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INTRODUCCIÓN A TODOS LOS TEMAS DE ELECTROESTÉTICA.

CONCEPTO DE ÁTOMO E ION.
Cualquier tipo de materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa está formada por átomos. El átomo es la mínima
cantidad de materia capaz de mantener todas las propiedades físico−químicas del elemento en cuestión.
El átomo está formado por un núcleo y una corteza; en el núcleo se encuentran las partículas con carga
positiva o protones, mientras que en la corteza se encuentran las partículas con carga negativa o electrones.
Estos giran de manera ordenada alrededor del núcleo, en aquella orbita en la que son más estables.
En condiciones normales existe el mismo número de protones que de electrones, es decir el mismo número de
cargas positivas que negativas.
Si un átomo gana un electrón, el número de electrones será mayor al de protones por lo que el átomo adquiere
carga negativa. El átomo neutro ha pasado a ser un ión negativo o anión.
Si un átomo pierde un electrón, el número de protones será superior al de electrones, por lo que adquiere carga
positiva. El átomo neutro pasa a ser un ión positivo o catión.
Así las partículas pueden clasificarse en: −Partículas neutras.
−Cationes.
−Aniones.
TEMA 1
1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.
Contestar con la introducción para todos los temas de electroestética.
2. CONCEPTO DE IÓN.
Contestar con la introducción para todos los temas de electroestética.
3. LEY DE OHM.
La relación entre los parámetros tensión, intensidad y resistencia, viene establecida por la ley de Ohm, que se
enuncia mediante la fórmula: I = T/R.
La intensidad de una corriente eléctrica varía directamente con la tensión e inversamente con la resistencia del
conductor.
Tensión e intensidad son directamente proporcionales; a mayor tensión, mayor intensidad y viceversa. Esto es
así porque cuanta mayor sea la diferencia de potencial entre dos extremos del conductor, mayor
será el número de electrones que se desplacen a través de él.
Resistencia e intensidad son inversamente proporcionales; a mayor resistencia, menor intensidad y viceversa.
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Cuanto más aislante sea un cuerpo menor será la cantidad de corriente que pase a través de él.
La resistencia eléctrica de la piel depende fundamentalmente de su grado de hidratación; cuanto más hidratada
esté una piel, menor resistencia opone y por tanto mayor intensidad de corriente pasa a través de ella.
4. DIFERENCIA DE POTENCIAL, INTENSIDAD Y RESISTENCIA.
La corriente eléctrica se define como el flujo de partículas con carga que se establece entre los dos extremos
de un conductor cuando entre ellos existe una diferencia de carga eléctrica o diferencia de potencial. Un
conductor será metálico cuando las cargas libres que se desplazan son electrones y será electrolítico cuando
esas cargas libres sean iones, como en el caso del cuerpo humano.
La corriente eléctrica circula desde el punto de más alto potencial (más electrones), hacia el de menor
potencial (menos electrones).
Se define como TENSIÓN la diferencia de potencial existente entre los dos extremos de un conductor. La
unidad de tensión es el voltio V.
La INTENSIDAD es el número de electrones que circula por un conductor en una unidad de tiempo. La unidad
de medida es el amperio A, aunque en medicina, electroterapia y electroestética se utiliza el miliamperio mA.
La RESISTENCIA eléctrica de un cuerpo es la mayor o menor dificultad que opone un conductor al
movimiento de cargas en su seno. La resistencia en ohmios ð.
La cuantía de esta resistencia depende de, la longitud de la vía ( a mayor longitud, mayor resistencia), del
calibre del conductor (a mayor calibre menor resistencia), de la temperatura (a mayor temperatura, mayor
resistencia), pero depende del material con el cual esté construido el conductor.
TEMA 1
Son buenos conductores las soluciones salinas y los metales. Los materiales aislantes o no conductores son:
sustancias plásticas, cerámica, cristal, aceite, agua destilada. El mejor aislante es el vacío.
5. CORRIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS: CLASIFICACIÓN.
CORRIENTE GALVÁNICA O CONTINUA.
Es el tipo de corriente eléctrica continua, que mantiene su intensidad fija durante todo el tiempo de aplicación.
El movimiento de los electrones se efectúa continuamente en la misma dirección y sentido.
EFECTOS FISICOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS: Cuando la corriente galvánica atraviesa una solución
electrolítica produce en ella una serie de alteraciones físicas y químicas origen de sus efectos fisiológicos,
base de sus aplicaciones clínicas y estéticas.
¿Qué es una solución electrolítica? Es aquella solución que contiene iones, cargas eléctricas positivas y
negativas.
En las zonas de entrada y salida de la corriente, a nivel de los dos polos o puntos de aplicación de los
electrodos, se producen una serie de alteraciones que reciben el nombre de efectos polares.
Origina también una serie de alteraciones en todo el territorio orgánico que atraviesa entre los dos electrodos
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de aplicación. Son los efectos interpolares.
Efectos polares: − En el electrodo positivo, donde van los aniones (prototipo Cl−), se produce una reacción
ácida, con liberación de oxígeno. Si el electrodo es grande y esponjoso es poco intensa, pero si la
concentración de ácido es excesiva puede originar fenómenos de irritación e incluso destrucción
química−tisular, produciendo electrolisis ácida (dep. eléctrica).
Se produce un rechazo de los iones positivos que penetran el organismo, electroforesis o iontoforesis.
Se producen de manera secundaria fenómenos locales de tipo sedante y vasoconstrictor.
− En el electrodo negativo, donde acuden los cationes (prototipo Na+), se produce una reacción alcalina, con
liberación de hidrógeno. Si la densidad de corriente es elevada se concentrará en exceso el álcali, lo que dará
lugar a irritaciones y destrucción tisular, electrolisis alcalina.
Se produce rechazo de los iones negativos hacia el interior del organismo, iontoforesis.
POLO POSITIVO
Reacción ácida

POLO NEGATIVO
Reacción alcalina

Libera oxígeno

Libera hidrógeno

Quemadura ácida

Quemadura alcalina

Coagulación

Licuefacción

Rechace iones +

Rechace iones −

Vasoconstricción

Vasodilatación

Sedación

Excitación

TEMA 1
Efectos interpolares: − Hiperemiante, aumenta el aporte de oxígeno y sustancias nutritivas a los tejidos y una
aceleración en la eliminación de los productos de desecho del catabolismo celular.
El aumento de circulación sanguínea y permeabilidad de las membranas celulares facilita la reabsorción de
líquidos retenidos, favoreciendo la absorción de edemas y disminuye el éxtasis circulatorio.
Las reacciones bactericidas y antiinflamatorias son reforzadas.
• Trófico .
• Térmico, que además aumenta las secreciones glandulares.
• Sobre los nervio sensitivos, de forma analgésica.
• Sedante.
• Tónico y de aumento de la excitación motriz.
• Sobre el sistema nervioso central. Cuando la corriente atraviesa el sistema nervioso de forma
ascendente, cátodo en posición craneal, se produce efecto tónico. Cuando la corriente pasa en sentido
descendente, ánodo en posición craneal, se provoca efecto hipotónico y sedante.
CORRIENTES VARIABLES.
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Agrupa un conjunto de corrientes que se caracteriza porque su intensidad va variando en función del tiempo.
Se clasifican en dos grandes grupos: −Corrientes interrumpidas: la corriente fluye a intervalos de tiempo,
separados por intervalos en los que intensidad es cero.
−Corrientes ininterrumpidas: el paso de la corriente es constante, pero va variando su intensidad y/o su
polaridad.
Según el número de veces que estas corrientes varían su intensidad se pueden clasificar en: Baja Frecuencia −
Media Frecuencia − Alta Frecuencia.
• Baja Frecuencia (corrientes excitomotrices): Son aquellas corrientes cuya frecuencia está
comprendida entre 1 y 2.500 Herzios.
En medicina y estética se aplican frecuencias hasta 300 Hz.
Su principal efecto fisiológico es su capacidad de producir excitación neuromuscular, por lo que está indicado
en la producción de contracciones musculares. También tiene efecto antiálgico.
Fisiología de la contracción muscular: La unidad funcional de la contracción es la unidad motora y está
formada por el conjunto de fibras musculares, cuya inervación depende de la placa motora, punto donde la
rama axónica nerviosa termina y conecta con la fibra muscular. Se encuentra generalmente en la parte media
de las fibras musculares.
Los músculos se contraen gracias a pequeñas descargas eléctricas.
La contracción muscular consta de un periodo de contracción con una duración de 40 mseg. y un periodo de
relajación de 60 mseg. El estímulo nervioso aislado provoca una contracción muscular de 100 mseg.
TEMA 1
• Media Frecuencia: Son corrientes cuya frecuencia está comprendida entre 3.000 y 100.000 Hz.
Su utilización más habitual consiste en cruzar dos circuitos de estas corrientes: a uno de los circuitos,
constituido por dos electrodos, le llega una corriente de 4.000 Hz; al otro circuito, formado también por dos
electrodos, le llega una corriente con una frecuencia de 4.100 Hz. Estos cuatro electrodos se aplican
simultáneamente formando dos circuitos que se interfieren dentro del organismo, de manera que en la zona de
cruce se
produce el efecto de la resta de ambas frecuencias, es decir, una corriente de 100 Hz (Baja Frecuencia). A
estas corrientes se las conoce como interferenciales, que al cruzarse en el organismo producen fenómenos de
excitación muscular o analgesia.
• Alta Frecuencia: Son corrientes con frecuencia superior a 100.000 Hz.
Entre ellas destacan: − Corriente D´Ansorval, frecuencias de hasta 1 MHz.
− Diatermia, frecuencia entre 1 y 10 MHz.
− Onda Corta, frecuencia de 10 a 100 MHz.
− Radar, frecuencia hasta 30.000 MHz.
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TEMA 3. 2. ESTIMULACIÓN ISOMÉTRICA. 4. se utilizará la forma suave o exponencial (modulada). Actúa sobre el metabolismo produciendo un aumento del mismo con aumento de la oxigenación celular y de la eliminación de anhídrido carbónico. − Bactericidas y antisépticos. 2. Parámetros: −Tiempo por sesión. ELECTROESTÉTICA. 3. Cuando se quiera estimular músculos profundos o separados de los electrodos por una importante capa adiposa. actúa provocando un aumento del tono muscular. 20 a 30 minutos. si se quiere estimular músculos superficiales o cuando la capa adiposa sea escasa. es una corriente variable que se aplica periódicamente a modo de trenes de impulsos. determina la frecuencia de la corriente. − Frecuencia. Contestar con la introducción para todos los temas de electroestética.500 Hz) de contracciones puede variarse y se logra a costa de variaciones del periodo de reposo. dejando sobre la piel una cierta cantidad de energía en forma de calor. al pasar el arco que pasa del electrodo a la piel. a través de los electrodos. estimulando la circulación periférica y provocando hiperemia. APLICACIÓN DE LAS CORRIENTES ALTERNAS SEGÚN SUS EFECTOS BIOLÓGICOS: GIMNASIA PASIVA. APARATOS UTILIZADOS: USO Y MANTENIMIENTO. se producen por el paso de un arco voltaico desde el electrodo a la persona tratada. La corriente excitomotriz capaz de producir contracciones musculares. INTERFERENCIALES. lo 5 . La frecuencia (2. ACCESORIOS. atravesando la pequeña capa de aire que los separa produciendo el fenómeno físico de convertir el oxígeno ambiental en ozono ( O2 −−− O3). − Trenes de impulso: − Modulados (músculos superficiales). Efectos fisiológicos: − La gimnasia pasiva que se realiza.500 Hz. modulados o no. Este gas es muy inestable y rápidamente reacciona con diferentes compuestos provocando una oxidación que explica sus propiedades germicidas y antisépticas. − No modulados (músculos profundos).EFECTOS: − Térmicos. ya que la corriente excitomotriz debe atravesar piel. mayor intensidad debe aplicarse. − Vasodilatadores. ALTA FRECUENCIA. DIATERMIA. Se deben tener en cuenta las características propias del cliente. GIMNASIA PASIVA. El número de impulsos en un segundo. 1. PRODUCTOS COSMÉTICOS UTILIZADOS. zona grasa subcutánea y otras posibles estructuras para llegar al músculo. se utilizará la forma intensiva (no modulada). Cuanta mayor resistencia encuentre.

• Sobre el tejido celular subcutáneo actúa favoreciendo la movilización y reabsorción de los líquidos intersticiales y de los desechos metabólicos tisulares retenidos en él. Indicaciones: − Flacidez y atonía muscular. 6 . − Tratamientos anticelulíticos. actúa a nivel del tejido celular subcutáneo. El músculo es capaz de contraerse de dos formas diferentes: • Contracción isotónica. • Sobre el sistema circulatorio la contracción ejerce un efecto de bombeo. • Contracción isométrica. − Electrodos. modulación. se movilizan los depósitos energéticos del organismo (normalmente tejido adiposo). TEMA 3 Productos utilizados: − Leche limpiadora. para mejorar el componente edematoso de este proceso. ESTIMULACIÓN ISOMÉTRICA. por lo que las isométricas están indicadas en los tratamientos de adelgazamiento. − Estasis circulatorios. La contracción se produce a expensas de un aumento de fuerza de las fibras musculares. − Tratamiento de adelgazamiento para evitar la flacidez consecuente al mismo. el músculo contraído no sufre ninguna variación en su longitud y por tanto no hay movimiento resultante. favoreciendo la circulación de retorno. post− parto. aquella en la que la contracción se realiza a expensas de un acortamiento de las fibras musculares y por tanto se observa un movimiento resultante. Parámetros: −Tiempo por sesión. Así puede hablarse de un efecto adelgazante producido por un incremento del metabolismo muscular. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación de los electrodos. características. − Sobre el metabolismo local produce un aumento del mismo. − Gel conductor colocado en los electrodos para facilitar el paso de corriente. Cuando el trabajo muscular requiere mayor aporte energético del que es capaz de ser suministrado por vía sanguínea (ejercicio aeróbico). Las contracciones isométricas producen un mayor aumento de metabolismo muscular que las isotónicas. etc. duración del tren. tejido muscular y sistema circulatorio: • Sobre el músculo provoca una contracción de tipo isométrico.que la hace indicada en flacidez e hipotonía muscular. − Pesadez de piernas. con aumento de los intercambios metabólicos. La corriente alterna de baja frecuencia con una amplitud de impulso.

Efectos fisiológicos: Dependiendo del método de trabajo se producirán distintos efectos. formado también por dos electrodos. constituido por dos electrodos. Son corrientes cuya frecuencia está comprendida entre 3. Estos cuatro electrodos se aplican simultáneamente formando dos circuitos que se interfieren dentro del organismo. − Electrodos. • Se produce una contracción secuencial y mantenida en sentido centrípeto. − La acción conjunta de ambos métodos está indicada cuando el caso a tratar combina un trastorno circulatorio y una sobrecarga grasa. que al cruzarse en el organismo producen fenómenos de 7 . le llega una corriente con una frecuencia de 4. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación de los electrodos. pesadez de piernas y síndromes varicosos. Indicaciones: − Obesidad y sobrepeso.− Frecuencia. provocando un drenaje de las sobrecargas líquidas hacia los filtros orgánicos y favoreciendo la reabsorción de líquidos intersticiales retenidos. fundamental en el tratamiento de la celulitis. es decir. Tiene efecto reafirmante y tonificante sobre la fibra muscular y un efecto adelgazante en general. − Flaccidez e hipotonía muscular. Productos utilizados: − Leche limpiadora.000 Hz.000 y 100. A estas corrientes se las conoce como interferenciales. acelerándose el metabolismo de los lípidos y favoreciendo la movilización de los depósitos grasos del organismo. TEMA 3 Justifica la disminución de edemas y el efecto diurético que se produce posteriormente a su aplicación. de manera que en la zona de cruce se produce el efecto de la resta de ambas frecuencias. producido por un aumento del metabolismo de la fibra muscular que demanda más oxígeno y productos energéticos. − Problemas circulatorios como edemas. le llega una corriente de 4. activándose la circulación venosa y linfática. una corriente de 100 Hz (Baja Frecuencia). Su utilización más habitual consiste en cruzar dos circuitos de estas corrientes: a uno de los circuitos. − Gel conductor colocado en los electrodos para facilitar el paso de corriente. • Se produce una contracción muscular isométrica mantenida y simultánea en todas las placas. al otro circuito. INTERFERENCIALES.100 Hz.000 Hz. − Celulitis localizada y difusa. − Mantenimiento físico.

Indicaciones: − Pieles átonas. seborreicas y acnéicas. Productos utilizados: − Leche limpiadora. • Chisporroteo o aplicación del electrodo a distancia. se produce por el paso de un arco voltaico desde el electrodo a la persona tratada. gas muy inestable que reacciona con diferentes compuestos provocando una oxidación que explica sus propiedades germicidas y antisépticas. descongestivo y bactericida. ALTA FRECUENCIA. Es capaz de actuar sobre el metabolismo produciendo un aumento del mismo y mejorando el trofismo celular. amasamientos. que actúan como electrodos. − Frecuencia. En el mango portaelectrodos se colocará el electrodo metálico que la persona sostendrá en su mano. Parámetros: −Tiempo por sesión.excitación muscular o analgesia. En estética se utiliza una corriente alterna con una tensión entre 30. dejando sobre la piel una cierta cantidad de energía en forma de calor. Se trata de corrientes de elevada tensión y baja intensidad.000 a 40. Se utilizan preferentemente electrodo de superficie plana. la chispa o arco que pasa del electrodo a la piel. 8 . El circuito eléctrico se completa a través de la capacidad del aire. se trabaja con un solo electrodo sobre la persona a tratar y no existe electrodo de cierre. estimulando la circulación periférica. efectuando un suave masaje por toda la superficie a tratar. Tiene efecto antiséptico. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación de los electrodos. TEMA 3 Las aplicaciones de la Alta Frecuencia son de tipo monopolar. Se mantiene el electrodo a una pequeña distancia de la piel. Efectos fisiológicos: − Térmicos. Tiene un efecto calmante. − Bactericida y antiséptico. Productos utilizados: − Leche limpiadora. llegando a las manos de la esteticista. de esta forma la corriente pasará a través de su cuerpo. Su aplicación es directa sobre la piel.000 voltios y una frecuencia de 150 a 200 Kc (Kilociclos). • Chisporroteo indirecto o masaje indirecto. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación de los electrodos. Los efectos dependen del método de aplicación que se emplee: • Efluvios o aplicación directa. − Electrodos. − Gel conductor colocado en los electrodos para facilitar el paso de corriente. consiguiendo una serie de chispas que producen ozono. atraviesa la pequeña capa de aire que los separa produciendo el fenómeno físico de convertir el O2 en O3. hiperemieante y estimulante. o aquellas maniobras más indicadas para el tratamiento. realizando rozamientos. − Vasodilatador. produciendo vasodilatación e hiperemia.

• R. − Electrodos. permitiendo obtener los mismos efectos. El calentamiento será mayor en aquellos tejidos con mayor cantidad de moléculas dipolares como el agua (músculos y vísceras). 30 zonas grandes. Así la corriente atraviesa el organismo como corriente de conducción y produce aumento de temperatura. Es una corriente de Alta Frecuencia con baja tensión pero elevada intensidad cuyo efecto principal es originar un incremento de temperatura en la zona tratada. mayor producción de calor. La corriente que se utiliza en estética recibe el nombre de Diatermia Capacitiva. de modo que a mayor resistencia. El electrodo deberá deslizarse por la zona a tratar. la grasa se calentará menos.24 · I2 · R · t • Q. 9 . de tal forma que entre el electrodo de aplicación y la zona de tratamiento se interpone una capa de aire (aislante). Nunca se tocará a la persona durante el tiempo de tratamiento. ya que notará un aumento considerable de calor en la zona tocada. El de retorno se colocará lo más cerca posible de la zona a tratar. Está indicado en personas muy sensibles al calor. tiempo. Su frecuencia es superior a 1 MHz. cantidad de calor. intensidad. Onda Corta: La técnica de aplicación se basa en el campo del condensador. no manteniéndolo nunca fijo en un punto. La corriente atraviesa el organismo como corrientes de desplazamiento distorsionando y frotando las moléculas dipolares produciendo calor. Se colocarán los electrodos con gel conductor.− Gel conductor colocado en los electrodos para facilitar el paso de corriente. en la que se aplica una corriente de diatermia pero que se transmite a la zona de manera capacitiva (onda corta). 15 zonas pequeñas. Se deduce que. resistencia • t. El modo de emisión (pulsado o continuo) será el pulsado ya que disminuye la sensación subjetiva de calor en la zona. Destacan las corrientes de Diatermia y Onda Corta. a igual intensidad y tiempo de aplicación el calor generado dependerá directamente de la resistencia eléctrica de la zona. el objeto de tratamiento se encuentra colocado entre dos electrodos sin contactar con ellos. Si este calentamiento es intenso y puntual puede ser destructivo por lo que se aplica en la depilación eléctrica. • I. Por tanto esta corriente incrementará más la temperatura en aquellos órganos más resistentes (piel y grasa) y menos en los más conductores (músculos y vísceras). de acuerdo con la ley de Joule: Q = 0. de modo que la zona a tratar quede comprendida entre ambos. TEMA 3 Diatermia: Para su aplicación se disponen los electrodos metálicos en contacto directo con la piel. DIATERMIA. Por ello la diatermia se aplica para obtener el calentamiento específico de la grasa con fines terapéuticos. Parámetros: −Tiempo por sesión.

− Gel conductor colocado en los electrodos para facilitar el paso de corriente. Productos utilizados: − Leche limpiadora. − Siempre que se desee estimular la circulación sanguínea. 3. La hiperemia es más intensa en la profundidad de los tejidos. basada en los efectos interpolares. CORRIENTE GALVÁNICA O CONTINUA. • Iontoforesis. 1. ELECTROESTÉTICA. • Desincrustación. − Electrodos. Las aplicaciones de la corriente galvánica se basan en los efectos fisiológicos. − Vasodilatación. Es el tipo de corriente eléctrica continua. − Celulitis.. Más de 5. TEMA 4.. flaccidez. • Electrólisis. Contestar con la introducción para todos los temas de electroestética. 10 . 2. basada en los efectos polares de atracción de iones y formación de ácidos y álcalis. . − Efecto antiinflamatorio. − Acné en fase cicatricial. basada en los efectos polares de formación de álcalis. descritos en el siguiente epígrafe: • Galvanización. CORRIENTES CONTINUAS. que mantiene su intensidad fija durante todo el tiempo de aplicación. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación de los electrodos. − mejorar la penetración transepidérmica de productos cosméticos. Indicaciones: − Arrugas. basada en los efectos polares de rechace de iones de igual polaridad.− Frecuencia. debido al mayor aporte de elementos químicos antiinflamatorios y de células de defensa. incrementa la circulación sanguínea en todo el territorio objeto de la aplicación. APLICACIÓN DE LAS CORRIENTES CONTINUAS A LA ELECTROESTÉTICA. bolsas de ojos. incrementa las reacciones metabólicas con aceleración de los intercambios bioquímicos.000 Hz. Efectos fisiológicos: − Efecto trófico. − Edemas localizados. estrías.

electroforesis o iontoforesis. El aumento de circulación sanguínea y permeabilidad de las membranas celulares facilita la reabsorción de líquidos retenidos. 11 . Se producen de manera secundaria fenómenos locales de tipo sedante y vasoconstrictor. TEMA 4 − En el electrodo negativo. se produce una reacción ácida. eléctrica). produciendo electrolisis ácida (dep. a nivel de los dos polos o puntos de aplicación de los electrodos. Si el electrodo es grande y esponjoso es poco intensa. favoreciendo la absorción de edemas y disminuye el éxtasis circulatorio. aumenta el aporte de oxígeno y sustancias nutritivas a los tejidos y una aceleración en la eliminación de los productos de desecho del catabolismo celular. Efectos polares: − En el electrodo positivo. Origina también una serie de alteraciones en todo el territorio orgánico que atraviesa entre los dos electrodos de aplicación. se produce una reacción alcalina. donde acuden los cationes (prototipo Na+). Se produce un rechazo de los iones positivos que penetran el organismo. En las zonas de entrada y salida de la corriente. se producen una serie de alteraciones que reciben el nombre de efectos polares. Si la densidad de corriente es elevada se concentrará en exceso el álcali. iontoforesis. Son los efectos interpolares. electrolisis alcalina. cargas eléctricas positivas y negativas. ¿Qué es una solución electrolítica? Es aquella solución que contiene iones. base de sus aplicaciones clínicas y estéticas.El movimiento de los electrones se efectúa continuamente en la misma dirección y sentido. EFECTOS FISICOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS: Cuando la corriente galvánica atraviesa una solución electrolítica produce en ella una serie de alteraciones físicas y químicas origen de sus efectos fisiológicos. con liberación de hidrógeno. Se produce rechazo de los iones negativos hacia el interior del organismo. lo que dará lugar a irritaciones y destrucción tisular. pero si la concentración de ácido es excesiva puede originar fenómenos de irritación e incluso destrucción química−tisular. con liberación de oxígeno. POLO POSITIVO Reacción ácida POLO NEGATIVO Reacción alcalina Libera oxígeno Libera hidrógeno Quemadura ácida Quemadura alcalina Coagulación Licuefacción Rechace iones + Rechace iones − Vasoconstricción Vasodilatación Sedación Excitación Efectos interpolares: − Hiperemiante. donde van los aniones (prototipo Cl−).

3ª sesión 3. Puede usarse también una cubeta llena de agua en la que se introduce la extremidad objeto de tratamiento. se invierte el paso de corriente y se aumenta nuevamente la intensidad. Para la maniobra de inversión primero se disminuirá la intensidad hasta 0. de forma analgésica. Se mojan las vendas con agua corriente. de manera uniforme. • Tónico y de aumento de la excitación motriz. se produce efecto tónico. ánodo en posición craneal. que además aumenta las secreciones glandulares. Con estas vendas se cubre al cliente. 1ª sesión 1. 7ª sesión 7. Parámetros: −Tiempo por sesión. • Sobre los nervio sensitivos. 4. Cuando la corriente pasa en sentido descendente. • Térmico. APARATOS UTILIZADOS: USO Y MANTENIMIENTO. Durante el tratamiento. PRODUCTOS COSMÉTICOS UTILIZADOS. − Intensidad. Para el tratamiento son necesarias unas vendas elásticas y tupidas y unas bandas de un material de alta conductividad eléctrica. Mínima 4 mA. mejorando la función vascular y circulatoria y favoreciendo los intercambios iónicos y la troficidad tisular. convenientemente humedecidos. • Sobre el sistema nervioso central. Cuando la corriente atraviesa el sistema nervioso de forma ascendente. GALVANIZACIÓN. TEMA 4 De las aplicaciones de este tratamiento destaca la galvanización de celulitis: Este tratamiento se basa en que el paso de corriente favorece la vasomotricidad capilar.Las reacciones bactericidas y antiinflamatorias son reforzadas. analgésico y antiespasmódico. 30'. ACCESORIOS. CLASIFICACIÓN ATENDIENDO A LOS EFECTOS POLARES: GALVANIZACIONES. se provoca efecto hipotónico y sedante. Para los tratamientos de galvanización se utilizan electrodos metálicos separados de la piel por un algodón o una esponja. cátodo en posición craneal. porque la superficie de contacto con la piel es mucho mayor. además de efecto trófico. Aquí las intensidades pueden ser mayores. y el polo negativo se coloca sobre la banda o bandas de la zona inferior a tratar. • Sedante. 12 . Máxima 7 mA. El polo positivo se conecta a la banda superior por medio de electrodos en forma de pinza. − Inversiones de polaridad. ELECTRÓLISIS. • Trófico . para que éste sea efectivo. Sobre éstas se colocan las bandas conductoras. IONTOFORESIS. se efectuarán cambios de polaridad para que el organismo no se acostumbre al paso de la corriente. Tiene efecto de reabsorción de edemas.

TEMA 4 IONTOFORESIS. Si se repite el experimento con la misma disposición pero cambiando la polaridad. se colocará en una zona cercana a la zona a tratar si es una placa recubierta de una esponja humedecida en solución conductora. Se trata de una corriente galvánica en la que la intensidad se reduce hasta trabajar con décimas de miliamperio. con una intensidad máxima de 0. Los electrodos. MICROGALVÁNICA. Si se hace pasar en estas circunstancias la corriente se observa que ambos conejos mueren. Entra en el conejo A por un electrodo empapado en una solución salina y sale de este conejo por un electrodo empapado en una solución de sulfato de estricnina que se conecta al polo +. el A por estricnina y el B por cianuro. la corriente pasa sin causar daño a los animales del experimento. El electrodo activo siempre debe estar en continuo movimiento para evitar quemaduras. colocados en el cátodo (electrodo −).75 mA. − Punta. por su tamaño. en zonas de superficie irregular o de difícil adaptación de una placa. siempre de mayor tamaño que el activo. Es condición necesaria que la sustancia que se quiera utilizar se disocie en iones. El electrodo pasivo. − Trastornos circulatorios. 13 . con una intensidad máxima de 0. pueden ser: − Rodillo. Esta experiencia demuestra la penetración de los iones gracias a la corriente continua y a la acción de la polaridad. La corriente entra en el conejo B por un electrodo empapado en una solución de cianuro potásico que se conecta al polo − y sale de este conejo por un electrodo empapado en una solución salina. Productos utilizados: − Leche limpiadora. Para demostrar el paso de iones al interior del organismo Leduc tomó dos conejos que se colocan en serie en el mismo circuito por el que circula una corriente galvánica. − Bola. Se emplea cuando se va a utilizar un electrodo de pequeño tamaño. Consiste en el aprovechamiento de la corriente galvánica para introducir determinadas sustancias en el interior del organismo.25 mA.50 mA. − Activación metabólica.Indicaciones: − Celulitis. que será el electrodo activo colocado en un porta−electrodos. Se pueden emplear iones que tengan una carga negativa. atendiendo a su forma. y en la mano de la clienta si es una barra metálica. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para el correcto paso de la corriente. Este tipo de electrodos se utiliza. con una intensidad máxima de 0. o bien iones que tengan carga positiva en el ánodo (electrodo +).

Máximo 30'. reafirmante. Facial. Estrías. − Tiempo por sesión. Antes de cualquier maniobra es necesario bajar todos los mandos a 0. Es el proceso de destrucción de los tejidos aprovechando la acción cáustica y química de la corriente galvánica. Senos.05 mA / cm2. − Tiempo por sesión. para evitar depósitos que afecten a posteriores tratamientos. Todos los elementos utilizados deben lavarse cuidadosamente. La intensidad y polaridad debe especificarlas el fabricante. si éste es escaso o está muy concentrado puede mezclarse con agua destilada.05 mA / cm2. − Producto ionizable (electrodo activo).La zona a tratar debe estar completamente limpia para que la solución a ionizar penetre correctamente. Indicaciones: − Las del producto que se ioniza. No exceder de 1 mA. antiarrugas. No exceder de 1 mA. −Tiempo por sesión. Mínimo 15'. No exceder de 1 mA.05 mA / cm2 de placa y en ningún caso si se supera el umbral doloroso de la persona a tratar. 0. El electrodo de retorno se humedecerá con suero fisiológico. − Intensidad. − Intensidad. aun así nunca se excederán los 0. TEMA 4 Productos utilizados: − Leche limpiadora. − Intensidad. El electrodo activo debe empaparse del producto ionizable. Las placas deben adaptarse perfectamente a la zona a tratar. − Agua destilada (electrodo pasivo).05 mA / cm2. 0. − Tiempo por sesión. peeling y tónico para limpiar y preparar la piel para la aplicación del producto. 15'. ELECTRÓLISIS. 1' / 10 cm2 − Intensidad. Parámetros: Corporal. 14 . etc. anticelulítico. 0. 20'.

000 Hz. El electrodo activo es el −. se deduce que la longitud de onda también varía en los diferentes medios.Para conseguir la electrólisis hay que lograr efectos polares muy intensos. con licuefacción. − Tiempo de paso de la corriente. Son todas aquellas vibraciones sonoras con una frecuencia superior a 16. ya que las partículas resisten la deformación y continúan manteniendo el movimiento oscilatorio. la velocidad de propagación del sonido es diferente. siendo el ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. según la posibilidad y rapidez de deformación del material de que está compuesto el medio. higroscópica y no adherente. por lo tanto la 15 . que sirve para cerrar el circuito. Según el medio de que se trate. variando la longitud de onda. El polo + provoca una quemadura ácida. a una velocidad determinada a partir del generador que las origina. Las ondas se desplazan con más facilidad en unos medios que en otros. ULTRASONIDOS.000. − Sustancia antiséptica antes y después del tratamiento. Según la rapidez en la sucesión de los impulsos. aunque en terapia se utilizan frecuencias de oscilación entre 500.000 y 3. tienen impedancias acústicas semejantes. Cuando una onda encuentra en su recorrido un medio distinto al que utilizaba para desplazarse. Este electrodo. − Intensidad. Los tejidos blandos y los geles de acoplamiento que se emplean para hacer el tratamiento. ya que produce una quemadura alcalina. pueden provocarse fenómenos de : • REFLEXIÓN: La onda regresa a partir de la superficie del nuevo medio. y que la velocidad de propagación varía según el medio. 0.000 de ciclos por segundo (500 KHz − 3 MHz). compresiones y descompresiones periódicas del medio. costrosa y dura. Estas compresiones y dilataciones siguen un ritmo determinado que representa la frecuencia. Parámetros: −Tiempo por sesión. Las ondas sonoras son producidas por la vibración de la materia y por tanto sólo se propagarán a través de aquellos medios que posean un cierto grado de elasticidad. Máximo 30'. El sonido se produce por vibraciones mecánicas de la materia. Esta propiedad se denomina impedancia acústica (similitud entre los medios) característica. 1 mA a 2 mA. 1. Dado que la frecuencia de oscilaciones de una onda determinada es constante. necrótica. mayor que el activo. a través del cual se propagan con un movimiento ondulatorio. mediante electrodos metálicos muy pequeños. es mayor o menor el espacio entre los mismos.5 Productos utilizados: − Agua y jabón para limpiar la zona. TEMA 7.4 a 1. Las ondas transcurren con más facilidad por un medio que tenga una elevada impedancia acústica. blanda.

La frecuencia de la corriente es la misma que la frecuencia natural de la porcelana. Para producir ondas de ultrasonidos con fines terapéuticos se utilizan porcelanas de titanio o de bario. En un generador de ultrasonidos se aplica a la porcelana una corriente alterna de alta frecuencia producida por un generador. El haz reduce su intensidad a la mitad de la intensidad inicial cuando atraviesa una determinada distancia que recibe el nombre de penetración. • DIVERGENCIA: Las ondas sonoras divergen a partir de un punto. El hueso tiene una impedancia acústica mucho más elevada que los tejidos blandos. 2.S. La emisión se mide en watios por cm2 de la superficie del cabezal. Se llama profundidad de penetración a la distancia a la cual la intensidad del haz ultrasónico queda reducida al 10 % de la inicial y se considera el límite terapéutico a partir del cual ya no pueden esperar efectos apreciables. El coeficiente de absorción de cada material indica el grado de conversión de la energía en su seno y depende de su contenido proteico y de colágeno. produciendo un importante aumento de temperatura en la zona. para frecuencias de 3 MHz. TIEMPO DE APLICACIÓN). Cuanto mayor sea la frecuencia. Las ondas ultrasónicas se emiten desde el diafragma.000. La absorción depende también de la frecuencia del U.000 de ciclos por segundo son prácticamente paralelas. de forma que el haz ultrasónico se abre a partir de ese punto. En zonas excesivamente velludas pueden introducirse burbujas de aire que provoquen desviación y reflexión de las ondas sónicas. de ahí que la reflexión a este nivel sea importante. a los que se aplica una diferencia de potencial que provoca una distorsión de la porcelana. Con frecuencias menores. Este fenómeno puede cambiar el campo sónico. la divergencia es mayor. algunos se absorben con la consiguiente reducción de la intensidad. sobre todo si el cabezal no está en continuo movimiento. • TRANSMISIÓN: La onda no absorbida puede continuar desplazándose en el nuevo medio. que se aplique y es mayor a 3 MHz que a 1 MHz. para frecuencias de 1 MHz y de 4−5 cms. MODO DE EMISIÓN. por lo que las frecuencias más elevadas se 16 . cambia de dirección (refracción). Si incide en la superficie con un ángulo recto continúa con la misma dirección. menor es la penetración. Frente a la porcelana hay un diafragma metálico que puede vibrar debido a la oscilación TEMA 7 de la porcelana. pero con TEMA 7 menor intensidad. mayor será el ángulo de la desviación sufrida por los rayos. La intensidad y dirección de la desviación que sufren los rayos dependen de las velocidades relativas en los medios. pero si incide con un ángulo distinto. PARÁMETROS (FRECUENCIA. Cuando mayor sea la diferencia de velocidad. Frecuencia: Son las comprendidas entre 800 KHz y 3 MHz. por lo que debe rasurarse la zona. que constituye la superficie del cabezal de tratamiento. que ocasiona el denominado dolor perióstico. profundidad media o capa de hemirreducción. Esta distancia es de unos 12 cms. • ABSORCIÓN: Cuando un haz de rayos atraviesa un medio. DOSIS. FUNDAMENTO FÍSICO: PROGRAMACIÓN.reflexión que se produce es mínima. A medida que la frecuencia aumenta la divergencia disminuye y las ondas con frecuencias de 1. abarcando una zona más extensa.

Tiempo de aplicación: Oscila entre 5 y 20 minutos en función de la forma de aplicación. Estas cavidades desaparecen al cesar la fuerza de tracción. si fuere necesario retornar al tratamiento. produciendo la destrucción de estructuras subcelulares. el tiempo de impulso varía entre 0.5 mseg. Cuando se aplica periódicamente. mientras que las más bajas se utilizan en el tratamiento de estructuras profundas. La dosis se expresa en watios / cm2. pudiendo llegar a los 20 si la zona es muy extensa. 3.. La pausa se ajusta al tiempo de impulso elegido. Efectos térmicos: La energía mecánica absorbida por los tejidos se transforma en energía térmica ya que el organismo opone una resistencia al movimiento mecánico.5 W / cm2) y aumentarlas progresivamente según la respuesta. hasta un máximo de 20 sesiones. El límite de la potencia de aplicación es de 2 W / cm2 cuando se trabaja en emisión continua y a 3 W / cm2 cuando se trabaja en emisión pulsada. favoreciendo la hiperemia. entre un impulso y otro hay un tiempo que facilita la dispersión del calor. aparecen en su vecindad concentraciones muy altas de energía y pueden llegar a converger. que consiste en la formación de cavidades huecas en líquidos y tejidos vivos sometidos a intensas fuerzas de tracción. se produce un efecto mecánico de micromasaje. favoreciendo los procesos de difusión y mejorando el metabolismo celular. El tratamiento puede realizarse en días alternos o a diario. con un periodo de reposo de 1 a 2 meses.. En la emisión pulsada. antinflamatoria y antiedematosa. Se favorece la liberación de adherencias. Efectos mecánicos: La sonorización produce sobre el organismo una serie de presiones y descompresiones que confieren un movimiento oscilatorio de las partículas intra y extracelulares. Esto contribuye a la TEMA 7 estimulación del metabolismo celular y de la circulación sanguínea. 1 mseg. EFECTOS FISIOLÓGICOS. extensión de la zona y patología a tratar. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas (0. Dosis: La dosis a recibir depende de la potencia de emisión y de la superficie de radiación eficaz. potenciándose el efecto mecánico con acción analgésica. por lo que se aplica cuando se desea un efecto de diatermia localizada. En la emisión continua predomina el efecto térmico.utilizan para tratar estructuras superficiales. o 2 mseg. Modo de emisión: Las ondas ultrasónicas pueden emitirse de modo continuo o a modo de impulsos de duración limitada. En aplicaciones móviles la duración de la sesión es de 5 − 10 para zonas concretas. pero mientras existen. 17 . por lo que se genera calor. Este factor mecánico produce un aumento en la permeabilidad de las membranas celulares con la consiguiente aceleración del intercambio de fluidos. Se produce también un fenómeno de cavitación. observado con dosis superiores a 1 W / cm2.

ya que ésta puede quemarse. S. por aumento de la circulación sanguínea en la zona tratada. • Cuando el producto ionizable está mal repartido. • Si se utiliza agua del grifo en el electrodo pasivo. • Si al comenzar la sesión se aumenta bruscamente la intensidad. • Si al comenzar la sesión se aumenta bruscamente la intensidad. • Contacto entre una hembrilla y la piel. CORRIENTE GALVÁNICA. • Si se realiza en zonas contraindicadas. • Mala técnica. − Se produce una despolimerización de las moléculas grandes de modo que disminuye la viscosidad del medio. 2. CORRIENTE VARIABLE. • Utilizar la Alta Frecuencia sobre zonas mojadas con líquidos inflamables. • Mal acoplamiento entre la placa y la piel. − Aumento de la permeabilidad de las membranas celulares. 18 . debido a su alto contenido en iones minerales puede provocar picores. − Sobre los tejidos superficiales produce un aumento de la permeabilidad y la elasticidad. pues la chispa podrían provocar su inflamación dando lugar a quemaduras. calienta fundamentalmente las interfases tisulares. Corregir o prevenir los accidentes anteriormente citados. • Cuando la placa está en mal estado. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA CORRIENTE ELÉCTRICA. etc. − Produce una elevación del umbral de dolor a nivel de las terminaciones nerviosas libres. • Si se obliga a un músculo a contraerse en exceso. 1. SEGURIDAD E HIGIENE EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELECTROESTÉTICA. Supone un estímulo trófico que acelera la regeneración y cicatrización de úlceras. 3. • Si se utilizan intensidades dolorosas. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL PROFESIONAL Y DEL CLIENTE PARA EVITAR RIESGOS Y LA APARICIÓN DE FENÓMENOS NO DESEADOS. − Efecto analgésico y de relajación muscular. Efectos químicos: − Hiperemia. en parte por el efecto térmico y en parte por acción directa de los ultrasonidos sobre los mecanismos contráctiles y las fibras nerviosas. • Si se realiza en zonas contraindicadas. puede producirse una lesión o desgarro muscular. ya que puede originar molestias o cosquilleos. heridas.El U. − Sobre bacterias se ha observado que se produce una acción destructiva. • Si se utilizan intensidades dolorosas. también se produce la inactivación de virus y otros microorganismos. TEMA 8.

junto a sus componentes activos con acciones farmacológicas (astringente. los perfumes eran empleados para enmascarar los malos olores. etc. Las principales acciones desarrolladas por los productos fitoderivados son los siguientes: * Astringentes: Los taninos tienen en común su carácter astringente. PRINCIPALES PRINCIPIOS ACTIVOS DE ORIGEN VEGETAL UTILIZADOS EN ESTÉTICA. con acción terapéutica probada. mantenimiento y protección de la piel sana y los cabellos. A su vez. contra ciertos parásitos. TEMA 9 La acción astringente es más efectiva cuando la piel y mucosas están lesionadas. podemos observar la enorme cantidad de plantas medicinales que empleaban los boticarios. Así. Los principios activos presentes en las plantas son los responsables de la acción o acciones farmacológicas que justifican el empleo de las plantas en los preparados cosméticos. 19 . cicatrizante. 1. Incluso en la actualidad. prueba de ello es la existencia del Apothecarius como persona responsable del almacén de las hierbas medicinales. En Roma el empleo de las plantas alcanzó una gran importancia con fines curativos. ya que si están intactas el estrato córneo atenúa mucho este efecto. esta acción produce un efecto vasoconstrictor local que se traduce en: − Una hemostasis (detención del flujo sanguíneo o hemorragia). La fitocosmética es el conjunto de técnicas y prácticas que utilizan la actividad de los principios activos de las plantas para el cuidado. La principal ventaja del uso de las plantas es que.TEMA 9. PRINCIPALES ACCIONES. En la antigüedad. los aceites destinados al cuidado del cabello. etc. siguen apareciendo en las Farmacopeas (libro oficial que redactan los Estados y que es norma legal que regula la preparación. FITOCOSMÉTICA Y APLICACIÓN DE LAS ESENCIAS EN ESTÉTICA. La aplicación de las plantas a los preparados cosméticos es una práctica relativamente reciente. − Disminución del exudado inflamatorio. En tiempo de los egipcios las plantas eran ampliamente utilizadas en la higiene corporal. Actúan precipitando las proteínas de la superficie celular sin afectar a la vitalidad de las propias células. dispensación. de los medicamentos) oficiales de diferentes países. eran consideradas sagradas y sus efectos curativos se suponía consecuencia de cierto poder mágico sin importarles su mecanismo de acción. al potenciar su acción y hacerla más completa y duradera que la pudiera ejercer el componente o los componentes activos cuando son utilizados de forma aislada. antiinflamatoria.). MÉTODOS DE SELECCIÓN Y PAUTAS DE APLICACIÓN. DEFINICIONES. Cuando se consultan formularios antiguos. La utilización de las plantas como remedio data de tiempos ancestrales. 2. existen otros constituyentes que ejercen una acción sinérgica. etc. con lo que se consigue una capa protectora. algunas plantas.

Los aceites actúan protegiendo la piel. ejercen un efecto suavizante.Las especies vegetales que se caracterizan por su riqueza en taninos son las siguientes: − Hojas y corteza de Hamamelis. evitando la acción irritante y agresiva de los agentes externos. − Germen de trigo. Están indicados en las denominadas pieles secas de tacto áspero. − Corteza de castaño. − Almendras. 20 . que destruyen o inhiben el desarrollo de los gérmenes (hongos. por sus propiedades emolientes y buena tolerancia dérmica son: − Oliva. descongestionando las zonas inflamadas y reduciendo el dolor. los aceites de germen de trigo y aguacate. Como vegetales más empleadas por su riqueza en mucílagos destacan: − Aloe. Además. aplicadas sobre la piel. Los más empleados son: − Orégano. se emplean las algas pardas ricas en alginatos y las algas rojas productoras de agar−agar y de carragenanos. * Emolientes: Son sustancias que. Las micelas coloidales se adhieren sobre la piel protegiéndola y aumentando la flexibilidad de la misma. − Pétalos de rosa roja. * Demulcentes: Los productos demulcentes son dispersiones coloidales acuosas obtenidas a partir de vegetales ricos en mucílagos. − Malvavisco. * Antisépticos: Por lo general se emplean plantas con aceites esenciales de potente acción antiséptica. estos coloides son estimulantes de la circulación. A su vez. se pueden utilizar como excipientes para la aplicación tópica de otras sustancias activas. bacterias o virus) sobre la piel y las mucosas. Además. Al aplicar emolientes sobre la piel se forma una capa oclusiva lipídica que limita la pérdida de agua por evaporación de modo que la piel se hidrata y recupera su flexibilidad. por su contenido en insaponificables actúan como bioestimulantes del tejido cutáneo. Asimismo. − Malva común. Los aceites vegetales más empleados. − Agallas de los robles. − Aguacate.

− Tomillo. de un efecto revulsivo que afecta a órganos y tejidos más profundos. Al tratar la planta completa o partes de la misma con un disolvente. Los productos de origen vegetal utilizados en los preparados cosméticos se pueden obtener según los siguientes métodos: * Extracción mediante disolventes: Consiste en la disolución de los principios activos en un determinado disolvente (éter. propilenglicol. 21 . Los más empleados son las breas vegetales por su acción reductora: − Brea de pino. Además. cloroformo. − Aceite esencial de menta. * Queratoplásticos: Los principios activos queratoplásticos favorecen la regeneración del estrato córneo pudiendo incluso incrementar su espesor. etc. Se utilizan como rubefacientes: − Aceite esencial de romero. bien irritándolas ligeramente o bien mediante una acción reductora que consume oxígeno.− Pino. TEMA 9 * Rubefacientes: Son sustancias que al ponerse en contacto con la piel provocan una hiperemia local con rubefacción acompañada. − Brea de enebro. − Centella asiática. éste arrastra tanto los principios activos como coadyuvantes solubles en él.). El efecto revulsivo estimula los nervios vasomotores eferentes ocasionando una vasodilatación que afecta a los órganos internos próximos a la zona de aplicación. Actúan estimulando los queratinocitos basales de dos formas. También se emplea como rubefacientes el alcanfor y el mentol como tal o en forma de lactato de mentilo. como: − Caléndula. − Hisopo. MÉTODOS EXTRACTIVOS. * Cicatrizantes: Son sustancias estimulantes del metabolismo epidérmico. por vía refleja. − Equinacea. agua. se bloquean los impulsos dolorosos que parten de estos órganos internos. lo que comporta una queratinización de las células. − Romero.

como arsénico. TEMA 9 − Sin aporte de calor: # Maceración. La operación terminada debe contener. alcohol. durante muchas horas o días. metales pesados y pesticidas. La calidad de los extractos son excelentes. • Extractos hidoralcólicos: El líquido extractivo es el alcohol etílico de distinta graduación según los principios activos a extraer (aceites esenciales. En el caso de utilizar raíces es preciso triturarlas antes de la maceración para asegurar una mejor difusión de los principios activos. * Destilación en corriente de vapor: Mediante la destilación en corriente de vapor se obtienen las aguas destiladas. Por ejemplo el agua destilada de hamamelis y de rosas. ruscogenina (rusco). La decocción es simple si se trata de una sola planta y compuesta si se trata de varias. tomillo. Así. La solución obtenida se llama infusión. reducir el fuego y mantener la ebullición moderada durante 20' sin tapar. de líquido.Se emplean métodos con o sin aporte de calor: − Con aporte de calor: #Infusión. de agua fría o caliente. # Precolación. llevar a ebullición. consiste en un agotamiento de la planta reducida a polvo por adición sucesiva de un disolvente que filtra a través de la misma y arrastra los principios activos solubles. Los extractos alcohólicos pueden ser sometidos a evaporación lo que permite obtener extractos secos. por una parte los principios activos de las plantas no han sufrido deterioro alguno al no precisar calefacción. a ebullición. es una extracción prolongada. amarga. Para la extracción se emplean 22 .) Si se desea obtener principios activos liposolubles (aceites esenciales) utilizaremos alcohol etílico de elevada graduación (etanol 96º). durante un tiempo corto. asticósido (hidrocotile asiática). las cuales se emplean como astringentes en tónicos faciales. sometida a mayor temperatura y a mayor tiempo de acción del disolvente. Para conseguir concentraciones más altas se realiza la ulterior evaporación a temperaturas inferiores a 40 ºC y durante un tiempo extremadamente corto. del agua que extrae los componentes de la planta. etc. este método permite la extracción de los componentes de la planta mediante un disolvente: agua. yodo (fucus vesiculosus) y hederían (hedera helix). En los extractos se garantiza un mínimo de principios activos: Taninos (hamamelis). taninos. carotenoides. es la acción. escina (castaño de indias). Los extractos elaborados deben garantizar la pureza microbiológica y el control de contaminantes. etc. Se llama simple si se trata de una sola planta y compuesta si es una mezcla de plantas. por último filtrar. El procedimiento se basa en verter una cantidad de la planta seca en 1 L. alcohol + propilenglicol. en el caso de las plantas aromáticas (naranja. eucaliptus. # Decocción. como mínimo 200 ml. mucílagos. etc. • Extractos oleosos: Contienen los principios liposolubles de la planta. Los extractos vegetales utilizados en las preparaciones cosméticas se clasifican en: • Extractos glicólicos: Como líquido extractivo se puede emplear el propilenglicol o la glicerina y como método se emplea la precolación. La planta se deja en contacto con el disolvente seleccionado en frío. CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES.) su aroma permanece intacto. aceite. generalmente.

champús y geles de baño. etc. Por ejemplo el extracto oleoso de manzanilla (bisabolol) y el aceite de zanahorias (carotenos). Se incorporan en gran número de preparados cosméticos: ^ Emulsiones. se incluyen en la fase acuosa. en la elaboración de tónicos faciales: astringentes (aguas destiladas de hamamelis y de rosas) y calmante (agua destilada de manzanilla). pero en este caso. • Aguas destiladas florales y aromáticas: Las aguas destiladas se obtienen por destilación en corriente de vapor de agua de plantas aromáticas o de sus órganos (por ejemplo agua de pétalos de rosas. en una crema O/A la proporción global de extractos no debe ser superior a un 10% del total del preparado. rosas. ^ Lociones. etc. ^ Champús. champú.). Para evitar este inconveniente los extractos glicólico e hidroalcohólico se someten a un enfriamiento intenso. ^ Hidrogeles. fundamentalmente. Así. En este caso. elastina. etc. reposo y filtración para separar la clorofila y otros compuestos que careciendo de actividad biológica dan coloración al extracto. de flor de azahar. En ocasiones es incompatible la coloración que imprime el extracto al producto cosmético (crema. Estos extractos también pueden utilizarse en vehículos con elevado contenido acuoso: lociones. emulsiones O/A y A/O. etc.). ya que dará lugar a la coagulación de dichas proteínas. • Cantidades elevadas de extractos pueden llegar a producir modificaciones en la textura del producto e incluso la rotura de la emulsión. ^ Geles de baño. aceites o ésteres líquidos de ácidos grasos saturados. con lo que se obtienen extractos resistentes al enranciamiento tan perjudicial para la conservación de los principios activos y para la piel. Los extractos hidroalcohólicos y glicólicos también pueden incorporarse a los vehículos emulsionados.como disolventes. Para facilitar la incorporación de dichas esencias liposolubles (aceites esenciales) se utilizan dispersantes o tensioactivos que mejoran la interposición de la esencia en el agua. Los extractos oleosos se utilizan en los vehículos emulsionados. de flor de manzanilla. INCORPORACIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES A LOS PREPARADOS COSMÉTICOS. Las aguas destiladas y aromáticas se emplean. como por ejemplo el aceite de caléndula o el de aguacate. por ejemplo la presencia de un extracto de hamamelis muy rico en taninos es incompatible con el colágeno. los extractos se incorporan en la fase oleosa. EN ocasiones la incorporación de un extracto viene limitada por: • Incompatibilidades con otro componentes. en agua desmineralizada. TEMA 9 Las aguas aromáticas se elaboran agitando la esencia de menta. 23 . El empleo de los extractos vegetales en la cosmética es relativamente reciente. leche. hidrogeles.

asociado a componentes activos lipolíticos como la cafeína. • Atonía muscular. La utilización de los extractos vegetales viene determinada por su actividad astringente. lociones desmaquillantes y desincrustantes para pieles grasas. Como ejemplo de jabón antieczematoso se puede utilizar la corteza de quilaya. estimular los fibroblastos y mejorar micro circulación ! Láser (efecto trófico) de forma puntual en arrugas o puntos acupuntura. hedera (anestésico local) y fucus (antiedematoso). • Las fibras dérmicas se desorganizan. hidratación. síntesis mucopolisacáridos y calidad fibras elásticas y colágenas. shiatsu y digitopuntura si no se ha usado el láser. TEMA 20 1. 2. dlm. Una piel envejecida a una edad temprana. cicatrizante. El extracto de quilaya actúa como detergente suave eliminando restos de maquillaje e impurezas. A partir de los 30 − 35 años la piel empieza a envejecer (involucionar). • La piel se deshidrata por falta de emulsión hidrolipídica ! Trat. Así por ejemplo. Para el cuidado de pieles envejecidas podríamos utilizar una emulsión O/A.TEMA 9 INDICACIONES. demulcente. Se emplea en champús para cabello graso. se alargan y pierden tono.A en exceso o sin protección adecuada. combinadas con galvanización por sus efectos tróficos y mejora de la contracción muscular. en el tratamiento de la celulitis pueden utilizarse extractos como el ruscus (desinfiltrante). 24 . • Disminución renovación celular ! Estimulación mediante AHA que también favorecen hidratación.V. aparecen nuevas y se pierde forma del óvalo ! Para mejorar el tono corrientes excitomotrices de baja frecuencia. se acentúan arrugas de expresión. Para el cuidado de la piel del rostro se pueden utilizar diferentes extractos vegetales. EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO. se produce elastosis y la sustancia fundamental pierde capacidad para retener el agua ! Mejorar la elasticidad. hidratar. Para el cuidado de pieles grasas podemos citar una loción astringente elaborada a base de extracto de hamamelis (astringente). Los extractos vegetales son ampliamente utilizados en los tratamientos corporales. En el caso de pieles secas se pueden utilizar lociones calmantes constituidas por los extractos de malva y manzanilla. CAUSAS QUE LO DESENCADENAN O ACELERAN. es una piel desvitalizada. 20 − 25 años. antiséptica. emoliente y otras. músculos se descuelgan. Tomar el sol o los rayos U. melisa (astringente) y genciana (calmante). compuesta de hipérico por su poder rubefaciente y estimulante del metabolismo celular asociado a un extracto de manzanilla con propiedades antiinflamatorias. masaje manual con aplicación de cosméticos ricos en aminoácidos.

• Mejorar el tono muscular. Superficie rugosa. El tratamiento tendrá las mismas pautas que cualquier otro tratamiento facial. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS PREVENTIVOS Y PALIATIVOS. Seca y rugosa. 25 . Agentes externos como el excesivo frío o calor. Secreción sebácea disminuida. Productos tóxicos como el alcohol. Las necesidades cutáneas dependerán de la edad del cliente y sus características individuales. Ciertos medicamentos. 4.Mala alimentación. Color amarillento. Secreción sudoral disminuida. Utilización inadecuada de cosméticos. • Disminuir la elastosis y el metabolismo celular. En líneas generales los objetivos serían: • Corregir la deshidratación y descamación.. con la diferencia de atender a la composición de los cosméticos utilizados. Espesor fino. etc.. Flaccidez. ansiedad. • Regenerar la epidermis. Atrofia en el estrato córneo. Problemas psicológicos como depresiones. 3. • Mejorar la vascularización. TEMA 20 • Paliar o disminuir las manchas cutáneas. MANIFESTACIONES. estrés. el tabaco o las drogas. Descamación. aires acondicionados. Mate.

Se pueden combinar con hidratación.. ◊ Tratamientos corporales y de brazos. Mantener una alimentación adecuada. donde se realizarán los tratamientos adecuados (limpiezas. junto con la disminución de las defensas que hace que estas personas no toleren bien los cosméticos y les afecte de manera particular e intensa los agentes externos. hidratar − nutrir adecuadamente la piel. Mantener una actitud positiva. En estos casos la protección es muy importante. manos y pies. TEMA 59 1. fibra. A la hora de maquillar aplicaremos ampollas tensoras. arrugas. tabaco y drogas. 26 .♦ El desmaquillado y limpieza se hará con emulsiones emolientes. ♦ La exfoliación es muy importante para prepara la piel para favorecer la penetración de cosméticos y favorecer el trofismo celular. Visitar el centro estético. con presencia de doble mentón. AHAS. Mantener unas medidas higiénicas adecuadas (limpiar la piel antes de acostarse y al levantarse. ansiedad. ácido tioglicólico. vegetales. etc. se combinará con cualquier tratamiento facial. FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LAS SUSTANCIAS COSMÉTICAS Y NO COSMÉTICAS DE USO FRECUENTE EN ESTÉTICA. gimnasia pasiva. estimulantes. etc. ◊ Tratamiento para pieles sensibles: Es una manifestación de la falta de protección que existe en el envejecimiento. al igual que el uso de sustancias hipoalergénicas. Evitar ambientes con aires acondicionados. ◊ Tratamiento de cuello: En algunas personas el envejecimiento se acentúa en el cuello. Utilizar cosméticos adecuados al tipo de piel. ◊ Tratamientos de contornos de ojos y boca: Se combina con tratamiento de hidratación o reafirmación. ♦ Crema base hidronutritiva y con protección solar Será necesario realizar tratamientos específicos de alteraciones asociadas al envejecimiento: ◊ Tratamiento de hipercromías: Los tratamientos despigmentantes se realizan con cosméticos que contengan hidroquinona. etc). trat. estrés. etc). no detergentes ya que las pieles maduras suelen poseer poca protección. Eliminar el consumo de grasa. estimulante y a base de alginatos. fruta. intentando no caer en depresiones. alcohol.. ♦ Pulverizaciones con tónicos estimulantes. etc. acudir a un profesional ante problemas de la piel. ♦ Mascarilla según tipo de piel: Térmica. Evitar el frío o calor extremos. La prevención debe comenzar a los 15 años y consistiría en: Protegerse siempre que se exponga al sol o UVAS y no prolongar excesivamente los tiempos de exposición.

C. N 98% del tejido vivo. 27 . 3. C.000 proteínas.000· 10 de proteínas. • En todas las especies hay 10 proteínas. H. aparte de otras sustancias. • Hace algunos años se conocían 5'9 millones de sustancias químicas registradas: 5. H.Simples O2 −−− átomos iguales = elemento químico símbolo SUSTANCIAS Compuestos H2O −−− átomos distintos = compuesto químico fórmula oso (valencia menor) +Catión ico (valencia mayor) +e ÁTOMO −−−−−−−− IÓN −e uro hipo −Anión ito ato per Empírica −−−−−−−−−−−−−−−− C4H10 FÓRMULA Semidesarrollada −−−− CH3CH2CH2CH3 hhhh Desarrollada −−−−−−−−−−− H−C−C−C−C−H hhhh QUÍMICA ORGÁNICA: Aquella en la que se encuentra presente el carbono.300.000____Química del Carbono. • En la especie humana existen 5. • En una bacteria existen. O. N 1% en la corteza terrestre.

N. ya que permite la formación de una amplísima gama de ordenaciones estructurales de C: − Lineales CH CH CH CH Butano CH − Ramificadas CH − CH − CH Metil − Propano H C H−CC−H − Cíclicas H − C C − H Benceno C H CCC CC − En forma de jaula C C CCC IMPORTANCIA DE LOS IONES EN COSMETOLOGÍA. • Es el fundamento de la técnica de electroestética llamada electroforesis. con propiedades características.600. iontoforesis o ionización.000____Química Inorgánica. Inorgánica. Este fenómeno singular es el cimiento de la química del C. • Afectan al poder espumante de los jabones. Entre los elementos que pueden unirse de este modo al carbono se encuentran principalmente el H. O. Un átomo de carbono puede compartir hasta un máximo de 4 pares de electrones. dando compuestos tales como el metano. es debido a las especiales propiedades del carbono. 28 . El carbono es el único elemento de la tabla periódica que tiene 4 electrones en su capa más externa. TEMA 59 Esta cantidad de sustancias tan enorme de la Q. Cada uno de ellos puede formar pares de electrones con los de otros elementos que pueden completar sus capas electrónicas compartiendo electrones para formar enlaces covalentes. que hace que a esta parte de la química se la llame química del carbono. Pero la característica más peculiar del átomo de C. es su capacidad de compartir pares de electrones con otros átomos de C para formar enlaces covalentes C − C. Orgánica respecto de la Q. • Afectan a la estabilidad de los cosméticos. que le distingue de los demás elementos y que explica su papel fundamental en el origen y evolución de la vida.

Base es una sustancia capaz de aceptar un protón H+ (de un ácido). En disoluciones acuosas como hemos visto [H+] y [OH−] están ligadas a través del producto iónico del agua kw. TEORÍA DE ARRHENIUS. el ion sulfuro S− e incluso sustancias orgánicas como las aminas CH3NH2. una de las bases más antiguas. champús TEMA 59 2. CONCEPTO DE pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO). Se dio una nueva definición más general que la de ARRHENIUS: Ácido es una sustancia capaz de ceder un protón H+ (a una base). En realidad se consigue una neutralización cuando las concentraciones de los iones H+ OH− son iguales. como el amoniaco NH3. En disoluciones acuosas un ácido es una sustancia que se disocia produciendo iones hidrógeno (ion hidronio. es muy conveniente utilizar una notación sencilla que evite el manejo constante de potencias negativas de 10. Como sus concentraciones son en general muy pequeñas. • Actúa sobre la viscosidad de distintos cosméticos. Para poder expresar estas concentraciones mediante números sencillos Sorensen en 1. 29 . AH −−−−−− A− + B+ −−−−−− ácido BOH −−− B+ + OH− −−− base Con esta teoría se comprende la capacidad de los ácidos y bases de neutralizar sus propiedades características entre sí. lo que se llama reacción de neutralización. Uno de los principales inconvenientes que tenía la teoría de ARRHENIUS era que no podía explicar la alcalinidad de sustancias como el amoniaco NH3 y el carbonato sódico CO3Na2. a la vez que se extendía a disoluciones acuosas. sobre todo geles de baño. Corrientemente la [H+] en moles / litro suele variar entre [H+] = 10−14 y [H+] = 100 = 1.909 introdujo el concepto de pH. que se define como el logaritmo decimal. La teoría de BRÖNSTED−LOWRY amplia la de ARRHENIUS sobre todo en el concepto de base. incluyendo como tales a moléculas neutras o iones. ÁCIDOS Y BASES: pH. Los iones H+ y OH− participación en muchísimas reacciones en disoluciones acuosas. protón) H+ y una base es una sustancia que se disocia produciendo iones (hidróxido. oxidrilo) OH−. [H+] [OH−] −−− CONCENTRACIÓN TEORÍA DE BRÖNSTED−LOWRY. cambiado de signo de la concentración de iones hidronio.para hacer penetrar mejor los productos ionizados. Normalmente se suele utilizar [H+]. La neutralización será una reacción análoga para cualquier pareja ácido − base. Este proceso debe suponer la desaparición de los iones característicos (hidronio y oxidrilo) que se unen para formar moléculas de agua. por lo que basta expresar sólo una de ellos para que la otra quede automáticamente determinada. Esto hizo necesario ampliar el concepto de ácido y base. pero pueden variar considerablemente (varias potencias de 10).

5 − 6. hasta 14 para disoluciones fuertemente básicas. es necesario medir el pH. Será evidente que: • Disolución básica o alcalina pH > 7 (7−14). llegando a tener un error de hasta una unidad de pH. Los cosméticos que pretendan cuidar la piel y el cabello tendrán un pH que deberá estar comprendido entre 5 30 . que son disoluciones de ciertos colorantes orgánicos complejos cuyo color cambia con el pH del medio en el que se encuentre. lo que se hace con un peachímetros (pHm / pH−metro). como pueda verse en esta relación entre la escala del pH y las concentraciones de los iones hidronio y oxidrilo.5 piel pH neutro = 4. es decir. MEDIDA DEL pH. Se dispone de numerosos indicadores que cubren una amplia zona de pH. la escala habitual del pH va TEMA 59 subiendo desde 0. Así pues. • Disolución neutra pH = 7. Sólo en los casos sencillos de disoluciones preparadas puede calcularse matemáticamente el pH. El valor del pH de una disolución tiene una gran influencia en muchísimos procesos químicos y biológicos (y por lo tanto en cosmética) por lo que su conocimiento es de suma importancia. En la mayoría de los casos prácticos. Existen en el comercio papeles impregnados de mezclas de indicadores1 de tal forma que toman diferentes tonalidades de color según el pH de la disolución. Dicho pHm se basa en la medida de la diferencia de potencial eléctrico entre 2 electrodos: unos de referencia y otros sensibles a [H+] introduciendo en la cuyo pH se desea medir.1 cabello EL pH Y LOS COSMÉTICOS. • Disolución ácida pH < 7 (0−7). la acidez. De una manera aproximada puede conocerse el pH de una disolución utilizando los indicadores.pH = −log [H+] = −log · 10−7 = −(−7) = 7 pH = −log · 10 −14 = 14 pH = −log · 100 = −log 1 = 0 Conviene tener en cuenta que debido al cambio de la escala de pH va en sentido contrario al de [H+]. para disoluciones fuertemente ácidas.5 pH neutro = 7 pH neutro = 5. es decir que el pH de una disolución aumentará a medida que disminuye [H+]. pH ideal (P y E) 4.

etc. adecuado al mismo tiempo al pH cutáneo y al capilar. REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN. Los cosméticos que necesiten imprescindiblemente valores de pH más alejados de este margen neutro. que en general deben tener un pH neutro (7 aproximadamente). C. REACCIONES DE OXIDACIÓN − REDUCCIÓN. 3. C + O2 ! CO2 Zn + ½ O2 ! ZnO B. Posteriormente se definió la reducción como toda reacción química en que una sustancia pierde oxígeno. también es el caso de los cosméticos oculares. combinándose con casi todos los demás elementos. Un ejemplo cosmético es la obtención de un jabón a partir de la neutralización de un ácido graso para dar una sal de ácido graso (jabón) y H2O.y 6. Entre los cosméticos ácidos que neutralizarían los anteriores productos alcalinos se encuentran los champús ácidos que pueden llegar a un pH aproximado de 2.− Oxidación: Combinación con oxígeno. evitando el escozor ocular infantil. CONCEPTO CLÁSICO A. gran número de cosméticos estarán situados en esta zona del pH: Emulsiones faciales y corporales. como los jabones (debido a su disociación en H2O). champús. También existen cosméticos que tienen un pH característico. El oxígeno es un elemento de los más activos. Así pues. Cuando la oxidación es rápida y con liberación de energía calorífica y lumínica se llama combustión. 31 .8. etc. Esto suele ocurrir la mayor parte de las veces los cosméticos de pH alcalino: Cremas depilatorias.5 y se utilizan para tintes capilares y en general después de cualquier ataque alcalino. como los champús infantiles que tienen un pH de 7. deberán neutralizar estos valores de pH al terminar el proceso.5 debido a que el pH lacrimal es de 7. ÁCIDOS Y BASES: pH. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.− Reducción: Pérdida de oxígeno. decolorantes del cabello y el vello.− Transferencia de oxígeno: Consideremos CuO + H2 ! H2OCu. tintes permanentes. En estas reacciones se dice que el óxido metálico se ha reducido a metal. La palabra reducción se utilizó inicialmente para indicar la transformación de un óxido metálico en metal: FeO + CO ! Fe + CO2. Por último existen otros cosméticos de pH ligeramente alcalino. geles de baño. también existen las cremas ácidas que se utilizan después de cualquier proceso depilatorio (siempre agresivo) y también tras los decolorantes del vello. En general oxidación es toda reacción en que una sustancia se combina con oxígeno.

32 . cuando cede oxígeno. Como los óxidos son sustancias iónicas. − Reducción: Todo aquel proceso en el que se ganan electrones. se reduce. REACCIONES DE OXIDACIÓN − REDUCCIÓN.−Definiciones: − Reacción REDOX: Consiste en una transferencia de electrones (el reductor al oxidante). • Explicación de las reacciones de oxidación − reducción como transferencia de electrones del reductor al oxidante. Así pues. CONCEPTO ACTUAL.− Transferencia de protones y electrones: En el tema de REDOX y el de ácido − base estamos considerando 2 explicaciones teóricas que significan la comprensión de un grandísimo conjunto de hechos químicos. Es una reacción de oxidación. porque el metal Zn se ha combinado con el oxígeno. A. El Zn es un reductor y el oxidante es el mismo oxígeno molecular. es decir ha perdido oxígeno. Zn0 ___−2e−__ Zn+2 O0 ___+2e−__ O−2 La unión de estos 2 iones para formar una red cristalina constituye el óxido de cinc y por lo tanto la reacción de oxidación − reducción consiste en una transferencia de electrones del reductor al oxidante. Hay una sustancia que cede oxígeno y que llamamos oxidante y hay otra que lo toma y la llamamos reductor. mientras que el reductor cuando lo toma se oxida. oxidación y reducción se producen siempre simultáneamente.− Transferencia de electrones: Tomemos la reacción Zn + ½ O2 ! ZnO. podemos escribir Zn + ½ O2 ! Zn + O−2 De esta manera se observa mejor que la reacción ha consistido esencialmente en el hecho de que el Zn ha cedido 2 electrones al oxígeno. Esta reacción pues también es de oxidación. o de manera abreviada REDOX. Por eso estas reacciones se denominan de oxidación − reducción. quiere decir que otra sustancia se ha combinado con este oxígeno. B. por lo tanto el H2 se ha oxidado. REDUCTOR___________________________OXIDANTE Se oxida Se reduce Se oxipi Se rega C. que en este caso es el H2. El oxidante. De este modo el átomo de Zn se ha convertido en un catión y el oxígeno en un anión.En primer lugar podemos decir que se trata de una reacción de reducción. • Explicación de las reacciones ácido − base como transferencia de protones (H+) del ácido a la base. − El oxidante gana electrones y se reduce. − Oxidación: Todo aquel proceso en el que se pierden electrones. − El reductor cede electrones y se oxida. El óxido de cobre se ha reducido a cobre. Pero si el CuO ha perdido oxígeno.

SUSTANCIAS HIDRÓFILAS Y LIPÓFILAS. D. SUSPENSIONES Y EMULSIONES. pero lo más común es que las disoluciones estén formadas por solutos sólidos y/o líquidos disueltos en un disolvente líquido (y en cosmética todavía es más normal). H2O2 Oxidante Ácido tioglicólico Reductor El H2O2 forma parte de diversos cosméticos que actuarán como occidentes. Dependiendo de la naturaleza del disolvente se pueden denominar disoluciones acuosas (el disolvente es agua). 4. La razón de esto radica en su relativa abundancia. DISOLVENTES Y SUSTANCIAS DE USO FRECUENTE EN COSMÉTICA. para neutralizar la oxidación en cadena de los radicales libres que provocan el envejecimiento cutáneo. A la máxima cantidad de soluto disuelto en un volumen de disolvente. El soluto puede ser sólido. A. En el caso de los cosméticos decolorantes (cabello y vello) actuarán oxidando a la melanina que es el reductor. líquido o gas. a una temperatura y presión determinadas. AGUA: Es el producto más utilizado en estética y también es el componente más abundante. para reducir y alcalinizar.EJEMPLOS EN COSMÉTICA. ya que el H202 es un potente oxidante. en los productos cosméticos. B. etc. que generalmente es el de menor proporción. de manera que se destruya completamente la estructura queratínica H2O2 ! H2O + ½ O2 Otro fenómeno importante en los cosméticos anti−envejecimiento ya que se utilizan sustancias antioxidantes. hidroalcohólicas (el disolvente es una mezcla de alcohol y agua). El ácido tioglicólico se utiliza en cosméticos depiladores químicos. FACTORES QUE AFECTAN A LA SOLUBILIDAD.− Temperatura: En general la solubilidad aumenta con la temperatura. CONCEPTO DE DISOLUCIÓN. bajo costo y 33 . También se utiliza en cosméticos blanqueadores ungulares. C. se le denomina coeficiente de solubilidad y a la disolución obtenida se le llama disolución saturada. y el disolvente. que está en mayor proporción.− pH: Algunas sustancias alcalinas se disuelven en medio ácido pero no en medios alcalinos. A simple vista se trata de líquidos transparentes. 5.− Estado físico del soluto: Cuando el tamaño de partícula del soluto es pequeño se disuelve más rápido. con mucha diferencia.− Agitación: Es un factor físico del que depende la rapidez con que se puede disolver un soluto. alcohólicas (el disolvente es un alcohol). En una disolución se pueden distinguir: el soluto o sustancia disuelta. DISOLUCIONES.

Lo que se hace es. desionizada o descalcificada. lo que se denomina poder ionizante del agua. o bien utilizar una resina intercambiadora de iones como la permutita. tónicos. La dureza se puede eliminar por destilación del agua. de una sustancia determinada. de olor agradable y sabor ardiente. 34 . etc. pero esto no es muy económico. de concentración variable. lo que se manifiesta en que no hace espuma con el jabón. • Dureza: El agua del grifo contiene disueltas sales de Ca y Mg sobre todo. • Conductividad térmica: Buena. expresada en % o en v.disponibilidad. Es menos denso que el agua y se mezcla con ella en todas las proporciones. El agua destilada de uso comercial en realidad es agua desmineralizada. que equivalen al % en volúmenes (v). El agua es de lo más elevado. que es fundamental para que se realicen muchas reacciones en medio acuoso. neutralizante o fijador de líquidos onduladores y como antiséptico de bacterias anaeróbicas. lacas capilares. Sus aplicaciones están basadas en su poder oxidante: Decolorante. Su concentración se expresa en º alcohólicos. ya que tiene un alto poder deshidratante y disuelve con facilidad el manto lipídico protector de la piel. así como sus propiedades físico − químicas únicas y la ausencia de toxicidad. por lo que se necesitan muchas calorías para calentarla. Es un buen disolvente de grasas y de muchos compuestos orgánicos. En cosmética se utiliza el alcohol DESNATURALIZADO. Debido a tener buen poder disolvente y su gran volatilidad. tintes permanentes. AGUA OXIGENADA: El agua oxigenada comercial son disoluciones de H2O2 en agua. o bien añadir CO3Na con lo que los iones Ca+2 y Mg+2 se eliminan por precipitación en forma de carbonato. aguas de colonia. • Tensión superficial: Muy elevada. • Calor específico elevado: Se define como la cantidad de calorías necesarias para elevar 1 ºC la temperatura de 1 gr. • Poder disolvente: Debido a la gran polaridad de su molécula se explica su propiedad de ser uno de los mejores disolventes de compuestos iónicos y de compuestos covalentes polares. se aplica en muchas formulaciones de cosméticos: Cosméticos para las uñas. ALCOHOL ETÍLICO: También llamado etanol o alcohol. Por esto se dice que el agua es dura. Es un líquido incoloro. También se utiliza como antiséptico de utensilios profesionales. que intercambia sus iones Na+ con los del agua. En este último caso el agua puede romper en muchas ocasiones las moléculas covalentes dando lugar a iones. No debe aplicarse en pieles secas y sensibles. GLICERINA: También se le llama glicerol. Debido a su inflamabilidad no deben utilizarse técnicas de electroterapia sobre cosméticos con alcohol. blanqueador de uñas.

Es un dispersión de dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. Entre las diversas formas cosméticas existentes. Este tamaño de partículas hace que sean visibles al microscopio.− Formulación: A. de ahí que se utilice como principio humectante en cosméticos hidratantes. en el seno de otro líquido (fase dispersante o externa o continua o abierta). de sabor primero cálido y luego dulce. lo que amplia notablemente el campo de ingredientes utilizables. Una emulsión consta como mínimo de un líquido disperso (fase dispersa o interna o discontinua o cerrada). La fase dispersa está dispersada en forma de pequeñas gotas en el seno de la fase dispersante. al mismo tiempo que provoca la opacidad de las emulsiones. DEFINICIÓN DE EMULSIONES. se utilizan en emulsiones y geles para frenar la evaporación del agua de dichas formas cosméticas. Es una sustancia altamente higroscópica2. inodoro. COMPOSICIÓN. además de su utilización como favorecedores de la hidratación del estrato córneo. A. y que destaca por su amplio poder disolvente y por su inocuidad. ya que suaviza la piel por sus propiedades humectantes. % Fase emulsionante o emulgente: Formada por las sustancias necesarias para que la emulsión se mantenga estable durante cierto tiempo (mínimo 30 meses). 35 .) Posibilidad de incorporar simultáneamente en un mismo producto sustancias de naturaleza hidro y liposolubles. desde el punto de vista del formulador y del usuario. Formada por lípidos y los demás componentes del cosmético que sean liposolubles. % Fase grasa: oleosa o lipídica. Esta preponderancia se explica por sus numerosas ventajas. llamada emulsionante o emulgente. como el PROPILENGLICOL y el SORBITOL. Al igual que otros polialcoholes. También tiene una función emoliente. Para que una emulsión se mantenga estable durante cierto tiempo se necesita otra sustancia. INTERÉS COSMÉTICO. y tiene un tamaño entre 0'1 y 50 nm ! nm = 10−9 m.Es un líquido incoloro. 1. la emulsión es la que goza de mayor importancia. Una emulsión está formada por tres partes: % Fase acuosa: Formada por el agua y los demás componentes del cosmético que sean hidrosolubles.

2.A. lo que consiguen uniéndose todas y provocando la separación de las fases.) Gran versatilidad en cuanto al producto final. 1. Como estas últimas son muy inferiores a las procedentes del mismo líquido. dada la presencia de agentes tensioactivos en la formulación.) Mayor margen de estabilidad frente a fluctuaciones térmicas.) Mejor penetrabilidad. se conoce con el nombre de tensión superficial y se expresa en unidades de fuerza por unidad de longitud. se consideran despreciables. pudiendo obtenerse casi cualquier tipo de consistencia. de esta manera al tener la mínima superficie posible se consigue alcanzar la mínima tensión superficial. A. por lo que se crea una fuerza resultante similar a la existente en la superficie libre del líquido. se producen muchísimas gotas cuyo conjunto manifiesta la máxima superficie de contacto entre las dos fases.− Utilización: B. 3. Un cuerpo se encuentra en estado líquido debido a las fuerzas de atracción que existen entre sus moléculas y que impiden su paso al estado de vapor (fuerzas de Van der Waals). y por lo tanto la máxima tensión superficial. Las moléculas líquidas situadas en la interfase estarán sometidas tanto a las fuerzas de atracción de Van der Waals procedentes del mismo líquido como a las fuerzas debidas al otro líquido. 2. las gotas de los líquidos tienden a ser esféricas.) Facilidad de aplicación tanto sobre la piel como sobre el cabello. por lo que están sometidas a una fuerza de atracción perpendicular a la superficie y dirigida hacia el interior. El motivo es porque la esfera es la forma geométrica que ocupa la mínima superficie posible para un mismo volumen. Estas fuerzas se hayan equilibradas en el seno del líquido. B. Consideremos el caso de dos líquidos inmiscibles: al ponerlos en contacto se crea entre ambos una superficie de separación llamada interfase. y se expresa en las mismas magnitudes que la tensión superficial. Esta extensión o fuerza límite existente entre dos líquidos inmiscibles se denomina tensión interfacial. con caracteres organolépticos superiores a los que en general ofrecen las restantes formas cosméticas. B. pero las moléculas situadas en la superficie libre del líquido sufren solamente la atracción debida a las moléculas inferiores. 36 . Este valor es característico para cada líquido dependiendo de su naturaleza y de la temperatura. TENSIÓN INTERFACIAL. Cuando conseguimos mezclar por agitación intensa una fase acuosa con otra grasa se consigue una emulsión. Tras un breve periodo de reposo. 3. B. las gotas tenderán a ocupar la mínima superficie de contacto posible. desde leches muy fluidas a cremas espesas.) Apariencia y textura muy satisfactorias. Esta fuerza tendente a contraer la superficie hacia el interior del líquido. TENSIÓN SUPERFICIAL. Debido a estos fenómenos de la tensión superficial e interfacial.

sistemas piloso y capilar. se adopta la siguiente definición de cosmético: Un producto cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ponerse en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis. 2. con la finalidad exclusiva o principal de limpiarlos.E. Se denomina emulsionante a la sustancia que se adiciona a una emulsión con el fin de aumentar su estabilidad. CONCEPTO DE COSMÉTICO.EMULSIONES O EMULGENTES. Es la sustancia o conjunto de sustancias que ejercen la función principal de un cosmético. del Consejo de Comunidades Europeas. mientras que incorporados en muchos otros cosméticos 37 . Base Activa Coadyuvantes. PRINCIPIOS ACTIVOS. Ejemplo: En una crema emoliente (pieles alípicas) los ingredientes del excipiente. COMPOSICIÓN. Principios activos. pues con mucha frecuencia el elemento activo es el mismo excipiente. perfumarlos. labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales. uñas. excipiente o vehículo y sustancias correctoras o aditivos. Ejemplo: En un cosmético de maquillaje será el pigmento. para poder realizar su función. donde el ácido TIOGLICÓLICO necesita de un producto alcalino. Ejemplo: Los siguientes pigmentos y colorantes de un cosmético de maquillaje son principios activos. los verdaderos emulsionantes en la práctica son los agentes tensoactivos3. son en realidad principios activos (fase grasa de la emulsión). Ejemplo: Cosmético de ondulación permanente.993. Realmente es muy difícil en cosmética trazar una línea clara entre excipiente y materia activa. Por otra parte también ocurre a veces que una misma sustancia (aunque con muy distinta concentración) puede ser principio activo o sustancia correctora (aditivo). Según la legislación cosmética vigente en la Directiva 93/35/ C. PRODUCTOS COSMÉTICOS. A veces existen principios activos que para realizar su función necesitan de otro producto. del 14 de Junio de 1. por lo que ciertos autores lo añaden a estos principios activos formando la llamada BASE ACTIVA y llamando a dicho producto COADYUVANTE. Pero en realidad estos espesantes sólo son emulsionantes auxiliares. modificar su aspecto y/o corregir el olor corporal y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. que suele ser una emulsión. Dentro de esta definición se pueden utilizar sustancias espesantes que al aumentar la viscosidad se disminuye la velocidad de separación entre las dos fases. En un cosmético existen 3 partes: Principios activos. TEMA 60 1.E. En el caso de un depilador químico ocurre en esencia lo mismo. 3.

y entre estas dos la diferencia es la superior intensidad en la toxicidad. también se consiguen viscosidades altas según su concentración y combinación. mientras que irritación i toxicidad son colectivas o generales. SUSTANCIAS CORRECTORAS. se puede establecer otro sistema de clasificación de los cosméticos. Veámoslas: ♦ Estable: Que no varíe por reacciones internas ni por factores externos. • pH: ligeramente ácido. • Concepto: Es la sustancia o conjunto de sustancias donde van incorporados dispersos. ni irritante. EXCIPIENTE O VEHÍCULO. pero resultaría tóxica si se aplica con un tiempo de exposición elevado o si tiene una concentración alta (100 v). ♦ Inocuo: Que no sea tóxico. A veces hasta la misma sustancia puede ser inocua y/o alérgica. para que se aproxime al pH de la piel (5. son aditivos (en mucha menor proporción). y en una crema sería la mezcla de agua y aceite (emulsión). Ejemplo: El estearato de magnesio.para darles color. ni alérgico para la piel. Ejemplo: Toda la lista de sustancias formadoras de geles (polímeros naturales o sintéticos).5) y cabello (4. Corresponden a los 3 estados físicos de la materia a los que se añade una cuarta forma que se aplica en cosmética y que denominaremos forma semisólida o plástica. ocupa la mayor parte de él y le da la forma (forma cosmética). La alergia es individual. Una misma sustancia puede ser irritante y tóxica al mismo tiempo. Ejemplo: El agua oxigenada de 10 v se considera irritante. aumentándola. FORMAS FÍSICAS DEL EXCIPIENTE. Así por ejemplo en un champú o gel de baño el excipiente es el agua. dependiendo del grado de concentración y del tiempo de exposición. en el caso de los tensoactivos utilizados en champús y geles de baño. Son sustancias que se utilizan para corregir defectos reales o supuestos del cosmético. Basándonos en estas formas físicas. • Conservantes: Se utilizan para evitar la descomposición del cosmético debido a alteraciones químicas o biológicas a las que está expuesto. 38 . • Opacizantes. Como mínimo ha de ser neutro. los demás componentes del cosmético. • Espesantes: Para corregir la viscosidad. nacarantes: Si se supone que un cosmético transparente es defectuoso por motivos comerciales. utilizándose el cloruro sódico (ClNa) como espesante de ciertos tensoactivos aniónicos (sobre todo el lauril eter sulfato sódico LESNa).1). que a concentración elevada pasa de opacidad a nacarado. • Condiciones que debe cumplir: Dado que es el componente mayoritario debe cumplir una serie de condiciones pero en realidad TEMA 60 serían las condiciones aplicables al cosmético completo. • Adaptable (flexible): A la piel. se añaden sustancias para conseguir opacidad o nacarado.

Los antioxidantes son compuestos muy sensibles a la oxidación. Ejemplo los productos que contengan un mínimo de 15% de alcohol etílico o isopropílico. se utilizan en muchos de los restantes cosméticos para hacer más atractiva su presentación. más que los actuales sintéticos. En la actualidad casi todos los colorantes son de origen sintético. es decir. es decir capaz de producir infecciones en la piel o en sus anexos. ♦ Grupo 3: Colorantes no admitidos en productos destinados a entrar en contacto con las mucosas. producción de gas o incluso rotura de las emulsiones. por lo que se oxidarán mucho antes que otros compuestos y así el cosmético puede conservar sus propiedades durante más tiempo. tónicos de alta graduación.• Antioxidantes. Los productos germicidas se utilizan siempre en los cosméticos siendo la única sustancia correctora imprescindible. Cambios en el aspecto del producto: Turbidez. aguas de colonia. TEMA 60 ♦ Antimicrobianos. cosméticos en general < 1. cambios de textura o de color. ♦ Colorantes. Los microorganismos en los cosméticos pueden producir: ◊ Un riesgo de deterioro del producto. ◊ Un preparado debe estar libre de microorganismos patógenos. ♦ Grupo 2: Colorantes no admitidos en productos para maquillar y desmaquillar los ojos. Independientemente de aquellos cosméticos en que el colorante sea la materia activa (cosmética decorativa).000 gérmenes / grs. aunque las posibilidades de producir irritaciones y alergia son mayores. a la vez que 39 . Tienen por objeto prevenir la oxidación de las moléculas lipídicas que tengan dobles enlaces. el carmín de cochinilla. lacas capilares. Se utilizaban antiguamente colorantes de origen natural que en general eran inocuos. Tienen la misión de producir una sensación agradable al olfato. TEMA 60 ♦ Perfumes. Protegen al cosmético de las alteraciones debidas al crecimiento de hongos y bacterias. ♦ Grupo 4: Colorantes admitidos únicamente en cosméticos destinados a tener un contacto breve con la piel. muestras de crecimiento de hongos. Sólo hay una excepción en los cosméticos que ya tienen en su composición algún componente con funciones antimicrobianas. que proceden del proceso de fabricación o del empleo por parte del usuario. Sin embargo se acepta que presenten gérmenes no patógenos siempre y cuando no superen los siguientes valores: Cosméticos para los ojos y bebes < a 100 gérmenes / grs. De hecho hay algún colorante que sigue utilizándose. Ejemplo. tanto por su inocuidad como por el tono de color. perfumes.. Mencionaremos algunos conservantes antimicrobianos que han demostrado buena eficacia y aceptable comportamiento dermatológico. ◊ Un riesgo para la salud: Algunos de los hongos o bacterias desarrolladas sobre un cosmético pueden ser patógenos. El empleo de los colorantes está reglamentado por las legislaciones de los distintos países y están clasificados en 4 grupos: ♦ Grupo 1: Colorantes admitidos en todos los cosméticos. Las grasas alteradas producen olores rancios desagradables y toman un aspecto amarillento. quitaesmaltes. que tienen la ventaja de ser mucho más económicos y de ofrecer una gama muy variada de colores.

Determinados vehículos incorporan sustancias secuestrantes o quedantes.B1 y por lo tanto con alta propiedad hidrófila. etc. tartárico.A.A. El perfume se disuelve en 1º en el solubilizante y después se le añade el conjunto a la solución totalmente transparente. Son tensioactivos con alto valor de H. Los más utilizados son las sales del ácido E. debido a la aplicación de jabones.D. K+) y alcalinotérreos (Ca+2. champús. La seguridad de que un cosmético no produzca alergia debido a los perfumes. etc. Son componentes miscibles en agua. que se emplean para dispersar perfumes normalmente de naturaleza oleosa. ♦ Reguladores de pH. el propilenglicol o el sorbitol para evitar la pérdida de agua en el caso de excipientes con una elevada proporción de fase acuosa como por ejemplo 40 . en soluciones acuosas.E. ♦ Humectantes. Ejemplo: Crema ácida con aroma de limón y crema de extractos marinos con aroma de algas. Mg+2). principalmente la T. o de silicona. el propilenglicol. etc.G. Se emplean derivados de la lanolina. Este pH procurará la estabilidad y la efectividad de la fórmula y además la inocuidad de la piel o el cabello. sin necesidad de precipitarlos. Para alcalinizar se utilizan bases orgánicas. miristato de isopropilo. Las posibilidades de irritaciones y alergias son importantes.enmascara los olores desagradables de algunas materias primas. escualeno. productos para ondulación capilar. Se emplean principalmente para facilitar la incorporación o disolución de determinados principios activos. ♦ Secuestrantes. cítrico y fosfórico. Ejemplo: el color verde con aroma de menta o clorofila. esperma de ballena. Se utilizan sustancias higroscópicas por su gran afinidad por el agua.L. P. Son ácidos o bases que permiten ajustar el pH final del cosmético a un valor que se considera idóneo. En general esos efectos se refieren a deslipidación excesiva de la piel y del cabello. Si no existen otros factores del pH idóneo será ligeramente ácido para no agredir a la queratina cutánea y/o capilar. Su importancia comercial es casi decisiva por ser lo 1º que se aprecia de un cosmético y casi siempre también es lo último. es suprimir estos en la fórmula que posea. A veces se emplean mezclados con sus respectivas sales para mantener el pH del cosmético completamente invariable (efecto tampón o amortiguador). Son compuestos químicos que pueden formar complejos con iones alcalinos (Na+.T. Normalmente se busca una correlación entre el color del cosmético y su aroma. Para acidificar se utilizan ácidos orgánicos débiles como el ácido láctico. ♦ Solubilizantes. sustituyéndolos del medio. Así por ejemplo se emplea la glicerina. es decir cosméticos más o menos agresivos.E. También se busca la correlación entre el tipo de cosmético y el perfume. Son componentes que intentan compensar los efectos desfavorables que hacen ciertos principios activos sobre la piel y el pelo. Por este motivo podrían ser considerados también como principios activos. Casi todos los suavizantes empleados son productos grasos que intentan restablecer los componentes de la emulsión. tintes. ♦ Suavizantes (emolientes). TEMA 60 ♦ Cosolventes. como el alcohol etílico.

Esta dispersión es más efectiva cuando la fase líquida presenta un reducido tamaño de partícula (micronización). FORMAS COSMÉTICAS. excipiente y sustancias correctoras es casi inexistente. Se utilizan como siempre suspensiones acuosas en las cuales la presencia de ciertos polímeros naturales o sintéticos. 4. hasta la evidente complejidad que encierran algunas emulsiones.emulsiones O/A e hidrogeles. Un caso especial es el de los aerosoles. La gelificación del medio acuoso u oleoso requiere la presencia de apropiados aditivos solubles. polvos sueltos o compactos. Ejemplo: En este caso la glicerina. 41 . TEMA 60 • Suspensiones. • Geles. Las formas cosméticas sólidas pueden presentarse en forma de pastas. La simple observación del mercado permite apreciar formulaciones muy diversas. barras o sticks. Una parte importante de la aceptación que pueda tener un producto cosmético reside en que la forma cosmética utilizada se adecue con notable precisión a sus funciones previstas. desde las simples soluciones (tanto acuosas o hidrófilas como oleosas o lipófilas). barras labiales. formada por uno o varios ingredientes. Con ello se evita la rápida precipitación de la forma sólida y su fácil manejo y aplicación. pastillas. Debe deshacerse la frecuente posibilidad de ejercer varias funciones a la vez una misma sustancia. Son formas líquidas bifásicas en las cuales una mezcla monofásica de componentes líquidos dispersa a una fase sólida insoluble. que actúan como coadyuvantes. ♦ Emulsiones. los geles monofásicos (generalmente hidrófilos. Sus formas físicas monofásicas. propician la existencia de una suspensión y aportan una adecuada viscosidad en reposo. • Soluciones. INTRODUCCIÓN. sobre todo tiene cierta función emoliente y coadyuvante en los cosméticos hidratantes por su higroscopicidad. aunque no se deben descartar los lipófilos). Las soluciones hidrófilas contienen normalmente agua como componente mayoritario pero no excluyen la presencia de alcohol (soluciones hidroalcoholicas). en las cuales uno o varios solventes (disolventes) han propiciado la disolución de uno o varios componentes. formas cosméticas líquidas envasadas en recipientes que incluyen un gas propelente y poseen una válvula dosificadora. las suspensiones de variable tixotropía2. Las soluciones lipófilas (oleolitos) contienen generalmente una mezcla de aceites y/o ésteres grasos sintéticos como componentes mayoritarios en los que se pueden disolver los ingredientes lipófilos de la fórmula. Es importante destacar esto para entender que muchas veces la frontera entre principios activos. Las soluciones monofásicas sólidas se denominan geles. También en este caso los emulsionantes tienen varias funciones: Posibilitar la existencia del excipiente (emulsiones) y propiedades emolientes. glicoles (soluciones hidroglicólicas) y a veces tensoactivos (normalmente no iónicos) para facilitar la disolución de ciertos componentes lipófilos (en pequeña cantidad) por su propiedad solubilizante. ya que por simple agitación se reduce la viscosidad y se logra una adecuada homogenización.

y la naturaleza de la fase líquida es responsable de que se trate de pastas acuosas u oleosas. Esta fase sólida. • Pastillas. Su solubilidad en medio acuoso permite la higiene corporal. que son de color blanco cuando sólo poseen componentes protectores. Así mismo. hidrófoba. Son formas cosméticas sólidas destinadas también a ser utilizadas mediante frotación sobre la piel. TEMA 60 preferentemente dedicadas a la formulación de desodorantes y antiperspirantes4. pigmentos insolubles y una base grasa sólida formada por aceites. mientras que otros requieren además de su disolución una posterior neutralización (como algunos polímeros acrílicos ácidos). Ejemplo: pastas dentífricas. Su uso preferente corresponde a la formulación de jabones.Existe una amplia gama de ingredientes de naturaleza polimérica capaces de gelificar el medio acuoso: Muchos de ellos aportan la adecuada viscosidad cuando se hinchan y disuelven (como algunos derivados celulósicos). mediante frotación. • Lápices (barras labiales). ya que su composición y uso coincide con las pastillas de jabón. ya que su aplicación en seco. Son pequeñas barras sólidas destinadas preferentemente a la formulación de productos labiales. además de colorantes solubles (en aceite de ricino o derivado). 42 . Son formas semisólidas bifásicas en las cuales una mezcla monofásica de componentes líquidos dispersa a una fase sólida insoluble formada por uno o varios ingredientes. • Pastas. se alcanza mediante la presencia de alcoholes grasos oxietilenados y oxipropilenados. se pueden formular pastillas mediante la mezcla de componentes grasos. sobre la piel. incluidas parafinas. Sus formas sólidas destinadas a ser utilizadas mediante su frotación sobre la piel. las cuales están formados por una masa en la que predominan las sales alcalinas de diversos ácidos grasos. se halla presente en una proporción elevada (puede alcanzar hasta el 70% de la fórmula). con una finalidad prácticamente protectora solamente. y son coloreadas cuando actúan de cosméticos decorativos. lípidos pastosos y lípidos céreos. La mayoría de los sticks se obtienen por un proceso de gelificación de una mezcla de alcoholes y glicoles (dioles) mediante la formación de un estearato alcalino (jabón). recibiendo entonces la denominación de syndets3 con lo que se evitan los problemas del jabón. Las llamadas barras de jabón de afeitar constituyen un caso especial. • Emulsiones. En ciertas formulaciones la gelificación e incluso la transparencia de la barra. permite la formación de una película grasa. Estos componentes se hallan en una proporción adecuada para permitir su fácil aplicación sobre los labios mediante frotación y para evitar su desmoronamiento a una temperatura cercana a 50 ºC. También se preparan pastillas a partir de detergentes. • Barras o sticks. pero puede ser conflictiva su alcalinidad y la formación de sales cálcicas insolubles cuando el agua presenta una elevada dureza. Estos últimos contienen. generalmente micronizada. La gelificación del medio oleoso se puede alcanzar con la incorporación de un reducido número de ingredientes pero su uso más frecuente es el de dar viscosidad a la fase grasa de una emulsión.

Con esta denominación se identifican aquellos vehículos cosméticos que modulan el tránsito de los principios activos. Se forman cavidades apolares donde se pueden acomodar moléculas hidrófobas. etc. Forma cosmética pulverulenta que se utiliza principalmente para aportar protección y emoliencia a la piel infantil (polvos de talco). permite visualizar los principios activos que contienen y. Son estructuras capaces de encerrar en su espacio interior o en su propia bicapa lipídica que los delimita. El fundamento consistía en la parecida estructura química de la bicapa liposómica con la bicapa fosfolipídica de las membranas celulares. Se utiliza en cosmética decorativa. GRADOS DE PERMEABILIDAD DE UN COSMÉTICO. • Aerosoles. Es un glúcido cíclico. e incluso cualquier coloración. y en parte por esto. 5. perfumes. muy diversos ingredientes de interés cosmético (vitaminas. Forma cosmética pulverulenta compactada mediante presión cuyos componentes deben permitir una estructuración permanente y estable y. proteínas. También es adecuado para la cosmética decorativa. depilatorios. lípidos. Su estructura esférica u ovoide puede tener cualquier tamaño. Los envases que contienen un gas a presión y una válvula adecuada para la dispersión y dosificación del líquido que encierran. resulta ser más valiosa para crea argumentos de marketing que para facilitar la labor del formulador. ya que en cosmética la frontera entre vehículos y principios activos es poco precisa.• Polvos sueltos. • Ciclodextrinas. CLASIFICACIÓN. propiciar toda una argumentación comercial. Se ha demostrado que pueden aumentar la estabilidad de ciertos componentes activos. VECTORES COSMÉTICOS. así mismo. TEMA 60 6. Las microemulsiones están en camino de convertirse en un importante vehículo 43 . general de vectores cosméticos está poco definido. Pero es evidente que por diversas causas la industria cosmética no está utilizando estos vectores con la intensidad y provecho que teóricamente pueden aportar a las formulaciones. pero siempre debe romperse durante la aplicación del cosmético para liberar los componentes que contiene. constituyen una de las formas cosméticas más versátiles de la formulación. Su forma es de pequeños cilindros huecos cuyo diámetro interno es inferior a un nanómetro. Se aplicaron en cosmética a partir de estudios experimentales que utilizaban estas vesículas como vehículos extemporáneos (en el mismo momento de elaborarlos se deben aplicar o tomar) de ciertos medicamentos de alto riesgo. • Liposomas. desodorantes. etc. prolongar su actividad e incluso secuestrar olores desagradables. De esta manera el principio activo contenido en el liposoma podía llegar mejor y con más rapidez a su destino. aportando matices de colores impuestos por la moda y/o preferidos por el consumidor. • Cápsulas y microcápsulas. Con ellos se aplican lacas capilares. espumas de afeitar. por tanto. emulsiones de tratamiento o protectores.). Son vehículos rígidos o blandos capaces de incorporar en su interior diversos ingredientes cosméticos. La incorporación de estas cápsulas a un gel transparente. • Microemulsiones. • Polvos compactos. un fácil desprendimiento cuando se procede a su aplicación. Estas sustancias son capaces de provocar una encapsulación parcial de otras moléculas de interés cosmético.

lociones. modificar su aspecto y corregir los olores corporales. geles y aceites para la piel (manos. Maquillajes de fondo (líquidos. modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. Se observa que la legislación española cumple la directiva 93/35/C. o con los dientes y mucosas de la cavidad bucal). labios y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas bucales. DIFERENCIA ENTRE COSMÉTICO Y MEDICAMENTO.E. perfumarlos. sistema piloso y capilar.).). ya que las gotículas que forman en su fase interna son de un tamaño invisible al ojo humano. Se considera producto cosmético. • Cristales líquidos. C.E. dice que: Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis. polvos para aplicar después del baño. etc. pastas.. espumas. perfumarlas o protegerlas para mantenerlas en buen estado. aceites.E. Reglamentación técnico − Sanitaria de los productos cosméticos. El estado de cristal líquido es una fase intermedia que aparece a temperaturas comprendidas entre el estado sólido y el líquido.E.. Jabones de tocador. La legislación española y de la C. ya que sus caracteres organolépticos empiezan a ser las adecuadas para su aceptación. con el fin exclusivo o propósito principal de limpiarlas. Permite incorporar componentes activos de tipo lipófilo e hidrófilo dentro de unos límites razonables. cara.E. A efectos de la definición de la C. labios. Depilatorios.E. polvos para la higiene corporal. órganos genitales externos. 7. 44 . Mascarillas de belleza (con exclusión de los productos de abrasión superficial de la piel por vía química). geles. emulsiones. sistema capilar y piloso. Preparados para baño y ducha (sales. jabones desodorantes.. Perfumes. a toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis. Polvos de maquillaje. del Consejo. aguas de tocador y agua de colonia.cosmético. con el fin exclusivo o principal de limpiarlos. etc. polvos). se consideran productos cosméticos los siguientes productos: Cremas. uñas.. uñas. TEMA 60 Parece ser que en ciertos casos incrementan la absorción de los componentes activos por parte de la superficie cutánea. pies.E. Al fundir un sólido por la acción de la temperatura se produce un desmoronamiento de todas las posiciones de la red cristalina y aparece una libre rotación de las partículas (estado líquido). Se caracterizan por su transparencia.E.

Viscosidad óptima para un fácil uso del producto. lacas. Productos destinados a aplicarse en los labios. Aclarado fácil y rápido. polvos. lociones.Desodorantes y antitranspirantes. 8. Productos para cuidados bucales y dentales. TEMA 60 − Productos para el mantenimiento del cabello (lociones.). Disminución rápida de la suciedad. Productos para el bronceado sin sol. − Productos para la limpieza (lociones. Productos de higiene íntima externa. alisado y fijación. Productos antiarrugas. − Productos para el peinado (lociones. brillantinas). espumas. aceites). Productos para el cuidado del cabello: − Tintes para el cabello y decolorantes. − Productos para la ondulación. Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas. Productos para maquillar y desmaquillar la cara y los ojos. champús). Productos para el afeitado (jabones. etc. cremas. MÉTODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE UN COSMÉTICO. Productos para el sol. Deben poseer: Buena tolerancia cutánea Espuma abundante y cremosa. Productos para el blanqueo de la piel. − Productos para el marcado del cabello. Efecto acondicionador. 45 .

No será necesaria cuando se puedan determinar fácilmente el número de piezas desde el exterior o si el producto se comercializa por unidades sueltas. 4 Expulsión mediante evaporación de H2O al exterior desde el interior del organismo sin que intervengan glándulas sudoríparas. 46 . En los aceites hay una pequeña porción de componentes no glicéridos. 3 Syntetic − detergents. se mencionarán con la palabra perfume o aroma. 3 Contra la tensión. Lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el momento de incorporación. que constituyen la fracción insaponificable del aceite. Función del producto. salvo para los envases que contengan menos de 5 g. Son una mezcla compleja de sustancias volátiles (olorosas) presentes en los vegetales. así como sus materias primas. Transparencia cristalina u opacidad nacarada. La fecha de caducidad mínima. en el momento del acondicionamiento. El número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la fabricación. Precauciones particulares de empleo. Debemos comprobar: El contenido nominal. 2 Referido a la viscosidad. salvo si se desprende de la presentación del producto. Para los productos cosméticos cuya vida media exceda de treinta meses. Los ingredientes de concentración inferior al 1% podrán mencionarse sin orden después de los demás ingredientes.Olor agradable y color atractivo. TEMA 60 Los compuestos perfumantes y aromáticos. indicado en peso o en volumen. 1 Equilibrio hidrófilo − lipófilo. 1 Papel indicador universal 2 Capaz de absorber agua. o menos de 5 ml. Efectos especiales. la indicación de la fecha de caducidad no será obligatoria.