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UNIDAD I: NORMAS DE CALIDAD

Objetivos de la Unidad:
h Analizar las normas de calidad, que se implementan en la elaboracion de
prendas de vestir, sin obviar ninguna.
h Explicar las especificaciones tecnicas de la calidad, enfatizando en los
defectos de costuras, defectos de armado, reparaciones o arreglos y nivel de
tolerancia aceptable.
1.1. Concepto de Norma:
Regla general sobre la manera como se debe obrar o hacer una cosa o por la
que se rigen la mayoria de las personas.
Son reglas o pautas que reglamentan conductas, comportamientos, proceso o
actividades.
1.2 Concepto de Calidad:
La calidad es herramienta basica para una propiedad esencial de cualquier
cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma
especie.
Es la conformidad relativa con las especificaciones, o el grado en que un
producto cumple las especificaciones del diseno.
La calidad de un producto o servicio es la percepcion que el cliente tiene del
mismo, es una fijacion mental del consumidor que asume conformidad con
dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus
necesidades.
1.3. Concepto de Control de Calidad:
El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que
realizamos para detectar la presencia de errores. La funcion del control de
calidad existe primordialmente como una instancia de servicio, para conocer
las especificaciones establecidas por la ingenieria del producto y proporcionar
asistencia para que la produccion alcance estas especificaciones.
Aplicado a la industria textil, toda prenda de vestir que no cumpla las
caracteristicas minimas para decir que es correcta, sera eliminada, muchas
veces sin poderse corregir los posibles defectos de fabricacion que podrian
evitar esos costos anadidos y desperdicios de material.
Para controlar la calidad de una prenda de vestir, se pueden realizar pruebas
de muestreo para verificar que las caractersticas de las mismas sean ptimas.

El nico inconveniente de estas pruebas es el gasto que conlleva el control de


cada producto fabricado, ya que se eliminan los defectuosos, sin posibilidad de
reutilizarlos.
El control de calidad es en todo el proceso de confeccin comienza desde la
limpieza, el orden en el taller, seleccin de materia prima e insumos, proceso
productivo y termina cuando el cliente luce satisfecho con la prenda adquirida.
Es cumplir con un sistema de revisado total en el buen uso de materiales y
mano de obra, cumpliendo con lo establecido para gastos de materiales y
tiempo de la elaboracin.
El sistema de calidad en la confeccin es un conjunto de acciones de control de
calidad encadenadas de forma tal que su implementacin asegura la calidad
integral de todo el proceso de confeccin. En los cuales tenemos:
Control de Calidad de Insumos (materias primas y accesorios)
Consiste en la verificacin de la calidad de insumos (materias primas y
accesorios) por medio de ensayos comparativos respecto a especificaciones
preestablecidas. Tiene como objetivo evaluar y seleccionar a los productos
como a los proveedores de los mismos.
Control de Calidad de Diseo
Controla la correcta interpretacin del modelo seleccionado, las
especificaciones tcnicas, las muestras, correcciones, etc.
Control de Calidad de Tejido
Analiza y verifica la densidad, revirado, estabilidad dimensional, tono, etc.
Control de Calidad del Patronaje
Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas.
Control de Calidad de Corte
Es el control de fidelidad del tizado, cantidad de patrones, su ubicacin,
fidelidad de las formas del corte, agrupamiento adecuado de tallas, etc.
h Control de Calidad de Costura
Consiste en el control de las puntadas, colocacion de accesorios, concordancia
con las medidas del modelo, y adecuado uso de plantilla de ubicacion.
h Control de Calidad de Acabados

Es la verificacion de todos los servicios fuera de la empresa en la terminacion


de la prenda, esten conforme a especificacion.
1.4. Especificaciones tecnicas de la Calidad
- Seleccion del modelo.
- Tomar medidas o elegir tallas.
- Elaboracion de patrones.
- Correcta interpretacion de la prenda a elaborar para su transformacion.
- Registro de todas las instrucciones del cliente.
- Revision de los materiales a utilizar que esten en condiciones optimas. (tela,
hilo, zipper, aguja, etc.)
- Simetria de las medidas en relacion a la talla o medida al cuerpo.
- Realizar paso a paso las operaciones del corte.
- Control y revision constante durante el armado de la prenda de vestir.
- Planchado de la prenda de vestir.
- Inspeccion parcial, intermitente e inspeccion total de la prenda de vestir.
- Aplicacion de las medidas de higiene y seguridad.
1.5. Especificaciones de Armado
- Conocer las medidas exactas o talla de la prenda a confeccionar.
- Revisar que la pieza a confeccionar tengan las marcas o piquetes para
facilitar la labor del armado.
- Costuras con buenas puntadas.
- Puntadas presentables de buen tamano.
- Seleccionar el tamano de puntada segun prenda de vestir y dependiendo si
son costuras internas o externas. Ejemplo:
Costuras pequenas: se realizan para sellar acabado de prenda de vestir.
Costuras medianas: para un armado de ropa antes de tallar.
Costuras largas: para hacerlas decorativas sobre las prendas de vestir.

- Saber utilizar los materiales como: entretela adhesiva y no adhesiva, zipper,


cintas, encajes, ribetes, etc.
- Limpieza, terminacion y cocido a mano de la prenda de vestir.
1.6. Defectos de costura
Defectos: son incumplimientos de requisitos que presenta la prenda elaborada,
es la desviacion o ausencia de una o mas caracteristicas de calidad con
respecto a los requisitos especificados.
Ejemplos:
- Agujeros: esto se debe por elevada tension del hilado, sincronizacion
incorrecta de agujas, nudos mal hechos, malas agujas.
- Puntadas sueltas: agujas defectuosas, insuficiente tension del hilado, alto
nivel de torsion del hilado, ajuste inapropiado de la puntada.
- Empates de costura: falta de destreza del confeccionista.
- Manchas de grasa: mala lubricacion, limpieza inadecuada.
- Rotura de Hilo: Tension extrema y desigual, nudos mal hechos, guia hilo
defectuoso.
- Hilo doble: agujas defectuosas, suciedad en la platina.
1.7. Defectos de Armado
- Pegado incorrecto de las piezas.
- Pegado de accesorios incorrecto.
- Etiquetas descentradas o mala posicion: falla del confeccionista.
- Etiquetas incorrectas: falla del confeccionista.
- Costuras asimetricas: falta de destreza del confeccionista.
- Costura dispareja/ no uniforme: falta de destreza del confeccionista o
desajuste de la maquina.
- Pliegues: defecto de maquina o falla del confeccionista.
1.8. Reparaciones o Arreglos
Es corregir los defectos que tenga una pieza confeccionada.
1.9. Tolerancias

Es el rango de variacion permitido para una medida o costura.


Las aplicaciones de la tolerancia son las siguientes:
X Una prenda no debe tener tolerancia en todas las medidas, si fuera asi, esta
no debe ser aprobada.
X Las medidas bases deben estar sin tolerancias.
X Una misma prenda no debe tener dos medidas grandes con tolerancia.
X Se puede aceptar una medida grande, una intermedia y una pequena, con
tolerancia.
X Los accesorios que no deben de tener tolerancias son: altura de cuello,
ancho de pretina, bolsillos, tapas de bolsillos, cintas, etc.
1.10. Procedimientos de Inspeccion
Son procedimientos de mantenimiento y produccion, consistentes en visitas
oculares a las diversas areas industriales, con la finalidad de detectar
procedimientos defectuosos, areas peligrosas y riesgos potenciales, analizando
y evaluando dichos riesgos, formulando medidas correctivas y/o controlando
correcciones anteriores.
Inspeccionar no significa "espiar", ni tratar de buscar culpables, es una forma
de saber si todo en el proceso productivo marcha correctamente y tomar
medidas en caso contrario; ya que la mayoria de las cosas que fallan, pudieron
evitarse con una inspeccion oportuna.
Un Procedimiento de Inspeccion es el documento escrito que define los
parametros tecnicos, requisitos de prendas de vestir, asi como los criterios de
aceptacion y rechazo que son aplicables a materiales, insumos o accesorios, de
acuerdo con lo establecido en normas y especificaciones.
A continuacion se mencionan algunos beneficios que aporta el uso de los
procedimientos de inspeccion:
Mantiene homogenea la tecnica de inspeccion
El criterio de aceptacion y rechazo es homogeneo
Se mantiene un nivel de calidad constante de los productos inspeccionados
Se tiene repetitividad de los resultados
Evita discrepancias entre el fabricante y el comprador en la inspeccion de
recepcion de prendas, cuando el comprador esta enterado y ha autorizado la

aplicacion del procedimiento. (por ejemplo cambio de colores de telas o


disenos).
Etapas del proceso de inspeccion:
Planificacion:
Antes de proceder a la inspeccion se debe realizar una planificacion
considerando los siguientes aspectos importantes:
Obtener las especificaciones del cliente, si es necesario definirlo en
documento formal como contratos o proformas.
Verificar el alcance de las especificaciones del cliente y aclarar dudas de los
requisitos que exige.
Verificar los disenos y patrones solicitados.
Determinar la materia prima e insumos necesarios para la elaboracion de las
prendas de vestir.
Definir los niveles de calidad requeridos
Considerar el programa de fabricacion, para determinar los puntos criticos de
la inspeccion como: la etapa del proceso de fabricacion o mantenimiento en la
que se debe realizar la inspeccion, etc.
Seleccionar y preparar las muestras para la calificacion del procedimiento.
Preparar un formato de reporte de los resultados de la inspeccion.
Ejecucion de la inspeccion:
Durante la etapa de inspeccion es importante que el supervisor anote todas las
fallas o problemas que se presentan en el proceso de produccion, con
imparcialidad, a fin de evitarse problemas mayores que redunden en costos
innecesarios. Esta informacion debe ser agil y oportuna para brindarles
asistencia inmediata a las operarias.
Preparacion del reporte:
Cuando se reportan y documentan los resultados de las inspecciones, se debe
incluir la informacion completa y exacta de la inspeccion realizada, con el
objeto de hacerla util para la toma de decisiones.
La informacion necesaria de un reporte de resultados debe incluir, pero no esta
limitada, a los requisitos establecidos en las normas o especificaciones de las
prendas en elaboracion.

1.11. Inspeccion al 100%:


Metodologia que consiste en verificar la totalidad de los productos o prendas
de vestir en proceso de confeccion.
En primera instancia podemos pensar que el control 100% nos va a garantizar
cero defectos en nuestros clientes, pero lamentablemente esto no es asi en
la mayoria de los casos. Siempre se aconseja repetir al menos dos veces el
proceso de inspeccion.
Sin embargo a pesar de lo mencionado, se recomienda el control 100% cuando:
a) Realizamos una produccion piloto o primera produccion (para definir de esta
manera el porcentaje de efectividad del proceso y los controles realizados
antes y durante el proceso productivo).
b) El paso de una sola unidad defectuosa causaria serios problemas.
c) El producto es de gran valor.
d) Se sabe de antemano que el proceso es inestable.
e) En la inspeccion por muestreo se detectaron productos defectuosos.
.En que situaciones se logra el mejor resultado del control del 100%?
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Cuando el tamano del lote es pequeno.


b) Cuando se puede realizar con facilidad y fiabilidad.
c) Cuando puede ser automatizado (con tecnologia).
1.12. Inspeccion Parcial
Se realiza con el control por muestreo, para realizarlo es fundamental
determinar la cantidad de unidades (prendas de vestir) que van a formar
parte del muestreo, para que el mismo sea representativo del total.
De este tipo de inspeccion podemos decir:
Es necesario cuando el volumen de la produccion es elevado
Cuando hay muchas caracteristicas a inspeccionar
Cuando se desea asegurar un determinado porcentaje de unidades
que cumplan con lo solicitado, etc.
La principal ventaja de este tipo de verificaciones es que son menos
costosas y demandan menos tiempo.
1.13. Inspeccion Intermitente
Esta opcion consiste en realizar inspecciones ocasionales, esta
alternativa solo es viable cuando el proceso es estable y esta en estado
controlado (por ejemplo en procesos productivos en lineas con personal
altamente calificado). Siempre es aconsejable realizar inspecciones
ocasionales para detectar tendencias que ayuden a anticipar problemas.

UNIDAD II: USO Y MANEJO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA E


INDUSTRIAL

2.1. Pasos para preparacion de la Maquina de coser domestica e industrial para


la costura: h Sacar el brazo de la maquina y asegurarse que este quede bien
asegurado en la mesa que lo sostiene. h Colocar la banda o correa en la
rueda. h Revisar que las piezas esten libre de polvo u otro material que
obstaculice el buen funcionamiento de la misma. h Antes de iniciar la costura,
es bueno asegurarse que el hilo que se va a utilizar sea del grosor adecuado a
la tela. Se debe tambien comprobar el equilibrio de la tension entre los hilos
ubicados en el carrete (pieza ubicada en la parte de arriba del brazo de la
maquina donde se coloca el hilo) y la bobina (ubicada en la parte interior de la
maquina) para que la puntada no tenga imperfecciones. h Revisar que la
aguja este enhebrada correctamente, de lo contrario, causara problemas en la
costura. Si el hilo se hace nudo en la parte inferior de la costura, es porque
este paso por la aguja sin la menor presion. Esto se produce cuando no se paso
el hilo entre la pieza llamada discos de tension. h Revisar las piezas que
permiten que el hilo este colocado correctamente (que no quede ni muy tenso,
ni muy flojo). h Regular el largo de la puntada tomando en cuenta la distancia
que los dientes de la maquina hacen cuando la tela se desliza entre ellos
despues de cada puntada, esta varia de acuerdo al tipo de tela y la tecnica
empleada durante la confeccion. La accion de los dientes esta sincronizada con
la accion del volante, la palanca tira hilo y la aguja. Cuando la aguja y el tira
hilo completan el movimiento, se forma la puntada. h Se debe colocar el
borde de la tela que se va a coser, a una distancia que permita que la primera
puntada se realice directamente en ella, de lo contrario, el hilo quedara
atrapado en la caja de la bobina y obstaculizara el movimiento vertical de la
aguja. Para evitar que esto ocurra, se recomienda bajar la barra del prensatela
antes de iniciar la costura. h Al finalizar una costura, no se debe continuar
cosiendo mas alla del borde de la tela, esto provocara que el hilo se quede
atrapado en la caja de la bobina. Para evitar esta situacion, se debe detener la
maquina colocando la mano en la rueda del volante poco antes de llegar al
final de la costura. h Para sacar la pieza de la maquina cuando se finaliza la
costura, evitar retirar la misma mientras la palanca tira hilo no esta en su
punto mas alto, si la pieza se retira antes de que la palanca en mencion este
en la posicion correcta, la aguja se doblara o rompera. h Retirar la labor hacia
atras en linea recta para que quede suficiente cantidad de hilo y asi evitar que
este quede demasiado tenso al iniciar nuevamente la costura.
2.2. Colocacin de la aguja
Pasos para realizar la colocacin de la aguja:
a) Levante la palanca del prnsatelas, situado en la parte posterior del lado
izquierdo de la mquina, para elevar el prnsatelas lejos de la placa. b) Si hay
una aguja colocada en la barra de la aguja, qutela aflojando (girando el
destornillador a la derecha) la aguja se dejar caer, si no cae sola tire de ella
hacia abajo e inserte la nueva aguja. c) Girar el volante, situado en el lado

derecho de la mquina, hasta que ste se afloje completamente, usar


desarmador si es necesario. d) Insertar la aguja con el lado curvo de la caa
hacia arriba, hasta que se detenga. Mantenga la aguja en su lugar y apriete los
tornillos de la abrazadera.
Figura 1: Colocacin de la aguja
2.3. Enhebrado
Dependiendo del modelo, la manera de enhebrar una mquina de coser puede
variar, pero bsicamente es el mismo. El enhebrado es una operacin sencilla,
pero debe realizarse perfectamente; basta con olvidarse de pasar el hilo por un
solo gua hilos para que la costura ya no resulte satisfactoria.
Una mquina de coser utiliza dos fuentes de hilo para coser, un hilo enhebrado
arriba y un hilo enhebrado abajo, almacenado en un carrete
Antes de enhebrar la maquina en la parte de arriba se debe de llenar el carrete
con hilo y luego colocarlo en una bobina, introducir el carrete en la bobina
como lo indica la figura: la bobina con la mano izquierda y el carrete con la
mano derecha con el hilo apuntando hacia afuera. Al introducir el carrete
dentro de la bobina, se toma el hilo y se pasa por la hendidura lateral de la
bobina llevandola hacia el agujero por debajo de la pieza de metal que forma el
resorte de regulacion de tension de la caja. Finalmente se saca el hilo por el
agujero.
.
Figura 3: Colocacion de la bobina Figura 2: Enhebrado superior Para enhebrar la
parte superior, luego que se coloca el hilo se realizan los siguientes pasos:
X Pasar el hilo por el primer guia hilos.
X Llevarlo hacia abajo y pasarlo por los discos del regulador de tension y el
tira hilo.
X Enhebrarlo en el orificio del tensa hilos
X Pasarlo luego por los dos guias hilos siguientes.
X Por ultimo, por el ojo de la aguja.
Figura 4: Vista enhebrado por el frente Figura 5: Vista enhebrado parte superior
2.4. Ajuste de la tension de los hilos Incrementar o reducir la tension del hilo
requiere del balance para producir una buena puntada. Algunas maquinas
tienen numeradas los diales externos para ajustar la tension superior, otras
tienen capacidades de ajuste automatizados. Al ajustar la tension, empiece

siempre por el tornillo que regula la superior, que se encuentra encima de la


aguja (en la mayoria de las maquinas). Figura 6: Imagen del tensor Hay que
ajustar la tension en un retazo antes de comenzar a coser la prenda. Si aun
tiene problemas con la tension, compruebe si: h Esta utilizando el hilo y la
aguja adecuada a la tela h La aguja esta colocada correctamente y no esta
danada o despuntada h La palanca de tension esta en su sitio h La tension de
la canilla es la correcta. h Verifique que el hilo este bien colocado en el tensor
(debe pasar entre los dos platos) h Coloque la tension en el 4 (en otras
maquinas seria el 0 cuando tienen numeros positivos y negativos) h Cosa 10
cm, observe la puntada por el frente y por atras si se ve arrugada la tela libere
un numero la tension, si el hilo de atras se puede mover con la una entonces
aumento un numero la tension. Repita este paso hasta que quede bien la
tension del hilo (pero con ajustes mas pequenos que un numero).
Figura 7: Tension correcta Figura 8: Tension correcta
(Vista por el frente) (Vista por el reves)
Figura 9: Hilo demasiado tenso
Cuando tiene mucha tensin la tela tiende a arrugarse, en ocasiones podemos
utilizarlo para fruncir la tela temporalmente para despus fijarlo con otra
costura. En la figura 10 se observa cmo se puede recorrer la tela hacia un
lado, por eso es temporal.
Figura 10: Muy poca tensin
Figura 11: Puntada floja
Cuando se ve desde el frente se ve casi como si tuviera una buena tensin (el
casi es porque no se ven los puntos negros del hilo de abajo). Pero al verlo
desde el revs se puede ver el hilo ligeramente flojo (se puede mover con la
ua) o si est muy flojo va a formar lazadas y en ocasiones se va enredar en la
mquina.
Figura 12: Hilo muy flojo formando lazadas
2.5. Regulacin del largo de puntada El largo de la puntada se controla
mediante un regulador que est en una escala de pulgadas de 0 a 20, una
escala mtrica de 0 a 4 o una escala numrica de 0 a 9. En las escalas mtrica
y numrica, los nmeros mayores dan puntadas ms largas y los nmeros
menores puntadas ms cortas. Para puntadas normales, graduar el regulador
de 10 a 20 puntadas por cada 2,5 cm. Esta graduacin equivales de 2,5 a 3 cm
en la escala mtrica y a 5 en la numrica. 2.6. Dominio del pedal Existen dos
tipos de pedales: mecnico y elctrico. El pedal mecnico se puede regular
conforme la velocidad que el operario lo desee y en el elctrico depende de la
aceleracin que tenga el motor y el dominio del operario. En ambos casos hay

que ejercer una prctica para adquirir el dominio. En el pedal mecnico hay
que colocar el pie derecho hacia adelante y el pie izquierdo un poco hacia atrs
movindolos a la vez hacia adelante y hacia atrs con fuerza; esto se debe
practicar colocando un papel o retazo de tela en el prnsatela y observando
que al manipular el pedal avance hacia adelante.
Figura 13: Mquina de Coser con
Pedal Mecnico
En el pedal elctrico de igual manera practicar en un papel o retazo de tela,
presionar el pedal de pie hacia abajo. El pedal es el control de velocidad de la
mquina. Al igual que el acelerador de un vehculo, contra ms fuerte se
apoye, ms rpido se ir. Se debe empujar lentamente al principio, slo lo
suficiente para conseguir que la mquina funcione.
La mquina puede tener una barra a la altura de las rodillas en lugar de un
pedal de pie. Si es ese el caso, se empuja hacia la derecha con la rodilla.
Figura 14: Pedal electrico Figura 15: Pedal electrico
(se utiliza el pie derecho para operarlo) (se utiliza la rodilla derecha para
operarlo)
2.7. Posicion ergonomica del operario
La costura implica el tomar material cortado, el colocarlo en el montaje de la
costura, y luego ejecutarlo a traves de una maquina de costura. Esta operacion
puede requerir apretones del sujetador y posturas torpes del brazo, cuello y
tronco.
La ergonomia se encarga de encontrar un mejor modo de realizar una tarea, en
este caso la tarea es pegar mangas, cerrar costados, pegar cuellos, etc.
El termino ergonomia se deriva de las palabras griegas: ergos, trabajo; nomos,
leyes naturales o conocimiento o estudio. Literalmente estudio del trabajo.
La ergonomia tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomia
industrial, biomecanica ocupacional, que se concentra en los aspectos fisicos
del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones.
Una segunda rama, algunas veces se refiere a los "Factores Humanos", que
esta orientada a los aspectos psicologicos del trabajo como la carga mental y la
toma de decisiones.
En este caso haremos enfasis a la primera rama, denominada ergonomia
industrial.

La mala postura del operario, puede implicar molestias fisicas en mayor o


menor proporcion tal como:
X 14%: Dolor de Cabeza
X 24%: Dolor en cuerpo y hombros
X 57%: Dolor en la espalda
X 16%: Dolor en las posaderas
X 19% Dolor en los muslos
X 29%: Dolor en rodillas y piernas
Figura 16: Puntos del cuerpo humano que causan molestias fisicas por mala
postura Muchos operadores y operadoras de maquinas de coser, ademas de
presentar estas molestias mencionadas anteriormente otros tambien sienten
adormecimiento o sensacion de hormigueo en los hombros, cuello, espalda y
manos. Estos sintomas estan relacionados con su trabajo. Los sintomas pueden
empezar gradualmente, mucha gente trata de no prestarles atencion al
principio, pero si hace esto, los sintomas pueden empeorar y volverse mas
dificiles de tratar. Si tiene sintomas, digaselo a su empleador y obtenga
atencion medica inmediatamente. Estos sintomas pueden indicar una lesion
seria que puede interferir con su trabajo y actividades personales. Hasta
pueden causar incapacidad permanente. Los operadores y operadoras de
maquinas de coser tienen estos problemas por:
X Una posicion de trabajo incomoda: El trabajo de costura hace que tenga que
mantener el cuerpo en una misma posicion durante mucho tiempo. Esto puede
causar molestias, dolor o lesiones.
Figura 17: Postura torpe que causa la tension ergonomica
en brazos, hombros y espalda
El trabajo de costura hace que el operario tenga que mantener el cuerpo en
una misma posicion durante mucho tiempo. Si es una posicion incomoda
puede resultar en molestias y lesiones. Su posicion esta determinada por la
manera como le acomodan la silla y los controles de pie, su necesidad de ver el
trabajo y de sostener o mantener telas en su lugar.
X Los movimientos repetitivos o en los que tiene que hacer fuerza: como
alcanzar, coser a mano, apretar con los dedos, jalar V cientos de veces al dia
V pueden causar lesiones pequenas en los musculos y articulaciones.
Figura 18: Movimientos incomodos y repetitivos

X Cuando trabaja muchas horas seguidas con pocos descansos: hay menos
tiempo para que sanen las lesiones en los musculos y articulaciones.
Figura 19: Dolor que puede experimentar el/la Operario/a debido a una mala
postura
X Bordes rigidos: si el borde de su silla, su mesa de trabajo o las patas de la
mesa presionan su cuerpo durante mucho tiempo, pueden danar los nervios y
otras partes blandas del cuerpo.
Figura 20: Operario reposando brazo en mesa con borde afilado Estas lesiones
pueden prevenirse realizando los siguientes cambios en el medio ambiente de
trabajo:
Sillas ajustables. Los estudios de salud ms recientes muestran que una
buena silla puede reducir las molestias y prevenir lesiones.
La silla debe tener:
Altura ajustable del asiento
Asientos colchados
Bases giratorios de cinco patas.
Soporte para la espalda ajustable y acolchado.
Evaluar cuidadosamente las sillas con soporte para los pies y brazos
incorporados, para verificar que les queden bien a los operarios y que se
adapten a los movimientos que hacen. Si estas no los queda bien ajustarlas.
Figura 21: Diseo de una silla para operario de costura con borde redondeada
Soporte para los dos pies.
Los soportes para los pies son importantes cuando se trabaja sentado. Es
posible que los empleadores necesiten de un mecnico para que ajuste, instale
o corrija los soportes para los pies de manera que estn en la posicin correcta
para cada operaria.
Figura 22: Posicin correcta de la rodillera y pedal
X Ajustar el equipo de trabajo para que le quede bien a su cuerpo.
Figura 23: Equipo ajustado y posicion correcta
X Buena iluminacion
Figura 24: Alumbrado focalizado para

operaciones especiales
La deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energia
nerviosa total gastada en el trabajo, ademas se calcula que el 80% de la
informacion requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. Los
musculos del ojo se cansan facilmente si se les obliga a dilatarse y contraerse
con demasiada frecuencia, como sucede cuando hay que realizar la labor con
el alumbrado producido por las luces locales muy potentes. El alumbrado
general es conveniente porque disminuye la fatiga visual, la irritacion mental y
la inseguridad en los movimientos, por otra parte, contribuye a hacer mas
agradable el medio en que se trabaja.
La iluminacion es un importante factor de seguridad para el trabajador. Una
iluminacion suficiente aumenta la maxima produccion y reduce la ineficiencia y
el numero de accidentes.
Entre estos defectos de la iluminacion estan:
h El deslumbramiento.
h El reflejo de un brillo intenso.
h Las sombras.
Fisicamente la iluminacion es necesariamente para la realizacion del trabajo, su
concepto esta en funcion de:
h Las necesidades de la tarea.
h Contraste entre la iluminacion que requiere la tarea y el ambiente de
trabajo.
h Evitar destellos a la fuente luminosa y a la superficie de trabajo.
Debe instalarse cubiertas regulables en todas las ventanas en las que de el sol,
con el fin de evitar el calor excesivo y deslumbramiento. Se ha establecido
estandares de la intensidad de la iluminacion artificial para todas las clases de
trabajo y a estos estandares habra que atenerse si se desea obtenerse la
produccion maxima.
X Tener un mejor alcance a las cosas que necesita
h Evitar torcer la espalda o alcanzar muy lejos.
h Colocar los bultos y piezas cerca de cada operario.
h Colocar las mesitas auxiliares y los carritos lo mas cerca posible.

h Si es necesario, instalar estante o cajones para poner herramientas en lugar


de facil acceso.
Figura 25: Forma incorrecta de ubicacion
de los materiales
Bajo el lema CADA COSA EN SU SITIO Y UN SITIO PARA CADA COSA la
distribucion se debe hacer sin que esto implique movimientos innecesarios
para el operario, es de vital importancia transferirle los conocimientos basicos
para que el operario una vez recibido su carga de trabajo o bulto distribuya o
coloque las partes a ensamblar de tal manera que sea facil de coger y ubicar
bajo el pie prensatela, sus herramientas como: pinza, piquetera, etc. tambien
deben estar ubicados de tal manera que cuando las necesite los pueda coger
con facilidad.
Figura 26: Distribucion correcta de los materiales a utilizar
X Tomar descansos breves por algunos minutos cada hora durante el dia de
trabajo para poder pararse, estirarse y caminar un poco. Los descansos breves
ayudan a su cuerpo a recuperarse del estres del trabajo y pueden prevenir que
se desarrollen lesiones serias. Seguramente vera que si descansa unos minutos
podra trabajar mas eficientemente y se sentira mejor.
Figura 27: Ejercicios de estiramientos 2.8. Frente a la maquina
Figura 28: Posicion correcta
h Proveer mesas ajustables de la altura e inclinacion que puede ayudar a los
operarios a tener acceso a su trabajo sin usar posturas incomodas.
h Las mesas deben ser ajustadas, con el trabajo a la altura del codo y
munecas rectas.
h Al trabajar sentado, la mesa debe estar alta para dejar lugar a las piernas.
h El espacio debe ser mayor al utilizar pedal para que el movimiento de las
piernas sea mas facil.
La mesa se puede inclinar levemente hacia el trabajador, para permitirle ver el
trabajo ms fcil y reducir las malas posturas de la mueca.
Al coser tela pesada, la mesa se debe inclinar lejos del trabajador, para tirar
la tela a travs de la mquina y disminuir la fuerza manual aplicada por el
trabajador.
Los bordes de las superficies deben ser redondeados, para reclinar brazos.
Figura 29: Las mesas deben estar a la altura del codo

2.9. Manejo del material de costura


Cinta mtrica: es una cinta de hule o de tela, graduada en centmetros y en
milmetros por ambos lados, se emplea para tomar medidas.
Lpices: se emplea el lpiz negro y el lpiz bicolor, siempre debe estar con
punta para facilitar el trazado.
Papel de molde: se emplea papel de envolver, sulfito o peridico facilita el
trazo para todo tipo de moldes.
Reglas: se utiliza todo el juego de escuadras y adems de ello una escuadra
curva.
Tijeras: es un instrumento de corte compuesto de dos hojas de acero
trabadas por un eje que deben mantenerse bien afiladas. Sirven para cortar los
materiales de costura se emplea dos tipos de tijeras recta y zigzag, para cortar
los moldes de papel se emplea otra tijera para evitar que se pierda el filo de la
tijera de tela.
Mesa grande de madera: los bordes deben de ser redondos para el cuido de
la tela y en la superficie un plano perfecto; se utiliza para el trazado de molde y
corte de piezas en tela a confeccionar.
Alfiler: deben de ser de acero y puntiagudos, se usa para prender moldes,
telas, etc. Se debe conservar en un alfiletero y evitar que se oxiden
Tiza de sastre: es de arcilla y de diferentes colores, los bordes deben
mantenerse delgados a fin de trazar lneas delgadas. Se recomienda utilizar
colores dbiles para que el color de la tiza no quede impresa en la tela
Aguja: barrita punteada de metal con un agujero en el extremo. Se debe
tener un surtido de diferentes tamaos y grosores para usar de acuerdo al
material.
Dedal: pieza cilndrica y hueca de metal, plstico o hueso. Se usa en el dedo
medio, para facilitar la confeccin y el bordado a mano.
h Maniqui: es una figura con forma humana muy util en el taller de costura.
Sirve para armar, probar y arreglar prendas de vestir, tambien permite
observar la caida natural de las diferentes prendas.
h Espejo: en necesario para facilitar la observacion de los detalles de la
prenda.
h Libreta de notas: sirve para apuntar pequenas notas de la costura.

h Abre ojal: sirve para abrir los ojales de las prendas como pantalones o
bolsillos.
h Plancha: esta se utiliza para dar un mejor acabado a la pieza confeccionada
y se usa durante el corte (cuando las telas estan muy arrugadas), armado de la
pieza y al finalizar la pieza para que tenga una buena presentacion.
2.10. Manejo de las maquinas sin hilo El manejo de la maquina sin hilo se
utiliza para aprender a manipular o dominar el pedal. 2.11. Union de piezas La
confeccion de prendas y articulos de vestir, da lugar a la realizacion de
distintos trabajos en su accion de union de distintas piezas para que adquieran
una forma y consistencia determinada. El cosido es la forma de union de las
distintas piezas que forman las prendas de vestir que se realiza generalmente
por medio de puntadas, costuras y pespuntes utilizando como elemento de
union el hilo de coser ya sea a mano o a maquina. Existen varios tipos de
uniones segun la disposicion de las capas de tejido o material:
X Simple
X Embebido
X Pinzas
X Pliegues, tablas
X Acabado de bordes: Ribetes, Vivo
La union simple es la union de dos o mas tejidos de igual longitud.
Figura 36: Union Simple
Embeber consiste en distribuir la holgura de un tejido sobre otro de menor
longitud sin que se produzcan arrugas.
Figura 37: Unin Embebido Fruncir consiste en distribuir un tejido sobre otro de
menor longitud formando arrugas regulares y paralelas entre si.
Figura 38: Unin con tejido fruncido Pinza es un pliegue de forma triangular o
en cua. Se cose de la base hacia el vrtice. Puede ser de un vrtice o de doble
vrtice y rectas o curvas. Pliegues son dobleces del tejido que dan lugar a
holguras determinadas. Pueden ser sin planchar, planchados y cosidos. Los
pliegues si son planchados en la totalidad de su longitud se llaman tablas si
van en la misma direccin y fuelles si son en sentido opuesto o encontrado.
Figura 39: Unin con pliegues El acabado de bordes es el recubrimiento del
borde o franja con otra pieza que recibe diferentes nombres segn sus
caractersticas: Ribete si la pieza que remata es de trencilla, cinta o sesgado
prefabricado

Figura 40: Pegado de ribete Vivo si la pieza que remata es del mismo material u
otro diferente que ha sido cortada de manera sesgada.
Figura 41: Pegado de vivo Cordn cuando el remate se realiza mediante la
incrustacin de un sesgado o trencilla entre dos tejidos.
Figura 42: Pegado de cordn
2.12. Sobre costuras
Se le conoce tambien como puntos. Es una costura decorativa y se realiza en
las partes externas de una pieza de vestir tales como: hombros, cuellos,
mangas, corpinos, etc.
2.13. Pegado de bolsas
Existen diferentes estilos de bolsa:
X Bolsa de parche
X Bolsa escondida o internas
Las bolsas de parches deben situarse en el lugar preciso, teniendo cuidado de
que si son cuadradas los angulos queden bien formados y las costuras metidas.
Si son de forma redonda la curva debe ser perfecta bien moldeada y tambien
con sus costuras metidas.
Las bolsas bien pueden ser cosidas con bordes o sin bordes, forradas o sea
doble o bien de una pieza, en la parte superior se les da 4 cms y 2 cms a los
lados. Estas deben ser cuidadosamente medidas.
Para su construccion se hace de la manera siguiente:
Se dobla el papel y se trabaja con la mitad de la medida en el ancho y en el
largo se aplica el total. En la parte de arriba de la bolsa se le da un margen de
4 cms para dobles y a los lados de 1 cms de costura. Ejemplo:
Pasos para el corte:
1. Colocar la tela a lo largo y al reves y doblar lo necesario que se va a utilizar.
2. Colocar la mitad del molde
3. Marcar debajo del molde sus contornos
4. Marcar valores de costura segun estilo
5. Quitar el molde y marcar el otro reves de la tela
6. Coser

Bolsa de parche cuadrada:


1. Coser los bordes laterales superior agarrando el forro
2. Darle vuelta a la parte superior y plancharla
3. Hilvanar los lados laterales y parte inferior de la bolsa y plancharlos
4. Listo para colocar en la marca donde le corresponda ya sea en la prenda que
esta confeccionando o en la tela donde esta armando el muestrario.
5. Esta puede ser con 1 cm de costura en la parte lateral y parte inferior.

Bolsa de parche redonda:


1. Forrar la parte superior de la bolsa doblando la parte superior del forro y coserlo en
todo su contorno siguiendo la marca.
2. Darle vuelta al forro en la parte superior y colocar alfileres en el dobles de la costura
marcada haciendo bien el dobles de su vuelta.
3. Plancharla y colocarla en su lugar para coserla a la orilla en su contorno menos
donde se abre la bolsa.
Bolsa de paletn al centro y con tapaderas:
1. Se coloca la tela al revs y doble.
2. Se coloca el molde de mitad del tamao normal de la bolsa dejando un
espacio en la parte cerrada de la tela segn la profundidad deseada del
paletn.
3. Se sostiene con alfiler y se marcan sus contornos.
4. En la parte superior se deja el valor del forro y en el resto de los lados
inferiores de la bolsa se deja 1cm.
5. Se marca con el rodo sus 4 lados y listo para el corte.
Las bolsas de ojal
Las bolsas de vivo son una variacin de los mismos y se hacen igual que los
ojales con vivo. Se pueden hacer con el mismo tejido de la prenda o en uno que
contraste. Tiene un borde o una cartera o tapa que se cose por fuera.
Pasos para hacer una bolsa de ojal:
1. Se corta una pieza del tamao que se har la bolsa. Ejemplo: pieza de tela
de 18 cms ancho por 40 cms largo para una bolsa con abertura de 13 cms y los
vivos con un total 1.5 cms de ancho.
2. A esa pieza se le pega entretela en la parte superior con una medida de 18
cm de largo por 8 cms de ancho, esta entretela se coloca desde donde inicia la
pieza hacia abajo.

3. Se coloca derecho con derecho donde se va hacer la abertura de la bolsa.


4. Al revs de la tela se realiza el cosido en forma de rectngulo con una
medida de 13cms de largo (abertura) por 1.5 cm de ancho.
5. Una vez cosida la ranura se abre por el centro y se le hacen dos piquetes en
los laterales, para darle vuelta a la pieza y se plancha.
6. Se le saca de esa abertura los dos vivos o cejas, estos tendrn 0.75 cm de
alto de cada uno para un total de 1.5 cm
7. Se cose por la parte interior los extremos de esta abertura.
8. Se plancha y se cierra el vivo por la parte interna.
9. Se dobla la pieza para formar la bolsa y se hacen los cierres laterales.
10. Se cierra la bolsa por la parte superior cosiendo a la vez el vivo o ceja de la
parte superior, esta costura puede ser visible o interna.
2.14. Ruedo Es el dobles de una medida uniforme que se hace a cualquier tipo
de prenda, este se le puede hacer a un pantaln, a una falda, vestido, manga,
funda, etc. Para realizar un ruedo se necesita: una plancha, hilo (del color de la
prenda), aguja y la prenda. Primero se debe tomar la medida exacta del ruedo
que se va a realizar y marcar con alfileres. La mejor manera de tomar la
medida es medir la prenda y marcar el ruedo con la prenda puesta. Luego,
colocar la prenda sobre una superficie plana y limpia, con la pancha se marca,
para que resulte ms fcil la costura. Una vez planchado, se hilvana para que
no se mueva y se procede a coser con punto escondido tomando ambas telas.
2.15. Bastillas Son dobleces muy finos a la orilla de la tela o prenda de vestir,
estos se utilizan en los ruedos, en los forros, en las mangas, etc.
Figura 50: Bastilla lateral 2.16. Pegado de zipper Para elegir el zipper, hay que
tener en cuenta el tipo de prenda y el peso del tejido.
1- Colocar el zipper en el sitio donde va ir pegado y sujetarlo con alfileres.
2- Hilvanar para sujetar en su sitio y retira los alfileres. Si queda exceso de
zipper no cortarlo.
3- Abrir el zipper y coser a lo largo de cada banda, luego quitar el hilo del
hilvanado.
4- Cortar el exceso de zipper dejndola a la misma altura que la tela.
5- Aplicar entonces la cinturilla o el cuello.

Zipper invisibles Son los que parece que estn al revs, de manera que cuando
estn puestos no se les ve. Se aplican antes de coser la costura, y el resto de la
costura se cose cuando el zipper ya est puesto. Para pegar un zipper invisible
siga los siguientes pasos:
1. Abra el zipper o cremallera.
2. Trabaje en el lado derecho de tela, hilvane el zipper boca abajo a lo largo de
la parte derecha de la prenda.
3. Los dientes del zipper deben estar mirando hacia dentro de la costura.
4. Alinee los dientes con la ranura derecha del pie. La aguja penetrar la cinta
del zipper a lo largo de los dientes. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como
pueda, rematando al comienzo y al final de la costura.
5. Para coser el otro lado del zipper, voltee el zipper dos veces hacia la
izquierda y luego alinee la cinta del otro lado del zipper a lo largo del borde de
la parte izquierda de su prenda.
6. Alinee los dientes del zipper con la ranura izquierda del pie.
7. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y
al final de la costura
8. Cierre el zipper.
9. Cosa 5/8 de pulgada (1.58 cm) comenzando lo ms cerca al zipper como
pueda, hasta bien abajo.
Figura 50: Pegado de Zipper Invisible
2.17. Armado de bolsas
1. Se cose 3 cms en la parte inferior del paletn y 7 cms en la parte superior.
2. Una vez cosido se chatea y se plancha.
3. Se cosen los 4 cms del forro de la bolsa.
4. Se le da vuelta y se hilvanan los lados y parte inferior de la bolsa y se
plancha.
5. Se coloca donde indique su marca en la prenda de vestir o en la tela del
muestrario.
6. Se forra la tapa cosindola por sus tres lados.
7. Se pega 1 cm arriba de la bolsa y despus se le pasa una sobre costura por
el derecho en la parte superior.

Para la bolsa de una y dos esquinas se hacen los mismos pasos que en la bolsa
cuadrada. 2.18. Pinzas Pinza es un pliegue de forma triangular o en cua. Se
cose de la base hacia el vrtice. Puede ser de un vrtice o de doble vrtice y
rectas o curvas. Pliegues son dobleces del tejido que dan lugar a holguras
Figura 51: Diferentes estilos de pinzas 2.19. Costuras en la mquina de coser
Overlock industrial. Se utiliza para sobrehilar y proteger los bordes de las
piezas cortadas para que no se deshilen. Puede ser a uno, dos, tres, cuatro y
cinco hilos repartidos entre agujas y ancoras. El trmino ingls overlock se ha
generalizado en la industria, cuando en castellano el trmino adecuado sera
sobrehilado o sorgete.
Figura 52: Detalle costura overlock
2.20. Sorgete de piezas rectas y curvas
Se utiliza para sobrehilar y proteger los bordes de las piezas cortadas para que
no se deshilen.
2.21. Unin de piezas rectas
Estas uniones se realizan para pegado de hombros, costados, cintura, bastillas,
pegado de blusa con la falda, etc.
2.22. Unin de piezas curvas
Se realizan para pegado de forros ya sea de escote de boca manga o escote de
boca, bolsas redondas, etc.
Ejercicios de costuras en lneas rectas con remates
Dibuje estas plantillas en una hoja tamao carta u oficio. Ejercicio N 1
Pespunte en lnea recta: Proceda a coser encima de las lneas dibujadas sin
salirse de la lnea. De arriba hacia abajo. Cada lnea por separado. Ayuda para
hacer las costuras rectas y sin las famosas "montaitas".
Figura 49: Formato para costuras rectas Ejercicio N 2 Pespunte en lneas rectas
unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ngulo o esquina de la lnea, pare
la mquina y con la aguja dentro del papel levante el prnsatelas. Continu
hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fcil
hacerlo.
Figura 50: Formato para costuras rectas
Ejercicio N 3 Pespunte en lneas rectas con remates: Proceda a coser encima
de las lneas dibujadas sin salirse de la lnea. De arriba hacia abajo. Cada lnea
por separado, al inicio y al final haga remate.

Figura 51: Formato para costuras rectas con remates Ejercicios de costuras en
lneas rectas con ngulos
Figura 52: Formato para costuras rectas con ngulos
Ejercicios de costuras en lneas curvas y combinadas Empiece a coser, al llegar
al primer ngulo, pare la mquina y con la aguja dentro del papel levante el
prnsatelas. En el espiral se empieza de afuera hacia adentro. Continu hasta
terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fcil hacerlo.
Figura 53: Formato para costuras curvas y combinadas
Figura 54: Formato costuras curvas

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