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Memorias de Groenlandia

Juan Carlos Alonso Corral

A mis papis y mi hermana, que me inculcaron el amor por


los viajes desde muy pequeo.
A Moni, frica, ngel, Bernardo, Luis y todos aquellos que
de una u otra forma compartieron conmigo todas estas
experiencias

Nuestros viajes terminan siempre por convertirse en un


recurrente pozo de recuerdos, amores, odios, nostalgias,
olvidos e incluso inspiracin. Es curioso con qu facilidad
relativizamos todo aquello que nos preocupaba cuando
miramos atrs. Pero llega siempre un momento en el que
nos damos cuenta de que, sin ninguna duda, estbamos
viviendo muchas de las experiencias ms maravillosas de
nuestra vida: el descubrimiento, la inocencia y la primera
vez.

Introduccin
A veces me he preguntado por qu me decid a escribir
sobre este viaje en concreto. No ha sido el nico y quizs
tampoco pueda decir con total rotundidad que ha sido el
ms espectacular. Creo que era una vieja aspiracin que
llevaba tiempo rondndome y que finalmente hice realidad
cuando volv de Groenlandia.
Siempre he pensado que un viaje debe disfrutarse antes,
durante y despus. Y me daba miedo que con el paso de
los aos pudiera ir olvidando alguno de aquellos momentos
que viv. No tengo ninguna duda de que me quedar con
las sensaciones para siempre, pero los detalles ya han
empezado a irse. Por eso, este breve relato es algo a lo
que agarrarme.
Soy consciente de que ya no podr volver atrs y escribir
tambin sobre todos los dems -sera incapaz de recordar
todo lo que me gustara- pero nunca es tarde para
empezar.
Cmo comenz todo esto de los viajes? Pues echando la
vista atrs, sera injusto dejar a un lado aquellos veranos

en Javea o Fuengirola, los fines de semana en San Rafael,


los septiembres en Ibiza, Tenerife, Lanzarote o Benidorm.
Las excursiones a Suances, Picos de Europa (Tresviso),
Barcelona, Valencia, Conil, Granadatodas y cada una de
estas experiencias fueron sentando las bases de lo que
vendra despus.
Escocia, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Francia, Italia,
Noruega, Finlandia, Islandia (por dos veces), Suiza,
Holanda, Myanmar, Senegal, Kenia, Tanzania, Zanzbar,
Namibia, Botswana, Zimbawe, Groenlandia (por dos veces)
y, cmo no, la ascensin al monte Kilimanjaro en
Tanzaniacomponen hasta ahora este abanico de
recuerdos y experiencias nicas.
Ya que nunca escribir nada detallado sobre ellas, me
conformo con dejar constancia de algunos retazos.
Sombras de lo que fueron.
Aquellos meses de verano estudiando ingls en Hastings,
Dubln y Cambridge con la banda sonora de REM o los
primeros viajes a Escocia con ngel y Bernardo de la mano
de Haggis Backpackers. Qu maravilla la isla de Skye!
Mi primera visita a Pars con Mnica o la Italia de la
Toscana, Venecia y Roma cuando ella estaba trabajando
all.

Las rutas por carretera en Portugal (Cabo de San Vicente,


Lisboa y Oporto) con ngel, Bernardo y Salo o aquel viaje a
los Alpes Suizos en compaa de ngel, Luis y Ral.
El primer contacto con los pases nrdicos, en Noruega,
con ngel y Nacho o los paseos por las acogedoras calles
de Oxford donde estuvo tambin viviendo Mnica.
La primera vez en Islandia con ngel, incluyendo una
rpida visita a un pueblo groenlands llamado Kulusuk o mi
primer vuelo transocenico hasta Myanmar, haciendo
escala en la sorprendente Singapur. Myanmar trae a mi
mente innumerables recuerdos de una gente maravillosa,
de la inolvidable Bagan y de la catica y ruidosa Yangn.
El regreso a Islandia con Mnica, Bernardo y Louisa para
seguir explorando el interior de la isla en 4x4, las noches
acampados junto al Jkulsrln, los baos en las aguas
termales de Landmannalaugar o el Viti.
La rpida visita de tres das a msterdam con Oscar.
Mi primera toma de contacto con los colores, sonidos y
olores de frica a travs de Senegal. Dicen que una vez
que escuchas la llamada de frica ya no hay vuelta atrs.
All estaban su msica, sus djembes, sus baobabs, su
fauna, su gente, sus cielos.

La luna de miel que Mnica y yo disfrutamos en Kenia,


Tanzania y Zanzbar y donde conocimos a Ral y Adriana.
El mtico Serengueti, el Ngorongoro y la colonial Zanzbar.
Namibia, Botswana y Zimbawe. Esa nueva inmersin en la
realidad de frica recorriendo el Delta del Okavango y
visitando las cataratas Victoria que rasgan el sagrado ro
Zambeze. Aquellas noches acampados a la orilla del Delta,
las cenas entorno al fuego escuchando canciones
tradicionales y envueltos por los sonidos de la sabana, los
safaris a pie o el bao que me di en sus aguas.
El reto de subir a la cima de frica, el Kilimanjaro (5.892
m), una de las siete grandes cumbres del planeta, con la
que llevaba aos soando (ver anexo al final del libro).
Hasta ese, por ahora, ltimo viaje a Finlandia con Mnica y
nuestra frica, en aquella cabaa a orillas del lago Saimaa,
los paseos en barca, las sesiones de sauna.
Y entre todos ellos, ese viaje por Groenlandia de julio de
2007 sobre el que un buen da me apeteci escribir.
Estoy seguro de que el futuro me deparar muchos nuevos
destinos, que compartir con Mnica (mi Moni), mis padres
y hermana, mis grandes amigos y, por supuesto, con
frica, esa personita que vino para quedarse con nosotros
el 10 de enero de 2009 y que es ya, sin dudarlo, el mejor

viaje y la mayor aventura en la que me he embarcado


nunca.

29 de julio
Nos habamos conocido en el aeropuerto local de
Reykjavik. La ciudad, como casi siempre que he tenido la
oportunidad de visitarla, nos despeda con una maana
lluviosa y fra. ramos bastantes los que esperbamos all,
sentados en una pequea sala de espera. Unos,
expectantes por iniciar su ruta de Kayak y otros su periplo
de diez das, pero todos con un mismo destino: la
Groenlandia a la que los inuit llaman Kalaallit Nunaat, la
tierra de los seres humanos.
Mnica y yo habamos llegado a Keflavik, el aeropuerto
internacional de Reykjavik, dos das antes, la tarde del 29
de julio, haciendo escala en msterdam. La ciudad ya nos
era muy familiar porque, en mi caso, se trataba de la
tercera vez que tena la oportunidad de visitarla. Los
autobuses de lnea regular que te llevan desde el
aeropuerto hasta el centro suelen tardar una hora
aproximadamente en hacer un recorrido que me ha ido
pareciendo cada vez ms atractivo. Pese a la habitual
lluvia, que tampoco falt a su cita esta vez, los grandes
mares de lava cubiertos por una espesa capa de musgo

verde y vivo, te dan la bienvenida nada ms dejar atrs el


aeropuerto.
Habamos decidido pasar da y medio en Reykjavik para
volver a disfrutar de sus calles, sus parques y sus paseos
junto a la baha y la cordillera montaosa que flanquea la
ciudad. Decidimos alojarnos en un sencillo B&B colindante
con el aeropuerto. Se llamaba Palshus. La habitacin era
muy sencilla, pero la tranquilidad de la zona y su cercana
al mar hacan ms agradables los paseos por sus
alrededores. Uno de los detalles que ms nos llam la
atencin de todo aquel barrio de casas bajas era que en
casi todos los jardines haba camas elsticas de los ms
diversos tamaos y formas. Sin duda, una alternativa
divertida para pasar las maanas y tardes soleadas en un
pas en el que tener una piscina en el jardn de casa carece
de atractivo.
Esa primera tarde dimos un (largusimo) paseo desde el
Hostel hasta el centro de la ciudad. Tardamos ms de una
hora, pero mereci la pena: recorrimos toda la costa,
cruzamos el puerto pesquero y vimos esa otra cara de la
Reykjavik ms suburbial. Tras el obligado paseo por
Laugavegur, la calle comercial ms importante de la
ciudad, decidimos entrar a cenar a un coqueto restaurante,
desde cuya segunda planta podamos disfrutar de unas
excelentes vistas de la zona. La cena no la recuerdo
especialmente bien, pero la carne y el pescado que

pedimos saciaron nuestro apetito. Empezaba a oscurecer y


haba comenzado a llover, por lo que decidimos coger un
autobs que nos devolviera a nuestro alojamiento para
descansar.
El da siguiente amaneci totalmente nublado, una suerte
porque habamos planeado ir al Blue Lagoon y su visita
siempre tiene mucho ms encanto en das desapacibles. El
Blue Laggon (Bla lni en islands) es uno de los
principales reclamos tursticos de la ciudad y, me atrevera
a decir, de todo el sur de la isla. La primera vez que visit el
pas me resist a acercarme all porque suelo huir de todos
esos lugares frecuentados por miles de turistas cmara en
mano, pero pese todo, he de reconocer que merece mucho
la pena.
El Blue Lagoon est situado a apenas 40 kilmetros del
centro de la ciudad, en pleno campo de lava de Grindavik,
en la pennsula de Reykjanes. Sus aguas, ricas en
minerales como el slice y el azufre, son alimentadas por
corrientes subterrneas cercanas a los ros de lava, por lo
que la temperatura media de la laguna suele estar en torno
a los 40 C. La sensacin de sumergirse en el agua hasta
el cuello mientras sientes la lluvia y el fro viento azotando
el rostro es inolvidable. Recuerdo que durante la maana
se form una densa niebla que envolva los cercanos
campos de lava y daba un fantstico ambiente fantasmal al
complejo.

En aquella ocasin promet a Mnica que algn da


volveramos a darnos un bao invernal, en el fro mes de
noviembre, para descubrir la negra noche rtica rodeados
de nieve y tratar de ver la ansiada Aurora Boreal. Algn da
lo haremos.
El resto de la jornada lo pasamos tranquilos,
preparndonos para el verdadero objetivo de nuestro viaje.
Al da siguiente por la maana partamos hacia
Groenlandia para cumplir uno de esos sueos que uno
tiene de pequeo, visitar uno de los pocos lugares salvajes
donde la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista.
Afortunadamente nuestro vuelo parti ms o menos puntual
y a las 14:45 hora local ya estbamos sobrevolando el
Atlntico Norte, sobre los mares que casi mil aos atrs
haba surcado Erik el Rojo desde Noruega.
Groenlandia, la mayor isla del mundo con una superficie de
2.170.000 km2, cuenta tan solo con 56.500 habitantes por
lo que no es de extraar que todo su trfico areo se
concentre en cinco pequeos aeropuertos. Si habamos
despedido la capital islandesa con un cielo gris y plomizo,
nuestra aproximacin a Groenlandia no pudo ser ms
espectacular. El avin sobrevol la banquisa y los
impresionantes fiordos de la costa este: una sucesin de
abruptas montaas, verdes valles, activos glaciares y un
mar repleto de icebergs. Tengo que reconocer que se me

puso la piel de gallina y un escalofro me recorri todo el


cuerpo: ya estbamos all y todo pareca superar nuestras
ms atrevidas expectativas.
Narsarsuaq es una pequea poblacin artificial, creada tras
la segunda guerra mundial cuando el aeropuerto era
utilizado como base militar norteamericana. Apenas unas
pocas casas de madera, un caf (El Ice Blue), un hotel y un
sencillo supermercado completan el abanico de
posibilidades que ofrece hoy en da. All pasamos nuestra
primera tarde, paseando hasta la orilla del fiordo, haciendo
alguna visita a la tienda local en busca de mosquiteras y
recogiendo esas parkas rojas que luego nos iban a
acompaar durante todo el viaje.
Nuestro gua local, Juan, acababa de llegar de otra ruta en
kayak por lo que fue Marta, una compaera, la que ejerci
de anfitriona durante todas estas primeras horas. La
llegada de Juan fue vista y no vista, apenas estuvo con
nosotros cinco minutos antes de la cena, lo que nos dej a
todos un poco fros. Quin nos iba a decir que aquella
persona aparentemente tmida sera la misma de la que
nos despediramos con lgrimas en los ojos apenas una
semana despus.
El resto de la tarde la pasamos sentados en la terraza del
albergue, disfrutando de los ltimos rayos de sol del da y
conocindonos todos un poco mejor. La verdad es que

tengo muy buen recuerdo de aquellas primeras horas de


charla, aperitivo de todas las que vendran despus y que
marcaran la relacin de uno de los mejores grupos
humanos con los que he tenido la oportunidad de viajar (y
aqu ya incluyo a Juan).
La cena en el albergue fue bastante animada. Nos
esperaba una sabrosa lasaa de pescado, as como un
extrao islands rubio y alto que se ofreci a contarnos una
leyenda vikinga en su lengua natal a cambio de compartir
nuestra cena. Pese a los esfuerzos de Yunta por traducirle,
una amiga danesa de Juan, nadie consigui entender
apenas nada. Pobre hombre.
Dado que la noche en el verano rtico siempre se hace
esperar (apenas oscureca de doce de la noche a tres y
media de la maana), Laura, Mnica, Rafa y yo nos
decidimos a dar un ltimo paseo antes de irnos a la cama.
Nuestra intencin era acercarnos al caf local para
tomarnos una cerveza pero nuestra nica compaa a esas
horas era el fro y el silencio del aeropuerto. Narsarsuaq
dorma y nosotros decidimos hacer lo mismo.

Mircoles
Ya fuera por esa implacable luz que inundaba la habitacin
desde las cuatro de la maana o por el deseo de que
llegaran las once para iniciar nuestro viaje, la verdad es
que apenas pude aguantar en el saco de dormir ms all
de las ocho. Habamos quedado a las nueve y media para
desayunar, as que pase todo ese tiempo leyendo y
mirando por la ventana un cielo oscuro y lluvioso, aorando
el sol que nos haba acompaado durante toda la tarde
anterior.
Tras acomodarnos en una vetusta furgoneta para bajar
hasta el puerto, apenas a diez minutos del albergue, solo
nos quedaba colocarnos las parkas rojas y los chalecos
salvavidas y esperar impacientes la llegada de la lancha
bajo una fina llovizna. El puerto estaba tranquilo y solo
alcanzbamos a or el suave quejido de los barcos de
madera mecidos por el mar y el viento.
As fue como conocimos a Ulle. Se trataba de un hombre
joven, de ojos azules y pelo castao claro, de ascendencia
danesa pero rasgos explcitamente inuits. Vesta un

chubasquero marrn, aparentemente fino, y unas grandes


gafas opacas.
Recuerdo que me llam bastante la atencin que durante
casi todo el trayecto apenas se puso guantes para soportar
el glido viento que nos azotaba. Permaneci en pie,
dirigiendo la lancha e impasible ante el fro.
El trayecto hasta Narsaq dur apenas una hora, tiempo
durante el que pudimos comprobar lo que ya nos haba
comentado previamente Juan: toda la ropa que os pongis
ser poca ya que el fro viento que golpea la lancha va
poco a poco robando calor al cuerpo. Adems, la
intermitente lluvia no haca sino acelerar la prdida de
calor.
Afortunada (o desafortunadamente) no tuvimos oportunidad
de vivir un Foehn en ninguno de nuestros trayectos. El
Foehn, frecuente en determinados valles y a sotavento de
los grandes sistemas montaosos, se produce despus de
que un flujo hmedo haya cruzado una zona elevada
condensando su humedad y provocando un aumento
anormal de la temperatura y un incremento considerable de
la velocidad y las rfagas de viento locales. En nuestro
caso esto habra supuesto que tuviramos que navegar
empapados entre olas de tres y cuatro metroshubiera
sido divertido

Narsaq, con sus cerca de 1.700 habitantes, es una de las


ciudades ms importantes de Groenlandia y cuenta con
museo, mercado esquimal, lonja de pescado, puerto de
cazadores e iglesia. La verdad es que la primera impresin
fue un tanto desacogedora, ya que durante la hora que
estuvimos paseando por sus escarpadas calles no dej de
llover, lo que imposibilitaba recuperar algo del calor que
habamos perdido en el trayecto por el Tunulliarfik.
En el transcurso de nuestro viaje tuvimos oportunidad de
volver hasta dos veces ms por all y creo que no me
equivoco si digo que al final hasta terminamos cogindole
cario. No en vano, all compramos varios bricks de un ms
que aceptable vino chileno (cabernet sauvignon) que nos
acompaara en las cenas del campamento de Fletanes y
Qassiarsuk.
El almuerzo fue de lo ms pintoresco: todos de pie en torno
a una empapada pequea mesa de madera ubicada junto
al puerto. Bajo una incesante lluvia intentamos dar buena
cuenta de pat, pan pescador, salchichn, caballa, magro,
frutos secos, queso, Nocilla y unas exquisitas galletas
Digestive. Todo ello sin olvidarnos de los termos de caf y
t que completaban el men que nos acompaara para
almorzar cada da en torno a la una y media.
Pese a la aparente aridez del paisaje, Groenlandia insista
constantemente en mostrarnos su gran riqueza animal y

vegetal. Una pequea flor silvestre de color azulado (la


campanilla) haca las delicias de todo el que se atreviera a
probar sus dulces ptalos. Y los mosquitos no dudaban en
acompaarnos all donde bamos. El aedes rearcticus
puede llegar a formar monstruosos enjambres en los das
ms clidos del verano rtico, cuando abandona los
pantanos y los matorrales de salicaria. Son capaces de
atravesar vaqueros, ropa interior y piel con tal de conseguir
su objetivo. Aunque todos nosotros nos llevamos alguna
que otra picadura, tuvimos la suerte de llegar cuando
muchos de ellos estaban ya muriendo.
Sin apenas tiempo para nada mas, volvimos a
acomodarnos en la lancha y proseguimos nuestro camino
hasta el que ese da era nuestro destino final. Un
campamento al que Juan se refera como Fletanes (pero
que los locales llamaban Qaleraliq) y que todava no
sabamos que iba a ser, sin ninguna duda, el plato fuerte de
nuestro viaje.
Tenamos otra hora de ruta por delante y las previsiones no
eran muy optimistas. Las nubes bajas apenas dejaban
adivinar el imponente paisaje que nos rodeaba y la lluvia
apretaba por momentos. La siguiente media hora se hizo
bastante dura, una vez que el cuerpo empezaba a quejarse
por la humedad, los botes de la lancha y el fro.

Sin embargo segn nos bamos acercando a Qaleraliq todo


empez a cambiar. La lluvia ces de golpe y las nubes se
abrieron para permitirnos disfrutar de los tres maravillosos
frentes glaciares que enmarcaban el campamento en el
que ms tarde bamos a desembarcar.
Todava recuerdo la suave marcha de la lancha para
abrirse paso entre el mar helado, hasta casi postrarse ante
las paredes de una inmensa lengua glaciar. El tronar de los
seraks desprendindose, el intenso azul del hielo, el
graznido de las gaviotas sobrevolndonosya no nos
acordbamos del frohabamos llegado.
Eran las cuatro y media de la tarde cuando
desembarcamos en Fletanes, junto a unas rocas, y
conocimos a quien ms tarde se convertira en otro de los
indiscutibles protagonistas de nuestro viaje: Sergio
Camacho.
Tras mostrarnos la Yurta (tienda mongola que haca las
veces de rea comn para las cenas) y las dos tiendas en
las que deberamos pernoctar, soltamos nuestro equipaje y
nos apresuramos a recorrer las inmediaciones del
campamento. Paco, Marisa, Laura y Silvia se aventuraron
hasta una cascada cercana y Laura, Rafa, Mnica y yo nos
decidimos por un tranquilo paseo por la playa polar,
sorteando los innumerables icebergs que la marea haba
abandonado en la arena hasta que volviera a rescatarlos

ms tarde. La temperatura era bastante fresca pero el cielo


segua despejndose y nuestros nimos tambin.
Durante nuestra estancia en Fletanes la hora de la cena se
haba establecido a las ocho y media por lo que a las ocho
ya estbamos todos en la Yurta ayudando en los
preparativos. El men era atractivo y sencillo: pasta, arroz y
lentejas. Solo debamos decidir el orden as que, para esa
primera noche y por inmensa mayora, nos decantamos por
la pasta. A partir de las diez la temperatura empezaba a
bajar rpida y brutalmente hasta casi alcanzar los cero
grados. Pese a que la Yurta contaba con una pequea
estufa de gas que ayudaba a templar algo el ambiente, el
fro se dejaba notar en nuestros cuerpos y tratbamos de
sentarnos lo ms juntos posible.
Si hay algo que no olvidar nunca sern las sobremesas en
la Yurta de Fletanes. All estbamos hasta ms de las dos
de la maana, charlando, compartiendo risas, historias,
tazas de t caliente y asomndonos de vez en cuando a
ver si el cielo quera regalarnos la ansiada aurora boreal.
No hubo suerte, pero fue lo de menos.
Sinceramente creo que esta fue sin duda la noche ms fra
que pasamos en Groenlandia y una de las ms fras y
duras que he pasado en mi vida. Con el objetivo de dormir
ms cmodos, habamos montado una pequea tienda igl,
de tal forma que nos ubicamos Paco, Marisa, Laura y Silvia

en una tienda, Laura y Rafa en otra y Mnica y yo en el


igl. Apenas entr en calor en toda la noche. Al principio
me met en el saco casi desnudo, con una camiseta y en
calzoncillos, pero a los pocos minutos, no tuve ms
remedio que ponerme un polar, la braga al cuello, unos
pantalones trmicos y unos calcetines de lana. Aterido de
fro y abrazado a Mnica (habamos unido los sacos)
intentamos dormir, pero apenas lo conseguimos en toda la
noche.
Al menos pude disfrutar del intermitente e impresionante
sonido de los seraks desprendindose de los glaciares que
flanqueaban el campamento.

Jueves
El da amaneci soleado y sin una sola nube en el
horizonte. Junto al campamento haba dos pequeos
riachuelos que resbalaban de los hielos polares hasta
desembocar en el fiordo. Eran nuestros principales aliados
para asearnos un poco por las maanas, recoger agua,
llenar las cantimploras y fregar los platos. Junto a ellos, se
encontraba un improvisado bao y una ducha.
El bao consista en una caseta de plstico que encerraba
la estructura de una taza unida a una gran bolsa de basura.
Con el objeto de provocar el menor impacto
medioambiental posible (a estas latitudes el fro conserva
cualquier desperdicio incluyendo las heces- que se
depositen en el terreno), se haba decido montar este
sistema, aunque a todos nos pareca poco higinico. Una
vez que la bolsa se llenaba de lquidos y slidos, Sergio
se encargaba de cambiarla por otra nueva, tratando la
usada con productos qumicos que disolvan las
deposiciones.
La verdad es que tras algn intento inicial algunos
terminaron recurriendo al monte para hacer sus

necesidades (alejndose los reglamentarios diez minutos


de la zona del campamento, claro).
En cuanto a la ducha, se trataba de un pequeo barreo de
agua que podas ir echndote a cacitos. La verdad es que
yo no la utilic en los tres das que estuvimos all (Mnica
s), pero en cambio s me di dos baos inolvidables, que
ms tarde os contar.
Tras dar buena cuenta del desayuno (leche en polvo, zumo
tang de naranja, t, caf, tostadas con mermelada,
mantequilla y galletas) nos dispusimos a preparar una
pequea mochila de ataque para afrontar nuestra anhelada
incursin al hielo. Aunque el da animaba a ponerse alguna
manga corta, era obligatorio vestir manga larga y guantes.
Los accesos al Inlandis y los bordes de las lenguas
glaciares estn formados por un hielo duro e irregular en
forma de cuchillas. No resbala en exceso, motivo por el
cual no es necesario utilizar crampones si la pendiente no
es muy pronunciada, pero cualquier descuido pude ser
fatal: estamos andando sobre un mar de afilados cristales.
Debido a la cantidad de hielo que bloqueaba la entrada del
fiordo, la lancha que debera haber llegado a las diez de la
maana no consigui alcanzar el campamento hasta ms
de las once. En cualquier caso, los das en el verano rtico
son muy largos por lo que estos retrasos no dificultaban la

realizacin de ninguna de las marchas. Tan solo las


acabbamos algo ms tarde.
Despus de un breve trayecto de apenas 10 minutos para
cruzar el fiordo, desembarcamos junto a una morrena
glaciar. All, Sergio, uno de los ms importantes
especialistas en hielo del mundo, nos coment algunas
curiosidades, aclar las normas de seguridad y nos
pusimos en marcha.
En el interior de Groenlandia se encuentra un gigantesco
glaciar de dos millones de kilmetros cuadrados y tres
kilmetros de profundidad: el Inlandis. Esta enorme
extensin de hielo est rodeada por un cinturn litoral
montaoso cuya costa es baada por un mar que
permanece helado casi todo el ao. La roca slo aflora
cerca de la costa, donde el glaciar se fragmenta en lenguas
de hielo que recuerdan a los glaciares de valle. Durante el
verano, desde el lugar donde estas lenguas alcanzan el
mar, se desgajan pedazos de hielo de diversos tamaos y
se forman los icebergs.
Los glaciares son masas de hielo que, bajo la accin de la
gravedad, se mueven desde la zona de acumulacin a la
zona de ablacin, donde el hielo abandona el sistema por
fusin, evaporacin o formacin de icebergs. De los 33
millones de kilmetros cbicos de hielo glacial, ms del 90
por ciento est en Groenlandia y la Antrtida, por lo que

constituyen la reserva ms grande de agua dulce del


planeta.
Por su temperatura, los glaciares se clasifican en
templados, donde la temperatura del hielo se acerca al
punto de fusin, y polares, donde el hielo se mantiene a
una temperatura menor de cero grados centgrados.
Cuando la acumulacin de hielo es muy importante, los
cristales continan creciendo y el aire es expulsado casi
por completo, obtenindose as el color azul caracterstico
de los glaciares.
Cuando los glaciares se acercan a las escarpadas costas,
se produce el denominado deslizamiento basal: la masa de
hielo, en bloque, se desplaza sobre el fondo. En la base del
glaciar puede existir una pelcula de agua lquida que
reduce el rozamiento facilitando el movimiento del hielo
sobre el sustrato rocoso. La precipitacin del hielo sobre el
mar se produce tambin por el efecto Calvin. El agua va
poco a poco desgastando la superficie del hielo en su base
generando pequeas terrazas de hielo que terminan
precipitndose cuando ya no pueden resistir su propio
peso.
Durante nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de
caminar sobre puentes de hielo, asomarnos a enormes
sumideros de decenas de metros de profundidad, ver un
caudaloso ro glaciar y disfrutar de un merecido almuerzo

en un Nunatak o isla de roca aislada entre el hielo. El


descenso fue ms cmodo de lo que pensbamos y a las
cuatro ya nos encontrbamos de regreso en el
campamento.
Tenamos toda la tarde por delante y un gran objetivo:
darnos un bao en las glidas aguas que nos rodeaban.
Animados por Juan, los primeros en decidirse fueron Julio y
Rafa. Luego fue Laura la que se lanz. Yo dud un poco
porque no me encontraba muy bien del estmago, pero no
poda dejar pasar esa oportunidad. En cuanto les vi en el
agua, me desvest y corr a darme el ansiado bao.
La temperatura del agua era aproximadamente de 1C y el
lmite de hipotermia no superaba los 3 minutos.
Apenas aguantamos 30 segundos pero fueron suficientes
para experimentar un fro intenssimo, como si miles de
afilados cuchillos se nos clavaran en la piel. Apenas sin
respiracin, entre ahogados gemidos de dolor y rodeados
de icebergs, salimos del agua tratando de buscar algo de
consuelo en el clido sol que a esa hora caa sobre el
campamento.
El resto de la tarde transcurri tranquila, disfrutando del
silencio de la naturaleza y de algn que otro paseo por los
lagos que rodeaban el campamento. Paco, Rafa y Laura se
animaron a pescar, pero la verdad es que no tuvieron

mucha suerte. El salmn rtico se haca de rogar y la pesca


con cucharilla no era tan sencilla como habamos pensado.
En cualquier caso pasamos un buen rato y nos echamos
unas risas con los repetidos y frustrados intentos de
nuestros decididos pescadores.
Esa noche tuvimos invitados para la cena: Sergio y Jorge
(un voluntario que pensaba pasar all dos meses echando
una mano) se decidieron a compartir mesa con nosotros,
sorprendidos del buen ambiente que reinaba en el grupo.
Tocaba arroz as que dejamos que Paco y Mnica (con la
direccin de Marisa) se pusieran manos a la obra. Paco
diriga con decisin la animada Yurta, mandaba a cada uno
ocupar su sitio en la mesa, reparta el vino e iba sirviendo
los platos. La sobremesa fue tremendamente animada, con
conversaciones cruzadas y sorprendentes trucos de magia.
Uno de los que ms nos llamaron la atencin (y que aun a
da de hoy sigo sin creerme) fue el de levantar a alguien
con slo dos dedos: cuatro voluntarios se colocan a cada
lado de una persona sentada y tras realizar un breve ritual
con las manos sobre su cabeza consiguen levantarlo sin
apenas esfuerzo. Aun recuerdo las risas y las caras de
incredulidad de Juan, Sergio, Jorge, Rafa
Juan se revel como un maestro de los trucos de cartas y
nos sorprendi a todos con varios juegos de manos. As,
entre risas y acompaados por nuestra inseparable taza de
t caliente, nos dieron nuevamente las tantas de la

maana. La aurora boreal tampoco se present esa noche,


as que decidimos irnos a la cama. Juan dorma con su
saco en el suelo de la propia Yurta. Y en esta ocasin, y
dado el fro que habamos pasado el da anterior, Rafa,
Laura, Mnica y yo decidimos dormir juntos en una de las
tiendas.
Nuestros sacos no eran de alta montaa y el de Rafa
tampoco soportaba temperaturas muy bajas, as que
pensamos que estando los cuatro acurrucados en la tienda
sera ms fcil entrar en calor. Acompaados por el sonido
del hielo precipitndose al fiordo nos quedamos dormidos.

Viernes
Para nuestra sorpresa, el tercer da en Fletanes tambin
amaneci fro y soleado. Groenlandia nos quera dejar
disfrutar al mximo de un entorno tan maravilloso. Tras
asearnos un poco en el ro y tomar nuestro merecido
desayuno nos pusimos en marcha. Tocaba ascensin al
lago de Tasersuatsiaq para disfrutar de unas inmejorables
vistas del Inlandis.
La marcha fue tremendamente espectacular, ya que a los
pocos minutos de salir del campamento y ascender unas
pronunciadas dunas, nos dispusimos a cruzar un vasto
valle de arena en el que pastaban algunas manadas de
Caribs (renos salvajes). El valle acababa en un inmenso
lago glaciar de aguas cristalinas, donde hicimos una
primera parada para disfrutar del silencio y reponer fuerzas.
A partir de ah, el paisaje cambiaba radicalmente y la arena
dejaba paso a un valle verde y frondoso por el que
ascendimos hasta la cima de una de las montaas que
flanqueaban el fiordo.

All, absortos en la majestuosa visin del Inlandis y el hielo


infinito que se extiende hasta la costa norte de la isla,
comimos y nos echamos una siesta. Aunque la temperatura
era bastante fresca en la cima, al iniciar la bajada y
sentirnos arropados por el valle y la tundra, empezamos a
madurar la idea de darnos un bao en el lago que
habamos cruzado esa maana.
El agua estaba fra, muy fra, pero tras haber superado la
prueba del da anterior, no nos cost en exceso darnos un
refrescante chapuzn. Esta vez, el ms decidido fue Paco,
que sin pensrselo dos veces se desnud y se lanz al
agua. Tras l fuimos Rafa, Julio, Laura y yo. Juan tard un
poco en entrar pero luego nos regal una de las estampas
ms divertidas de la jornada ya que se qued sumergido
durante ms de diez minutos, inmvil y con apenas la
cabeza fuera del agua.
Nos haba costado ms de ocho horas, pero ya estbamos
de vuelta en el campamento. Haba merecido la pena.
Aunque ninguno quera hablar abiertamente de ello, todos
ramos conscientes de que se trataba de nuestra ltima
tarde en aquel enclave tan especial. As que cada uno se
dispuso a disfrutarla de la mejor manera posible. Mnica y
yo nos dimos un nuevo paseo por la playa polar, Paco,
Juan, Marisa, Laura y Silvia, se sentaron en esa terraza
improvisada en la que convertamos la entrada de la Yurta

cuando sacbamos las sillas y Rafa y Laura se decidieron


por recorrer la zona de los lagos.
Era viernes noche y tocaba lentejas. Laura se haba
ofrecido desinteresadamente a cocinarlas para nosotros,
as que mientras regresaba de su paseo con Rafa y
Mnica, los dems iniciamos los preparativos: cebolla,
jamn y patata debidamente troceada. La verdad es que le
salieron exquisitas.
Animados por el buen rollo del da anterior, Sergio y Jorge
se apuntaron nuevamente a compartir la cena y la Yurta
con nosotros, aunque en este caso, ellos se decidieron por
cenar algo de arroz y un sabroso pan que elaboraron all
mismo. El caso de Juan no dejaba de sorprendernos a
todos. Era fuerte, muy fuerte, pero se alimentaba
exclusivamente de arroz, pasta y algo de t. Al ser
vegetariano (no coma carne ni pescado) aquello pareca
ser suficiente para l.
En cualquier caso lo que s era cierto es que aquella
persona aparentemente tmida que habamos conocido en
Narsarsuaq haca cuatro das, se haba convertido ya en un
gran amigo. La contagiosa risa de Laura pareca animarle a
contarnos sus aventuras en la India (donde haba estado
viviendo durante ms de siete aos) as como historias de
su infancia. Dos de ellas se convertiran en una de las
ancdotas del viaje: el truco de magia de los payasos con

el nio cortado en dos pataleando y el pobre Manrique y su


bracito.
La verdad es que aquella noche empezamos a conocer a
Juan mucho mejor. Nos mostr su lado ms mstico, fruto
de su larga estancia en la India. Nos cont el significado de
alguno de sus tatuajes (la cara de Marta ocupaba su
hombro izquierdo) as como la historia de una anciana que
conoci hace aos y con la que mantuvo una relacin algo
especial. A su juicio, las personas que le parecen
interesantes no son las de caras perfectas y artificiales sino
las que muestran las arrugas de la vida, las que
demuestran que tienen mucho que contar y, por tanto, es
posible aprender a su lado.
Nuevamente fuimos estirando la sobremesa, aferrados a
nuestra taza de t caliente y envueltos en una sincera
conversacin. Al final de la noche, Sergio tambin se
decidi a contarnos algunas de sus experiencias como gua
de ascensiones al Aconcagua o de las rutas en kayak que
organizaba en Argentina y Chile, donde viva ms de 8
meses al ao. La polmica sobre si considerar doping o no
el uso de oxgeno para ascender un ochomil tambin
aviv el debate.
As, cansados pero resistiendo la tentacin de irnos a la
cama, nos dieron las dos y media de la maana. Aunque
no lo parezca, ese era uno de los momentos ms duros. La

temperatura no superaba los 0C y aunque en la Yurta se


estaba relativamente cmodo, era imposible no tener el
cuerpo destemplado. Por eso, la entrada en la glida tienda
de campaa, los minutos que tardbamos en desnudarnos
y ponernos las camisetas trmicas con las que dormamos
y los primeros instantes tratando de calentar el saco, eran
pavorosos. Afortunadamente esa noche estbamos los
cuatro muy animados y las carcajadas recordando alguna
de las historias que habamos escuchado durante la noche,
nos hicieron entrar rpidamente en calor.

Sbado
Tocaba decir adis a Fletanes. Nos quedaba todava medio
viaje por delante pero en el fondo todos sabamos que
nada superara aquello. Habamos tenido el privilegio de
disfrutar de uno de los ms recnditos lugares del planeta y
eso lo llevaramos con nosotros para siempre.
Al anochecer, cuando tras la cena bajbamos al ro a lavar
los platos y los tiles de cocina, ateridos de fro y con las
manos sumergidas en las glidas aguas, nos reamos.
Paco sola decir entre carcajadas cualquiera que me
veaa las once de la noche lavando los platos en un ro
con las manos entumecidas y muerto de fromenudas
vacaciones!. Todos sonreamos, pero no tengo ninguna
duda de que no cambiaramos esos momentos por nada.
Recogimos rpidamente y a las diez de la maana
embarcamos nuevamente en la lancha. Al ponernos en
marcha muchos volvimos la cabeza hacia atrs, para echar
una ltima y furtiva mirada y corresponder a Sergio y Jorge,
que nos despedan, brazo en alto, desde la costa. Haba
que pasar pgina y ver qu ms nos deparaba
Groenlandia.

En esta ocasin nuestro conductor no era Ulle sino Otto, un


hombre de mediana edad, curtido por el fro y con rasgos
tambin marcadamente inuits. Era capitn de barco y tena
un carcter algo especial pero no tardamos en cogerle
cario y aceptar sus excentricidades (a Juan le volva loco
con los nudos que tena que hacer con los cabos y en ms
de una ocasin tuvo que aguantar alguna que otra bronca).
Navegando entre icebergs y ataviados con nuestras
inseparables parkas rojas nos dirigimos hasta Tasiusaq.
Para llegar hasta all debamos atravesar el fiordo Sermilik,
que casi siempre se encuentra bloqueado por las grandes
masas de hilo que se desprenden del glaciar Eqaloruutsit.
Nuestro intento no prosper pero la experiencia mereci la
pena. Mnica tuvo la oportunidad de pilotar la lancha
durante un tramo, pero el primer aviso de que en el rtico
las cosas nunca son tan sencillas como parecen nos lo dio
una red de pescadores. El motor la enganch y estuvimos
arrastrndolas durante algn tiempo hasta que la hlice se
trab. Juan y Otto tardaron ms de quince minutos en
liberar los motores y no tuvieron ms remedio que cortar
las redes. Afortunadamente pudimos volver a poner la
lancha en movimiento, que haba quedado a la deriva
rodeada de hielo.
Durante ms de una hora estuvimos navegando entre
icebergs de las mas caprichosas formas y tamaos,
reduciendo la velocidad de la marcha e incluso empujando

algunos de ellos para abrirnos camino entre un mar de


hielo cada vez ms cerrado.
Apenas a 20 minutos de alcanzar nuestro destino
quedamos definitivamente bloqueados por el hielo. No
pareca haber manera de cruzar el fiordo y Otto decidi
acercarse a un saliente rocoso desde el que observar el
mar helado, intentando encontrar una fisura. Tras ms de
media hora buscando alguna grieta sin xito, ante la mirada
curiosa de algunas focas, nos apresuramos a dar la vuelta
antes de que la rpida bajada de la marea hiciera
prisionera a la lancha entre las rocas. El camino de regreso
result tambin toda una aventura ya que el hielo a
nuestras espaldas se haba estado cerrando y a punto
estuvimos de quedar all aislados hasta el da siguiente.
El cambio de planes nos oblig a olvidarnos de Tasiusaq y
poner nuestras miradas en el idlico Igaliko. El trayecto era
todava bastante largo y tras ms de una hora soportando
el glido viento que azotaba la lancha, el fro se haba
adueado ya de nuestros cuerpos. Decidimos hacer un alto
en Narsaq. Aquella poblacin triste y gris que habamos
conocido se haba convertido en un animado poblado, de
colores verdes y rojizos, por lo que pudimos disfrutar de un
agradable paseo y un sosegado almuerzo en el puerto,
antes de proseguir camino. Tuvimos incluso la suerte de
coincidir con una boda local y visitar la iglesia.

Despus de comer, volvimos a embarcar y pusimos rumbo


a Igaliko. Se trata de un pequeo poblado esquimal de
apenas 40 habitantes con fama de ser la poblacin ms
bella de toda Groenlandia. Alberga las ruinas de Gardar, el
arzobispado y capital religiosa de la Groenlandia vikinga.
La mayor dificultad nos la encontramos en el acceso al
puerto, donde tuvimos que ascender una empinada y
oxidada escalera vertical de casi 3 metros hasta la
plataforma.
Iniciamos entonces un largo y agradable paseo por el
Kongevejen o sendero de los reyes. La quietud del valle y
la temperatura, invitaba a la conversacin.
El camino de tierra serpenteaba suavemente sobre unas
pequeas colinas y a nuestro alrededor vimos algo que
inicialmente nos sorprendi. Granjas y ganado.
Groenlandia es un pas cuya economa depende casi
exclusivamente de la explotacin pesquera, pero debido al
tan discutido cambio climtico, a lo largo de los ltimos
aos han empezado a aparecer algunas granjas. El
aumento de las temperaturas en los meses de verano y la
proliferacin de verdes valles en las zonas costeras ha
propiciado que algunos pueblos intenten aprovechar la
fugaz riqueza de los pastos hasta la llegada de los hielos,
con la entrada del invierno.

Tras unos escasos cuarenta minutos alcanzamos la cima


de una pequea colina desde la que se divisaba el
maravilloso valle en el que se encuentra Igaliko. Nos
quedamos callados, disfrutando del momento. Las altas
montaas verdes recortadas entre las nubes, las tranquilas
aguas del fiordo que acariciaban la costa y el pequeo
puerto en el que descansaban apenas tres pequeos
barcos de pesca, dibujaban un paisaje de ensueo.
Sin poder esperar ms, comenzamos el descenso hasta el
pequeo pueblo. La bajada fue rpida y animada. La
temperatura empezaba a ser fra debido a la humedad que
desprendan la multitud de escurridizos riachuelos que nos
acompaaban a ambos lados del camino. Cuando nos
quedbamos en silencio solo oamos el viento y el lento
discurrir del agua.
La media hora que disfrutamos del paseo por Igaliko nos
permita entender porqu muchos se refieren a l como una
de las poblaciones ms bellas de toda Groenlandia.
Probamos incluso algunos frutos silvestres y nos sentamos
para recrearnos del silencio y la compaa. No s si alguna
vez habis tenido esa sensacin de estar disfrutando, en
un preciso instante, de uno de esos lugares/momentos
mgicos que nos regala la vida de vez en cuando. A m me
ha ocurrido en varias ocasiones y sta fue una de ellas.

Es curioso, porque aunque van pasando los aos, esa


sensacin no desaparece nunca y vuelve a nosotros cada
vez que evocamos aquellos momentos. Durante nuestro
viaje por Groenlandia me pas en varias ocasiones, en
Fletanes, en Igaliko e incluso surcando los fiordos a bordo
de la lancha y bajo la lluvia. Ha habido muchos otros viajes,
por supuesto, y las noches que pas acampado en frica
acompaado por los sonidos de una naturaleza tan viva
como la del delta del Okavango en Botswana estn a la
altura de cualquier experiencia de las vividas en el pas de
los inuit. No quiero desviarme mucho del tema que nos
ocupa, pero recuerdo especialmente una noche a bordo de
un viejo barco, en una de las orillas del Delta, tumbado en
la borda junto a Mnica. El inmenso cielo estrellado que
nos envolva desde la misma lnea del horizonte, en un
plano perfecto de 180, y el sonido de la naturaleza salvaje
que nos rodeaba permanecer en mi recuerdo para
siempre.
Iniciamos el camino de regreso al embarcadero, echando
una ltima mirada a Igaliko al alcanzar de nuevo la cumbre
de la colina. Eran las siete y media de la tarde cuando Otto,
que vena exultante porque su hija haba quedado
campeona del campeonato de futbol femenino
groenlands, volvi a recogernos. La temperatura
continuaba su habitual e inexorable descenso de cada
atardecer.

Aunque el da haba sido muy completo, la jornada todava


nos deparaba una sorpresa. En nuestro trayecto a
Qassiarsuk, donde pasaramos la noche, nos adentramos
en el Qooroq, uno de los fiordos de ms complicado acceso
en todo el sur de Groenlandia debido a la cantidad de hielo
que suelta el glaciar que lo flanquea.
El Glaciar Qooroq, el ms cercano al inlandis o casquete de
hielo, rompe aproximadamente unas 200.000 toneladas de
hielo cada da, lo que hace que la navegacin por el fiordo
que lo acoge sea tremendamente complicada.
La lancha se intentaba abrir paso entre los enormes
casquetes de hielo, apenas podamos avanzar y nos fue
imposible recorrer ms que unos centenares de metros,
pero la estampa de aquel atardecer en el mar rodeados de
inmensos icebergs (algunos como edificios de varias
plantas) nos reconfort a todos el espritu y nos enfrent
nuevamente cara a cara con la sublime belleza del rtico.
Para poder avanzar por aquel mar helado, en muchas
ocasiones, debamos empujar con la barca y los remos los
icebergs que nos rodeaban y algunos preguntamos por la
posibilidad de desembarcar en los ms grandes. La
oportunidad era nica pero finalmente desistimos. Y es que
se trata de una maniobra muy arriesgada. El equilibrio de
los icebergs es muy inestable ya que al estar en contacto
con el agua (siempre a mayor temperatura que el hielo) se

encuentran en un continuo proceso de derretimiento. Muy


frecuentemente alguna pequea parte sumergida bajo el
agua se desprende y eso hace que la lnea de flotacin de
la gran masa de hielo vare, pudiendo girar, voltearse o
incluso partirse en varios fragmentos. Fuimos testigos de
este fenmeno en diferentes ocasiones a lo largo de
nuestro viaje y es sobrecogedor.
La noche caa sobre nosotros y con poca visibilidad es muy
arriesgado navegar por aguas inundadas de bloques de
hielo en una pequea lancha a motor, por lo que pusimos
rumbo a Qassiarsuk para pasar la noche y retomar fuerzas.
Por primera vez en varios das, bamos a dormir bajo techo.

Qassiarsuk
Nuestros dos ltimos das en tierras Groenlandesas las
pasamos en Qassiarsuk. El albergue en el que nos
alojamos era muy acogedor, con una preciosa terraza de
madera con vistas al fiordo Tunulliarfik, un amplio saln con
decenas de libros de viaje y juegos de mesa y un bao
comn donde darse la primera ducha de verdad en 3 das.
Qassiarsuk es uno de los enclaves ms importantes del sur
de Groenlandia. Alberga las ruinas de la iglesia y el
asentamiento de Eric el Rojo, que conforman el antiguo
Brathalid, la capital de la Groenlandia vikinga y el lugar
donde Erik se asent en el ao 985, al comienzo de la
colonizacin vikinga.
El caudillo vikingo Erik el Rojo fue desterrado de Islandia y
emprendi viaje hacia el oeste, ya que se comentaba que
un comerciante llamado Gunnbjorn Ulf-Krakason,
arrastrado por las tormentas, haba avistado unos islotes y
una vasta tierra. En el 981 descubri Groenlandia y la
explor durante tres aos, regresando a Islandia a reclutar
colonos. En el ao 985, veinticinco embarcaciones
cargadas de colonos islandeses, emprendieron el viaje

definitivo a Groenlandia, pero solo cuatrocientas personas


llegaron a destino.
Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo, continu la tarea de
colonizacin hacia el oeste iniciada por su padre. Alrededor
del ao 1000 pas un invierno en una tierra a la que
denomin Vinland. Su campamento constituira el primer
asentamiento europeo en Amrica, quinientos aos antes
que Cristbal Coln. Los vikingos permanecieron en
Groenlandia hasta el siglo XV, cuando desaparecieron sin
dejar apenas rastro. Los motivos siguen siendo an hoy da
un misterio.
Durante las noches, aunque alejadas del aorado espritu
de Fletanes, no faltaba la animada conversacin y las risas
sobre las ancdotas del da. La primera de ellas la recuerdo
como la de la caza de moscas. Dormamos los ocho
juntos en una amplia habitacin de literas cuando, tras una
de las cortinas, descubrimos un nido con decenas de
moscas. A Rafa y a m no nos qued ms remedio que
jugarnos la vida y ponernos manos a la obra para
abatirlas a todas antes de echarnos a descansar.
El buen tiempo que nos haba acompaado durante las
jornadas anteriores desapareci por completo y volvimos a
ver la cara menos amable de Groenlandia. El viento y la
lluvia no nos abandon un momento en nuestras marchas a
pie por los alrededores. La buena sintona entre todos

nosotros se haba reforzado con el paso de los das. Ni


siquiera las largas caminatas (de ms de 8 y 9 horas), la
lluvia y el fro abatan nuestro nimo y nos pasbamos las
horas charlando y riendo.
La ascensin a Tasiusaq y la marcha por el Valle de las Mil
Flores hasta el glaciar Kiattut estuvieron marcadas por la
imponente presencia de la naturaleza y por dos personajes
tremendamente curiosos. Pero vayamos por partes.
Nuestro primer da en Qassiarsuk emprendimos la marcha
a pie hasta la Granja de Tasiusaq, habitada por 7 personas
que viven en total aislamiento junto al fiordo de Sermilik,
casi siempre bloqueado por el hielo del Glaciar
Eqaloruutsit. Se trata de un camino precioso, estrecho, con
una cierta pendiente en varios de sus tramos, que atraviesa
preciosos campos verdes. Las nubes cubran totalmente el
cielo, pero nos respetaron durante toda la maana, al
menos hasta nuestra llegada a la granja. All conocimos a
Javier Knorr, un hombre de mediana edad que pensaba
pasar un mes en una tienda tradicional inuit y que se
empeaba (intilmente) en asfaltarla. Nos invit a tomar
algo caliente mientras nos explicaba como pasaba las
horas y los das en aquel reducido espacio tratando de
fabricar herramientas tradicionales en madera.
Nuestra intencin era comer al aire libre, junto a las aguas
del fiordo de Sermilik, pero la lluvia que hasta ahora nos

haba respetado empez a caer con fuerza y tuvimos que


terminar de almorzar en el interior de la tienda, por lo que
compartimos lo que llevbamos con el bueno de Javier.
Tras la comida, y bajo la lluvia, iniciamos el camino de
vuelta a Qassiarsuk. Despus de varias horas llegamos
totalmente empapados a las inmediaciones del
campamento. Pero antes de ceder a la insistente llamada
de la esperada ducha caliente, no queramos acabar la
jornada sin visitar las ruinas de la iglesia y el asentamiento
de Eric el Rojo, que conforman el antiguo Brathalid. La
construccin, en madera, mantiene todava gran parte del
encanto que tuvo que tener hace ya ms de mil aos y
sentados a ambos lados del pasillo central, admiramos el
silencio que encerraban sus paredes. Nos acompaaba un
tmido inuit que haca las veces de conservador y gua de
las ruinas y, para nuestra sorpresa, se anim a cantarnos
una cancin tradicional groenlandesa.
El resto de la tarde noche en Qassiarsuk la pasamos de
forma muy distendida. Recuperados y con nuestras ropas
ya secas tras el temporal que nos haba azotado durante
toda la jornada, compartimos varias horas de
conversaciones, juegos e incluso lectura. La pequea
biblioteca de la que dispona el albergue (muy til en pases
donde en ocasiones te puedes pasar varios das encerrado
debido a las inclemencias del tiempo) me tena encantado.
Haba multitud de mapas, rutas, cuentos tradicionales y un

libro de gran formato que despert mi curiosidad y que ms


tarde ya a mi vuelta en Madrid- consegu comprar para
disfrutar de su lectura tranquilamente en casa. Se titulaba
Tres aos a travs del rtico y narra las aventuras de
Ramn Larramendi y su expedicin circumpolar que
recorri 14.000 km desde febrero de 1990 a marzo de 1993
entre Groenlandia y Alaska, utilizando nicamente medios
esquimales de transporte: trineo de perros, kayak y marcha
a pie. Y todo si emplear apoyos areos para el
abastecimiento, ni medios mecnicos para el viaje, ni
sistemas electrnicos para la navegacin. Totalmente
recomendable!
Nuestro ltimo da completo en Groenlandia estaba a punto
de comenzar. Los planes para ese da eran cruzar en
lancha motora el fiordo de Tunulliarfik hasta Narsarsuaq, la
localidad que nos recibi en el pas haca ms de una
semana, y desde all iniciar a pi la marcha por el Valle de
las Mil Flores hasta el glaciar Kiattut.
El da se haba vuelto a levantar muy lluvioso, con un
manto de nubes que cubra casi totalmente el fiordo que
nos acoga. No obstante, esto no iba a hacernos cambiar
de idea. Preparamos el material, nos volvimos a enfundar
nuestras botas, todava mojadas, e iniciamos la marcha.
Los primeros kilmetros recorran senderos pedregosos
rodeados de montaas y escasa vegetacin, pero al

coronar una pequea colina apareci ante nosotros todo el


esplendor del Valle de las Mil Flores. Espectacular. Un
grandioso valle escoltado por escarpadas montaas y en
su base, un caudaloso ro deslizndose lentamente. La
tundra se extenda en todo su esplendor: musgo, lquenes,
algodn rtico y otras pequeas florecillas. Atravesamos el
valle comprobando que el agua que nos acompaaba
provena directamente del Glaciar Kiagtuut.
Una vez cruzado el valle, nos esperaba una pared de
piedra con un desnivel tan acentuado que obligaba a
utilizar una cuerda de seguridad para evitar posibles
cadas. As, lentamente, fuimos ascendiendo uno a uno.
Pero si hay una ancdota que todos recordamos de ese
momento, es nuestro encuentro con otro de los peculiares
personajes que tuvimos la oportunidad de conocer en
nuestro viaje. Se trataba de un animoso padre de familia (al
que apodamos Spiderman) que haba conducido a sus
hijos monte arriba hasta que ya no era capaz de moverse.
El pobre hombre apenas pareca capaz de mantener el
equilibrio en terreno estable. Si no llega a ser por Juan, que
se prest a echarles una mano, quien sabe que habra sido
de ellos.
La comida estuvo nuevamente basada de embutido, pan de
Pita y algo de fruta. Y sobre todo agua, mucha agua. No
dej de llover en toda la jornada. Y fueron precisamente las
condiciones meteorolgicas las que nos impidieron hacer la

parte final de nuestra travesa. Se supona que debamos


bajar hasta la propia lengua del glaciar, pero nos fue
totalmente imposible. Hubiera sido muy peligroso, dado que
debamos atravesar varias cuencas y la intensidad de la
lluvia haba hecho crecer mucho el caudal de las aguas.
Pudimos ver la impresionante masa de hielo en la
distancia, recortada entre las caprichosas formas de las
nubes. Maldiciendo nuestra mala suerte, nos dimos la
vuelta y comenzamos el descenso. Iba a ser arriesgado
dado el estado del suelo (todo convertido en barro y agua)
pero tras varias horas de esforzada caminata, alcanzamos
de nuevo el puerto de Narsarsuaq.
El trayecto en barca para cruzar el fiordo hasta Qassiarsuk
era corto, apenas 15 minutos, pero es otro de esos
momentos especiales que uno vive y que recuerda para
siempre. Estbamos empapados y me coloqu en el frontal
de la lancha neumtica. La velocidad y el estado
embravecido de las aguas hacan que nuestra marcha
estuviera salpicada de saltos y golpes contra la superficie,
lanzando grandes cantidades de agua al interior de la
embarcacin. Al mismo tiempo, la lluvia que caa del cielo
nos golpeaba el rostro sin compasin y el glido viento
polar enrojeca nuestra piel. Todo haca pensar que el
trayecto iba a ser una pesadilla pero disfrut cada segundo.
Ech haca atrs la capucha ya que no quera que nada me
impidiera la visin. Y me limit a disfrutar de la travesa, del
fro, de la lluvia, del agua que resbalaba por mis mejillas, de

los saltos de la lancha. Mi cuerpo estaba entumecido pero


mi espritu pocas veces ha estado tan despierto. Ante mi
solo se abra un mar embravecido y helado, en pleno
rtico, y me senta ms vivo que nunca.
Ya en el albergue, recuerdo aquella ltima noche entre
notas de nostalgia y celebracin. Hicimos el habitual
intercambio de telfonos y correos electrnicos para
intentar mantener el contacto tras nuestro regreso a la
civilizacin. Es curioso, pero se trata de una forma de tratar
de mantener abierta la puerta a esa aventura que hemos
vivido, resistindonos a su olvido, como pensando que el
poder volver a hablar de ella con las personas con la que la
vivimos, puede volver a traerla a nuestra vidas. En cuanto a
la celebracin, tuvimos una cena muy especial, con los
pilotos y el resto de inuits que nos haban acompaado a lo
largo de toda nuestra expedicin. Todo un festn de
productos tpicos de la tierra con carne de foca y ballena,
pescado seco y grasa de foca.
Nos fuimos a la cama. Al da siguiente haba que madrugar
para aprovechar las ltimas horas antes de preparar el
traslado al aeropuerto. El viaje tocaba a su fin. Atrs
quedaban todas esas marchas a pie, todas esas cenas, las
noches en espera de la ansiada aurora boreal, los fros
trayectos en lancha, la plcida curiosidad de aquel pequeo
zorro rtico que rondaba en torno a nuestras tiendas en
Fletanes, los arndanos que amenizaban nuestras rutas,

las partidas de parchs en el Leif Eriksson, los posados al


estilo Obregn de cierto personaje, los espectaculares
giros de los icebergs cuando se desestabilizaban en el
agua, los gritos de un aterrado padre de familia a su hijo
Darwin, los debates sobre el cambio climtico, las
divertidas caras de Otto cuando no nos abrochbamos bien
el chaleco, el buen vino al que nos invitaron en el albergue
y la compaa de los buenos amigos.

El adis
Nunca me han gustado las despedidas. Cada vez que me
enfrento a una de ellas me da la sensacin de que la vida
en una sucesin de despedidas a gentes y lugares a los
que queremos. De nuestras ltimas horas en Groenlandia
me gustara recordar dos detalles: el ltimo paseo junto al
fiordo y nuestra despedida de Juan.
Me levant temprano. Mnica prefiri quedarse
descansando algo ms. Me vest y sal a dar un paseo. La
maana estaba tranquila, apenas se vea el sol, pero la
temperatura era agradable. Recuerdo que me llam la
atencin el silencio que lo envolva todo, tan solo
interrumpido por las rfagas de viento o el elegante
graznido de alguna gaviota rtica. Durante casi la hora que
estuve paseando junto a la costa del fiordo apenas me
encontr algn pescador. La sensacin de paz con la que
Groenlandia me despeda era perfecta.
El resto de la maana estuvimos dejando pasar las horas
junto al pequeo aeropuerto, tomando alguna cerveza y
soando con futuros destinos y viajes (nos prometimos
tratar de organizar algo con Juan por la India, un pas que

l conoca muy bien). Esa maana hice las nicas dos


compras que me regal durante nuestro viaje, dos
paquetes de pan de Pita (me enganch totalmente) y una
camiseta con el mapa de Groenlandia que todava
conservo.
Y as llegamos a la despedida de Juan. El destino quiso
que cuando lleg al aeropuerto ya nos hubieran obligado a
embarcar. Nos vio a travs del cristal y todos corrimos a su
encuentro. Fueron apenas unos segundos y nos fue
imposible darle un abrazo de hasta luego, pero a algunos
se nos llenaron los ojos de lgrimas cuando se toc el
corazn, nos seal con el dedo y se dio media vuelta para
poner el punto final a nuestro viaje. El viaje del bueno de
Manrique y una isla llamada Groenlandia.

Apndice
El
vuelo
entre
Narsarsuaq
y Reykjavik
dura
aproximadamente dos horas, exactamente el mismo
cambio horario que existe entre Groenlandia e Islandia, por
lo que llegas a destino curiosamente, a la misma hora que
has salido. En cualquier caso, nuestro aterrizaje en el
aeropuerto local de Reykjavik coincida con la cada de la
tarde y todos nos dirigimos a nuestros respectivos
alojamientos.

Mnica y yo volvimos al mismo B&B en el que habamos


pasado nuestra primeras noches pero Rafa y Laura no
haban reservado ningn sitio para pasar la noche.
Intentamos hacerles un hueco en nuestro Hostel pero
estaba completo y al final se decidieron por improvisar y
pasar la noche visitando la ciudad. Tras descansar un
poco, quedamos los cuatro en una gasolinera cercana para
cenar juntos. Fue algo rpido, haca fro y volva a llover,
as que nos despedimos pronto para ir a descansar.
Al da siguiente solo quedaba esperar el autobs que nos
llevara hasta el aeropuerto internacional de Keflavik
(Mnica y yo decidimos cogerlo junto a la family en un
hotel cercano, en el que tena su primera parada).
Todo haba acabado y volvamos a Espaa.
Durante los meses siguientes tuvimos la oportunidad de
quedar con Laura y Rafa en Madrid en dos ocasiones, para
cenar y asistir a un cuentacuentos. Conseguimos localizar
tambin a Juan antes de Navidades, tras su regreso de
tierras groenlandesas, y cenamos todos juntos en un
restaurante chino que haba cerca de su casa, junto al
Templo de Debod. Incluso nos fuimos de viaje un fin de
semana con Laura y Rafa a Picos de Europa, a hacer la
subida a Tresviso y compartir nuestros recuerdos.

Pero despus de aquello el destino quiso que no


pudiramos volver a vernos. Con Juan he mantenido el
contacto a travs de mail (lo seguir manteniendo) y
recientemente (junio 2010) Mnica y yo tuvimos la
oportunidad de volver a verle en Madrid. Haba vuelto de
una gran aventura cruzando gran parte de Oriente Medio
en bicicleta y presentaba su viaje en la librera Desnivel. All
estuvimos. Nos encant volver a verle y tuvimos la
sorpresa aadida de encontrarnos tambin con Sergio
Camacho, que tambin haba acudido a escucharle.
Nos volveremos a ver. Quin sabe si en la India.

ANEXO I: MYANMAR, ISLANDIA, BOTSUANA


En la introduccin inicial del libro enumeraba de forma
breve los diferentes viajes y experiencias que he tenido la
suerte de disfrutar hasta la fecha. Apenas me limit a
mencionar fechas y lugares y me senta mal por no intentar
al menos dejar por escrito algunos de los principales
recuerdos que todos aquellos otros viajes dejaron en mi
alma.
Las prximas lneas sern meras pinceladas de tres
momentos, solo tres, que me regalaron algunos de ellos.
Recuerdo las caticas y concurridas calles de todas las
ciudades que visitamos en Myanmar, en especial porque
fue nuestra primera experiencia fuera de Europa, con lo
que eso supone desde un punto de vista de choque
cultural. Fueron nuestras primeras vacunaciones masivas
(malaria, hepatitis, fiebre amarilla, etc.) y nuestro primer (y
nico hasta ahora) contacto con el budismo. Un ejemplo de
algo que nos llam la atencin fue que pasbamos la
mayor parte del tiempo descalzos por la calle, ya que
muchos de los sitios que visitbamos eran sagrados y
haba que descalzarse en el autobs y recorrerlos sintiendo
el agua de las hmedas calles y caminos en nuestros poco
acostumbrados pies (estbamos en pleno monzn).

Pero sobre todo, cmo olvidar los paseos en bici que nos
dimos ngel y yo por la misteriosa y espectacular Bagan
(una de las grandes maravillas del mundo). Cientos de
pagodas diseminadas en una verde llanura, inmejorable
ubicacin para encaramarse a una de ellas y sentarse en
silencio a disfrutar desde su cima de una de las puestas de
sol ms impresionantes del planeta.
Antes de Myanmar vino Islandia. Un viaje que sin duda me
marc y que sembr una semilla que no par de crecer y
crecer dentro de m hasta que aos despus me llev a
Groenlandia. De aquel primer encuentro recuerdo sobre
todo nuestra incursin por el centro de la isla, cruzndola
por la mtica F35 con nuestro pequeo coche. No era un
4x4 (esos lujos no llegaron hasta mi segundo viaje) pero
aun as nos decidimos (un poco inconscientemente) a
cruzar con l aquellas inhspitas tierras.
A mitad de camino, ya en pleno centro de la isla, nos
encontramos con que el camino de tierra que haca las
veces de carretera estaba cortado por un pequeo ro que
se haba desbordado a causa de las lluvias y que nos
cortaba el paso. No habra sido problema para un robusto
4x4, pero para nuestro sencillo utilitario era un tremendo
obstculo. No podamos volver atrs (no nos quedaba
suficiente gasolina) y, aunque esperamos un buen rato,
nadie transitaba ese camino para socorrernos. Tenamos
que tomar una decisiny lo hicimos! Nos bajamos del

coche y entre ngel y yo estuvimos recogiendo piedras y


echndolas en el cauce del ro. Tardamos ms de una hora
hasta que cremos que ya tena la suficiente poca
profundidad como para que el coche no se quedara varado.
As que nos subimos y, cruzando los dedos, aceleramos
con fuerza. La recompensa al duro trabajo la obtuvimos
unos kilmetros despus, cuando paramos a hacer noche
en el refugio de Hveravellir. Junto a l hay una poza de
aguas termales, cuyo bao, a la luz de las estrellas y
mientras sentamos el fro viento polar golpendonos la
cara, escribi otro de esos captulos que llevar por
siempre en mis recuerdos.
Aos despus de volver de Islandia Mnica y yo dirigimos
nuestros pasos hacia la mtica ruta del Okavango, en
Botsuana. Nuestro viaje parti (y finaliz) a orillas del ro
Zambeze, el cuarto ms largo de toda frica (tras el Nilo, el
Congo y el Nger), que cruza Angola, Zambia, Namibia,
Zimbaue y Mozambique, hasta desembocar en el ndico.
El curso del ro Zambeze se ve interrumpido por numerosos
rpidos y cascadas, incluyendo las famosas cataratas
Victoria, las mayores del mundo con 1.708 metros de
extensin- y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1989.
Desde all partimos hasta encontrarnos con otro ro, el
Okavango, que nace en Angola y tras un recorrido de casi

1.000 kilmetros forma en Botsuana una extensa regin


conocida en todo el mundo como el delta del Okavango.
Son tantos los recuerdos que nos dej aquel viaje que es
difcil quedarme con solo algunos. Las noches acampados
en torno al fuego, a orillas del delta, mientras
escuchbamos el sonido de la noche africana, las risas de
las hienas, el barritar de los elefantes o el rugido de alguna
leona. Antes de irnos a dormir siempre nos recordaban no
dejar nada de comida dentro de las tiendas, ya que eran
varios los animales que se acercaban al campamento
durante la noche y el olor de los alimentos poda hacerles
entrar en las tiendas.
Hasta que llegamos al Okavango todos los safaris que
habamos hecho en frica haban sido subidos a un 4x4
pero aqu tuvimos la oportunidad de hacer algo que haba
estado deseando mucho tiempo. Un safari a pie. Un safari
donde podas estar de igual a igual con los animales,
mirarles a los ojos desde su misma altura. Seguir sus
huellas en el suelo, descubrir madrigueras, atisbar por
entre la maleza y sentir el maravilloso cosquilleo de la
emocin en el estmago cada vez que oamos algn ruido
extrao.

ANEXO II: LA CIMA DEL KILIMANJARO


El da se haba levantado muy fro y hmedo. Cuando sal
de la tienda, todo estaba cubierto por una fina capa de
hielo, as que tras desayunar y recoger el campamento, nos
pusimos rpidamente en marcha.
Esta cuarta etapa fue dura, sobre todo por la meteorologa.
Pero despus de ms de diez horas de ascensin, bajo una
intensa lluvia, por fin llegamos al campamento cuatro,
Barafu Hat,
a 4.600 metros de altura y con unas
esplndidas vistas sobre los montes Mwenzi y Kibo. Era el
ltimo campamento antes de intentar la cumbre aunque
esta vez no bamos a dormir all. La cima siempre se ataca
durante la noche, por lo que el plan era pasar la tarde en la
tienda, cenar, tratar de dormir un poco e iniciar la ascensin
entorno a las doce.
Estbamos a apenas unas horas de afrontar la etapa
definitiva, aquella con la que habamos estado soando,
meta de tantos meses de ilusiones y duros entrenamientos
y el objetivo final de nuestro viaje a Tanzania. Pero los
cuatro das de marcha que llevbamos acumulados,
siempre por encima de los 3.000 metros, y en unas
condiciones meteorolgicas muy adversas, nos hacan
sentir absolutamente agotados. Haban sido cuatro das
soportando fro, caminando bajo la lluvia y la nieve durante
horas, envueltos la mayora del tiempo por una densa

niebla que apenas nos dejaba disfrutar del paisaje. Calados


hasta los huesos y tiritando de fro nos desplomamos en la
tienda comunal habilitada como refugio para la cena. No
hablbamos. Eran las 16:00 y tenamos por delante casi
ocho horas antes de empezar la ltima y definitiva
ascensin.
Como no ramos capaces de dormir y la perspectiva de
pasar la tarde solo en la tienda no me atraa en
excesoAitor y yo decidimos compartir tienda y dejar
pasar el tiempo charlando y compartiendo experiencias. Yo
haba empezado a sentir un ligero dolor de cabeza a media
maana, al poco de superar los 4.000 metros de altura,
pero ahora esas molestias se haban convertido en una
fuerte jaqueca que no auguraba nada bueno para la noche.
Si segua empeorando y empezaban los vmitos podra
tener que renunciar a la cumbre. Tras tomarme algunos
analgsicos, me dispuse a pasar el resto de la tarde
ingiriendo una gran cantidad de lquido, uno de los
remedios ms efectivos para tratar de minimizar los efectos
del mal de altura, ya que la respiracin excesiva de aire
seco incrementa la prdida de agua y acelera la
deshidratacin.
El mal agudo de montaa, conocido como mal de altura, lo
padecen (en mayor o menor medida) ms de un 20% de
las personas que ascienden por encima de los 2.500
metros y se recrudece segn se va aumentando la altitud.

Por encima de los 5.000 metros el deterioro es muy rpido


y nadie puede vivir permanentemente a esta altitud.
Al ascender, la presin atmosfrica disminuye y el oxgeno
inspirado es menor, motivo por el que se produce la hipoxia
o falta de oxgeno en la sangre. Los sntomas ms
habituales del mal de altura o soroche son intenso dolor
de cabeza, agotamiento fsico, trastorno del sueo y falta
de apetito, aunque puede recrudecerse hasta ir provocando
nuseas y vmitos, trastornos digestivos, agitacin o
disnea sbita nocturna, es decir, despertar de forma brusca
con sensacin de ahogo. Realizar una mala aclimatacin a
la altura o cometer la ingenuidad de no tratar estos
primeros sntomas, puede conllevar graves consecuencias,
incluyendo los edemas pulmonares, cerebrales o incluso la
muerte.
En mi caso, afortunadamente, el organismo respondi
correctamente y antes de las diez de la noche la intensa
jaqueca se haba convertido ya en un ligero dolor de
cabeza. Estbamos impacientes y evidentemente, aunque
lo intentamos, ninguno pudimos dormir nada. A las once de
la noche empezamos a vestirnos y prepararnos para la
ascensin. La cena, por llamarlo de alguna manera,
consisti en unas ligeras galletas y barritas energticas, lo
justo para engaar un poco al estmago.

Aquella noche de mediados de septiembre de 2008 nos


regalaba un cielo limpio y estrellado, coronado por una
maravillosa luna llena que permita ver con total nitidez la
majestuosa silueta del Kilimanjaro.
Con sus 5.891,8 metros, el Kilimanjaro es la montaa ms
alta del continente africano y forma parte de las
denominadas Siete Cumbres (las siete montaas mticas
que coronan cada continente). Est situado en el nordeste
de Tanzania, cerca de la frontera con el vecino pas de
Kenia y emerge solitario en plena sabana con un desnivel
de hasta 5.200 m, lo que la convierte en la montaa aislada
ms alta del mundo. Esa fue una de las imgenes que no
olvidar de aquel viaje. La primera visin del Kilimanjaro
desde la sabana, junto al pueblo de Moshi. Ests
paseando, levantas la vista y de repente, all est. Lo
primero que te preguntas es si ser alguna extraa
formacin nubosa, pero luego te das cuenta de que es el
Kilimanjaro. Parece imposible, pero aquella silueta que
rasga el cielo casi en su cenit es una montaa.
El Kilimanjaro es en realidad un conjunto de tres grandes
volcanes: el Shira, el Mawenzi y el Kibo, cuyo pico, el
Uhuru se eleva hasta los 5.891,8 m. Su nombre proviene
del suajili Kilima Njaro y Uhuru significa libertad.
La cumbre del Kilimanjaro se mantuvo virgen durante
aos y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se

conquist definitivamente. Durante dcadas numerosas


expediciones intentaron alcanzar la cima sin xito, debido a
las numerosas dificultades que supona: dureza del clima,
guerras tribales, animales salvajes, guerreros masai, etc.
Finalmente, el 6 de octubre de 1889, una expedicin
liderada por el gelogo alemn Hans Meyer, el alpinista
austriaco Ludwig Purtscheller y el soldado chagga Yohan
Kinyala Lauwodu, hoyaron la cumbre.
A lo largo de los aos se han ido abriendo multitud de vas
de subida aunque actualmente solamente se siguen
coronando con xito el 40% de las ascensiones. Yo haba
optado por la ruta Machame, intentando huir de la turstica
Marangu en la que (tristemente) ya existen hasta refugios
de piedra donde cenar copiosamente o dormir al abrigo de
una buena calefaccin. No era eso lo que buscaba.
La ruta que haba elegido parte de la puerta de Machame,
que se encuentra al suroeste de la montaa, a 1.640 m de
altitud. El camino pasa por Barranco, luego entre los picos
Shira y Kibo hasta llegar a Lava Tower. Es una de las ms
espectaculares debido a sus largas y elevadas caminatas.
Se suele tardar entre cinco y seis das en llegar a la cumbre
y se recorren ms de 40 km.
La preparacin de la mochila de cima, as como la ropa
de abrigo es muy importante.

Es fundamental beber toda el agua posible antes durante


las primeras horas de ascensin ya que de madrugada las
temperaturas son tan bajas que todo el lquido se congela.
Recuerdo que alrededor de las 4:00 de la maana intent
comer una barrita energtica que me haba guardado en la
mochila y fue totalmente imposible. Se haba convertido en
una compacta barra de hielo imposible de masticar.
Adems de la altura, otra de las grandes dificultades que
implica el ataque a la cima es el fro. Y la persistente nieve
y lluvia que nos haba acompaado durante toda la semana
haba acabado con las pocas reservas de calor que nos
quedaban. Por ese motivo, era fundamental elegir muy bien
la ropa. Adems de las habituales prendas tcnicas, la
principal recomendacin en este tipo de situaciones es
llevar varias capas que nos permitan ir aadiendo o
quitando abrigo segn nos lo pida nuestro cuerpo. Tan
importante como no pasar fro es no sudar. A esa altura,
con la consiguiente aceleracin de la deshidratacin, y con
temperaturas tan bajas, el mayor error es que el sudor
producido por la marcha termine humedeciendo nuestro
cuerpo.
La cadencia de paso para salvar el desnivel que nos
separaba de la cima, unos 1.300 metros, es tan lento que
se tardan aproximadamente unas 7 u 8 horas en hacer
cumbre. El momento de partir del campamento y afrontar
las primeras rampas, encender los frontales para alumbrar

el camino y levantar la vista para adivinar lo que nos


esperaba fue de los ms emocionantes que recuerdo. Eran
las 00:15 de la noche.
A partir de ah, para ser sincero, los recuerdos se difuminan
un poco. No s si pudo ser el cansancio, el efecto de la
altura o la oscuridad, pero me sorprenda a m mismo
aceptando razonamientos o comentarios absurdos con total
normalidad. Mi amigo Aitor, con quien comparta la subida,
me propuso en ms de una ocasin tumbarse a un lado del
camino a echar una cabezadita porque tena mucho sueo
y a m me pareca lo ms lgico del mundo. Otro de los
chicos que vena detrs nuestro empez a vomitar y
sentirse mal a poco de empezar la ascensin y eso nos
obligaba a detenernos ms de lo que nos hubiera gustado
para valorar, conjuntamente con los guas que nos
acompaaban, si deba seguir subiendo o era mejor
hacerle descender.
En cualquier caso nuestro ritmo de subida fue bastante
bueno y tras bordear Stella Point (5.745 m.), llegamos al
Uhuru Peak a las 5:43 de la maana. Habamos cubierto la
ascensin en apenas cinco horas y media. El lado bueno
fue que fuimos de los primeros en llegar a la cima y la parte
mala que era todava absolutamente de noche y apenas se
poda disfrutar de las maravillosas vistas de la sabana que
habamos dejado a nuestros pies y de las mticas nieves
eternas que nos rodeaban.

Como pasa siempre en este tipo de casos, pasas seis das


luchando para llegar a esa cima que, una vez alcanzada,
apenas puede acogerte ms de unos pocos minutos. Lo
imprescindible para hacer la protocolaria foto junto al panel
que indica la cumbre del pico Uhuru, darte algunos abrazos
con tus compaeros y guas y sentir como el fro penetra
hasta lo ms profundo de tu cuerpo. Aquel amanecer la
temperatura haba alcanzado los 23 grados bajo cero, as
que inici el descenso rpidamente.
Ante nosotros quedaban todava muchas horas de bajada
hasta el campamento en Mweka hut (3.100 m.), donde
bamos a hacer nuestro ltima noche antes de salir del
Parque Natural. Fueron otras diez horas de interminable
descenso, lo que justific que esa ltima noche, tras ms
de 36 horas sin parar de andar en altura cayera
absolutamente rendido y durmiera profundamente ms de
ocho horas seguidas, por primera vez desde que haba
pisado tierra africana una semana antes.
Pero lo haba hecho. Haba cumplido otro sueo. Ser uno
de los afortunados que ha pisado el punto ms alto del
continente africano, una tierra de la que me enamor a
primera vista y que actualmente da nombre a mi hija frica.

Arriba navegando el Qoroq y abajo el campamento


Fletanes

Arriba en la Yurta de Fletanes y abajo desembarcando


en el campamento

Arriba aislados en el fiordo Sermilik y abajo navegando a


bordo de la lancha

Arriba en el Valle de las mil Flores y abajo el bao en el


fiordo glaciar

Arriba en el albergue de la despedida y abajo el frente


glaciar en Fletanes

Arriba, en otros viajes, ascensin y cima del Kilimanjaro,


en Tanzania

Arriba campamento previo a la cima del Kilimanjaro y


abajo con los Masais en Kenia

Arriba el mtico Serengueti y abajo una escuela en Kenia


de Kenia

Arriba y abajo el Delta del Okavango en Botsuana y


Zimbaue

Arriba las Cataratas Victoria en Zimbaue y abajo el ro


Zambeze en Botsuana

Arriba Skogafoss en Islandia y abajo campos de lava y


musgo junto a Akureyri, al norte de la isla

Arriba paseando por un mercado tpico de Senegal y


abajo un mercado en Myanmar

Arriba en el tren a Kalaw en Myanmar y abajo comiendo


en Monasterio Budista

Arriba acampados en el Jkulsrln en Islandia y abajo


cruzando el interior de la isla

Arriba antes de vadear un caudaloso ro islands y


abajo en Godafoss, Islandia

Arriba las playas de la colonial Zanzbar y abajo los


leones del Serengueti, en Kenia

Arriba, con ngel recorriendo Bagan y abajo en


Kulusuk, en la costa este de Groenlandia

Arriba en la isla de Gore en Senegal y abajo en un bar


cercano a Dakar

Arriba y abajo en el lago Saimaa, en el norte de


Finlandia

Arriba y abajo en el lago Saimaa, en el norte de


Finlandia

Arriba en Myanmar y abajo en un poblado Masai,


en Kenia

Arriba y abajo en Kulusuk, en Groenlandia

Arriba en Islandia y abajo en Las Cataratas


Victoria, en Zimbaue

ANEXO III: UNAS CARTAS DE JUAN


20 AGOSTO 2007
Muy buenas Juan Carlos;
Qu alegra recibir noticias tuyas! T en la oficina y yo por
Fletanes... eso es bueno o malo? Te cuento: t con tu aire
acondicionado y yo mojado hasta los huesos pues lleva
una semana entera lloviendo... t en los madriles cerca de
la pedra y yo en Groenlandia navegando con niebla ms
que densa y una lluvia como pedrisco... t cenando con
Laura, Mnica y Rafa y yo mal cenando en una tienda sin
cocina con unos desconocidos sosos... y encima con
foem... y encima 6 grupos atrapados en Fletanes, ms que
Fletanes pareca el Rastro.
Ya ves, ya somos dos con crisis existencias... qu cojones
hago yo aqu? Pero bueno, siempre me quedar Manrique
y el reencuentro pedricero del que no os vais a librar, o es
que pensabais que lo de escalar era broma?
Llevo 45 das currando a machete y sin descanso, pinsate
lo del voluntariado; en dos das se va mi grupo y podr
disfrutar de seis das de descanso... para Fletanes que me
voy corriendo.

Gracias por las fotos... gracias por las risas, por los
recuerdos, por fregar a las 12 de la noche muertos de risa,
por la aurora boreal que os olvidasteis y que os est
esperando. De corazn muchas gracias.
Un saludo y hasta pronto. Cudate y cuida a Mnica.
Juan
24 AGOSTO 2007
Tu correo s que ha sido una alegra... Aunque para alegra
la de hace dos das; y es que se iba mi penltimo grupo y
daban comienzo mis vacaciones; vamos, que vena yo ms
ancho y risueo que nunca, tan risueo que ni siquiera me
importaban los gritos de Otto sobre mis nudos, cuando
regreso al Albergue y me sueltan esta lpida, que me diga
palabras: "to, no te puedes ir; no hay gente para realizar
todo el trabajo"...
Limpiar, fregar, cocinar, conducir, poner miles de
lavavajillas... esas son mis vacaciones... y encima Javier
Knorr tocndome los huevos con sus tonteras y plantones;
pues no va el Knorr de l y me deja plantado con cientos de
kilos de equipaje para subir y bajar del todo terrenos... pues
no va el Knorr de l y me jode un guiso indio que me
estaba currando porque, segn l, se estaba quemando y
era una prioridad echarlo en agua; en fin, que tentado estoy

de irme ahora mismo a su tupek y pegarlo fuego... tupek


que por otra parte, todo hay que decirlo, se raj en el ltimo
foem...
Bueno, al menos hoy, despus de 10 das, hay sol y hasta
hace calorcito... y yo contino con mi plusmarca personal
de 50 das ininterrumpidos currando a lo bestia.
Me pierdo en Picos de Europa con vosotros y os envo la
curiosa mirada de la Aurora que, quizs, una noche ms se
asome de nuevo para susurrar el recordado sueo de todos
los destinos... ahora que India, la Pedra, o el glaciar de
Fletanes estn un da ms cerca.
Gracias por tu relato; lo leer cuando llegue a Madrid. Aqu
hay un programa que impide la descarga de archivos por
cuestiones de seguridad y por otros motivos econmicos...
y responder a la confianza de tus palabras con la
intromisin de las mas, porque has de saber que a m
tambin me gusta escribir.
Un abrazo enorme y besos para Mnica.
Juan.

21 SEPTIEMBRE 2007
Qu pasa primo?
Pues ya ves, por aqu de grupo en grupo y tiro porque me
toca; eso s, el pasado 19 se fue, creo, lo que ha sido mi
ltimo grupo, un tro de ancianitas de lo ms raras y
surrealista... vamos, que si se lo cuento a Laura iban a salir
miles de titulares oscuros sobre esta ltima guiada.
Y por Picos de Europa? Bonito, espectacular, el sitio no?
Yo hace aos que no voy para all, pero ya me lo has dicho
y se me ha encendido la vena cntabro/asturiana alpina y
no veo el momento de coger mis brtulos de escalada y
perderme por aquellos lugares calizos.
La verdad es que esto se est quedando vaco de clientes
y de guas; hasta el 10 de octubre no se esperan nuevos
grupos, y de guas slo quedamos los ms guapos, o sea,
yo y otros siete... y no veas si se nota el cambio... en todos
los sentidos, no slo en la nostalgia manifiesta de los ruidos
y de los jaleos, sino en el tiempo que por aqu se desarrolla
a ritmo de nevadas y de hielos, porque el fiordo de
Qassiarsuk, cada maana, aparece ya ms congelado que
granizado y raro es el da en el que la temperatura llega a
los cero grados. Eso s, las auroras son tremendas y
llevamos unos cuatro das sin llover.

Qu a qu me dedico ahora que no hay grupos? Pues


estamos en plena vorgine de desmontar campamentos; la
semana pasada el Tasermiut, en el sur... por dios que
olas!; y desde ayer Fletanes descansa en el interior de la
oficina de Narsasuak, por dios que pechada a currar y a
portear!, por dios que pena despedirme del encanto de
aquel lugar en el que tanto me redo y sobre el que tanto he
soado! Creme si te digo que en la arena de aquel lugar
haba un pedacito de vuestra alma y de vuestra sonrisa... y
el dios de aquel glaciar, porque para m la Tierra est llena
de dioses, me pregunt por cada uno de vosotros antes de
perderse en el descanso invernal de los sentimientos.
Sus grietas se ocultaban bajo la nieve recin cada y la
arena de vuestro recuerdo se congelaba en el amanecer de
las pasiones y de los destinos. Con una calma precipitada
todo se desmorona hacia el invierno, y a pesar de haber
visto y contemplado lugares bellos y mgicos en la Tierra,
te puedo decir que el de all, el de Groenlandia, es un
rincn poderoso de este Universo efmero y ftil.
Tan poderosos son los dioses de estas esquinas que an
desconozco el regreso de la indiferente Madrid; en un
principio todo apuntaba a que volviera el prximo 26, pero
el miedo y la duda a la dimensin del tiempo en el que
nunca encajo me hizo posponer la fecha de mi despedida...
y an no s cundo.

Y es que el tiempo ha sido un suspiro a pesar de los tres


meses largos que ya llevo aqu; y, sin embargo, cada da, a
pesar del fro que se pasa en la Zodiac, a pesar del porteo
de miles de kilos, doy gracias a mi Providencia por
encontrarme en donde deseo y por desear encontrarme en
donde me hallo... Cmo llevasteis vosotros la reentrada
madrilea? Creme si te digo que, a pesar de la Pedriza y
de las pocas personas que all me esperan, me espanta la
idea de la indiferente capital, en donde cada vez queda
menos de lo que soy y lo que fui se desvanece en la
memoria de un olvido que terminar por engullirme
definitivamente.
Bueno Juan Carlos, un abrazo para ti y un beso para
Mnica... y de parte del dios de Fletania un soplido de
aire glido que, sin embargo, arder en la pasin de
vuestra alma.
Cuidaros y hasta pronto,
Juan
3 OCTUBRE 2007
Hoy el dios del fiordo se despert triste y llor niebla... y
cada da muestra una cara diferente mientras todo, ms
rpido que nunca, se encamina hacia el sentido de un
invierno que avisa y sorprende.

Todos los das son diferentes y todas las diferencias se


escriben en los aires de un viento que no cesa: que acaricia
y empuja, que se despide y que se burla... que besa
despertando la nostalgia de la belleza no compartida, ya
sabes, esa que duele por ingrata... esa que de hermosura
presa llora y anhela la compaa clida que el fiordo ya no
refleja.
Por fin dieron comienzo las ansiadas exploraciones; horas
navegadas en zodiac sufriendo de lo lindo porque, en estos
amaneceres, la sensacin trmica puede significar -25...
sufrimiento que queda ms que compensado entre los
icebergs inestables y el ruido armnico del hielo que se
corta cada despertar entre los ruidos de los motores. Es
como vivir un sueo, como entrar en la propia esencia de
Morfeo al tiempo que uno alucina en la duda de "estar
despierto?
As, con los pies glidos y dormidos, empezamos a andar
en busca de otros rutas y ubicaciones para nuevos
campamentos... pero eso es slo una excusa en nuestra
intencin y no tardamos mucho en el que el delirio de la
belleza domina nuestro nimo y terminamos andando por
aquellos lugares en donde los clientes no podran ir por
duro, escarpado, difcil, e incmodo. As los dioses de
algunos glaciares nos permiten observar sus ilusiones y
nos regalan el privilegio de saberse el primer humano que
anda por algunos rincones y, ms all an, se sentirse el

primero que contempla la belleza escondida en algunas


esquinas.
Groenlandia est llena de Perfeccin congelada... observ
Fletanes desde lo ms alto de la Inspiracin: un ngulo de
hielo de ms de 210 de amplitud... un lago imposible...
unas paredes escarpadas... barrancos de vrtigo... soledad
helada e inalterada... Y el tiempo perda su sentido pues el
mismo Tiempo haba perdido su intil identidad. Y es que
an quedan lugares en donde el Sol es el nico ritmo que
importa y que marca las rutinas cuando estas se dejan
asomar al latir de la vida.
En aquellos lugares, pocos porque el Nigeq no da muchas
treguas, el dios del glaciar escondido me regal el secreto
de su horizonte para que lo compartiera con vosotros... y
con humo de incienso rezo a mi manera para que el
horizonte de vuestras ilusiones sea vuestro sueo; eso s,
me advirti que ese horizonte, el suyo, tiene una trampa de
la que debis ser conscientes: si perdis la capacidad de
soar, de, en definitiva, escuchar el latido del corazn,
perderis vuestro horizonte y entonces, sin remisin, os
haris viejos o sordos cardiacos, que para el caso es lo
mismo.
Maana se va Otto y me apena perder su compaa y su
enseanza; a pesar de su rudeza, de sus "malos modos",
me ha enseado un montn de cosas y al final me cogi

cario y hasta me llevaba a su casa a beber cerveza, a


cenar, o a fumarme un par de petardos. Gran tipo Otto!
Y yo? Pues sigo desconociendo los pasos de mi destino;
me aterra Madrid a pesar de que Madrid es una excusa sin
sentido en mi camino... S que no tengo que estar en
Madrid el tiempo que no dese estarlo y, sin embargo, me
oprime la sensacin de ausencia solitaria al verme lejos de
este mundo de hielo sagrado y de ilusiones congeladas en
el nimo de los corazones.
Pues vaya tostn de correo que te he escrito!... es lo que
pasa cuando uno se pone a filosofar por la noche; bueno,
el siguiente ser mejor... tanto mejor que a lo mejor ya nos
lo leemos delante de una botella de vino y bajo la sombra
de esa foto de Fletanes que has ampliado. BIEN!
Bueno, que tengas un feliz mircoles, que la semana ya
est casi acabada.
Un abrazo y besos para Mnica.
Juan.

1 NOVIEMBRE 2007
Muy buenas, buen Juan Carlos;
Groenlandia languideca entre vientos y nieves al tiempo
que los temporales se sucedan regularmente cada tres o
cuatro das... y sin treguas ni descanso nos dedicamos a
explorar agarrndonos a las ventanas de "buen tiempo"
que a veces nos regalaba el "dios" de todos los glaciares.
Pero claro, cuando "dios" dice que quiere disfrutar de su
merecido descanso invernal, pues es mejor hacerle caso y
no empearse en imposibles; pero da lo mismo, el ser
humano, est en nuestra naturaleza, es un cabezota y
muchas veces nos empeamos en imposibles naturales
que van en contra de unos dioses infinitamente ms
poderosos que nosotros.
Dnde me haba quedado? Ah s, habamos regresado a
finales de septiembre de explorar los alrededores de
Fletanes... Y entonces? Pues lo de siempre,
aprovechando el tirn, sin lavar la ropa, y sucios como
demonios, partimos los ms "fuertes" a explorar la tierra del
final del fiordo; fiordo que por otro lado estaba helado y nos
regalaba el oleaje de su penltimo foem... hay qu ver que
vulnerable se siente uno cuando las circunstancias se
tuercen y el destino de las decisiones nos zarandean
burlndose de las decisiones tomadas!

Y es que las decisiones se torcieron en el rictus de una


sonrisa irnica que se rea de nosotros con la pregunta
qu hago yo aqu? En efecto, esa zona del final del fiordo
es preciosa, pero terminamos atrapados en mitad de una
pedrera infernal de la que nos cost salir la duda de un
milagro y la certeza de sabernos los primeros en entrar y
salir de all. Imposible para clientes! Demasiado bello para
describirlo con palabras!... porque llegamos al frente glaciar
que suele bloquear el fiordo de Tasiusaq, all donde nos
quedamos atrapados con la Zodiac, y las palabras se
encogieron ante una inmensidad que dejaba pequeo al
amable dios de Fletanes.
Sin palabras tuvimos que llamar a Javi para decirle, a
nuestro regreso, "Javi scanos de aqu porque no podemos
ms"... viento, lluvia, actividades de ms de 15 horas, y el
stress de desconocer si por dnde bamos tena salida
razonable. Nos envi un pick-up salvador... salvador a
pesar de la lluvia empeada en mojarnos sobre nuestro
confortable y descubierto remolque.
Lleg el recuerdo y de nuevo, con la ropa sucia, con
anuncio de tormenta, partimos para explorar un itinerario
que conectase el glaciar de las Mil Flores con el del
Qoroq... y "dios", quin quiera que sea este personaje, no
perdon ms nuestras insolencias y el anuncio de tormenta
se torn en el foem ms salvaje de toda la temporada.
Cmo hablar de la locura de la exploracin, de sus vistas

increbles, de su fcil y asequible terreno? Cmo hablar


de todo aquello sin contarte la crueldad de un viento que
convirti aquel paraso en un infierno de aires salvajes y de
lagos tan embravecidos que se confundan con mares?
Imposible andar ms de tres pasos sin que el Viento, a ms
de 150km/h, fuera el dueo de nuestros destinos; el agua
de los lagos volaba; los lagos tenan olas de ms de un
metro; las cataratas no caan, sino que suban... y la
situacin se convirti en un "slvese quien pueda" porque
uno no poda mirar ms all de sus propios pasos y
seguridad.
Y si Javi, que pesa 100 kilos, volaba sin control, no te
puedo decir lo que era de m que no llego a los 70 kilos.
Eso s, la excursin es preciosa y las vistas inimaginables;
eso s, la excursin es inviable por su duracin y por la
catstrofe que puede suponer el desencadenamiento de
un foem de esas dimensiones con un grupo en mitad de
aquella situacin.
Escapamos; nos partimos de risa comentando la jugada;
estuvimos atrapados en Narsassuaq un par de das;
recogimos a un nuevo grupo; y como pudimos, o sea, a
botes de olas salvajes, regresamos a la seguridad del
hostel cuando todo el mundo ya nos daba por perdidos.

Guiamos al grupo a travs de las granjas de la zona y


tropezamos, como casi todas las noches, con la hermosura
de las auroras boreales... y ya, sin nada que hacer,
concluidos mis grupos y finalizadas las exploraciones, me
dediqu a tallar huesos, a leerme por dcima vez el
Quijote, y a ordenar los rincones de un nostlgico albergue.
Y as fue; la melancola se fue instalando en mi corazn al
tiempo que la alegra de saber, palabras confirmadas por
mis tres jefes, que el ao siguiente volvera a Groenlandia
su es que Groenlandia estaba en mis planes, venca a la
pena del saber que en breve me ira de Groenlandia, de su
tierra buena, del hogar de sus dioses amables, de la
sonrisa desinteresada, y de la gente de los inexistentes
prejuicios.
De nuevo otro foem cuando deba coger el avin; de nuevo
atrapado en Narsasuaq; sobrevol la exploracin de los
vientos pasados; despus de ms de cuatro meses
confinado, me corr una juerga en Copenhague; y aterric
perdido en Madrid, lugar en donde an me encuentro
quemando incienso a los dioses pedriceros y soando
destinos que, sin acariciar, ya entreveo en la ilusin de mi
horizonte.
Le, por fin, tu relato... genial!... y me encantar quedar con
todos vosotros para echarnos unas risas recordando
aquello que vivimos y dndoos el abrazo que una mampara

de cristal nos neg; a pesar de esa mampara, como bien


interpretaste, habis estado en mi corazn y en mis humos
de incienso.
Siento mi sper retraso a la hora de contestarte... cosas de
las exploraciones.
Y mientras, con ganas de veros, te abrazo y te entrego
unos cuantos besos para Mnica.
Juan
26 MAYO 2008
Qu pasa Juan Carlos?
Qu bueno saber de ti despus de tanto silencio por mi
parte! Y es que me enredo con unas cosas y con otras, me
dejo arrastrar por el viento ms apetecible y termina
pasando el tiempo a modo de suspiro... an no me entra en
la cabeza que ya sea casi casi junio y que el "juego" de
Groenlandia
est
a
punto
de
comenzar.
Y es que resulta que ese es mi plan ms inmediato,
bendito plan! Me voy para all el 24 de junio y el 25 ya
estar encaminndome hacia Fletanes... ni hace falta decir
que en cuanto pise aquella poderosa playa pues me
acordar de ti, de Laura, de Mnica, de Rafa y de la family,

ya sabes que una parte de vosotros se qued all


esperndoos.
Este ao Groenlandia, imagino, se har algo larga y dura
ya que me toca quedarme hasta el 29 de octubre y en esos
cuatro meses, en principio, supongo que sern menos,
dispongo de cuatro das de vacaciones sujetos a la
improvisacin de picnics, excursiones sueltas de ltima
hora, emergencias de foem, y tragedias varias... ya sabes
que Groenlandia es la Tierra de la improvisacin.
Pero hasta llegar a Groenlandia recorr un largo tiempo que
empez all por febrero; y es que vers, sal de un nuevo
desengao amoroso bello, otoal, y hermoso como pocos y
decid irme a India para pasar el trago de los recuerdos...
bueno, la verdad es que me fui a India porque me apeteca
un montn y porque llevaba sin ir para all casi dos aos,
no veas si la extraaba!... e India me ayud a pasar del
estado de sueo al de recuerdo, y es que India es un pas
inmenso que se lo come todo, tan es as que devora
incluso los estados de nimo.
Y me dej llevar por ese estado hambriento que despierta
la soledad India; as que me met en una aventura extraa,
delirante, ambigua, muy ambigua, en sus sensaciones y
desafos... es decir, que me fui para Pakistn atravesando
la "frontera" con India a la altura de Cachemira, o sea, justo
por donde no hay frontera. Problema? Pues que estar en

Pakistn sin visado no es muy recomendable, as que as


me vi, sin poder regresar a India y teniendo que vivir y
viajar como un proscrito que se quiere ir del pas. La
salida? Ni te la imaginas: furtivo, en caravana de camellos,
cuadrpedos y bpdos, que hacen la ruta del opio camino
de Afganistn.
Afganistan? Suena peor de lo que es; el sur es
complicado, sobre todo la zona de Kandahar. All todos
eran malos menos yo: el ejrcito de Liberacin ese era
malo porque yo aparentaba ser uno de esos que queran
liberar, y los locales eran igual de malos porque sabedores
de lo que transportbamos pues pensaban que ramos
ricos... as que al abrigo de la noche para el norte
intentando llegar de alguna manera a Turkmenistn.
Demasiadas vueltas y revueltas para escribirlas en un
correo cuando todava no se han asentado en mi cabeza.
Supongo que con la calma y el sosiego de este ltimo mes
los recuerdos y vivencias se irn asentando levemente y en
mis ratos libres, inocente de m, en Groenlandia podr
escribir sobre el fro del Asia Central, sobre el miedo a la
noche de los obuses y de los gritos en los que sin entender
nada deba correr, sobre la sonrisa barbada de viejos
amables, sobre las pipas de opio casi orgsmicas, sobre la
sonrisa suspicaz, al principio, de los afganos y sobre su
sonrisa fraternal despus, cuando comparten el t verde o
el pan.

Y luego? Despus de Groenlandia vendr otra vez India...


espero que con tiempo y calma como para no meterme en
jaleos... y luego? Planeo tambin frica y bici: Marruecos,
el Shara, Mauritania, Senegal... hasta donde llegue antes
de que la lluvia exija su estacin y el viento cambie
soplando el polvo del desierto en mi cara.
Ya se ir viendo y me digo "poco a poco", porque si me
dejo llevar por la ilusin quizs me pondra hablarte de
unas guiadas "extremas" y ciclistas a travs del Himalaya...
Si tengo suerte me montar mi propio negocio... cosas de
la fortuna y de conocer aquellas latitudes ms y mejor que
la Tierra decidieron prestarme como ma.
Aunque nada tan bello como la Pedra.
Un abrazo, amigo.
Juan.
23 JUNIO 2008
Parte de vosotros se viene conmigo para Groenlandia, y te
puedo asegurar que dara media vida por volver a lo que
fue el tiempo pasado, a los instantes previos en los que an
debera conoceros.

Lo de ayer no estuvo mal, la verdad es que no... aunque lo


del Kili, joder, qu envidia me das! Para la altura, adems
de subir despacito y sin forzar, te recomiendo que bebas
mogolln de agua, no esperes a tener sed, y que un par de
das de meterte en faena empieces te tomes un par de
aspirinas, de las de toda la vida, de Bayer, antes de irte a la
cama.
Ya vers como el dios del Kili te trata con suavidad y
cario... al fin y al cabo t eres una de esas personas que
le cae bien a los dioses; y te lo digo yo que en alguna
ocasin el del yelmo me ha preguntado por ti.
Cudate.
Un abrazo,
Juan
31 AGOSTO 2008
Muy buenas Juan Carlos,
Suena muy bien eso de los tres meses sabticos y lo de la
ascensin al Kilimanjaro... envidia es lo que me das con
esa ascensin y ese viaje africano!

Y mientras tus sueos se encaminan al horizonte africano


mi horizonte contina atrapado en el fiordo de enfrente al
tiempo que el dolor de algunas despedidas empieza a
zarandear el corazn de los recuerdos y de los sueos... ya
sabes, el adis de Fletanes... la despedida de Tasermiut...
el hasta luego de los "compis" con los que he vivido mil
enmarronadas aventuras...
Y mientras todo esto acontece, pues en Groenlandia
comienza a nevar despus de una temporada seca y
agotadora; hoy, despus de 67 das, por fin, disfruto de 4
das sin clientes. El prximo da tres empiezan a llegar
nuevos grupos y estar liado hasta el 22 de octubre sin
tregua... uf, suena demasiado duro... mejor pensar poco a
poco!
Pase vuestro recuerdo por el poder de Groenlandia: el
tuyo, el de Laurita, el de Mnica... y el recuerdo me dice
qua
vas
a
ser
pap, enhorabuena
AMIGO!
Y por ahora nada ms, que me llaman a cenar. Pronto te
cuento mis desventuras, que han sido muchas y variadas:
rescate en helicptero... un grupo que se quera matar
entre ellos... la ojeriza de la cocinera... los agobios de
Sergio... los porrazos de la Zodiac

Un abrazo y besos para Mnica y para el que pronto os


llega.
6 NOVIEMBRE 2008
Qu pasa Juan Carlos?
Lo primero felicitarte por esa cumbre africana; es obvio que
tu sonrisa agrad al dios de su cima y te regal el horizonte
de su perfeccin... porque, como sabrs, en todas las
cumbres habitan dioses amables que slo prestan la
brevedad de su mirada a aquellas almas grandes y
bondadosas que viven y habitan en los corazones afines. Y
en esa brevedad estn las nicas hebras de nuestra
inmortalidad... porque todo aquello que nos hizo eternos
dur lo que dura un suspiro.
Ya ves, Groenlandia se acab este ao y regres a Madrid
enredado en la pena que ya conoces de abandonar un
lugar muy poderoso y casi primitivo. El ao? Pues con
ms curro que el ao pasado pero mucho ms organizado,
as que la sensacin de cansancio es menos a pesar de
haber llevado nueve grupos de manera casi consecutiva...
chungo eso de currar 128 das sin descanso! Y sin
embargo todo eso se compensa cuando al levantarse,
mientras uno se lava los dientes, casi se llega a llorar de
belleza leve y sutil. Y es que este ao Groenlandia me
regal una visin invernal que, por si sola, es capaz de

justificar buena parte de lo ya vivido y experimentado.


Agosto y Julio fueron tranquilos; septiembre y octubre
fueron letales y me regalaron el horizonte cruel de la
Groenlandia que ms amo, ya sabes, aquella en el que la
vida puede llegar a doler y uno al vivir se siente tan cerca
del fin de todo que es capaz de exprimir cada segundo de
vida pues, inevitablemente, ese podra ser el ltimo. Nieve
y niebla por todos lados; un reino de hielo que bloque el
fiordo y, a nivel de mar, pint todo con un paisaje ms
tpico de Himalaya o de Alpes... el ltimo grupo ni siquiera
pudo hacer Mil Flores... Ni te lo imaginas... ni me lo creo!
Y suavemente fue llegando el final de todo; de nuevo, con
la ilusin perdida, me toc desmontar Fletanes y observar
un glaciar ya cubierto de nieve; lo roto de sus grietas eran
recuerdos de otro tiempo... y es que Groenlandia consume
el tiempo con tal celeridad que los das parecen vivencias
de otras vidas, de otro lejano tiempo... a pesar de sus
recuerdos tan vivos y cercanos... ser por su brevedad por
lo que aparenta ser eterna.
Desped a los compaeros que hicieron de esta temporada
algo amable y tierno; y sin darnos cuenta nos quedamos
Txema y yo soando con la noche de Copenhague y el
mogolln de horizontes que nos quedaban por consumir en
la llegada espaola; y, sin embargo, parece que tras la
llegada soy yo el que es consumido por este horizonte gris

y crtico. Intento no precipitar mi destino pues una vez el


dios del Yelmo me susurr parte de un consejo que rezaba
"no precipites tus sueos o t, raudo, te precipitars entre
ellos"... as que espero que las ganas de salir de este
Madrid se calmen para poder ver mi nuevo horizonte con la
ilusin de los destinos unvocos; me apetece llevar los pies
morenos; me apetece India y su norte; me apetece el
"peligro mortal" y la desconocida hospitalidad del Islam; me
apetece mucha bici y mucho desierto; me apetece escalar
las sombras de lo que fui y la permanencia constante en el
susurro de una Perfeccin que me recuerda lo muy vivo
que estoy... Ya ves, confusin de caminos.
Y vosotros, cmo llevis el camino que andis? Sois parte
de ese recuerdo inolvidable de la Groenlandia ms
hermosa... a pesar de la lejana sois la brevedad que os
inmortaliz all donde Fletanes mostr todo su poder.
Me encantara comentar la jugada de este verano bebiendo
unas cervecitas... como el ao pasado... como el ao que
viene.
Y de Laurita, sabis algo?
Un abrazo, Juan

21 DICIEMBRE 2008
Gran Juan Carlos;
Quizs, como dices, la vida sea una sucesin de
despedidas; quizs, como pienso ahora, la vida tambin
sea una sucesin de casualidades...
Y es que ayer, haciendo uso de un curioso "trfico de
influencias", me hablaron de un blog en el que sala
Fletanes y mi nombre: y hall tus dulces palabras y la
ternura de unas descripciones que me llevaron a unos
paisajes y a unos momentos, a unas sensaciones, que
tambin llevo dentro de m. Realmente fueron das
especiales...realmente sois personas especiales.
Me encant leer tu prosa fluida y encontr en ella, en tus
sensaciones, un motivo ms para hallar justificaciones a un
trabajo a veces un tanto rido: el tener la sensacin de que,
al menos en parte, soy "responsable" de lo bien o de lo mal
que se lo pueda llegar a pasar un grupo.
Llevo en Madrid mes y medio y an no me acostumbro a
nada de lo de aqu; entreno un montn y despus de
mucho tiempo, de casi tres aos, el dios del Yelmo sopl
en la direccin de un "nuevo" horizonte. Y escribo nuevo
con comillas porque parte de esa novedad se escribe con
los pasos andados previamente en bicicleta: regreso a

India con la intencin de pedalear, en autonoma plena y de


continuo, ms de 3000 kilmetros a travs del Himalaya...
reto que nadie hasta ahora, al menos que yo tenga
informacin, ha realizado. Y despus empieza la novedad
de ese susurro divino: volar a Peking con la intencin de
llegar a Mongolia, cruzar el Gobi, el Taklamakn y...
despus de eso el horizonte queda lejano y soy incapaz de
verlo o de planearlo.
As que ya ves, en un sentido yo tambin me he despedido
de Fletanes al menos durante un ao; este ao no contar
con Tierras Polares a causa de esos objetivos personales y
por otros personales que no son ms que desavenencias
con el gran jefe Ramn... espero que un ao de descanso
mutuo sea la medicina que me haga recuperar la sonrisa
de ese trabajo y a l le permita valorar en la justa medida a
sus guas o, al menos, tratarlos como empleados y no
como dlares andantes de los que est permitido lucrarse.
Y cundo es la fecha de tu gran aventura? Me imagino
que los nervios, los vrtigos, y la curiosidad deben de ser
MAYSCULOS... estara bien, si el tiempo se tercia,
quedar esta navidad y contarnos recuerdos, sueos y
esperanzas... vosotros estis tambin entre mis mejores
recuerdos.
Yo empiezo a trabajar el da 19 de enero; no entraba en
mis planes pues con lo ganado en Groenlandia soy capaz

de subsistir el ao, pero debido a mi nuevo horizonte y al


pastn que me he de gastar en vuelos no me queda ms
remedio que volver a dar clases de ciencias en una
academia a la que pens no volver jams... pero esta vez
soy yo el que tiene la sartn por el mango y el que se ha
puesto su propio horario: no madrugo, salgo a la una, y me
respeto mis horas de disciplinario entrenamiento. A pesar
de esto, este trabajo me sigue sabiendo a condena...
afortunadamente el 1 de junio ya estar volando hacia ese
horizonte cuyo pensamiento tambin me pone nervioso.
Un abrazo y besos para Mnica.
Con cario, Juan.
4 DICIEMBRE 2010
Joder Juan Carlos, qu grande saber de ti! Siempre os
recuerdo con un cario inmenso y me siento mal por lo
dejado que soy para quedar, para llamar, para escribir.
Llevo por Madrid dos meses y estoy harto; intento buscar
horizonte y destino para despus de Groenlandia... y
aunque an hay nieblas en esa decisin, empiezo a
vislumbrar ilusiones y el susurro de la voz del yelmo. Te
mantendr
informado.
Cmo os va? Y frica? Te confieso que tuve una novia

llamada frica y ese nombre siempre es sinnimo de


aventura, de destino, de dulzura. Mantenme informado de
sus aventuras.
Ojal vinierais conmigo, no hay mejor compaa.
Por cierto, el da 16 de Junio doy una charla en Desnivel
sobre el viaje que conect El Cairo con Ulaan Baator en
bici. Ya te informar de la hora exacta... por si te apetece,
por si podis.
Un abrazo y siempre con cario... an me emociono
cuando leo las palabras, ya ajadas de tanto sentirlas, de tu
blog.
Tu amigo, Juan

Este relato se acab de escribir en Madrid, a 10 de


septiembre de 2010, el mismo da que Africa cumpli 20
meses