AGUAFUERTE

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El aguafuerte es un proceso indirecto de grabar. Se sirve de un ácido para corroer una imagen dibujada en una plancha metálica y se reproduce por estampación a partir de esta . Grabar el aguafuerte es corroer un metal y disolverlo con ácido. Para controlar y confinar la acción del ácido en una línea, es preciso que dicha línea esté a la vez aislada y expuesta. Ello se logra protegiendo la plancha con un revestimiento resistente al ácido, de cera en el anverso o cara de trabajo, y de barniz en el reverso. Sobre la cera y con una aguja o punta de metal se dibujan las líneas limpiamente, rozando la superficie del metal pero sin penetrar en él. Se sumerge la plancha en un baño de ácido que muerde las líneas expuestas. La profundidad del ataque depende sobre todo de la concentración del ácido y del tiempo durante el que éste actúe. Cuanto más profunda y marcada sea la línea, más cantidad de tinta retendrá y más oscuro será el valor del negro sobre el papel. Tras el ataque la plancha se limpia con un disolvente y se cubre con una tinta espesa que se fuerza a penetrar en la línea mordida. Se frota uniformemente en todas direcciones hasta eliminar la tinta de la superficie y dejarla sólo en las líneas; cuanto más anchas sean éstas, menos tinta retendrán y más pálidas quedarán en la estampa. En la estampación, estos surcos se llenarán de tinta, incluso los más superficiales y poco profundos. En la calcografía el valor de los trazos, su intensidad, depende de la profundidad del hueco sobre el metal.

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1. Pulido 2. Sellado de la parte trasera de la plancha 3. Desengrase (blanco de España) 4.Barnizado 5. Calco (dibujo sobre el barniz) 6. Trazado del dibujo 7. Mordida ácida. 8. Lavado (con abundante agua) 9. Limpieza (aguarrás) 10. Biselado 11.Desengrase (alcohol) 12. Entintado

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1.Pulido de la plancha. Con lija de agua. Empezamos con el número 400/600 y acabamos con el 1200 (aprox.) 2.Sellado de la parte trasera de la plancha. Antes de sumergir en ácido la plancha dibujada hay que proteger por completo el reverso y los bordes. Extender una capa de laca de bombillas (Mongay azul), con una brocha plana. Proteger por completo la plancha es vital sobre todo cuando se muerde durante períodos muy largos o con ácido concentrado. 3.Desengrasado. Lavamos la plancha para desengrasarla con blanco de España y agua. A fin de que tenga una buena adherencia a los barnices. 4.Barnizado. Calentar la plancha. Extender el barniz dando una capa fina y uniforme por toda la superficie con una brocha plana, dando pasadas homogéneas y de una sola tirada para evitar mayores gruesos en unas partes que en otras. Los diferentes barnices tienen como finalidad, proteger la plancha por el ácido únicamente en los lugares donde se ha desprendido el barniz dejando el metal al descubierto.

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BARNIZ DE BOLA
Cera virgen Resina de Colofonia (de pino) Betún de Judea Esencia de trementina 200 gr 100 gr 150 gr 600 gr

(PREPARACIÓN) Se funde la cera en un cazo calentándola al baño-maría, se añaden poco a poco el betún de Judea y la colofonia en polvo hasta que se funda y se forme una mezcla homogénea. Se retira del baño-maría y se añade la esencia de trementina. Aún caliente se vierte la mezcla en un molde que resista el calor y se deja enfriar.

BARNIZ LÍQUIDO A BASE DE NEGRO BETUN JUDAICO LIQUIDO (Mongay en lata)
Cera virgen Negro betún judáico Aguarrás Disolvente universal 25 gr 250 gr 50 gr 50 gr

(PREPARACIÓN) Se preparan fundiendo en primer lugar la cera virgen, añadiendo a continuación el negro betún judaico y por último, con sumo cuidado y alejados del hornillo, el aguarrás y disolvente universal (debemos tener en cuenta que trabajamos con productos muy inflamables).
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5.El calco. Para transportar el dibujo sobre la plancha barnizada podemos hacerlo con un papel de calco blanco. (con un lápiz blando) 6.Trazado del dibujo sobre el barniz. La punta para grabar el aguafuerte no debe ser afilada debe ser roma (para evitar que se clave en la plancha y no nos permita dibujar con libertad). La punta debe dejar el metal completamente al descubierto (una ligerísima capa de barniz lo conserva impermeabilizado). El pincel y el barniz de retoque servirán para tapar las líneas que no nos gusten, antes de dar la mordida.(hay que hacer esta operación de un solo golpe para evitar que el barniz de fondo se ablande y los pelos del pincel dejen porciones descubiertas. Es conveniente que el dibujo de la plancha sea hecho a base de líneas. Suele ocurrir un accidente derivado de querer hacer grandes masas de un negro intenso y en una sola mordida. Para esto se rayan los negros con líneas muy juntas, descubriendo completamente un trozo de metal y dando después una mordida muy fuerte. En la prueba sobre el papel aparece una mancha de un gris desvaído en lugar del negro esperado. Estos espacios se llaman crevé, reventado o calvas. 7.Mordidas Cuando se pretende trabajar en grabado por corrosión, se emplean diversas preparaciones ácidas que atacan el metal. Para grabar la imagen sumergimos la plancha en un baño de ácido diluido que la va a corroer solo en la parte de la superficie donde hemos dejado el metal al descubierto. La fuerza del ácido y el tiempo de inmersión de la plancha nos dará la valoración e intensidad de la imagen estampada.

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CONCENTRACIÓN DEL ÁCIDO NÍTRICO
Concentración del ácido nítrico 1/10 1000 cc. 100 cc. ácido nítrico 900 cc. agua

TABLA DE TIEMPOS
MORDIDA PLANA (primer trabajo) 15 min.------

MORDIDAS SUCESIVAS (segundo trabajo) 2 min.------- Líneas más suaves. Se saca a los dos minutos y se cubren con barniz de retoque las líneas. 7 min.------- Tonos medios-suaves. La plancha estará 5 minutos en el ácido (sumados a los anteriores son 7 min.).Cubrimos con barniz de retoque. 13 min.------ Tonos medios-oscuros. (6 min.) 21 min.------ Tonos negros (8 min.)

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8.Lavado Lavaremos la plancha con agua abundante 9.Limpieza Retiraremos todo el barniz de la plancha con un disolvente. 10. Biselado Antes de tirar pruebas hay que biselar los cantos y las esquinas de la plancha. Se hace esto para proteger las mantillas durante la impresión. Las planchas sin biselar someten al papel a una tensión enorme y pueden llegar a cortarlos. Las planchas biseladas son también más cómodas y seguras de manipular durante el entintado, el frotado y la limpieza final; los ángulos agudos enganchan y rasgan la tarlatana. 11. Desengrasado Antes de entintar es conveniente desengrasar la plancha. Puede hacerse con alcohol, amoniaco o blanco de España. 12.Entintado Con una espátula de entintar se cubre la plancha con una tinta espesa que se fuerza a penetrar en la línea mordida. Con tarlatana, se frota uniformemente en todas las direcciones hasta eliminar la tinta de la superficie y dejarla solo en los huecos. Repetiremos el proceso con tarlatana limpia. Acabaremos el entintado con papel de guía telefónica y papel de seda. Para que la tinta penetre mejor en los huecos podemos calentar un poco la plancha. Si la tinta está muy densa se puede rebajar con aceite de linaza.
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MATERIALES
Plancha de zinc Barniz de retoque (Charbonell o Le Franc pequeño) Laca de bombillas (Mongay de color azul) Pincel fino Brocha plana Papel de lija de agua (del nº 600 al 1200) Blanco de España Papel de calco blanco

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