ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS) PROYECTO: Casa habitación

1. PRELIMINARES 1.1. Revisión de planos y especificaciones: Antes de iniciar la obra, es de suma importancia revisar con
detenimiento todos los planos consistentes en arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, de tal manera que se conozca el proyecto en su totalidad. Asimismo, debemos revisar las especificaciones técnicas, las cuales nos indican las resistencias del concreto, los tipos de ladrillo a usar, el ancho de juntas en los muros y las dimensiones de las armaduras, tales como traslapes, recubrimientos mínimos, diámetros de doblado, etc. Esto evitará futuros problemas durante la construcción, como la falta de prevención de empotramiento de tuberías tanto de luz como de agua, algunos detalles de arquitectura que no han sido incluidos en las estructuras o viceversa, etc. Todos estos problemas generan retrasos, trabajos mal hechos, desperdicios, mala calidad y mayor costo de la vivienda.

1.2. Limpieza del terreno: Retiro de basura, escombros y desperdicios que existan en los terrenos en
que se construirán los nuevos edificios. Desmonte o desyerbe consiste en el retiro de maleza, plantas de campo, cactus y en general toda la vegetación (sin incluir árboles identificados previamente como parte del proyecto final) que exista en los terrenos donde se construirá. Cortar una capa de 20cm. Del suelo para eliminar el material orgánico.
HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA:

1.3. Ubicación de niveles: Colocar estacas en las esquinas y a lo largo de los linderos del terreno. Éstas
deben enterrarse a una profundidad suficiente para que tengan una buena estabilidad, verificando además con una plomada, que se mantengan en posición vertical. Con una de las estacas ubicadas al frente del terreno, se mide 1 m desde el nivel de la vereda y se marca. Luego, estiramos la manguera hasta alcanzar la segunda estaca, y valiéndonos del nivel de agua dentro de la manguera, trasladamos dicho nivel a esta segunda estaca. Para ello es importante esperar a que el nivel de agua se haya estabilizado y asegurar que no tenga burbujas de aire (ver figura 52). Para nuestro proyecto, el nivel + - 0.00 deberá quedar a 15cm sobre el nivel de banqueta.
HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA:

se hundirá y perjudicará la construcción. Si el terreno no está bien compactado. HERRAMIENTA: EQUIPO: MATERIAL: MANO DE OBRA: Es muy importante dejar en claro que estos rellenos solo deben usarse para apoyar los falsos pisos y nunca para apoyar los cimientos. 2. y compactar de igual manera (quedando a nivel de rasante). se trazarán en escala real los ejes del plano de cimentación. accesos. Corte.4. . verificar siempre las horizontales y paralelas antes de continuar. en nuestro caso. repetir el procedimiento con cada uno de los puntos uniéndolos con hilo como corresponda a cada eje. contrapiso y falso piso (ver figura 55). Crear una plataforma de granito o PT con un excedente mínimo de 1. que los ejes que trazamos correspondan a los indicados en el plano. con el cual debemos compensar los cortes y rellenos al nivel de piso terminado. Esta compactación se hará en capas de no más de 15 cm cada una. compás. ya que éstos siempre tienen que descansar sobre suelo natural y firme. Este nivel será la base para hacer la comparación con las profundidades de desagüe.30 m.4.1. Para determinar el nivel de rasante del terreno. Rellenar (donde el nivel sea mas bajo) con material inorgánico humedeciendo previamente el suelo y compactándolo con un pisón. medir la distancia hasta un primer punto y colocar un clavo con una banderola. (ya que la vivienda coincide en algunos puntos con 3 de los limites del terreno) partiremos desde la esquina que corresponde a las colindancias NORTE y OESTE. de la superficie de construcción. Trazo y replanteo: Definidos los limites del terreno (incluso con hilo). relleno y compactación: Definir el nivel de piso terminado de la vivienda. empleando los métodos necesarios para lograr la precisión geométrica (escuadra 3. Apoyados en estos limites (empleándolos como base horizontal o paralelo). hay que quitarle los espesores del piso. Es decir.1. CIMENTACIÓN 2.5. Las mediciones se harán con la cinta métrica. etc). ejecutar con exactitud esta operación. acequias y otros y así la construcción pueda estar por encima de estos. arcos. El primer paso es ubicar los puntos donde intersectan los ejes.

cinta métrica de carrete. que coincida la verticalidad y el nivel de cada caballete y marcar en ellos. En los casos de cimentaciones colindantes. se retiran los hilos y se hacen las excavaciones correspondientes: “a nivel . el ancho de la excavación. Verificar todos los ejes. es decir. estacas y puentes. Se afloja la tierra con un pico y se le empieza a mover a un costado donde estorbe menos y no dañe las guías o caballetes. verificar la profundidad con la plomada y referenciar con el nivel del eje en el caballete. martillo. el trazado y la excavación se hará . Tirar y tensar 2 los hilos de un caballete a otro (extremos de excavación de cada eje). Siempre se debe verificar que corresponda al eje y al nivel. 0. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: No se debe cimentar sobre suelo con excesiva materia orgánica (residuos de plantas o animales). yeso o pintura. Terminado esto. se procede con la colocación de los caballetes (siempre mínimo a 1 metro fuera del perímetro de la construcción) y tender los hilos para delimitar las excavaciones de los cimientos.30cm + nivel dado al eje = medida entre el hilo del eje y el fondo de la excavación.0.30 para dalas”. con plumón. humedecen y compactan con un pisón (apisonado). banderetas.A continuación. Excavaciones para cimientos: Una vez verificados los ejes y sus trazos. alambre. reglón.90 o 0.2.90 para zapatas y -0. plumón. lápiz. Bajar las referencias de los hilos con una plomada en cada extremo y pintar en el terreno la línea que delimite el corte para la cimentación. nivel. el fondo de las zanjas se aplanan. desmonte o relleno. Una vez realizada la excavación. manguera de nivel. MATERIAL: Hilo de albañil. MANO DE OBRA: 2. clavos. porque no soportará el peso de la edificación. Se encajan dos estacas con igual separación a ambos lados del eje (con ancho total mayor a la futura excavación) y se fija un puente (a un nivel dado) coincidiendo la mitad de este con el eje trazado. plomada. HERRAMIENTA: Escuadra de albañil.

HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: 2. con 4 varillas de ½’’ y estribos de ¼’’ (acero de 240Mpa). su medida será de 10x10cm. En caso de ser necesario hacer traslapes de varilla estos deben tener mínimo 40cm y ser de forma sesgada (escalonada). Al tiempo que se realizan las excavaciones.4. cubiertos uniformemente por 2. Antes de comenzar comprobaremos que el acero se encuentre en buen estado. quedando una zapata de lindero (L). 2. vigas y columnas: El armado de las zapatas se hará según las especificaciones del análisis estructural.3. se aumentará donde sea necesario para que todas las zapatas comiencen exactamente en el mismo nivel. en el caso de las columnas. Curar debidamente el solado.5cm de mezcla. un equipo de operarios deberá ir preparando el armado para los cimientos según las especificaciones de los planos (en un sitio seguro y que no interfiera con ninguna otra operación). Todos los armados deben quedar embebidos en el cemento. generando un aislante entre el concreto de los cimientos y el terreno natural. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: . de espesor. una capa de cemento pobre de 5 cm. En caso de que exista una diferencia en el nivel del solado. y con las estructuras de acero previamente armadas o al menos comenzado ya este trabajo. las vigas de cimentación se armarán de 25x25cm. rugosa y compacta. se cubrirán los fondos y paredes de las excavaciones con polietileno. y se tendrá cuidado de no dañar las existentes. Se verterá al fondo de cada excavación (solo zapatas). Armado de zapatas.únicamente por la mitad que corresponda dentro de nuestro propio terreno. si se encuentra engrasado debe ser limpiado. Preparación para colar: Una vez terminadas y verificadas las excavaciones. esta superficie debe quedar nivelada.

se usan otros barrotes. Su interior se debe mantener en perfectas condiciones. las superficies de los
encofrados que estarán en contacto
con el concreto. 2. *Preparación para desagües y suministros: Este es el momento preciso para replantear la ubicación de las cajas de registro. verificando su alineamiento
y buen estado. 2. Se debe rectificar su alineación respecto a los ejes así como la profundidad a las que irán enterradas. para evitar el contacto con las maderas y garantizar que estas queden embebidas en la mezcla. Se debe considerar las inclinaciones y que ninguna tuviera puede atravesar ninguna zapata. puntales. el solado debe ser picado un poco a fin de mejorar su agarre. Los encofradores empezarán por
habilitar la madera. los cuales se aseguran contra una solera fijada con estacas el suelo Asimismo. *Preparación para suministro de agua y energía: Antes de fundir las vigas de amarre es de suma importancia que se verifiquen aquellos conductos. con el fin de evitar que la
madera se pegue con el concreto
endurecido. serán bañadas de
petróleo. que atraviesan de una u otra manera las vigas de amarre de cimentación. cisterna (ya sea armada o prefabricada) y los tubos de drenaje dejando preparadas las salidas por arriba del nivel de piso terminado. limpias de desperdicios y serán rechazadas si presentan arqueos o deformaciones que perjudiquen la forma final del elemento a vaciar. Esto hará más fácil el
desencofrado. en caso de ser necesario pasar a través de una de las vigas. Antes de su colocación hay que verificar que una vez armada la red de desagües. barrotes. etc. excavar. nivelar y colocar las cajas de registro. Es importante asegúranos que los niveles y las profundidades dentro de las vigas sean las correspondientes a cada una de las líneas. ya sean tuberías de agua potable o líneas eléctricas. Colocación de armados: Es importante que las paredes de la excavación estén limpias de agregados y en excelente estado.7. se rellenan y compactan las excavaciones. para que la ubicación del tubo subiente por sea la correcta e impedir que las llaves de agua queden muy salidas o no pueda ser cerradas. estas tablas. en la parte . se utilizarán separadores de madera o de tubos de PVC. y colocar.5cm. los tubos necesarios que quedaran embebidos dentro de una viga para no romperla una vez se haya realizado el colado. Encofrado para cimentación: Lo primero que hay que hacer es verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos a utilizar. es decir. no existan fugas.2. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado. la tubería debe quedar embebida en esta. una vez fundidas las estructuras.6. por su cara exterior. 2. Los armados deberán tener unos topes de concreto de 2. (Consultar 3. Una vez colocados todos los desagües. Para guardar el ancho del encofrado. también de 2x3". por esto se recomienda tapar ambos extremos de cada tubo hasta terminar el proceso y conectar por completo las redes. separados cada uno por 60cm. Se replantea la ubicación de los cimientos y columnas. Los costados de los encofrados están formados por tablas 
de 1" ó de 1 ½’’ de espesor
y de anchos variables según se requiera.8. hacer correcciones será muy difícil. como tableros.2 y 3. La madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado. se unen a través de barrotes de madera de 2x3". Hay que tener especial consideración en verificar donde quedara el filo del muro TERMINADO. la cisterna y el paso de las cañerías.3). El armado de la trabe de liga también es colocado.5. se colocan la estructura de acero de refuerzo previamente armada (verificando nivel y eje) y se dejan amarradas las preparaciones para las columnas considerando el traslape de varillas. antes de la fundición. estén completamente limpias en su interior y sellar temporalmente en los extremos para evitar que se contaminen durante el resto del proceso de construcción. cortarán
y juntarán una pieza con
otra.

Una vez que las zapatas hayan fraguado un poco. se debe mojar constantemente las estructuras durante los primeros 7 días. se debe hacer una verificación de ejes. Colado y vibrado del concreto: Con la mezcla ya dosificada para la cimentación. se hará con la ayuda de una varilla de fierro o puntal de madera para asegurar que la mezcla uniforme y sólida. 2. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia que especifica el plano y ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie. Desencofrado y curado del concreto: Al día siguiente del vaciado. Se debe poner especial cuidado en la compactación del concreto en las zonas donde van las columnas. el encofrado puede ser totalmente retirado. . Luego ambas caras del encofrado se fijarán con alambre #8. se ira vertiendo poco a poco dentro del encofrado de las zapatas. Una vez que se haya desencofrado. 2. unas 3 veces o mas según el clima. Al terminar de armar todos los encofrados. deberá compactarse de preferencia con una vibradora. habrá que proceder a repararla lo antes posible. pudiendo usar una mezcla de 1 volumen de cemento por 4 de arena gruesa. se repite el procedimiento con las trabes de liga (dalas). En ese momento. éstas recibirán un concreto de mayor resistencia correspondiente a las columnas.9. amarrando los barrotes verticales de un lado a otro para que mantengan el ancho de la base en la parte superior. debido a que a partir de este nivel hacia arriba.superior e inferior del encofrado. a la cual se la hará un rayado en su parte superior para mejorar su agarre con la primera hilada de bloques o sobrecimiento. niveles y verticalidad ya que una vez vaciada la mezcla será muy complicado hacer correcciones. durante la colocación del concreto. en caso de no contar con una. Si existiese alguna.10. se debe inspeccionar que no exista ninguna cangrejera de consideración.

Colocación: Antes de colocarlo en la zanja. especialmente en el borde pero no mueva la unión. 3.  El tiempo de cura dependerá del tipo de pegamento. se armará la red según los diámetros. materiales y direcciones especificadas. después una capa delgada dentro de la conexión y de nuevo en el borde exterior del tuvo. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: . Armado de la red: En base al plano de instalaciones hidrosanitarias. el tamaño del tubo.  Tener a la mano todos los materiales y herramientas necesarios en el proceso.   Colóquelo en la zanja cuidadosamente. cuando el pegamento es de secamiento rápido. es necesario llevar acabo la instalación de los desagües a la par de la cimentación.2. asegúrese de que introduzca el tuvo en la conexión y gire ¼ de vuelta hasta el fondo mientras ambas superficies están aun húmedas.  Ponga al tubo mas o menos en su temperatura de funcionamiento antes de probarlo y cubrirlo con tierra. la temperatura/humedad del aire y lo ajustado de las uniones. calidad. Trabaje rápidamente al aplicar el pegamento pero no haga encharcamientos de pegamento dentro de las conexiones. usar suficiente encima del extremo del tubo con el aplicador apropiado (la brocha debe ser por lo menos de la mitad del diámetro del tubo).3. distancias. y cuando las uniones están apretadas. 3.  Quitar las rebabas por dentro y fuera. ni deje que el pegamento se escurra dentro del tubo.5.  Sostenga la tubería y la conexión juntas por lo menos 30 segundos para prevenir que sea expulsado. 3.1. Periodos mas cortos pueden ser logrados cuando el aire esta caliente.  Limpiar el tubo con un trapo.  *Prueba de presión (tuberías de suministro).  Mantenga el aplicador dentro del pegamento entre cada aplicación y el envase cerrado siempre que no se este usando. Replanteo y excavación: Ver tema 2. comprobar el ajuste en seco.  Aplicar el primer y mientras aun este húmedo aplicar el pegamento.  Cortar los tubos en recto con ayuda de un serrucho y una caja de corte. DESAGÜES Durante el proceso constructivo en nuestra obra. el tubo debe entrar en la cavidad de la conexión por lo menos ¼ o ½ sin ser forzarlo.  Cubra el tubo con tierra dejando las uniones descubiertas para poder inspeccionarlas.  Limpie el exceso de pegamento. vea la tabla de los tiempos de fijo inicial. si se trata de piezas grandes consiga ayuda o emplee auxiliares mecánicos.  Ensamble inmediatamente.3. cuando el tubo es delgado.

La caja medidor se ubicara junto con la mufa y de éste partirá la línea principal hacia el centro de cargas (caja de circuitos). prácticamente va a la par de 2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS La instalación de las redes de suministro va de la mano con otros procesos en la construcción. . La red de suministro de agua potable consta (en sentido de la vía publica hacia el interior de la casa habitación) de. Por ultimo. válvula check. Antes de comenzar los trabajos dentro de nuestra red debemos tener bien identificadas las especificaciones de la red publica. desde este nacen todas las líneas que conectan las luminarias. medidor.4. donde colocaremos el medidor seguido de la llave de paso y la válvula de retención. la segunda. la cuarta fase antes de tener la red completa se realiza antes de colar la losa de entre piso para dejar las líneas embebidas dentro de estas. caudal.6). La energía eléctrica es tomada desde la línea principal y baja al nivel deseado por medio de una mufa. presión y ubicación de la toma para determinar el inicio de nuestra propia red. Tubo principal (red pública a la que nos conectaremos). red interna (según diseño).6 y 3. antes de levantar los muros. ésta a su vez estará conectada a una varilla enterrada en suelo natural para impedir un corto circuito dentro de la instalación de la vivienda. La tercera etapa se lleva acabo una vez se hayan construido los muros y las columnas pero antes de colar la dala de cerramiento. Nuestra línea principal parte de la válvula check y continua al interior. llave de paso. tomacorrientes y apagadores. la primera fase se realizara durante la cimentación (como vimos en el apartado 2. la que confiere a este tema (4).

líneas de agua fría. *Las salientes de agua fría y caliente para conectar las llaves mezcladoras. Armado de la red hidráulica: Ver apartado 3.3 * El suministro de agua para los sanitarios debe quedar a 15cms a la izquierda del eje del desagüe y 15cms sobre el nivel de piso terminado. Colocación de líneas por muros: Solo después de ____ . también se deben marcar los ejes donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas. MUROS 5.1. Luego. Replanteo: Con las referencias especificadas en los planos. debe revisarse primero que la superficie de éste se encuentre limpia y nivelada. los conectores embebidos en las vigas con el resto de las líneas que quedaran enterradas. será necesario realizar una pequeña excavación para librar el paso dejando una línea en un nivel mas abajo. podemos comenzar a conectar entre si los componentes de la red que pasa por el suelo. se procede a replantear el diseño del sobrecimiento. así como la posición de las puertas. Verificar el eje. (Medida de frente a la pared). Excavaciones: En algunos de casos donde líneas de agua fría y caliente se cruzan. (o eléctricas con suministro de agua). conectar entre si las cajas con tubo conduit asegurándose de que quede flotando para que el concreto lo envuelva por completo al colar la losa. línea de agua caliente. Recordemos el apartado 2. Ver apartado 3. El resto de la tubería. agua caliente y eléctricas). Cuando el muro se construye a partir del sobrecimiento.4. tomacorrientes. Llevar acabo las perforaciones correspondientes.6 pero en dala de cerramiento. 4. ancho y altura de: caja de circuitos. se debe determinar la ubicación exacta de cada una de las tuberías de las rede (agua fría. Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. . 4. apagadores. Marcar ubicación con nivel. Para ello es necesario contar con plomada. 4. que pase exactamente por el centro del bloque (a lo ancho).1. Colocación de líneas enterradas: Una vez verificado su adecuado funcionamiento.6. es decir. ya debemos tener embebidas en las vigas los tubos necesarios para hacer las conexiones de las redes a través de éstas. revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro.6. Colocación de líneas por losa: Repetir 2. *Los diámetros de los tubos dependerán del número de circuitos que cada uno contenga. Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo. 4. las cajas de salida para luminarias y dejar colocadas aquellas que van embebidas.4.2.5. salidas para luminarias. 5. con este paso realizado. éstas deben continuar bien protegidas pues no serán conectadas hasta no tener levantados y perforados los muros. quedarán a 55cms sobre NPT y con una distancia entre ellas de 20cm. OJO: no utilizar pico y marro. Ubicar sobre la cimbra de la losa.3.2 4. Recordar que sobre las vigas de cimentación aun quedan tuberías salientes. estará sobre el nivel de rasante para quedar embebida en el colado del piso. nivel y cordel. tubo de desagües.

Colocar regla de esquina y bloque maestro. para evitar que la junta se asiente y modifique el muro. simular la primera hilada (sin junta de pega) y marcar la distancia entre cada bloque.5. Al terminar cada jornada se deben asegurar los muros inconclusos apuntalándolos debidamente. 5. Colocar los refuerzos horizontales y verticales correspondientes así como los amarres donde exista unión-esquina entre un muro y otro (que no corresponda a una columna). Despiece: Confirmar inicio del muro (según la ubicación de los castillos).3. se colocara una varilla vertical cada 60 cm y se colará esa celda una ves este completo el muro (se debe vibrar bien y tal vez agujerar el fondo para comprobar que la mezcla haya cubierto por completo la celda). colocando el mortero de pega en la “base y pared” del muro y colocar el siguiente bloque presionando un poco. cada 3 hiladas se colocará un refuerzo horizontal ahogado en la mezcla de mortero. * No se harán mas de 6 hiladas por jornada (día). En los finales de los muros donde no exista una columna. se colocaran dos varillas en la ultima celda con 10 cm de separación.5. . El aparejo debe ser completamente por la mitad permitiendo que las juntas queden “quebradas”. 5. Ejecución: Llevar acabo la construcción del muro.4. corroborar en cada hilada su nivel y plomada. y marcar la plantilla de bloques sobre la viga de cimentación. una varilla de ½” al centro o una escalerilla sobre los bordes. Preparar mortero de pega y colocar la primera hilada. hilada por hilada. es decir. 5.2.

HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: . se requiere de una plataforma de madera sobre caballetes. se hace parado en el suelo. de modo que sobre ella se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.3 m.El asentado de ladrillo hasta 1. Para continuar la construcción por encima de esa altura.

Por lo general.7. el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser de 3" x 3".6. Para la preparación de la mezcla. Traslape: Como ya hemos armado nuestras estructuras de acero. 6. Si se encuentran totalmente mojadas. les confieren arriostramiento. Apuntalamiento: Luego. Verificar la verticalidad. además. Verificar aplomo 6. dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los planos. éste debe hacerse de preferencia con una mezcladora. Instalaciones: Colocar las preparaciones de cajas o tuberías que quedarán embebidas. Su construcción considera seguridad. bastará con unos 20 litros.3. se puede aplicar una carga de 175 kg antes de que se rompa. Cimbrado: Una vez levantado el muro. La cantidad de agua varía de acuerdo a la humedad de la arena y la piedra. la resistencia es de 175 kg / cm2. De nuevo. el agua necesaria para una bolsa de cemento podrá ser de unos 40litros. . para una casa de 2 ó 3 pisos. en este paso las colocaremos y empalmaremos con los “pelos” sobre la cimentación.6. apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes losas de los entrepisos. COLUMNAS 6. 6. La proporción recomendable para obtener esta resistencia es de una bolsa de cemento por una carretilla de arena gruesa y una carretilla de piedra chancada.*En el caso que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una propiedad vecina. Éstos servirán de molde durante el vaciado del concreto. 6. la preparación que habíamos dejado lista. y que no aseguran una resistencia uniforme. Si se encuentran secas. se arman los encofrados de las columnas. Preparación de la mezcla: A diferencia de los otros tipos de concreto. 2" x 4" ó 3" x 4". Replanteo y verificación de medidas 6. se deberá consultar la resistencia que se especifica en los planos. Estos elementos. ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son homogéneas. Esta separación es de mucha importancia. además de asegurar el aplomado de los encofrados. deberá colocarse una plancha de tecknopor para conservar la separación entre las dos propiedades.2. pues permitirá que durante un sismo nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin chocar con la vivienda vecina. esto quiere decir que sobre una superficie cuadrada de concreto de 1 cm de lado. 6.5. de la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa y fácil de trabajar. recordar que el traslape se hace con 40 cms y de forma sesgada.1.4. precisión en las medidas y la economía.

si no se cuenta con este equipo. Esto evitará que éstas se queden entre los ganchos de los estribos. Si el transporte se prolonga demasiado y tiene mucho movimiento. se transportará cuidadosamente mediante carretillas o latas. sin embargo su ancho será de 15 cm (como el muro). para las columnas es recomendable usar la piedra menuda (tamaño máximo de 1/2").8.10. utilizando un fierro de construcción. hay una mayor concentración de acero debido a que en esta zona hay más estribos y es donde se acostumbra ubicar los empalmes. Igualmente. puede ocasionar que la mezcla se separe.6. 6.10 HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: 7. Para esto debe utilizarse una vibradora. ya que las piedras tienden a asentarse hacia el fondo. Vaciado de la mezcla: Una vez realizada la mezcla. en la parte inferior de las columnas. VIGAS En esta ocasión el procedimiento es el mismo a las vigas de cimentación. se puede hacer mediante el "meneo manual". Todo esto ayudará a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras y reducen la resistencia del concreto. en esta zona hay que poner un especial cuidado en la vibración para evitar las cangrejeras. . se procurará realizar el transporte en el menor tiempo. Asimismo. Desencofrado y curado: Ver 2. el concreto debe compactarse adecuadamente. no deberá utilizarse. 6. Asimismo. se debe golpear el encofrado con el martillo. y su altura variará alrededor de 30 cms (según los planos).9. Tampoco debe agregarse agua adicional para remezclarlo. El concreto que ya ha comenzado a endurecerse. Compactación del concreto: El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta acabar con la mezcla. que deberán estar totalmente limpios con el fin de que no contaminen la mezcla. Por eso. Durante este proceso. *Generalmente.

Colocar armado 8. por tal motivo el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm. los componentes del concreto se pueden separar. Luego.6. etc. Esta operación se hace pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie. drenajes. se debe usar un vibrador mecánico o chucear la mezcla con una barra de construcción. Durante todos estos trabajos. para que no absorban el agua del concreto. Por otro lado. Para delimitar el vaciado del techo. ducha. Es decir.2. se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal. . lavatorios. hay que tener mucho cuidado al pararse sobre la cimbra. se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a éstas). de las tuberías de electricidad. debe durar 7 días. de agua y de desagüe. Colocar instalaciones sanitarias y eléctricas Antes de colocar el concreto en la losa. se debe verificar que la ubicación de los fierros. Posteriormente. porque de lo contrario.4. Asimismo. Curado: Iniciado unas horas después de terminar el colado. Encofrado y apuntalado: Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies derechos espaciados como máximo a cada 90 cm. se debe colocar tablas de madera para que las personas que trabajarán en el vaciado de techo no caminen directamente sobre el fierro porque pueden doblarlo y se debe modificar su ubicación y recubrimiento 8. se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies derechos que soportan el encofrado. LOSAS 8.5. Nivelación: Finalmente. la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. se debe humedecer el encofrado y las vigas. que consideren los alineamientos e inclinaciones de las tuberías preestablecidas y la ubicación exacta de los puntos de salida de accesorios de baño y cocina (inodoro. Vaciado del concreto: El vaciado debe ser uniforme y sin demoras ni interrupciones. 8. El acabado en la losa de entrepiso debe ser rugoso para que reciba mejor el contrapiso. 8. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso. se colocarán frisos en los bordes de la losa. *Deberá verificarse que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por encima del encofrado. los frisos herméticos y los pies derechos estables.1. para una buena compactación del concreto.3. Se recomienda que éstos vayan extendidos horizontalmente y amarren todos los puntales en la parte central de los mismos. así se garantiza que el acero inferior tenga el adecuado recubrimiento de concreto.8. Finalmente.). por seguridad. se encuentren en buen estado y de acuerdo a lo establecido en los planos. La cimbra será retirada solo pasado los 28 días que dura el proceso completo de fraguado del concreto. con una altura igual a su espesor. Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de las viguetas. 8.

Éstas deben cumplir con las longitudes determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura de la casa. que deberán estar limpias para evitar cualquier contaminación de la mezcla. (A la distancia vertical. se arma la rampa que servirá de base para el encofrado. Cimbrado: Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera.2. se meneara con una varilla de acero. hacemos el trazo respectivo.) Con estos puntos de referencia y la ayuda de una wincha y un nivel. es recomendable chequear que las dimensiones de cada una de las secciones de la escalera sean las correctas. 9. usando tablas de 1 ½" de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera. Es muy frecuente que no se le dé la debida atención al acabado del concreto en los pasos y contrapasos. se deberá humedecer con agua el encofrado. se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. Desencofrado: El desencofrado debe hacerse después de 7 días. . 9. se debe colocar un listón de refuerzo en el centro. se le divide entre el número de pasos. teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 cm o el que especifique los planos. Se debe vaciar por la parte más baja y terminarse por la parte superior. Luego. En caso de no contar con una. Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos. tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua para evitar rajaduras y garantizar el buen desarrollo de la resistencia. Luego se traza el fondo de escalera. se le divide entre el número de contrapasos. Colado del concreto: Antes de iniciar el vaciado. Trazo de la escalera: Sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera.4.3. 9. ESCALERAS 9. El vaciado debe hacerse de manera continua hasta terminar toda la escalera. Esto puede traer posteriores picados y nivelados que se pueden evitar fácilmente. y a la distancia horizontal.9. si se usa un buen encofrado y se pone un poco de esmero en el acabado final. (Recuerde colocar dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento). El transporte del concreto se efectuará mediante latas. En el extremo inferior y superior de la escalera debe haber "mechas" de acero provenientes de la cimentación. Colocación de la parrilla: Se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal en el fondo de la rampa. se coloca el acero superior. Antes del trazo y después del encofrado. Luego.1. 9.5. *Durante este proceso debe compactarse el concreto con una vibradora. se encofran los contrapasos. y además.

10. rústico (mortero. marcar la ubicación de la varilla o tornillo.1. tornillos. Prepara materiales y superficie 11.7. Localizar puntos maestros en cada extremo y colocar las tablillas guías 11. perforar y amarrar para instalar el listón de apoyo o solera.2.10. Verificar las medidas de enrase y pendiente.10. 10. los ganchos en los casos requeridos se instalan según las especificaciones del fabricante. 11. Colocar el mortero para evitar el contacto directo con la madera y generar adherencia. 10. Rematar y detallar las superficies. 10.11. CUBIERTAS 10. Curado . 10. Colocar dos codales salientes sobre los remates y ajustarlos con ganchos 11.1. Emplaste: Liso.1.1. Los espesores empleados generalmente son de 13ml. PUERTAS Y VENTANAS 11. Verificar el estado de la madera y demás materiales.1. Para muros y 10ml.1.5. Instalación del acabado final. ACABADOS. Interpretación del plano.7. 10. Seleccionar herramientas y material necesario. Terminar con llana de madera después de rellenar entre codales.5.8.2.1. Que no hagan falta.9. 10. 10.1. teja. 11.1. Impermeabilización (caliente o frío).1. de abajo hacia arriba.6.10. cercha y celosía (siguiendo el mismo procedimiento de 10. teja de asbelto o shingles. se deben rellenar los huecos entre las tejas iniciales. Contabilizar los ensambles. etc.2.1.3. Hilar los puntos maestros. yeso).1. Colocar viguetas transversales y listones de apoyo *Si hay cumbrera intermedia. Afinar el emplaste con llana de madera (según el acabado deseado).1. e inf. Entablillar (de abajo hacia arriba). Instalar las correas. Rellenar entre fajas y aplanar con codal. 10.1.1.12. Agua por 1 de arena. 10. 11.8.1. Realizar juntas o ranuras 11. Colocar cumbrera.1. En losas.6). 11. 10.9. (terminaciones y ángulos rectos en muros) 11. 11. Limpiar de imperfecciones la superficie 11. las tejas se colocan en sentido ascendente a la pendiente de la cubierta (de abajo hacia arriba).4. Dosificación: 1:5 cemento/arena y ½ lt.9.3. Al finalizar la instalación. Realizar las fajas maestras (cintas verticales entre los puntos maestros sup.6.9.4.11. Cernir la arena 11. clavos.) 11. 11. *Los puntos siempre deben ubicarse a una distancia menor que la longitud del codal para poder apoyarlo sobre las guías. Presentar.

2. Dejar fijo el marco al muro. toalleros etc. se monta la puerta sobre el marco y se atornillan las bisagras ejerciendo mayor presión de arriba hacia abajo.2. Donde sean necesarios. 11. Selección de recursos materiales 11. Después de 20 minutos se limpia el residuo sobre la cerámica con la estopa.1. apoyados sobre un codal al nivel de la 2da hilada.2. color 11.2. verticalidad y plenitud de cada hilada. como en las salidas de tuberías.3. 11.3.2. Esparcir la lechada sobre todo el revestimiento asegurándose de que entre y rellene perfectamente todas las juntas (boquillas).2.4.3.13. contramarcos. Revestimientos (cerámicos): 11. El corte necesario para estos accesorios pudiera prevenirse y realizarse antes de pegar. 11. La chapa de la puerta se coloca al final. Modular la superficie (con nivéleles y alineaciones) 11.4.11. Ubicar y perforas los hoyos para los taquetes y clavos o tornillos que sostendrán el marco. Asegurándonos que la puerta quedara 1 cm sobre el nivel del piso terminado (arrastre). 11.5. Preparar mortero 11. Colocación de remates 11.4. Ventanas: 11.8.6.12. La primera hilada se colocara al final y se debe tener cuidado que el peso de las hiladas superiores no recaiga y modifique las inferiores.3. 11. Cortes y perforados.2. . 11.2.3. Preparar la lechada 11.2.13.2. Aplicación de mortero 11. hoja. Humedecer la superficie 11.3. Jaboneras. 11.3.4.3. 11. tambor y bisagras.7.2.7.2. Colocar el vidrio armado con el “contramarco” y confirmar su funcionamiento.3. Limpiar profundamente las juntas (puede ser con aire) 11.2. Marcar los ejes sobre los que irán los marcos (a que profundidad sobre el muro).10.2.9. El tope debe quedar al ras de la medida de la puerta para asegurarnos que la puerta siga abatiendo correctamente.6.2. Aplicar con llana dentada o lisa y con una inclinación de 45º 11.2. Formato. Colocar los marcos de hierro. Las uniones debe estar selladas con silicón.5. Según el tamaño y peso de la puerta. Armar el marco 11.3. coincidiendo con los agujeros previos. es decir con las bisagras fijas en ella.4.2.13.11.2.2. 11. siguiendo las indicaciones del fabricante. 11.13. Verificar el estado de la superficie y picarla un poco para mejor adherencia 11. 11.4. Interpretación del plano 11.7. sobre el marco.3. Instalar el revestimiento elegido.13.2.2. 11. Puertas: 11. tamaño.2. Se extiende por superficies no mayores a 1m2. debemos presentar las 2-3-4 bisagras que requiera. 11. y marcar la ubicación de cada tornillo. Emboquillado: 11. 11. marcos.7. Colocar el contramarco (pegado o clavado). 11.1. Elección de baldosas.2.2.1. Con la puerta lista. taladrándolos al muro.4.1. Contabilizar las piezas.1.7. Colocación de accesorios e incrustados. Verificar la horizontalidad. de abajo hacia arriba en los muros.3.2.8. al igual que las uniones entre muro y rieles.2.3.3. 11.

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