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ISO, ASA...

En una palabra: Sensibilidad


Pensar en esta entrada me ha llevado ms tiempo del que hubiera esperado, pero espero que pueda resolver todas vuestras dudas sobre este parmetro que nuestras cmaras nos ofrecen. Este parmetro adems es configurable en cmaras tanto rflex como compactas, por lo que esto no se limita a los usuarios de grandes cmaras, sino tambin de las pequeas, para que una vez conocido puedan sacarle todo el jugo a su cmara sea del tipo que sea. UN POCO DE HISTORIA, QU ES EL ISO? Os preguntaris qu es el ISO, ya que es un parmetro de vuestra cmara que muchas veces viene puesto de forma automtica por defecto, para que lo maneje la cmara. El estndar ASA (American Standard Asociation) fue un estndar de sensibilidad fotogrfica creado para obtener una sensibilidad mayor o menor a la incidencia de la luz en la pelcula fotogrfica (el carrete). Es el precursor del ISO. Es ms, el estndar ISO utiliza la misma escala que el ASA, y es el utilizado hoy da en todas partes, por lo que si el ASA no os suena de nada no os preocupis, es normal. AHORA EN SERIO, QU ES EL ISO? Lo de la sensibilidad est muy bien para las pelculas de llorar, pero qu es la sensibilidad en la fotografa? Qu significa que sea ms sensible a la luz? Por qu hablas de carretes, que son de antes de que yo naciera? Tranquilos, todo tiene su explicacin, y viene ahora mismo. Empecemos por el principio. Como ya hemos visto, la luz es lo que nos crea la fotografa. Y en funcin de la velocidad de obturacin y de la apertura del diafragma, nos entra ms o menos luz a la cmara. Hasta ah todo correcto, no? Pues ahora llega el ISO. Imaginad que vuestra cmara es un aspirador de luz. Le hemos controlado la apertura de diafragma para que aspire luz por un agujero ms grande o pequeo, y le hemos ajustado la velocidad para que "aspire" luz durante el tiempo que queramos nosotros que lo haga. Pues bien, si la cmara es el aspirador, el ISO sera una especie de "filtro" para ese aspirador. Cuanto mayor nmero ISO, ms luz dejar pasar ese "filtro", y por tanto la fotografa nos saldr ms iluminada. Si recordis al pintor que os puse de ejemplo en la entrada de velocidad de obturacin, en este caso, el pintor dibujara en funcin de la luz que le llega tras ese "filtro" llamado ISO, por tanto, cuanto ms nmero ISO, ms iluminacin, por tanto permite hacer fotografas en situaciones de poca luz. Todo parece muy bonito. Entonces, Dnde est el truco? Pues en el "filtro". El ISO no es gratis, tiene un precio, tanto econmico como a la hora de utilizarlo para nuestras composiciones. Para asociarlo al ejemplo, mientras que el ISO mnimo nos permite una imagen perfecta acorde a los colores que ha captado la luz, cuando aumentamos el ISO, el filtro deja de ser tan efectivo, y puede tener errores a la hora de interpretar la luz que ha entrado. Es como cuando miramos a travs de una ventana. Siempre es ms ntida la imagen que observamos cuando no hay ventana que cuando la hay. Pero en ocasiones no se puede abrir esa ventana, por lo que nos toca mirar sin poder abrirla. Con el ISO pasa lo mismo. Lo mejor es dejarlo siempre en su valor mnimo, pero si no podemos sacar la fotografa con unos parmetros ptimos de esa forma jugando con el diafragma y velocidad de obturacin, entonces entra en juego el ISO. ISO EN ANALGICO VS DIGITAL S, en las cmaras analgicas tambin exista el ISO. Pero no estaba en las cmaras, sino en los carretes. Si os acercis a una tienda de fotografa en la que an vendan carretes, veris que se pueden comprar de ISO 50, 100, 200, 400 etc. Esto a la hora de hacer las fotos haba que tenerlo en cuenta, y cuando en la cmara analgica ponais un carrete de, por ejemplo, 400 ISO, haba que configurarla para 400, porque sino la cmara nos dara valores engaosos y nos saldran todas las fotos mal iluminadas a menos que supiramos compensar eso. Se usaban diferentes carretes, adems de por la iluminacin, porque en analgico, el grano fino o grueso le daba un matiz diferente a la fotografa (sobretodo en blanco y negro). En fotografa analgica, el ISO alto creaba efectos

muy bonitos en fotografa. Pero como veremos despus, subir el ISO en fotografa digital crea efectos que no es que sean bonitos, sino que son inadmisibles para una fotografa de calidad... En las cmaras digitales, tenemos el parmetro ISO integrado como el diafragma o la velocidad, por lo que si cambiamos el ISO la cmara nos ajustar los parmetros en funcin del ISO configurado. Aqu es donde entra el tercer parmetro con el que jugaremos con nuestra cmara: El ISO. Por suerte, los que crearon ese parmetro pensaron en la gente que iba a utilizar las cmaras, y lo ajustaron de tal manera que un paso de ISO es "lo mismo", a nivel de luz en la escena, que abrir un paso de diafragma, o que bajar un paso la velocidad. Por tanto, ya tenemos el siguiente parmetro con el que nos toca jugar con nuestra cmara para obtener la escena perfecta. Que hasta ahora no habis podido hacer fotos por la tarde/noche porque os peda una velocidad de 1/15 y la persona sala movida? No pasa nada! Si subimos dos pasos de ISO, podremos subir la velocidad dos pasos, 1/15 -> 1/30 -> 1/60, por lo que ah ya podremos hacer la foto a la persona sin que salga movida! Os pongo la escala ISO, y con un ejemplo de velocidad y diafragma, para que veis cmo variara: ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 Velocidad 1/60 Velocidad 1/125 Velocidad 1/250 Velocidad 1/500 Diafragma f/8 Diafragma f/8 o Velocidad 1/60 Diafragma f/11 Diafragma f/8 o Velocidad 1/125 Diafragma f/11, etc... Diafragma f/8 o Velocidad 1/60 Diafragma f/22, etc...

... (Siempre se dobla de un paso al siguiente el nmero ISO) Cuando pongo "etc" en la escala, es porque he puesto algn ejemplo, pero habra ms opciones. Se puede cambiar slo un parmetro (velocidad o diafragma), o cambiar los dos cuando son varios pasos de diferencia. Todo depender de lo que busquemos en la foto (congelados, movimientos...). Como ejercicio, podis pensar otras opciones dentro de los parmetros iniciales que he puesto. As sabris si lo habis entendido! LA COMPARATIVA EN IMGENES Si todava estis escpticos, y como dicen que una imagen vale ms que mil palabras, os voy a poner la demostracin de lo que os he explicado con imgenes, para que veis que a nivel de iluminacin la fotografa queda perfecta, pero es en los detalles donde vienen los problemas... Las fotografas las hice este fin de semana en un parque, y aprovech una fuente para que vierais los cambios al cambiar el ISO. En mi caso, al hacerle foto a la fuente, eleg un diafragma bastante cerrado para poner una velocidad baja al principio y que se viera algo de estela del agua, y conforme iba aumentando el ISO se ir observando la fuente ms congelada. Opt slo por cambiar la velocidad en las fotos, pero se podra haber cambiado velocidad y diafragma segn hubiera querido, como os he comentado arriba. Esta es la imagen. La veris en diferentes ISOS, y de lejos son similares, por lo que no voy a poner mas que la primera y la ltima, para no saturar la entrada de imgenes. A nivel de iluminacin deben ser idnticas porque he compensado las velocidades para que cada paso de ISO que subiera, la velocidad tambin subiese un paso. Notaris el cambio de velocidad entre la primera foto y la ltima en la toma general, fijaos en el agua de la fuente y lo veris.

ISO 100 1/15s f/22

ISO 100, se aprecia ms o menos ntida

ISO 200, an se aprecia, pero aparece algn punto

ISO 400 Empieza a notarse ms el ruido

ISO 800 Sigue aumentando el ruido

ISO 1600 Se aprecia la baja calidad

ISO 3200 Se ven ms puntos y errores de color

ISO 6400 Se ven casi ms puntos que imagen

ISO 6400 1/1000s f/22

MAYOR INVERSIN MEJOR CALIDAD Os comentaba que el ISO tiene un precio econmico. En una cmara de similares caractersticas a otra, pero que su "filtro" ISO permita mejor calidad, su precio puede tranquilamente doblarse o incluso ms. Eso permite trabajar a valores ISO ms altos sin sufrir tanto el ruido (se llama ruido digital a los puntitos que se vean en las fotos), que habis podido apreciar en la imagen que os he enseado antes. DNDE Y CUNDO APARECE EL RUIDO El ruido digital, los puntitos que habis visto en las fotos anteriores conforme subamos el valor ISO, aparecen desde que aumentamos el valor general de ISO que nos permite nuestra cmara. Si nuestra cmara est preparada para ISO 100, todo lo que subamos de ah nos empezar a crear ruido. Puede ser ms o menos segn lo que abusemos de este parmetro, pero como os he comentado antes, en ocasiones es inevitable y tenemos que elegir entre no tener foto, o tenerla con ruido. El ruido suele notarse ms en las zonas oscuras de la fotografa, de ah que haya elegido esa zona en la foto anterior para que lo miraseis. Si miris la zona clara, apenas se aprecia ruido a pesar de haber subido el parmetro al mximo que la cmara permite. El ruido es un parmetro que afecta siempre a las zonas ms oscuras y sombras de la foto . Para evitar el ruido, si podemos iluminar la escena nos ahorrara tener que subir ese parmetro. Si vuestras fotos son a objetos inmviles o paisajes, no subis nunca el ISO. Aunque os pida velocidades muy lentas, si tenis un trpode o soporte para poder dejar la cmara, ser mejor opcin que subir el valor ISO. Tened en cuenta adems, que el ISO alto har que la foto est menos contrastada que con valores inferiores, y que siempre que os salga ruido digital, para quitarlo hay que usar programas de edicin, lo cual le puede restar realismo a la fotografa. Como ejemplo de esto os dejo esta foto, una de las primeras que hice, en la que sub el ISO a 12800, y para que luego no se viera ruido en la foto, me toc dejarla de esta forma. Pero era la nica forma que tena de conseguir un congelado de mi perro. Era de noche y no tena otra opcin en ese momento.

ISO 12800 1/400s f/5.6

Bueno, pues ya tenis el ISO ms o menos explicado y ahora debis saber cundo utilizarlo y cundo no, por lo que os recomiendo que le quitis el ISO automtico a vuestra cmara y lo controlis vosotros, ya que sino la cmara lo primero que har ser subirlo a las primeras de cambio. Os recomiendo tambin subir el ISO y que la fotografa quede bien expuesta, que subexponerla (dejarla ms oscura) y que luego la retoquis con programas, ya que eso tambin crea ruido. Creo que me he extendido demasiado, espero haberlo dejado ms o menos claro, y que con vuestras consultas lo podis tener todo perfectamente asimilado!

Teora de composicin
Hoy tendra que hablaros del ISO, pero no me ha dado tiempo de prepararos unas fotos de ejemplo, as que vamos a "desconectar" un poco de la teora sobre elementos tcnicos para hablar sobre la composicin fotogrfica...

Lo primero que siempre me han dicho cuando me han hablado de la composicin, es que una buena fotografa es la que al verla te impacta, o te llega por algn motivo u otro. Estas reglas bsicas de composicin no tienen por qu cumplirse, ni todas, ni algunas, o incluso ninguna de ellas. Muchas veces una buena foto depende de la persona que la mira, y la que para ti pueda ser una foto genial, puede que no cumpla ninguna de las reglas que voy a comentar ahora. SIMETRA La simetra nos indica formalidad, orden, en la fotografa que estamos realizando. Se basa en conseguir imgenes con elementos de igual pesovisual tanto a un lado como a otro. Por ejemplo fotografiar un horizonte en la playa, con el sol en el centro, o hacer una foto a elementos simtricos, nunca mejor dicho. Os dejo unos ejemplos de fotografas con simetra.

Salida peatonal del tunel de gran va (Valencia)

Amanecer en la playa del Saler (Valencia)

Torre de muralla (Girona)

ASIMETRA Caso contrario al de simetra. En este caso, en lugar de buscar la igualdad entre las dos partes de la imagen, se busca lo contrario, imgenes completamente diferentes en uno u otro lado. Por ejemplo, fotos de una escalera de caracol, o una foto a un horizonte en el que no est recto el motivo, etc. En principio, cualquier fotografa que no cumpla con la simetra, cumplir la asimetra, pero claro, no siempre que sea asimtrica ser una buena o mala fotografa, hay que tener en cuenta si la composicin merece esta asimetra o no. Os pongo un ejemplo de este caso.

Eldar. Me apeteca hacerle un primer plano y eleg coger el fondo no simtrico para romper la monotona

COMPOSICIN CON LNEAS Este elemento de composicin es muy importante en mi opinin, ya que hace que las fotos sean muy llamativas y, aunque no sepamos por qu, nos dirijan a cierto punto de la foto, o nos saquen de la fotografa por el trazo que describen las lneas en ella. Esas lneas pueden ser reales o imaginarias, y pueden introducirnos en la fotografa hacia un punto concreto, que se llamar punto de inters, o sacarnos de la fotografa por los trazos, si estos estn en direccin hacia el exterior de la fotografa. Aqu os dejo algunos ejemplos al respecto sobre lineas en las fotografas

Tnel de la gran va (Valencia)

Cadena en parque de cabecera (Valencia)

Atardecer en puerto de Catarroja (Valencia)

LEY DE LOS TERCIOS Segn esta ley, en una fotografa existen dos lneas horizontales y verticales imaginarias en la fotografa, de forma que la escena quedara de la siguiente forma:

Teniendo en cuenta esto, los crculos que indican las intersecciones entre las rectas marcaran los llamados "puntos de inters" de la fotografa, y es donde se pondran los objetos principales de la foto. Por esto, cuando hacemos una fotografa a una persona, animal u objeto, es mejor dejarlo en uno de esos puntos que en el centro de la imagen, o eso dice la ley, siempre hay excepciones segn lo que queramos de nuestra foto. Las lneas nos marcaran dnde debemos situar el horizonte de un paisaje, o las lneas de un edificio, etc. Normalmente, para un paisaje con horizonte, o un paisaje en donde salga parte de cielo, se elegir un tercio para la zona menos importante, y dos tercios para la zona ms importante de la fotografa. Por ejemplo, si es un amanecer, ser ms importante sacar el cielo que el suelo, por tanto le dedicaramos dos tercios al cielo y uno al suelo. Si en cambio es un rebao de ovejas con fondo de montaas y cielo, le dedicaramos ms espacio al suelo y menos al cielo. Son leyes no escritas, y como toda ley, estn para romperlas. Pero s es recomendable seguirlas como norma general para tener unas fotografas correctas y visualmente bonitas. Aqu os dejo unos ejemplos, aunque algunas de las fotos anteriores tambin lo cumplen:

Eldar en la ltima Campus Party celebrada en Valencia

Seal de prohibido con gra al fondo

Observad el paisaje y los tercios aqu

EQUILIBRIO Puede parecer que no tiene nada que ver con la fotografa, pero una escena mal equilibrada es rechazada por cualquier observador de la fotografa, tirando por la borda el mensaje que se pretendiera transmitir. Por equilibrio entendemos una fotografa en la que los motivos estn equilibrados a un lado y a otro de la foto. Se puede buscar un equilibrio exacto (simetra), o un equilibrio llamado de "balanza romana", en el que una parte tiene ms peso que la otra de forma premeditada. Adems, en fotografa a color, tambin se entiende por equilibrio el color en cada uno de los lados de la fotografa. Tiene que haber una armona. Armona que, si se rompe, sea de forma premeditada para que el observador se fije en esa parte de la escena antes que en cualquier otra. Casi cualquiera de las fotos anteriores sera equilibrada, o tendra el equilibrio roto de forma consciente, por lo que no os pondr ejemplos adicionales de este caso. RITMO El ritmo en fotografa viene dado por la repeticin de algn patrn dentro de la escena que estamos mostrando. Por ejemplo, una fotografa de un edificio en el que todas las ventanas sean iguales, o que sea todo de ladrillos iguales, un cartn de huevo, terrenos de cultivo, etc. Es bueno que haya algn elemento que rompa el ritmo, para que se fije en l el punto de inters y as tener un motivo adicional en la fotografa. Tampoco os voy a poner ejemplos adicionales sobre este tipo de fotografa. Considero que muchas fotografas simtricas o con lneas imaginarias tambin deben tener ritmo para funcionar, por lo que podis mirar los mismos ejemplos que antes. Ms o menos esto sera todo sobre la teora de composicin. No he entrado en retratos, pues eso es otro mundo, y ya entraremos a ello en otra ocasin. Creo que con lo que podis haber aprendido aqu hoy tendris suficiente para practicar las velocidades y el diafragma del otro da, obteniendo unas buenas tomas! El prximo da hablar de la sensibilidad, tambin conocida como ISO.

Velocidad de obturacin
Buenas! Lo prometido es deuda, as que hoy os voy a hablar de la velocidad de obturacin. Qu es la velocidad de obturacin? La velocidad de obturacin nos indica cunto tiempo permanece abierto el obturador de nuestra cmara. Y qu es el obturador? Para que nos entendamos, en idioma campechano (disculpadme los tecncratas), el obturador equivaldra a una cortinilla imaginaria la cual, cuando pulsamos el botn para hacer una foto, se abre y deja pasar luz del objetivo a la cmara, lo cual le permite captar la imagen que estamos fotografiando. Para ver la entrada completa

Entonces, si pasa luz, Por qu la foto sale oscura? Obviamente, si la fotografa sale oscura es porque hemos puesto una velocidad muy alta, y la cmara no puede captar luz suficiente para plasmar toda la imagen, as que plasma lo que le ha dado tiempo. Imaginaros la cmara como un pintor en el que, en el momento hay luz, se pone a dibujar como un loco, primero las cosas ms claritas y luego las ms oscuras. Este pintor nunca para de dibujar, ya que mientras haya luz l siempre va a seguir repasando todo para captar toda la informacin que le sea posible en el tiempo que le dan. Debido a esto pueden pasar 3 casos diferentes, los cuales explicar con el ejemplo del pintor y con una fotografa de ejemplo, que siempre ser ms grfico:

1. Si no le damos suficiente tiempo, el pintor slo habr pintado las zonas claras de la foto, y no le habr dado tiempo ms que a esbozar las oscuras. Por eso a veces en las fotos nos sale una zona de la foto perfecta, y otra zona muy oscura. Como ejemplo tenemos esta foto hecha a mi gata. En este caso se puede observar que la parte de la cortina se ve perfectamente, pero la gata se ve como poco ms que una sombra. En este caso deb haber utilizado una velocidad ms lenta para que la gata, que era el objeto principal de la foto, hubiera salido bien iluminada.

2. Si le damos ms tiempo del que deberamos, el pintor habr tenido tiempo de sobra de dibujar la escena, y como no puede quedarse parado mientras tenga luz, se pondr a dar una segunda capa la foto, lo cual har que salga mucho ms clara de lo que deseamos, y perderemos mucho detalle. Tal vez parte de la foto salga bien (las zonas ms oscuras), pero las zonas que de por s son claras tomarn un color tan claro que acabar incluso siendo blanco (en fotografa, esto se llama "quemar la foto", y se refiere a la zona que queda blanca, y por ms programas de diseoposteriores a la toma que usemos, no se podr recuperar esa informacin de ninguna forma). En la foto de la gata, se observa que est todo muy claro. La gata se ve, pero casi todo el resto de escena est tan claro que no queda bien.

3. Por ltimo, lo deseable siempre: que el pintor plasme tal cual la fotografa que buscbamos conseguir. Pinta lo justo para que despus de unos retoques bsicos tengamos la fotografa tal cual la habamos imaginado al ver la escena.En la foto de la gata, se observa una foto ms o menos equilibrada, en la que se ven todos los elementos fotografiados como si los estuviramos mirando en la realidad. Tened en cuenta que a veces no podemos llegar a todo. Si estamos haciendo una fotografa con zonas iluminadas y zonas oscuras al mismo tiempo, hay que sacrificar una parte de esas fotografas para que la otra parte salga bien. En otra ocasin os hablar de la tcnica HDR, que juntando varias fotos, nos permite crear una imagen en la que todo salga bien iluminado, aunque en la realidad no lo est. Bueno, ahora que hemos comprendido que en funcin del tiempo que tengamos la cortinilla abierta entrar ms o menos luz y tendremos la foto ms o menos iluminada, vamos a las diferentes velocidades y sus usos. Tenemos velocidades rpidas, lentas y normales. No es una norma muy estricta, ya que dependiendo de la situacin que estemos fotografiando, una velocidad puede considerarse rpida o lenta. Se suele utilizar una velocidad mnima de 1/60segundos para fotografas normales en las que no queramos que los objetos salgan borrosos. Pero si usamos teleobjetivos, esta velocidad debe aumentarse bastante, ya que cuesta mucho ms mantener el pulso para sacar un objeto muy lejano o muy de cerca, en el que cualquier pequeo movimiento puede afectar, que un plano general de un valle, en el que estamos fotografiando 1 km cuadrado.

Una velocidad rpida es utilizada en situaciones en la que busquemos congelar un momento. Por ejemplo, si queremos captar un coche como si estuviera quieto en la carretera. Dependiendo del objeto, la velocidad a utilizar tambin debera aumentar. No es lo mismo congelar un coche en la autopista que a un peatn que va haciendo footing. Aqu tenis un ejemplo de imagen congelada. En este caso, tomada en un marathon, en el que los atletas van corriendo, pero se ha conseguido congelar su movimiento con una velocidad elevada para as poder captar el momento en el que pasan, sus gestos. Esta fotografa no busca el dinamismo, sino obtener una instantnea esttica en la que se pueda ver con detalle a los objetos de la foto (en este caso, los corredores, se podra ver a la perfeccin su nmero de corredor, sus gestos al correr, si miran hacia los lados por si los alcanza otro corredor, etc).

Una velocidad lenta es la que nos muestra una estela, o nos da sensacin de movimiento sobre una escena. Muchas veces os habr pasado que sacis una foto y se ve borrosa. Eso es porque la fotografa se ha hecho a una velocidad ms lenta de la que desebamos, y nuestro pulso nos ha jugado una mala pasada. Se consideran velocidades lentas desde 1/30 para abajo. Con un buen pulso, haciendo fotografas a un paisaje ms o menos quiero o a una persona que no semueva, con 1/30 podra salir una foto correcta, pero siempre que podamos, aumentemos la velocidad para no arriesgarnos (no os fiis de lo que veis en el visor de la cmara, ya que cuando se aumente en el ordenador vendrn las decepciones, y eso aplicado a un viaje o evento irrepetible es un problema). Un ejemplo de fotografa con velocidad lenta sera la siguiente, en la que se observan las luces de los coches en movimiento, al mismo tiempo que el fondo (en este caso la carretera y edificios) se ven perfectamente quietos, lo cual le da a la composicin una sensacin de dinamismo propia de este tipo de fotografas.

Jugando con velocidades lentas, podemos hacer fotos con el fondo perfectamente enfocado y los objetos movidos, como la anteriormente vista, o al revs, el fondo

movido y los objetos enfocados. A esta segunda tcnica se le llama barrido, ya que se realiza moviendo la cmara mientras la cortinilla est abierta al mismo tiempo que mantenemos al objeto que queremos mantener enfocado en el centro del objetivo para, para as conseguir el efecto de movimiento en el fondo pero obteniendo al objeto que hemos seguido enfocado. Como ejemplo tenemos esta foto, en la que el ciclista se ve ms o menos enfocado, y el fondo sale borroso, dndole a la fotografa una sensacin de velocidad que, por ejemplo con un congelado, no tendra.

Bueno, ha sido duro, pero ya hemos llegado al final de este post. Espero que os haya resuelto ms dudas de las que os haya generado. De todas formas, para cualquier duda que os pueda surgir aqu me tenis para intentar ayudaros siempre que mis conocimientos me lo permitan! Nos vemos en el prximo post, en el que hablar del inseparable compaero de la velocidad de obturacin: el diafragma. Practicad lo que os he comentado aqu! El barrido es muy complicado, si no os sale al principio no desesperis!

Ya tengo mi cmara reflex. Ahora qu?


Bueno, lo primero darte la enhorabuena! Ya te has decidido y al final has optado por una cmara reflex, para poder hacer fotos en calquier situacin y con unas posibilidades de retoque de tu imagen que jams podras soar con tu cmara compacta. Acabas de adentrarte en un hobbie que te puede robar tanto tiempo y dinero como el que ests dispuesto a entregarle! Para leer la entrada completa

Lo primero es ponerle el objetivo a la cmara. S, no es como tu cmara compacta, que la sacas de la caja y te pones a hacer fotos como un loco. Las cmaras reflex necesitan un objetivo, y normalmente los packs que comprars traern includo uno, o incluso a veces dos. Decirte que, una vez casado con esta marca, no es bueno cambiar, a menos que acabes de empezar. Esto es porque los objetivos de una marca son incompatibles con objetivos de otras marcas, y si ya tienes una inversin realizada no es muy buena prctica empezar de cero de nuevo (salvo excepciones, que comentaremos en otras ocasiones). OK, ya tienes tu objetivo enganchado. Supondr que no has ledo las instrucciones, como con cualquier otro aparato electrnico que puedas comprar. Pues el siguiente paso es leerte el manual. Para tu cmara, es muy importante que sepas para qu sirve cada botn, y qu posibilidades tiene. No sirve de nada tener una cmara reflex si la usamos como una compacta. Ocupa ms y nos doler ms la espalda por el peso, por lo cual son todo desventajas. Lete bien el manual, y una vez sepas para qu sirve cada botn (ojo, no digo que sepas utilizarlo, tan solo que sepas para qu sirve) estars listo para comenzar aprender fotografa. Hagamos fotos! Ya sabes para qu sirve cada botn, y seguro que ya le has echado el ojo a los modos automticos que la cmara te ofrece. Mi primer consejo es que no uses esos modos automticos, sino que aprendas a usar el modo manual. Es como ms puedes aprender, y te dars cuenta de los parmetros que tienes que modificar para que la foto salga ms clara, ms oscura o con el momento congelado o en movimiento. Para ello voy a explicarte los 3 parmetros bsicos para que una fotografa sea tal y como t la quieres. Pero no lo voy a explicar aqu, le dedicar una entrada a cada uno de los parmetros, para que veas que son muy importantes para conseguir tu foto perfecta (una foto perfecta es una foto en la que la iluminacin y movimiento en la foto quede justo como t lo quieres, independientemente de si es una fotografa mejor o peor artsticamente). Como adelanto, para que puedas ir investigando, te dir las bases de cada uno de los parmetros: Si aumentas la velocidad de obturacin (1/60, 1/125, etc) la cmara capta luz menos tiempo, por tanto la foto saldr ms oscura. Si aumentas el nmero f (diafragma, ejemplo f5.6, f8, etc), la cmara captar menos luz, por lo que la foto saldr ms oscura. A cambio, obtendrs mayor rango de la foto enfocado.

Si aumentas el ISO (100, 200, etc) la cmara captar ms luz, por lo que la foto saldr ms clara, pero perder calidad de imagen, ya que generar ruido (esos puntitos molestos en las fotos que tan feos quedan). Si quieres ir jugando con la cmara, deja el ISO fijo y juega con la velocidad y el diafragma. Como ves, son parmetros compatibles, con lo que si subes la velocidad la foto saldr ms oscura, pero para compensar, puedes bajar el nmero f para que quede la foto ms clara, y as compensar esa subida de velocidad. En el prximo post hablar de la velocidad de obturacin, el parmetro ms fcil de entender y uno con los que normalmente jugars cuando utilices tu cmara en situaciones normales. Y lo dicho, cualquier duda que tengis al respecto y queris resolver, estar encantado de ayudaros, tan solo preguntad!

Diafragma, ese gran desconocido


Hoy vamos a hablar del diafragma, uno de los parmetros ms importantes que podemos utilizar en nuestra cmara, y sin embargo, uno de los ms complicados, al no ser tan visual como la velocidad de obturacin, que ya vimos el otro da. Para leer el post entero

RECORDATORIO SOBRE LA VELOCIDAD Ya vimos que con la velocidad de obturacin podamos congelar el momento, o hacer fotografas con los eventos en movimiento, segn quisiramos. Pero esto nunca es "gratis". Por ejemplo, si una fotografa nos sale bien a velocidad 1/60 segundos, si queremos congelar el momento deberemos subir la velocidad hasta por ejemplo 1/500. As el momento saldra congelado, tal y como lo queremos. Pero qu ocurre al subir la velocidad? Fcil, al entrar menos tiempo luz en la cmara, la luz captada ser mucho menor, proporcional a la velocidad utilizada. Al captar menos luz, si la fotografa a 1/60 nos haba salido bien iluminada, a 1/500 nos saldr tan oscura que no se apreciar lo que queremos fotografiar (como dijimos el otro da, la foto estar subexpuesta). QU ES EL DIAFRAGMA? Para corregir el problema comentado anteriormente, existe el diafragma. En idioma "campechano", el diafragma nos marca la apertura del objetivo. Al igual que la velocidad nos marca cunto tiempo captamos luz, el diafragma nos dira si captamos ms o menos luz en ese tiempo que permanece abierta la cortinilla del obturador. Se podra equiparar a una persiana en una ventana. Cuanto ms abierta est la persiana, ms luz va a entrar, y cuanto ms cerrada, menos luz en el mismo tiempo. En caso de diafragma, un menor nmero indica una apertura mayor, por tanto capta ms luz que un nmero mayor. Os dejo una tabla indicando las velocidades y diafragmas ms utilizados. Diafragmas f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/44... Velocidades de obturacin Bulb 30s 15s 8s 4s 2s 1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s 1/125s 1/250s 1/500s 1/1000s... Si os queris aprender esos valores del diafragma es fcil, ya que siempre duplica el nmero cada dos. Si observis, sube de 1.4 a 2.8, a 5.6, a 11, etc. Y de 2 a 4, 8, 16... Si os aprendis esas dos series de nmeros ya tendristodos los diafragmas completos que puede poner vuestra cmara. Las cmaras digitales reflex suelen tener adems diafragmas intermedios, que en este caso no los voy a

poner, pero os puede ayudar para acabar de conseguir la iluminacin deseada en vuestra foto. Os dejo aqu una imagen para que veis los diferentes diafragmas de forma visual, por si as os ayuda a entender el concepto mejor que con la tabla numrica.

A mayor nmero f, menor hueco para que entre luz

Siempre que hablemos de fotografa tenemos que hablar de velocidad y diafragma como una balanza. Cuando modifiquemos uno, tenemos que modificar de igual forma el otro, pero en sentido contrario (siempre que ya tengamos la escena iluminada correctamente con unos parmetros concretos, y lo que busquemos sea obtener una escena bien iluminada pero cambiando los parmetros velocidad/diafragma). Es decir, si subimos la velocidad, debemos bajar el nmero f (abrir diafragma), para as captar ms luz en menos tiempo. CASO PRCTICO Os voy a poner un ejemplo para que entendis cmo funciona la combinacin de estos parmetros: Estoy al sol y quiero hacer una foto de mi paisaje, y tras medir la velocidad y el diafragma, me sale que tengo que hacerla con velocidad 1/125 y diafragma f/11. Imaginad que quiero que en ese paisaje se vea el movimiento de un caballo que va corriendo de un lado a otro. En ese caso debera bajar la velocidadpara conseguir captar la estela, por tanto bajara la velocidad a 1/15s por ejemplo, ya que as captara al caballo en movimiento, y el paisaje quieto (para esta velocidad necesitara un trpode, ya que sino me saldra toda la escena movida, ya hablaremos de ello en otra ocasin). Si slo modificara la velocidad, la foto me saldra blanca, ya que me sala bien a 1/125, por tanto, dejando la cortinilla de la cmara captando luz mucho ms tiempo, hara que se captase mucha ms luz de la necesaria. Como yo quiero esa velocidad para conseguir ese efecto de movimiento, me tocar jugar con el diafragma (la persiana de la ventana). En este caso, como quiero que entre menos luz para que no se me aclare mucho la escena, debera "cerrar la persiana", es decir, cerrar el diafragma (subir el nmero f). Aqu es donde viene la magia. Los nmeros f y las velocidades van ligadas, de forma que si bajo varios pasos de velocidad, tendr que subir los mismos pasos de nmero f para que la imagen siga estando iluminada correctamente. En el ejemplo, hemos pasado de 1/125s a 1/15s (si miramos la tabla anterior, hemos bajado la velocidad 3 pasos completos), por lo tanto tendremos que subir el diafragma desde f/11 a f/32. Al contrario pasara lo mismo. Si queremos congelar el caballo para que aparezca sin movimiento alguno en la imagen, deberamos subir la velocidad, digamos a 1/500s. Al subir la velocidad, nos tocar abrir el diafragma, es decir, subir la persiana, ya que ahora tenemos mucho menos tiempo para captar la luz necesaria. En este caso, si volvemos a la tabla anterior, vemos que hemos subido la velocidad 2 pasos completos, por lo que deberemos abrir el diafragma dos pasos tambin, en este caso dejarlo en f/5.6. Espero que con este ejemplo hayis visto cmo funciona la balanza velocidad-diafragma. Ahora os

comentar cmo conseguir esos parmetros iniciales que en mi ejemplo eran el 1/125s y f/11. CMO S SI UNA FOTO EST BIEN ILUMINADA? Para conseguir la imagen bien iluminada en nuestra cmara, a la hora de hacer la foto, tendremos una barrita en el visor, la cual, si est muy escorada hacia un lado nos indicar que la fotografa no tiene iluminacin suficiente, y si lo est hacia el otro nos indicar que tenemos demasiada luz para esa escena que queremos fotografiar. Ah es cuando toca jugar con velocidades y diafragmas, y conseguir que la barrita nos marque el centro. En ese momento tendramos, tericamente, una imagen bien iluminada. Recordad tener la cmara con la opcin " medicin matricial", para que la barrita que os dice cmo est la iluminacin se base en toda la fotografa, no slo en el punto donde estis enfocando (eso seran los casos "medicin puntual", o "puntual ponderada", que sera un caso intermedio entre los dos anteriores). Para la cmara, una fotografa bien iluminada es la que tiene el histograma centrado y abarcando casi toda la gama de luces y sombras. El problema de esto es que a veces la cmara "se equivoca", o ms bien, no entiende la foto como la estamos mirando nosotros, y ese histograma estar bien, pero la fotografa no saldr como habamos pensado (ejemplos en los que podra fallar seran contraluces, fotografas con zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras en la misma escena, etc). Para escenas generales s podra aplicarse esta "ley" de todas formas, as que hasta que no nos adentremos ms en el histograma, en otra entrada, tomaremos esto como cierto, pero recordad siempre tener la medicin matricial para no tener sustos o sorpresas, a menos que slo os interese la parte de la foto que estis enfocando.

Aqu os pongo un ejemplo de histograma para que os vayis familiarizando con l cuando lo veis en vuestra cmara. Ya lo explicaremos cuando llegue el momento, de momento quedaros con que debe ser una montaita ms o menos centrada y con poca informacin pegada a la derecha y a la izquierda.

ENTONCES, POR QU NO CENTRARME EN UN SOLO PARMETRO? PARA QU SIRVE EL DIAFRAGMA? Como os he comentado anteriormente, la velocidad de obturacin nos marca el tipo de imagen que queremos obtener. Si queremos una velocidad lenta o muy rpida, no podemos usar cualquier diafragma, ya que puede que nos salga la foto muy clara o muy oscura si no lo controlamos. Lo mismo se aplica para el diafragma. Es posible que en un momento dado queramos una imagen en la que enfocamos a la persona y queremos el fondo desenfocado, o al revs, estamos haciendo un paisaje en el que queremos que todo est perfectamente definido. Pues bien, esto se consigue con el diafragma. No os voy a hablar hoy de todo esto a fondo, lo dejar para prximas entradas. De momento os explicar de forma visual la diferencia entre un diafragma abierto y uno cerrado con un par de fotos de ejemplo:

Datos de la fotografa: f/5.6 velocidad 1/1000s ISO 100

En esta primera fotografa, tenemos un diafragma abierto (f/5.6 en este caso). Observando los 3 objetos en la imagen, se puede apreciar el primer objeto enfocado, y los otros dos con cierto desenfoque. Adems, el fondo de la imagen est claramente desenfocado (mirad el McDonalds que hay de fondo, apenas se aprecia salvo por los colores caractersticos del restaurante).

Datos de la fotografa: f/32 velocidad 1/30 ISO 100

En esta fotografa ha sido realizada con diafragma cerrado (f/32). Siendo similar a la anterior, podemos apreciar mucho ms enfoque tanto en los 3 objetos principales como en el fondo de la imagen. Incluso he tenido que tachar una matrcula de un coche, ya que se lea perfectamente. Y si observis el McDonalds, en esta ocasin se lee perfectamente, al igual que las seales y la gente que aparece en la foto, que se pueden ver con bastante ms detalle que en la fotografa anterior. EJERCICIOS Os dejo un par de ejercicios para que practiquis cambios de diafragma o velocidad segn los datos aportados inicialmente:

Dados los siguientes parmetros de una foto: diafragma f/8 velocidad 1/250, obtener el dato que falta si modificamos lo siguiente: 1. diafragma f/32, por tanto velocidad... 2. 3. 4. velocidad 1/60, por tanto diafragma... diafragma f/16, por tanto velocidad... velocidad 1/4000, por tanto diafragma...

Bueno, de momento esto es todo. Espero haberos ayudado un poco a resolver dudas sobre el diafragma y la velocidad de obturacin, pues son los parmetros bsicos para trabajar con la cmara en modo manual. El prximo da hablar sobre el ISO, ese parmetro que tanta gente utiliza incluso sin darse cuenta, y sobre lo daino o necesario que puede resultar segn la situacin en la que nos encontremos. Mientras tanto, si os apetece, podis probar aperturas de diafragma de forma similar a las fotos que os he puesto hoy de ejemplo, para as ver a cunta distancia enfoca cada diafragma en vuestra cmara! Cualquier duda que os surja al respecto intentar ayudaros siempre que mis conocimientos me lo permitan!

Objetivos: Cul me compro? (VI): Comparativa


Y por fin lleg el final, tras varios das de explicaciones, un poco tediosas, aqu tenis una comparativa sobre los objetivos que os he ido explicando las ltimas semanas para que, en funcin del uso que vayis a darle, os puedan servir para acabar de decidiros. Son usos generales, pero sobre esto no hay una regla axiomtica, es slo una orientacin, totalmente personal, del uso que se le puede dar a cada uno de los objetivos que he comentado. Para hacer la tabla grande pinchad en la foto, sino os dejaris los ojos!

Comentaros tan solo, que los objetivos zoom son tan dispares que no se puede generalizar sobre ellos, de ah que haya puesto tantas X en sus usos. Para rellenarlas dependera del tipo de zoom que vayis a comprar, si es ms orientado a ojo de pez, a gran angular o a teleobjetivo. Espero que estas ltimas semanas no os haya entrado demasiada pereza. Prometo compensarlo con prximos posts! Me meter a hablar de diferentes formas/webs para subir nuestras fotos, y sobre si estn protegidas o no en esos sitios!

Objetivos: Cul me compro? (V): ZOOM


Para terminar me he dejado el objetivo que todo comprador de cmara reflex tiene en su poder, ya que son los que vienen siempre con la cmara: el objetivo zoom. Aqu vais a aprender las diferencias entre un objetivo zoom y los objetivos fijos. Sus ventajas, desventajas, y escenarios tpicos de uso, para saber si os compensa o no invertir en este tipo de objetivos. NO HABAMOS HABLADO YA DE ESTO? Pues no. Es muy probable que cuando os hablara de losobjetivos angulares y teleobjetivos asociarais los objetivos zoom a esos, ya que se hablaba de caractersticas y focales que tenais en vuestro objetivo tpico 18-55mm, 18-200mm, o el que fuera. He de decir que, en parte, tenis razn. En cuanto a composicin y tipos de escena, tenemos que nuestro objetivo zoom cubre rangos desde gran angular hasta teleobjetivos, teniendo de esta forma un objetivo muy verstil a la hora de realizar unas u otras fotografas segn el momento y el motivo que queramos fotografiar. Lo mejor es que todo lo tenemos en el mismo objetivo, a giro de mueca, por lo que podemos aumentar o disminuir el ngulo de visin sin tener que cambiar objetivos, con el tiempo que conlleva, y con el riesgo de que entre polvo a la cmara o que se caiga todo rodando, etc... Y DNDE EST EL "PERO"? Est claro que nada es perfecto. Y por supuesto, si existen los objetivos de distancia fija y son ms caros es por algo. Aqu os pongo unas cuantas: 1. El zoom no es magia: Es una combinacin de cristales que hacen que la imagen aumente. Y esto hace que tengamos ms capas de cristales antes de la imagen final, lo cual afectar a la definicin de nuestra imagen. No tendr tanta calidad como un objetivo fijo, y esto es un hecho. Como ejemplo extremo tenis las fotografas hechas a travs de la ventana del autobs (obviando los reflejos y la suciedad que tengan las propias ventanas), o de vuestra ventana del dormitorio hacia la calle. Por ms limpios que estn los cristales, a ms capas perderemos calidad final. 2. Menor luminosidad: Los objetivos zoom tienen una luminosidad menor a los objetivos de distancia focal fija. Esto se traduce en menor apertura de diafragma. Normalmente tienen una apertura de diafragma variable segn la distancia focal utilizada, por lo que os recomiendo que, si estis en buenas condiciones de luz, utilicis como mnima apertura de diafragma aquella que os marque cuando tengis el mximo zoom en vuestro objetivo. Por ejemplo, el tpico objetivo 18-55 mm, nos da una apertura de f/3.5 hasta f/5.6. En este caso, desglosando dicho objetivo tendramos lo siguiente: A 18 mm, podemos tener una apertura mnima de diafragma de f/3.5. A 55 mm, podemos tener una apertura mnima de diafragma de f/5.6. Traduciendo, segn vimos en el post sobre el diafragma, se nos va la apertura de diafragma casi 2 pasos de luz, lo cual puede significar pasar de tener una escena bien iluminada a tenerla oscura. Es por esto que mi recomendacin, siempre que sea posible, es utilizar siempre como mnimo la apertura que os de el objetivo a mxima distancia focal, f/5.6 en este caso. De esta forma, si tenemos

que utilizar el 55 mm tras haber hecho una foto a 18 mm, el f/5.6 ya est configurado en la cmara y podramos hacer el cambio ms rpido. Y es que en la fotografa a veces un segundo significa pasar de tener foto a no tenerla. Y a falta de luz, ya sabis que tenemos a nuestro "amigo" el ISO, para hacer nuestra foto ms luminosa a costa de sacar algo de ruido. ENTONCES LO COMPRO O NO? Dejando a un lado los problemas de luminosidad y calidad de imagen, los objetivos zoom tambin tienen cosas buenas. Os detallo algunas: 1. Versatilidad: La verdad es que un objetivo zoom te puede salvar en determinados momentos porque, si o bien no puedes acercarte, o no puedes alejarte, y no tienes margen de tiempo para poder ponerte a cambiar el objetivo, el zoom te lo da ya hecho, y slo tienes que reencuadrar a la distancia que decidas y hacer la foto. Como objetivo "de batalla" para ir por sitios a los que vayas a hacer retratos, fotos a edificios, a ese detalle de esa fuente que me gusta, etc, os puede ir bastante bien este tipo de objetivo. No as por lo general para estudio, en el que os podis acercar o alejar vosotros, y donde ya que tenemos una escena acotada, conviene usar un objetivo de distancia fija para sacar lo mejor de dicha escena. 2. Su calidad no es TAN mala: A pesar de haberlo puesto como problema/desventaja, debo decir que la prdida de calidad no es tan grande como la sufrida en otro tipo de objetivos de los que os he hablado, y que un buen objetivo zoom puede darte una calidad bastante aceptable hasta a mxima distancia focal(pagndolo, por supuesto). EN DEFINITIVA... Voy a volver a lo de siempre, pero lo hago porque es aplicable. Y es que no podis esperar que un objetivo 18-200 mm de 300 euros os de el mismo resultado a nivel de calidad que uno igual pero que cueste 2100 euros. Siempre lo digo, cuanto ms gastas, mejor calidad obtienes. No obstante, al final, lo ms importante es el fotgrafo y estar en el lugar adecuado en el momento preciso, y tener suerte y paciencia, para conseguir esa foto que tenis en vuestra mente. Tan solo os dir que son objetivos muy tiles para viajes, ya que te sirve para todo tipo de situacin y no tienes que llevarte todos tus objetivos, sino tan solo dejarte llevar por lo que ests visitando, y encuadrar segn se vaya dando el momento. Yo personalmente llevo siempre la mochila encima, pero suelo acabar usando mi 35 mm fijo para escenas generales y para tomas urbanas en general, y lo cambio al 18-55 mm o al 55-200 mm segn quiera un plano ms corto o largo en algn momento puntual. Como siempre la decisin es vuestra. Si tenis cualquier consulta al respecto sobre su uso, precios, recomendaciones, etc, estar encantado de intentar ayudaros como me sea posible. En el prximo post publicar una tabla con los diferentes tipos de objetivo, y usos tpicos, para que os podis hacer una idea de cul puede ser el vuestro!

Objetivos: Cul me compro? (IV): MACRO


Hoy toca uno de mis objetivos favoritos, al menos a nivel de utilidad personal que se le puede dar. Hablaremos del objetivo macro, para hacer fotografas con mucho detalle a objetos pequeos, sacando as ms textura y volumen a los objetos que estemos fotografiando, y haciendo que parezcan gigantes, a pesar de que en realidad puedan ser muy pequeos.

OBJETIVO MACRO? QU ES ESO? Para hablar de este tipo de objetivos, lo primero que debo decir es que un objetivo macro no es ms que un objetivo "normal", pero que nos permite enfocar de forma muy precisa objetos ms pequeos para poder hacer una toma principal a partir de ellos. CARACTERSTICAS Las caractersticas de un objetivo macro son bsicamente las mismas que las que ya vimos el otro da en los teleobjetivos, pero su estructura es diferente, para permitirnos hacer fotografas con un factor de ampliacin para objetos cercanos bastante ms elevado que los teleobjetivos normales. Y qu es eso del factor de ampliacin? Pues bsicamente, si tienes, digamos, una moneda, que mide 1 cm de dimetro, con un objetivo macro podras hacer esa fotografa a una escala mayor a la real, es decir, 2 cm, 4 cm, etc. El factor de ampliacin no nos da la calidad del objetivo, y siempre depender de lo que busquemos hacer. No es lo mismo fotografiar esa moneda para que salga perfecta en nuestra coleccin, que intentar sacar nuestro reflejo de los ojos de una abeja que no est mirando. Una caracterstica similar a la de los teleobjetivos pero ms acentuada es su corta profundidad de campo. Y en este caso, cuando digo corta, me refiero a mnima, del orden de hasta 3-4 centmetros en ocasiones. Y es que este objetivo enfoca genial los objetos enfocados, pero desenfoca de forma brutal el resto de la escena. USOS DE LA MACROFOTOGRAFA La macrofotografa est claramente enfocada a usos muy concretos, como los siguientes: 1. Fotografa de insectos y naturaleza: dado su pequeo tamao, para poder sacarlos con mucho detalle, o sacar incluso slo partes del insecto (en este caso, y si se supera la escala 1:10, en lugar de macrofotografa, pasara a llamarse microfotografa, que es lo mismo pero sacando mucho detalle de objetos mucho ms pequeos). Os dejo algunos ejemplos realizados con mi objetivo macro, en este caso un 90mm.

Abeja en da soleado, sino hubiera sido difcil sacarla

Mariposa posada en flor. Observad el desenfoque!

Mariquita posada en mi silla. Fijaos en el aumento

Tronco de rbol, con mucho detalle

Adicionalmente, para ver fotografas increbles sobre este tema, tomadas por profesionales del sector, os dejo este link. As de espectaculares pueden llegar a ser este tipo de fotografas.

2. Coleccionismo y objetos pequeos: Aplicable a fotografa de monedas, joyas, etc. Nos puede servir para sacar todo el detalle de ese diamante, esos pendientes, esa moneda que quieres vender o simplemente guardarla para tu coleccin, etc. En definitiva, todos esos objetos pequeos que queremos sacar con mucho detalle. Os pongo algunos ejemplos al respecto para que lo veis aqu.

Foto tomada para catlogo de conocida marca

Observad las piedras en el zapato derecho

Mueco lego, comparado con texto de revista

Pelo de un peluche que haba por casa

Si queris un uso aplicado a un mbito profesional, podis pasaros por la web de un amigo joyero, del que me consta que hace l mismo las fotografas que publica de sus productos utilizando un objetivo macro, por lo que os podis hacer una idea de un caso prctico de este tipo de fotografa. La web la tenis aqu. 3. Retratos: S, como todo teleobjetivo, nos puede servir para hacer retratos, siempre que no nos pasemos de distancia focal. Nos desenfoca el fondo muchsimo, por lo que tendramos el bokeh (desenfoque del fondo, dejando al objeto enfocado) mucho ms fcilmente que con un teleobjetivo normal sin opcin macro. De esto no os dejo ejemplos, ya que sera similar al conseguido con teleobjetivos. HERRAMIENTAS PARA MACROFOTOGRAFA Las herramientas profesionales y caseras para poder hacer macrofotografa dara para escribir libros enteros, as que me centrar tan solo en explicaros las distintas opciones que tenemos para aplicar esta funcionalidad a nuestra cmara. Bsicamente tenemos 4 posibilidades para hacer macrofotografa: 1. Objetivo macro: Obviamente, si nos lo podemos permitir econmicamente, lo mejor que podemos hacer es comprarnos un objetivo macro para nuestras macrofotografas. As nos olvidamos de accesorios adicionales y restricciones, prdidas de calidad etc, ya que son objetivos especialmente diseados para poder hacer fotografas macro, acercndonos al objeto bastante ms que con un teleobjetivo normal. Si an as necesitramos acercarnos ms an, podramos ponerle un anillo o lente de aproximacin. Lo malo? Por supuesto, el precio. Es la opcin ms cara, que puede rondar desde 300 o ms euros, dependiendo de la marca y de la distancia focal. Adems, nos compramos un objetivo macro de un tamao concreto, al igual que un teleobjetivo. Nos tenemos que adaptar a ese tamao, ya que no vamos a comprarnos 8 objetivos macro diferentes, por dinero y por espacio. 2. Lentes de aproximacin: La idea de estas lentes es bsicamente ampliar lo que nuestro objetivo est viendo. Tienen un factor de multiplicacin que vara segn la lente utilizada, pero que no suele ser muy elevado, ya que empeora la calidad final de la toma, reduciendo su contraste y pudiendo distorsionar la imagen. No es la opcin ms utilizada, ni mucho menos, y a nivel profesional quedara descartado. 3. Anillos de extensin: Son una especie de tubo que se aade a nuestro objetivo y lo ponemos en la cmara. Es decir, en este caso, lo que conectamos a la cmara es el tubo, y luego al tubo conectamos el objetivo. Aqu podemos tener distintas calidades, pero los ms famosos y una de las mejores calidades que podemos comprar en este tipo de producto son los "Kenko".

Obviamente, el precio es mucho mayor en los Kenko que comprando unos tubos de los chinos (hablamos de unos 200 euros en tiendas contra unos 15 euros que pueden costar los chinos), pero tras haber realizado pruebas varias y haber ledo al respecto, concluyo que los kenko nos facilitan la vida a medio plazo, y es algo que dura para siempre, as que no veo descabellado hacer una inversin en ese producto. Los tubos de los chinos tienen, adems, bastante problemas que los Kenko no. Os lo explicara, pero me ensearon una vez que si algo est bien hecho no merece la pena tocarlo, as que os dejo este link, donde podis ver una comparativa entre tubos Kenko y unos tubos chinos. Cuantos ms tubos usamos (son 3 tubos) ms lejos tenemos el objetivo de la cmara, lo cual hace que la luminosidad disminuya, pero tambin nos permite aumentar mucho ms el objeto que estemos fotografiando. Lo normal es que con uno o como mucho dos tubos sea ms que suficiente. 4. Cmara compacta: Os preguntaris qu papel juega una cmara compacta en la macrofotografa. Pues bien, juegan un papel importante, ya que permiten hacer una fotografa macro con hasta una ampliacin 1:4 por un precio bastante bajo. Adems, lo mejor que tiene es que puedes hacer la fotografa hasta a 1 cm del objeto a fotografiar, algo que con la reflex no se puede conseguir con el objetivo macro. Sobre esta prctica, algunos fotgrafos no consideran el macro de las compactas como macro real, ya que simplemente ests acercndote al objeto para hacer la fotografa, aprovechando la ventaja que tienen estas sobre las reflex. En interiores, adems, nos veremos casi forzados a utilizar flash, al tener el objetivo tan pequeo este tipo de cmara, y si el objeto es muy pequeo, tendremos que usar un flash acoplado que podamos mover para enfocar la luz hacia donde nos convenga. CONCLUYENDO Para finalizar, os resumo la moraleja de todo esto, y que es lo que os llevo diciendo desde el primer da en este blog: cuanto ms dinero gastas, mejores herramientas de trabajo obtienes. Slo tienes que ver si lo que buscas lo puedes obtener con ms o menos presupuesto, y no gastar por gastar, si no es algo que vayas a utilizar. Y sobre todo practicar, que es lo que puede daros mejores resultados, an por encima de la calidad de los materiales. Yo personalmente me compr un objetivo macro, y estoy muy contento con l. Pero los Kenko son una muy buena opcin, y sobre todo, ms flexible y barata, siempre que la luminosidad no sea un problema para realizar las fotos (ests en estudio, o a plena luz del da, etc...). Eso s, en lo que no me gastara dinero en este caso es en lentes de aproximacin, pero es algo personal, cuando las prob no me gustaron los resultados. Espero haberos sido de ayuda a la hora de elegir vuestra opcin para fotografa macro, o que la hayis descartado porque no sea vuestro objetivo por el tipo de fotografas que se obtienen.

Objetivos: Cul me compro? (III): TELEOBJETIVO


Bueno, hoy nos toca hablar de otro clsico entre los objetivos: el teleobjetivo, conocido como "tele" en el mundillo de la fotografa. Supongo que cuando os hablen de este objetivo lo primero que os vendr a la memoria ser ese tpico objetivo gigante de los campos de ftbol y eventos deportivos en general, o el del tpico paparazzi que est robando fotos de famosos all a donde van.

Est claro que eso son teleobjetivos, pero no hace falta irse tan lejos. Se considera teleobjetivo a partir de 80 mm (hablo de distancias full frame o analgico, es decir, si nuestra cmara tiene un factor de multiplicacin de 1.5, un objetivo 55 mm ya se considerara teleobjetivo). CARACTERSTICAS Las caractersticas de un teleobjetivo son las siguientes, bsicamente:

1. Permite "acercar" los objetos fotografiados. Esto es cierto, pero se paga a coste de prdida de ngulo de visin. Es decir, el tamao de la fotografa es limitado, por lo tanto para fotografiar un primer plano de un guila en un paisaje, nos perderemos parte de la montaa donde se sita esa guila. Nos pasa al contrario que con los grandes angulares y ojos de pez, en lugar de tener un ngulo de 60,100 o hasta 180 grados, nos quedamos con unos "mseros" 30, 15 o menos, segn el teleobjetivo utilizado. 2. Imagen libre de distorsin. Eso de que las lneas se curven y nos de sensacin surrealista se acab. En su lugar, los teleobjetivos, cuanto ms lejos llegan ms comprimen la imagen, por lo que nos puede dar sensacin de compresin de toda la escena, quitando esa sensacin de profundidad que conseguimos con los grandes angulares y teleobjetivos cortos. 3. En general poca profundidad de campo. Cuanto ms distancia focal tenemos, ms se reduce la profundidad de campo. Esto es, menos escena tendremos enfocada en nuestra escena. Esto tiene usos muy interesantes como veremos ms tarde. 4. Distancia mnima de enfoque. Es una distancia que nos da el fabricante al comprar el objetivo y no se puede cambiar. Para explicarlo simplemente, es una distancia mnima a la que podemos sacar un objeto enfocado. A menos de esa distancia, el motivo de la foto no podr ser enfocado (puede rondar los 30-40 cm segn el objetivo) Todos los objetivos la tienen, pero afecta ms a los teles por el tipo de fotografa que realizan. 5. Objetivos poco luminosos (por lo que os coment, a menor ngulo de visin menos luz va a captar para poder formar la imagen). Hay teleobjetivos bastante luminosos, pero pueden costarnos fcilmente 2000 o 3000 euros, por lo que los profesionales suelen disponer de uno o dos y compartirlo con todos sus trabajadores (en caso de peridicos), o en caso de fotgrafos autnomos, si no tienen medios para realizar esas inversiones, los alquilan (no se van a gastar 3000 euros por un objetivo de, digamos 1000mm y otros 3000 por uno de 600mm, etc. Les sale mejor alquilarlo cuando lo van a necesitar). 6. Necesidad de estabilizadores. Los teleobjetivos son bastante pesados e incluso poco manejables en caso de teleobjetivos largos, lo cual nos puede hacer movernos al hacer la foto. Suelen llevar estabilizador para que esto se note lo menos posible, pero an as, al estar el objeto a fotografiar tan lejos, un pequeo movimiento nos cambia mucho, y a velocidades que para objetivos angulares o normales podra no afectar (60, 125, etc), al usarlas en un tele puede hacer que la foto nos quede movida, por lo que es recomendable el uso de trpode si es posible. Hay una regla no escrita que dice que como mnimo, una secuencia tomada con un tele tiene que usar la misma velocidad que su distancia focal (si uso un 200mm, la mnima velocidad recomendada sera 1/200s, y ms an para congelar escenas en movimiento). Pareca simple no? Pues ya veis que tienen muchas ms cosas de las que parece a simple vista. Ahora os detallar usos concretos para que sepis si este es el objetivo que buscis. Si queris espiar al vecino no hay ms que hablar, id a comprarlo ya! En caso contrario seguid leyendo y sabris para qu se utilizan!

PARA QU SE UTILIZA EL TELEOBJETIVO?

Parece una pregunta fcil, pero no es tan simple como podis pensar. Y es que los teleobjetivos sirven para muchas cosas, a parte de las obvias que ya hayis deducido. Os pondr casos prcticos para que, si no se os haba ocurrido, tengis una idea mejor del uso de este tipo de objetivos: 1. Fotografiar motivos lejanos, o de difcil acceso. Esto es, por ejemplo, la foto al guila del pico que estamos subiendo, y que queremos que sea el motivo principal de la foto, no una mancha dentro de la escena. Al no tener posibilidad de acercarnos, tenemos que "tirar de tele" para poder obtener la fotografa que queremos. Lo mismo se aplica en esa rueda de prensa en la que ests situado al final de la sala y no puedes acercarte, o en caso de que tu jugador favorito vaya a marcar gol de un cabezazo, y no puedas meterte dentro del campo para captar el momento en primer plano. Os dejo un ejemplo de motivos lejanos, en los que no me puedo acercar al estar prohibido el acceso a pista.

Necesito un tele para no entorpecer la salida del perro

2. Retratos. Este es uno de los usos ms importantes de los teleobjetivos cortos. Al no distorsionar la imagen, la persona sale tal cual es, y para fotografas de planos cortos o primeros planos esto es muy importante. Adems, gracias a su menor profundidad de campo, podemos realizar desenfoques de fondo bestiales y dejar enfocado el sujeto que estamos retratando (a esto se le llama bokeh). Os dejo unos ejemplos de retrato y del efecto bokeh.

Un primer plano de mi gata. Perfecto trabajo para un tele!

Primer plano de Eldar. Se aprecia el efecto bokeh

3. Fotografa de naturaleza. Est claro que aumentar la distancia focal hace que podamos sacar objetos lejanos como si estuvieran en primer plano, pero tambin nos permite hacer ms grandes objetos muy pequeos, como el caso de insectos, hojas o flores de un rbol, etc. No obstante, el prximo da hablar de un tipo de objetivo que es mucho mejor para este tipo de fotografa: el objetivo macro. Pero a falta de ese objetivo, un tele nos puede hacer el papel para sacar tomas decentes de insectos u objetos pequeos. Aqu tenis un ejemplo de una flor, naturaleza en estado puro.

Flor con claro efecto Bokeh, slo vindose la flor

RESUMEN Y OTRAS OPCIONES Lo bueno de comprar el kit de las cmaras reflex es que nos suele traer un objetivo 18-55 para probar lo que es un gran angular, y un 55-200, o una solucin intermedia dndonos un 18-105 o cosas as. De esta forma podis ver cmo sera un objetivo de una determinada distancia. Si lo usarais, o se os quedara corto, o largo. Si no lo tenis claro, os basta con mirar las fotografas que hacis a diario. As veris si realmente os merece la pena compraros un teleobjetivo, o con lo que tenis ya vais bien. Como siempre, tenemos las soluciones baratas a los teleobjetivos. En este caso es una especie de lupa que se acopla a nuestro objetivo, y que puede llegar a duplicar la distancia focal. Suele haberlos de 1.3x, 1.4x, 1.5x hasta 2x. Esto es, si tenis un objetivo 50mm, se os podra llegar a convertir en un 100mm, pero a costa de prdida de calidad de la imagen y de luminosidad. Al final es probarlo, ver si la calidad que os da es suficiente, y si os sirve pues ms barato os ha salido. No obstante, siempre ser mejor un tele puro que estos adaptadores, en todos los sentidos.

Cualquier duda al respecto comentdmela! Podis pedirme consejo sobre fotos que tengis en mente pero no os salgan por algo, a ver si puedo echaros una mano. Siempre que mi conocimiento me llegue para poder hacerlo estar encantado de ayudar! El prximo da hablar de los objetivos macro, bastante interesantes segn el uso que le deis a la cmara.

Objetivos: Cul me compro? (II): GRAN ANGULAR


Tras unos das movidos aqu estoy de nuevo, en esta ocasin para comentaros las bondades que el objetivo tipo gran angular tiene que ofrecernos. Si continuis leyendo podris saber para qu sirve este tipo deobjetivos y si nos merece la pena hacernos con uno de ellos! El otro da os habl de los objetivos ojo de pez. Pues bien, un gran angular es similar a un objetivo ojo de pez, pero con una distorsin mucho ms aceptable a nivel visual en la fotografa en general, de forma que el ojo humano muchas veces ni siquiera llega a captar esa distorsin, al no ser tan acusada como los ojos de pez. CMO S QUE ES GRAN ANGULAR? Bueno, para eso tenemos las especificaciones de los fabricantes, en las quenos marcan los milmetros del objetivo. De esta forma podemos saber si es un objetivo gran angular exagerado (por ejemplo un 18 mm, que puede darnos unos 100 de visin de escena) o un gran angular comedido (35 mm por ejemplo, que nos da unos 60 de visin de escena). Todos son grandes angulares, pero dentro de esta seccin tenemos diferentes usos en funcin del ngulo de imagen que obtengamos, que ahora os comentar CARACTERSTICAS Las caractersticas bsicas de un objetivo gran angular son las siguientes: Objetivos muy luminosos. Esto es porque tenemos mucho ms ngulo que en otros objetivos para que la luz entre. Profundidad de campo elevada, es decir, podemos dejar enfocada gran parte de la escena que estamos fotografiando. Gran ngulo de visin de la escena a fotografiar sin tener que alejarse para poder tomar la foto. Eso nos permite colocarnos relativamente cerca del motivo a fotografiar sabiendo que podremos tomar la escena completa sin mayor dificultad. (esto ya depende del tipo de gran angular utilizado, claro). Distorsin de la imagen real. Cuanto ms ngulo de visin tenemos, mayor es la distorsin. Esto provoca que los objetos cercanos parezcan mucho ms cerca y los lejanos mucho ms lejos, lo cual crea un efecto que en fotografa funciona bastante bien (ms abajo os adjunto algunos ejemplos). PARA QU ME SIRVE? Los principales usos de un objetivo gran angular son los siguientes: Los grandes angulares exagerados, como el 18mm, son muy tiles para varios tipos de fotografas: 1. Paisajes. Captamos mucha ms escena que con objetivos mayores, y hace que el que est viendo la foto tenga un efecto de inmensidad que hace que la fotografa funcione. Adems, si hay objetos a diferentes distancias, este efecto se acrecienta ya que da sensacin de mucha ms separacin entre unos objetos y otros de la que realmente hay. Lo mejor es que la distorsin que produce este objetivo no es tan exagerada como la del ojo de pez, y la fotografa queda con una sensacin ms realista, que para un paisaje puede funcionar mucho mejor. Os dejo una foto de ejemplo, aunque no sea un paisaje propiamente dicho, cumple con lo que os he comentado, dando sensacin de amplitud mayor a la real:

Puerto de Catarroja. Parece que el paseo sea eterno!

2. Retratos. S, retratos. No para un retrato realista por supuesto, pero, imaginaros por un momento a vuestro perro, que le hacis una foto con ese objetivo. De esa forma es como consiguen esas fotografas que crean el efecto de que los animales tengan el morro gigante y la cabeza tan pequea. Utilizan este tipo de objetivos para que el morro parezca mucho ms cerca y la cabeza mucho ms lejos, de forma que se crea esa sensacin de deformidad pero que queda graciosa. Os dejo de ejemplo la foto de mi perro en un plano cercano y con un ngulo adecuado, para que parezca mucho ms grande de lo que en realidad es. Parece un dinosaurio con las patas gigantes!

Parece un gigante, gracias a la perspectiva y los 18mm

3. Edificios y calles. Aunque no queda muy realista, al hacer fotografas a edificios y calles con un gran angular exagerado, la imagen coge una profundidad que con otros objetivos no tendra. Por ejemplo, nos permite poder captar mucha ms parte del edificio que estamos fotografiando, si no entero, o hacer la calle que estamos tomando mucho ms larga.

Una calle cualquiera puede parecer ms atractiva con un gran angular

4. Motivos curvos o con muchos ngulos. Si ya de por s el gran angular extremo distorsiona las rectas, qu no har con las curvas? Un ejemplo claro de esto podra ser la tpica escalera de caracol que fotografiamos desde arriba. Da una sensacin an mayor de curva, creando un efecto bastante especial, caracterstico de este tipo de objetivos. Os dejo dos ejemplos, uno que vale como paisaje y para que se vea la acentuacin de curvatura de las nubes, dndole ms fuerza al cielo. El segundo se podra decir que es fotografa a nivel arquitectnico. Es la torre Eiffel desde abajo, simplemente con usar el gran angular, las curvas que tiene la torre cobran ms fuerza, dndole algo a la foto que, a m personalmente, me gusta.

Las formas de las nubes se acentan con el gran angular

Las curvas tienen ms fuerza con este tipo de objetivos

Los grandes angulares comedidos, por ejemplo un 35 mm, nos permiten hacer fotografas mucho ms realistas en cuanto a distorsin, ya que a partir del 35 mm ya no se distorsiona la imagen. El objetivo 35mm es el que usan muchos fotgrafos porque sacan la imagen tal cual la vemos, en todos los sentidos. Me explico. Si nuestro ojo fuera un objetivo de cmara, tendra aproximadamente 35 mm, por tanto, al mirar por un objetivo de 35 mm vamos a ver los objetos proporcionados tal cual como los vemos con nuestros ojos. Esto hace que la imagen sea ms realista, algo muy deseable en segn qu condiciones, ya que no todo en fotografa es divertirse, hay gente que se gana la vida con esto y le piden fotografas reales, no divertidas ni creativas. Los usos de un gran angular comedido sern similares a los exagerados, pero obteniendo imgenes ms fieles a la realidad. Entre 35 y 50 mm apenas hay factor de compresin de la imagen, por tanto los objetos aparecen a distancias "reales" y crebles para la persona que ve la fotografa. A partir del 55 mm empezamos a tener el efecto contrario al de los grandes angulares: en lugar de hacer que los objetos parezcan ms separados entre s, parece que los objetos se compriman y estn uno al lado del otro, a pesar de estar a distancias reales considerablemente mayores de lo que parece en la imagen tomada. Como ejemplo de gran angular comedido os pongo una foto de mi perro, en comparacin con las vacas, tomada con mi objetivo 35mm. A pesar de estar el perro ms cerca y las vacas ms lejos, se aprecia la diferencia de tamao, tal y como debe ser y como nuestro ojo capta.

Vacas ms grandes que perro, como tiene que ser PROBLEMAS CON CMARAS REFLEX DIGITALES Todo lo que os he comentado sobre este tipo de objetivos est muy bien, pero tenemos un gran "pero", sobre todo para las cmaras de iniciacin, que no son "FULL FRAME" (es decir, casi todas las que valen menos de 1200-1500 euros). Casi todas nuestras cmaras, las de los aficionados que se adentran en la fotografa, no son full frame, lo cual tiene una cosa buena y otra mala. Bueno, en realidad son casi todo cosas malas en cuanto a calidad de imagen y tal, pero tenemos una cosa buena a fin de cuentas! Las cmaras que no son Full Frame, tienen un factor de multiplicacin a la hora de ver la imagen que vemos por el objetivo. Y qu es ese factor de multiplicacin? Bueno, empezar desde el principio... Hubo un tiempo en el que las cmaras digitales no existan, y todo iba a base de cmaras analgicas, con pelcula fotogrfica (carrete para los amigos). Bien, pues esas cmaras usaban pelcula de 35 mm. Cuando salieron las cmaras reflex digitales hubo dos vertientes, que en funcin de su tecnologa a la hora de captar las imgenes, eran ms caras o baratas. Las caras eran las que obtenan la imagen tal cual la del carrete fotogrfico de 35 mm (aproximadamente las medidas eran 24x36mm), y las baratas son las nuestras, que no captan la imagen con el mismo tamao que los carretes de fotografa analgica. Esto, en espaol, se traduce en que al poner un objetivo de por ejemplo 35 mm en nuestra cmara, lo que ocurre es que no es realmente un 35, sino que tiene un factor de multiplicacin, el cual est en el manual de cada una de vuestras cmaras. Por ejemplo en las nikon suele ser 1.5, lo cual significa que nuestro objetivo de, tericamente 35 mm, pasa a convertirse en un 35*1.5 = 52.5 mm. Eso, para objetivos como los que estamos viendo, es un problema, ya que si queremos un gran angular o un ojo de pez, buscamos que sea lo menor posible, por lo tanto nos penaliza este factor. Sin embargo, para teleobjetivos es al contrario, ya que ah ganamos distancia, as que con objetivos ms pequeos podemos llegar ms lejos que los que tienen cmaras analgicas o Full Frame.

EN DEFINITIVA Para resumir, estos objetivos suelen ser los objetivos estndar cuando vamos por ciudad, o queremos tomar planos generales no muy cerrados, por lo que son unos de los ms utilizados en fotografa. Su mayor limitacin est, obviamente, en lugares en que no podamos acercarnos para encuadrar la toma como queramos, o para tomar fotografas a objetos o motivos lejanos, ya que no estn hechos para eso. Espero que hayis aprendido algo de aqu, ya que para eso lo hago. Muchas gracias por llegar hasta el final!

Ya tengo mi cmara reflex. Ahora qu?


Bueno, lo primero darte la enhorabuena! Ya te has decidido y al final has optado por una cmara reflex, para poder hacer fotos en calquier situacin y con unas posibilidades de retoque de tu imagen que jams podras soar con tu cmara compacta. Acabas de adentrarte en un hobbie que te puede robar tanto tiempo y dinero como el que ests dispuesto a entregarle! Para leer la entrada completa

Lo primero es ponerle el objetivo a la cmara. S, no es como tu cmara compacta, que la sacas de la caja y te pones a hacer fotos como un loco. Las cmaras reflex necesitan un objetivo, y normalmente los packs que comprars traern includo uno, o incluso a veces dos. Decirte que, una vez casado con esta marca, no es bueno cambiar, a menos que acabes de empezar. Esto es porque los objetivos de una marca son incompatibles con objetivos de otras marcas, y si ya tienes una inversin realizada no es muy buena prctica empezar de cero de nuevo (salvo excepciones, que comentaremos en otras ocasiones). OK, ya tienes tu objetivo enganchado. Supondr que no has ledo las instrucciones, como con cualquier otro aparato electrnico que puedas comprar. Pues el siguiente paso es leerte el manual. Para tu cmara, es muy importante que sepas para qu sirve cada botn, y qu posibilidades tiene. No sirve de nada tener una cmara reflex si la usamos como una compacta. Ocupa ms y nos doler ms la espalda por el peso, por lo cual son todo desventajas. Lete bien el manual, y una vez sepas para qu sirve cada botn (ojo, no digo que sepas utilizarlo, tan solo que sepas para qu sirve) estars listo para comenzar aprender fotografa. Hagamos fotos! Ya sabes para qu sirve cada botn, y seguro que ya le has echado el ojo a los modos automticos que la cmara te ofrece. Mi primer consejo es que no uses esos modos automticos, sino que aprendas a usar el modo manual. Es como ms puedes aprender, y te dars cuenta de los parmetros que tienes que modificar para que la foto salga ms clara, ms oscura o con el momento congelado o en movimiento. Para ello voy a explicarte los 3 parmetros bsicos para que una fotografa sea tal y como t la quieres. Pero no lo voy a explicar aqu, le dedicar una entrada a cada uno de los parmetros, para que veas que son muy importantes para conseguir tu foto perfecta (una foto perfecta es una foto en la que la iluminacin y movimiento en la foto quede justo como t lo quieres, independientemente de si es una fotografa mejor o peor artsticamente). Como adelanto, para que puedas ir investigando, te dir las bases de cada uno de los parmetros: Si aumentas la velocidad de obturacin (1/60, 1/125, etc) la cmara capta luz menos tiempo, por tanto la foto saldr ms oscura. Si aumentas el nmero f (diafragma, ejemplo f5.6, f8, etc), la cmara captar menos luz, por lo que la foto saldr ms oscura. A cambio, obtendrs mayor rango de la foto enfocado. Si aumentas el ISO (100, 200, etc) la cmara captar ms luz, por lo que la foto saldr ms clara, pero perder calidad de imagen, ya que generar ruido (esos puntitos molestos en las fotos que tan feos quedan). Si quieres ir jugando con la cmara, deja el ISO fijo y juega con la velocidad y el diafragma. Como ves, son parmetros compatibles, con lo que si subes la velocidad la foto saldr ms oscura, pero para compensar, puedes bajar el nmero f para que quede la foto ms clara, y as compensar esa subida de velocidad. En el prximo post hablar de la velocidad de obturacin, el parmetro ms fcil de entender y uno con los que normalmente jugars cuando utilices tu cmara en situaciones normales. Y lo dicho, cualquier duda que tengis al respecto y queris resolver, estar encantado de ayudaros, tan solo preguntad!