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INDICE

INTRODUCCION..................................................................................................3
CAPITULO I
MODA EN SIGLO XVII
1.1 SITUCION GENERAL...................................................................................4
1.1.1

La Preponderancia de las Modas Francesas y Holandesas............4

1.2

LAS DOCTRINAS ARTISTICAS Y EL TRAJE............................................5

1.3

EL TRAJE DE FRANCIA............................................................................6

1.3.1

LAS MODAS DE 1625 A 1645.............................................................7

1.3.2

MODAS DE 1645 A 1675...................................................................11

1.3.3

LAS MODAS DEL 1675 A 1705.........................................................15

1.4 LOS ACCESORIOS DEL TRAJE.................................................................16


1.4.1

LOS TOCADOS.................................................................................16

1.4.2

EL PEINADO......................................................................................19

1.4.2.1 El Hombre:.......................................................................................19
1.4.3.2 La Mujer..........................................................................................22
1.4.4 EL ADORNO PARA EL CUELLO...........................................................25
1.4.5 EL CALZADO.........................................................................................28
1.4.6 LOS GUANTES, CINTURONES, ETC...................................................30
1.4.7 LOS OFICIOS Y LAS PUBLICACIONES DE MODA.............................31
CAPITULO II
EL TRAJE EN EUROPA
2.1 EUROPA CENTRAL Y SEPTENTRIONAL...................................................34
2.2 EUROPA MERIODIONAL Y ORIENTAL.......................................................38
2.3 EL TRAJE EN HOLANDA Y EN INGLATERRA............................................40
2.3.1 HOLANDA..............................................................................................40
2.3.2 INGLATERRA.........................................................................................43
2.3.2.1 EL TARJE MASCULINO EN INGLATERRA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XVII..................................................................................................45
CAPITULO III
TRAJES DIVERSOS
3.1 EL TRAJE DE FIESTA Y DE TEATRO.........................................................49
3.2 EL TRAJE DE LUTO.....................................................................................50
3.3 LA INDUMENTARIA INFANTIL.....................................................................51
1

3.4 UNIFORME MILITAR....................................................................................52


3.5 EL TRAJE EUROPERO EN EL MUNDO.....................................................54
CAPITULO IV
LOS MATERIALES DEL TRAJE
4.1 Los tejidos.....................................................................................................57
4.2 Los encajes...................................................................................................59
CONCLUSIN....................................................................................................60
BIBLIOGRAFA...................................................................................................61

INTRODUCCION
En esta poca denomina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres.
Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a
mediados del siglo, se vuelve ms reducida y con pliegues laterales hacia atrs
y mangas estrechas. Con la cada de la dinasta francesa vuelve el traje simple
y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca,
incluso sombreros de tres o dos picos. Despus de la revolucin, se deja el
cabello largo y liso, sombreros de copa alta cnica o en tubo, con alas cortas y
ms tarde zapatos con tacn de color al que se aaden lazos de hebillas y
botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verdugados anchos y
aplastados en los frentes, corpio acorsetado y escote con gasas o encajes.
Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje francs,
corpio puntiagudo, mangas encebolladas, faldas rectas y abiertas, que luego
son drapeadas con polizn y larga cola. Cuello doblado, mangas tirantes hasta
el codo con chorreras. Junto con la revolucin desaparece el vuelo de la falda y
se imita a las vestiduras clsicas: talles alto, chaquetilla corta con manga larga,
falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al
peinado, hacia atrs con rizado que luego se hacen ms altos y voluminosos
con tirabuzones, lazadas y plumas. Botones y sombreros de alas anchas.
Zapatos con tacn alto y punta estrecha, y luego de algn tiempo se pasaron a
los bajos.

CAPITULO I
LA MODA EN EL SIGLO XVII

1.1 SITUCION GENERAL


De 1590 a 1750, Europa se encuentra inmersa en conflictos polticos y
religiosos. La indumentaria evoluciona siguiendo las nuevas corrientes
econmicas, intelectuales y artsticas. Su produccin concuerda con la voluntad
de los prncipes y de los notables que desean dotar a Europa occidental de
manufacturas relacionadas a la indumentaria y suscita mejores tcnicas
constantes.
Influencias cada vez ms numerosas actan sobre la trasformacin del traje y,
sin dejar de lado los avances de las economas respectivas ni las supremacas
alternadas de las naciones europeas, ni siquiera las variaciones sociales en
casa pas, hay que conceder, a partir del siglo xvii, una atencin creciente a la
formacin de una esttica nueva y de un concepto diferente de la vida.
En el curso del siglo, Italia y, sobre todo, Espaa ven desaparecer la
supremaca de la que gozaron en el siglo precedente. Francia, en cabio,
mediante fases sucesivas de enderezamiento, autoridad y absolutismo, as
como Holanda inician su siglo de oro con una desbordante prosperidad e
imponen a Europa su superioridad en materia de moda.

1.1.1 La Preponderancia de las Modas Francesas y Holandesas


4

Tanto Francia como los pases bajos ejercen en Europa una


preponderancia casi absoluta

en la indumentaria: de gran alcance

aunque algunas veces superficial, en el caso de Francia, y en cuanto a


los pases bajos, limitada a las naciones de religin reformada:
Inglaterra, Estados nrdicos, norte de Alemania y ms adelante,
Amrica.
Inglaterra, a pesar de la existencia de una corte brillante bajo el reinado
de Carlos I y el desarrollo de su potencia industrial y martima, se queda
rezagada, conmocionada por la guerra civil que termina en 1660 .

1.2

LAS DOCTRINAS ARTISTICAS Y EL TRAJE


La influencia del arte, que ya se haba hecho notar en la evolucin de
traje, aparece en el Gran Siglo ms activa y ms profunda, bajo los
efectos de las doctrinas nuevas, concretadas por Academias de
fundacin reciente.
Entre 1625 y 1670 se estableci indiscutiblemente una especie de
correspondencia entre en traje y el gusto barroco, considerado este
ltimo en el sentido de recurso a la imaginacin y al virtuosismo.
En efecto, las caractersticas esenciales del barroco: desprecio de la
medida y gusto acentuado por la libertad, bsqueda de oposiciones y
movimientos, abundancia de detalles, se encuentran en la indumentaria,
que abandona la simetra y el equilibrio anteriores y que, escapando
ms o menos de la frialdad de la Reforma y de la contrarreforma, se
siente atrada por los detalles rebuscados,

las singularidades,

las

exageraciones y va hasta el preciossimo, los cual dan testimonio los


cannons y las calzas denominadas rhingraves.
Desde su patria de origen, Italia, este movimiento se ha hecho dueo de
toda Europa.
Despus de haber cedido durante cerca de cincuenta aos a la moda de
este barroco internacional, el traje, a partir de 1670, refleja la influencia
5

del clasicismo de formas francs: la reaccin que sigue a la anarqua


barroca busca la claridad y la dignidad, correspondindose, por otra
parte, con el establecimiento de regmenes de autoridad.
Durante todo el siglo, la consolidacin de la oposicin de Francia en la
poltica internacional se corresponder con una difusin creciente de sus
modas en Europa.
Sin embargo, los xitos polticos fueron apoyados de forma singular por
los esfuerzos de un extenso grupo de grandes comerciantes e
intendentes, los cuales, en su calidad de artfices del desarrollo
econmico que encontr su apoyo en la autoridad real. Los
comerciantes, y principalmente los merceros, no solamente amasaron
capitales considerables, sino que tambin pudieron alcanzar el rango de
magistrados, en tiempo de Luis XIII. Luis XIV les concedi adems la
capacidad de ser revestidos, sin dejar sus negocios, con los cargos de
secretarios del rey, susceptibles de obtenerles ttulos de nobleza.
Este predomino del traje francs, sealado a partir del reinado de
Enrique IV y ms acentuado durante el de Luis XIII, llego a ser
esplendoroso con el Rey Sol.

1.3

EL TRAJE DE FRANCIA
La influencia de las modas espaolas reaparece despus de la muerte
de Enrique III. La mayor parte de los elementos del renacimiento
subsisten en un conjunto mal definido, pero sin entreverse un estilo
verdaderamente nuevo.
El traje femenino mantiene las cuchilladas sobre el cuerpo y sobre las
angas, todava voluminosas; el verdugado se transforma: los aros
cilndricos rellenos de los aos anteriores dan paso a una bandeja que
se lleva encima de las caderas y sobre la cual se extiende la falda muy

fruncida en la cintura, lo que da a la silueta femenina la forma de un


tambor sobre el cual se rodea un volante fruncido.

1.3.1

LAS MODAS DE 1625 A 1645

Enrique IV se esforz por promover las industrias de lujo, en concreto la


de la seda, extendiendo el cultivo de la monera y la cria del gusano de
seda en Frnacia. En el omento de su muerte, en 1610, el pais se
encontraba en pleno auge econmico.
Esta sociedad parisiense, que se vestia con tanto esmero solo para
exhibirse, no dio nunca cumplimiento a los edictos suntuario, ni a los de
enero de 1629 y noviembre de 1633, que prohiban los encajes, los
bordados, ect. Fabricados tanto en Francia como en el extranjero, ni al
de abril de 1634, ni a los de Mazarino, en 1644, que no haban hecho
otra cosa que reforzar los de Richelieu al prohibir el empleo del oro y la
plata en los trajes.
Muchos antes de este siglo era suficiente, para que una moda fuese
adoptada, que la lanzase la nobleza; pero los burqueses se esforzaron
poco a poco en utilizar los tejidos reservados a los nobles, alentando asi
un uso excesivo de tejidos precioso y, sobre todo, de paos de tintura de
calidad. Anteriormente era posible determinar el rango social segn el
traje y su tejido: un hobre vestido de seda se hallaba por encima de otro
vestido de camelote, que a su vez estaba por delante del hombro vestido
de sarga. Pero durante Luis XIII todo se confunde, todo el mundo va
igualmente vestido y todos los hombres quieren tener una espada.
La preocupacin por mantener su prestigio impone as, cada vez en
mayor grado, a todo seor que se respeta a s mismo, la obligacin de
cambiar cada da de indumentaria y de accesorios; y tambin la gente
joven de condicin, los galantes, hacen un derroche de elegancia:
trajes de raso, manto de pana de seda, sombreros de castor, coletos de
7

ante perfumados, denominados cuellos de flores, incluso cuando la


nobleza, empobrecida por una depreacion de la moneda en 1615,
adopta como medida de economa la moda de las botas y de las medias
para botas de tela, por no poder continuar con las medidas de seda,
frgiles y costosas, se procede rpidamente a imitarla. El lujo en la
indumentaria de la burguesa de las ciudades y del campo es mal visto
por el pueblo o por los pequeos hidalgos rurales, cuyas hijas se casan
con labradores.
Richelieu quita toda ambicin poltica a esta nobleza que Luis XIV iba a
organizar pronto. De los aos 1635 a 1655 se le ve cada vez ms
ocupada con cuestiones de moda, y se observa entonces la aparicin de
un rbitro de la elegancia, el cortesano, frecuentemente favorito del
rey. De los dos hermanos de Carlos Albert de Luynes, uno de ellos,
seos de Brantes, da su nombre a las perlas alargadas que se llevaban
en las orejas; el otro, seos de Cadenet, lo da a un peinado nuevo, la
cadenette, Cinq- Mars se transforma a su vez en el orculo la curvatura
de sus espuelas para no estropear los vestidos de las mujeres; Choisy
impone su ley en materia de zapatos; al duque de Candele se le atribuye
la creacin de las calzas rectas, que se llevan sin broches ni agujetas,
con cintas en la parte inferior.
El jubn liso de un solo color o de grandes cuchilladas y faldones largos
denominados tassetteas, se abotona solamente en la parte superior y se
abre por delante para dejar pasar la perchera de la camisa, de lencera
fina o de encaje; las angas, igualmente con cuchilladas o hendidas
longitudinalmente para dejar ver las de la camisa, se cien a la mueca.

Las calzas bajan hasta por encima de la rodilla, ceidas a la pierna, o


bien sueltas en forma de pantaln.
La capa se denomina ahora manto; se lleva encima de los hombros o,
ms a menudo, encima de uno solo. Un sobretodo de faldones largos,
llegado probablemente de la Europa central a travs de Alemania, la
hongreline, frecuentemente forrado de piel se utiliza tanto en la
indumentaria militar como en la civil. La casaca, prenda corta y suelta,
se caracteriza por las mangas abiertas en forma de capa, que pueden
cerrarse mediante botones o abotonarse encima del cuerpo de la
prenda. El rochet o riquete, un pequeo manto de mangas cortas y
colgantes, sin cuello, parece haber sido ms bien una prenda para los
desfiles. El gabn del siglo XV sigue

utilizndose, con algunas

modificaciones en el corte, para el viaje o el campo.


Se llevaban medias de seda de todos los colores: un corte a la
Pompignan en los zapatos permita entreverlas, en invierno y para la
caza, era de lana.
Las medias para botas de tela se colocaban encima de las medias
propiamente dichas; eran completas o con estribo, es decir, sin punta ni
taln, y en la parte superior formaban un ancho embudo adornado con
encajes que se doblaba sobre la bota.
Los elegantes rivalizaban con las damas para propagar las modas.
Aun si, la indumentaria femenina es mucho ms sobria que la de los
hombres. La silueta adquiere un aire completamente nuevo, hombros
ensanchados y talle alto. El cuerpo de la falda emballenado se
caracteriza por perchera rgida (el busc) cuya punta superpone bajo la
falda; a menudo enfundada dentro de una busquire de tejido vistoso.
Las mangas con cuchilladas y henchidas se sostienen gracias a un
almohadillo relleno de junco de mar. El conjunto en siempre de tela clara
9

y con figuras: encima el vestido negro de mangas cortas, hendidas y


anudadas en el codo sobre el cuerpo, se abre abajo encima de la falda o
enagua; esta ltima esta a veces remangada encima de la enagua de
abajo; estas tres enaguas superpuestas se denominan a modesta, la
bribona y la secreta.
A estas piezas esenciales hay que aadir la Hongreline, ms corta que
la de los hombres, y la casaca a la Cristina, imitacin de la reina de
Suecia.
Debajo, adems la camisa, cuya forma no vara mucho, las mujeres
llevaba el calzn del siglo XVI, provisto de bolsillos y con pasamanera,
al que se atacan las medias.
Finalmente, para montar a caballo, las mujeres se ponen a menudo unas
piezas

delanteras

de

falda,

en

forma

de

grandes

delantales,

denominadas devantieres; en el interior llevan delantales llamados laisse-tout-faure.


Ya que las mujeres dirigen las modas, tambin hacen adoptar
costumbres menos rudas y un lenguaje ms delicado, reinando en los
nuevos salones de las preciosas y exigiendo de los hombres unos
modales ms adecuados. Durante todo el reinado de Luis XIII,
numerosas fiestas, con ocasiones de bodas principescas y reales,
sealan la reanudacin de la vida social. La anchura ha disminuido,
tanto para los hombres como para las mujeres; los adornos superfluos
han desaparecido; incluso los tocados se han vuelto ms exagerados.
En el momento del fallecimiento de Luis XIII, la moda haba alcanzado
una sobriedad elegante.

1.3.2 MODAS DE 1645 A 1675


A partir de 1650, el traje abandona esta lnea depurada y adopta el
extravagante rhingrave, cuya moda se mantuvo hasta 1675 y que sigues

10

siendo la prenda ms curiosa de la indumentaria masculina de esa


poca.
Se trata de un pantaln extremadamente ancho (1.80cm) por cada
pierna, de pliegues tan abundantes, que pareciera una falda y no
permita adivinar la separacin de las piernas, adornada con encajes o
lazos de cintas.
Sobre el origen del rhingrave se han laborado muchas suposiciones.
Siendo alemn como indica su nombre (Rhen: Rhin, Graf: Conde), su
introduccin fue atribuida en primer lugar a Carlos, conde platino,
hermano de la princesa palatina, segunda esposa del mayor de los
hermanos del rey; luego al rhimgrave de Slm- Neuville, gobernador de
Mestricht, que haban estado de misin en Paris hacia 1655. Sin
embargo, estas dos suposiciones parecen poco probables: l primero de
ellos no llego a Paris hasta 1671, cuando los rhingraves se llevaban
desde haca ya ms de quince aos; el segundo parece haber sido un
hombre serio, enfrascado en los asuntos diplomticos que se le haban
confiado y, a pesar de su elevado cargo, poco indicado para fomentar
modas. Queda un tercer personaje en el que nadie parece haber
pensado: Eduardo, taen conde platino, hijo del rey del invierno, muy
conocido por sus excentricidades y casado con Ana de Gonzaga de
Nevers, menina de la reina regente y de la mencionada princesa
palatina. Aunque ningn texto permita atribuir con certeza la paternidad
de los rhingraves, en su forma excesiva, a este conde Eduardo, la
suposicin explicara el error inicial por una confusin entre las dos
princesas palatinas.
El jubn que se llevaba con estos sorprendentes pantalones no era ms
que una especie de corpio abierto por delante y bastante corto para
11

dejar ver, entre l y las calzas, la camisa henchida, debajo de las


mangas, muy cortas, sobrepasan de la camisa. Todo el traje estaba
sobrecargado por lacitos de cinta que constituan lo que se llamaban
petite oye. La complicacin y la envergadura de esta prenda parecen
haber alcanzado su mximo en Francia, Alemania e Inglaterra; Espaa
parece haberla ignorados, y en los dems pases se llev una versin
menos excesiva.
Al mismo tiempo, un sobretodo, ya utilizado en el traje militar, largo y
un poco ensanchado en la parte inferior, de mangas cortas, empez a
extenderse en la indumentaria civil: la casaca, deriva quiz de la
hongreline. Se utiliz durante unos aos encima de los muslos de calzas
henchidos, y luego, despus de 1680, encima de los pantalones cortos
cada vez menos anchos, hasta llegar a ser del todo ceidos en los
ltimos aos del reinado.
En antiguo Jubn se transform entonces en una prenda de debajo, con
el nombre de chaqueta. La delantera y las mangas de tejidos vistoso; la
espalda, de tela corriente.
En la creacin de las famosas casacas de privilegio se ha querido ver,
una manifestacin de la merced real.
En 1662, Luis XIV concedi primero a una docena

y luego a unos

cuarenta familiares suyos el permiso de vestir una casaca parecida a la


suya, de maure azul forrado de rojo con solapas y chaqueta de color
rojo, bordada con oro y un poco de plata, encima de un magnifico dibujo
especial para esta prenda. Los felices elegidos para ser objeto de este
favor recibieron un documento que les daba derecho a llevar dicha
prenda incluso en periodos de luto (salvo un luto riguroso), incluso
cuando los bordados de oro y plata estaban prohibidos.

12

He aqu el motivo por el cual se interpret como un privilegio el poder


llevar esta casaca. Habr que esperar hasta los tiempos de Napolen I
para encontrar una reglamentacin anloga para un traje de la corte.
Parece ser que el ltimo beneficiario de ello fue el duque de Chevreuse,
en 1742.
Cuando a partir de 1665, se tomaron medidas restrictivs respecto a los
bordados de oro, estos fueron sustituidos, para los no privilegiados, por
galones, botones y flecos que sobrecargaron hasta tal extremo las
casacas, que estas ornamentaciones dejaron de utilizarse bastante
pronto.
En cambio, el uso por los adornos de pedrera tomo entonces, en la
indumentaria

masculina y femenina, un considerable desarrollo, que

alcanzo su apogeo con ocasin de las bodas principescas: en 1644, un


comerciante haba descubierto un procedimiento para colorear el vidrio e
imitar piedras preciosas; se trata de los llamados diamantes de Temple,
cuyo uso se extendi a Alemania y Bohemia.
El traje femenino sufre menos transformaciones que el masculino de la
misma poca. Los vestidos siguen teniendo escote ovalado; las enagua,
superpuestas, caen siempre con pliegues suaves; la nica innovacin,
en los comienzos del reinado, es el gran cuello de guipur o de encaje,
que sigues la escotadura del corpio en vez de rodear el cuello.
A partir de 1680, las ornamentaciones se multiplican: las enaguas y las
partes delanteras del corpio se cubren con pasamanos y bordados y se
siembren con nudos de cinta llamados galans. El vestido de encima, de
vistoso tejido, se transforma en el manto. Este se levanta a ambos lados
de la parte delantera mediante grandes nudos de cinta, terminando por
detrs con una cola cuya longitud es proporcional al rango.

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El cuerpo emballenado es rgido, muy ajustado y alargado en punta por


delante; aparece en el traje de corte, lleva entonces mangas cortas de
las que sobresalen las de la camisa, adornadas con volantes de encaje,
que a veces son amovibles.
Las burguesas y las mujeres del pueblo continan llevando la falda
remangada de la poca precedente.
No se conocen mantos de mujer de esa poca: al parecer, utilizaron
sobre todo manteles en forma de echarpe, de capuchn mvil. En
invierno se llevaban vestidos forrados con pana y manguitos.

1.3.3 LAS MODAS DEL 1675 A 1705


Se generalizo el uso de la casaca. Se confeccciona generalente con
pao de buena calidad o paos impuestos por el rey, como los paos
rayados de seda en 1687, tambin con terciopelos o tejidos de seda
labrada.
El cambio de los bolsillos se transforma de verticales en horizontales, es
difcil de datar. Se considera generalmente que fue en el ao 1684,
aunque a partir de 1674 el traje de los pajes ya llevaba bolsillos
horizontales y, en cambio, hasta fines del siglo se seguirn viendo
bolsillos verticales. Los faldones largos y rectos de la casaca se vuelven
rgidos y se les da as cuerpo con el aadido de pliegues huecos
separados por una apertura abotonada.
Aunque la forma de los vestidos de las mujeres ha cambiado poco, su
ornamentacin aumenta considerablemente. Las falbals o volantes, las
prentintailes, motivos recortados en telas diferentes y cocidos, invaden la
parte delantera de las enaguas que quedan al descubierto al llevar el
vestido recogido sobre las caderas y sostenido por un refajo tieso.

14

Sin embargo, aparecen ya vestidos no rgidos, denominados inocentes,


batientes, deshabills, trapillos o batas, cuya creacin hay atribuir a
Madame de Montespan para disimular sus embarazos y que, al ser
adoptados por muchas mujeres, fueron admitidos en la corte. Estos
vestidos se pueden ver, en particular, en los grabados de Bernard Picart.
Anuncian las prendas exentas de rigidez del siglo siguiente, aun cuando
todava estn muy alejadas de ellas por su forma, debido

que la

trasformacin del traje femenino, ms tarda que la prenda masculina, no


se consolido hasta 1705.
Estos nuevos vestidos tienes u

escote cuadrado subrayado por el

volante de encaje o lencera de la camisa, y mangas planas con pliego


formado por el brazo y el antebrazo, una solapa de la cual se escapa la
engageante, de encaje o de batista fina. El escote oval y la manga muy
corta seguirn siendo, incluso durante parte del siglo XVIII, el atributo del
traje de la corte.
La boga que alcanzaba estas nuevas modas manifiesta claramente las
tendencias de una sociedad que se haya ya al margen de Versalles,
compuesta de generaciones ms jvenes y de mbitos nuevos finanzas
o comercio, ms libres en su modo de vestir, menos constreidos por las
obligaciones de la corte ms empeados en la bsqueda de su propio
placer que someterse a la autoridad de soberano. Esta evolucin del
traje en Francia a principios del siglo XVIII refleja la de una sociedad que
va dejando de ser corte para convertirse en un mundo en formacin.
En esta modificacin general de espritu y gustos debemos buscar el
punto de partida de las transformaciones a que se ver sometido el traje,
as como el origen de las nuevas modas del siglo XVIII.

1.4 LOS ACCESORIOS DEL TRAJE


15

En siglo XVII los detalles (accesorios del traje) tomaron tal importancia y
diversidad, que es posible dedicarles un apartado propio en el estudio
del traje.

1.4.1 LOS TOCADOS


A finales del siglo XVI el gorro del renacimiento, de forma variada,
sigui estando de moda para los hombres, casi como el sombrero
a la espaola, de casquete alto y redondeado con pliegues
laterales. Al sombrero albanes, adornado con un penacho,
popularizado con los retratos de Enrique IV, siguieron en el tiempo
de Luis VIII los fieltros de casquete bajo y grandes a las blandas,
llamada desde entonces a la mousequetaire: el casquete redondo
se deformaba cuando se colocaba en la cabeza y daba ese borde
ondulado y sobrealzado; estaban adornados con grande plumas
de avestruz, erguidas o tumbadas.
Tambin se hicieron otros ms sencillos con la corona
redondeada por un galn denominado cintillo. Una especia de
gorra con doble visera, llamada boukinkan, alteracin de
Buckingham de origen ingls, fue utilizada sobre todo por los
militares. Despus de la guerra de los 30 aos, el gran sombrero
blando colocado oblicuamente, con plumas sueltas al viento,
llevado por la caballera sueca, fue adoptado por la mayora de
los ejrcitos de Europa. En Alemania, ese sombrero llamado
Sombrero Sueco adopto formas extraordinaria mientras que
Holanda prefiri un modelo ms sencillo conservando el color
negro espaol. En Inglaterra los puritanos de Cromwell en su
empeo por restablecer la austeridad de la religin reformada,
rechazaron los grandes sombreros de los caballeros de Carlos I
16

para adoptar el fieltro neg cilndrico o sombrero holands, este


fue el sombrero puritano de los emigrantes de Mayflower llevaron
a Amrica, y con el tiempo, fue considerado como tpicamente
americano. En el siglo siguiente este sombrero de corona
truncada, denominado sombrero cuquero, se puso de nuevo de
moda durante la guerra de independencia americana.
Durante el reinado de Luis XIV, el uso de las pelucas hizo del
sombrero un accesorio superfluo que el Hidalgo llevaba raras
veces, pero que las normas de cortesa obligaban a sujetar
apretado bajo el brazo.
La corona tambin se rebaja, y las grandes alas se levantan por
delante y detrs. De ello se deriv el sombrero de dos o tres
picos, de castor gris blanco o raso negro, con borde de pluma
y una ancha cinta bordada que Watteau dibujara al final del
reinado de Luis XIV.

17

1.4.2 EL

PEINADO
1.4.2.1 El Hombre:
En la primera mitad del siglo XVI se prefiri el pelo corto.
Se sigue llevando el copete. Hacia 1602 es ms abultado,
rizado o ligeramente ondulado (durar hasta los aos 30).
Habr, por supuesto, quien lo considere un estilo propio de
hombres afeminados.

18

Hacia 1600 tiene lugar otra revolucin, la de doblar las


puntas hacia arriba (ver retrato de Felipe III). En algunos
casos estas se llevan abiertas y levantadas, en otros muy
curvas y afiladas (tenacillas, engomado o bigotera de cuero
al servicio de sus dueos). Estos bigotes levantados ser
signo de bravura y por supuesto, se utilizar como arma de
seduccin.
Las patillas se ponen de moda.

19

En los aos 30 el hombre empieza otra vez a dejarse


crecer el pelo (que alcanzar la espalda durante el reinado
del Carlos II) y se coloca un mechn por delante de las
orejas. El bigote se lleva grande o como aos anteriores.

En los aos 40 sobrepasaba ya las orejas y aos despus


llegar a rozar los hombros e incluso sobrepasarlos.

20

Los

villanos (que

no

renuncian a

su barba

poblada)

el

de

la

resto

poblacin llevar el pelo corto, salvo cuando se pone de


moda el pelo largo.

1.4.3.2 La Mujer
A finales del siglo XVI surge el copete llamado jaulilla. A inicios del
XVII es ya muy apuntado.

21

En

la

cabeza pasa

segunda

dcada,

la

de ser apuntada a ser

redondeada.

Y por la misma dcada el peinado baja ya del todo y tiende a


abultarse por los lados, que ser cada vez ms exagerado en la
segunda mitad del siglo XVII. Tambin se coloca un pequeo
mechn delante de las orejas, e incluso se vuelven a cubrir. Sobre
la frente se luce un pequeo mechn liso o rizado, que tambin
perdurar pasado los aos 50.

22

En los aos 30 hasta los 60 la melena es corta y abultada en los


laterales; se decora con joyas y lazos. Ser moda exclusiva
espaola.
Luego

se

ponen trencitas, se hace una raya al lado y una onda sobre la


frente, durando este estilo hasta los aos 80. Se llega a colocar
postizos.

23

Finales del XVII. Margarita de Austria, Claudio Coello, subasta


En los 90 se vuelve a rizar el pelo o se ahueca y desparece la
onda. Se mantienen los postizos.
De todos modos habr alguna mujer que seguir con la moda de
los cabellos elevados, ya muy abandonada por la fecha del
siguiente retrato (ver aqu la evolucin de este peinado fuera de
Espaa):

Mientras, el resto

de

mujeres

llevarn el pelo

largo recogido en

trenzas y moos.

1.4.4
PARA
El
subsiste

EL

ADORNO

EL

CUELLO

cuello

rizado
durante

algn tiempo despus de la muerte de Enrique IV, en su forma

24

flexible, es decir la funcin, que se llevaba junto con el carcan o


golilla con armazn de latn.
En la poca de Luis XIII se sustituye por la golilla o cuello
vaciado, plano y adornado con encajes, adaptando a la forma del
cuello gracias a unos pliegues que lo rodean. Esta golilla se
llevaba muy ajustada por delante por los eclesisticos, de donde
procede el nombre de cuello pequeo, conserv durante mucho
tiempo y que no tiene ninguna relacin con el cuello del manto,
como han credo ciertos autores.
Desde los comienzos del reinado de Luis XIV, esta golilla, que se
haba simplificado como todo el traje, durante 25 aos, tanto en
sus dimensiones como en sus adornos volvi a ampliarse de
nuevo, modificando su forma, la cual se hizo ms estrecha en los
lados y ms largo a delante. Se confeccionaba entonces a base
de vistosos encajes de Venecia, de Flandes y ms tarde de
Francia. Se anudaba debajo del cuello por dos o cuarto cordones
que terminaban en unas borlas, generalmente visibles por
abertura de delante.
A juego con la golilla, se llevaban los pomos de lencera, o
bocamangas, vueltos sobre la parte inferior de las mangas.
La aparicin de la corbata coincidi casi con la de la casaca. Se
llevaba ya en el ejrcito, simplemente anulada y colgante. El traje
civil le proporciono una gran fantasa extremos de vistosos
encajes y un lazo de cinta ms o menos voluminoso. Se introdujo
entonces la costumbre de montar estas corbatas encima de una
cinta que se sujetaba detrs del cuello. La tradicin dice que en
1962, el da de la batalla de Steinkerque, los oficiales,

25

sorprendidos por el ata que del enemigo, no tuvieron tiempo de


anudarse la corbata, por lo que se apresuraron a enrollarla
alrededor del cuello, pasando los extremos por el sexto ojal del
uniforme. Tanto si esta historia es verdadera como si es falsa, ello
dio origen a una moda que duro hasta los ltimos aos del siglo y
fue incluso adoptada por las mujeres en sus trajes de caza.
Las mujeres lucieron en los comienzos del siglo unos grandes
cuellos levantados y almidonados en forma de abanico alrededor
dela cabeza, los cuales duraron tanto como el verdugado. Hacia
1620 fueron sustituidos por unos cuellos doblados hacia abajo
que descubran cada vez ms el pecho. A veces iban
acompaados por un camisoln ligero y en algunas ocasiones
cubiertos por un pauelo doblado. En 1645, el cuello almidonado
desaparece y el adorno de lencera se adapta estrechamente a la
forma de los hombros. Al principio se trata de un gran pauelo
plegado en diagonal y estrechamente cerrado por delante. Luego,
hacia 1650, aparece un volante plano que iba a llevarse con
variantes, hasta finales del siglo, orillando el gran escote asociado
por primera vez a los vestidos de da. Algunas veces, el escote se
subraya tan solo por el pequeo volante que bordea la camisa. El
cuello de piel aparece cuando en 1676, a la princesa palatina se
le ocurri por el frio que haca, aprovechar una vieja piel de
marta cebellina para mantener el cuello caliente, y ahora todo el
mundo encarga una con el mismo patrn.

26

1.4.5 EL CALZADO
En la poca de Enrique IV desaparecen los escarpines y las
chinelas, y el zapato adquiere una forma ms robusta cuyo uso se
prolonga una gran parte del siglo sin grandes cambios. Sujetado,
encima del pie por un lazo o nudo en los comienzos, luego por
una hebilla y finalmente, durante el Luis XIII, por rosas de cinta de
gasa tiene un extremo redondeado y luego ms largo y cuadrado,
levantndose mediante un tacn probablemente inspirado por los
chapines venecianos, lo que le vali el nombre de calzado de cric
o ponlev.
En los comienzos del siglo estaban de moda sobre todo las botas.
Enrique IV mando a Hungra, ocupado por los turcos, a un hbil
curtidor para que estdiese la preparacin, muy especial, de los
cueros en la Europa central y con la misin de que trajese su
secreto. La fabricacin de botas flexibles experimento una moda
tan grande, que incluso fueron admitidas en los salones y en baile
de 1608, un extremo alargado de cuero, el surpied, cubra el

27

empeine del pie, sostenida por la soulette, que se sujetaba debajo


del pie y fijaba la espuela. Estas botas eran altas el embudo
cubra la rodilla cuando se montaba a caballo y se bajaba
alrededor de la pierna para ir por la ciudad.
En la poca de Luis XIII, unas botas ms cortas y ligeras se
denominaron ladrines.
En los comienzos del reinado de Luis XIV, la bota nicamente fue
admitida para cabalgar, un zapato gascn, lestage, adquiri en
1663 reputacin universal al confeccionar la bota sin costura.
Hacia1652, la moda adopto los zapatos puntiagudos. Veinte aos
ms tarde se volvieron cuadrados, elevndose de nuevo el tacn,
probablemente porque Luis XIV quiso elevar su estatura. En
Inglaterra, los tacones y bordes de suelas de color rojo se haban
llevado desde el inicio del siglo XIV. Entre 1670 y 1680, una
hebilla sustituyo los lazos. Incluso en la poca de Luis XIV, los
hombres llegaron a utilizar hebillas forradas con terciopelo en oro.
En cuanto al calzado de las mujeres, se inspiraron en las formas
masculinas, con tacones muchos ms altos y al principio
estrechos, pero sus zapatos eran a menudo de seda brochada o
de terciopelo. Algunos zapatos de cuero estn ornamentados con
bordados de seda. El Mercure galant de 1672 apunta que
perdrigeon, el famoso comerciante proveedor de la corte, lanzo la
moda de las medias de seda China donde las figuras eran las
ms agraciadas del mundo.

28

1.4.6

LOS

GUANTES, CINTURONES, ETC.


El lujo de los guantes, ya muy destacado en el siglo XVI, fue
todava mayor durante el reinado de Luis XIII. En general de
procedencia espaola, eran de piel flexible, con grandes puos
ensanchados cubiertos de bordados, llamados manoplas, a
menudo perfumados. Sus nombres muy variados, corresponden a
los perfumes que se hallaban impregnados. La gente corriente
llevaba manoplas, en los cuales solo el pulgar estaba separado.
Otro lujo de la moda de los tahales, bordados, acolchados,
adornados con galones y flecos, que sustituyeron a los cinturones
de los comienzos del reinado, la espada se sujetaba a ellos
mediante cuatro hebillas. Sin embrago, fueron eclipsados algunas
veces en el curso del siglo. Fueron menos habituales, durante la
poca de los rhingraves, para reaparecer con la casaca, y
alcanzaron

hacia

1675-1680

unas

dimensiones

que

una

ornamentacin muy sobrecargada acentuaba an ms. Hacia


1684 volvieron a dar paso al cinturn.
Tambin se anuda encima de la casaca. Con un abandono
estudiado, un echarpe de punto de Espaa, de red bordada y,
luego, de seda adornada con flecos cuyos extremos anudados
caen encima de las caderas. En la poca de los ltimos tahales,
29

la vistosidad y la variedad de los encharpes haban llegado a su


apogeo, y estuvieron de moda hasta del final del reinado de Luis
XIV.
La indumentaria se completaba, para el gentil hombre, con el
bastn y la espada, suspendida al principio oblicuamente con
respecto al tahal y ms tarde sujetada en el cinturn debajo de la
casaca. Durante el invierno, todo el mundo elegante adoptaba el
manguito de felpa o de piel, que se sujetaba en la cintura
mediante el pasacalle.

1.4.7 LOS OFICIOS Y LAS PUBLICACIONES DE


MODA
La profesin dedicada a la indumentaria se ejerca en Francia, en
el siglo XVII, en unas condiciones todava muy parecidas a las de
la Edad Media. Los ricos y poderosos gremios de los tiempos
anteriores quedaban sometidos a severas prescripciones que
limitaban muy estrictamente la iniciativa individual y excluan a
toda persona extraa a ellos. Protegan al artesano al mismo
tiempo que incrementaban su podero en las comunidades.
Persistan las tradiciones por una parte, la profesin estaba
severamente reglamentada por los estatutos de cada oficio, por
otra, el sastre ms sobresaliente y original no tena influencia
personal en la moda.
Hasta 1655 no fueron reunidos en un nico gremio los sastres de
trajes y maestros comerciantes de jubones y calzas, de los cuales
cada categora fabricaba una parte de la indumentaria. Las
continuas rivalidades de competencia condujeron a los sastres
para hombres a separarse de los que confeccionaban prendas
30

para las mujeres, los nicos autorizados a confeccionar


indumentaria femenina. Las costureras tuvieron que esperar
hasta 1667 para obtener, con el apoyo de clientas influyentes, la
autorizacin para constituir su propio gremio. Su trabajo se limit
a la confeccin de prendas de vestir interiores y a los trajes de
baos menores de ocho aos. Y hasta un siglo despus se
obtendrn el derecho de confeccionar todas las piezas y prendas
del atuendo femenino.
Ejemplo del desarrollo de la venta de grabados sobre cobre lo
constituye el hecho de que el traje elegante se convierte en un
verdadero tema iconogrfico. Se publican una docena de
colecciones dedicada a los trajes antiguos y contemporneos de
Europa entre 1600y 1670, tras la publicacin de la obra de
Cesare Vecellio impresa en Venecia, en 1590. En Francia
apareci, en 1671, el nico tratado tcnico dedicado al corte y
confeccin de trajes, Le Tailleur Sincere, de Benoit Boullay, que
conservo toda la vigencia hasta el siglo siguiente. En 1672, 1678y
1682, el Mercure Galant, de Donneau de Viz, inicia la
publicacin peridica de anuncios publicitarios para comerciantes
de moda, acompaados de grabados.
Durante el ltimo cuarto de siglo, un grupo de grabadores
comerciantes publica en pars unas series de estampas reunidas
en colecciones facticias, la mayor parte son retratos de
personajes de la corte y de la sociedad parisiense, mientras que
hay algunas otras que son autnticos grabados de modas. Todas
ellas ofrecen un inters considerable para el conocimiento del

31

traje francs durante el reinado de Luis XIV y su consulta es


indispensable en las obras grabadas de Saint-Jean. Arnoult,
Picart y sobre todo, de los Bonnart, comerciantes de estampas
que se especializaron en el tema.

CAPITULO II
EL TRAJE EN EL RESTO DE EUROPA
2.1 EUROPA CENTRAL Y SEPTENTRIONAL
Entre 1590 a 1620, el mar del norte al vistula y de Estocolmo a Budapest, el
traje europeo, en las clases acomodadas, conservar elementos del traje
espaol: verdigo, cuerpo rgido gorguera.

El curioso retrato de la duquesa

de Neuburg, realizdo por Hans Werl, en 1613, atestigua la prolongacin de


esta influencia, debido al apoyo de la corte del imperio y las bodas
hispanoastriacas en el segundo cuarto del siglo cambio, se observa las
influencias de las indumentarias del siglo XVI, con los rasgos regionales ms
acentuados hacia hacia los limites orientales.

32

Los grados de moda de Wenzel Hollar, en Alemania, en los pases bajos y


en Inglaterra, las estampadas del holands, en Alemania, muestran que en
todos los pases los trajes no difieren gran cosa.
En las mujeres, lo que denomina es el vestido raso liso y toma solado, ancho
de talle alto y de cuello grande y almidonado que esconda cuello y los
hombros; en los hombros; en los varones, el jubn ms corto, los calzones
ms anchos y ms largas, la camisa blanca visible y los sombreros altos y
cnicos, de las anchas, la gorguera desaparece completamente despus de
1650.
Quienes pertenecen a los ambientes adinerados siguen las modas de
Francia con el retraso, debido a las distancias, y con algunas modificaciones
sin importancias ocasionadas, en parte, por menores habilidades los sastres
locales y en, arte, por las maneras de vivir y las creencias religiosas,
catlicas o reformistas.
La indumentaria de la corte influencia francesa, sobre todo despus de 1660
sin embargo, la persistencia de la influencia espaola hace predominar los
tonos neutros u oscuros, as como una cierta rigidez. En la indumentaria se
encuentran muy poca de la fantasa de la moda parisienses presentadas por
las estampas francesas a pesar de que circulan falsificaciones de ellas por
toda Europa con un simple plagio de redaccin. Lo mismo sucede en la
burguesa acomodada, la cual sustituye con mucha frecuencia de la tela de
paera fina por la seda y se retrataren prendas de estar por casa, en lo que
se refiere a las mujeres, mientras que los hombres lo hacen en uniforme de
las corporaciones y gremios, una novedad muy caractersticas del espritu de
asociacin, tan desarrollado en los pases septentrional, de las Flandes
hasta las cosas hanseticas.

33

En determinadas provincias, el traje regional adquieren forma especificas


algunos de sus rasgos ya se haban

constituidos antes del siglo XVII.

Hollas reprodujo los atuendos locales de Franconia, Suabia y Alacasia. El


mismo fenmeno se repiti en Holanda, Dinamarca, Suecia y Suiza.:
sombreros de

alas anchas o gorros de piel, tnicas o casacas largas,

jubones o corpions atados con cintas atestiguan en todas las partes estn
en tendencias.
Tras los cambios de fruto de la guerra de los Treinta Aos, los pases
alemanes que dejen influenciar por las modas francesas: En nuestros das
- escribe un autor de un folleto publicado en 1689- todo debe ser francs.
Las modas de Pars se benefician de esta aficin, al igual que artes y letras.
El Gran Lector de Brandeburgo, Federico II, coronado rey de Prusia en
Konisgsber en enero de 1707, despleg todo lujo posible en el vestir en esta
ocasin, que sealaba la culminacin de ambiciones: Trajes escarlata
enriqueciendo con oro y pedreras y manto de purpura adornadas con
botones de diamantes; la reina, la bella y espiritual Sofa Carlota de
Hannover, tambin iba soberbiamente vestida. Esto no impeda que l
mismo tiempo, para aumentar los impuestos, se cargasen con pesadas
todas las trajes y sombreros.
Aunque la moda proceda de Francia, la indumentaria del vestir era nacional
gracias a las hugonotes. En sus memorias para servir a la historia de
Brandergurgo, federacin II ESCRIBE: Han contribuido a repoblar nuestra
ciudad despoblada y han creado las fbricas que nos faltaban. Las fbricas
de paera que aun existan no eran importantes estuvieron al borde de la
ruina debido a la competencia inglesa. Cunado Federico Guillermo I subi
al trono 1713, no se llevaban ni una media ni un sombrero que no hubiera

34

sido fabricados toda clase de paera, hacan gorros y medias de punto,


trabajaban el fieltro y toda clases de tintorera.
En los pases nrticos y del mar bltico la influencia del traje holands sigue
siendo predominante. Las prendas de vestir reales del gabinete holands
siguen siendo predominantes. Las prendas de vestir reales del gabinete real
de armas de Estocolmo no muestran ninguna diferencia con las de los
retirados holandeses del siglo del oro y las prendas, muy escasas que se
conservan en sus museos.
Los modelos contemporneos holandeses a pesar de llevar con abundancia
galones y trencillas. Sin embargo, un pequeo vestido de nio, de color de
rosa y adornos de oro, parece ser de origen paraciencia.
Para algunas prendas de vestir reales suecas del periodo de 1630 1660,
las telas fueron encargadas en pars. En cuanto la indumentaria que llevo
cristina de Suecia, la descripcin que ella hace MLL. De Montpensier en
sus me induce a mories pesar que era de estilo holands, pero no es posible
afirmarlo.
Unos ejemplares muy raros de trajes del mismo gnero fueron descubriertos
en sepultura de Suecia y sobre todo en las de la catedral de Turku
(Finlandia, correspondiente a los periodos 1630 1640 y 1670 1700.
Demuestra el uso en Finlandia en el siglo XVII, de encajes importados de
extranjero. La igualdad entre la indumentaria de ceremonia utilizada para el
amortajamiento y la empleada en Alemania hasta finales del siglo permite
sugerir que se produjo una gran difusin de las mismas modas. En
Dinamarca, las influencias holandesas fueron, naturalmente preponderantes:
el conjunto muy importante, de trajes de la casa real danesa conservado en
el castillo de rosenborg, en Copenhague, proporciona la puerta de ello. Del
periodo 1625 1700 se encuentra algunos elementos de estilo espaol

35

casacas y capas y sobre todo unos jubones largos de forma bag y cazones
de corte holands, asi como bordados de inspiracin inglesa un traje de
consagracin del rey Crististian V, reputado como de estilo dans, consiste
en jubn bastante corto y calzones semibonbados acabados con encajes
ms de un siglo hasta 1695 no aparece en este ropero real un traje largo con
chaqueta y calzn, inspirado en las modas francesas.
Suecia y Dinamarca tienen ambas conjuntamente con Inglaterra el raro
privilegio de haber conservado varios trajes masculinos con rhingraves del
periodo de 1655c- 1665, documentos de gran valor para el estudio de esta
prenda poco conocida en Francia hasta estos ltimos aos.

2.2 EUROPA MERIODIONAL Y ORIENTAL


En Espaa, la rigidez de la indumentaria del siglo XVI no desapareci en los
atuendos. Se aprecia la pasamanera y los galones que se utilizan para
realzar los paos de lana y de terciopelo.
En las mujeres, el corpio, los mantos se alargan a tres cuartos, y los
calzones son a veces abombados y a veces ceidos. Los seores flamencos
introducen en los comienzos del siglo el traje a la francesa. Carlos II, al
final de su vida (muere en 1700), abandona el traje espaol, y si viuda, al
parecer, quiso enviar al joven duque de Anjeo un traje a la valona,
enteramente cubierto con pedreras, pero la junta se opuso a ello. Para la
entrada solemne de Felipe V, toda la corte se viste a la francesa, salvo el
rey, que va vestido a la espaola. Pronto no quedara ningn otro
constreimiento del pasado que la gorilla almidonada, ultima encarnacin del
cuello rizado, que encerraba el cuello con una argolla y se dej enseguida
para quienes llevaban vestido largo.
El sombrero ibrico representa el origen de los sombreros blandos
adornados con plumas que se llegaron en Europa partir de 1625 1630.

36

Las mujeres de la nobleza y de la corte sustituyenron hacia 1640 1648 el


verdugo campana por u soporte para la falda muy desarrollado en cuanto
a

su anghura y que se colocaba por un soporte para la falda muy

desarrollado en cuanto a su anchura y que se colocaba encima de las


caderas, el tornillo, denominado tambin sacristn o guardainfante. He aqu
una descripcin de que el hizo Mme. De Mottevilleen, la poca de la boda de
Luis

XIV: Su

guardainfantes

eran

aparatos

semirredondos

los

mounstrosos, puestos que parecan que llevaran varios aros de tonel


cosidos dentro de la falta, exactos que los aros son redondos y en cambio
los guardainfantes estaba ligeramente aplanados por detrs y por delante,
ensanchndose a los lados, Cuando andaban, este aparato suba o bajaba.
En 1705, Mne de Aulnoy, despus de haber estado en la corre de Espaa,
hace y una descripcin casi idnticos.
A pesar de sus inconvenientes, los guardainfantes no solo persistieron en la
corte de Espaa, sino de adems penetraron en las cortes austriacas de
Alemania e Italia.
El cuello rizado o gorguera, cuya moda haba persistido en Espaa
desapareci bruscamente hacia 1630, al mismo tiempo que os peinados
piramidales, cediendo su sitio a una moda escotada con los cabellos sueltos
encima de los hombres. Estas dos caractersticas en el territorio espaol de
Flandes se empezaron a llevar a partir de 1630 un traje parecido al holands
que nada tena que ver con Espaa.
El aspecto hiertico de las mujeres espaolas del siglo XVI se debe quizs al
aspecto de sus afeites y las joyas, emaciadas pesadas, que aumentaban el
volumen ya importante de la silueta.

37

En las clases populares de las ciudades y las regiones rurales, el traje


conserva caractersticas del siglo XVI el modelo, muy sencillo, que se
encuentran en Francia y en los cuadros de los hermanos Le Naim.

2.3 EL TRAJE EN HOLANDA Y EN INGLATERRA


2.3.1 HOLANDA
El extraordinario auge del comercio holands haba empezado con el
xodo de los hombres de negocios que huan, en los ltimos aos del
siglo XIV, de la invasin espaola en el sur de los pases Bajos: los
capitales flamencos, el abandonar Amberes, se instalaron en
msterdam.
El comercio holands, dirigido hacia Levante, Guinea, Insulindia e
incluso hacia Amrica, organizado en compaas poderosas, se
extendi con rapidez, obteniendo inmensos beneficios en provecho de
una burguesa realista que se rode de lujo y opulencia. En este
ambiente, que tena en sus manos la admiracin y la fortuna del pas,
se form un estilo nuevo indumentaria.
En los comienzos del siglo, ciertas caractersticas del traje femenino
espaol del Renacimiento-cuerpo recto y verdugado se conservaron
en Holanda de una forma ms clara que en Francia, la ropa se
convirti en el vlieger, una prenda holgada abierta por delante. La
parte de adelante del cuerpo de falda, vistosamente adornada y
bordeada, forma un saliente arqueado hacia adelante, un adorno muy
en boga en 1620 a 1635. El vestido se abre por la parte delantera y se
remanga algunas veces encima de la falda, lo que acenta la
tendencia del ensanchamiento de la silueta. La cofia de alas, de
tradicin local, suele sostenerse mediante un aro metlico.
38

Los hombres llevan aun el jubn espaol, las calzas cortas y luego,
los calzones anchos y sombrero de las grandes y cilndrico.
Entre 1625 y 1635 el traje masculino seala en Holanda, al igual que
en Francia, una transformacin muy notable que se extiende poco a
poco al resto de Europa, el jubn se acorta y un calzn sustituye las
antiguas calzas, este calzn se ira alargando para dar a la silueta una
lnea larga y vertical, completada con botas ms o menos anchas. El
manto sigue siendo utilizado en forma de capa.
Hacia la misma poca la moda femenina se vuelve ms esbelta.
Elimina las ultimas peculiaridades de la indumentaria espaola que se
haban conservado durante el primer cuarto de siglo, la gorguera, de
cuerpo recto y rgido, el verdugado, denominado en Holanda
jardegalijn, y el vestido acampanado.
Adopta el cuello liso, alisado o cado que cubre todava el cuello, as
como el cuerpo corto y ancho, de talle alto, una forma abierta ms
amplia y flexible, y la manga tres cuartos.
A ello hay que aadir varias clases de mantos. El huik, elemento del
traje holands, es un gran velo negro que envuelve a las mujeres de
la cabeza a los pies, que se adopta en Espaa para el atuendo de las
dueas.
El traje de los Pases Bajos ejerci cierta influencia en Europa quiz
menos por sus caractersticas generales que por sus accesorios y
adornos de lencera.
Despus de las orlas dentadas que aparecieron hacia la mitad del
siglo XIV, los pasamanos encontraron en las provincias meridionales
(Flandes) la finura de hilo necesaria y, sobre todo, una mano de obra
de sorprendente habilidad. Desde 1585, una extraordinaria actividad
animaba a esta industria de encajes, que permita incorporar la

39

liviandad de una ornamentacin calada florar o geomtrica a la


austeridad de los blancos puros.
La reputacin del punto al aire flamenco era ya bastante general en
los comienzos del siglo para que Vecellio propusiese punti flamenghi
en su libro de modelos de 1617. Las mujeres llevan entonces cuellos
abiertos en forma de abanico y erguidos detrs de la cabeza, como en
Francia los galones utilizados en esta poca alrededor de las cofias y
de los puos presentan unos grandes adornos dentados y en punta,
con unos dibujos muy finos. Seguidamente se recargan hacia 16201625 con una ornamentacin en forma de palmitas, ms voluminosas
y vigorosa, que se halla ms en consonancia con la nueva moda de
los cuellos de un solo color.
A mediados del siglo, el traje de los holandeses sucumbe a las
fantasas y a cosas superfluas, como sucedera seguidamente con los
franceses. Los calzones ms anchos y colgantes se adornan con
tufos de cinta, y la abertura y las mangas cortas del jubn permiten
ver la camisa. Hacia 1660, los rhingraves hacen su aparicin bajo la
forma de un calzn ahuecado o recto u holgado.
Finalmente, la casaca es adoptada sobre todo por los jvenes
elegantes. Hasta el comienzo del siglo XVIII, las modas francesas
tienden a sustituir a las espaolas en el traje holands, tanto
masculino como femenino.
De todas formas, esta ltima evolucin se realiza con un cierto retraso
y sin tocar el ambiente de los regentes y regentas, fieles a las
tradiciones de la indumentaria ms austeras. As se da el caso de que
la burguesa distinguida de Holanda, protestante en general, conserva

40

su preliccin por el negro, color especialmente apreciado en un pas


productor de paos de lana bien teidos.

2.3.2 INGLATERRA
La influencia isabelina en el traje se prolongaba hasta bastante tiempo

despus de la muerte, de la reina, acaecida en 1603. Si bien su


formase inspiran en las del continente - jubn ajustado y calzas
hasta la rodilla para los hombres, verdugado tambor y cuellos
almidonados en forma de abanico por las mujeres-, el volumen de las
siluetas, la vistosidad de los tejidos y su rigidez, as como la
ornamentara, muy sobrecargada, conservan el carcter de las modas
del siglo XVI.
Hasta 1620, aproximadamente, las mujeres llegaban todava el jacket,
adornado con bordados, y la gran soberana, drapeado sobre el
hombro izquierdo.
A partir de 1625, en cambio, se encuentran en Inglaterra casi el
mismo traje que en Francia: jubones con cuchilladas, calzas largas
para los hombres, y para las mujeres, vestidos o manto con mangas
cortas de las que sobresalen las mangas el cuerpo.
41

Esta situacin durara hasta 1650, cuando las modas puritanas, se


hallan ya en boga en la clase media, sern impuestas a la sociedad
por el austero gobierno de Cromwell.
El parentesco de innegable inspiracin de la indumentaria holandesa
inglesa de esta poca es ms aparente que sea, los trajes de la clase
burguesa media ofrecen analogas, debido a sus lneas sencillas y a
su colorido liso, con las modas de los pases bajos. Sin embargo, los
trajes dela aristocracia inglesa se distinguen por un fasto y una
suntuosidad que plasma el pintor Van Dyck.
El advenimiento de Carlos segundo se reintrodcelas modas
francesas en Inglaterra. Hechos concretos permiten seguir la
penetracin de estas ltimas. A partir de 1630, la reina MaraEnriqueta de Francia escriba a su amiga Madame de Saind-Georges
para que el sastre PIN se trasladase a gran Bretaa para hacerle sus
cuerpos de falda; adems, Carios II adquira en Paris prendas
confeccionadas por un tal Claude Sourceau, a pesar de tener en
Londres un sastre John Allen. La nueva reina Catalina de Bragansa,
infanta de Portugal, observo como la gente se burlaba de su atuendo
y del de su Sequito cuando llego a la corte de Inglaterra, lo que indica
hasta qu extremo se haba introducido ya las modas francesas. Es
cierto que Carlos II debido a la boda de su hermana Enriqueta con el
hermano mayor del rey de Francia, se hallaba ms prximo a la corte
de Francia y estaba tentado de emitir su fasto. Por otra parte, iba
manifestarse una reaccin contra las formas del carcter puritano
mediante una bsqueda a menudo excesiva de adornos, accesorios y
cintas. La nota dominante en todos los elegantes es mostrar una

42

negligencia estudiada. Las mujeres cubren el rostro con lunares


postizos que hacer furor.

2.3.2.1 EL TARJE MASCULINO EN INGLATERRA A


PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII
El espritu isabelino es eliminado del traje masculino en la poca del
Carlos I, muy pronto al traje francs contemporneo: jubn con
grandes cuchilladas calzas atadas mediante agujetas anudadas a la
cintura, cuello cado o valona. Las botas muy altas flexibles y
ajustadas constituyen una moda inglesa al igual que los guantes de
grandes puos y cuyos dedos demasiado largos sta rellenos.
Pero en el primer cuarto del siglo XVIII cuando el uso de las agujetas
para unir el calzn al jubn se convierte en parte decorativa esencial
del conjunto masculino. Ya no solamente se utilizaba para unir el
calzn al julon, sino, al seccionarse en cuerpo y faldones, estos
ltimos eran unidos al resto tambin por medio de las agujetas, las
cuales

eran

visibles

mostradas

cual

joya

preciada.

Se

confeccionan con cintas de seda con remates de oro o plata y


piedras, perlas.

43

Las agujetas o aigullette fueron cayendo en desuso poco a poco,


siendo sustituidas por botones o corchetes, pero la esttica de las
cintas como decoracin del atavi tuvo todava mucha presencia, su
influencia es visible en ese atuendo masculino de extremo
barroquismo esttico como lo fue el Rhingrave.
A principios del desarrollo industrial se manifiesta entonces en la
Europa occidental suscita entre Inglaterra y diversos estados del
continente una curiosa rivalidad que sorprende con mucha
frecuencia por el cinismo de sus procedimientos. En Inglaterra a
principios del siglo XVIII las primeras industrias textiles del traje
mientras que en el advenimiento de las compaas de comercio

44

entre las que se encuentran las famosas West indies Company


fundada en 1600, anuncia la hegemona martima britnica.
La produccin inglesa se orienta hacia una fbrica en cantidad y
busca el mejor mercado. Los comerciantes ingleses exportan a los
leventes paos ligeros de colores vivos y son muy apreciados.
Esta industria textil sufre la competencia de una produccin de
paos establecidas en las manufacturas reales y privadas de la
regin de carcasoma protegida por el gobierno francs. El gobierno
de Inglaterra atrae a los tejedores extranjeros en 1685, refugiados
flamencos fabrican cotonadas en Lancashire.
Esta regin se convierte en el centro de produccin de tejidos de
algodn muy importante durante el siglo XVIII. En 16662, despus
del parlamento ingles prohibiera la importancia de encajes de
Flandes, leos comerciantes ingleses intentaron atraer a las obreras
flamencas para fabricarlos en Inglaterra; sin embargo, el proyecto
fracaso porque el lino ingles no ofreca el hilo de calidad requerida.
Para proporcionar a la corte los encajes flamencos que vendan por
el nombre de punto de Inglaterra. Cuando se sabe que un buque
arribado en 1678 suministro cerca de 800.000 aos de encaje, si
incluir todas las piezas de lencera adornadas con punto de brcelas
supuesto puntu de Inglaterra, el cual no haba existido jams.
William Lee, vicario de Nottinghamshire, invento a finales del siglo
XVI un telar de gnero de punto al ser rechazado por la reina
Elizabeth I, emigro a Francia donde muri a principios del siglo XVII.
Sin embargo, esta industria consigui desarrollarse en Inglaterra,
como demuestra la carta otorgada a Cromwell, en 1657, aun grupo
de tejedores de gnero de punto.

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A finales del siglo, Inglaterra contaba con una cantidad importante de


manufacturas de gorros.
Segn cuenta Evelin en su Diary, para apoyar a la industria inglesa,
hacia 1666, Carlos II consisti abandonar las modas francesas,
demasiado lujosas, por una indumentaria puramente nacional: una
especie de tnica, acompaada con una chaqueta de inspiracin
persa, como se denomina al principio.
Sin embargo, este intento fracaso; se introdujeron tanto cambios en
el modelo que casi todo el carcter ingles de la prenda desapareci
unos aos despus, bajo la influencia victoriosa de las modas
llegadas de Francia.

CAPITULO III
TRAJES DIVERSOS
3.1 EL TRAJE DE FIESTA Y DE TEATRO
El clima creado por las guerras de religin, las dificultades econmicas y
luego las miserias engendradas por la guerra de los treinta aos no eran
en absoluto favorables durante la primera mitad del siglo, para la
reanudacin de fiestas y diversiones parecidas a las del Renacimiento.
Poco a poco no obstante al lado

de manifestaciones teatrales y

festividades populares con gran despliegue de muchedumbre, etc.


Se volvieron a celebrar fiestas principescas, proporcionando un lugar
cada vez ms importante en el curso del siglo, a la fantasa de los trajes.

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Renovando el exotismo del siglo precedente, y bajo la influencia del


gusto personal de Luis XIII, pudo verse poco a poco la ordenacin del
gran ballet de la corte y los carrouseles con baile, de lo que resulta un
estilo puramente francs: el ballet de las quatre parties du monde, que
se present en el Louvre en 1625, reuna trajes de americanos, moros,
negros y asiticos.

3.2

EL

TRAJE

DE

Desde siempre,

LUTO
los

lutos haban estado sealados por la adopcin de una indumentaria


oscura y sin adornos, pero no parece que hayan establecido reglas de
etiqueta muy estricta antes del siglo XVII. Hasta entonces, aunque el
negro, el blanco, el perla y el violeta estaban considerados como colores
de luto, su empleo se modificaba frecuentemente debido a las iniciativas
individuales.
En la edad media, las reinas llevaban el color blanco en seales de luto
por el rey, Ana de Bretaa fue la primera que llev luto negro por Carlos
VIII, y cuando muri, Luis XII se puso de negro el luto tradicional de los
reyes haba sido de color violeta.
A dinales del siglo XVI, se introdujo la costumbre, para las viudas, de
llevar una cinta para ceir la cabeza a base de una tela blanca,
supervivencia de caperuza y una falda de frisa negra que se denomina
najes; el luto por los allegados se mostraba por el hecho de llevar
47

caperuza, una especie de manto largo y estrecho por un capuchn


blanco y estrecho.
Fuera de las ceremonias se mostraba el luto mediante un vestido negro
con grandes puos de tea blanda lisa, denominada plaideras, cuyas
dimensiones se reducan en los duelos pequeos. Las medias blancas
o de color, los encajes, las pelucas con
lazos o empolvadas estaban prohibidos
en la corte para los lutos y las visitas de
luto.

3.3 LA INDUMENTARIA INFANTIL


Ms que nuca en el siglo XVI.

La

indumentaria infantil consiste en modelos


de tamao reducido de los trajes de sus
padres: nios con calzas y jubones, nias con vestido largo de cuello
grande y delantal encaje, con gorros adornados con penachos de
plumas.
Los nios muy pequeos no llevaban todava muslos de calzas visten
chaqueta, un vestido ms corto que el de las nias y probablemente
tambin menos ajustados. Los andadores, llamados familiarmente tatas
por las nodrizas constan de unas largas bandas de tejido cosidas a los
hombros que permiten sujetar de nias que han salido ya de la edad de
los tropezones: en Inglaterra recordando las mangas flotantes de la
poca procedentes siguen siendo visibles en los retratos de las
jovencitas hasta mediados del siglo XVIII.
Por otra parte para los zapatos de los nios se utiliza una especie de
terciopelo de la lana denominado tripe blanche, que no parece haber
tenido otro uso

48

3.4 UNIFORME MILITAR


En el siglo XVII se produce el abandono de las armaduras y la aparicin
de los primeros uniformes regulares.
Sin haber sido condenada oficialmente la coraza demasiado pesada u
que trata de libertad de movimientos, va sustituyndose cada vez en
mayor grado por el jubn de ante, el chaleco de piel y la hongreline, que
protegen mejor contra intemperie los elementos ahuecados y rellenos de
las pocas precedentes desaparecen y los adornos son menos
abundantes, las botas con solapas sustituyen a los zapatos del siglo
XVI, los cinturones y las bandoleras son ms slidos y se adaptan mejor
a las armas que van haciendo ms pesadas.
Las insignias aparecen en forma de echarpe con los colores nacionales,
el cual es llevado alrededor de la cintura o encima del hombro por los
oficiales.
Los hombres de la tropa se distinguan igualmente mediante insignias:
Los alemanes rodeaban su sombrero con una cinta blanca, los suecos le
incorporan un puado de paja y los daneses de papel blanco.
Las modificaciones del traje militar responden, por una parte a la
necesidad de prendas de vestir ms ajustadas debido a las armas
49

nuevas, como el fusil, la bayoneta y los cartuchos y por otra parte a la


nueva reglamentacin establecer por Colbert para la industria lanera en
1665.
La adopcin de un uniforme aportara a dicha industria el apoyo de un
gran consumo de paofino era el atributo de los artesanos

ms

acomodados; los hombres llevan frecuentemente la camisa de la tela


roja; en el campo puede ser tambin de camo.
nicamente los artesanos y las mujeres que se dedican a las industrias
de lujo imitan cada vez ms a los burgueses, vistindose para las
fiestas, algunas veces, de terciopelo y, con menor frecuencia, de seda.
Los trajes populares son de color oscuro o mate, gris o marrn; el negro
domina en las sayas de las mujeres; el color gris de la indumentaria de
las muchachas es motivo por el cual se les da el nombre de grisyettes.
unos botones de plata, bandas de terciopelo, echarpes de tafetn, o
incluso un manguito proporcionan un detalle de lujo a estos tejidos sin
brillo. La sarga del artesano seala una diferencia muy grande con
respecto al terciopelo y la seda del noble y del gran burgus: el uno tiene
lo estrictamente necesario, el otro lo superfluo.
Solo a finales del siglo el progreso de la industria puso una variedad ms
grande de telas y coloridos a disposicin de las clases populares de toda
Europa.

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3.5 EL TRAJE EUROPERO EN EL MUNDO


El siglo XVII abre al traje europeo un campo nuevo que ir adquiriendo
poco a poco una extensin considerable: el de Amrica. En 1626. La isla
de Manhattan haba sido adquirida por un comerciante holands para el
comercio de pieles, el cual se extendi rpidamente en direccin de
Canad y, luego, ala baha de Hudson. Este trfico se organiza con la
Compagnie

des cent associs en Francia, con la Compaa de las

Indias Occidentales obtiene un monopolio en 1663, y con la Compagnie


de la bae dHudson, creada en 1672 por los franceses Radison y Des
Groseillers. De esta forma, toda la parte spetentrional del continente
americano proporciona una inmensa recogida de pieles y un mercado
nuevo para el traje europeo. Esto da una idea de la importancia de la
entrada de Amrica en el circuito de las primeras materias del Antiguo
Mundo.

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L a peletera sigue utilizndose entre la burguesa y la aristocracia y


adorna los mantos de ceremonias, capas militares y mucetas de las
gentes de la Iglesia. La pieles de Amrica compitieron con las que hasta
entonces procedan de los pases esclavos y nrdicos.
Pata contrarrestar este movimiento martimo atlntico, los comerciantes
rusos en busca de pieles tuvieron que adentrarse cada vez ms en Asia.
En 1643 alcanzaron el ocano Pacfico y en 1696 se instalaron en
Kamchatka, de donde pasaron a America.
Los trajes europeos introducidos en el Nuevo Mundo slo pudieron ser,
al principio, de los Comerciantes y militares que tomaron posecion de ,
y luego los de los inmigrantes. De stos ya se contaban 15.00 en Nueva
Inglaterra en 1640; los suecos haban instalado en el Delaware en 1638
y los alemanes en Pensilvania en 1683. Eran, desde luego, los trajes
ms que se llevaban corrientemente en los diversos pases de Europa,
mientras que los trajes, encontrndose all solo prendas de trabajo y
vestidos sencillos, de uso funcional. Los tejidos, en concreto los paos y
algunos elementos del traje, servan de moneda de cambio en el
comercio con los indios.
En la Amrica espaola, el traje importado es igualmente el de los
conquistadores y, luego, el de los inmigrantes, de los que 6.000 llegaron
de Espaa en 1601. Para proteger su comercio, los espaoles suprimen
all las tejeduras espaolas creadas en Toledo, Sevilla y Segovia para
alimentar el mercado americano. A continuacin, la guerra corsaria
holandesa produce el ocaso de estas exportaciones. Algunas escasas
fbricas que se evadieron de las prohibiciones, situadas en Mxico y en
el Per, utilizaron mano de obra india tratada con la mayor brutalidad.

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Fantasiosos de indgenas o de feudo americanos. De vez en cuando,


una llegada sensacional de salvajes reanimaba este gusto por el
extico. Los tupinambos, trados en 1630por el barn de Razilly de la
isla de Maraon, hicieron erizar con plumas los tocados de las mujeres.
En cambio, el barn Le Hontan, tratando de convertir a las modas
francesas

un

salvaje

recin

llegado,

le

oy

decir:

podr

acostumbrarme a emplear dos horas diarias para vestirme y arreglarme,


para ponerme un traje azul, medias rojas, un sombrero negro, un
penacho de plumas blanco y cintas verdes. Estas relaciones con con los
pases lejanos ejercieron una forma enteramente natural su influencia en
la ornamentacin de los tejidos y llevaron al empleo de tejidos nuevos.
En todos los lugares, la colonizacin se transforma en un elemento
nuevo en la moda.
sta, desde luego, no se haba dejado influir por las pieles de bisonte y
las diademas de plumas que haban trado los primeros conquistadores,
pero las aportaciones exticas se amplificaron: de las Indias, de Siam,
de China y de Turqua no llegaron nicamente las maderas exticas, el
caf, el tabaco, el azcar, sino tambin temas y coloridos nuevos, que
los diseadores interpretaron al gusto europeo. En cuanto a la difusin
del traje europeo, en los pases que recibieron inmigrantes americanos.
El Cabo de produjo en mucho mayor medida que en aquellos con los
que se efectuaban simples intercambios comerciales, siendo nula en los
pases ms lejanos, sobre todo en los que contaban con una estructura
as fuerte como en India y China.

53

CAPITULO IV
LOS MATERIALES DEL TRAJE
Desde los comienzos del siglo el mercado del traje se halla favorecido
por el alza de precios que prosigui en Europa durante todo el
renacimiento y no se detuvi hasta 1625 1630. Esta situacin favoreci
al auge ya antiguo de los comerciantes fabricantes. En Francia los
paeros, los merceros, los peleteros se hallan en condicin de comparar
beneficios y se hacen ennoblecer.
Lo mismo sucede en Inglaterra, donde la industria textil, adelantada con
respecto a la del continente, se desarrollara ms rpidamente alrededor
de Londres y en los condados centrales.

4.1 Los tejidos


Las prendas de vestir de uso corriente se confeccionan en pao,
disponible en multitude de calidades distintas.
La industria lanera se desarrolla en los pases bajos, Francia e
Inglaterra. En este ltimo pas nace una nueva produccin adaptada a
un mercado en expansin: se trata de las new draperies, paos de
calidad media o mediocre, pero de colores vivos y atractivos, que se
vendan a buen precio. Se fabrican a partir de las lanas inglesas de fibra
corta mezcladas con seda y algodn. Estos paos estn destinados al
mercado interior. En pleno auge y tambin se difunden en el mercado
mediterrneo donde compiten con los paos del Languedoc, fabricados
a partir de lanas espaolas en la regin de car casona y exportada a
travs del puerto de Marsella. Francia posee una industria lanera

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importante en la regin de Lille Douai y Aras as como numerosos


centros dispersos en todo el territorio.
Sin embargo la seda debe tener en cuenta la peligrosa competencia que
le hace el algodn tanto en forma de lienzo blancos como estampados.
Las telas proceden de las indias de ah su nombre indianas. Llegan a
Europa por dos vas por tierra hasta Alepo, Esmirna o Constantinopla y
luego por mar, lo que quiz explique el nombre de persa que tambin se
les da o bien siguiendo las rutas martimas de las fachadas atlntica de
Europa.
Esta aparicin de la tela pintada no solamente tiene gran importancia por
su propio papel desempeado en la indumentaria sino tambin porque
proporciono una extensin considerable al uso del algodn, que hasta
entonces haba sido considerado como un material textil de categora
inferior. La lencera del cuerpo fue adoptada por la clase media, que
agradeci la baratura del algodn, pero la clase sirca sigui siendo fiel a
la tela del lino. El uso de la camisa de noche, que ya se llevaba de una
forma bastante corriente desde el siglo XVI, se extendi an ms y el
lujo de la camisa de da, que
sigui permaneciendo a la
vista durante una parte del
siglo, en el cuerpo de los
hombres y en las mangas de
ambos sexos, tambin se
increment.

4.2 Los encajes


En el siglo XVI, despus de haber bordado sobre la tela de lino, de
haber entresacado hilos y bordados despus, tras haber recortado la
55

tela y rematado con bordado el troquelado, las obreras italianas tuvieron


la idea de dejar los hilos colgando al final de la tela y bordar sobre
dichos hilos. El punto en aria o punto de Venecia haba nacido. De un
da al otro, su xito fue universal en Europa, no es posible extendernos
aqu en la historia del encaje ni en sus tcnicas: Aguja y bolsillo que
crearon incomparables obras de arte.
En el siglo XVII,la moda del encaje era inmensa, en Francia Sully
primero y luego Richeleiu intentaron un vano prohibirlo, con el objeto de
limitar las compras a los dos grandes productores, Italia y Flandes.
Colbert fue primero en comprender lo interesante que sera para Francia
la produccin propia encajes. Hizo venir de Venecia treinta randeras alas
que se encarg la forma de obreras, y al cabo de algunos aos los
centros de Normanda y Borgoa pudieron competir con el extranjero. Al
mismo tiempo apoyaba los encajes de bolillos, de menos fama, pero
cuyos centros de fabricacin eran numerosos. Valencienes adquirio una
celebridad que no fue nunca desmentida, pero los puntos de Alecon y el
punto de Francia, este ltimo
inspirado en el punto de Venecia
cosecharon la gloria para esta
nueva industria francesa.

CONCLUSIN
En

este

trabajo

hablaremos

principalmente sobre la moda francesa de la primera parte del siglo XVII,


enfocndose en el estilo que surge a partir del reinado de Luis XV, el
rococ.
Tambin hablaremos sobre como Francia se convierte en el lder de la
moda a partir de que surge una nueva metfora epistemolgica por el
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cual entendemos que el modo de estructurar las formas de arte refleja


el modo como la ciencia o, sin ms, la cultura de la poca ven la
realidad: tambin mencionaremos la nueva manera que el arte refleja la
cultura de rococ. A su vez compararemos a la moda francesa con la
moda inglesa y espaola para comprobar si nuestra hiptesis: La
influencia francesa en la moda produce homogeneidad de la vestimenta
de las potencias europeas del siglo XVII.
Conclusin gracias a la participacin del rey Luis xiv, lograda en el siglo
xvii, mediante la creacin de una monarqua absoluta exitosa, a la que
los dems pases seguan. Francia en el siglo XVII logra influenciar en el
mbito de la moda a las principales potencias del principio de este siglo,
como Espaa y Gran Bretaa, logrando as una apariencia homognea,
de unidad. Esto se puede ver claramente, en las descripciones del estilo
de la ropa utilizada por ambos pases, el cual provena de Francia. De
esta manera podemos confirmar nuestras hiptesis: La influencia
francesa en la moda produce homogeneidad en la vestimenta de las
potencias europeas del siglo XVII.
BIBLIOGRAFA

www.isci.inexmoda.org.com
www.bnm.mw.gov.ar
acdlc.ucoz.es
www.lectorconstante.com
www.amazan.es

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