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Globalizacin y cultura: del cuerpo privado al "cuerpo espectculo"

Globalizacin y cultura: del cuerpo privado al "cuerpo espectculo" 1 The social body contains the way the physical body is perceived. The physical experience of the body, always modified by the social categories through which it is known, sustains a particular view of society. Mary Douglas os! "nri#ue $inol %aboratorio de &nvestigaciones 'emi(ticas y )ntropol(gicas. *niversidad del +ulia, $acultad de ,iencias. )partado postal -./, Maracaibo, 0ene1uela. 2eb3 www.4oseenri#uefinol.com "5mail3 joseenriquefinol@cantv.net. "sta direcci(n de correo est6 siendo protegida de bots de correo basura. 7ecesita activar avascript para verla. %a globali1aci(n, entendida primero como un fen(meno econ(mico y comercial, y recientemente como un fen(meno #ue implica, de ahora en adelante, a todos los dominios de la vida social, cultural y pol8tica, plantea vie4as y nuevas preguntas, a las cuales se deben proponernuevas respuestas. %a investigaci(n cient8fica, particularmente en el 6mbito de la cultura, se interroga desde hace un par de d!cadas sobre los efectos de tal fen(meno sobre las sociedades, sobre las comunidades y la familia. *no puede preguntarse, por e4emplo, c(mo este proceso, #ue parece irreversible, afectar6 las microculturas en su desarrollo incesante, y cuya comple4idad y creatividad no se detienen nunca. "n el marco de estas preguntas, nos proponemos comen1ar por el an6lisis de algunos de los componentes primarios y estructurales de la organi1aci(n de la vida cultural 9espacio, tiempo:;, seg<n el m!todo de interrogaci(n antropol(gica. 'e tratar6 de ver no s(lo cu6les son las significaciones #ue vienen dadas por las nuevas semiosis sociales, sino tambi!n cu6les son los procedimientos instaurados por ellas. "l campo de investigaci(n y las preguntas se referir6n a#u8 al cuerpo, portando !ste un sentido 8ntimo, social y cultural al mismo tiempo. Espacio, tie po y "visualidad" *no de los cambios m6s profundos instaurados por la cultura glocal contempor6nea 9=obertson, >??@; concierne a tres par6metros fundamentales de la organi1aci(n en la cual, cotidianamente, la vida humana se desenvuelve3 el espacio, el tiempo y lo visual. Arimero, el espacio cartesiano de la modernidad se ha transformado, gracias a la ruptura de los l8mites y las fronteras. "sto nos obliga a redefinir las fronteras de nuestra identidad cultural y

grupal. )l mismo tiempo #ue las fronteras de los pa8ses se tornan borrosas, los l8mites de las leyes se han extendido sobre los continentes y sobre el mundoB y, finalmente, hoy, m6s #ue nunca antes, los productos materiales y los bienes culturales son fabricados en el seno de esferas culturales #ue ya no son las propias de las econom8as #ue los consumen. Aara amesones emp8ricamente plausible sostener #ue nuestra vida cotidiana, nuestra experiencia ps8#uica, nuestros lengua4es culturales, est6n hoy dominados por categor8as espaciales m6s #ue temporales, a diferencia de lo #ue ocurr8a en el anterior per8odo modernista 9 ameson, .CC>3 DE;. "l cambio de la noci(n de espacio y las representaciones #ue de ah8 se deducen tienen #ue ver con dos aspectos fundamentales de lastechni#ues du corps 9Mauss, >??>;. De un lado, los nuevos espacios p<blicos, por e4emplo, han afectado nuestras relaciones espaciales tradicionales. )s8, el tipo de construcci(n #ue caracteri1a a los malls, tan #ueridos por la ar#uitectura norteamericana !, ha causado una ruptura en relaci(n con los centros comerciales, #ue estaban abiertos al exterior y la calle. %os malls, en cambio, son completamente cerrados, climati1ados, y las <nicas ventanas est6n volteadas hacia los c8rculos donde se despliegan las vitrinas 9$inol, .CC.;. 'e trata de lugares en los cuales la vista es capturada y limitada por la exhibici(n de mercanc8as indiferenciadas, pero cada una puesta en escena, se trate de ropa o comida, de electr(nicos o de <tiles de cocina. Aor otro lado, al nivel fisiol(gico si se puede decir, los malls nos han impuesto una nueva manera de caminar #ue debe tener en cuenta las escaleras mec6nicas, as8 como los despla1amientos circulares #ue caracteri1an a estos nuevos espacios. "stos despla1amientos tienen de particular #ue nos impiden ver las vitrinas de ambos lados a la ve1. De esta forma, las techni#ues du corps", como caminar o mirar, han debido modificarse y adaptarse al nuevo concepto de espacio nacido en "stado *nidos. F hoy, se encuentra este concepto de malls en casi todas partes del mundo. "n el nuevo espacio de la globali1aci(n, el intercambio de mercanc8a y de capital destruye las fronteras no s(lo f8sicas y aduaneras, sino tambi!n a#u!llas de las leyes nacionales. G.5". Debord lo seHalaba con precisi(n3 %a production capitaliste a unifi! lIespace, #ui nIest plus limit! par des soci!t!s ext!rieurs 9>?/E3 J>/-;#. "ste e4emplo de los malls nos parece completamente caracter8stico de una tendencia profunda. "n segundo lugar, el tiempo evidentemente se ha acortado gracias a tres fen(menos t!cnicos. "n primer lugar, gracias a la aceleraci(n de la velocidad de los medios de transporte. "n segundo lugar, gracias al desarrollo de los medios de comunicaci(n, capaces de presentarnos hechos al mismo tiempo #ue se desenvuelven. Tercero, por el hecho de #ue los tiempos de producci(n, de distribuci(n y de consumo de la mercanc8a y de bienes culturales han sido considerablemente reducidos. "stos fen(menos t!cnicos no son inocentes de un punto de vista semi(tico, pues establecen cambios en nuestra percepci(n del tiempo y de las experiencias #ue elaboramos. 'eg<n ameson el pasado como referente va poni!ndose paulatinamente como entre par!ntesis y termina borr6ndose del todo, de46ndonos tan s(lo textos 9.CC>3 D?;. "stas experiencias, vistas como fen(meno social, se nos escapan a nivel individual. Aero ellas constituyen una nueva micro5cultura prestigiosa, capa1 de modificar los valores asociados y la manera en #ue, tradicionalmente, la gente utili1a su tiempo. %uego de la aparici(n del tiempo de ocio, y con la reducci(n global del

tiempo de traba4o asociada a la posibilidad de despla1arse y de comunicarse m6s r6pido, somos testigos de la aparici(n de una conciencia social del fin del tiempo personal, donde la medida de los d8as y de los aHos se acorta, y donde, entonces, la estreche1 de la vida se convierte en un hecho real. %uego de haber sobrepasado los imaginarios del tiempo c8clico de las sociedades primitivas 9G.5 ". Debord;, los seres humanos han tomado una conciencia incrementada de su tiempo personal, y de los l8mites del mismo3 *ne certaine temporalit! irreversible est reconnue individuellement K tous, dans la succession des Lges de la vie, dans la vie consid!r!e comme un voyage, un passage sans retour dans un monde dont le sens est ailleurs3 le p!lerin est lIhomme #ui sort de ce temps cycli#ue pour Mtre effectivement ce voyageur #ue chacun est comme signe. 9G.5". Debord, J>DE;. "sto conduce, en ciertos casos, a la angustia y, en otros, a un cierto hedonismo, #ue presiona para sacar provecho a la corta duraci(n de la vida. "s cierto #ue el promedio de vida tambi!n se ha incrementado, gracias al progreso de la medicina, entre otros factores. "n cambio, la rapide1 percibida del tiempo, #ue no es necesariamente la rapide1 del tiempo real, 9los minutos, evidentemente, siguen durando sesenta segundos;, se ha acortado. "sto ha cambiado, tambi!n, nuestra valori1aci(n del tiempo. Aero, Nen #u! direcci(nO )l preguntarle a los habitantes de Pogot6 #u! #uisieran hacer con su tiempo libre, la respuesta m6s frecuente 9@CQ; es3 comprar. 9'ilva, .CCD3 .D?;. Aero la valori1aci(n del tiempo ha cambiado, simult6neamente, nuestro concepto de la vida, #ue no es, sin duda, un valor despreciable. "ste nuevo concepto del tiempo afecta, en particular, nuestro concepto del cuerpoB y es en !l #ue la vida se sit<a. "sto explicar8a el salto extraordinario conocido por eso #ue hemos llamado antes la tecnolog8a del cuerpo 9$inol, >???;, y #ue re<ne todas las t!cnicas destinadas a modificar la imagen de nuestro propio cuerpo. 0emos a#u8 c(mo un proceso cultural transforma, de manera directa y eficiente, nuestros procesos biol(gicos. "sto pareciera dar ra1(n a los semi(ticos bio5 culturales como 'taiano5=oss y Rhanna, cuando afirman #ue no biological sign is devoid of culture and no cultural sign can be considered fully separate from its embodiment in a biological matrix.9>??S3 >-;. "n tercer lugar, lo visual se ha convertido en la forma fundamental de la organi1aci(n de la cultura postmoderna. Fa en >?/E G.5". Debord llamaba nuestra atenci(n hacia el hecho de #ue lo visual se hab8a convertido en la fuente esencial de nuestra capacidad para organi1ar e interpretar el mundo alrededor de nosotros. "l desarrollo de los medios visuales, y su aceptaci(n masiva en el modelo cultural impuesto alrededor del mundo, nos muestra bien #ue existe una forma de ingenier8a del s8mbolo capa1 de concebir, dibu4ar, fabricar y trasmitir, urbi et orbi, una modalidad de lo visual como el nuevo ser del hecho cultural. Aero, como bien ha hecho notar Debord, lo visual constituye, m6s all6 de las im6genes mismas, una visi(n comple4a de la vida social3 %e spectacle nIest pas un ensemble dIimages, mais un rapport social entre des personnes, m!diatis! par des images. %e spectacle ne peut Mtre compris comme lIabus dIun mode de la vision, le produit des techni#ues de diffusion massive des images. &l est bien plutTt une 2eltanschauung devenue effective, mat!riellement traduite. ,Iest une vision du monde #ui

sIest ob4ectiv!e. 9Debord J@;. "ntonces, la dominaci(n obsesiva de lo visual y del espect6culo en tanto #ue visi(n del mundo, la transformaci(n del espacio y el acortamiento del tiempo en la postmodernidad han completamente cambiado nuestra percepci(n del mundo y de nuestra capacidad de adaptaci(n. %a influencia constante y sistem6tica de esos cambios ha afectado todos los dominios de la vida cotidiana y ha marcado todas las actividades de lo cultural. "n lo #ue concierne al espacio, ameson ha seHalado de una manera muy clara esa falta de adaptaci(n3 7os hallamos en presencia de algo as8 como una mutaci(n en el espacio construido. Mi tesis ser8a #ue nosotros mismos, los su4etos humanos #ue irrumpimos en este nuevo espacio, no nos hemos acompasado al ritmo de esta evoluci(nB a la mutaci(n acontecida en el ob4eto no le ha acompaHado, hasta ahora, una mutaci(n e#uivalente en el su4eto. )<n carecemos del e#uipamiento perceptual para enfrentarnos a lo #ue llamar! este nuevo hiperespacio, en parte por#ue nuestros h6bitos precept<ales se formaron en a#uel espacio antiguo #ue he llamado espacio del modernismo. 9 ameson, .CC>3 -E5-S;. De la misma forma, los mensa4es visuales se apropian de nuestros cuerpos y hasta de nuestra vestimenta, y la imagen se apropia tambi!n de los rituales m6s antiguos. &gual, la percepci(n de nuestros propios bienes culturales pierde su originalidad, pues su fabricaci(n se deslocali1a$. "l poder de identificaci(n #ue pose8an se ha, entonces, marchitado, debilitado. Mientras #ue los intercambios de mercanc8a entre los pa8ses y entre las sociedades #ue la produc8an hab8an sido de un nivel relativamente ba4o, particularmente en los pa8ses en v8as de desarrollo, la mercanc8a #ue hoy en d8a es producida en otros lugares es mucho m6s numerosa #ue a#u!lla #ue es producida localmente. )dem6s, estos productos se benefician de una imagen prestigiosa creada por la publicidad y los medios. De este hecho, una percepci(n negativa afecta entonces a la producci(n local, lo #ue conlleva, en algunos casos, a una visi(n devaluada de los bienes culturales locales. %a post odernidad y lo visual $recuentemente tenemos la tendencia a considerar #ue lo visual es un fen(meno contempor6neo con la aparici(n de los medios. 'i la cultura ha estado siempre ligada a los medios, cuales#uiera #ue fueran las formas t!cnicas 9 ameson .CC>3 ?S;, no es menos cierto #ue en la postmodernidad, los medios se han convertido en herramientas tecnol(gicas capaces de reproducir los mensa4es al infinito 9en el sentido espacial y temporal;. Aero en ciertos aspectos, ellos constituyen el mensa4e mismo. "n ese caso, la postmodernidad hace de los medios t!cnicos un bien cultural, (pera o mensa4e publicitario. "n la postmodernidad lo visual se convierte en un s85mismo, y no m6s un medio, un significado mutado en significante de nuevos significados. %a postmodernidad impone, por lo tanto, un nuevo concepto sobre lo #ue ver significa. "ste nuevo concepto reposa sobre dos principios. Arimero, la vista y el ver tienen la capacidad de mostrar y dede5mostrar. De esta forma, los filmes de car6cter documental, del mismo modo #ue las biograf8as o las historias basadas

en hechos de la vida real, han encontrado en ciertos g!neros visuales una manera singular de expresar y de testificar sobre la realidad. F esto incluso si la realidad cinematogr6fica y televisiva es, a veces, llevada al sacrificio por las necesidades de los espectadores y de los productores. "n ese dominio, los reality shows creados por la sociedad holandesa "ndemol parecen haber satisfecho las tendencias voyeuristas de las sociedades contempor6neas, mostr6ndonos la realidad verdadera y no solamente imaginarios reales. "n ese sentido, ver es esta fuer1a #ue da una existencia real a los seres y los ob4etos #ue de otra forma ser8an del dominio de la imaginaci(n. Aor otra parte, la construcci(n de ob4etos hechos para ser visto, tal como las obras de arte, ha sido extendida a todos los dominios de lo fabricado. De esta forma, los ob4etos utilitarios, donde la dimensi(n funcional era el rasgo dominante, sino <nico, han sido esteti1ados, transformados en ob4etos para mirar, y percibidos como ob4etos visuales. 'e trata de un mecanismo de la ingenier8a semi(tica, la cual trata de dar un suplemento de significaci(n, m6s all6 de la simple funci(n. Aero este primer subterfugio, creado para atraer la mirada a lo #ue no ser8a de otra forma sino un simple ob4eto utilitario, se acompaHa de otro mecanismo, ya #ue la imagen natural del ob4eto producido se convierte, a su ve1, en una nueva imagen medi6tica. "sta suerte de meta5imagen del ob4eto hace entrar al ob4eto utilitario en el dominio del imaginario colectivo y de las representaciones sociales. Todos los sentidos humanos contribuyen a la formaci(n de esas representaciones sociales, de4ando claro #ue la vista es un sentido preponderante en la producci(n de los imaginarios sociales y culturales. %as interdicciones del cuerpo "sta nueva condici(n de lo visual es particularmente notable en el caso del cuerpo, ob4eto convertido en visible, visibilidad convertida en signo, signo convertido en representaci(n, representaci(n convertida, finalmente, en espect6culo, como veremos luego. Todo esto es posible pues el cuerpo est6 en el origen de nuestra capacidad de dar cuenta del mundo. 'i bien el cuerpo es, en su sentido f8sico y biol(gico, un ob4eto capa1 de ser percibido tanto por el tacto y el olfato como por el gusto y el o8do, es gracias a sus condiciones de visibilidad #ue se convierte, propiamente hablando, en un ob4eto p<blico. Aues, hist(ricamente, el cuerpo ha sido siempre percibido como un ob4eto #ue pertenece al dominio de lo 8ntimo. ,omen1ando por#ue sus contornos son de los m6s estrictos. "l cuerpo femenino, en particular, siempre ha sido ob4eto de las m6s terribles interdicciones, las cuales han establecido no s(lo l8mites espaciales, sino tambi!n visuales. "n cuanto a las prohibiciones espaciales y territoriales hechas al cuerpo, es f6cil comprobar #ue es el cuerpo femenino el #ue ha estado, a lo largo de la historia, su4eto a reglas de proximidad estrictamente definidas en cada cultura. De hecho, el grado de familiaridadUextraHe1a determinaba a #u! distancia una mu4er pod8a ser aproximada por los otros. De esta forma ha habido, en las sociedades occidentales, una larga historia de separaci(n entre cuerpo femenino y cuerpo masculino. "sto ha llevado, por e4emplo, a la construcci(n de salas de baHo separadas, o a la separaci(n de espacios educativos, dividiendo las escuelas de chicas y chicos. Vasta en la misa, las chicas y los chicos estaban separados para evitar todo contacto f8sico entre los sexos. %as fiestas eran, de hecho, los <nicos contextos #ue autori1aban la aproximaci(n entre cuerpos femeninos y masculinos. F sabemos, seg<n M. Pakhtine, c(mo notablemente el ,arnaval se constituy( hist(ricamente en un par!ntesis leg8timo para vencer las interdicciones en lo #ue

a la esfera corporal se refiere. %o visual y el cuerpo "n cuanto a lo visual, se sabe #ue todav8a en ciertas culturas y tradiciones, la mu4er no pod8a ser vista W o ver ella misma W cuando se encontraba en ciertas disposiciones fisiol(gicas o culturales. 'e comien1a a admitir en los "".**. #ue m6s de un afroamericano fue linchado por el simple pecado de haber mirado a una mu4er blanca. De la misma forma, en algunas tradiciones, las mu4eres no pod8an mirar la cara de los hombres, y deb8an mirar al suelo. Aero las prohibiciones relacionadas con la mirada pod8an ir a<n m6s le4os, tocando la esencia misma de la feminidad, y su trasgresi(n pod8a llevar al sacr8lego a la muerte. "stas interdicciones de la mirada, en algunos casos, estaban dirigidas a limitar la propagaci(n de enfermedades, as8 como las malas influencias&. %a imagen ha logrado sobrepasar la modernidad, gracias a las c6maras port6tiles as8 como a un nuevo concepto de los l8mites culturales entre lo #ue es p<blico y lo #ue es privado. "l cuerpo cesa, por e4emplo, de ser un cuerpo #ue nos pertenece, para convertirse en un cuerpo para ser visto, y por lo tanto, un ob4eto cuya esencia reside en su visibilidad, ob4eto a ser adornado de ahora en adelante, para suscribir me4or a su nueva condici(n espectacular. *na forma de acercarse a las transformaciones #ue el cuerpo ha conocido desde hace varios siglos consiste en fi4arse en el proceso #ue podr8amos llamar la revelaci(n del cuerpo. "ste proceso es paradigm6tico en el caso del cuerpo femenino, #ue ha estado caracteri1ado por su cubrimiento casi total, hasta llegar a una inversi(n radical. De hecho, los estudios sobre la evoluci(n de la moda nos muestran c(mo ese cuerpo femenino a menudo ha debido ser casi completamente cubierto. %os largos vestidos llegaban hasta los tobillos, la cabe1a deb8a estar cubierta por sombreros y la cara estaba disimulada con finos velos. %uego, un inexorable proceso de destape ha comen1ado. Arimero, las mu4eres han descubierto sus cabe1as en verano. %uego, el proceso se ha acentuado al acortar las mangas, seguidas de los vestidosB tanto #ue las mangas y los vestidos se redu4eron a la mitad, de4ando las mangas al medio de los bra1os y los vestidos a mitad de la parte ba4a de la pierna. F este proceso de reducci(n continua, inexorable. $inalmente, las mangas han desaparecido, de4ando los bra1os libres y, sobre todo, visibles, y los vestidos han subido hasta las rodillas. Va hecho falta un largo per8odo y la fuerte influencia de los diseHadores de moda para, finalmente, llegar a descubrir el cuello de las mu4eres y a subir el largo de los vestidos encima de las rodillas, y crear as8 la minifalda, causando una conmoci(n extraordinaria en el mundo entero. %a <ltima victoria en esta batalla para con#uistar nuevos espacios de visibilidad del cuerpo femenino se dio lugar en las <ltimas tres d!cadas3 destape de la espalda y, m6s recientemente todav8a, de la cintura, lo cual ha hecho posible mostrar el ombligo, s8mbolo de intimidad #ue se vuelve de repente p<blico y, m6s todav8a, se vuelve espect6culo3 es descubierto para ser mostrado y, sobretodo, visto. 'i las modas #ue por comodidad llamamos tradicionales ten8an como prop(sito cubrir el cuerpo, cubrirlo de las miradas, la moda contempor6nea muestra, cueste lo #ue cueste. "ntre esas dos etapas, ha habido otra, #ue consiste en sugerir, o me4or, insinuar. "ntonces, el proceso hist(rico nos ha mostrado una progresi(n diacr(nica #ue va del UcubrirU a UinsinuarU y luego UmostrarU. "stas tres etapas

se 4untan a las funciones pragm6ticas y simb(licas de la moda. De un lado, la vestimenta tiene como funci(n pragm6tica proteger al cuerpo del ambiente 9el sol, el fr8o, la lluvia, etc.; y del otro la vestimenta ha tenido siempre una funci(n est!tica y simb(lica ligada a un nuevo lengua4e, lo cual Parthes 9>?/E; demuestra de manera magistral. Globalizacin, ritualizacin del cuerpo y la belleza 7ada permite anali1ar me4or el cuerpo como producto semi(tico #ue los concursos de belle1a, espect6culo ritual convertido en un verdadero negocio internacional. De hecho, grandes agencias trasnacionales controlan la organi1aci(n, producci(n y difusi(n urbi et orbi de estos espect6culos televisivos, y est6n asociadas a empresas de productos de belle1a, operando en la esfera de lo #ue he llamado antes la tecnolog8a de la belle1a. Xsta cubre la vestimenta de lu4o, accesorios, perfumes, cremas, labiales, comida diet!tica, m6#uinas de hacer e4ercicios, y hasta servicios de cirug8a est!tica 9$inol, >???Y, >???b;. F es, tal ve1, en los concursos de belle1a y en los desfiles de moda #ue esta ideolog8a ligada al cuerpo mundiali1ado y espectaculari1ado se manifiesta de la forma m6s sorprendente. "n esos grandes ritos #ue constituyen los concursos de belle1a, tanto el Miss *niverso como el Miss Mundo, o como en los miles de concursos producidos a diferentes niveles internacionales, nacionales y locales, nos encontramos con los imaginarios creados por los medios para constituir el modelo del cuerpo globali1ado, un modelo #ue se expresa, antes #ue nada, a nivel del cuerpo f8sico, y luego a nivel de un cuerpo vuelto p<blico. ) nivel f8sico, los medios han impuesto un modelo de mu4er blanca', delgada, alta, de cabello largo, modelo #ue, a su ve1, es la expresi(n de un concepto promovido por las grandes compaH8as creadoras de la tecnolog8a de la belle1a. 'e trata de un cuerpo mesurable, cuantificable, y es por esto #ue los organi1adores y los promotores hacen !nfasis sobre el peso, la talla, las diversas medidas, la edad...( 'e trata, en otras palabras, de algo como una belle1a eterna, pues como en el discurso publicitario, y como lo afirma Debord il est carr!ment interdit de viellir. 9J>/C;. 'e sabe #ue esta experiencia f8sica del cuerpo sostiene una visi(n particular de la sociedad 9Douglas, >?EC3 /-;. F esta visi(n no es otra #ue la de la sociedad donde todo se convierte en mercanc8a y legitima el espect6culo generali1ado. 'e trata, entonces, de una experiencia f8sica convertida tambi!n en representaci(n social. Aues el proceso #uiere #ue la imagen f8sica del cuerpo femenino se transforme, primero, en s8mbolo capa1 de representar la mu4er bella contempor6neaB luego, en mercanc8a, capa1 a su ve1 de promover la belle1a. *no de los e4emplos m6s notables del uso de estas Miss con fines comerciales se encuentra en 0ene1uela, <nico pa8s en el mundo #ue cuenta con una escuela de formaci(n de Miss), y donde la elecci(n de Miss 0ene1uela, #ue viene precedida de una larga serie de elecciones anteriores en los veinti<n estados y territorios federales de la rep<blica, se ha convertido en un evento capa1 de parali1ar a todo el pa8s, reuniendo alrededor de la televisi(n a millones de espectadores1*. )h8, ese cuerpo su4eto, natural, personal, privado, se convierte en un cuerpo ob4eto, artificial, colectivo, p<blico. 'e trata de un Ucuerpo su4etoU, es decir, un cuerpo5persona, convertido en Ucuerpo ob4etoU, es decir, cuerpo an(micoB de un Ucuerpo naturalU convertido en Ucuerpo artificialU gracias a la intervenci(n masiva de las t!cnicas de belle1aB de un Ucuerpo personalU convertido en Ucuerpo colectivoU a causa de la apropiaci(n propuesta al p<blico y hecha por !steB de un

Ucuerpo privadoU convertido en Ucuerpo p<blicoU a medida #ue constituye el espect6culo. )sistimos, as8, a unaconstrucci(n social del cuerpo 9Detre1, .CC.; #ue no se puede comprender fuera de una sociedad hist(rica #ue evoluciona actualmente ba4o los efectos de una globali1aci(n generali1ada. "n el caso vene1olano, pa8s #ue ha comen1ado a elegir a las Miss 0ene1uela en >?-., y #ue hemos seguido y estudiado de cerca 9$inol, >???a;, se observa no s(lo la transformaci(n progresiva de la corporeidad privada en corporeidad p<blica, sino tambi!n la incorporaci(n del lengua4e de lo p<blico, y de esta ideolog8a del mercado #ue es, finalmente, la #ue sostiene todo el proceso de la globali1aci(n. "l cuerpo impuesto por la globali1aci(n es el de la postmodernidad, entendido comol(gica cultural del capitalismo tard8o y como consumo de la pura mercantili1aci(n como proceso 9 ameson, .CC>3 >C;. 'e trata de un cuerpo abierto, p<blico, desbordado, fragmentado, y, por lo tanto, inexpresivo #ue le disputa 9:; cada ve1 m6s al vestido la primac8a, por saber interpretar la sumisi(n con mayor dramatismo. 9'aul#uin, .CC>3 >EE;. "n ese sentido, la sociedad postmoderna toma al cuerpo como una materia prima, destinada a simboli1ar los valores de una sociedad dominada por la mercanc8a pero, sobre todo, por su espectacularidad, como condici(n de su ser y de su existencia. Aara esta sociedad, el cuerpo postmoderno no es el de Pakhtine, un cuerpo #ue is unfinished, outgrows itself, transgresses its own limits 9>?/S3 ./;. Aor el contrario, se trata de un cuerpo terminado, perfecto, asegurado en los l8mites de sus medidas. +onclusiones Tal como acabamos de ver, el cuerpo producto no es, en ning<n caso, un ob4eto inocente, sino al contrario, un ob4eto #ue se define como un ob4eto p<blico, y, al mismo tiempo, #ue significa 9es decir, expresa; la sociedad #ue lo ha creado. "se cuerpo femenino, anteriormente escondido, controlado, ciertamente santificado, ahora se comparte, como mostrado y liberado. 'i esto es la culminaci(n de un proceso diacr(nico extremadamente comple4o y sutil, particularmente visible en la historia de la moda del siglo pasado, lo es tanto m6s en los concursos de belle1a, espect6culo del cuerpo tan estimado por el espect6culo televisivo, donde el cuerpo alcan1a su florecimiento visual, pues est6 ah8 para ser admirado, verdaderamente tocado por la mirada. ,onvertido en ob4eto de una hipervisibilidad, a#uella donde el dominio de lo privado se convierte en p<blico, tal como se observa igualmente en los reality shows, el cuerpo p<blico es elob4eto s8mbolo del fen(meno de la globali1aci(n, pues, como un nuevo fetiche, representa todo lo #ue es humano, sin humanidad. De tal forma, el proceso de globali1aci(n ha creado una nueva corporeidad sin fronteras, pues el modelo propuesto est6 destinado a todas las poblaciones, urbi et orbi, y sin edad, pues la tecnolog8a de la belle1a crea la ilusi(n de #ue no enve4ecer6 4am6sB pero, sobre todo, se nos propone un cuerpo construido y presentado para el p<blico, para la mera mirada colectiva y medi6tica, un cuerpo, al fin de cuentas, espectacular.

9Traducido del franc!s por Diego "nri#ue $inol;. ,iblio-raf.a >. P)=TV"' =., 'ystZme de la mode, 'euil, Aaris, >?/E. .. D"P[=D G.5"., %a soci!t! du spectacle, >?/E. www.nothingness.org 0ersi(n en web3

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pa8ses atrasados en este aspecto, como terreno adecuado al nuevo g!nero de existencia social #ue se #uiere implantar9Debord, >?/E3 >ED;. ". Aara Mauss los actos tradicionales se divid8an en t!cnicas y en ritos. Fo llamo t!cnica un acto tradicional efica1 9y puede ver #ue en esto no es diferente del acto m6gico, religioso, simb(lico;. 9Mauss, >??>3 DE>;. #. %as citas de la obra de Debord han sido tomadas de %a societ! du spectacle 9>?/E; puesto en l8nea en &nternet 9www.nothingness.org;. De a#u8 en adelante se indicar6 con el s8mbolo J el n<mero de p6rrafos en los cuales se encuentra el texto citado. $. *n caso particularmente asombroso es el de la artesan8a mexicana, conocido por su extraordinaria creatividad y belle1a. Va sido copiado por los chinos, #uienes duplican actualmente todos los modelos tradicionales, hasta el de la 0irgen de %a Guadalupe, patrona de M!xico, fabricada, reproducida y luego reexportada, _hasta al mismo M!xico` &. %os ind8genas 2ay<u, #uienes habitan la frontera entre 0ene1uela y ,olombia, son bien conocidos por los antrop(logos. %a 4oven muchacha, durante sus primeras reglas, deb8a mantenerse en reclusi(n a fin de ale4arla de la mirada de los otros miembros de la comunidad. '(lo una seHora de edad pod8a mirarla y acerc6rsele, encargada de alimentarla y de enseHarle su traba4o como futura esposa. '. Desde hace algunos aHos los organi1adores del Miss *niverso y Miss Mundo han cedido ante la presi(n de la cr8tica internacional, lo cual ha permitido la elecci(n de mu4eres de origen !tnico diferente al anglosa4(n. )s8, han sido elegidas mu4eres representantes de la &ndia y africa. (. "n el pasado mes de abril la bella Miss Prasil, $abiane 7iclotti, #ue deb8a representar a su pa8s en el Miss *niverso .CC@ en "cuador, fue presentada a la prensa teniendo las medidas perfecta3 >,S. metros, // kilos, y, sobre todo, ?. cent8metros de busto, /. de cintura, ?. de caderas. Aero, interrogada por la prensa, ha confesado #ue para llegar a sus halagadores ?. cent8metros de busto, debi( inyectarse medio litro de silicona en los senos. Aero ha hecho !nfasis sobre el hecho #ue el resto de su cuerpo era totalmente natural. 9Diario $olha de 'ao Aaulo, Prasil, >E de abril, .CC@;. ). "n esta escuela, situada en ,aracas y dirigida por [smel 'ousa, una suerte de gur< internacional de los concursos de belle1a, las veinticuatro 4(venes preseleccionadas para participar en el Miss 0ene1uela deben someterse a un largo, estricto y hasta doloroso proceso de preparaci(n 9e4ercicios, dietas, cirug8as, etc.; a fin de volverse elegibles. Pelle1a y dolor ir8an entonces de la mano... 1*. Die1 veces, dos bellas vene1olanas, luego de haber sido elegidas Miss 0ene1uela, han ganado los concursos Miss Mundo y Miss *niverso, y, en dos ocasiones, la victoria ha sido simult6nea. 9$inol, >???a;