatos que se usarn con la prenda.
No deben tomarse las medidas asimisma o personal-
mente ya que no sern exactas.
La persona que toma las medidas alistar previamen-
te los implementos necesarios, como son para el caso,
el metro, lpiz y libreta para anotar las medidas.
Deber anotar previamente el nombre de la persona
a la que se le va a hacer la prenda, el modelo o nmero

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Figura 3. Forma de tomar las medidas.

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de la pagma del figurn o revista de modas donde est
incluyendo posibles cambios que se deseen hacer.
Se recomienda llevar el siguiente orden: Figura 4.

1. LARGO TOTAL
Corno su nombre lo indica es la medida total de la
prenda que se va a realizar: vesfido, blusa, falda, slack,
etc., y depende del.gust.o de la persona o simplemente de
la moda. .

Para vestido o blusa


Se torna colocando el metro desde la raz del cuello
sobre el hombro, pasando por la parte ms prminente del
busto, hasta la cintura, este ser el largo de blusa o talle,
en esta parte se sostiene el metro y luego se pro:onga
hasta encontrar el LARGO TOTAL.

Para falda '0 slack


Se coloca el metro desde la cintura y sobre el costado
pasando por la cadera, buscando el largo deseado.

2. LARGO DE . BLUSA O TALLE


Para la parte delantera se comienza a tornar exacta-
mente igual al LARGO TOTAL y como all se indica
pero nicamente hasta la cintura. Se debe tomar tam-
bin el largo de espalda hasta la cintura de la misma
manera, pues todas-las personas no tienen la' misma me-
dida en ambas partes.

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Fi9ura 4. Ord e n d~ tomar l A~ m ~ ddA~ .

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3. ANCHO DE ESPALDA

Para esta medida se coloca el metro- sobre la espalda d~


hombro a nombro, ms exactamente sobre la articula- .1
cin. ,

4. CONTORNO DE BUSTO

Se toma pasando el metro por la espalda y por la


parte ms prominente del busto, aumentando la medida
con el ancho de cuatro dedos.

5. CONTORNO DE CINTURA

Se toma colocando el metro alrededor de la cintura.


procurando que no quede ceido:

6. CONTORNO DE CADERA

Se toma colocando' el metro alrededor de la cadera y .


sobre la parte ms prominente, haciendo girar el metro.

7. LARGO DE MANGA

Doblando el brazo un poquito nacia adelante a la altura


de la cintura, se toma colocando el metro desde el hom-
bro pasando por el codo hasta el largo que se quiera.

30
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MEDIDA DE HOMBRO

Se toma colocando el metro ,desde la raz del cuello,


lasta la articulacin o principio del brazo.

MEDIDA DEL PUO

Esta medida se toma colocando el metro alrededor de


a mano, cerrada para un puo normal, o si se quiere
s angosto, simplemente se encoge un poco la mano
_stirando los dedos.

no. MEDIDA DEL CUELLO

Se coloca el metro alrededor del cuello unindolo al


!frente y sobre el centro del espacio que separa las cla-
wculas.

Nota: todas las medidas indicadas sobre las figuras


;son en centmetros lo mismo las mencionadas en el
texto. _

31
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TRAZOS BASICOS 1

Delan tero de la blusa

Se hace el trazo de la siguie nte for~a: Figur a 5.


Sobre la esquin a super ior izquie rda del papel sin dobla r
se forma un ngul o trazan do mrge nes con una lnea
horizo ntal y otra vertic al.
Sobre "la lnea horizo ntal hacia la derech a, se midtn
7 centm etros, por la vertic al 8 centm etros, a contin ua- '
cin se unen estos punto s con una curva forma ndo el
escote.
A partir de los 7 centm etros, se toma la medid a del
homb ro ms 4 centm etros, como aume nto de, pinza so-
bre ua lnea inclin ada, tenien do cuidad o que desde la
lnea horizo ntal bajen 5 centm etros de distan cia que
ser la cada de hombr o.
Desde- el punto anterI or y hacia abajo se toma la mi-
tad de medid a de espald a como base para <::1 largo de
sisa, sobre este punto se traza una horizo ntal que ser
la lnea: de busto.

32
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del
I Banco de la Repblica, Colombia.
de hombro
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3 cm
pa I-a

Lfn e a de c intura
Cuarta de medida de
cintura + 4

Figura 5. Delant er o de la blusa -L ra zo- .

- APRENDAMOS MODISTERIA
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Sobre la lnea anterior y de izquierda a derecha se
marca la cuarta parte de medida de busto ms 1 cent-
metro.
Desde el vrtice del ngulo y sobre la vertical irii-
cial se toma el largo de blusa o t~Ile, sobre este punto
se traza una horizontal que ser la lnea de cintura.
Sobre la lnea anterior y hacia la derecha se toma la
-
cuarta ,parte de la medida de cintura tns_4 centmetros,
como aumento para la pinza.
Se unen los puntos marcados, de la lnea del busto a
la .lnea de cintura con una recta.
Sisa. Sobre la lnea del busto se marca de derecha a
izquierda un punto que ser la cuarta parte de esta l-
nea cuarta (de medida de busto ms 1 centmetro).
Desde el punto anterior se sube una lnea recta hacia
el hombro y sobre la misma lnea y direcciJ;l se marcan
7 centmetros. .
Se unen los puntos que van del, lado derecho del, hom-
bro a los 7 centmetros, y de ste en curva a la ln~a del
busto formando la sisa.
Se dan aumentos para las costuras, por la cintura y
el lado de 3 centmetros, sobre el hombro 2 centmetros y
alrededor de la sisa y el escote 1 centmetro.
I '

Pinzas. Teniendo los aumentos respectivos de 4 cen-


tmetros en el hombro como .en la lnea de cintura, se
forman las pinzas sin alterar las medidas , originales.

34 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Pinza del hombro. Sobre la lnea del hombro marca-
mos 2 puntos: uno a 5 centmetros a partir del escote y
desde ste 4 centmetros.
Sobre la lnea de~ busto hacia la derecha se toman 10
centmetros (9 si la persona es delgada y 11 si es gorda) .
Se unen los 3 puntos con lneas rectas.
Pinza del costado. Desde la sisa hacia abajo y sobre la
lnea del costado se toma la misma medida marcada so-
bre la lnea del busto para la pinza del hombro, 10 cen-
tmetros. Se unen estos 2 puntos con una lnea recta.

Colocacin del molde sobre la tela

El molde se corta en sencillo, la tela siempre en doble.


Figura 6.
Previamente se ha cortado el trazo con los respectivos
aumentos para las costuras, teniendo en cuenta que la
lnea vertical de largo de blusa quede sin aumento.
Listo ya el molde, se procede a colocar la tela a lo
largo y al revs -de esta forma ya viene de las fbricas-
sin embargo se rectifica que est bien, se dobla la parte
que se va a usar para la blusa de acuerdo al molde con
el fin de no desperdiciar tela, ya que como se ve este
molde es la mitad de la blusa.
Sobre el doblez de la tela se coloca la parte izquierda
del mo!de por la vertical -largo de blusa- y se asegu-
ra a la misma con alfileres. En este caso ntese que la
blusa queda cerrada al frente. Si se quiere abierta con
-35
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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Figura 6. Colocacin del molde sobre la tele.

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
aboton adura, se coloca- el molde sobre los orillos de la
tela habien do dejado 2 centm etros ms en el mold~ pa-
ra el cruce y 4 centm etros ms en la tela doblados 'hacia
adentr o.
Para forma r la pinza se tiene en cuent a cul se va a
usar en el vestido, si es la del hombr o se deja como
est marca da en el molde , pero si es la del costad o, se
prQcede a cortar la sobre el molde y al colocar ste sobre .
la tela se -cierra la pinza del hombr o, con lo cual se
abre la del costado, rectifi cando la lnea del hombro.
Con la tiza se marca un punto a 3 centm etros desde
la lnea del busto, en el centro 4e la abertu ra de la pinza
del costado, marca ndo este pun:to sobre la tela del otro la-
do para luego forma r con los punto s los ngulo s de las
pinms al coserlas.
Con la tiza se marca n las abertu ras ~e la pinza, luego
se mara el contor no de la blusa exacta mente igual al
del .molde sobre la tela y se corta. Antes de desdo blar la
tela se pican los bordes de la pinza del costado con las
tijeras .
Para forma r la pinza en la cintur a ya sobre la tela,
se dibuja la mitad de la misma sobre la tela as: se
marca n 9 o 10 centm etros hacia la derech a, sobre la lnea
de cintur a, se sube este punto en lnea recta cerca a
la lnea del busto (a 3 o 4 centm etros) . Sobre la cintur a
se aumen tan 2 centm etros (despus de ls 9 o 10 cen-
tmetr os) y se une- este punto con el extrem o de la recta
trazad a. .
Se pica la pinza de igual maner a a la anteri or dobln-
dola.

37
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Espalda de la blus~

Para este trazo se forma el ngulo de la misma mane-


ra que para el delantero. Figura 7.
Sobre la lnea horizontal y hacia la derecha se miden '\
7 centmetros ; sobre la vertical hacIa abajo se miden 2
centmetros uniendo los dos puntos con una semicur-
va, formando el escote.
A partir de los 7 ce_ntmetros, 'se !parca la medida- del
hombro (sin aumento), sobre una lnea inclinada tenien-
do cuidado de dejar los 5 centmetros de cada.
~

Desde el punto anterior hacia abajo se toma la mitad


de medida de espalda, como ba5e para el largo de sisa,
trazando la horizontal que como en el delantero se de- .
nomina lnea del busto. ./
Sobre la lnea anterior y hacia la derecha se marca la
cuarta parte de la medida del busto (sin aumento).
Desde el .vrtice del ngulo y sobre la vertical inictal
se toma el largo de blusa trazando la horizontal lnea
de cintura. '
Sobre esta lnea y hacia la derecha se toma la cuarta
parte de medida de cintura ms 4 centmetros, como au-
men to de pinza. r

Se une el punto del busto con el de la cintura en l-


nea_recta.
Sisa. Desde el extremo derecho del hombro se baja una.
lnea recta hasta la lnea del busto, sobre sta se suben
9 centmetros, formando la sisa ~esde este punto hasta
, la lnea del bus1io con una semicurva.

38
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
hombr o

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L
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Lfnea de cintu ra
3

5igur a 7. Espal da de la blusa -tr az o-o

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Sobre la espalda ,se rectifica la medida de espalda, si
resulta angosta se puede aumentar un poco sobre la sisa.
Se dan aumentos para las costuras iguales que los que
se dieron al delantero. ./

Colocacin del molde sobre la tela


Cortado el mo~de en sencillo,' se coloC de la misma
manera que se coloc el delantero sobre la tela. Figu,-
ra 8.
Sobre el doblez de la tela se coloca la parte de la espalda
-largo de blUsa- la cual queda de una sola pieza, sal-
vo que lleve abotonadura o cierre.
Marcado y tcortado el molde, se forma la pinza de la
cintura de la misma manera como se hizo para el de-
lantero, pero dejando 10 u 11 centmetros sobre la lnea
de cintura.
Esta pinza se dibuja sobre la tela directamente.

Blusa larga

Se hace el trazo bsi~.o del delantero y espalda anterio-


res. Figura 9.
Se marca el punto' del largo total de la blusa, desde
el vrtice superior sobre la vertical. Por este punto se
traza una lnea horizontal.
Desde la lnea de cintura para abajo, se miden 18 o 20
centmetros y se traza la lnea de cadera -esta medida
depende de lo alta o baja , que sea la persona y no siem-
pre coincide esta lnea con la del largo total de la blu-

40 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Te l a en dob l e

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Figura 8. Colocacin del molde sobre la tel a.

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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20

!u nea de cadera
Cuarta med i da ' cadera

F i 9 u r a 9. Oe 1a n ter o b 1u s al ,a_r 9 a - t r a z o -

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
sa-. A veces resulta ms alta o ms baja, por lo tanto
la modista deber acomodarla.
Sobre la lnea de cadera de izquierda a derecha se to-
ma la cuarta parte de la medida de cadera, uniendo este
punto a la cintura con una lnea curva muy suave, ter-
minndola abajo sobre el largo totat
Si la blusa no es entallada sino recta sencillamente
se baja una lnea recta desde la sisa pasando por la
lJ:lea de cadera hasta el,)argo total de la blusa.
Se aumentan 2 centmetros de ruedo, esto depende l-
gicamente del modelo. El molde se coloca y corta de la
misma forma que se hace para los trazos bsicos de la
blusa.

Manga para delantal


Para hacer el trazo de la manga, se dobla el papel de
izquierda a derecha. Figura 10.
Se traza u~a lnea en- la parte superior a 1 o 2 cent-
metros del borde y sobre sta desde el doblez se toma
la 'mitad de medida de espalda ms 2 centmetros de au-
mento para la costura.
Hacia abajo y desde la horizontal se toma el largo'
totar de manga, formando un rectngulo con las 2 me-
didas anteriores,
Desde el vrtice superior derecho se bajan 12 cent-
metros, del mismo vrtice hacia el centro del rectngulo
se marca un punto a 11 centmetros.
Se unen los puntos' anteriores con una semicurva y
se da forma a la sisa desvaneciendo en curva hacia el
vrtice superior izquierdo.

43
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.

2 Mitad med i da de espa I da + 2

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Mitad
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a\,Jme nto

medid a

puo + 2
1-
Figur a 10. t1an ga pa ra delan tal -traz o-o

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Sobre---~ lne~ del largo total de manga y hacia la de-
recha se toma la mitad de medida de puo ms 2 cent-
metros, se une este punto con el punto 12 centmetros
en lnea recta.
Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centmetros de au-
mento. Esta manga tambin sirve para vestido camisero,
chaqueta, blusa y manga corta .

.Colocacin del molde sobre la tela

Se corta el trazo, siempre con el cuidado de que el


papel est doblado.
Sobre la tela en doble se coloca el molde abierto, bus-
cndole el derecho a la tela; luego se marca el contorno
con tiza y sobre l se corta quedando de esta manera
cortada~ las dos mangas al mismo tiempo. Figura 11.

Manga para vestido

Se comienza el trazo de la misma manera que la man-


ga anterior. Siempre con el papel doblado. Figura 12.
Formado el rectngulo se bajan desde el vrtice supe-
rior derecho 15 centmetroS; hacia' el centro 11,5 cent-
metros. Dibujando por estos puntos la sisa de la misma
manera que para la manga anterior .
. Desde el punto de los 15 centmetros, sobre la lnea
de la sisa formada y hacia adentro se marcan 5 cent-
metros y hacia abajo de este punto 1,5 centmetros.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia. 45
T ~ l <J ell

do b l e

F i gura 11. Co lo cacin de l molde sobre la


tel a.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Parte de atrs
2

15

Pa rte

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ro
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o
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", t'1 i tad


medida de
puo + 2

Figura 12. Manga para vestido -trazo-o

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Sobre los puntos anteriores se dibuja una segunda sisa
desvanecindola al final de la primera; esta es la parte
delantera de la manga.
Sobre la lnea del largo de manga y hacia la derecha
se toma la mitad de medida de puo ms 2 centmetros,
se une este punto en lnea recta con el punto 15 cen-
tmetros de' sisa.
Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centmetros de aumen-
to. Esta manga se puede usar para abrigo, sastre, cha-
queta.

Colocacin del molde sobre la tela

Se corta el trazo con el papel doblado y sobre la pri-


mera sis~ que se dibuj. Luego se desdobla el papel y se .
corta la segunda sisa marcada.
A continuacin se coloca el molde abierto sobre la
tela en doble, se marca y se corta igual a la anterior.
Se debe tener cuidado de sealar cl~ramente con la
tiza la parte delantera de la manga para evitar invertir-
la en la confeccin. Figura 13.

Puos

Se hacen generalmente en camisas,' .blusas o 'vestidos


y la medida o ancho que se toma para ellos es de 7 u 8 '
centmetros, esto tambin depende del modelo. '
Hecho el trazo bsico de la manga, se descuenta la
medida de ancho de puo que se desee del largo total,

48 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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FIgura 13. Colocaci n del molde sobre la tela.

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
teniendo en cuenta que al cortar el trazo se le deja 1 cen-
tmetro de aumento para la costura. Figura 14.
Para el trazo del puo s forma un rectngulo con la
medida de ancho ms 1 centmetro por la medida de
contorno del puo ms 2 centmetros para la costura.
Sobre el doblez de la tela se coloca el molde por el lado
de la medida del contorno del puo, se marca y se corta
as dos veces.
Segn el modelo del puo se puede modificar este tra-
zo, ya sea redondo , con puntas, etc.

+
o
..c
O
u
e
c::( he dida contorno de puo + 2
Doblez d~ la tela

+
o
, ..c
u
e
.c::( Medida contorno de puo + 2
Doblez de la tela

Figura 14. Puos.


,
50 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Cuellos
Para hacer los trazos de los cuellos se debe doblar el
papel para dibujarlos a partir del doblez que estar siem-
pre al lado izquierdo.
Al desdoblar el molde se ver el cuello completo y en
la forma en que debe quedar al confeccionar la prenda.
Como hay variedad de cuellos sf( debe determinar en el
modelo el que le corresponda, segn los que se explicarn
a continuacin.

1. Cuello sport. Tambin se ' le conoce como cuello su-


bido. Figura 15.
A partir del doblez del papel y hacia la derecha se tra-
za una lnea horizontal dejando un m~rgen de 1 cent-
metro; sobre sta se toma la mitad de medida del cuello
ms 1 centmetro.

~ Mi t a o me dida de
ro ..-- 8 - 1
o )
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Figura 15. Cuello Sport

Desde. el punto inicial sobre la vertical se bajan 10


centmetros o el ancho que se desee para el cuello, tra-

51
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
zando por este punto otra horizont al paralela a la an-
terior.
Desde el punto de mitad de medida de cuello ms 1
centmetro, se bja una lnea oblicua hacia la derecha
de ms o menos 11 o 12 centmetro~ marcando sobre es-
t a y desde la horizontal inicial ~ punto a 1,5 centme-
tros.
Sobre la primera horizontal se toman 8 centmetros
hacia la derecha y se unen al punto 1,5 centmetros en l-
nea recta. La forma de la punta del cuello puede ser recta
o redonda.
Se usa este estilo de cuello para blusa.

2. CueHo beb. Dentro de este estilo de cuello hay 3


formas que se dsnominan 2, 4 Y 6, es decir alto o subido
- mediano y bajo. Se utilizan generalmente en vestidos.
De la misma manera que el cuello ante~ior, se traza
la lnea horizontal y sobre sta se toma la mitad de me-
dida de CUEllo. Sobre la vertical y desde la horizontal ini-
cial se marcan 2 centmetros y se une este punto al de
mitad de medida de cuello con una curva .
., .
par'alela a la curva, se traza otra lnea a 8 o 10 cen-
tmetros como medida de ancho del cuello.
Desde el punto mitad de medida del cuello, se baja
una lnea oblicua de 11 centmetros, de la misma forma
que en el cuello sport. La forma de la punta del cuello
puede ser re"cta o redonda.
De la misma forma pero bajando 4 y 6 centmetros, se
trazan los otros dos cuellos. Figura 16.
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Mit ad me did a de cu ell o
2

Cue II o sub ido

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Cue 110 me dia no

Cu ello baj o

"
Fig ura 16. Cu ello s beb .

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
3 . Cuello redondo. Se traza la lnea horizontal y so-
bre sta se marca un punto a 11 centmetros desde el
doblez del papel. Desde el mismo punto y sobre la ver-
tical se marca otro punto tambin a 11 centmetros. Fi-
gura 17.
Se traza una lnea curva profunda uniendo los pun-
tos anteriores. Sobre la curva se rectifica la mitad de
medida del cuello, desde el doblez.
Se marca el ancho deseado para el cuello trazando la
curva paralela y uniendo con una lnea- oblicua, dejando
la punta del cuello rec,t a o redonda.

4 . Cuello ' militar. Con el papel doblado se forma un


rectngulo con la mitad de medida de cuello por 5 cen-
tmetros d ancho.
Desde el vrtice superior izquierdo se baja 1 centme-
tro y se une este punto en lnea curva hacia adentro con
el vrtice superior ~erecho.
Desde el vrtice inferior derecho se sube 1 centmetro
para unir en la misma forma con el vrtice inferior iz- , ,
quierdo. .
Desde el vrtice superior derecho se marca % cent-
metro hacia adentro y se une este punto en lnea recta
con el punto' 1 centmetro del vrtice inferior derecho.
La forma del cuello puede ser recta o curva ..
1.
5. Cuello marino. Sobre el doblez del papel se marca
un punto a 30 centmetros ms o menos y desde ste se

54
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
--t -11 ~_ _.J-'-"':::::J Cue 11 o redondo

11

Mitad medida cue l l e


1~:;::::;;;;:;:;;;;;;;;;;iII~
1/2
5

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20 Cu e 1 loma r i no
Mitad medida de
~ es pa 1da

Fi-gura 17. Cuellos -trazo-.

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
toman otros 20 centmetros hacia ,abajo, obtenindose
una lnea de 20 centmetros de larga exactamente sobre
el doblez del papel.
Desde el extremo inferior de la lnea anterior y hacia
la derecha se mide la mitad de medida de espalda, tra-
zando por all una horizontal.
Desde el extremo superior de la lnea de 20 cent-
metros, se toman 7 centmetros- en semicurva y hacia
arriba formando el escote de 'la espalda.
Desde los 7 centmetros se traza una lnea recta pro-
longando la semicurva ligeramente inclinada hacia la
derecha rectificando sobre toda la lnea formada la mi-
tad de medida de escote, ms o menos 27 centmetros.
La medida de mitad de espalda se traslada a la altura
de 10s 7 centmetros y se marca este punto que ser el
ancho total del cuello, unindolo hacia arriba en semi-
curva con el punto de escote y hacia abajo en lnea
recta con la horizontal.

Colocacin de los moldes sobre la tela

Se desdoblan los moldes y se colocan sobre la tela en


doble, afirmndolos con alfileres y marcando perfecta-
mente los bordes con la tiza para luego cortar.
Ntese que los bordes del cuello no llevan aumento
para la costura. Figura 18.

56 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Cu e llo s po rt

Cue 11 o red o nd o
. ~ Te la en

,,~,~uJl
Fig r a 18. Colo c a c i n de mol des s obr e la te 1e.

6, Cuello smoking. Se hace con el trazo bsico de la


blusa delantera, teniendo en cuenta que lleva la pinza
del hombro y dejando el margen horizontal superior de
15 centmetros y el vertical del lado izquierdo de 10 cen-
tmetros. Figura 19,
Desde el punto ,7 centmet ros de escote se sube una l-
nea oblicua de 7 centmetros con una inclinacin h acia
la derecha de 5 centmetros, desde la lnea base del
trazo. f

Desde el ngulo sobre el escote se toma un punto a


14 centmetros sobre la'vertical, unindolo con el punto

57
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7 centm etros de la lnea oblicu a, ,marc ando 9 cent
metros, sobre la mism a y a partir de los 7 centm etros,
. que sern el ancho del cuello .
Para el cruce sobre la blusa se dejan 3 centm etros
de an cho y desde la lnea del busto se suben otros 3
centm etros, para desde este punto forma r el cuello. Esta
medid a se toma de acuerd o al modelo, ms bajo o ms
alto, lo mismo que la form a del cuello , redon do o recto.
Del , punto ' de los 3 centm etros, se trza el cuello ,
10rma ndo un ~nglo sobre la vertic al, termin ndol o en
el punto 9 centm etros. De costur a.-se dan 2 centm etros,
en la parte de atrs del cuello y 1 centm etro alrede dor
del r esto ~el cuello . Figur a 19.

Colocacin del molde sobre 'la tela

Se corta el trazo, se cierra la pinza del homb ro y se


abre la del costad o. Figur a 20.
I

Se coloca sobre la tela en doble y 'se corta de la mism a


forma que los trazos bsico s de la blusa.
Esta c1ase de cuello s neces ita falso, el cual se saca
sobre . la te~a eri doble y coloca ndo el mismo molde, se
marca el conto rno del cuello .
Sobre el homb ro y desde el cuello, se marca un punto
a 3 o 4 centm etros; sobre la cintur a o el ruedo de la
blusa se marca n 5 o 6' centm etros hacia la derech a, se
levan ta el molde y se unen los punto s anteri ores en
una lnea semic urva, empez ando por la cual se debe cor-
tar el falso.

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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Figura 19. Cuel lo smoking -trazo-o

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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!Escotes

Depende del modelo del vestido. Con los trazos bsicos
rdel delantero y espalda de la blusa, se pueden formar los
escotes, as: Figura 21.
1. Escote en "V". Desde el escote, sobre la lnea del hom-
bro se marcan 1 o 2 centmetros. Desde este punto se
toma la medida de profundidad que se desee dar al es-
cote y se traza hacia abajo una lnea recta o si se pre-
fiere en curva formando el escote.
2. Escote redondo. Se toman sobre el hombro 5, 6 o 7
centmetros y desde este punto se traza una lnea de la
misma amplitud paralela alrededor del escote.
3. Escote cuadrado. Se pueden tomar sobre la lnea
del hombro 1 o 2 centmetros, desde este punto y en
.- lnea oblicua se tma la medida de profundidad del es-
cote a unos "7 u 8 centmetros del doblez de la tela,
unindola con otra lnea recta a. esta parte.
4. Escotes varios. Se pueden formar al gusto e ima- ,
ginacin de cada persona, utilizando siempre los trazos
bsicos.

Falda recta y lnea "A"

Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo.


Figura 22.
Dejando un. margen superior de 1 o 2 centmetros, se
traza una lnea horizontal; sobre esta se marca la cuar-
ta parte de medida -de cintura ms 4 centmetros como
aumento para la pinza.

61
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Escote
en "V"

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Escote
-o redondo
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cadrado

Figura 21. Escotes.

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Cuarta medida cintura + 4

Cu arta medida cadera


Lnea de cadera
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Figura 22. Dejantero falda recta y l fnea "A"
6

-t razo-.

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Desde el vrtice y sobre el borde del papel o la verti-
cal hacia abajo se toma la medida del largo total de la
falda ms 6 centmetros como aument~ para el :t1uedo,
con estos puntos se forma un rectngulo.
I
Desde la lnea de cintura se bajan 18 centmetros, tra-
zando en este punto una horizontal que ser la lnea de
cadera y sobre sta se toma la cuarta parte de medida
de cadera, para unir este punto en curva con la cintura
y en lnea tecta con el ruedo, formando as la falda
recta. (
Para la falda lnea ~'A", se aumentan 4 o 5 .centme-
tros despus de la lnea que forma la falda recta sobre
la horizontal q.el largo total y se une este punto en lnea
recta a la cadera.
Desde el ngulo derecho formado sobre el ruedo, se
suben 1,5 centmetros uniendo este punto hacia abajo
en lnea recta con el centro del tra,zo. Esto se hace con
el fin de evitar "colas" en la falda. De costura se dejan
3 centmetros.
Pinza. Desde el vrtice superior izquierdo se marca
un punto a 8 centmetros y desde ste ' otro a 2' cent-
metros, y hacia "-abajo en el centro 10 centmetros, que-
dando la pinza de 1 ; centmetro de ancha al unir los 3
puntos.
Parte de atrs. Se hace el trazo bsico como el del de-
lantero. Figura 23.
Desde el vrtice superior izquierdo y desde la cintu-
ra, se marca un punto a 1,5 centmetros, unindolo ha-
cia arriba en curva suave con el costado de la falda.
La pinza se hace de 2 centmetros de ancha p'or 12 de
larga de la misma forma que hizo para el delantero.

64
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Figur-a 234' Parte de atrs de la falda -trazo-

3- APRENDAMOS MOOISTERIA
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Colocacin de los moldes sobre la tela

Cortado el trazo se coloc'a el molde _sobre la tela en


doble, cuidando que el largo total quede sobre el doblez,
al abrir la tela se notar que esta parte es el centro, Fi-
gura 24.
/
Se marcan y se cortan las partes de la falda, teniendo
en cu 1nta indicar sobre la tela los puntos de la pinza.
Esta clase de faldas llevan cremallera al lado, la pre-
tina puede ser de 4 centmetros de ancha, pero tambin
se puede suprimir,

Falda rotonda

Esta falda no necesita de molde, se puede trazar direc-


tamente sobre la tela as: Figura 25.
Se dobla la tela a lo iargo en 2 partes y luego en
4, formando ngulo al sesgo. Sobre los lados del ngulo
se toma la cuarta parte de medida de cintura, marcando
estos puntos a cada lado de la tela.
Sobre el vrtice del ngulo se afirma el metro y toman-
do la medida que resulta hasta los puntos de la cintura, -
se marca en forma de comps, formando la cintura en
lnea curva.
Desde la cintura se toma el largo total de la falda
ms 5 centmetros de dobladillo en ambos lados, llevando
el metro tambin en forma de comps y trazando la
curva del ruedo.
Se corta la falda por las curvas de la cintura y el ruedo.

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Fi gur a 24. Co l ocac i n de mo l de s s obre l a l e la.

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Tela en doble

medida cintura
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Figura 25. Falda rotonda.


,
Falda doble rotonda
. Se dobla la tela en 4 partes a lo largo y luego al sesgo
y se traza en la misma forma que la anterior. Figura 26.
---
Falda de piezas

Para trazar esta falda, se dobla la tela en 2 a lo largo,


marcando el largo de la falda ms 5 centmetros de ruedo
con una lnea, por el lado ms conveniente de la tela, sien-
do sta entonces la v-ertica1; por el otro borde o sea la
lnea horizontal, se marcap 7 centmetrDs dsde la verti-
cal inicial que sern para darle vuelo a la falda. Figu-
ra 27.

68 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Pr i mer d obl e

Fi9ura 26 . Fa l da doble rotonda .

Octa'v a , medida de cinlura + 3


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Dob l e medida de c i nlu l' + 3
Figura 27 . Fa l da de ocho pi e as.

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Se divide la medida de cintura por la cantidad de pie-
zas en que se desee sacar la falda, por ejemplo si es de
8 piezas, se divide en 8 partes.
Desde los 7 centmetros tomados sobre la lnea hori-
zontal, se marca la octava parte de medida de cintura
ms 3 centmetros (de costura) .
En la parte de abajo sobre el ruedo y centrada a la
anterior se toma el doble de dicha medida, quedando for-
mada as una pieza. Las siguientes piezas' se intercalan
invertidas, es decir despus de las medidas de cintura
se coloca el doble y viceversa; como la tela est en doble
se formarn 4 piezas nicamente.

Vestido enterizo
Delantero. Para este vestido ,se traza Ja blusa bsica,
unindole la fald3c. reCta o la falda estilo "A". Figura 28.

Colocacin del molde sobre la tela


Se cierra la pinza del hombro, abrindose la del costado"
marcando sta sobre la tela en la forma anteriormente
indicada en la blusa bsica. La tela debe estar en doble.
Figura 28.
Cortadp el molde del vestido y en la' tela, se puede ta-
llar de la siguiente manera: ' ,
Se marcan desde el centro y sobre la cintura 10 cen-
tmetros ms otros 2 centmetros de ancho de la pinza,
si se quiere semitallado, ' el ancho de la pinza ser de
1 centmetro.

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estilo"A"

Figura 28. Delantero vestido enterizo.

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De los 10 centmetros se sube una recta hasta 3 cen-
tmetros abajo de la lnea del busto; desde. los mismos
10 centmetros se baja otra lnea recta de 13 o 14 cen-'
tmetros sQbre la falda, para volver hasta los 2 cent-
metros en la cintura y desde all hasta el punto 3 cent-
metros abajo de la lnea de busto.
Marcados estos puntos con alfileres se pasan a la otra
cara de la tela.
Espalda. Se -forma y corta el molde de la misma ma-
nera que para el delantero con los trazos bsicos. Figu-
ra 29.

Coloc~cin del molde sobre-la tela


~

Desde el doblez de la tela y sobre la lnea de la cintura


se marca un punto a 10 centmetros, se traza desde este
punto hacia arriba una vertical de 18 centmetros y ha-
cia abajo sobre la falda una de 11 centmetros. Figura 29.
Se marca un punto a 2 centmetros sobre esta lnea
vertical hacia arriba desde la cintura, desde este punto
hacia la' derecha otro a 2 centmetros (ancho de pinza).
Se une este punto con los puntos 18 y 11 centmetros.
Lgicamente esta es la mitad de la pinza.

Vestido estilo princesa

Delantero. Se hace el trazo bsico del vestido ente-


rizo. Se dibuja la pinza del hombro nicamente -para

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Figura 29. Espald a vestido enterizo.

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el estilo princesa no se marca pinza de costado-. Figu-
ra 30.
Se baja una lnea recta desde la pinza sobre la lnea
del busto a la cintura y desde la cintura otra lnea recta
oblicua hacia la derecha y hasta el dobladillo.
La pinza de la cintura se forma as: se toman 3 cent-
metros de ancho de la pinza desde la vertical, se une
este punto hacia arriba con la lnea vertical, 2 centme-
tros abajo de la lnea del busto, hacia abajo se traza
otra recta de 13 centmetros hasta la lnea oblicua.
Se corta el trazo con sus respectivos aumentos de cos-
tura, luego se corta por la lnea que divide el trazo
(queda en 2 partes) y se entresacan las pinzas del hom-
bro y cintura.

Colocacin del molde sobre la tela

Con la tela en doble se colocan los dos pedazos del mol-


de delantero uno frente al otro, teniendo en cuenta que
la parte que lleva la sisa quede volteada y hacia la parte
del ruedo del otro, se hace esto con el fin de economizar '
tela, pues se necesita dar en esta parte ~el molde un po-
co de vuelo a la falda. Figura 30.
Las costuras sobre los cortes de las pinzas deben ser
de 1,5 centmetros. Si se desea que .el vestido quede de '
8 piezas, el molde se coloca sobre los bordes de la tela,
teniendo en cuenta dejar 1 o 2 centmetros de costura.

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-t razo - y co loc ac i n de l molde sobre l a tela.

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Espalda

Con el trazo bsico del vestido enterizo, se forma la


pinza de la cintura as: Figura 31.
Se traza una lnea recta vertical desde el hombro hasta
la cintura, pasando por la lnea del busto y- a la misma
distancia que se dej para el delantero (9 o 10 centme- ~
tros) .
,
De la cintura se prolonga. la lnea recta pero en forma
ob~ icua hacia la derecha hasta el ruedo.

De~de la cintura hacia abajo se miden 13 centmetros


del largo de pinza sobre la lnea. De la .cintura hacia
arriba se marcan 2 centmetros y hacia la derecha 3
cen tmetros para el ancho de la pinza.
Uniendo los 3 puntos anteriores con el del busto se
forma la pinza. De la misma forma_ que el delantero, se
corta el trazo por la lnea del centro, entresacando la
pinza de la cintura.

Colocacin del molde sobre la tela

Sobre la tela doblada se colocan los moldes de igual


manera que el delanterq, dejando costuras de 1,5 cent-
~etros sobre los cortes y dndole vuelo a - la falda. Fi-
gura 31.
Se debe tener en cuenta la cremallera (o abertura)
que lleva el vestido, si va en la espalda, sta quedar
en 4 piezas, aunque tambin puede k al lado.

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Figu ra 31. Esp a ld a ves ti do est il o p rincesa
~t r a z o- y mold e s ob re la tel ~.

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Blusa con manga japonesa

Se hace el trazo bsico delantero de la blusa sin au-


mento para pinza en el hombro, pero marcando la del
costado. Figura 32.
Del extremo derecho del hombro hacia arriba se mar-
can 2 centmetros. A partir del escote y pasando por el
punto anterior se traza una lnea.
Desde el punto de los 2 centmetros, sobre la lnea se
marca el largo total de manga (que es corta) por lo ge-
neral es de 12 centmetros.
Se baja otra lnea en escuadra (90 Q) desde el largo
de manga hasta la lnea del busto. De la sisa se bajan
'3 centmetros sobre la lnea del costado, uniendo .oeste
punto en curva al punto anterior, formando la manga.
Se dan costuras de 1,5 o 2 centmetros.

Colocacin del molde sobre la tela


-
Se forma con alfileres la pinza del costado directamen-
te en la tela, de 3 centmetros de ancha y en la direccin '1
que lleva en el molde. Figura 33.
Se afirma el molde sobre la tela en doble, se marcan
las lneas de la blusa y el largo de la pinza que ser
hasta 3 centmetros ~ajo de la lnea del busto' y se corta.
La espalda se puede sacar con el misIpo molde delan-
tero pero teniendo en cuenta el escote.

78
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Largo de
manga
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Fi gura 32. Blusa con manga japonesa - tl-azo- .

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Fi gura 33. Co lo cacin del mold e sobre la te l a .

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Blusa con manga dorman

Es la misma japonesa pero de manga larga. Figura 34.


Se hace el trazo bsico de la blusa sin aumento para
pinza en el horpbro. Se toman los puntos de la pinza del
costado.
Del hombro se suben 1,5 centmetros, marcando un
punto paralelo a este sobre la margen superior y desde
ste se marcan 40 centmetros hacia la derecha y hacia
abajo en lnea recta otros 14 centmetros. Estos puntos -
son bases para formar la manga.
Desde el escote pasando por el punto 1,5 centmetros y
14 centmetros se traza una lnea recta. Se toma el lar-
go de manga, formando escuadra y sobre esta . lnea se
toma la mitad .medida de puo.
De la sisa hacia abajo se marcan 8 centmetros y hacia
afuera prolongando la lnea del busto se marcan 5 cen-
tmetros uniendo estos puntos con una curva y sta al
puo con una recta. Se dan costuras.

Colocacin del molde sobre la tela

Va en la misma forma que la blusa de manga japo-


nesa. Si se desea que la manga sea ms ancha sobre to-
do en el puo, se aumentan 2 o 3 centmetros (y no
1,5) sobre el hombro, o tambin al colocar el molde so-
bre la tela, en sta se dejar el aumento deseado. Fi-
gura 35.

80
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1 Mitad Oled i da de
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manga dorman - trazo -

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Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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Slack

Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo,


dejando margen de 5 o 6 centmetros al lado de la verti-
cal y sobre la horizontal 1 centmetro. Sobre la vertical
y desde el vrtice se baja la cuarta parte de la medida
de cadera. Figura 36.
Sobre este pu,nto se traza una lnea horizontal -lnea
base del tiro- y de izquierda a derecha se toma la ter-
cera parte de la mitad de medida de cadera, (ejemplo,
si la medida de cadera es de 90 centmetros, la mitad
ser de 45 centmetros y la tercera parte 15 centmetros),
retrocediendo 1 centmetro, se marca este punto bajan-
do una lnea vertical hacia el largo del, slack, como base
para la rodilla y la bota.
DEsde la primera tercera parte, se mide otra tercera,
adems se marca otro punto dentro de esta parte que ser
la mitad de la misma tercera parte ms 2 centmetros (se-
gn el ejemplo, mitad de 15 = 7,5 + 2 = 9,5 cent-
metros).
La medida que resulta desde la cuarta de cadera so-
bre la horizontal hasta el punto anterior se marca para-
lelamente sobre la lnea de cintura, pero menos 2 cen-
tmetros (15 + 9,5 = 24,5 - 2 = 22,5 centmetros).
Se unen en lnea recta los 2 puntos anteriores, so-
bre la lnea se marcan 7 centmetros hacia arriba, por
el centro del ngulo se suben 2 'centmetros, uniendo es-
tos puntos en curva formando el tiro sobre la lnea de
base.
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Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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Medida bota
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Figura 36. Delantero del slack -trazo- o

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Sobre la lnea de cintura se toma de derecha a iz-
quierda la cuarta parte de medida de cintura ms 4
centmetros, haci abajo se mide el largo total del slack
ms 5 o 6 centmetros de ruedo.
Para marcar la altura de rodilla, se toma la medida que
resulta desde la lnea bas E del tiro al largo de slack,
se toma -la mitad de esta medida ms 4 centmetros y
se marca este punto desde el largo de slack hacia arriba,
trazando una horizontal, sobre la lnea vertical, base de
rodilla.
Sobre el cruce de las 2 lneas antepwres se coloca el an-
cho de rodilla repartido, lo mismo se hace sobre la lnea
horizontal, del largo total de slack, se coloca el ancho de
bota ta.mbin repart!do en dos partes iguales.
Se unen los puntos por la parte de adentro; bota a
rodilla y desde sta en curvaal tiro (utilizando la regla
curva por la parte mas profunda), por la parte del lado,
bota a rodilla y rodilla a cadera con lneas rectas y en
curva a la cintura: Se corta el trazo por las, lneas sin
dejar aumentos para costuras.
Parte de atrs. Se saca del trazo delantero. Se colo-
ca el molde sobre el otro papel en sencillo, teniendo en
cuenta que la lnea vertical de base de la rodilla est
bien derecha. Figura 37.
Para formar la parte de atrs se hacen los -siguientes
aumentos al delantero:
De la parte del lado sobre la cintura se sacan 3 cen-
tmetros, de la cadera 3 centmetros, de la rodilla 2 cen-
tmetros a ambos lados, de la bota 2 centmetros tambin
a los lados.
/
- 84 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
3
Aume n to
i gua l al ti-
ro delantero

F igu r a -37.
Parte de atr"s
de l s l a c k -trazo-o

,
\
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Los puntos anteriores se unen con lneas rectas de la
bota a la rodilla y de sta a la cadera; con curva de la
cadera a la cintura.
El tiro se forma aumentando la misma medida del tiro
de la parte delantera -que es el espacio que queda desde
la lnea que va a la cintura sobre la horizontal base del
tiro, al mismo-. Se 'une e~te punto en curva al aumen-
to de la rodilla.
De la curva del tiro se baja 1 centmetro, marcando al
pie de los 2 centmetros del delantero y por sobre los 7
centmetros y la misma
,
lnea de la cintura.
Desde la cintura se suben 1,5 centmetros, uniendo
con lnea recta hasta el aumento ~e 3 centmetros. Este
trazo tambin se corta sin darle aumento para costura.

Colocacin del molde sobre la tela

Se coloca sobre la te:a en doble, teniendo en cuenta la


direccin de los hilos de la 'tela o rayas para que que-
den derechas. Al cortar la parte de adelante se debe
tener cuidado de aumentar la parte de la cremallera o
abotonadura que puede llevar el slack al frente; puede
ser de 4 centmetros. Figura 38.

Pantaln de pijama

Parte delantera. Este trazo sirve para pijamas para


hombre y para muj~r. Figura 39.
Se traza el molde en sencillo, dejando margen superior
de 4 o 5 centmetros y sobre la vertical 6 o 7 centmetros,

86 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Aumento para
cremallera

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Parte
delantera

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Cuarta de ca d era
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Cuana me - Cuart a med ida


dida bo'ta bota + 4
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Fi9ura 39. Panta ln pijam a. -1

Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Por la horizontal y hacia la derecha se toma la cuarta
:parte de la medida de cadera y hacia abajo la mitad de
medida de cintura menos 6 centmetros, sobre este pun-
to se traza una lnea horizontal que ser la lnea base del
tiro.
De la cuarta parte de medida de cadera se baja una
lnea vertical, tomando sobre ella el largo total del pan
taln, formando un rectngulo.
Sobre la lnea base del tiro hacia la izquierda de la
primera vertical se marcan 5 o 6 centmetros que se unen
en curva hacia arriba y sobre la lnea vertical, forman-
do el tiro.
Hacia abajo en lnea recta se une a la bota, dejando
como medida' de ancho de bota 20 o 22 centmetros. Es-
ta medida se marca desde la vertical que se baj desde
la cintura al largo totaL
Parte de atrs. Se prolongan las lneas horizontales
de la cintura, base de tiro y'largo de pantaln, marcando
sobre la horizontal superior otra cuarta de medida de
cadera bajamos por este punto otra lne vertical, for-
mando as otro rectngulo.
Para el tiro se marca la medida que se dej al delantero
ms 3 centmetros, uniendo hacia arriba en lnea curva,
entrando en la cintura 1 centmetro y subiendo 3 cen-
tmetros, este punto se une al cuarto de cadera de la
parte delantera sobre la cintura. .
El tiro se une en lnea recta a la bota, aumentando
sta en 4 centmetros. Para el 'dobladillo se dan 4 cen-
tmetros; para costuras se aumentan alrededor 1,5 cen-
tmetros.
Se corta y se coloca el molde sobre la tela en doble.

89
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Camisa

Delantero. Se traza el bsico de blusa larga sin pinza


en el hombro, aumentando 2 centmetros de cruce al
fr ente. Figura 40.
En el costado y sobre la lnea de cintura s,e entran
2 o 3 centmetros para entallar. DEI ruedo hacia arriba
se toman 8 centmetros para formar la curva de la ca-
misa; aunque tambin se usa el ruedo derecho o recto.
Canes. Para formarlo se toman desde el hombro ha-
cia abajo 3 centmetros. Esta. medida se toma desde el
cuello y desde el ngulo de la sisa y del hombro, con el
fin de que quede igual, uniendo estos puntos con una
lne~ paralela al hombro.

Sobre el hombro no se deja aumento para costura.


Espalda. Con el bsico de la blusa y en la m'isma for-
ma que el delantero se entalla y se redondea el ~edo.
Figura 40.
El canes se toma de 4 centmetros desde el hombro,
bajando por la sisa ' y trazando la lnea horizontal en
ese punto. Tampoco 'se deja aumento de costura sobre
el hombro.

Colocacin del molde sobre la tela

Se cortan los trazos, sacando las partes del canes,


teniendo en cuenta sealar la parte del hombro. Figu-
ra 41.

90
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Canes

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Figur a 40. Cami sa - trazo -

Canes es pa l da
Can es Q delantero

'f Tela en doble

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Para el delantero se coloca el molde sobre la tela en
doble, cuidando de doblar los orillos de la misma en 4
cntmetros, aumento que se toma para la pechera de
la camisa. Los orillos deben ser los que trae la tela.
Sobre la tela se debe marcar 1 centmetro de costura
en la parte que se cort el canes. Para la espalda, se
coloca el molde sobre la tela doblada, dando 1 cent.,
metro d~ . costura sobre el corte del canes.
Los moldes de los pedacitos que forman el canes- se
unen por la part del hombro (uniendo la parte del
cuello y la parte de la sisa). Estos quedan volteados y
sobre la tela en doble, formando una sola pieza.
Se tiene en cuenta que la parte de la -epalda quede
sobre el doblez de la tela, adems se deben sacar 2 piezas.

Cuello para camisa


Este cuello va en 2 partes: cu"ello y pie de cuello. Fi-
gura 42.
Cuello. Con el papel doblado se traza una lnea hori-
zontal. Hacia la derecha soere la horizontal y desde el
doblez se marca la mitad de medida de cuello (sin nin-
gn aumento) ~ "'.
Hacia abajo se toman 7 centmetros de ancho del cue-
llo, dentro de estos 7 centmetros y desde la lnea horir-
zontal se marca 1 centmetro, que se une en lnea recta
a la mitad de medida del cuello. '
Desde el punto de mitad de medida del cuello, hacia
abajo y hacia la derecha en forma oblicua se traza una
lnea recta \de 10 a 12 centmetros.

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Tela en doble

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De los 7 centmetros de ancho de cuello a la lnea obli-
cua se traza una curva profunda, dando la forma desea-
da a la. punta del cuello.

Pie de cuello. Con el papel doblado; se traza la hori-


zontal, sobre sta se toma la mitad de medida de cuello
ms 3 centmetros y hacia abajo 5 centmetros de ancho. \
Se forma con estas medidas un rectngulo.
Dentro del rectngulo y desde el ngulo inferior iz-
quierdo se sube 1 centmetro y se baja 1 centmetro del
.ngulo superior derecho, desvaneciendo desde este punto
una lnea curva suave sobre la horizontal superior.
Del ngulo inferior derecho hacia adentro .se marca
medio centmetro para unir hacia arriba en recta al
punto de 1 centmetro y hacia la izquierda en curva al
otro centmetro.
El ngulo formado con los puntos anteriores,. se puede
redondear. .

Colocacin del moUIe sobre la tela

Se cortan los trazos sin aumento de costura; se des-


doblan los moldes y se colocan sobre la tela estando s-
ta en doble. Tambin se debe sacar un molde de entrete-
la. Figura 42.

Manga para la cam~sa. Se usa la denominada manga


para delantal o sea en la que se dejan 12 centmetros pa-
ra formar la sisa.

94
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Abertura del puo. Despus de cortar la man~a y des-
contado el ancho del puo, con la tela ,en doble y abierta
la manga se marca un punto de izquierda a derecha a
7 centmetros sobre la lnea del puo y ste se levanta una
lnea vertical de 7 centmetros por la que se har el corte.

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Tela en dobl e

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Figura 43. Manga para camisa con abertura para
puo.

95
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DESARROLLO DE MODELOS

Aunque parece un poco complicado, el desarrollar los


modelos no es ms que ver, comprender e ' interpretar
sobre los trazos la prenda: que se va a realizar, esto es
lo que se conoce comnmente como: modelar.
Con lo enseado anteriormente, esta parte de la modis-
tera se facilita, si se tienen muy en cuenta los cue110s,
pinzas, cortes o partes que lleva la prenda, clases de fa}.
das, etc. Ejemplos:

, Vestido estilo princesa. Escote en V y manga corta.


Figura 44.
Se hace el trazo bsico tanto del delantero como de
la espalda, se dibuja sobre el trazo el escote en V,-ntese
que no es propiamente recto sino ms bien en curva
suave. El corte no va al hombro sino voltea a la sisa
en curva muy suave.
De !a misma forma se modela la espalda.
La manga es la ~lamada para delantal o sea en la
que se bajan 12 centmetros para formar la sisa.

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Fi ura 44. Vestido es ti lo ri ncesa .

4 - APRENDAMOS MODISTEklA
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Se corta el trazo, cerrando la pinza del hombro. Se
colocan los moldes en la forma ya indicada, dando vuelo
a la falda, teniendo en cuenta que la parte delantera
quede sobre la tela doblada, ya que como se ve en el
modelo no lleva costura en el centro. Figura 45.
El modelo de la espalda s puede cortarse con aber-
tura en el centro para colocar la cremallera, aunque
sta puede ir al lado.

Chaleco, falda y camisa

Chaleco. Escote en V profundo, abotonadura y bolsi-


llos de parehe. Figura 46.
Se hace el trazo delantero de blusa sin pinza en el
hombro con aumento para el cruce de) 3 centmetros,~ .
el largo total puede ser ha.sta 5 u 8 centImetros abajo de
la cintura. El escote se dibuja en curva y entrando unos
2 centmetros del cuello sobre el hombro y terminando a
la altura de la lnea del busto redondeando los bordes:.
La sisa se ampla un poco, bajando 2 centmetros sobre
el costado. El chaleco puede ir forrado o simplemente con
falsos de la misma tela alrededor de los bordes. Figura
47.

Falda. En estilo "A" con .pr~nse al frente y bolsillos


a los lados. Para formarlos se dibujan los bolsillos sobre
el trazo ms o menos de 10 centmetros de ancho pOl~
10 de largo (de la cintura al comienzo del bolsillo). Se
corta el pedazo de bolsillo en el molde y con l sobre

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Figura 45. Vestido esiilo pri~cesa -tra zo-

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Figura 46. Conjun- :
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da y camisa.
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la tela en doble formando la taleguita del bolsillo (de
20 centmetros de profundidad por 15 centmetros de
ancha, ms o menos), como se ve en la figura 47.
Se sacan 2 partes que completan la falda y otras dos
que forman el bolsillo, uniendo ste a la falda por el bor-
de cortado.
Para sacar el prense de la falda se coloca el molde
sobre la tela en doble, dejando un aumento de 10 a 12
centmetros.
La pretina es de 4 centmetros de ancha, es decir que
se saca una tira de tela de 8 centmetros por la medida
de cintura. - .

Camisa. Esta se hace como se indic anteriormente.

Conjunto .de blusa y falda

Blusa. Bastante amplia, con manga' dorman; con cor-


te de la sisa al cuello y puo angosto. Abertura al frente
y cuello sport. Figura 48.

Se hace el trazo de la manga dorman, amplindola un


poco debajo de la sisa, unos 2 o 3 centmetros y se dibuja
el corte para separar la blusa de la manga; desde la ,sisa
y aproximadamente a la mitad del cuello, esta lnea pue-
de ir recta o semicurva. Figura 49.
La qlusa es suelta, es de.cir que el corte va recto desde
la sisa al ruedo, tomando el anchg de cadera natural-
. mente.

102 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Figura 48.
Falda y blu-
sa.

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C8rt e de l a manga

Cue ll o SPOI"t

- oo b 1e z _d e 1a te 1a

Au men t o P) 1- a ,e o s tu 1- a s

Fi gul"a 49 . Blusa l arga .

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El trazo se corta teniendo en cuenta quitar del largo
. total de manga el ancho del puo, segn el modelo debe
ser de 4 o 5 centmetros, sin olvidar dejar 1 centmetro
de costura. La manga se coloca _sobre la tela doblada,
de esta forma no queda con costura sobre el hombro.
Se debe dejar aumento para costuras de 1 o 1,5 cen-
tmetros sobre los cortes de la manga y la blusa, estos
deben marcarse en la tela, lo mismo para el recogido
en la parte del puo .
..
El cuello es sport, de 7 centmetros de ancho y termi-
nando en punta ms bien cuadrada.
Falda. Es la falda rotonda . con pretina y cremallera
en la parte de atrs.

Conjunto de-blusa y slack

Blusa. De estilo camisa con mangas amplias y puo.


Con canes y recogido bajo ste. Cuello militar de 5
centmetros aproximadamente, aberturas a los ladE:>s y
bordes redondeados. Figura 50.
Se hace el trazo bsico de la camisa con 2 centme-
tros de cruce. Se puede ampliar' un poco la sisa bajando
2 centmetros sobre el costado.
La manga denominada para delantal (12 centmetros
en la sisa) bastante amplia al lado del puo para lo cual
se hace el trazo sin tomar la mitad -de medida del puo,
se traza la lnea recta al largo de manga y con el ancho
original de la misma (mitad de espalda ms 2) si se

105
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Fi gura 50.
_ Conj un to de
b lusa y slac k .

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quiere ms ancha la manga, se le da aumento ya sobre
la tela al colocar el molde. , \
Para aumentar los recogidos en la blusa, basta abrir '
un poco los moldes de la parte del canes unos 18 0- 20
centmetros en 2 partes si el recogido no es mucho.
La espalda se puede aumentar de la misma fonna, o si
no, al colocar el molde se deja el aumento sobre el doblez
de la tela y nicamente al lado del canes, ya que se
procurar no aumentar la parte de aba10 de la blusa.,
Para el ruedo se dejan 2 centmetros.
Cuello. Es el cuello militar ya visto.

Slack. El slack es de bota angosta, de 30 centmetros


aproximadamente. 'Se debe tomar tambin la medida de
rodilla, pues sta ser tambin angosta.
El trazo bsico vara en este molde solamente en las
medidas anteriormente mencionadas. Figuras 51 y 52.

Vestido de chaqueta sport y falda

Chaqueta. Corte por la pinza desde el hombro hasta la


chapita de adorno. Figura 53.
Se hacen los trazos bsicos de la blusa dejando mar-
gen de 8 centmetros para formar la solapa y dentro
de estos se toman 3 centmetros para el cruce. , Figu-
ra 54.
Hacia arriba de la lnea del busto se forma la solapa
en lnea recta uniendo el escote pero subiendo 2,5 cen-
tmetros el mismo.

107
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Panta ln
bota tubo

Figur a 51. ~lusa larga y


slack -trazo -o

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Figura 53. Con-
junto de chaque-
/
ta y falda.

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Cruce ~4L-____------

Cue ll o s port

Falda
p ~ezas Man ga par a vest ido

Figura 54. Chaqueta y falda -tra zo-o

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El largo total del saco es de 8 a 10 ceptmetros abajo
de la cintura, para el dobladillo se dejan 3 centmetros
y hacia la parte de adelante se dejan 4 centmetros pa-
ra que quede un poco ms cado. Esta parte va redon-
deada.
Para el corte se contina la lnea de la pinza del hom-
bro a la -cintura, de la misma manera que se hace para
el estilo princesa, solo que esta lnea va nicamente has-
ta 5 o 6 centmetros arriba de la cintura para voltear
en lnea recta hacia el costado y un poco inclinada.
Por la lnea anteriormente descrita se ~orta el trazo,
sacando la pinza del hombro, aumentado por estos cor-
tes la costura correspondiente al coloc~r los moldes so-
bre la tela en doble y un pedazo frente al otro como se
ve en la figura 55.
La espalda lleva pinza en la cintura para entallarla. La
manga para esta chaqueta es la denominada para vestido,
en la que se bajan 15 centmetros al formar la sisa. El
puo es ms bien angosto y lleva dobladillo.
Cuello. Es el denominado sport.
Falda. Es de 4 piezas con bastante vuelo.
Se hace el trazo - bsico de la falda estilo "A". S~
corta desde el ruedo hasta la pinza, cerrando sta para
as darle vuelo a la falda. -
De la misma forma se coloca sobre la tela en doble
el molde abierto, dando 2 o 3 centmetros de costura
sobre la vertical izquierda, redondeando la cintura y el
ruedo. -
Se puede colocar el molde sobre- los orillas de la tela,
pero preferiblemente buscando que quede -derecha.

112
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\

P i nz c e rrcJ

Chap it a

Fi"gura 55. Co lo cacin eJe l molde sobre l a tela .

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Ve tido campesino

Se traza el vestido enterizo con la blusa de manga


dorman. Figura 56.
El escote se ampla bajando desde el cuello sobre el
hombro 3 o 4 centmetros, redondeando con la misma
medida hasta el frente.
La manga que es tres cuartos se separa de la blusa, _
con un corte que va de la sisa al cuello y puede ser
una lnea recta o semicurva.
La falda se corta hacia la ~itad del largo para hacer
aparte el faldn. Figura 57.
Se cortan los trazos por las lneas anteriores y se co-
locan as:
Con la tela en doble y dej~ndo unos 5 o 6 centmetros
desde el doblez, para recogido~ se coloca la parte del ves-
tido dejando sobre el corte de la manga y desde la falda
1 centmetro como aumento para costuras. .
De la misma forma se pone la manga, colocando des-
pus del doblez de la tela 4 o 5 centmetros en la parte
del hombro, con el fin de que no queden costuras sobre el
mismo, teniendo en cuenta cortar dos mangas y dejar
1 centmetro de aumento para costuras sobre el corte.
Para el faldn se saca una tira de tela con el ancho res-
tante de la falda por el contorno de la misma ms la
mitad de -esta medida o lo que considere conveniente
para el recogido.
Al cuello, al puo y a la cintura, se les puede recoger
con un caucho o con un cordn delgadito.

, 114
Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
Figura 56. Ve s-
tido ca rrrpesjn b .

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Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
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Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
TRAZOS BASICOS II

ROPA PARA NIOS

Beb

Durante el tiempo que se espera el beb, se puede pre-


parar su ropita en la forma sencilla en. que se indicar
a continuacin.
Como es lgico, los materiales, los colores y las ca-
lidades dependern del presupuesto y habilidad de la
futura madre, quien debe considerar que es lo ms acer-
tado para la -ropita de su beb.
Lo ms aconsejable es adquirir opal para las camisitas
o telas suaves de algodn;- para los baberos se consiguen
otras clases de telas tambin suaves pero ms absorben-
tes y apropiadas como s0:t:l lino, piqu y tela toalla,
siendo esta ltima la ms comn por su facilidad para
lavarla.
Los colores sern naturalmente bastante claros, en to-
nos rosados con bonitos y agradables motivos infantiles

117
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ya sean estos bordados o pintados se puede dar el toque
final.

Camisita para beb

Doblado el papel se traza un margen superior. Desde


el doblez que se ha dejado al lado izquierdo y sobre el
marg'en superior se marca un punto a 26 c'e ntmetros y
se baja una: lnea recta.
Sobre el doblez y desde el margen trazado se marca
otro punto a 26 centmetros, (largo de la camisa) y se
traza una lnea horizontal formndose as un cuadrado.
Este cuadrado se vuelve a doblar de izquierda a dere-
cha, dejando un aumento de 2 centmetros, para cruce
de . la.. camisita desde el primer doblez, repasando las l-
neas del margen superior y largo de la camisita.
Para el escote se marca un punto a 4 centmetros des-
de el primer doblez del papel y sobre el margen, de dere-
cha a izquierd~. Hacia abajo y sobre el doblez se m'arca;
otro punto tambin a 4 centmetros, unindo~os en cur-
va. Este es el escote delantero.
Para el escote de atrs, se marca hacia abajo del mar-
gen y sobre el doblez inicial 1 centmetro, que se une al
punto inicial 4 centmetros en curva.
Desde el punto anterior y sobre una lnea recta incli-
nada hacia abajo se toma la medida del hombro, 6 o 7
dejando 2 centmetros desde el margen (cada de hom-
bro).

118 Digitalizado por la Biblioteca Luis ngel Arango del Banco de la Repblica, Colombia.
I

Para formar la sisa, se baja un punto a 9 centmetros


dEsde la cada de hombro, como base de la sisa, for-
mndola con una lnea curva sobre el segundo doblez.
Se aumenta 1 centmetro para la costura alrededor
de los escotes, hombro, sisa y 2 centmetros para el ruedo.
Se corta en 4 telas por el largo de sisa, el hombro,
el ruedo y el escote de la espalda y en 2 telas por el
escote delantero y el cruce. De esta manera queda for-
mada la camisita con abertura en la parte de la espalda.
Si se desea que la abertura quede en la parte de ade-
lante, simplemente se invierten los escotes. Ntese que
la camisita queda enteriza.

Manga para camisita de beb


Se hace un rectngulo con las medidas de largo total
de las manguitas por la mita.d de medida de espalda
ms 2 centmetros.
Desde el vrtice superior derecho se toma un punto
hacia abajo a 5 centmetros para unir en curva este pun-
to al vrtice superior izquierdo.
Sobre la lnea de largo de manga y desde el ~rtice in-
ferior derecho se marcan 1 o 2 centmetros, uniendo este
punto en. lnea recta al punto 5 centmetros de la sisa.

Baberos
Con el trazo bsico de la camisita de beb y ayudn-
dose de la imaginacin se pueden sacar diferentes for-
mas de baberitos, como se ve en la figura 58.

119
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Figura 58. Camisi ta y babero para beb -trazo-o

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Vestido para nia

Delantero. Se forma el ngulo para el escote como pa-


ra cualquier blusa, con el papel en sencillo y tomando
5 centmetros por 5 centmetros unidos con una curva.
Figura 59.
Se traza el hombro -sin aumentos- y con 2 cent-
metros de cada. Desde la horizontal superior y pasan-
do por la cada del hombro se toma la mitad de medida
de espalda, marcando este punto cbmo base para el
largo de sisa que es la misma lnea del busto.
Sobre la lnea del busto y de izquierda a derecha se
marca la cuarta parte de mediqa de busto. La sisa se
forma de igual manera que en el delantero grande, pero
subiendo nicamente 3 centmetros.
Desde el vrtice superior izquierdo y sobre la vertical
(orillo del papel) se marca el largo de blusa, trazando
la horizontal, lnea de cintura y sobre sta se toma desde
el lado izquierdo la cuarta parte de medida de cintura.
Desde el mismo vrtice se toma el largo total del ves-
tido ms 3 o 4- centmetros de dobladillo, trazando una
lnea horizontal y sobre sta se toma la cuarta parte de
medida de cadera, uniendo este punto a la cintura y
de ste a la sisa, as queda entallado ,el vestido.
Si se desea que quede como ropn se baja una lnea
de la sisa al ruedo dndole vuelito a 'la falda de unos
3 o 4 centmetros.
Espalda. Se hace el escote de 5 por 1 centmetro, el
resto es en la misma forma que la parte delantera. So-

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Ruedo

Delantero Espalda

. Figura 59. Vestido para nia -trazo -o '

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bre el ruedo y al lado der,echo de la falda se sube 1 cen-
tmetro para desde este punto desvanecer en lnea recta
el ruedo hacia la mitad del trazo.

Pantaln
I
corto para nio
Con el papel en sencillo, dejando mrgenes como para
el pantaln de pijama, 3 o 4 centmetros margen supe-
rior y 5 o 6 centmetros margen vertical izquierda.
Desde el vrtice superior izquierdo y sobre la horizon-
tal se toma un punto con la cuarta parte de medida de
cadera y hacia abajo por la vertical otro punto con la
mitad de medida de cintura menos 6 centmetros, tra-
zando por este punto una lnea' horizontal, como lnea
base de tiro, formando con estos puntos un rectngulo.
Unido al re~tngulo anterior se forma otro con las
mismas medidas, ste es para formar la parte de atrs.
Por la lnea central entre los 2 rectngulos, se toma
desde la horizontal superior la medida del largo total
d~l pantaln. Figura 60.

Sobre la lnea base del tiro y desde la primera verti-


cal hacia la izquierda se aumentan 3 centmetros, para .
unir este punto en curva hacia arriba a la vertical for-
mando el tiro. Para la parte de atrs se aumenta 6 cen-
tmetros para formar el tiro.
Desde los puntos del tiro se baja una lnea oblicua de
4 centmetros hacia adentro del pantaln para unirla
con lneas rectas al largo total del pantaln, al centro.
En la parte de atrs sobre la cintura y el ngulo supe-
rior derecho se sube un punto a 1,5 centmetros y de

123
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Fig ur-a 60 . Pantaln corto para nio -trazo-
1____. 1 -15
Cuarta nedi -
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4

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Mitad ancho del peto
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Aumento
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Fig ur a 61. Mameluco -trazo-

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ste hacia adentro se toma 1 centmetro, para unir ~n
lnea recta a la curva que forma el tiro.
Sobre la cintura y a partir de la vertical del largo to-
tal del pantaln se disminuye 1 centmetro a cada lado
de los costados, uniendo estos puntos a la vertical en
lneas curvas suaves. En la parte de atrs se une sobre
la cintura el punto 1 centmetro al punto del aumento
que se hizo sobre la misma.
De ruedo se pueden dejar 3 o 4 centmetros. Se corta
el trazo separando las dos partes.

Mameluco

Sobre la parte delantera del pantaln corto explicado


se toma de la cintura hacia arriba la medida de alto de
peto que se desee trazando por este unto una lnea
horizontal y tomando desde all la mitad de medida de
ancho y bajando una lnea que se desvanece en curva
hacia la cintura con un aumento de 3 o 4 centmetros
al costado para el resorte o caucho. Las tirantas se ha-
cen .con 2 tiras de 4 centmetros de ancho por el largo
conveniente. Figura 61.

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TABLA DE , MEDIDAS

~
C..9 Vl
~ro ~ A O S
- .- Q)
u u E
Q) ro.
MEDIDAS O::C \.O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancho espa 1d! 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Hombro 5.5 6 6,5 7 7,5 8 85 9 'i,5 9.7 10
Busto 50 56 58 60 62 64 66 67 69 71 73
Cintu ra 50 53 56 58 6.0 61 62 b25 63 63 64
~adera 56 58 60 62 64 66 68 72 74 76 78

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NOTAS

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