Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
You'll provide the stator, prop and tail feather as per the instructions below..
Instructions: assembly and building the stator in .pdf format ( about 1.66mb
download)
Note: Don't use the 44 turns to lower cut in speed, it will stall the blades and
the performance will be lower until higher winds. Use the 40 turn coils. You
can increase the blade size to 7 ft and use the 44 turns.
Instructions: building the blades and assembly ( 449kb pdf)
Wiring the turbine ( 140kb pdf
The entire kit including all of the above for
$375.00 + shipping
Prop mounting plates shown below are 28.00 and do not come with
the kit.
There is a blade kit that is available and works well with this kit ... just ask!
@
These kits will be available for a limited time. If you have questions feel free to
ask
This is a trial for these if you'd like to see other options let me know how you want it
and I will see what can be done at a reasonable cost
This kit is based on the dual rotor project on the projects page with the exception of
the stator. The stator will be an easy to build and wire 9 coil design...
send an email if your interested elenz(at)windstuffnow(dot)com
NOTE: when sending an email you must put something in the subject line
pertaining to this site or it will be deleted immediately
Below is a chart showing the performance of the alternator based on a 12volt
system. Remember just because it will perform better doesn't mean you should
make it do so. I've set the furling at around 28 mph so not to exceed 700 watts.
I will be adding things as time goes on so keep checking back from time to time. If
you would like to see other items that are not listed send me an email and let me
know what your looking for...
Large Steel Discs
@
Steel Discs
I have 3 sizes available right now, 8 inch, 10 inch and 12 inch. All made from
3/16" steel plate. Great for prop mounting hubs, magnetic discs for use with an
axial flux machine or a combination of both.
(because of the increasing steel costs the prices are subject to change without
notice - I try to keep the prices as low as possible ).
8 inch disc $13.50
10 inch disc $19.95
12 inch disc $27.95
All are in stock and ready to ship!
I can cut custom sizes from 1/8 inch and 3/16 inch steel sheet - just ask!
Also, when time allows I can cut other parts you may need.
The basic disc has a 1/4" center hole to allow for easy boring with a hole saw or
other method of drilling.
The above shows the magnets mounted on an 8 inch disc using 12 or 16 poles.
They also fit nice on a 10 inch or the 12 inch discs I sell above.
NOTE: Under no circumstances should you attempt to assemble the rings without
a steel backing. They are near impossible to get apart without destroying the
magnets or your body!!!!
Comparisons done with the standard 1x2x.5 block magnets...
The block magnets offer 2 sq inches of magnetic surface area where the wedge
magnets have 2.35 sq inches. An example of a 12 pole alternator the blocks
would cover 24 sq inches and the wedges cover 28.2 sq inches. That's 15% more
area over the blocks! It would take 14 block magnets to cover the same area!
The blocks are 1/2" thick and the wedges are only 1/4" thick. In the same layout,
the 12 pole alternator the blocks offer 6000 gauss in the air gap where the wedges
because of their thickness only offer 5500 gauss so you loose 9% of the flux, but
remember you gained 15% in surface area.
Overall, building the same alternator using the wedges came out 11% better in
performance. Both alternators were identical with the exception of the magnets
that were used. I was able to use less wire with the wedges over the blocks which
in turn lowered the resistance and increased output and made a much more
efficient alternator. Something to consider !
Email me for shipping costs anywhere !
The 3/16 thick wedge magnets are no longer available. I only have the 1/4" thick magnets
@
Sale price on the custom 1/4" thick magnets !!!
$5.95 each
$95.20 set of 16 normally $104.00
$142.80 set of 24 normally $156.00
$190.40 set of 32 normally $208.00
Paypal payments accepted to elenz(at)windstuffnow(dot)com
If your interested in any of these send an email to elenz(at)windstuffnow(dot)com
Note: you must put a message in the subject line relating to this site or your
email will be deleted and therefore not answered.
@
Basically I divided it up into 4 sections, cut two out and taped them back into the
can on the two remaining sections. It ran at 700 rpm in a 12.5 mph wind.
I decided to build a larger one using a plastic 5 gal bucket and similar techniques
were used in the construction. This was a real dud! It didn't work at all. After
some thought as to why it wouldn't work I decided to try a round drum in the
@
center. I stacked a couple large coffee cans inside and taped them in. By
changing the airflow through the unit it worked although not very well.
After trying a bunch of different drums and shapes I decided to get a bit more
scientific in my testing instead of my hit 'n miss style up to this point. I was
intrigued as to exactly what was going on. I started doing some static tests of the
air flow through the machine while in different positions but not spinning. Using a
hand held wind speed meter I checked the wind speed in front and behind the unit
as well as inside. The air flowing through the can was actually faster than the air
entering the can. I found some Venturi formula's and started testing shapes and
wings. I figured I had enough information to design something a bit larger, and get
some better test results. Using a combination of Savinous design ideas along with
the venturi theory I came up with a design that is a bit different than the normal.
Although similar to the Darrieus, wings similar to the Savonius, and a triangular
drum in the middle to guide the flow of air the design was set. I built a few smaller
versions for testing and the results looked promising and showed that I seemed on
the right track. A larger one needed to be built. Below is the last one built to this
point... Simple construction using plywood and aluminum flashing the machine is a
bit under built but all the components are in place for the testing...
The alternator is a homebuilt single phase axial design and the first test run
showed 17 watts in a 12.5 mph wind. The alternator serves as a pony brake, the
stator has bearings and is allowed to rotate, has an arm attached with a spring
scale for taking torque readings. From there the output is calculated. The unit
@
stands 2ft tall and 2ft in diameter. I would say it would come close to competing
with the Horizontals. It will start turning in a 3mph wind although the alternator
doesn't start charging until about 5-6 mph. The turbine ran 240 rpm while driving
the 17 watt load which comes out to a TSR of about 1.3. Static testing with my
wind meter and unit not turning, 12.5 mph in front of the machine about 3mph 1 ft
behind the machine but 17 mph going through the wing. I think there is still a
considerable amount of work in improvements to be done and testing will
continue. I'm calling it the "Lenz Turbine" and giving credit to all those before me
for their unique and innovative work in this field. Also, to Hugh Piggott for helping
me with the formula's for working out the wing angles based on the Darrieus type.
Below is a diagram representing the dimensions for the machine above based on
percentages of the overall size for those who would like to build one for their own
personal use and/or for testing purposes.
Since the unit was slightly different than the original my wing angles didn't work out
real well. I played with one wing on the machine to find out where the torque was
as it progressed around the 360 measuring every 10 degrees. I realized at that
point the torque wasn't where I had thought and started playing with wing angles
again. Finally it was dialed in at 9 degrees and worked like a dream!
It was time to take it outside for some real world testing. I mounted it on the front
loader of my tractor and out in the wind it went.
The wind was dying down by the time I got it in position so I really didn't get a
chance to give it a work out. Below are some output readings...
5.5 mph starts charging
7.1 mph 3.32 watts
@
8.5 mph 5.12 watts
9 mph 5.63 watts
9.5 mph 6.78 watts
Not to bad for a small 2ft by 2ft machine.
It was time to build a larger one to see if it could be scaled up and still maintain its
efficient run.
I built up a larger one 3ft dia x 4 ft tall unit shown below..
.
I'm not going to get into a lot of details but it does 52 watts in a 12.5 mph wind. I'm
not one to be impressed easily, this machine has definitely impressed me. Now,
Its time to take it to another level....
Page on building the wings can be found here... Lenz2 wings
A few details for building the 3ft diameter x 4ft tall Lenz2 turbine...
Below is a drawing for the wing ribs cut from 3/4" plywood.
@
NOTE: The above drawing shows that only 6 ribs are required, that should actually
be 9 ribs required. I originally designed it with only the end ribs in place with a
stiffener bracket in the center. The 3rd rib actually makes them much stronger.
Wings...
@
The wings are basically built from 3/4" plywood for the ribs and the stringers were
cut from treated 2x4's. The stringers are glued into the slots and later drilled for
wood screws. Simply clamp the stringers into the slots and allow the glue to set.
Once the glue has set you can cover the wings with aluminum sheet. I've also
used PVC sheet in 1/8" thickness which might be cheaper than the aluminum. The
aluminum sheet was .025 thickness and is actually lighter than the PVC sheet.
Other light weight weather proof materials will work as well.
When the aluminum is riveted to the frame bend the trailing edge to form a seal of
sorts to the rear stringer.
The alternator for the roof top model is simply a modified version of my 500 watt
kit. The pdf instructions can be downloaded here . The differences are... the
coils have 55 turns of #18 magnet wire and the stator is 1/4" thick instead of 1/2".
NOTE: A more efficient stator can be made using 2 strands of 18 awg wire ( 15
awg equivalent ) , winding them for the 1/2" stator thickness. Follow the
instructions for the 500 watt kit with the exception of the turns per coil. 2 strands
of 18awg with 65 turns per coil ( or 15 awg single strand ). This will make the
alternator more efficient in lower winds and add a better load to the turbine in
higher winds and ultimately extract more power.
Below is a picture of the alternator end of the turbine mounted to the 1 inch square
tube frame...
@
The magnets for the project can be purchased from my product page as well as the
steel discs. The bearings used are standard 1 inch pillow block bearings purchase
from Northern Tool ( best price I've found on them so far ).
The frame for the turbine was made from standard 1x1 square steel tubing welded
together to form a "box" shape with plenty of clearance on the sides. In the above
picture you can see the two steel plates just above the bearing that is welded to the
frame to hold the stator in place. The top and bottom magnet disc rotate and the
stator simply sits centered in the air gap between them.
Although it's shown in August 2007 Popular science on my roof, I don't recommend
roof mounted turbines. I used this setting because it's very turbulent and it seemed
like a good place to test it for this type of wind. It was also quick and easy as I was
rushed while installing it in the late fall. The turbine will perform much better on a
taller platform in clean un-turbulent air. It works very well where it's placed but it
would perform much better and provide a higher more continuous output in a better
location.
Scaling the turbine and setting the wing angle is shown in the diagram below...
@
Below are some formula's to help find the rpm it might run in a given wind as
well as how much power you might expect from the unit....
Watts output = .00508 x Area x windspeed^3 x efficiency
Area in square feet ( height x width )
Windspeed in mph
Example: the 3 x 4 described above in a 15 mph wind and an alternator of
around 75% efficient would have a power output of ;
.00508 x ( 3x4 ) x 15^3 x ( .41 x.75 ) = 63.26 watts
Efficiency would vary depending on the alternator and building techniques. The
turbine as tested will function at 41% efficiency at the shaft. The alternators
efficiency will vary depending on the load. If you have an alternator performing at
90% and a turbine at 40% then the overall efficiency of the machine would be .9 x .
@
4 = .36 or 36% efficient. If the alternator is only 50% efficient then the overall
efficiency would be .5 x .4 = 20% . As you can see the alternator efficiency plays
a big part in the overall efficiency or what you would see for charging.
How large will it need to be to make a specific power output in a given wind...
Watts / ( .00508 x windspeed^3 x efficiency) = total square feet of area
Example: Lets say we want 63 watts in a 15 mph wind using the number
from above;
63 watts / ( .00508 x 15^3 x (.75x.41)) = 11.94 sq ft ( or a 3ft diameter x 4 ft
tall )
How fast will it run in a given wind speed...
Windspeed x 88 / ( diameter x 3.14 ) x TSR
Windspeed in mph
diameter in feet
the "88" is simply to convert the mph to feet per minute
The TSR ( tip speed ratio ) for this machine for peak power is 0.8. Because it is a
hybrid lift/drag machine in order for it to extract energy from both the upwind and
downwind wings it needs to run slightly slower that the wind. 0.8 seems to be
optimum while loaded although it will run at 1.6 unloaded.
Example: The same turbine in a 15mph wind loaded to 0.8 TSR...
15mph x 88 / ( 3 x 3.14 ) x .8 = 112 rpm
or unloaded - 15 x 88 / ( 3 x 3.14 ) x 1.6 = 224
Some things to consider when designing... if the alternator is weak the turbine will
"run away" or overspeed in higher winds. It needs to be well balanced to handle
these conditions or it could vibrate and cause something to break as well as burn
up the alternator. It's better to overbuild the alternator slightly. You should
incorporate a way to control the speed such as a shorting switch or break to slow it
down and even stop it in high winds. The shorting switch is simply wired to your
output wires from the alternator and shorts the alternator. This loads the turbine
considerably, it won't stop it from turning but it will turn very slowly with that high
load - here again this depends on the alternator in use. Since VAWT's can't be
"furled" out of the wind they do need to be controlled.
I've designed the turbine to work very well in low winds, and operate at much safer
speed than some of it's counterparts. This wing design is very dirty in winds
above 20mph and the efficiency drops off considerably in higher winds although it
will continue to produce higher outputs as the wind speed increases.
You are responsible for building and controlling the turbine, as with any wind
machine mother nature can be cruel so build it strong and mount it well and you'll
get years of use out of it...
@
Have Fun! Play safe!
Diseño y Construcción de un
Aerogenerador de Eje Vertical.
En esta página intentaresmos aprender sobre la energía eólica, es decir la energía
proporcionada por el viento, con la intención de diseñar y construir un aerogenerador que
produzca electricidad para nuestra casa. Empezaremos por nombrar una par de leyes de
física relacionadas con la energía eólica, analizaremos brevemente el uso de motores con
imánes permanentes como generadores, y echaremos un vistazo a unos aregeneradores
especialmente interesantes, ya que disponen de una serie de características que los hacen
únicos.
Cáculos Teóricos.
La Potencia Eolica es la potencia en Wations que puede proporcionar el viento, y la
podemos calcular utilizando la siguiente expresión matematica:
Pe = 1/2 * rho * Area * Vv^3
Donde:
Pe = Potencia Eólica en Watios.
rho = Densidad del Aire en Kg/m3.
Area = Superficie frontal del aerogenerador en m2.
Vv = Velocidad del Viento en m/s.
En la siguiente gráfica podeis apreciar la potencia que puede proporcionar el viento a
diferentes velocidades, considerando un area de 1m2, que sería el area correspondiente a un
aerogenerador de eje vertical con rotor de 1 m de diámetro y 1 m de altura. También podeis
obsersar las potencias de la turbina considerando que ésta tiene un rendimiento del 50%, y
la potencia a la salida del generdor, suponiendo que éste tiene un rendimiento del 80%.
@
Esta segunda propuesta, ya requiere algo de mecanizado. Aquí utilizaremos unas planchas
de metal de 2 a 4 mm de grosor y unos tubos cortados por la mitad. La idea consiste en
construir un rotor de 1/2 metro de diámetro y un estator que hará llegar las dimensiones del
aerogenerador a 1m de ancho por 1m de alto.
@
Como tercera propuesta teneis una trubina eolica pensada para ser construirda con
herramientas disponibles en la mayoría de ferreterías, como són un taladro, una sierra
circular que permita cortar metales y una corona para metales, que permita realizar los
agujeros en las plancha para los tubos que previamente habremos cortado por la mitad.
La idea consiste en cortar los tubos de aluminio por la mitad con una sierra circular para
metales fijada en una mesa, y utlizar la misma sierra circular para metales, ( sin la mesa,
pero con una guía, para segurar el corte recto ) para cortar las planchas de aluminio,
( aunque en los primeros prototipos las podemos hace de madera ). Practicando un par de
cortes en cada esquina, podemos convertir fácilmente una plancha de aluminio cuadrada en
un polígono de 12 lados.
Con la ayuda de unas coronos para metales, unas brocas y un talador, realizaremos las
perforaciones necesarias para los tubos, y los tornillos de sujeción de las planchas al
generador.
Las planchas se fijarán directamente en el cuerpo del generador, que en este caso, es el
modelo 1100 de Renewable Components. Como podeis ver, se colocarán, una en la parte de
arriba del generador y la otra en la parte de abajo.
@
El generador va fijado al mástil mediante el tubo inferior, por el que salen los cables del
bobinado, y que al mismo tiempo actua de eje de rotación para el tambor que contiene los
imanes permanetes.
Te invito a visitar periódicamente esta página, ya que tengo la intención de añadir más
información respecto del diseño y construcción de aerogeneradores, incluyendo
@
simulaciones por elementos finitos, es decir, tunel de viento virtual. En cuanto mi tiempo y
presupuesto me lo permitan.
Buscar pub-9878981677
GALT:#008000;G es
Generador Eolico
Si esta cansado de pagar esas enormes facturas de energia electrica que aun
ahorando te siguen costando gran parte de tu economia, y que mes tras mes esos
vaciadores de borsillos siguen llegando, puej Tienes entre muchas 2 obciones: Evitarte
cualquier fatiga y comprar un generador eolico (1000 euros precio aproximado
incluyendo envio y colocacion) o ponerte manos a la obra y hacerlo por ti mismo. Si
eres de los primero no nos necesitas pero si eres uno mas de los millones que a sido
@
afectado por la crisis o simplemente deseas probar tu capacidad creadora, no sea mas
la electricidad tu problema!! aqui te enseñamos como construir un generador electrico
Eolico el cual puedes tu construir en tu casa y con las herramientas que tu tengas a
mano, ademas no requiere de ningun titulo universitario para construirlo vasta con
tener un poco de conocimientos en el uso de herramientas y alguna habilidad de
trabajos manuales previos.
Ahora que viste la posibilidad de ahorrarte dinero fabricandolo por ti mismo (costo
de este generador casero entre 100 y 200 $us.) y que ademas de ello sabes que en
EE.UU hay una ley que obliga a la compania proveedora de electricidad a comprarte el
excedente de energia generada por tu persona empecemos.-- Para esto necesitaras el
soporte delantero de la llanta de un carro en otras palabras la base de la rueda donde
se encuentra el disco del freno de cualquier vehiculo. Si no logras encontrar un soporte
de esos puedes improvisar usando un soporte para moto (La llanta trasera con todo y
el disco donde gira la cadena) o en el peor de los casos el de una bicicleta (La llanta
trasera con todo y el disco donde gira la cadena, tendras que colocar el disco mas
grande de la cadena y sujetarlo con pernos a este disco pequeño) pero este generador
sera de poca potencia. dependiendo de tus necesidades de energia electrica y el
motivo por el cual estas fabricandolo (experimentacion) puede que te sirva.
@
Este motor Eolico constara de un alternador que es parecido a todos los que existen
(consta de un rotor el cual gira a gran velocidad al rededor de unas bobinas que son
las que generan la energia electrica) el cual en nuestro caso sera un poco diferente
(seran unos magenetos que giraran al rededor de unas bobinas y dependiendo del
grado de estos se le puede colocar mas o menos bobinas una sola fase, o dos o tres.)
Materiales necesarios:
• Soporte de la llanta del carro (delantero por que este tiene que occilar a favor
del viento) con todo y freno de disco
• 12 Magnetos cilindricos 2 x 1.5 (Mientras mas potentes, seran mejor), tambien
puedes usar magnetos rectangulares esto depende de tu accesibilidad
• 3 Kg de alambre para bobinas o tambien llamado alambre magnetico numero
14 awg
• un fuerte Pegamento para pegar los magnetos a el disco de metal puede ser
algun tipo de silicon (Esto depende mucho del lugar donde vives, en Sud
america pueden comprar Fastix)
• Madera que sean de buena calidad por que recuerda que trabajaran a la
interperie (si vives en USA no tiene sentido que compres madera si estas
haciendo este proyecto es para ahorar no para gastar puedes usar la madera de
algun mueble que ves en la calle tirado) pero solo para el disco donde iran las
bobinas.
• Madera para 3 aspas de la mejor calidad 5 cm x 25 cm x 180 cm puedes variar
con las madidas y hacerlas mas largas y mas fuertes no te preocupes por que el
alternador lo soportara sin problema alguno, 8 cm x 30 cm x 250 cm. Tambien
puedes si lo deseas usar 4 aspas.
@
• Laca para las bobinas
Herramientas Necesarias:
• Una maquina soldadora
• Una amoladora o una maquina para cortar hierro
• Un taladro con distintos tipos de Brocas para metal y madera
• Una caladora electrica o alguna maquina para cortar la madera en circulo
• Lijadora de madera electrica, si es de mesa tipo rodillo sera mejor ahorraras
mucho tiempo en las aspas
• prensas para colar la madera
• tester o multimetro
Una vez que compraste y conseguiste lo necesario lo siguiente que debes hacer y
muy importante es visualizar que es lo que va ha ser tu acabado final como quieres
que sea este motor que estas apunto de hacer cuando tengas la idea muy clara dibuja
un plano de cuales son tus pasos a seguir y ponlos en orden.
NO terminantemente NO, por ningun motivo se te ocurra avalanzarte a empezar esto,
sin tener una idea clara y sin saber que es lo que estas haciendo recuerda que tienes
que tener unos conocimientos minimos de como usar las herramientas por que te
pueden llevar a leciones muy serias y te suplicamos que si nunca has realizado ningun
tipo de trabajo manual no empieces por este. Y no nos responsabilizamos por
cualquier tipo de lesiones u otro tipo de males que puedes causarte.
Recuerda que lo que aqui te damos. Las medidas, los disenos y los materiales son
simplemente pautas tu puedes variar conforme a tu criterio te dicte, (por ejemplo
puedes usas imanes cilindricos en vez de los rectangulares, o usar 2 aspas en vez de 3
o quiza 4 o 5 pero lo recomendable son 2, 3 o 4, puedes variar el largo de estos, variar
el diametro de las bobinas en fin lo que tu criterio y la logica te dicten dado que tus
necesidades de energia al igual que la razon por la que tu estas construyendo esto no
es la misma razon que las mias).
Todo este armazon proporciona una altísima resistencia, que nos permite soportar
ráfagas de viento de muy alta velocidad sin daño alguno. Dudo mucho que un motor
Eolico que puedas adquirir en el mercado tenga una resistencia siquera cercana a la
que este generador tendra. Los pernos que trae de fabrica deben ser retirados y
reemplazados por otros más largos para fijar el inducidor a través del estator y su
correspondiente espaciador. Este último mantiene alejados el inducidor y el estator lo
suficiente para que no se toquen. El estator está hecho de una lámina de madera de 1”
de espesor y 12” de diámetro. En su centro hicimos un agujero de 3” para que pase el
soporte de la rueda. Asimismo le hicimos una canal de ¼” de profundidad con
diámetro interno de 9” y externo de 11".
A estas alturas el rotor esta con sus imanes debidamente espaciados y fijados en su
sitio con resina epóxica de alta resistencia. Ahora empesaremos a fabricar un
enbobinador, que nos hara el trabajo sencillo para fabricar 9 bobinas de 25 vueltas de
alambre 14 AWG. que no es nada mas ni nada menos que una pequena pieza de
madera con pernos muy delgados que atraviesan esta para que luego pueden retirarse
para quitar la bobina.
Nuestro alternador es de una sola fase. Si tuviera dos o hasta una tercera (fila de
bobinas) sería mucho más potente, pero la distancia desde los imanes hasta las
@
bobinas aumenta y el poder de nuestros imanes en este caso nos limitan pero si usted
decidio comprar imanes de neodimio puede agregar una segunda y si es de grado 52 o
superior hasta una tercera fila de bobinas para que este sea un trifasico.
El siguiente paso es acomodar las bobinas asi es que tome sus nueve bobinas y
acomódelas exactamente como hizo con los imanes y fíjelas con algo de resina
epóxica. Luego de asegurarse que están en su sitio, rocíeles una buena cantidad de
resina, cúbralas con papel encerado y colóqueles encima el disco del freno. Cualquier
superficie plana y rígida servirá. Apriete el conjunto con prensas asegurándose que el
espesor es el mismo en todo el perímetro del estator y el disco. Esto asegurará un
salto vacío de aire uniforme entre el estator y el rotor. Limpie bien los terminales de
las bobinas.
Continuando. Las aspas, primeramente debe cortarse la silueta de las aspas y luego
dibuja líneas que indicarán cuánta madera retirar con una escofina en todo lo largo de
la tabla. Una vez termines las aspas te sugiero tomes uno de los siguientes consejos.
1. puedes comprar la lanina de metal mas delgada y liviana que encuentres y ajustalo
en la parte trasera de las tres aspas. 2. puedes empernar 5 tornillos a lo largo de la
aspa tomar un cables e ir enrrollando en cada tornillo. Esto sera util cuando algun
viento fuerte rompa la aspa y esta no salga disparada pudiendo herir a alguien.
@
"Aspas y su preparacion"
Este generador en general rinde 1600 a 1800 W. con vientos normales pero su
maxima capacidad puede llegar hasta 4000 W. con vientos fuerte, con un costo
aproximado de 160 dolares americanos, no esta mal el ahorro sobre algunos que solo
genera 500 watts y con un costo de entre 800 euros.
Inversores y Baterias
Venta Instalacion y Mantenimiento 809 594-4900 / 809 613-6105
www.siepesa.com.do
Integridad de Ductos
Avanzada ingeniería de evaluación y administración de riesgos
www.integridaddeductos.com
1. Introducción
2. Lista de herramientas y materiales
3. Herramientas y moldes
4. Construcción del estator
5. Construcción del rotor
@
6. Armado de la unidad.
7. Conexión y prueba
8. Bibliografía
INTRODUCCION
Este capítulo describe cómo fabricar un generador de imanes permanentes (GIP). Este
generador puede ser llamado asimismo un alternador ya que produce corriente alterna (AC).
No puede generar electricidad de la tensión de red, pues su voltaje es bajo y de tres fases. La
corriente AC es cambiada a DC para cargar baterías.
Este GIP consiste de:
• Un tope
• Un rotor trasero
• Un eje
• Un rotor delantero
• Un estator
• Una batería de 12 voltios
• Un rectificador de electricidad
Este GIP trabaja a bajas velocidades. La tabla que sigue muestra sus capacidades de carga a una
batería de 12 voltios. Girando a 420 RPM genera 180 vatios (O sea, 15 amperios a 12 voltios). A
mayores velocidades genera más electricidad pero esta calienta las bobinas, lo que induce
ineficiencias. Esto se puede resolver empleando alambre de mayor diámetro en las bobinas o
variando su cableado. Si las corrientes de viento de su localidad son rápidas constantemente
esto no es problema, pues al usar alambre de mayor diámetro y un menor número de vueltas en
sus bobinas el generador no funcionará a bajas velocidades.
Para usar éste GIP tanto a bajas como a altas velocidades es posible cambiar sus conexiones.
Existen dos métodos, el "estrella o Wye" y el "delta". La sección 7 detalla estas conexiones. La
conexión estrella es buena a bajas velocidades y la delta a altas.
El gráfico que sigue muestra la generación en relación con la velocidad de giro del GIP. La
configuración estrella comienza a generar a 170 RPM.
Una versión mayor de este GIP dará mayor potencia a menores revoluciones
@
• Al armar los imanes asegúrese que no pueden desprenderse de su sitio. En circunstancias
extremas la fuerza centrífuga puede despedirlos de su sitio si no están bien fijados,
dañándose así el GIP.
• Siga cuidadosamente las instrucciones al vaciar los rotores de los imanes. No se trata sólo de
engomarlos a los discos metálicos.
• No golpee los imanes con martillos en ningún momento.
• Debe haber no menos de 1mm de distancia entre los imanes y el estator. A altas velocidades
permita que esta distancia sea algo mayor.
• El GIP no debe girar a más de 800 RPM. (Cuando la turbina gira se desarrollan altas fuerzas
giroscópicas que doblan el eje siendo posible que los imanes toquen el estator.
• No coloque las aspas sobre el disco del rotor. Colóquelo sobre los pernos que atraviesan ese
disco.
• El tope del GIP debe quedar vertical.
Talco 1,20
Mastique
ACEROS
IMANES
ELECTRICOS
Soldadura de estaño
Disipador de calor
ACEROS
Tuercas de 10 mm 32
Arandelas de 10mm 16
Tuercas de 8mm 8
MECANICOS
Rolineras (sección 6) 1
• Madera y cola
• Barniz sellador (A base de poliuretano)
• Brochas y líquido limpiador.
• Segueta
• Esmeril
@
• Soldador eléctrico
• Martillo
• Centro punto
• Prensa
HERRAMIENTAS Y MOLDES
En esta sección se explica cómo hacer las herramientas y moldes para fabricar el GIP. Estas
herramientas son útiles para fabricar otros GIPs adicionales.
MAQUINA DE BOBINAR
• 1. Más adelante le indicaremos el diámetro del alambre y cuántas vueltas debe llevar cada
bobina. En este momento lo que usted necesita es una herramienta sencilla que le permita
bobinar veinte bobinas de treinta vueltas rápidamente, cada una siguiendo más o menos la
misma forma. En este capítulo le explicamos cómo puede fabricar uno. La salvedad es que si
decide posteriormente fabrican otro generador con bobinas diferentes una pieza de este
aparato no le sirve, pues sus medidas se adaptan a este caso en especial.
• 2. Consiga un trozo de metal de aproximadamente 10 cm. de largo y suéldele en ángulo
recto otro trozo de aproximadamente el mismo largo. Suelde otro tercer trozo de
aproximadamente veinte centímetros de largo al extremo del segundo y también en ángulo
recto. Al terminar tendrá una manivela
@
• 3. Busque o fabrique un trozo de placa metálica de no más de media pulgada de espesor por
60 X 30 mm y suéldelo al extremo largo de su manivela. Perfórele dos agujeros de no más
de media pulgada de diámetro distanciados a 20 mm del centro de la placa.
Corte tres trozos de 15 mm de madera como los que se indican
Al alinear esta tres piezas como lo indica el diagrama tendrá un fabricador de bobinas
cuadradas de esquinas redondas. La pieza central de madera es la que le dará la forma deseada
a sus bobinas y la que deberá reemplazar si debe hacer otras diferentes.
@
Las pestañas debajo de la bobina son para insertar cinta adhesiva que envolverán sus bobinas
al retirarlas del molde.
Consiga los apoyos de su manivela y está Ud. listo para bobinar. Observe Como habrá de
efectuar este proceso en el diagrama.
El proceso es el siguiente:
• Corte un pedazo de plancha de 125mm por 125mm.
• Trace líneas diagonales desde las equinas de esta plancha. Marque lo más exactamente que
pueda el punto de cruce de las diagonales con un centro punto.
@
• Abra un compás a un radio de 51mm y trace un círculo desde el cruce de diagonales. Marque
con un centro punto los cruces de las diagonales con el círculo.
• Abra ahora el compás a un radio de 72 mm. Marque nuevamente los puntos de cruce de las
diagonales con el nuevo círculo.
• Ahora puede hacer sus agujeros.
PLANTILLA DE UBICACIÓN DE LOS IMANES
Con esta plantilla posicionaremos los imanes en sitios correctos en las planchas de acero. Solo
necesitamos una, que podemos hacer sobre una plancha de 250x250 mm de madera o
aluminio. No se debe usar acero.
• Busque y marque el centro del material.
• Trace tres círculos de 50, 102 y 200 mm diámetro desde el centro.
• Trace dos tangentes paralelas al círculo de 50 mm
• Trace dos pares de tangentes paralelas más a éste círculo, uno a 45 y otro a 90 grados del
primer par.
• Marque las posiciones de los imanes y corte la plantilla como se indica.
• Trace una línea que conecte los centros de las bases de dos imanes opuestos entre sí.
• Coloque la plantilla de DCP que habíamos fabricado sobre el círculo de 102 mm y marque
los cuatro agujeros de ésta plantilla.
MOLDES
Los moldes se usarán para vaciar el estator y los rotores. Pueden hacerse también de madera o
aluminio.
@
Sobre estos moldes se vaciarán las piezas que necesitamos usando fibra de vidrio. La superficie
de cada molde debe ser perfectamente planas, robustas y lisas. A veces resulta difícil separar el
vaciado de los moldes y se requiere martillarlos para separarlos. Puede resultar útil tener una
bobina a mano para verificar que quepa en su sitio del vaciado.
A seguidas describimos un método de fabricar estos moldes empleando láminas de madera
• Marque el centro del disco que reservó y coloque los anillos sobre él. Encólelos formando
una pila de anillos con un agujero de 60 mm de profundidad.
• Corte un pequeño disco de 140 mm de diámetro y encólelo al centro de la pieza
anteriormente preparada.
@
• De lo que se trata ahora es de pulir la parte interna del molde. Esto se puede hacer a torno
de madera o a motor haciendo un porta disco. El porta disco consiste en un pedazo de
madera (Tenemos varios) con un agujero en su centro. El disco engomado se fija a este
pedazo por su base y se monta sobre el motor o el torno. Ahora, con una cuchilla, se pule el
molde. Tenga cuidado de que el molde está alineado en su eje central.
• Si la bobina no cabe en el sitio para ello, haga el disco central más pequeño. El centro de la
bobina debe quedar a 250 mm del centro del molde.
@
• Para terminar, divida con un lápiz el fondo del molde en seis campos de 60 grados cada uno.
AGUJEROS DEL MOLDE
Perfore cuatro agujeros en el lugar del centro que separa los dos moldes.
• Corte dos caras planas en los lados marcados como aparecen en el dibujo.
• Estas caras harán que el molde sea más ancho en el sitio por donde van los pernos de
montaje.
• Se necesitan dos vaciados de este molde, a menos que haga dos moldes.
MOLDE DEL ROTOR
Este molde es similar al del estator, pero más sencillo.
@
Use la plantilla del DCP para perforarle los cuatro agujeros de las planchas de imanes.
Cada molde del rotor requiere de un disco interno con el mismo patrón de cuatro agujeros.
Todos los moldes deben ser lijados para lograr una superficie plana. Deben sellarse con
poliuretano y pulirse.
@
Junto con el estator hay que vaciarle cuatro pernos. Esta plantilla se requiere para sostenerlos
mientras la resina endurece. Esta plantilla es de madera de 380 X 50 X 25 mm. Tiene que ser
exacta o los pernos no encajarán en el tope posteriormente.
• Marque el centro exacto de la cara más larga.
• Use un compás o un calibrador para hacer un arco a un radio de 178 mm de esta marca.
• Haga cuatro marcas en estos arcos a 30 mm de distancia y a 10 mm del borde
• Perfore agujeros de 8 mm.
PLANTILLAS DE PAPEL O CARTULINA
La fibra de vidrio se debe cortar siguiendo estas plantillas
@
• Raspe la pintura de los últimos 20 mm de alambre de cada cabo hasta que se vea el cobre
brillando.
• Suéldele a estos cabos un trozo de alambre flexible.
• Todas las bobinas deben tener sus caras hacia arriba. Como son seis y ocupan un círculo de
360 grados, cada uno debe ocupar 60 grados. Estos es muy importante.
PREPARACIONES PARA VACIAR EL ESTATOR
El vaciado del estator contiene:
• Seis bobinas
• Resina y talco (Si lo desea algún pigmento de color)
• Fibra de vidrio
• Cuatro pernos roscados de 8mm x 100mm
• Esté seguro de tener los moldes listos. Rocíeles silicona (Viene en potes de spray)..
Corte la fibra de vidrio usando la plantilla correspondiente. Habrá dos discos circulares a
tender planos en el molde externo. Necesitará también recubrir los laterales del molde con dos
capas de fibra. Permita un solapamiento de 25 mm entre tira y tira de fibra.
Al estar seguro de tener todo listo puede iniciar el proceso de vaciado. Sería buena idea leer
todo el procedimiento primero para entenderlo. En la Sección 8 hay algunas notas relativas a
ese procedimiento.
Procedimiento de vaciado
@
Este proceso ha concluido. El vaciado se calentará y fraguará en algunas horas. Para acelerar el
proceso, si lo cree necesario, colóquelo en un sitio caliente.
Cuando la resina haya endurecido saque el vaciado del molde. Tenga paciencia y no maltrate
los moldes. Saque la plantilla de los pernos. Separe los dos moldes golpeando levemente
algunos pernos que insertará en el molde central.
@
CONSTRUCCION DEL ROTOR
El rotor de imanes también es un vaciado. Más adelante describimos un procedimiento para
armarlo. Reúna las planchas metálicas, imanes, alambre de acero inoxidable, etc.
Planchas metálicas.
Cada rotor se construye sobre una plancha de acero de 6mm. No use aluminio ni acero
inoxidable para estos discos, ya que deben ser material magnético. Estos discos tienen agujeros
para montar el espaciador. En nuestro caso son cuatro agujeros, cada uno de 10 mm en un
círculo a 102 mm (O 4 pulgadas) al centro de los agujeros. Si se usara un espaciador diferente,
todos los moldes deben casar con él.
En el centro del disco hay un agujero de 65mm. Deben haber cuatro agujeros roscados para las
barras de 10 mm a 220mm del DCP. Estas barras se embutirán a la resina para unir el vaciado
al disco.
Las planchas deben ser planas. Si no es posible cortarlas sin doblar las planchas, use una
guillotina y corte un octágono con una longitud de 116mm entre lados opuestos
@
Limpie hasta que brille y quite la grasa que haya sobre la plancha antes de colocarla en el molde
para vaciarle la resina.
Imanes.
En cada rotor se colocan ocho imanes. Cada imán tiene un polo positivo (O norte) y un polo
negativo (O sur).
Tenga cuidado al manipular los imanes. Le pueden dañar discos de computador, cintas
musicales, tarjetas de crédito y de cajeros bancarios automáticos. Algunos son tan fuertes que
al atraerse golpean pudiendo quebrarse. Por ello no se deben usar martillos para ajustar un
imán en su sitio.
Las caras de los imanes sobre los discos deben alternar sus polos N-S-N-S. Para verificar esa
colocación haga que el manual que sigue repele al anterior. O márquelos a partir de un primer
imán al cual se le puso arbitrariamente "N" y "S" en sus caras.
@
Si el rotor se mantiene a nivel, está balanceado. Si no, añádale pequeños pasos de manera de
lograrlo. Estos pueden ser pequeños trozos de perno insertados en agujeros en la resina Como
otra opción, puede sacar pequeños trozos de resina de entre los imanes para hacer esas áreas
más livianas..
TOPE Y MUNICIONERA.
@
El tope se fabrica con un trozo de tubo de hierro cuadrado de 50x25x4 de 380mm de largo.
Márquele el centro exacto de una de las caras y del mismo mada márquele cuatro puntos para
agujeros de 8mm. Siga las explicaciones que le dimos al fabricar la plantilla del estator. Puede
usar esa plantilla para marcar y perforar los agujeros. El agujero central es de 25mm (O del
diámetro del eje). Todos los agujeros deben ser muy precisos.
Suelde el eje en el agujero de 25 mm del tope. Este eje debe quedar a 90 grados del plano del
tope.
El espaciador y la municionera (Preferentemente de cojinetes cónicos) se coloca en el eje. No
olvide engrasarla.
@
· Corte cuatro trozos de barra roscada de 10mm de 200mm de largo. Estos se usarán como
pernos para fijar los rotores al espaciador. Las aspas de la turbina también si fijarán a estos
pernos.
• Coloque seis tuercas en cada perno.
· Deslice los pernos a través de los agujeros del espaciador desde su frente.
• Coloque el rotor en los extremos de los pernos.
@
· Ponga una tuerca en el extremo de cada perno de modo que el extremo trasero del rotor se
fije a la pestaña del separador. La tuerca exterior del perno debe ser protegida con algún
elemento antioxidante (Pintura, sellador).
• Coloque el tope en una prensa con el eje hacia arriba. Coloque el espaciador sobre el eje. No
martille sobre el rotor. Asegure el espaciador al eje con una tuerca y una cupilla. No apriete
las tuercas en exceso. Coloque un guardapolvo sobre el extremo del espaciador.
• Gire el rotor. Sus caras deben estar a la misma altura, más o menos 5mm. Si no es así use
pequeños espaciadores entre le espaciador y el disco para ajustar esta altura.
• Con un nivel, nivele el tope en la prensa.
• Tome el estator y colóquele una tuerca de 8 mm en cada perno de soporte. Lleve estas
tuercas hasta el final.
• Coloque el estator sobre el rotor trasero y fije sus pernos de soporte en los agujeros del tope.
Coloque m{as tuercas a los extremos de los pernos
@
• Baje el estator lentamente y manténgalo a nivel. Oirá un ruido cuando el imán más alto
toque el rotor.
• Eleve el estator una distancia de 1 mm con las tuercas que colocó en los cuatro pernos.
• Colóquele arandelas a los pernos de 10 mm que sostienen los rotores.
• Use siempre el mismo número de tuercas y arandelas en cada perno. Puede que sean
suficientes seis tuercas y dos arandelas.
• Si el rotor frontal está a una distancia menor de 1 mm del estator, añada arandelas para
alejarlo. Si está muy distante, retire arandelas. Para determinar cuántas arandelas son
precisas es necesario quitar arandelas hasta que rotor toca el estator. Entonces se añaden
las arandelas para lograr la distancia deseada de 1mm.
• Cuando obtenga esa distancia, añada las tuercas que sean necesarias y apriételas
debidamente. No exceda la presión.
PARTES ELECTRICAS.
La sección 7 explica cómo conectar el rectificador al estator. Recomendamos usar dos
rectificadores de una fase. Estos vienen en dos bloques de 30 x 30 mm.
@
Dos rectificadores
CONEXIÓN Y PRUEBA
Verifique que el GIP no tiene fallas. Es mejor corregir cualquier error ahora y no después que lo
hayamos montado en su torre.
Pruebas mecánicas.
Monte el tope verticalmente en una prensa. Los rotores pueden girar libremente. El eje está
horizontal. Los cables no se tocan creando cortocircuitos. Denle un impulso a los rotores y
escuche por ruidos. No debiera haber ninguno. Debiera rotar y detenerse gradualmente. Si se
detuviera muy rápidamente podría deberse a una falla eléctrica o a que las municioneras han
quedado excesivamente apretadas.
Tome el estator con ambas manos y empuje un lado hacia delante y el otro hacia atrás mientras
gira. No debe tocar el rotor. Si lo toca deberá desarmar la unidad y rearmarla para eliminar esta
condición proveyendo más espacio entre el estator y uno o ambos rotores.
Ponga uno de los pernos del rotor en la posición de las 3 de la tarde del reloj. Cuelgue un
pequeño objeto que pese aproximadamente 100 gramos (Una o dos tuercas) de ese perno. El
rotor debe bajar. Si no lo hace es posible que las municioneras estén o muy apretadas o
excesivamente engrasadas.
@
Los rotores ya fueron balanceados en la sección 6. Las aspas de la turbinas también. Cuando se
haya armado toda la unidad debe hacerse una verificación final de balanceo de acuerdo al
siguiente procedimiento:
Repita el procedimiento de la pesa en todos los pernos de la unidad. Use varios pesos buscando
el menor que impulsará el rotor. Este peso debe impulsar el rotor en todas las posiciones o no
está balanceada. Fije pequeñas pesas donde sea necesario para lograr el balanceo perfecto.
PRUEBAS ELECTRICAS
Prueba de la conexión de las bobinas.
Si para estas pruebas se pudiera disponer de un multímetro estaríamos en una situación ideal.
Es sin embargo posible efectuar algunas pruebas básicas con un bombillo de linterna de 3
voltios.
• Conecte los cables 1B al 4A, el 2B al 5A y el 3B al 6A (Conexiones en serie de pares de
bobinas que están en fase).
• Fije el multímetro (Si tiene uno) a "10VAC"
• Conéctelo, o en su defecto el bombillo, a los cables 1A y 4B.
@
Conecte los terminales 4B-2A y 5B-3A como indica el diagrama verifique 1A y 6B. NO
DEBIERA HABER SINO UN MINIMO VOLTAJE. Si hubiera voltaje o el bombillo encendiera,
invierta las conexiones (A por B) y observe si el voltaje cae. Al localizar la bobina que falla haga
ese cambio y repita toda su prueba hasta ahora. Hay la posibilidad de que en esta prueba se
detecte un leve voltaje. Si es mayor a 1 voltio, de deberá tener mayor cuidado al fabricar un
futuro estator colocando las bobinas a distancia exacta cada una de ellas en el mismo.
PRUEBA DE SALIDA DE DC
Al concluir las pruebas y resultar todas ellas satisfactorias, conecte el rectificador como se
indica:
@
Conecte los terminales 1A, 2A y 3A juntos. Conecte los terminales 4B, 5B y 6B a cualquiera de
los terminales de los rectificadores identificados con la letra "S". Esta es la configuración
"estrella". Conecte un bombillo y si es posible un multímetro a los terminales de salida.
Gire el rotor a mano a una revolución por segundo. El multímetro debe indicar v voltios DC (O
3 voltios al bombillo). El bombillo no debe parpadear. Si ello ocurre, existe una conexión
errónea o un rectificador dañado. Revise las conexiones o pruebe con otro rectificador. Otro
método de verificación es crear un cortocircuito conectando los cuatro cables del rectificador.
Trate de girar el GIP. Debe ser duro pero suave al girar. Si tiembla hay una falla.
USO DE UN RELE PARA CAMBIAR DE ESTRELLA A DELTA.
@
Si
no es necesario efectuar cambios entre alta y baja velocidad el GIP funcionará, aunque se
inducirán pequeñas ineficiencias. Para resolverlas hay dos opciones:
• Si sólo se esperan vientos suaves basta con emplear la conexión estrella antes descrita.
• Si se esperan corrientes de alta velocidad use alambre 17AWG (1.2mm) y haga sus bobinas
de 200 vueltas. Ahora se puede conectar un grupo de ellas en la configuración estrella y otro
en la configuración delta. Como ahora se necesitan seis terminales de AC en los
rectificadores ahora necesitamos tres de ellos.
@
CONEXIÓN ESTRELLA/DELTA
@
- Old scanner
- Rectifier diodes (I used 8 1N4007)
- 1000uF Capacity
- LM7805 (voltage regulator for 5 volts)
- PVC pipe (for blades)
- Plastic square (for tail)
- Aluminum pieces (i used alumynum, but you can use what you want
@
step 2Recycle old scanner
Those scanners should have a mini fluorescent tube that can be still used in your projects, some electronic
parts and the most important thing, a good stepper motor.
out:{ top: 0.18, left: 0.3075, width: 0.335, height: 0.4633333333333333, text:"4-phase motor (back
side)" }
The output of the rectifiers will be stabilized with a 1000uF capacity and a 5v voltage regulator (LM7805 in my
case).
Attach some connectors to allow charging different gadgets. I added a female USB connector since my phone
and mp3 use USB to charge.
Note 1: this motor can generate easily more than 5V, but i only need 5V by the way.
Note 2: there is an issue with the USB female connector. You need to follow the USB specifications in order to
make it work. USB2 charging needs two 15KOhm resistances on the data buses to work properly. Check
comments on this instructable for more info: USB charger
UPDATE
Still can't get usb charging on my phone. My mp3 charge ok, i think it's USB1.
@
debug...
i
@
The output of the rectifiers will be stabilized with a 1000uF capacity and a 5v voltage regulator (LM7805 in my
case).
Attach some connectors to allow charging different gadgets. I added a female USB connector since my phone
and mp3 use USB to charge.
Note 1: this motor can generate easily more than 5V, but i only need 5V by the way.
@
Note 2: there is an issue with the USB female connector. You need to follow the USB specifications in order to
make it work. USB2 charging needs two 15KOhm resistances on the data buses to work properly. Check
comments on this instructable for more info: USB charger
UPDATE
Still can't get usb charging on my phone. My mp3 charge ok, i think it's USB1.
debug...
i
@
Check it now!
@
@
JUSTIFICACION
La tesina esta dirigida hacia la búsqueda de mejores recursos alternativos y económicos que
abastezcan las necesidades imperantes en el olvidado altiplano boliviano como ser la
dotación de energía eléctrica.
La energía de tipo eólica ha dado muy buenos resultados en países desarrollados; este no es
el caso de Bolivia debido a que el aprovechamiento de ese recurso tan disponible e
inagotable como es el viento no ha sido difundido de una manera significativa; pero, la
construcción de un aeromotor casero es sencilla y barata con su consecuente
aprovechamiento económico. Por lo tanto mediante este trabajo se busca el proponer una
posibilidad de obtener electricidad casera, vale decir a mediana escala, para poblaciones
rurales alejadas del cableado eléctrico e incluso para zonas urbanas que deseen un medio
limpio y relativamente sencillo de abastecimiento.
HIPOTESIS
"Es posible, aprovechar la energía eólica, en el altiplano, como un medio alternativo de
abastecimiento interno de energía eléctrica a mediana escala dentro las fronteras de la
población rural."
GENERALIDADES
AEROGENERADORES: ENERGIA
ACCESIBLE
@
Los aerogeneradores, tienen diversas aplicaciones específicas, ya sea eléctricas o de
bombeo de agua, mediante el aprovechamiento y transformación de energía eólica en
energía mecánica. Se entiende por energía eólica a los vientos que existen en el planeta
producto de fenómenos que se estudiaran más adelante.
Esta energía, es inagotable, no contamina; y aunque la instalación de uno de estos aparatos
es relativamente costosa y morosa, a la larga se sentirán los resultados positivos,
especialmente en el campo económico.
Un punto que vale hacer notar, es la autonomía frente a la fuente más cercana accesible,
que en este caso es la Empresa Nacional de Energía (ENDE). Esta última no siempre se
presenta en los pueblos alejados, por el costo que supone instalar una red hacia aquellos.
HISTORIA DE LOS
AEROGENERADORES.
Es importante destacar e interesante además, algunas fechas dentro de la tecnología eólica y
de la utilización de aeromotores.
En el s. V a.C. se encuentran los primeros aeromotores en Asia: son máquinas de eje
vertical iguales a las denominadas panemonas de algunas islas griegas. Más o menos por la
misma época, en Egipto se utilizaban molinos de eje vertical para moler grano y bombear
agua, también en la zona de Sijistán entre Irán y Afganistán.
Todos estos molinos tenían el mismo principio: transformar la energía eólica en energía
para el bombeo de agua y la molturación del grano entre otras.
En el siglo VII d.C. se da origen a los primeros modelos rústicos de los clásicos molinos
holandeses que hoy en día son mecánicamente sofisticados. O los aeromotores para el
bombeo de agua que progresa con la invención de las multipalas en 1870 por los
americanos.
Fue en el año 1802 cuando Lord Kelvin trató de asociar un generador eléctrico a un
aeromotor para la producción de energía eléctrica.
Hacia el año 1920 la energía eólica obtiene cierto éxito, pues habían trescientos
constructores de estos aparatos.
El estudio en los campos de la aerodinámica permitió alcanzar enormes progresos en los
aeromotores, esto hasta el año 1961; desgraciadamente en ese año el precio del petróleo
bajó, poniendo al kilowatt "eólico" a precios inaccesibles. Todas las máquinas fueron
desmontadas y vendidas al precio de chatarra.
Desde el año 1973 ocurre el proceso inverso, impulsando programas de estudio y
realización de aerogeneradores. La demanda en países industrializados es mínima. Pero no
obstante la demanda en países tercermundistas aumentó de nivel, esto por el obvio bajo
costo de producción e instalación de estos aparatos en comparación a las ganancias
retribuidas.
@
En Bolivia, existen aeromotores de bombeo particulares, pero hasta ahora, no se hizo
ninguna prospección, para la instalación de los aerogeneradores eléctricos o estos trabajos
nos son desconocidos.
CONSTITUCION DE UN AEROMOTOR.
Un aeromotor está constituido por las siguientes partes:
1. Un aeromotor de dos palas (o tres, no es nuestro caso), provisto de un sistema de
regulación, que confiera al rotor una velocidad de rotación estable a partir de cierta
velocidad del viento, y un sistema de seguridad destinado a frenar la máquina en caso de
tempestad, si el sistema de regulación es inoperante a altas velocidades.
2. Un generador eléctrico que puede estar:
- directamente acoplado al aeromotor. En el caso más sencillo las palas van directamente
montadas en el eje del generador.
@
- acoplado a un multiplicador, colocado entre el aeromotor y el generador. Se verá que la
velocidad de rotación depende del diámetro del rotor y disminuye cuando el diámetro
aumenta. Entonces para tener un buen rendimiento, es necesario aumentar las revoluciones
del aeromotor antes de acoplarlo al generador.
3. Mecanismo de giro, que permita a la máquina estar siempre orientada en la dirección del
viento, cualquiera que sea esta. La energía producida en la parte móvil, se transmite por
medio de un dispositivo colector asociado al mecanismo de rotación.
4. Cárter o armazón, que envuelva y proteja a todas las piezas del conjunto del los factores
climáticos.
5. Una cola, en el caso de que la máquina funcione de cara al viento, para obtener una
orientación según los movimientos de la masa de aire.
En la siguiente figura se representa al aerogenerador de cara al viento con las partes
descritas:
Aerogenerador con aeromotor "cara al viento"
DISPOSITIVO PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LA ENERGIA
PRODUCIDA.
La estación eólica deberá disponer de un medio para el almacenamiento de la energía
producida,esto con el fin de abastecimiento en períodos de calma atmosférica. En general el
medio más accesible para este propósito son los acumuladores de plomo.
@
Vale hacer notar que una parte importante de la inversión esta dirigida a este campo.
Aproximadamente de un 20% a 50% del total del costo.
METEOROLOGIA
EL VIENTO.
La finalidad de este subtítulo es tratar de manera superficial, aquel fenómeno tan
perceptible pero que pasa tan desapercibido ante nosotros, el viento. Se abordará solamente
algunas características del viento que serán útiles para la construcción de los aeromotores;
además se hará una referencia a las características del viento altiplánico y se tomará como
@
ejemplo las cercanías de la ciudad de Oruro, por tener este lugar características semejantes
a la región en su totalidad.
IMPORTANCIA DE ESTOS
FENOMENOS PARA LA INSTALACION
EOLICA.
El buen funcionamiento de la máquina requiere de un estudio profundo del lugar en función
de los fenómenos antes explicados.
En el caso de utilización de aeromotores de pequeña y mediana potencia, la instalación esta
adherida a los elementos desfavorables siendo estos en la mayoría de los casos
insuperables. Ahí es donde el altiplano encuentra su funcionalidad dentro el proyecto, por
sus características favorables.
LUGARES DE EMPLAZAMIENTO DE
LOS AEROMOTORES
Para todo tipo de aeromotor la elección del emplazamiento es un elemento determinante,
los parámetros varían según la potencia del aeromotor.
1. Para las grandes máquinas (P>100 kW), el número de emplazamientos es casi limitado,
puesto que el criterio esencial de elección es: el coste de la unidad de energía kilowatt hora
(kW.h) producida debe ser competitiva con otras fuentes de energía. Es por lo tanto
necesaria una gran cantidad de energía potencial y también un previo estudio profundo del
viento en diferentes partes del lugar de emplazamiento.
2. Para pequeñas potencia (P<10 kW); el número de emplazamientos es también limitado,
puesto que el criterio esencial es en este caso es la proximidad al usuario. No es
indispensable una gran cantidad de energía potencial.
Trataremos desde ahora, criterios para la elección de emplazamientos para pequeños
aerogeneradores. Es decir no teniendo en cuenta el precio del terreno.
DETERMINACION DEL
EMPLAZAMIENTO
Potencial eólico
La evaluación de la energía recuperable en un lugar debe conocerse o estimarse antes de
cualquier otro trabajo. El usuario debe estar seguro de si el viento puede abastecer sus
necesidades energéticas, y que la inversión no será desproporcionada al rendimiento del
aeromotor.
Es necesario un pequeño estudio económico cuando en el posible emplazamiento se
dispone de otra fuente de energía; como una línea de distribución, etc. Aunque este sería un
estudio con una aplicabilidad de grandes envergaduras.
Entendiendo que este trabajo tiene como finalidad presentar una alternativa razonable de
tipo energética a la zonas rurales, y sabiendo que la extensión altiplánica es enorme entre
puntos poblados. Sería poco razonable dar datos irreales sobre los costes de instalación de
un tendido eléctrico desde las urbes a los ya mencionados poblados. El aerogenerador
proyectado es de tipo general es decir este puede ser instalado en cualquier punto favorable,
entre las cordillera real y occidental.
Los siguientes gráficos muestran las prestaciones del potencial eólico en un lugar no
designado.
Las abscisas pueden graduarse en %.
@
Las ordenadas pueden graduarse en kw/m ².
Curvas de duración de velocidades.
Consideraciones sobre el lugar de instalación cuando no se dispone de estadísticas
apropiadas.
Medios para medir la velocidades del viento: existen algunos aparatos para esta medición,
pero el más utilizado es el anemómetro de cazoletas cuya rotación es más rápida cuanto
mayor sea la velocidad del viento, hallándose en un registrador eléctrico que genera datos
lineales (eoleograma).
Las lecturas de velocidad deberán hacerse a una hora fija (se harán todas las medidas a una
misma hora y lugar).
Obstáculos de los alrededores.
Perturbaciones del viento con el terreno.
(Cada vector representa la dirección y el valor de la velocidad a la altura considerada).
I---Colinas de pendientes suaves y cima redondeada: lugar muy favorable, el incremento de
velocidad puede llegar a un 20%.
II--Colinas de pendientes fuertes y cima acantilada: lugar provocante de la destrucción del
aeromotor en un tiempo breve.
III-Peñón, árbol, edificio, casa, etc. Producen mucha turbulencia.
En el suelo las perturbaciones aumentan con el viento.
Cuando se conozca la viabilidad de la energía eólica, será necesaria una selección del
emplazamiento en función de las distancias a los posible obstáculos y sobre todo en
dirección de los vientos predominantes.
Siempre que sea posible, se emplazará el aeromotor en lugares no perturbados por los
vientos dominantes y en caso contrario a una distancia que depende de la forma del
obstáculo y su tamaño.
Torre (cuadrada o cilíndrica) :10 veces el diámetro.
Muro :10 veces la altura.
Arboles :6 veces la altura.
Aeromotor cercano : 6 veces el diámetro.(min)
12 veces el diámetro(máximo)
DETERMINACION EN RELACION A
ELEMENTOS FAVORABLES
1. La mínima vegetación posible.
2. Colinas de poca pendiente (ver figura), o estrechamientos de valles.
3. Naturaleza del terreno para los cimientos de la torre. Sería perfecto si el terreno fuera
rocoso. Se estudiará en particular la torre abatible.
4. Medios de acceso fáciles para el mantenimiento y construcción.
5. Proximidad del usuario o del almacenamiento; cuanto más cortas sean las transmisiones
eléctricas, menos perdidas habrá, por ejemplo la caída de la tensión ?U se puede determinar
por:
Longitud del cable entre el aerogenerador y el consumo en metros.
s Sección del cable en m ².
f Resistividad del material utilizado.
Cobre: 1,8Å
Cobre: 1,8*10-8W m.
Aluminio: 2,7*10-8W m.
I Intensidad nominal en amperios.
n Número de conductores según sea monofásico o trifásico.
TORRE DE SOPORTE
Se determina la altura que muchas veces es el único parámetro que se puede variar en los
aeromotores pequeños ya que los demás parámetros precedentes son muy poco variables.
La altura dependerá de los obstáculos circundantes. Según la ley de variación del viento en
función de la altura y de los criterios de turbulencia; la altura se determina por el siguiente
criterio:
En los lugares favorables el soporte tendrá una altura mínima de 6 metros.
Más fácil y económico es disponer de una torre abatible. Los lugares que pueden
proporcionar el máximo de energía anual sin crear problemas mecánicos son aquellos en
los cuales los vientos son regulares con una velocidad media de 6 a 8 m/s.
MOTOR EOLICO
EL AEROMOTOR: ESTUDIO TEORICO
@
Se han realizado numerosos prototipos y experiencias con diferentes eólicas de eje vertical,
pero por razones técnicas y económicas su implantación en la práctica es muy limitada, por
lo que la mayoría de generadores eólicos son de eje horizontal.
El rotor de las eólicas de eje vertical básicamente suele ser de los siguientes tipos:
Este rotor se basa en la diferente fuerza aerodinámica que ejerce un flujo de aire sobre
objetos de distinta forma.
Si se concibe un rotor formado por un conjunto de álabes en forma de cazoletas
semiesféricas o semicilíndricas colocadas en la forma que se indica en la siguiente figura, la
acción del viento origina fuerzas distintas en las partes cóncava y convexa de estas
cazoletas, lo que da lugar a un par que provoca el giro del rotor. Debido a que la fuerza que
origina el par es la diferencia entre los álabes o paletas del rotor, este tipo de máquina
recibe el nombre de arrastre diferencial.
@
Para eliminar el efecto nocivo de la fuerza F´que actúa sobre el álabe o cazoleta inferior
(que se mueve en sentido opuesto a la velocidad del viento), se puede incorporar al rotor
una pantalla orientable por medio de un timón-veleta, junto con un sistema de deflectores
adecuado que facilite la canalización del flujo de aire sobre las palas activas, según se
muestra en la siguiente figura. La mejora que experimenta el equipo cuando se apantalla el
rotor es importante.
Rotor de arrastre diferencial provisto con una pantalla giratoria que impide la acción del
viento sobre los álabes situados en la parte inferior de la figura
Las palas o álabes están arqueadas con una forma parecida a la que forma una cuerda que
gira alrededor de un eje. Los álabes son biconvexos y la superficie descripta por los mismos
puede tener diversas formas: esférica, parabólica, cilindrica, etc. El giro del rotor está
provocado por la cción aerodinámica del viento sobre los álabes, que origina fuerzas
aeródinamicas que dan lugar al par de rotación.
El par de arranque de un rotor Darrieus es muy pequeño, y en la práctica requiere un
arranque auxiliar. En algunos prototipos se combina un rotor Savonius para facilitar el
arranque del primero. La principal ventaja que representa el rotor Savonius frente al
Darrieus es la sencillez de su construcción y mejores valores para el par de arranque a bajas
velocidades. Puede decirse que el rotor Savonius sólo es útil para pequeñas potencias y
aplicaciones muy limitadas como el bombeo de agua de pozos.
@
Comparación entre generadores de eje horizontal y de eje vertical
Las principales ventajas de las eólicas de eje horizontal frente a las de eje vertical son:
• Las eólicas rápidas de eje horizontal presentan una velocidad de giro mayor que las
ed eje vertical, por lo que son más adecuadas para el accionamiento de generadores
eléctricos que giran a 1000 o 1500 rpm.
• La eólicas de eje horizontal permiten barrer mayores superficies que las de eje
vertical, por lo que alcanzan potencias mucho mayores.
•
•
•
•
•
•
•
Los rotores savonius, según tengo entendido, giran a menos velocidad que
los de palas pero en relación superficie/tamaño tienen más fuerza.
Aprovechando esa fuerza, que la velocidad lineal del rotor es mayor a
medida que nos alejamos del eje y que la longitud de la circunferencia
también es considerable, podemos añadir más grupos de iman bobinapara
aprovechar el tamaño y la fuerza total del rotor.
Os mando esta imagen para que veáis un ejemplo, lo mismo que los
bloques iman bobina están en el dibujo abajo, se podrían poner arriba o los
@
dos a la vez. Todo según la fuerza del viento y el tamaño del Savonius.
cocodrolo
Cantidad de envíos: 93
Fecha de inscripción: 02/12/2008
@
• coneccion de bobinas
@
• Agencia de Mudanzas
Servicio de Mudanzas, seriedad, puntualidad, disposición y servicio.
mudanzasexpressmty.com
@
Para quienes desean fabricar este generador con materiales reutilizables, les dejo este post .
@
Introducción.
Para los no iniciados es conveniente explicar en un principio que es un aerogenerador.
Sabido es que desde muy antiguo el hombre ha aprovechado la energía del viento, "energía eólica"
que está ahora muy de moda. Esta energía se ha aprovechado para muy diversas aplicaciones:
para molinos de cereales, mover barcos, sacar agua de pozos, aventar el grano y más
modernamente para la producción de energía eléctrica. Esta última aplicación es particularmente
útil pues la generación de electricidad se hace a veces muy necesaria en lugares donde no llega la
electricidad distribuida por las compañías eléctricas. Además es interesante poseer electricidad sin
@
tener que pagar facturas a nadie por ello, -al menos mientras el uso del aire sea gratis- que no
sabemos hasta cuando lo será, o que haya que pedir permiso para usarlo como es el uso del
espacio radio-eléctrico o de las aguas publicas.
Fundamentos.
Sin aspirar a que esto se convierta en un tratado sobre energía eólica creo conveniente exponer
unos mínimos fundamentos sobre esta interesante forma de producir electricidad.
En general las maquinas eólicas se dividen en dos tipos: las de rotor vertical ( rotor Savonius, rotor
Darrieux, ciclogiro) y las de rotor horizontal las cuales presentan las siguientes ventajas sobre las
primeras:
a) Mayor rendimiento.
b) Mayor velocidad de giro.
c) Menos superficie de la pala a igualdad de área barrida
d) Se pueden instalar a mayor altura donde es mas elevada la velocidad del viento
En la siguiente fotografía se puede observar una máquina eólica de eje horizontal del tipo
“Savonius” que como se puede comprobar está construida artesanalmente con bidones metálicos
cortados a la mitad longitudinalmente.
@
La energía que transmite el aire en movimiento a una maquina eólica de eje horizontal depende de
varias cosas: de la superficie barrida por las palas del rotor, de la densidad del aire
(aproximadamente 1,225 Kg/m3), de la velocidad del viento y de los detalles constructivos
inherentes a la maquina.
Con unos pocos cálculos podemos deducir que sobre un rotor de por ejemplo, 2m de diámetro y
@
con un viento de 10 m/sg (36 Km/h), pasarán por él 38,48 Kg de aire por segundo que son los que
le obligan a girar. Si el rotor fuese de 54 m de diámetro la cantidad de aire sería de más de 28.000
Kg (¡28 Toneladas! ¡Imagínate con un viento mas fuerte!). Vistos estos ejemplos deducimos que es
sorprendente la cantidad de energía que se puede obtener del viento.
El modelo elegido para su construcción ha sido el de eje horizontal con tres palas. Para este tipo
de máquinas la potencia nominal teórica en Vatios viene dada por la fórmula:
Donde:
P = potencia en W
D = diámetro del rotor en m
V = velocidad del viento en m/sg
De los valores vistos en la tabla se puede ver que aerogeneradores con un diámetro de solo 1,40
metros sometidos a vientos de unos 50 Km/h pueden ofrecer en su eje potencias de mas de
1.000W o sea 1 Kilovatio. Esto puede parecer en principio algo exagerado pero es cierto. Se están
montando bastantes aerogeneradores por parte de las eléctricas, de 54 m de diámetro con una
potencia de 1,5 Megavatios (1.500.000W) e incluso mayores.
Existen variados sistemas para evitar que, debido a vientos fuertes, los generadores
alcancen velocidades excesivas y puedan averiarse e incluso destruirse.
El ángulo de calado de las palas respecto al plano de giro suele estar entre 5 y 10 grados.
En este proyecto se ha empleado 15 grados. Este aumento produce que el rotor comience
a girar a una velocidad del viento reducida y además evita que se embale de revoluciones
a velocidades del viento excesivas, ya que al estar el ángulo algo sobrepasado produce un
elevado de rozamiento con el aire a altas velocidades de giro.
Rotores.
Al decir rotor nos referimos al rotor eólico o conjunto de palas que giran sobre un eje
perpendicular al plano formado por ellas.
El numero de palas puede variar desde rotores construidos con una sola pala que debían
llevar un contrapeso al otro lado del eje para equilibrar los pesos, hasta los llamados
rotores multipala con una docena de palas o más, como los utilizados en los típicos
molinos para bombear agua.
Para el caso de aerogeneradores pequeños de hasta unos 6Kw se suele emplear para
@
construcción artesanal la madera tallada con la forma conveniente de acuerdo con el perfil.
En algunos casos se emplean otros materiales como el estratificado de resina de poliéster
con fibra de vidrio, materiales empleados en este proyecto. He experimentado con otros
materiales que funcionan bien pero que no está garantizada su resistencia a la fatiga y
además hacen bastante ruido al no poseer un perfil adecuado. Tal es el caso del PVC
procedente de tuberías de conducción de agua como se pueden observar en las fotos.
@
De momento no poseo fotos de las palas definitivas aunque se pueden ver montadas en el
aerogenerador en las fotos de la introducción. Su construcción se explica en el apartado
correspondiente.
La sección de una pala – perfil- debe seguir una forma aerodinámica bien definida. Aunque
@
las palas se pueden construir de forma plana o con una curvatura aleatoria, el utilizar un
perfil aerodinámico incrementa el rendimiento del sistema a la vez que reducirá
considerablemente el ruido. Ello se debe a que estos perfiles disminuyen el rozamiento con
el aire facilitando la rotación.
Los perfiles mas comúnmente utilizados en palas de aerogeneradores son los mismos que
se utilizan en la construcción de las alas de los aviones y palas de helicópteros como los
tipos SELIG y NACA, algunos ejemplos de estos últimos pueden verse en la figura.
En este proyecto he elegido el perfil NACA 4412 que por tener la cara inferior plana facilita
su construcción. Los detalles del ángulo de calaje del montaje utilizado se pueden observar
en el siguiente plano, donde vemos que el lado de la pala expuesto al viento es el lado
plano siendo el borde de ataque el más redondeado. De esto se deduce que un rotor con
este tipo de montaje girará a izquierdas visto por el frente.
@
Generadores.
El generador es una máquina eléctrica que convierte la rotación de un eje en una corriente
eléctrica. Según el tipo de máquina, la corriente suministrada puede ser continua o alterna
y dentro de esta última puede ser alterna monofásica o polifásica. Dentro de las polifásicas
la más usada es la trifásica.
Para este tipo de máquinas artesanas los generadores mas empleados son los de
corriente alterna con rotor de imanes permanentes. Por ello el campo magnético que se
necesita para generar la corriente eléctrica es producido por los imanes que giran
montados sobre el rotor. Esto es una ventaja ya que no tenemos que consumir ningún tipo
de energía para producir los campos magnéticos necesarios, además de evitar el uso de
bobinas giratorias, colectores y escobillas que sufren desgaste y precisan mantenimiento.
Los generadores que se pueden utilizar reutilizando materiales pueden ser de diversos
tipos:
@
· Alternadores de coche. Ventajas: se encuentra con mucha facilidad y gratis.
Inconvenientes: no se autoexcita y necesita un gran numero de RPM para producir
electricidad. Lleva escobillas.
· Alternadores de construcción integral. Esta es una buena solución, sobre todo para los
mas arriesgados amantes del bricolaje. Es la solución que he adoptado para mi proyecto.
Consiste en la construcción pieza a pieza de todas las partes del alternador, que tampoco
son muchas. Ventajas: Funcionamiento asegurado. Diseño a la carta en función de las
necesidades y de los materiales utilizados. Bajo mantenimiento. Funciona desde bajas
RPM. Inconvenientes: Los resultados finales dependen en gran medida de lo diestro y
cuidadoso que sea al constructor. Si se emplean imanes de neodimio el rendimiento es
excelente pero su precio es muy caro, pues no se suelen encontrar de desguace. Se
pueden emplear imanes de altavoces averiados de gran tamaño, pero tiene peor
rendimiento y su forma toroidal puede causar algún problema. Se necesita algunos
conocimientos y herramientas específicas.
El alternador se compone de dos partes una giratoria llamada rotor y otra fija llamada
estator.
ROTOR:
El rotor gira solidario con las palas movidas por el viento. Se compone de un disco de
acero en el que se disponen cuatro pares de imanes formando una corona circular, y en el
centro va un soporte tubular para un par de rodamientos a bolas, tal como se puede
apreciar en las fotos que siguen.
@
La polaridad de los imanes es alternativa, es decir, un imán tiene al lado otro imán con la
polaridad contraria. Por ello al tener 8 imanes tendremos 4 polos norte y cuatro polos sur
alternativos, por lo que tendremos 4 pares de polos.
Se puede observar que los imanes son diferentes al provenir de desguace de diversos
modelos de altavoces. Se debe procurar que vaya el rotor los más equilibrado posible por
lo que debemos emparejar los imanes mas parecidos en peso, en lados opuestos del eje.
De todas formas el equilibrado final del rotor completo se realiza con las palas montadas.
Los tornillos se utilizarán para atornillar las palas directamente al rotor del alternador.
Una vez pegados los imanes con pegamento epoxy se deba bañar con resina de poliéster
la cara de imanes del rotor y se recubrirá de una fina capa de tela de fibra de vidrio. Con
ello aumentamos la solidez y la durabilidad del conjunto.
@
Nuestro alternador va a ser trifásico por lo que tendrá tres juegos de dos bobinas cada uno,
o sea que tendrá dos bobinas en serie por cada fase. El estator se compone de un soporte
de madera en forma de disco sobre el que se monta una serie de láminas de chapa
magnética para formar el núcleo de hierro que servirá para concentrar las líneas de campo
magnético que deben atravesar las bobinas. Estas chapas se ranurarán para permitir la
introducción de los lados de las bobinas en su correspondiente ranura, aislada con una
pieza de cartón en forma de U. En las siguientes fotos se pueden ver las bobinas ya
pegadas con resina epoxy situadas en sus ranuras. En la foto derecha ya se han
conexionado las bobinas. Al conectar las bobinas opuestas en serie conectamos la entrada
de una con la salida de la otra. De esta forma obtenemos seis cables de salida del
alternador que podremos conectar de dos formas: en estrella o en triángulo.
@
La decisión final fue la de conexión en triángulo para obtener mayor intensidad de salida y
mejorar el rendimiento a altas revoluciones. El número de espiras de cada bobina es de
350 espiras y el hilo empleado es de 0,55 mm. de diámetro. En las siguientes fotos se
puede apreciar una perspectiva del estator en proceso de montaje y con el rotor
presentado para comprobar ajustes. Se fabricó un soporte de hierro donde se atornillará el
estator y que posee el eje donde encajarán los rodamientos del rotor.
@
Una vez pegado todo el conjunto y cableadas las bobinas se introdujo todo el conjunto del
estator en un baño de resina de poliéster con la precaución de dejar libre el círculo interior
para que pase el conjunto de los rodamientos del rotor, y de dejar que asomen al exterior
los 6 cables de salida. Como molde se empleó un balde de plástico pues desmolda
fácilmente y los hay de muchas medidas. En la foto derecha se puede ver el estator
@
terminado y el rotor pintado y con el primer prototipo de palas instaladas.
@
Una vez endurecida la resina se desmolda, se taladran los orificios por donde se atornillará
a su soporte de hierro y quedará listo todo para el montaje.
CHASIS:
Empleando una horquilla delantera de bicicleta y unos cuantos perfiles de hierro fabriqué
un soporte giratorio vertical que permitiese orientarse al aerogenerador cara al viento. Por
ello lleva una barra con un chapa de hierro atornillada en su extremo que hace las veces
de timón y de contrapeso para equilibrar el peso del conjunto alternador y palas.
Finalmente el soporte del estator se suelda al soporte giratorio, se pinta todo y se monta
todo el conjunto del alternador.
Sobre la barra de la cola, junto al eje de giro, se atornilla una caja de plástico en la que se
realiza el conexionado en triángulo del alternador y contendrá los rectificadores que
convertirán la tensión alterna trifásica en corriente continua, la cual bajará por un cable de
dos hilos por el interior del tubo que soportará todo el conjunto. Dicho cable con el tiempo y
los giros del aerogenerador buscando el viento se retorcerá algunas vueltas por lo que se
@
debe prever algún dispositivo al pié de la torre para quitar las vueltas de vez en cuando,
como una clavija de enchufe a algo similar. Hay que tener en cuenta que la tensión que
baja por este cable tiene polaridad, siendo peligroso invertirla por descuido.
Las palas definitivas las he realizado en estratificado de fibra de vidrio con resina de
poliéster, para ello he realizado un prototipo de pala en poliestireno expandido empleando
dos plantillas de contrachapado de 3mm recortadas con la forma del perfil NACA4412 y
con las dimensiones adecuadas a la raíz y la punta de la pala. En las siguientes fotos se
pueden ver la pala de poliestireno y la cama resultante de extraer dicha pala.
@
El corte de esta pala lo he realizado con arco de corte en caliente realizado con el hilo de
una resistencia de brasero eléctrico tensado en un arco de madera tal como las antiguas
sierras de carpintero. Este hilo se alimenta con una tensión de 12 V y al calentarse va
fundiendo el poliestireno. Este hilo va recorriendo sobre las plantillas todo su contorno con
@
lo que así se va recortando la pala por toda su cara curva.
Una vez acabada la pala prototipo en poliestireno realicé un cajón de madera desmontable
que sirve de encofrado para verter la escayola y realizar el molde. En el fondo del cajón
pegué la pala de poliéster con su cara plana hacia abajo. Cuando estuvo bien fijada vertí la
escayola y cuando endureció desmonté el encofrado y extraje la pala de poliéster,
quedando un molde de escayola sobre el cual se estratifican las tres palas.
En las siguientes fotos se pueden ver un molde que ya ha sido utilizado. Se pueden ver los
desperfectos que se han producido como consecuencia de repetir tres veces el proceso de
estratificado y desmoldado.
@
cocodrolo
Cantidad de envíos: 93
Fecha de inscripción: 02/12/2008
•
@
•
@
Amigos
La cantidad y calidad de información aquí es fantástica, de verdad
muchas gracias.
Hace tiempo que trabajo un poco en el tema, tengo una casa donde no
llega red eléctrica ni agua, así que mis razones son prácticas.
Este hilo va al centro del problema, así que les contaré en que ando, por
si es útil y para recibir sugerencias, opiniones y ayuda.
Como mi conocimiento en el tema es superficial, busqué soluciones
sencillas, como mi bolsillo es escaso, intenté reaprovechar piezas
automotrices, que se consiguen por casi nada, la intención es seguir
reciclando.
No los voy a aburrir explicando mis razonamientos, que por supuesto
fueron evolucionando, les expondré lo que pienso hoy, Uds. dirán.
Por razones de simplicidad constructiva decidí trabajar con VAWT. Como
saben los Darrieus son mas eficientes que los Savonius, pero tienen
dificultades para arrancar y al ser mas rápidos pueden ser mas frágiles,
intentando tener lo mejor de ambos, estoy analizando la llamada turbina
de Lenz.
Los ejemplos de su creador y de quienes le siguieron, en general ponen
el alternador en la base, elevando el conjunto mediante una torre.
En mi experiencia, trabajar subido a una torre no es buena cosa y las
torres rebatibles tienen sus problemas, así que parece buena idea dejar
las palas arriba, pero bajar la energía mediante un cardán.
Buscando reciclar, ese cardán lo acoplo mediante una cruceta de camión
a un tren trasero de una camioneta pequeña, puesto vertical, con la caja
de satélites soldada, de manera que al girar las palas, gira el cardán,
con ello la masa de la rueda y con eso la salida del diferencial, que
queda horizontal y a la mano.
Ya usé una configuración similar, solo que con un Savonius, acoplando
en la salida un compresor de aire para bombear agua, funciona muy
bien.
Mas allá de experimentar si en verdad la turbina de Lenz funciona o no
@
mejor que el Savonius, quiero que genere electricidad además de aire
comprimido.
Los puntos a resolver son varios y por supuesto agradezco desde ya
toda ayuda.
En primer lugar, cual es la configuración ideal de turbina, esto es:
¿cuantas palas? ¿de que tamaño? ¿con que distancia al eje?
Un segundo punto es como generar electricidad de manera eficiente y
económica.
Sería necesario definir los parámetros anteriores para tener una
estimación de las RPM de salida, parecería ser razonable esperar con
vientos de 2 a 20 mts/s, velocidades de giro de 10 a 400 RPM, que
multiplicadas por 4 por el diferencial darían de 40 a 1600 RPM en la
platina de salida. Con las poleas adecuadas el compresor andaría muy
bien, pero:
¿Cómo construir un generador adecuado? Necesito 12VCC ya que tengo
un banco de baterías que se carga con paneles solares y toda la
instalación funciona con ese voltaje.
Por lo que pude ver, varios de Uds. tienen el conocimiento, la capacidad
y lo que es mas importante, la disposición, para responder de la mejor
manera, solo quiero agregar un factor mas, que para ciertas latitudes es
importante.
No siempre se tienen los recursos y facilidades para conseguir los
materiales que proponen, además es buena cosa reciclar. Se consiguen
por muy poco, motores de 220 VAC de jaula de ardilla ¿es posible
reconvertirlos en alternadores que generen de forma eficiente 12 VCC?
¿se pueden usar imanes de parlantes rotos? ¿se pueden usar imanes de
neodimio de discos duros obsoletos?
Se encuentran en la Web algunos ejemplos, pero seguramente por mi
falta de conocimiento, no soy capaz de darme cuenta de cómo hacerlo,
les estaría muy agradecido si me dan una mano, creo que no sería el
único, ya que mucha de la info esta en inglés y no siempre es muy
comprensible.
Cordiales saludos
•
• por Rebollin el Vie 27 Feb 2009 - 17:39
@
Disculpa Eduardo, no había visto tu mensaje, seguro que te
recomendaremos alguna cosa pero, ¿podrías indicar qué tipo de molino
te gustaría construir?, darrieus, saboius, benz, ..., otra cosa, ¿es una
casa de campo y el terreno que pueda coupar no es problema?,
¿conoces la velocidad média anual del viento en tu zona?, si no es así, y
nos dices (mas o menos) de qué zonas estamos hablando, podríamos
buscar en algún mapa eólico.
Creo que debes estar cerca de Minas, Uruguay. Veo también que hay
arroyos por es zona, ¿tienes acceso a algún arroyo cercano?. Ahora
tengo algo de prisa por que trabajo los fines de semana, pero miraré a
ver la velocidad media del viento en esa zona y seguiremos.
•
@
Sobre este molde se estratifican las palas en resina de poliéster y tela de fibra de vidrio. Se
pueden emplear otros materiales mas resistentes como la fibra de carbono y resina epoxy
pero su precio es mas elevado.
Es imprescindible hacer las tres palas lo mas exactas posible aplicando la misma cantidad
en peso de resina a cada una y las mismas capas de fibra. De esta forma conseguiremos
que los pesos y la resistencia de las tres palas sean iguales. De todas formas un vez
desmoldadas las tres se deben rectificar para conseguir que sean idénticas tanto en peso
como en dimensiones, para ello se deberán limar y seguidamente lijar bien manual, o
mecánicamente. El resultado se puede observar en la siguiente foto.
@
Una vez terminadas las palas se taladran en la parte soporte los orificios por donde se
atornillarán al rotor. Se pueden pintar si se cree conveniente, cosa que solo es necesario
como decoración.
Una vez terminado el rotor se procedió al equilibrado para evitar vibraciones al girar. Estas
vibraciones pueden ocasionar la destrucción de la máquina. El equilibrado de puede
realizar desbastando las palas con lima o mecánicamente hasta conseguir que todas
pesen igual.
Ensayos.
Los ensayos de la maquina se han dividido en dos: por un lado el ensayo del alternador en
banco de trabajo movido por un taladro de velocidad regulable y por otro el ensayo del
conjunto alternador-palas contra el viento.
En el primer caso el alternador se fijó a la mesa de trabajo y fue movido por un taladro. Por
@
supuesto las palas no estaban instaladas. El ensayo consiste en medir la tensión en vacío
ya rectificada mediante el oportuno puente rectificador trifásico, seguidamente la medición
de la intensidad de cortocircuito a las mismas revoluciones. De esta forma se puede
deducir la reactancia síncrona de la máquina y prever futuros comportamientos. También
se puede ensayar la carga de una batería y medir su intensidad y tensión de carga.
En el segundo caso atornillé las palas y monté todo el conjunto en un soporte instalado en
la baca del coche, dispuse los aparatos de medida en el interior del coche y, dando varias
carreras por caminos rectos un día sin viento, pude realizar medidas de intensidad y
tensión a distintas velocidades de viento. También de esta forma pude comprobar la
velocidad del viento a la que va a comenzar el giro y el comportamiento de la máquina a
velocidades de viento elevadas.
Instalación.
El poste se arriostró con tres alambres para evitar oscilaciones y aumentar la resistencia
general.
Este aerogenerador se destinó a cargar una batería de plomo-ácido de 90Ah y 12V. Al ser
la corriente de carga pequeña no se instaló regulador de carga, solo un dispositivo de
medición de intensidad de carga y tensión de la batería, además de dos fusibles de
protección, uno en la línea de bajada del aerogenerador y otro en la salida de la batería a
@
los circuitos de consumo.
@
Hoy en día existe la tendencia de construir aerogeneradores cada vez más altos con las
aspas más largas, sin embargo la empresa FloDesign acaba de presentar un nuevo concepto
en el diseño de turbinas para aerogeneradores patentado bajo el nombre de Mixer/Ejector
Wind Turbine (MEWT).
Esta nueva turbina, en igualdad de condiciones de viento, es capaz de generar un 50% más
de potencia, con un diámetro de turbina inferior en un 50% al de las turbinas normales de 3
palas. Esta reducción de diámetro permite a su vez reducir los costes de producción entre
un 25 y un 35 %.
Según Stanely Kowalsky, CEO de FloDesign, se ha utilizado la misma tecnología que la
usada para la fabricación de las turbinas de aviones como el Boeing o Gulf Stream.
Nos encontramos ante un proyecto que pretende ver la luz antes de dos años y que, de
funcionar tan bien como auguran, vendría a cubrir la alta demanda de aerogeneradores
existente actualmente y le daría un fuerte impulso a este tipo de energía renovable
•
@
•
@
•
@
• E
step 1Get some 25mm ID / 50mm OD bearings
Go get at least 2, or ideally 4 ball bearings with a 25mm (1inch) inner diameter, and a 50mm (2 inch) outer
diameter. I bought mine for aout 6 Australian Dollars each at my local bearings store.
Prise the side seals off and scoop out all the grease, then rinse the bearings out with some diesel or turpentine
to make them spin easier, then pop the seals back in. They should spin easily now.
Head down to the hardware store and find a cheap broomstick handle that just fits inside the bearings. Dont
worry if its a tight fit.
While you're at the store buy some 50mm (inner diameter) PVC tube and 2 large buckets (I found about 20
litres ideal).Also uy some long screws - I used plaster screws at least 50mm long.
2 comments Add
Commen
t
Just wondering- what do you think about using motorcycle headset roller bearings for the lower
bearings? They have cylindrical rollers instead of balls, and should act as a thrust bearing. They're
tough, and weather-resistant. They can be a bit expensive compared to standard bearings, though.
REPLY
@
Principio del formulario
1252607298565 S7WN6TDFITUPO CHANGEME /id/S7WN6TDFITU
Does the removal of the grease effect the longevity of the bearings?
REPLY
Add
Commen
t
stepId
Not Nice
Inappropriate
Spam
XXX
Link Name:
Link URL:
example: http://www.instructables.com/
Video URL:
example: http://www.youtube.com/watch?v=VCls6-WpqV4
425 350
by px
Supported video formats include Google, Yahoo! and YouTube. [more info]
We have a "be nice" comment policy. Please be positive and constructive with your comments or risk being
banned from our site.
@
•
@
Tap 2 bearings to be close to the center of the broom handle, then slide the 2 lengths of the PVC tube and tap
it down so its a nice tight fit, then tap another bearing into each open end of the tube.
I also fitted an end cap to one of the tube ends, as well as a bell shaped fitting to keep the rain out (see
picture). Screw the top piece to the broom handle in the center so its fixed to the broom handle. The broom
handle has now become the center drive shaft.
Check out the video - you now have a free spinning drive shaft - I have a small piece of dowel I drilled into the
bottom of the broom shaft to show rotation while clamped in the vise.
@
•
@
I used an electric saw and just held it there while gravity did all the work. You could use a handsaw easily.
Then use a holesaw to make a hole in the top of each half, so it will fit over the top of the broom handle
sticking out of the top of the shaft.
Please be careful and take the time out to think at each stage - the author accepts no responsibility for sloppy
planning!
•
@
Add some screws down the side - by using thread on the screw you can the leave a gap between the blade
and shaft as it increases efficiency.
•
@
•
@
Remember to cut 50mm holes in the top of each bucket half so they fit onto the center shaft.
You can drill small holes where the top 2 blades meet the bottom two, and tie the blade sets together with wire
or cable ties. This really stiffens the whole strucure up nicely.
•
@
You can see from the little coloured toy windvane that even though there's no wind, it starts in the lightest of
breezes. It has a truckload of torque too when the wind is aout 20 kilometers per hour.
In the second video I have added two large blades from large domestic garbage bins. I tried grasping the
broom handle and stopping the centre shaft coming out the bottom - too much torque! Tonight I'll add the other
two blades. With a much larger blade radius I should be able to pull a lot more watts off of it!
•
@
However Savonius Vawts seldom do better than 30%, so I better find about a 20 to 50 watt DC motor
somewhere to try it out.
•
@
•
• Understanding 3 phase alternators....
• Three phase is nothing more than single phase with 2 extra coils slightly out
of phase with first. Basically "Phase" relates to the timing of the magnets
passing over the coils at different times. With single phase the magnets
and coils all line up with each other and are said to be in "phase". The
diagram below shows single phase wiring....
@
•
• In a single phase unit the coils are wound opposite of the first. That is to
say one is wound clockwise and the next is counter clockwise. If your unit
has 8 magnets then it would also have 8 coils. With 3 phase you would
have 3 coils for each pair of magnets. A pair meaning one north and one
south magnet. There are many combinations for any one set up. For
instance you could use 8 magnets and only have 6 coils without overlapping
them... or 3 set of 4 coils in series. For now we won't worry about the
combinations and stick with the basics. Below shows a diagram of 4
magnets with the placement of each of the coil sets...
@
•
• As you can see the first phase covers only the north pole magnets and are
wound all in the same direction. The other of the two are identical to the first
with the exception they are offset equally. The next diagram shows all the
sets in place for a 4 pole alternator. You end up with 3 start wires labeled
A,B,C and 3 end wires labeled D,E,F. The output wires to this arrangement
would be A, C and E. The reason E is an output or ends up being a "start"
wire is because when the magnet passes over the 2nd phase its out of
phase between the 1 and 3 so the ends are reversed instead of winding
them in the opposite order.
@
•
• Now to connect the ends and change the AC to DC for battery charging...
Below shows the star and delta symbols and 2 different types of rectifiers.
Either rectifier can be used for star or delta. You can use diodes and make
your own rectifier set up or you can purchase the standard rectifiers. Notice
on the standard rectifiers one AC lead isn't used. Similar to the diodes, a
rectifier that is already made up for such use and my personal preference is
a unit from a GM alternator. They seem to give the best rectified output out
of all of them. I'm not sure why but they do. They are expensive to buy new
but usually you can get them from the junk yard fairly cheap. Sometimes
get the whole alternator for around 15 bucks. They also make a nice clean
set-up.
• There are basically two ways to wire a 3 phase alternator, star ( or Wye) and
Delta. With Delta you get lower voltage but more amps. In star you get
higher voltage but less amps. You can calculate these by using the square
root of 3 ( or 1.732 ). Each coil set is a "phase" of the alternator so when
you measure voltage,ohms or current to test one phase of the alternator you
would measure the "phase". Once you know what the output will be from
one phase you can calculate the "line" output of either delta or star. The line
voltage would be measured from any 2 of the 3 outputs. If one phase
measured 22 volts in your test and 10 amps then the star configuration
would produce 38 volts and 10 amps ( 22 x 1.732 ). The amps remain the
same as the phase measurement because the star is basically series'd to
@
another phase. In Delta you would get 22 volts at 17.32 amps (10 amps x
1.73 ). If you calculate this out 22 volts x 17.32 = 381 watts and 38 x 10 =
380 watts... so what is the advantage? Typically the resistance in Delta is
1/3 the resistance of star. If the resistance of star was 1.5 ohms we could
calculate the output ( see formula section ). Lets assume the test was at
600 rpm, we achieved 38 volts in star ( about 16 rpm per volt ) so at 1000
rpm we would get 62.5 volts less battery voltage of 12.6 = 49.9 volts / 1.5
ohms = 33.26 amps * 12.6 = 419 watts... not to bad. Now in delta we had
22 volts at the same rpm ( about 27 rpm per volt ). So at the same 1000
rpm we get 37 volts - 12.6 battery = 24.4 volts / .5 ohms = 48.8 amps * 12.6
= 614 watts. Almost a 200 watt gain !!! The advantage of star is the higher
voltage at lower rpm which means our unit would have to make 201 rpm to
start charging at 12.6V where the Delta would require 340 rpm to start
charging.
•
• Some Basic factoids about 3 phase.... Most of the electric power in the
world is 3 phase. The concept was originally conceived by Nikola Tesla and
@
was proven that 3 phase was far superior to single phase power. 3 phase
power is typically 150% more efficient than single phase in the same power
range. In a single phase unit the power falls to zero three times during each
cycle, in 3 phase it never drops to zero. The power delivered to the load is
the same at any instant. Also, in 3 phase the conductors need only be 75%
the size of conductors for single phase for the same power output.
• And there you have it ! Not really much more difficult than single phase but
much more efficient !!!
•
Step 2: mark width of each station cut out all unnecessary wood
Step 3: mark the drop of each station and draw a line
Step 4 mark the thickness at each station ( both sides) then remove the excess
material
Step 5. Mark each station at 38% of station width, draw a connecting line and
carve the material to shape the wing. Make sure you don’t cut the line. This will be
the thickest part of the blade.
If you don't want to go through all of that you can build a blade from station 4.
Using the angle and width and make one straight blade from this. Once the blade
is made you can glue angle blocks on the new blade at the angle it will be installed.
@
•
• Understanding 3 phase alternators....
• Three phase is nothing more than single phase with 2 extra coils slightly out
of phase with first. Basically "Phase" relates to the timing of the magnets
passing over the coils at different times. With single phase the magnets
and coils all line up with each other and are said to be in "phase". The
diagram below shows single phase wiring....
•
• In a single phase unit the coils are wound opposite of the first. That is to
say one is wound clockwise and the next is counter clockwise. If your unit
has 8 magnets then it would also have 8 coils. With 3 phase you would
have 3 coils for each pair of magnets. A pair meaning one north and one
south magnet. There are many combinations for any one set up. For
instance you could use 8 magnets and only have 6 coils without overlapping
them... or 3 set of 4 coils in series. For now we won't worry about the
combinations and stick with the basics. Below shows a diagram of 4
magnets with the placement of each of the coil sets...
@
•
• As you can see the first phase covers only the north pole magnets and are
wound all in the same direction. The other of the two are identical to the first
with the exception they are offset equally. The next diagram shows all the
sets in place for a 4 pole alternator. You end up with 3 start wires labeled
A,B,C and 3 end wires labeled D,E,F. The output wires to this arrangement
would be A, C and E. The reason E is an output or ends up being a "start"
wire is because when the magnet passes over the 2nd phase its out of
phase between the 1 and 3 so the ends are reversed instead of winding
them in the opposite order.
@
•
• Now to connect the ends and change the AC to DC for battery charging...
Below shows the star and delta symbols and 2 different types of rectifiers.
Either rectifier can be used for star or delta. You can use diodes and make
your own rectifier set up or you can purchase the standard rectifiers. Notice
on the standard rectifiers one AC lead isn't used. Similar to the diodes, a
rectifier that is already made up for such use and my personal preference is
a unit from a GM alternator. They seem to give the best rectified output out
of all of them. I'm not sure why but they do. They are expensive to buy new
but usually you can get them from the junk yard fairly cheap. Sometimes
get the whole alternator for around 15 bucks. They also make a nice clean
set-up.
• There are basically two ways to wire a 3 phase alternator, star ( or Wye) and
Delta. With Delta you get lower voltage but more amps. In star you get
higher voltage but less amps. You can calculate these by using the square
root of 3 ( or 1.732 ). Each coil set is a "phase" of the alternator so when
you measure voltage,ohms or current to test one phase of the alternator you
would measure the "phase". Once you know what the output will be from
one phase you can calculate the "line" output of either delta or star. The line
voltage would be measured from any 2 of the 3 outputs. If one phase
measured 22 volts in your test and 10 amps then the star configuration
would produce 38 volts and 10 amps ( 22 x 1.732 ). The amps remain the
same as the phase measurement because the star is basically series'd to
@
another phase. In Delta you would get 22 volts at 17.32 amps (10 amps x
1.73 ). If you calculate this out 22 volts x 17.32 = 381 watts and 38 x 10 =
380 watts... so what is the advantage? Typically the resistance in Delta is
1/3 the resistance of star. If the resistance of star was 1.5 ohms we could
calculate the output ( see formula section ). Lets assume the test was at
600 rpm, we achieved 38 volts in star ( about 16 rpm per volt ) so at 1000
rpm we would get 62.5 volts less battery voltage of 12.6 = 49.9 volts / 1.5
ohms = 33.26 amps * 12.6 = 419 watts... not to bad. Now in delta we had
22 volts at the same rpm ( about 27 rpm per volt ). So at the same 1000
rpm we get 37 volts - 12.6 battery = 24.4 volts / .5 ohms = 48.8 amps * 12.6
= 614 watts. Almost a 200 watt gain !!! The advantage of star is the higher
voltage at lower rpm which means our unit would have to make 201 rpm to
start charging at 12.6V where the Delta would require 340 rpm to start
charging.
•
• Some Basic factoids about 3 phase.... Most of the electric power in the
world is 3 phase. The concept was originally conceived by Nikola Tesla and
@
was proven that 3 phase was far superior to single phase power. 3 phase
power is typically 150% more efficient than single phase in the same power
range. In a single phase unit the power falls to zero three times during each
cycle, in 3 phase it never drops to zero. The power delivered to the load is
the same at any instant. Also, in 3 phase the conductors need only be 75%
the size of conductors for single phase for the same power output.
• And there you have it ! Not really much more difficult than single phase but
much more efficient !!!
•
@
@
@
I spent quite a bit of time on this one and I finally came up with one that I liked. A
great little alternator for experimenting with the wind, stirling engines or what ever
you need a small energy plant for.
This is basically a single phase alternator using a single coil in the center and
utilizing the flux change through the case to create energy. It has 8 - N42
neodymium magnets mounted on the prop hub assembly causing the changes
through the coil. Very similar to the basic "claw pole" alternators with the exception
this one is an axial flux instead of the common radial flux units.
It will easily light a dozen bright White LED's with a hand spin. It comes in kit form
with only mild skills needed to assemble it as per the instructions at the bottom of
the page. Below shows a picture of its components...
@
Even though its small in size it does a pretty good job powering small projects.
The DC output through the rectifier diodes ( included ) with a hand spin will easily
reach 12 volts+ and with the voltage doubler (also included ) can produce 24volts
and higher with a hand spin and 120ma output ( .12 amp ).
I've played with a half dozen of these making up small wind projects with the Mini-
Lenz2 vertical as well as the prop type horizontals. Charging small batteries isn't a
problem with this little unit. Below shows one mounted to a mini-Lenz2 wind
turbine (not included with the kit )... the mini-Lenz2 spinner will also be available in
the near future.
@
The instructions also show how to make a quick set of simple prop type blades that
work very well with the unit. Still a lot of things in the works with them but these
are ready now...
The mini-gen kit is $36.95 plus shipping
The kit includes everything needed to assemble the minigen (shown in the parts
picture above) as well as the diodes and capacitors to make the rectifier and
voltage doubler and the mounting bracket which will work for either a vertical or
horizontal wind turbine. The kit is unpainted.
email me at elenz(at)windstuffnow(dot)com if your interested
sorry about the non-clickable email I simply get spammed to death otherwise
I can accept paypal payments
@