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· EDITORIAL · EL TALLER - FUNK U!

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COLABORAN: Francisco José Ruiz Jiménez/Homerleonidas Francisco Manuel González Cuesta/Taitoquic Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu Miguel Carcasona /Lokgor José Marcos Rubio/Tiziano 84 Juan Pablo García Viñuelas/ Conan Miguel García Fernández/ Okami Jesús López de Pablo Alhambra/ Chus Pablo Fernández López/ Loorg Juan Gil Fernández/Manfredvc Jose Manuel del Toro Zarza/ zwo93 Luis Arias Perez/ TYR1983 Ángel Frías/ Vingaard Mario García Gómez/ Grombindal Ruben Topo/ TOPO _22 David Espejo/ ARES 90 60 90 Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990 COLABORACIÓN ESPECIAL: Aitor Chaves Jiménez David Puesta Altes

Games Workshop, el logotipo de Games Workshop, Warhammer y el logotipo de Warhammer 40.000 son (r), TM y/o (C) de Games Workshop Ltd. 2000-2007, registrados de varias formas en Reino Unido y otros paÌses del mundo. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de personajes, localizaciones, unidades, trasfondo, etc. de un juego es muy probable que sean TM, (R) o sean propiedad intelectual de la empresa que los ha creado o distribuido. En algunos casos se han tomado fotografÌas o imágenes (ya sea mediante medios electrónicos o fotográficos) de los respectivos juegos, manuales o miniaturas; se ha hecho con la única intención de exponer de forma más gráfica lo que era. Son (c) del respectivo juego y empresa comercializadora y no se ha hecho con mala intención, sino únicamente a título informativo. 1. Tienes todo el derecho a (sin alterar nada de su contenido) copiar, fotocopiar, imprimir, distribuir, colgar en tu web, ceder, regalar, o incluso compartir para distribuir en redes P2P (emule y demás) CUALQUIER parte de “°E5D”, siempre que no se altere el contenido, que NO se obtenga ningún beneficio económico y (en caso de colgarlo en otra web o de otra revista) que se indique que es E5D y que se puede obtener gratis en la dirección http://elquintodestino.mforos.com/. 2. Sobre derechos de autor y demás sólo queremos indicar que consideramos necesario poder utilizar fotos del juego “x”, o la miniatura “y” para poder hablar de ella o él. De todas formas, si alguna persona, entidad, empresa, entidad metafísica, alienígena o cosa, considera que no podemos poner dicho material grafico de su propiedad intelectual en la página web, o en el e-zine que por favor nos lo comunique (elquintodestino@hotmail.com) y nosotros mismos lo retiraremos sin problemas. 3. Por otro lado el material inédito y creado por los colaboradores es copyright de ellos (cada uno del suyo, claro), por lo tanto si queréis utilizarlo para algun particular fuera de imprimirlo y leerlo por favor, poneros en contacto con ellos, no nos gustaría ver que alguien ha sacado de nuestro fanzine material de una persona y lo ha publicado en cualquier otro medio. (Especial mención a aquellos/as que copian cachos y los ponen como “suyos”). 4. Por su parte, todas las traducciones (que las hay) tienen dos “copyrights” (indicados), el autor y el traductor. En caso que alguien quiera copiar/reproducir el original deberá pedir permiso al autor, si quiere hacerlo con la traducción deberá pedir permiso a ambos. 5. Si alguien nos envía un material (relato, personaje, fotografías, dibujos, etc.) ese alguien seguirá teniendo todos los derechos sobre dicho material, y E5D sólo tendrá el derecho de usarlo en el e-zine. Si alguien ha enviado algo a E5D que es tuyo, dínoslo. Y si hay pelea sobre quién es el autor lo quitamos y punto. 6. Las opiniones expresadas por los colaboradores de E5D o algún miembro del equipo de E5D son de esa persona, no de la revista en sí. Si algo resulta ofensivo o no está permitido, agradeceríamos un correo y haremos lo posible por retirar el material ofensivo o no permitido.

En esta ocasión os presentamos no un nuevo número de E5D Webzine, sino lo que será el primero y no el último de los manuales de modelismo. Así nace E5D Manual de Modelismo 1.0; con la intención por un lado de recopilar toda la información útil que puede interesar tanto al que se quiere iniciar en esta faceta del hobby como la que quiere perfeccionar sus cualidades artísticas y por otro, con el fin de reunir toda aquella información que se ha publicado en anteriores números E5D Webzine, ya sea tutoriales de pintura, entrevistas, y otras secciones. No obstante, podréis disfrutar de ¡Artículos Inéditos! Como es normal este manual no responderá a todas las dudas que os podréis plantear, por eso os invito a pasar por www.elquintodestino.mforos.com

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Bienvenidos a este magnifico

E5D... seguid leyendo y
aprended mucho... jejejejje

recopilatorio de articulos de

En cuanto a materiales. pero al añadir encima no agarra muy bien. pero eso ya es más para los adornos. se ahorran moldes. vamos a usar una cuchilla de modelismo. pero le he cortado la mano para ponerle una de un portaestandarte (o lancero. Si las piezas se eligen sin ton ni son. Para la verde o verde+Milliput también se puede usar vaselina. un pincel de goma para alisar (Taper Point) y otro para las arrugas (Angle Chisel). y punto. verde mezclada con Milliput (aproximadamente al 80-20%) y Milliput Superfine sola. Además he usado masilla verde sola. eliminamos las rebabas y las lavamos con jabón y agua tibia. y de esa manera en las cajas de jinetes de lobo solo tienen que meter piezas para diez cuerpos y diez lobos. Al ser la misma matriz que se usa para los jinetes de lobo. limas. Por último necesitaremos agua para mantener las herramientas siempre húmedas y que no se peguen a la masilla (y por tanto no deforme nada de lo ya hecho). Antes de nada hay que pensar la figura. . las piezas que usaremos son una peana. y vamos a la aventura. un par de lancetas (una con filo. Como los goblins nocturnos son tan aficionados a las setas.PabloRonda CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Para empezar debemos elegir las piezas. Para los brazos lo mejor es que sean del ejército del que se quiera hacer la conversión (en este caso un goblin). Para el brazo derecho he usado el que tiene una espada. he decidido que voy a hacer un chamán subido a unas rocas (las del mago Alto Elfo) y haciendo una danza dedicada a sus verdes dioses. qué menos que llevase un báculo acorde a su pasatiempo. una cabeza desnuda y divertida. Una vez tengamos decidido el diseño es hora de pasar a elegir las piezas. las piernas de goblin montado. normalmente saldrá una miniatura sin cohesión. que llamaremos "de corte" y otra tipo espátula). da lo mismo). Se consigue un acabado más liso. además de cianoclirato (Superglue) y látex líquido. las rocas del mago Alto Elfo. Ahora limamos bien las piezas. También se pueden elegir piezas sobrantes de otros ejÈrcitos que tengáis por ahí. es necesario hacer siempre algún boceto o dibujo conceptual para tener más o menos claro lo que queremos conseguir. Para no complicarme mucho con la pose de las piernas. un brazo izquierdo de la matriz que viene sujetando una cabeza. Lo bueno de los goblins comunes es que vienen cantidad de piezas de sobra. En definitiva.

y echar una mezcla de cola y arena por la superficie. LOS BRAZOS Para empezar debemos hacer un anclaje para sujetar la mano donde irá el báculo con el brazo. Ahora cogemos un hilillo de masilla y lo usamos para tapar las juntas formadas en las piezas que hemos anclado. Para empezar recubrimos la peana con una fina capa de masilla (1).1mm. Para finalizar. Luego se alisa bien la superficie para que quede lo más plana posible. La uña se la he esculpido directamente en fresco. la mojamos con un poco de agua y la estampamos en la base texturizada. podemos hacer un par de setas. y acto seguido ponemos una bolita de masilla. Como es una piedra deforme (como tiene que ser en los pielesverdes). de arena (2). Mientras está seca la masilla. Una vez seco (esto debe de hacerse antes de recubrir la peana con masilla. Esto que explico a continuación viene genial porque muchas veces al mezclar masilla nos pasamos. sobra un montón y luego no sabemos qué hacer. o cualquier cosa dura. usando la lanceta de corte para marcar el contorno de la uña (4). que es prácticamente un hilo (2). Ahora debemos prepararnos una peana con textura. colocando un churrito.LA PEANA Para empezar vamos texturizarla. rugosa. . Se separa y se deja secar la masilla. Simplemente es hacer dos agujeros pequeños en ambas piezas. Se puede hacer simplemente una mezcla de arena con cola blanca. Es tan fácil como coger un trozo de madera. Ahora ponemos cerca una vela. pues le voy a hacer un pedrusco bien grande. para que no pierda el tema nocturno. así que necesita un dedo índice. Esperamos diez o quince minutos y con la lanceta plana vamos haciendo aristas. si no se secarÌa la masilla) cogemos la peana con la masilla. colocamos las piedras para hacer una marca. calentamos el alambre por un extremo y con cuidado lo introducimos donde iría el dedo índice. Al dedo índice también le hago un aro de anillo. Le voy a hacer señalando. Ahor a recu brimos el alambre con masilla y le damos forma de dedo. Como el gobo va a llevar un anillo mágico. y nos quedará una forma similar. Para ello vamos a necesitar un alambre muy finito. obviamente. Pasamos al otro brazo. Para ello echamos una gotita pequeña de cianocrilato en el anillo. Yo he usado hilo de alpaca de 0. pegar un trocito de alambre en una de las partes y luego pegarlo a la otra pieza (1). Después se pega la roca con cianocrilato a la peana (3). no es necesario que quede muy perfecto (6). fundiéndolo con la lanceta y aplanándolo (5). echarla por encima y luego pintar. Seguramente haya que calentar el alambre 3 o 4 veces (3). y acabamos haciendo una tontería. Pero es una técnica muy recurrida. Para ello lo mejor es mirar imágenes de otras miniaturas.

Pero si se hace antes. para ir dando forma redonda y lisa (2). se deja como está (4). hacemos un agujero en la mano. Simplemente es coger una bola de tamaño adecuado. Si queremos que sea un bastón leñoso. Ahora añadimos el pie de la seta. y por la zona de abajo (si se ve. este no es el caso). lo haré medio retorcido (1). Simplemente es añadir un óvalo de masilla en la parte de abajo y darle una forma abombada con los dedos húmedos (3). . Primero cortamos el palo del estandarte.EL BÁCULO El báculo se puede hacer antes o después. Y por último añadimos el sombrero de la seta. da lo mismo. Después lo humedecemos bien con agua y envolvemos la masilla con un trozo de plástico (el que envuelve la masilla verde es genial). luego hay que tener en cuenta cómo colocarlo para que no se vuelque la miniatura. que es un bastón-seta. y metemos un alambre. Se pueden hacer un par de rayas de textura. se le hacen unas vetas de madera. En este caso. Al alambre le daremos forma recta si queremos que sea un bastón tipo vara. Si queremos que sea liso en plan madera pulida y barnizada. y vamos moviendo el plástico con los dedos de arriba a abajo. hacerle los pliegues o filamentos (5). Por eso yo he preferido hacerlo después. hacer un cono (pero sin pico. con la punta redondeada) y colocarlo. Ahora recubrimos el alambre con masilla.

al igual que las telas. Es simplemente una bola a la que damos una forma ovalada y cuadrada a la vez. la separamos para limpiarla y limarla bien. porque es más dura y más manejable. También recubrimos el cuerpo de Milliput. en la zona de las piernas. como las cajas torácicas (5). Seguramente sea inevitable que se rompa. Por último. es menos aceitosa. Una vez sujeto a la peana. Ahora toca hacer la túnica. así que hay que procurar romperlas bien. para que de la sensación de estar elevando una pierna mientras danza (3). donde irá el cinturón. de la misma manera que con el brazo (2). Es sencillo. Ahora dejamos secar la Milliput. aunque el látex líquido permita desencajar mejor las piezas. simplemente hay que seguir la forma del pie con la masilla (9). antes de que seque la masilla. es muy sencillo (1). También recubrimos de masilla los pies para hacer los zapatos estos picudos que llevan. hacemos otro anclaje para unir las piernas a las rocas de la peana (4). Una vez seca. parecidos a las babuchas. Primero hacemos un corte en las piernas. Es importante no cubrir determinadas partes. . y una vez hecho eso. Ahora lo volvemos a pegar. colocamos los brazos y la cabeza (sin pegarlos todavía) para que la masilla coja la forma de los huecos y sea más fácil encajarlas luego (10). Debe ser un corte realizado justo en la articulación. pero subiendo un poco la pierna cortada. Yo prefiero esto último. Ahora recubrimos la superficie con una capa de látex líquido y hacemos una torta fina de Milliput y la colocamos rodeando la falda base. para ir teniendo una base sobre la que apoyarnos. Luego hacemos unos anclajes para unir de nuevo las piezas. y limamos para quitar las impurezas y dejarlas lisas (8). Se limpia la mini de arcilla.GOBLIN: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Vamos a empezar de abajo a arriba. y con un pincel de goma vamos haciendo las ondulaciones. Volvemos a pegar las telas en la miniatura y rellenamos los huecos que han quedado (si ha quedado alguno) con un poquito de Milliput. Para ello primero hacemos una base con plastilina o una arcilla polimérica. al quitar luego la arcilla quedará un hueco muy feo (6). He usado Milliput y no verde porque la Millpiut se lima mejor (7). y por tanto deja menos restos en la mini al quitarla. añadimos masilla para tapar las juntas y hacemos una base para el cuerpo. Si no. pero vamos. para ello podéis miraros vosotros mismos o mirar en imágenes. haciendo una franja bien definida.

Ahora colocamos un cono de Milliput en la cabeza. Con los dedos húmedos hacemos forma de pico y con el pincel de goma hacemos un par de arrugas. pegamos definitivamente brazos y cabeza. Es muy sencillo. a la manera de las monjas y frailes (3). de la misma manera que el cinturón (2). FOTOS FINALES . También podemos hacerle un saquillo en el cinturón y una cartera. Simplemente es hacer una bola de masilla y darle forma ovalada como de cartera. Un cinturón para empezar. por las cuales doblaremos el gorro. Ahora le añadimos los detallitos. añadir la solapa. ayudándonos de una gota de cianocrilato (5). Ahora toca hacer la capucha.GOBLIN: DETALLES Una vez seco el cuerpo. y por último la bandolera. y con el pincel de goma Angle Chisel hacemos unas arrugas y unos rotos por los bordes (4). Churro de masilla. y una vez seco. Por último recubrimos los lados de la cara y debajo de el mentón con más masilla para hacer los bordes de la capucha. se funde con la lanceta húmeda y se alisa con el dedo húmedo (7). donde seguramente guarde sus zetaz zombreroloko. un churro de masilla. con forma semiesférica. se coloca y con la lanceta se aplana (1). Recubrimos con Milliput el cuello y los hombros como en la foto. Esto se puede hacer tanto hacia delante como hacia atrás (6).

Para esto se ha utilizado una lanceta para las arrugas más hondas y el pincel de goma Angle Chisel para las más superficiales (5). Ahora con una lanceta vamos presionando para hacer el hueco de la boca. debe quedar una forma de lágrima. nos ayudamos de un taladro manual o del mango de una cuchilla de modelismo (2). donde iría el gemelo. Recubrimos la bola con masilla. pero de tal forma que quede más material en la zona trasera. Y vamos dando forma a los labios (4). EL GARRAPPATO: CUERPO Empezamos haciendo una estructura de alambre. Fundimos bien las partes al cuerpo. Para la rodilla simplemente es colocar una bolita de masilla. Una vez seco el cuerpo. para hacer los ojos y la nariz. una vez secos los muslos. Ahora toca hacer la textura rugosa. y si se quiere se pueden hacer unas llagas. y hacemos un par de rayas de textura. y añadimos otro churro de masilla debajo de la boca para hacer la papada (3). . simplemente marcando un puntito con un punzón (6). elegimos las piezas de las matrices que mejor nos puedan venir. Pasamos a los gemelos. además de papel albal para la base del garrapato. Para ello recubrimos el alambre con tres churros de masilla en forma de lágrima. como se ve en la foto. Aparte de eso. pero me parece más chulo un garrapato con arrugas que uno liso completamente. y colocamos el extremo más fino en dirección hacia las rodillas (7 y 8). También añadimos un triángulo en la zona de arriba de la cabeza. las piernas que vienen para hacer goblins montados y un par de cabezas. Para ello ponemos un churro de masilla en forma de lágrima. pasamos a las patas. Esto es opcional. y en el centro acoplaremos una bola de papel de plata. También texturizamos los labios haciendo rayitas pequeñas. En cuanto a materiales.GARRAPATOS SALTARINES PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL El igual que anteriormente. Ahora fundimos la masilla entre sí y con el cuerpo. y con la lanceta hacemos los huecos para los ojos y dos rajas para los orificios nasales. usaremos los mismos que para el chamán goblin nocturno. que sujetaremos al alambre mediante una gota de cianocrilato (1). 10 y 11). debe de tener forma de "M". Lo fundimos y alisamos (12). en la dirección de los músculos (9. Para sujetar bien el garrapato y no destrozar lo que ya tenemos hecho. y un brazo con lanza y uno que sujeta una cabeza cortada para el otro jinete. Hemos elegido un brazo con espada y otro con escudo para uno de los jinetes. También agrandamos un poco la boca.

aunque se podría haber hecho antes. es decir. Lo único que hay que tener en cuenta es la posición de los gemelos. o fundimos y hacemos unas arrugas. Pasamos a la otra pata. como se usarán brazos sin modificar. Luego habría que limarlo bien para igualar la masilla al palo.EL GARRAPATO: PIES Y DETALLES 1: Hacemos tres conos de masilla y los colocamos uno al lado de otro. el comportamiento de los músculos es el mismo para todas las criaturas (6). pero es más engorroso porque habría que limar muy bien la zona inferior del brazo (3). Lo fundimos todo bien (7). Con otra bolita de masilla hacemos el†espolón. Una vez seco el pie lo pegamos a la pata y con un churro fino de masilla unimos ambas piezas. . Éstos se mueven hacia los lados. se funde y con la lanceta de bola se marca el agujero para la uña (3). Ahora rellenamos la boca con masilla para los dientes (4). no pondré el proceso. Ahora introducimos la pala por el agujero. También podemos ir añadiendo la bolita de los ojos. poner un churro de masilla en forma de lágrima y una bola para la rodilla. y en el otro colocamos una seta (4). Para rematarlo. Hacemos las uñas con Milliput. para que se puedan limar luego bien. BRAZOS DEL JINETE Primero cortamos la cabeza del brazo izquierdo y hacemos un agujero. Cortamos también la pala que vamos a ponerle como arma por el mango (1). y las dejamos secar. que va a ser como una caña de pescar con una seta colgada. añadimos un churro de masilla por encima de las uñas y el pie. Da igual que sea un garrapato. Y con una lanceta afilada vamos haciendo las formas. de la misma manera. la uña de detrás. También se puede cortar la lanza entera y poner un alambre nuevo. Esto es para hacer una buena transición entre las uñas y los pies (8). Fundimos los conos entre sí y con una lanceta de bola marcamos las hendiduras donde irán las uñas (1). Para el otro brazo. Colocamos el garrapato sobre el pie para saber la posiciÛn que tendr· y marcar el agujero donde ir· encajado (2). Lo recubrimos con masilla y atamos un alambre muy fino en un extremo. y pegamos de nuevo el mango (2). pues al estar con la pierna flexionada. De los brazos del otro jinete. haciendo el del centro un poco más grande. hacemos un agujero en el centro de la lanza y metemos un alambre. o después (5). Mirad referencias de anatomía por internet para esto. Lo mismo. Y ya casi hemos terminado. Los ponemos sobre una superficie de plástico para que podamos despegarlo fácilmente una vez seco. Lo veréis en fotos posteriores. marcando líneas en forma de zigzag.

Lo único que hay que tener es imaginación ¡y un montón de piezas! (9). dejando un trozo de alambre del tamaño aproximado al trozo de pierna que falta (1). Con un churrito de masilla recubrimos los lados de la cara. Ahora pasamos a la capucha. por donde irá doblado (5). y rellenamos el alambre con unos churros de masilla. hacemos un cono de masilla y lo pegamos a la cabeza con una gotita de cianocrilato. la fundimos. Como veis. y mediante unos anclajes unimos de nuevo las piezas. hombros y espalda con un semicírculo de masilla.EL JINETE 1: Cortamos las piernas a la altura de la rodilla y por la ingle. y añadimos un par de arrugas en la parte trasera. Podemos doblar la capucha como queramos para darle sensación de movimiento (7). hay multitud de opciones. y por detrás quedará más larga (3). Ahora recubrimos las piernas con Milliput para hacer la túnica. Para ello recubrimos el pecho. Luego con los dedos húmedos vamos dando forma picuda. Y por último añadimos el cinturón con un churro de masilla aplanado (8). Con la lanceta o el pincel de goma hacemos unas arruguitas (4). aplanamos y alisamos (6). Hay que tener en cuenta que por la parte delantera. la túnica va por debajo del trasero del goblin. Como va a ir tapados no es necesario que queden perfectos (2). . Para la capucha. Lo colocamos sobre el garrapato y doblamos el alambre cuanto sea necesario para adaptarlo a la montura.

FOTOS FINALES .

más puro es y menos mezcla de gris posee. supone su cualidad cromática. permitiéndonos conseguir figuras más personalizadas. Por ejemplo.. es decir. Y tercero. Está relacionado con la longitud de onda de su radiación. verde) se consiguen las mejores variantes claras. para iluminar un rojo. el amarillo y el azul. Por tanto. la más usada para la aplicación en figuras a escala es aconsejable no mezclar los colores ni con blanco ni con negro. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. es simplementeun sinónimo de color. mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso (rojo. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo. azul.. no es una característica del objeto. En el caso de la pintura acrílica. verde. El color en sí no existe. Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su complementario.También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de color que nos parezca adecuada a nuestro diseño. que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color.. una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos. amarillo. Cuanto más saturado está un color. El tono: Es el matiz del color. La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Los términos “cálido” y “frío” se utilizan para calificar a aquellos tonos que connotan dichas cualidades.Te cnicas y Trucos TEORÍA DE L COLOR Y BÁSICOS Home r LEonidas ¿Es importante saber mezclar colores? Por supuesto. Aquí podemos hacer una división entre: · Tonos cálidos (rojo. amarillo y anaranjados). Por ejemplo. Lo mismo ocurre con el gris y el negro. · Y tonos fríos (azul y verde). En general. Oscureceremos su matiz no su intensidad. Por ejemplo. y depende de la cantidad de blanco presente. podemos definirlo como. ¿En que consiste el Círculo Cromático? Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores . es decir el color en sí mismo. por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. Aquellos que asociamos con la luz solar. Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de las otras. naranja. el brillo. Podemos hacer la siguiente clasificación: Colores Primarios Los colores primarios son el rojo. Los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua. podemos empezar a entender mejor que colores debemos usar en diferentes situaciones. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco). Es una condición variable. Constituye la pureza del color respecto al gris. Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden ser muy sutiles... nos ayuda a entender mejor las luces y las sombras en una figura. Por eso su conexión dará lugar a los colores secundarios Colores Secundarios Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo). violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras. . es más bien una apreciación subjetiva nuestra.. conseguimos colores parecidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar en el mercado. Una vez que sabemos cual es la categoría de cada color. Es recomendable utilizar los colores correspondientes. estos términos se designan por lo que denominamos “temperatura de color”. el papel blanco puede parecer más cálido o más frío por una leve presencia de rojo o azul. el fuego. Es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro. Primero. teniendo en cuenta si es un tono calido o un tono frío. con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo. el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). para oscurecer el morado se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Segundo. nos ayuda a saber escoger aquellos colores que conjunten mejor en una determinada figura. la luz de la luna . usaríamos en la mezcla colores como el amarillo o el anaranjado La saturación: Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco.

lo aplicamos en la miniatura. Por eso se llama la técnica. El color rojo parece más oscuro en el fondo blanco y mas claro en el fondo negro. La capa básica consiste en pintar de un único color una zona determinada de la figura con el fin de poder trabajar de forma correcta a posteriori. Por lo tanto sirve fundamentalmente para iluminar. eso estropearía la miniatura). . A continuación. LAVADO DE TINTA: Consiste en aguar la pintura aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pintura. los colores reciben influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad. Al estar la pintura tan aguada. Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta se refleja. pincel seco. brillo y sombra y según los colores que los rodeen. Lo aconsejable es pintar las capas básicas con las pinturas acrílicas de Citadel Foundation pues debido a su composición especial esta pintura se puede aplicar perfectamente con solo una capa o si no se puede utilizar cualquier pintura acrílica normal (en tal caso lo más recomendable será que apliques varias capas medio diluidas con agua en vez de una única capa espesa. en cuyo caso ya estará listo para ser aplicado en la miniatura con el fin de iluminar las zonas mas prominentes de una miniatura. con dicha mezcla. Para trabajar en alguna zona específica de una figura se debe pintar una capa base antes de iniciar cualquier otra técnica. lo que ocurrirá será que la pintura se meterá en los recovecos de la miniatura. lo utilizamos para retirar aquella pintura que nos impida trabajar o en aquellas zonas donde quieres acentuar menos las sombra. A continuación presentamos aquellas técnicas y pasos básicos que cualquier pintor necesita conocer para iniciarse en el mundo de la pintura de figuras a escala. Estas diferentes apreciaciones del color hacen muy difícil una nomenclatura de aceptación generalizada.Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves. por el contrario los colores más saturados transmiten tensión. PINCEL SECO: Consiste en recoger pintura con el pincel y frotarla sobre una superficie (un trapo es lo más aconsejable aunque también se puede hacer sobre un cartón o servilleta de cocina) hasta retirar la mayoría de la pintura que contenía el pincel. CAPA BASE: A pesar de haber rociado la figura con un spray negro o blanco. aplicar el pincel sobre la superficie y una vez que se descargue la pintura con el mismo pincel u otro pincel preparado pero que este totalmente seco. puesto que el pincel esta prácticamente seco y solo frotando con fuerza el pincel sobre la zona quedara impregnado de pintura aquellas partes de la miniatura que sobresalgan más. en este sentido se puede hablar de rojo granate. calidez y frialdad. que es la mezcla de un color con otro. Por otro lado tenemos también el concepto de matiz.. de rojo anaranjado (que tenga una buena parte de amarillo). Como consejo. Además de las diferencias de tono.. Como vemos en este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia su tono y su valor. Con esta técnica logramos poder acentuar las sombras de una figura.

si se os escapa el taladro es recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. El taladro no ha de ser demasiado grueso. Se pinta la copa de verde. dando la pasta con un pincel duro. Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces. . vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. Tened cuidado ya que puede ser peligroso. pasta tapajuntas. y los dejáis pegados. Ya estaría dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía. por ejemplo. cinta carrocero y coarse turf de Woodland Scenics El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las cerdas. pintura. cola blanca. alambre. lo justo para que entren los alambres.TOPO_22 ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP En esta ocasión. Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado. Vamos a utilizar una escobilla del wc. Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es una especie de espumilla. se juntan los alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer las raíces. recomiendo por encima una generosa capa de barniz en spray y una vez seco. es mas fácil si se hace con spray. también puedes ayudarte de un alfiler para hacer nudos a la madera. un pincel seco en verde clarito para matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano. (también serviría una pasta restauradora o similar).

Solo soy un aficionado en el hobby. N . Espero que os guste el tutorial.HomerLeonidas o sabía exactamente que miniatura elegiría para pintar y empecé a buscar en el baúl de miniaturas guardadas (es un decir) y me decidí después de una tarde observando todas aquellas miniaturas pendientes por una miniatura del juego de Mordheim. el cazador. Me baso en mis consejos en mi propia experiencia con el pincel.

Marrón Quemado a las botas. también llamados las capas bases con el fin de que la pintura agarre mejor y para orientarme como quería que se quedase la mini pintada. para la capa Thraka Grenn. Utilice los botes de pintura de Games Worckshop. para los vendajes del cuerpo Gryphonne Sepia y para el resto de la mini como mangos etc… utilizamos Babab Black. para la piel Tallarn Flesh y para la bolsa del cinturón Mordan Blue. capucha etc…) Devlan Mud. especialmente las Foundation Paints. decidí aplicar los colores base. cinturones y capucha del cazador. conseguiremos marcar aquellos puntos que posteriormente tendremos que trabajar. Para el rostro y la piel utilizamos Ogryn Flesh. para sacar las luces con mayor facilidad. Con pintura de citadel les dí la capa base con Marrón Bestial a las calaveras y los cuernos de la cabeza. para el cuero (botas. Carne Oscura a los mangos de las hachas y por ultimo las telas del torso con Amarillo Desierto. . Una vez seca. Con esta serie de aplicaciones de tinta en la miniatura. Para la capa utilice Orkhide Shade. le aplicaremos las primeras luces con el uso de tintas.Para empezar a pintar la miniatura.

Un degradado en la piel con Carne Enana con Carne Élfica.Ahora aplicaremos las primeras luces en aquellas zonas que gracias a las tintas se detecta fácilmente en la miniatura. Para finalizar. Para la capa utilizamos Verde Catachan. debido al tiempo lo he tenido que hacer con prisas pero prometo que en el siguiente me detendré más a explicar paso por paso. HomerLeonidas . para los vendajes Komando Kaki y para la piel una capa de Piel Enana. Algunas pinceladas finales con Marrón Bestial en las zonas de cuero y un pincel seco en las calaveras de Blanco Cráneo. Un degradado de Verde Catachan mezclandolo con Amarillo Solar. Espero que os haya gustado el tutorial. he aplicado una serie de degradados para dar las luces finales a la miniatura. Seguidamente aplicamos un pincel seco con una mezcla de Marron Bestial y Hueso Deslucido en las calaveras y los cuernos y un pincel seco de Gris Sombra en las pieles que tiene como tapa rabos y en la espalda. Para las hachas he utilizado pinceles secos de Metálico Bolte y Mithril. para el cuero utilizamos Terracota.

porque al fin y al cabo no hay ninguna referencia “oficial” de esta miniatura. primero. estos son 2 muy representativos. pero eso si. y otro las placas óseas. aun así hay que tener en cuenta que es una miniatura muy grande así que recomiendo mucho usar la SS Firm).Little Cthulhu ESPORA MICÉTICA Y FORMAS BÁSICAS TIRANIDAS PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Bien. las costillas. lo más importante sería tener algunas lancetas o pinceles de goma duros de varias formas y tamaños. El papel de plata tiene la ventaja de que se adhiere muy bien a la SS y además nos servirá de relleno para no tener que gastar mucha masilla. uno. simplemente un poco mas grande que un carnifex. por lo cual. esta en concreto seria con forma oval y 5 vértices a lo largo de esta (estos vértices será donde irán las placas y las partes intermedias serán las costillas). La masilla puede ser la que queramos. pero yo he usado 2 en concreto. El primer paso será hacer una bola en forma de huevo de papel de plata. El que se muestra aquí es quizá de los mas sencillos de hacer. y le vamos dando la forma base. De entrada decir que el diseño de la espora es opcional. se basa en esos 2 elementos como base. Una vez hecha la cubrimos con una capa de masilla. hagamos un repaso a los materiales y herramientas. pero recomiendo hacerlo no muy grande. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño. . la Super Sculpey Firm (muy recomendable debido al tamaño de la miniatura y algo de masilla verde. lo suyo sería mantener una serie de elementos muy comunes en la estética del ejercito. cada uno puede darle la forma y detalles que mas le gusten. con un acabado apto para jugar y agradecido de pintar. también opcional.

del grosor que prefiramos y los vamos pegando uno encima de otro en un lateral de la espora. por ahí será por donde se abre la espora para escupir a los bichitos. teniendo en cuenta que estas placas de mas arriba serán mas grandes que las demás. como en la imagen. Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los demás. es tremendamente simple. Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo a un trocico de masilla y se pone justo debajo. Es un trabajo repetitivo. entonces una vez tengamos esa columna. . haciendo coincidir un poco la puntas laterales del rombo con los huecos que hay entre costilla y costilla. Empezaremos haciendo las de mas arriba. con un cúter abrimos un corte en uno de los vértices y separaremos cada uno de los lados y los suavizamos un poco. y con un vaciador o una lanceta redondeada o con forma de cucharilla. dando la sensación de que esta incide debajo de la placa. Con un pincel plano y un poquito de trementina vamos alisando cada una de las costillas para que queden lo mas cilíndricas posible. dejando una forma redondeada que rodea la base de la costilla. pero es ir haciendo. Estas quedaran fundidas y además dejaremos un hueco entre cada costilla bastante liso. Bien ahora ya podemos empezar a poner las costillas. en cada uno de los laterales inferiores de los rombos. para ello solo hay que colocar una pirámide pequeña de masilla encima del vértice donde se unen las costillas y fundir. Lo suyo es ir poniendo hasta completar una columna.Una vez tenemos la forma que queremos ya definida. hacemos una pasada con firmeza y en línea recta entre cada costilla. hacemos churros de masilla. con una lanceta o pincel de punta roma o redondeada. Ahora toca las placas.

Ahora se va haciendo lo mismo una y otra vez, igual que con las costillas, y una vez estén hechos todos se les hacen algunas texturas y detalles opcionales, como por ejemplo muescas y estrías o pequeñas laminillas entre las placas con alguna herramienta de punta fina y redondeada, incluso podemos hacer algunas espinas, como nos guste más.

Una vez estén hechas todas las placas y las costillas la miniatura prácticamente estará terminada

Lo próximo es hacer la parte interior de la abertura lateral, para ello lo primero es poner una capa de masilla que cubra todo el interior, y con una lanceta empezar a dar formas cruzadas como si se dirigieran hacia dentro.

Con una lanceta vamos haciendo líneas siempre en la misma dirección, algunas que se dirijan al interior, otras que vayan de un lado a otro de la abertura, la idea es que de la impresión de membranas en tensión y babas rollo alien xD.

Y se hacen las líneas de antes, de un lado a otro, algún agujero en esas membranillas.

Lo mismo hacemos entre cada uno de las 5 placas óseas que coronan la espora, ponemos algunas aplicaciones de masilla, se les da la forma como curvada, como si estuvieran colgando.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más o menos tan largo como el trozo de alambre.

En el interior lo mismo, pero dejando un circulo central que será donde irán los tentáculos.

Lo aplastamos un poco y lo enrollamos al alambre, dejando ke sobresalga un poco de alambre por un extremo.

Ahora simplemente lo amasamos con las mismas manos sobre una superficie lisa y limpia, de manera que quedara perfectamente liso y cilíndrico, y entonces se deja secar.

Al día siguiente, que ya se habrá secado lo suficiente la masilla, pero seguirá siendo algo elástica aun, le damos la forma que queramos. Una vez definida, ponemos una pequeña aplicación en la punta y la fundimos al resto del tentáculo.

Le hacemos el detalle que queramos una garra… una boca… una pinza… en este caso haremos una uña ganchuda xD Simplemente se alarga un poco la aplicación y se le da forma aristada con los dedos mismos.

Con un pincel de goma o lanceta se va definiendo la raíz de la garra.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más Colocamos esos 5 tentaculillos en el interior de la “boca” de la espora como saliendo de ahí, usando el alambre que sobresale para anclarlo y ya estará lista.o menos tan largo como el trozo de alambre.

(aunque esta miniatura viene con muy pocas es aconsejable hacer un repaso) luego pegue con superglue todos los componentes. pues bien este mes la miniatura elegida es de una marca nacional.Grombindal ste mes la sección de pintura cambia de marca. en concreto la fantástica miniatura de linehhan hombre mangosta esculpida por Pedro Fernández. Como el amigo Hommer soy autodidacta en esto de la pintura. espero que os guste. y pinto basándome en consejos de amigos y trucos propios que he descubierto a lo largo de 5 años pintando. ya que carecía de pizarra. fue limar todas las rebabas y líneas de molde de la miniatura. El Cazador. lo primero que hice con la miniatura tras sacarla del blíster. A demás esculpí una pequeña piedra con masilla. E Bueno. sphere wars. el mes pasado el amigo Hommer nos deleito con el pintado de la fantástica miniatura de GW. sin más rodeos os dejo con el tutorial. . y rellene con un poco de masilla verde los huecos que quedaban entre las piezas.

También decidí centrarme en la piel exclusivamente. ya que para miniaturas de gran importancia en un ejército o banda. después aplique una capa de piel de alimaña puro haciendo así un degradado simple de 4 colores. Acto seguido aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña pero esta vez mas piel de alimaña que de marron. A la vez que esto di una primera capa de luces a la tela usando verde snotling+ verde goblin. Tras esto con aerógrafo di una base de verde orkide sade a las telas. de la piel y el pelaje. use como base un marrón mate de model color. . Tras aplicar la base de la piel y el pelaje decidí dejar el aerógrafo de lado y saque los pinceles. Continúe con otra capa aplicada también a aerógrafo de verde goblin+ orkide sade y otra de verde goblin solo. como es Linehhan suelo usar esta imprimación que es más limpia y deja un aspecto más claro en la miniatura.Tras secar la masilla imprime la figura con aerógrafo. asique aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña a todas las zonas de piel desnuda. Después de estas 3 capas a aerógrafo decidí meter el tono marrón. di una base principal con el aerógrafo y rellene el resto de zonas no cubiertas con este a pincel. utilice una imprimación blanca.

uno de marrón mate+ piel de alimaña y otro de piel de alimaña puro. y para terminar aplicamos un pequeño lavado con azul hielo muy diluido. Para empezar pintamos las zonas metálicas con negro y acto seguido damos una base de dorado brillante. Primero daremos una veladura con rojo sangre.Después de terminar por el momento con la piel vamos con el pelaje al cual daremos un par de pinceles secos. . lo primero que ice fue dar una mezcla de tinta verde traka + negro badab. una vez seca iluminamos con plateado mitril. Una vez seque la tinta aplicamos unas luces de verde camuflaje+ orkide sade y finalmente una luz final de verde camuflaje puro. a la cual daremos una serie de veladuras para variar la tonalidad y enriquecerla. para sombrearlo aplicamos una tinta diluida de negro badab. en las zonas más profundas de la tela. Una vez aplicamos estos pinceles secos retomamos la piel. tanto el collar como los brazaletes. Tras terminar los metales me puse a terminar definitivamente las telas. en una proporción de más o menos 4 veces más de verde que de negro. todos los metales de la miniatura son dorados. mi talón de Aquiles por cierto. continuaremos con otra de piel enana y otra de piel elfica y terminamos con ultima veladura muy fina de ocre amarillo de model color Llegado este punto me puse con los metales. también damos una tinta negra diluida en agua.

La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. luego aplicamos otra resaltado más fino con piel de alimaña puro. que aunque l fuy pintando a medida que pintaba el resto de la miniatura prefiero centrarme en ella y enseñaros como pintarla de una sola sentada… Para empezar aplicamos un resaltado en los rasgos principales de la cara con una mezcla de marrón mate+ piel de alimaña. césped ferroviario. sobre la base de marrón mate. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre. Para terminar del todo con la miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. Y aquí las fotos finales.Y bueno para terminar con el tutorial hos comentare como pinte la cara. Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. gravilla. espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. . Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra.

Esto parece una tontería pero nos agiliza el trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de la miniatura en cuestión. Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme esta oportunidad :D. . Idea previa al pintado Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener una idea de lo que quieres conseguir. los colores básicos que vas a usar. Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca española Infinity. deberemos levantar al pincel en la zona de luz. Por lo tanto si estamos iluminando. Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne de Citadel y un verde de Vallejo. Me decidí por este color porque quería darle un aspecto menos realista. Ambientación y colores básicos. Tener esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil entender el tutorial: LUZ MÁS FUERTE LUZ MÁS TENUE Zwo93 Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica.Introducción Daktari 28 mm Al final de la pincelada es donde mas pigmento se deposita. de donde estará situada la miniatura. y si estamos sombreando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra. buscar alguna miniatura de inspiración. La iluminación es una luz cenital. Elegí esta ambientación porque quería situar a la miniatura en una especie de laboratorio. una figura muy “mona” y coqueta. además tardaremos menos en pintar. Esta miniatura quería ambientarla en un ambiente neutro. Con lo que las zonas superiores quedaran más iluminadas. Estas nociones mucha gente ya las conocerá. Indicare estas zonas con colores en este tutorial. pero si es un principiante seguro que le sirven de algo. Es muy importante perfilar en sombra y en luz las diferentes partes de una miniatura. más tipo “comic”. excepto la unión de la cara con el pelo. Con estos colores conseguiremos un contraste por colores complementarios (el rojo y el verde). en mi caso fue el box art. en este caso al ser una 28 mm aún lo es más. con lo que la miniatura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. y nada desentona. Los perfilados en sombra los he realizado con negro casi todos. Nociones básicas a la hora de pintar Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia. con esto se consigue homogeneidad. es decir. una luz que imita la producida por el sol. Prácticamente toda la miniatura lleva un poco de rojo. La verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar.

Aplique las sombras en mucha superficie para que cogiera un tono de negro azabache (muuuu negro xdxdxd) (Fotos 5 y 6)Por último.1-La cara La cara es la zona más importante de la miniatura. estos solo se aplican en zonas muy concretas para resaltar la iluminación de la cara. (Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles + Carne dorada + rojo gore. por último se realiza un punto de luz con blanco puro. en la mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes). Seguidamente marco los puntos de luz con carne base. (Foto 6) Por ultimo. . Los tonos dan mucha vida a la miniatura. Luego se pinta el blanco de los ojos. 2-El pelo (Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro para que contrastase con la claridad de la cara. no ilumino mucho para no quemar el negro. Hay que ir reduciendo la pincelada para que el degradado quede bien. Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color verdoso para asi crear un contraste interesante. (Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a sombrear metiéndole progresivamente negro caos hasta llegar a negro puro. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen maquillaje. para ello aplique una base de negro caos + gris neutral a partes iguales. He aplicado unos tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los rasgos femeninos. (Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresivamente hasta llegar al carne dorada puro. Los ojos Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de los lados para así evitar que nos quede bizca.a continuación con un color verde oscuro pinto el iris. ilumine metiéndole carne dorada al color base. se perfila toda la cuenca con un color marron muy oscuro. (Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel (un rojo algo oscuro). Como quiero que sea una piel clara. marco los labios con una mezcla de rojo sangre + rojo gore. por esta razón siempre empiezo por ella. el rojo gore se lo metí para darle un poco de carnación a la cara. Para realizar los ojos. siempre se aplican a modo de veladura y descargando muy bien el pincel.

5-Traje Esta parte junto con la cara es la más importante de la mini. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un verde casi negro . (Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extrema marco los puntos de luz con blanco puro.2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3 partes) + Azul Oxford (1/3 parte). añadí este color carne para desaturar un poco el verde. (Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen en dos cada malla con un color cercano al negro.Daktari 28 mm 3-Mallas (Fotos 1. pero hay que dedicarle su tiempo tambien. (Fotos 1. es un color bastante bonito el resultante. (Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las medias realizado unos perfilados en sombra con un azul casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas profundas de las medias). Como también es una tela no hay que buscar un contraste exagerado. (Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4) iluminando añadiendo progresivamente blanco a la mezcla. 2. Por último. y después hago unos perfilados de luz con un color muy claro para delimitar bien las líneas divisorias. Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul marino oscuro a la base. para que fuera algo caricaturesco. 4-Medias Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini. Finalmente marco los puntos de luz con blanco puro. con dicho color marcamos los puntos de luz (fotos 6 y 7). Mi idea era crear un verde tipo militar pero con mucha luz. aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. No sombreo mucho dado que las mallas son de tela y esta no muestra un alto contraste. 3 y 4) Aplico una base de verde ruso (2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte). (Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco a la base de forma muy progresiva y yendo muy despacio porque el blanco parchea un montón. con lo que le tendremos que dedicar bastante tiempo. por ello apenas se sombrea. (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púrpura clarito que nos agrade.

7-Últimos detalles Como esta miniatura es una enfermera realice unos pequeños freehands intentando simular una cruz roja. Para terminar la iluminación hago unos puntos de luz con carne base casi pura. El paso de la infancia a la madurez. (Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas sombras. por esta razón con masilla verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores llamativos. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base de forma progresiva para iluminar. La peana es una parte bastante importante en una figura. (Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo gore. un saludo a todos :D . Gracias por leerme. Para ello realizo un círculo blanco en ambos hombros y luego hago una cruz con rojo sangre. Para terminar la peana dibujo unas líneas para simular unas baldosas en el suelo Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas aprendido un poquito. Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con negro caos puro. simplemente añadí algo de azul marina al color base y las marque.Daktari 28 mm 6-Rojos Para crear un contraste por colores complementarios (verde complementario del rojo) me decido a pintar las zonas restantes con rojo. Quería transmitir una idea.

Pablo Ronda

En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata funky escuchando música, con cascos y pelo afro. Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacerlo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de aluminio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándome en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil. Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran pivón en un gran travelo… Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del busto, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproximada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios, para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente para los que están empezando les sea más fácil añadir una bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse también en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio achinados. El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar, vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis. Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de aprendizaje es el de fallo-repetición. También comencé a añadirle detalles. En este momento puse una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo. Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada uno.

Funk U!

Funk U!
Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras. Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Google, y elegí los que más me gustaron. Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro. Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo), y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en ocasiones aburrido, pero el resultado merece la pena. Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mismos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodichos, para representar la tensión de la tela en esa zona. Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aunque perfectamente podría haberse cortado antes de hornear. Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

LA SORPRESA
Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cundieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo agradecería. Siempre he pensando que dentro del modelismo hay, como en casi todo, distintas catalogaciones para los que practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Personalmente no me considero un pintor de minis, si no más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo más importante a mi entender, es que cada pieza realizada sea un fotograma de una historia contada. Una fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola, en medio de una pequeña peana, con tan solo unas piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en una historia, en un momento puntual, en un instante del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la misma peana, pero donde se ven restos de una batalla, un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a su alrededor...

Dragonsland

y esperando para darle la. para relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y un goblin travieso.. pistola en mano. de la GW. estándar.Dragonsland ¿Sabéis de lo que hablo. O se construyen. También hay elementos de la GW.. LA SORPRESA . que se esconde tras la puerta de acceso al bunker. y como sabéis. ya que lo que ahora no os sirve. puesto que pensaba presentar esta viñeta a los concursos oficiales. en un futuro se puede convertir en la inspiración para una viñeta. entremetidos. use los más variados elementos que pude encontrar en mi cajón de sastre. O de su muerte. o se usan de Citadel. algo que os animo a tener a todos.”sorpresa” de su vida. Como podéis ver. no podemos usar piezas de otras marcas. verdad? Esta viñeta usa la peana normal.

en mi caso en el centro del panel. La construcción es bien sencilla. Quería texturizar el acero. traído desde Inglaterra. en una de sus incursiones por los Golden Demon. novedosa. y para ello use un pincel usado. y oscureciendolo con marrón y verde. colocando las luces donde queramos. usando la peana como base para la misma. decorándola con restos de un edificio. digamos. no he usado ninguna técnica. aclarando el rojo con color carne y luego amarillo. Dragonsland . Para la pintura. cogerla y manipularla. sobre una peana de madera realicé el hueco necesario para acoplarla.LA SORPRESA Sabía que necesitaba un espacio donde poder esconder al goblin. de manera que podamos usar la “terraza” de arriba para presentar las figuras. Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”. llamémoslo ascensor. así que realice un cajón. Con esta peana de madera es mucho más fácil transportarla. donde poder meter la pieza que da nombre a la viñeta. de trata de ir dando altura a la viñeta. tengamos que tirarlo. puesto que dicha técnica hace que luego. salvo en el punteado de las paredes. Para que no quedara demasiado desnuda. El oficial de Krieg fue un regalo de mi amigo Rafa Coll.

este es mi correo: Dragonsland@hotmail. que harán que las tintas no brillen y que dará un acabado homogéneo a toda vuestra figura/viñeta. ya sea para jugar o para exponer. a poco que practiquéis . los óxidos y la piedra. que evitaran que la pintura salte en las aristas. procuréis dar una capa de barniz mate que proteja los colores. veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy útil para los metales. o necesitáis algún tipo de aclaración. Si queréis más información.dragonsland. Como consejo personal.galeon.es También podéis consultar mi web : www. os animo a que una vez que terminéis vuestros trabajos.Dragonsland LA SORPRESA El resultado ya lo veis. por comodidad y economía.com Gracias de nuevo . Yo uso el aerógrafo. pero existen varias marcas de spray barniz mate. o simplemente contactar conmigo.

ya que viene en dos partes. Una vez tengamos preparadas las piezas que usaremos. el derecho tendremos que fabricarlo nosotros. La zona de cabeza que he cortado podéis reutilizarla. que será la columna vertebral. aunque al final no la he usado. Milliput Standard (la de la caja roja) y la Epofer de Feroca. decidí trenzarlo en la zona del cuerpo. Da igual si te pasas. tenacillas y alicates para cortarlo y manejarlo. cogemos una varilla de alambre larga. y con las limas lo he dejado bien liso. dependiendo de lo tocho que se vaya a hacer el bicho. así que puedes poner las patas a la altura que más te guste. Games Workshop no para de sacar unidades en los codex que luego no comercializan en miniaturas.Pablo Ronda TERVIGON . unas placas y una especie de coraza pectoral. utilizaré tres tipos de masilla diferentes. una “mamá” tiránida. Así pues. manos a la obra. recubrimos con papel de plata el alambre. Se eliminan las rebabas con una cuchilla y se liman si es necesario. Un Tervigon es. dos brazos con unos “cables”. tanto como se quiera. cogí otro trozo de alambre y lo situé donde irían las patas traseras. ya que ambos pertenecen a lado izquierdo. La otra pieza es esa mano con una especie de bolsa con… prefiero no saber que hay dentro. que va muy bien para rellenar debido a su bajo coste. pinceles de goma y piezas de carnífex. pasamos a construir el armazón. Con esta idea de “mami”. Como el alambre que usé era algo fino. Y sin más. Los materiales que usaremos son los de la foto. Dos de ellas serán unas garras principales. ya que en ese caso. la figura se caería hacia atrás. pero sin sobrepasar la mitad del cuerpo. Últimamente. Yo la dejé en la recámara por si acaso.parte I Hola compañeros. Antes de nada he decidido preparar las piezas. Fijada la cabeza. lancetas. he cortado la zona superior. pegamento cianocrilato (más conocido como superglue). Los tiránidos son bestias informes. . La cabeza del carnífex la he pegado. pero no en la cola. Un bicharraco enorme que va soltando hijitos con mala leche por el campo de batalla. Además. comenzaremos a fabricar. luego se puede fijar con masilla. A ese brazo le he cortado el cable. para reemplazarla por la placa más larga que veis en la foto. Hecho esto. en esencia. que colocaré como traseras. desde la cabeza hasta la cola. Ahora hacemos un boquete en la parte trasera de la cabeza. Una vez pegada. Alambre (algo grueso). y no hay dos iguales. En este tutorial. una cabeza. El otro brazo del cable al final tampoco lo usaré. más conocida como “verde”. Aparte de esto. que constará de dos partes. dos garras más pequeñas. haremos un Tervigon. La Duro. como se ve en la foto. la de las placas. papel de aluminio. Teniendo en cuenta el tamaño tanto de la peana como de las piezas.

Con el pincel de goma hacemos la piel arrugada de alrededor del orificio. En este paso toca hacer también el orificio de salida de los pequeños tiránidos. y luego se alisan con el dedo húmedo. Para ello. también se puede usar una lanceta normal. vamos marcando las líneas de la piel tirante entre los bultos. y con el dedo meñique o una lanceta con una bola grande. o bien se pone una bolita. Pasamos a la tripa. hacemos unas bolitas de milliput. y se funde. Si no tienes pinceles de goma. La cola la he rellenado de la misma forma. para poder añadir masilla más tarde. Después. Continuamos con las uniones entre las bolitas. En el tiempo que se ha tardado en hacer el orificio de salida de los bichicos. cerca del nacimiento de la cola. he decidido hacerla enormemente enorme. Hay que procurar no hacerlas todas con la misma profundidad. También he recubierto las patas. En ella se marcan los tiraniditos que están a punto de salir. Con el dedo húmedo. aunque no obtendrás tan buenos resultados. o bien se pone un churro de masilla en forma de aro. antes de secarse el cuerpo. Digamos que donde iría el ojete. Al ser una mamá con decenas de crías dentro. y esperamos a que se seque para continuar con el siguiente paso. se recubre el alambre y el papel de aluminio con masilla. Se colocan unos churretes de masilla en las uniones de los bultos. para marcar los huecos. las piezas de plástico.Ahora se rellena la figura. Ésta última es la que he usado. ni a la misma distancia. y las pegamos en la panza. Más bien hay que hacerlas de una forma aleatoria. se funden con éstos con una lanceta. alisamos los bultos y los redondeamos. pero con una capa más delgada. Para empezar. se hace el agujero. de diferentes tamaños. es decir. se funde. Con un pincel de goma humedecido. se termina de alisar. la masilla se habrá endurecido lo suficiente como para poder trabajarla sin deformarla demasiado. y he colocado. . con un pincel con agua.

También añado un cono para rematar la cola. y luego de otro. ponemos masilla recubriendo la anteriormente puesta. fundimos los churritos y los alisamos. . y en esta ya le doy la forma picuda. Con los dedos mojados en agua. con una lanceta con la puta de bola. En la punta de la cola haré una especie de pinchos con los que el Tervigon arrea a los que se le acercan por detrás. procurando que se encuentren a la misma distancia unas de otras. haciendo una forma de cono. Luego. Yo prefiero hacerlo poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla y recubrirlo entero. He hecho una ranura en mitad del cuello. he hecho los agujeros. Más de lo mismo. Es muy sencillo. más ancha en el nacimiento y más estrecha según se acerca a la punta de la cola. Ahora toca lo divertido. teniendo en cuenta el grosor de la cola. y dejamos que seque. Pasamos al cuello. He colocado un churro de masilla y lo he fundido. Cuando haya secado esta parte. churro de masilla. Las líneas del cuello. y he esperado un cuarto de hora para que la masilla se endurezca un poco. Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre bien a la base de Epofer. de la misma forma que en la cola. marcamos dos surcos en la parte inferior de la cola. tapamos el alambre. y se hacen unas rayitas con el pincel de goma para simular la tirantez del cuello. y con un pincel de goma (o una lanceta). se funde. Una vez dura la masilla. recubrimos con una capa de verde. añado dos churritos en mitad de la media luna y los fundo. primero de un lado. ya que esas bolas que le cuelgan de la mandíbula no me acababan de convencer. Por último. con la lanceta. que será el final. la recubro por completo con otra capa fina de masilla. Una vez seca esa zona del cuello. Esta masilla va genial para esta parte. pues al ser elástica nos permite arrastrarla para hacer las hendiduras. Primero rellenamos. hacemos pequeños surcos en ambas zonas hundidas. que será la guía. están hechas de la misma manera que las de la cola. Una vez seca.Pasamos a la cola. haré una especie de papada. Primero haré una fina plancha de verde. a modo de continuación del cráneo. para crear un bulto en la parte de arriba.

como de cuerno. Da más sensación de destripador. donde colocaremos las garras-espolón. como se observa en la foto. los muslos y las espinillas. Y se hunde la lanceta. y he esperado a que se seque. o bien con los dedos húmedos. hacemos las líneas de debajo de la piel. con la misma herramienta fina. Para las pezuñas. He esperado un rato a que endureciera un poco la verde. Como las espinillas son la zona más exterior. lo he dejado apoyado sobre una superficie lisa. .Terminaremos la primera parte con las piernas. haciendo que se levante la masilla por los lados del corte. En la zona delantera. Este paso es muy importante por lo siguiente. Aunque se puede dar una forma directamente cónica. puede que luego la figura quede desnivelada. y luego con una lanceta afilada. Luego haremos esa especie de cortes que tienen los tiránidos en la piel. que he alisado con la lanceta. primero por un lado y luego por otro. Y dejamos secar esta parte. Fundimos la masilla. colocamos en los agujeritos antes mencionados. a la vez que les daba forma puntiaguda. La pierna va en tres secciones: las pezuñas. Acto seguido. vamos a rematarlas por la parte trasera. o no quepa en la peana. Simplemente es ir recubriendo con verde las patas. he untado un poco de vaselina en la zona de debajo de las patas. Una vez seca la zona de las espinillas. Si se ponen las pezuñas sin pensar en ello. primero hice una base muy general. Añadimos unos churretes de masilla para formar unos volúmenes similares a los de los espolones. y dándole alguna textura si se quiere. Un pegote de masilla en el extremo de las patas. y con paciencia le damos forma de cuchilla. o con un pincel de goma. añadiendo unos piquitos de masilla en las zonas marcadas. También aprovecho para añadir otro churrete de masilla en la zona alta de los muslos. he hecho las texturas de hueso agrietado. ya que las piernas habían quedado demasiado cortas. he usado una lanceta fina. y marcamos dos agujeritos. toca hacer las espinillas. he pegado la cuchilla que va apoyada para tener la referencia. ya que son éstas las que tienen que soportar el tremendo peso de la mole. un par de conos de masilla. De esa manera. el Tervigon se sujeta con una de las cuchillas grandes. Una vez secas las pezuñas y los muslos. He decidido hacerle unas patorras gordas. Se alisa con el dedo húmedo y se espera diez o quince minutos para que se asiente la masilla. Para finalizar. Después he continuado con las pezuñas. Después. Para hacerlos. para los tiránidos es mejor la forma de garra afilada. recubriendo la zona con masilla verde. Así que antes de continuar. comenzaré haciendo los muslos y las pezuñas. colocándola prácticamente en paralelo a la zona de masilla donde vayamos a hacer el corte. ambas patas estarán al mismo nivel y no se tambaleará. con tres hendiduras para marcar las pezuñas.

y lo recubrimos con una fina capa de masilla. arrastrar la masilla para ir haciendo las costillas y los bultos. Pues no se me había ocurrido un momento mejor que hasta ahora. Con la mano seguimos los mismos pasos que con el resto del brazo. fundirla. Utilicé el mismo método que para la panza. y con el pincel de goma. y de la misma manera se integran en la miniatura. y luego lo fundimos entre sí. que aunque es más lenta. para que al trabajar sobre él más tarde. se le da la forma. debemos hacer el brazo derecho similar al izquierdo. no se nos vaya para todos lados. Luego añadí bolitas en las separaciones entre las costillas. Añadimos pegotillos de masilla haciendo una forma básica. Y se hace lo mismo que en la panza. Así pues. la textura de la milliput encajaba mejor con la de la panza del bicho. de forma que añado a esas zonas lo que le quito a la de las falanges de los dedos. Lo mejor es seguir la referencia que ya tenemos de la pieza original. fui arrastrando la green para hacer los nudillos. y hacer las arruguitas de la piel tirante con un pincel de goma. Ahora toca recubrir las bolitas de la bolsa con churros de milliput entre los huecos. y luego pasando un pincel húmedo. Me decanté por la segunda opción. . ya que necesitamos saber lo que ocupará para luego hacer las costillas. y se hace uno de esos cortes que comenté en la Parte I. los uní a la figura con la lanceta. También puse unos pegotes de masilla para comenzar a hacer el brazo. continuamos con el brazo. Una vez seco. alisarla. o bien hacer costilla a costilla y luego los bultos. Como dije en el anterior número. pero reduciendo el tamaño de las bolitas. El siguiente paso fue hacer la bolsa con las “huevas” o lo que queráis que sea. añadiendo más aplicaciones.Continuamos con el Tiránido que dejamos a medias. Se funde la masilla. O bien recubrir la zona con una capa de masilla verde. y con el pincel de goma y un pincel húmedo. Para los dedos puse un churro fino. cogemos un trozo de alambre de tamaño adecuado. Para hacer las costillas tuve que elegir entre dos opciones. y de la misma manera que hice las garras. No tiene más ciencia que la de seguir el patrón de la otra pieza. Puse churros. que estarían unidas por una “articulación”. los alisé y les di forma de hueso. Así pues hice tres filas de costillas.

por la zona de arriba de la cola. Con una herramienta plana.Para empezar a hacer el caparazón y las placas de la cola. Y así con todas. hacemos unas marcas. Con los dedos húmedos. o una plasta. procurando que queden simétricas por ambos lados. Como con las chimeneas. y con la misma herramienta afilada. simétricas por ambos lados (para ello lo mejor es hacerlas mirando la figura desde arriba). Se alisan con una herramienta plana. vamos hundiendo la masilla por las zonas de las marcas. Tras esperar un poco a que la masilla se asiente. He hecho los dos de delante más grandes que los de detrás. Luego. las hundimos por un lado. teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la punta. y mirando referencias de figuras tiránidas. con un pincel de goma plano. Éstas no se unen a las placas. Como mejor se puede ver es en la foto. marcamos bien los límites de las placas alrededor de las chimeneas. que serán las separaciones de las placas. para que siguiese la forma picuda hasta la cola. Añadimos pegotes de masilla. damos forma de chimenea tiránida a los churros de masilla. y se van marcando los límites que tendrá por los lados. De nuevo. más finas tienen que ser las placas. y la arrastramos hacia la siguiente marca para que de la sensación de que están superpuestas. Recubrimos toda la superficie con tortas de masilla. Y de la misma manera. lo cual lo hace más fácil. Como decía. y para que el tiránido se pueda mover. con la diferencia de que no están las chimeneas en medio. y hacemos una primera hendidura en la boca de cada una con el dedo. sino que son parte del cuerpo. hacemos las marcas. Se funden entre sí para formar una superficie lisa. las chimeneas forman parte del cuerpo. antes hay que tener en cuenta las chimeneas que le salen de la espalda. ¡referencias! . no de las placas. se va definiendo la pared por la parte de dentro. y las arrastramos hacia otro. Colocamos cuatro churros de masilla y las unimos al cuerpo con la lanceta. hacemos unos cortes en la zona superior y exterior de las chimeneas. o tiras. Por tanto. Tras esperar un rato a que la masilla endurezca lo suficiente. hacemos unas marcas en las placas. Para las placas de la cola se sigue el mismo procedimiento que en las anteriores. Así que con una lanceta o un palillo grueso. esperamos un rato a que seque aún más la masilla. pasamos a hacer la zona del caparazón de la espalda. hay que hacerlas antes que el caparazón. tiene que haber una separación entre las primeras y las últimas. Una vez secas las chimeneas. y con una cuchilla cortamos lo que sobra por los lados.

Al final no es más que eso. solo que hay que practicar mucho para mejorar la técnica.Casi está terminado. recubriendo la zona con una plasta. pero falta rellenar los huecos feos. alisarlo y detallar con el pincel de goma las arrugas. He usado milliput. Poco que decir. Espero que os guste y que os haya servido. sobre todo las uniones entre las piezas de plástico y el cuerpo. Se que suena muy repetitivo. ¡Un saludo a todos! . Fundir con el cuerpo. Y las fotos finales. y añadiendo bolitas para hacer formas de huesos o músculos. En algun número próximo espero que podáis ver un tutorial de pintura de ésta misma miniatura. y las costillas con la panza. pero es lo mismo que siempre.

en forma de churros aplastados por el centro y los fundimos en cada uno de los lados y la parte del talón del pie. también alisaremos y daremos formas tensas a tendones y demás . ahora vamos a darle relieve Le damos la forma de los huesos de los dedos haciendo presión con una herramienta redondeada a cada uno de los lados de cada articulación. bastante antinatural por eso. Solo me detendré en las partes mas difíciles de la anatomía o aquellas a tener en cuenta. A medida que lo vayamos fundiendo vamos redondeando. ya sea en un libro o en Internet mismo. paso que me he saltado porque sino el tutorial se alargaría demasiado. para ello cubrimos la estructura de lo que seria el pie con una aplicación de Firm. vamos redondeando las formas. y le hacemos las marcas de las separaciones de los dedos Ahora los separamos del todo cada uno de los dedos con una herramienta de punta no muy afilada. Bien ya tenemos la forma de los tendones y huesos.Principe de monio de Nurgle ¡Saludos! Supongo que todos los que hayan jugado a Warhammer alguna vez conocerán o como mínimo les sonara el nombre de Nurgle. Lo cierto es que si bien la estética de este no es “agradable” a la vista que digamos. también teniendo en cuenta los tendones. Una vez lo tengamos en la forma y pose que nos guste es hora de empezar a hacer la anatomía. una y la más común es repulsión. para poder entrar de lleno a “las maravillas de Nurgle” XD LittleCthulhu Empecemos por los pies. en este caso las piernas tendrán una anatomía de animal. uno de los 4 dioses del caos. que suben hacia arriba Al mismo tiempo vamos añadiendo 2 aplicaciones largas. lo cierto es que este jovial dios y sus adoradores (ya sean demonios o mortales) suelen causar 2 tipos de reacciones. mientras que lo demás será mas bien tirando a humanoide. no para todo el mundo es agradable ver una miniatura de un bicho repugnante lleno de heridas y pústulas supurantes y las tripas colgando… la otra (la de los que estamos un poco mas tocados) es una especie de encanto por este curioso dios… quizá por su trasfondo… quizá porque somos unos morbosos XD. Bien y ahora empecemos con la primera parte del tutorial Lo primero de todo que debemos hacer es encajar la forma de la miniatura en el armazón. para ello deberíamos servirnos de imágenes adecuadas.

unos mas grande otros mas pequeños. vamos a hacer que una de los pies tenga los músculos y huesos al aire. Y para rematarlo vamos a hacer como si la piel estuviera toda rota alrededor de la herida.Bueno el resto es darle la forma de los músculos. Por ejemplo. se va recorriendo todo el linde de la piel. y simplemente vamos haciendo agujeritos. bien. simplemente mirar muchos libros de anatomía tanto humana como animal. yo en concreto le he hecho las piernas y los brazos de momento. Bueno una vez tengamos la musculatura básica marcada. ponemos una aplicación cubriendo toda la zona sin pasarnos. para ello. ahora viene la parte que me gusta. o una herramienta con la punta muy fina y roma. es hora de empezar con las marranadas de Nurgle. y en el torso le he hecho una especie de patrón para recordar donde ira parte de armadura con el taparrabos y las costillas. músculo y hueso… no hay ningún truco para hacer esta parte. un punzón. solo lo justo. . Bien. eso si dejamos la piel rota ligeramente levantada con un pincel de goma plano y finito. así que con una cuchilla eliminemos con mucho cuidadito la masilla de esa zona. y empecemos a dar forma a los tendones. con la piel rota y hecha jirones.

un cuerno o hueso roto. . por ejemplo con una cuchilla se vacía un poco el hueso por la parte de arriba. Bien ahora vamos a probar otro tipo de detalles. Y de nuevo recurrimos al truquillo de la piel hecha jirones.Ahora lo alisamos bien. y entonces empezamos a hacer las betas o líneas del cuerno Si por ejemplo queremos hacer unos músculos al aire queda muy bien hacer entremedio de la piel rota como una tira. como aquí. Para ello hacemos una aplicación en forma cónica y la fundimos en la miniatura. Y ahora pues le hacemos detallitos. con paciencia y suavemente. y se le hacen roturas con una aguja o cuchilla para representar el desgaste. Y se corta la punta de este. Aquí se lo he puesto en la pierna como ejemplo pero realmente podéis ponérselo donde mas gracia os haga y el número que queráis. Para hacer los músculos ya sabéis. dais la forma de lo que seria el músculo y con un pincel de punta plana le vais haciendo líneas. solo que esta vez recorremos toda la raíz. solo el centro. desde el tendón (la parte donde se estrecha el músculo) hacia arriba y en línea continua. el limite entre la piel y el hueso separándolos con una agujita muy fina.

luego con esa agujita. Ahora vamos con la columna vertebral. Y ahora simplemente hacemos las líneas que serian la raíz de cada uno de esos dientecillos. que seria la base de la vértebra. y le damos la forma inicial haciendo líneas desde el centro hacia fuera haciendo un agujero justo en el centro. hagamos esa forma. metiéndola dentro del agujero. y empujando cada uno de los dientecillos un poco hacia fuera y estará listo. para ello un pincel de goma muy fino o una agujita seria lo suyo. primero ponemos una aplicación redonda y plana donde queramos hacerla y la fundimos. Bien ahora es cuestión de ir haciéndolas una a una XD… para ello vamos a ir definiendo la forma poco a poco. un cuadrado. Se suaviza todo un poco y se le da la forma de la vértebra. Primero de todo le ponemos una buena aplicación en la espalda de masilla y la fundimos. y en el centro una pequeña porción de masilla saliendo en forma de cuña. Y ahora repetimos y al mismo tiempo vamos redondeando ya un poco las formas con una herramienta roma. .Veamos. dos pequeños salientes a cada lado.

solo las formas del cráneo y los huesos. tomando imágenes de referencia no hace falta que lo esculpamos entero al detalle. excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es que queremos hacerle cuernos. Le añadimos también los ojos. simplemente eso. con cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo. Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo. dad rienda suelta a la imaginación. claro). ademas dejando los huecos que serian los desgarros y tiras de piel. fundiéndolas y dando las formas adecuadas para que diera la impresión de que la piel de la espalda se estuviera desgajando hacia los lados Ahora esculpiremos la cabeza por separado y luego la uniremos al resto de la miniatura.La espalda la podemos hacer con la piel desgarrada dejando ver en algunos desgarros parte de la columna. bueno en este caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las cuencas vacías. Bien una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel. añadiendo pequeñas tiras de masilla. Empezaremos dando la forma básica y a calibrar un poco el tamaño con el resto de la miniatura. . y en realidad las posibilidades son infinitas. Ahora empezaremos a esculpir el cráneo.

en este caso he usado un diseño muy sencillito. incluso algo de armadura en el brazo. Para la hombrera simplemente ponemos una aplicación de masilla con la forma de la hombrera mas o menos y vamos fundiendo. Lo podemos hacer como queramos pero lo ideal es hacerlo con green.Ahora empezaremos a definir la hombrera. es algo fácil simplemente se corta una parte del alambre dejando al menos 2 cm de alambre para poder anclar bien la cabeza al cuerpo. heridas. los que queramos. aunque la podemos esculpir después de unir la cabeza al cuerpo. Una vez fundida definimos bien la forma. Yo en este caso no he puesto pústulas ni berrugas ni nada así. Bien. en este caso son como 2 cuchillas curvas. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. pero lo mejor es antes. Le vamos haciendo mas detalles. Para rematar podemos hacerle con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dando ligeros punteos en toda la superficie. ahora el siguiente paso será hacer el taparrabos. Para ello en la zona donde vaya a ir clavado el gancho clavamos una herramienta roma y estiramos hacia el lado contrario a la hombrera ademas con un pincel le vamos a dar una textura como si estuviera siendo estirada la piel y ahora simplemente ponemos una pequeña aplicación para hacer el gancho. Después del taparrabos hice otro detalle que fue un corte con herida putrefacta en el costado del estomago por donde salían los intestinos colgando. repartimos mas roturas y desgarros por la piel. Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma de cuña y se le va dando la forma poco a poco. cortes. siguiendo la explicación de la primera parte del tutorial que decía como hacer la boca con dientes redonda de la pierna. . Ahora que ya tenemos el cuello definido. pero para hacerlas simplemente poner una pequeña bolita y redondearla un poco. aunque en este caso he usado firm para probar unas cosas. y una vez la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello. vamos a hacerle a la hombrera 2 ganchos que se agarran y clavan en la piel. por ejemplo una boca en la tripa llena de dientes.

pero no deja de tener la misma anatomía que una mano normal. haciendo hilillos lo mas finos posibles de firm. para ello le hacemos la forma de los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el pulgar. vamos a hacer las manos. de los cuales nos fijaremos que el 1º y 2º hueso juntos miden lo mismo que el falange que se une a la mano. sin levantarlo mucho. en este caso será una mano con solo 4 dedos. . Bueno ya tenemos la base de las manos. y haciendo las texturas y una vez lo tengamos terminado. y ademas cubre con la punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo indice. el diseño es el que quiera darle cada uno. Definimos bien los falanges y tendones. simplemente buscar una forma retorcida. para ello pondremos el plasticard al lado del palo y dibujaremos el volumen de la hoja para recortarla luego. lo mejor es tomar como ejemplo nuestra propia mano. ya que solo tiene 4 dedos). pero el que yo he hecho simplemente es ir haciendo muescas y formas retorcidas de forma caótica pero organizada. Y empezamos a definir ya la forma. Vamos cubriendo todo el palo. que es con la que mejor me manejo para estas cosas. en cierto momento uní el alambre que mas tarde seria la guadaña a lo que en un futuro iban a ser las manos. fijándonos que el pulgar queda a la misma altura que el indice. fundiéndolos con sumo cuidado para no cargarnos las formas de los tendones. Vamos cubriendo el palo de la guadaña con masilla.Bueno cada vez queda menos. ahora es cuestión de mantener esa unión. ahora le ponemos una aplicación de Firm para darle volumen. Ya solo queda la guadaña. para ello he utilizado masilla epoxídica marrón. no a lo loco. con plasticard prepararemos la hoja. y aplicándolos en la mano. Para ello. La recortamos la limamos bien allí donde haga falta y con una cuchilla vamos perfilando el filo. Ahora le hacemos las venitas. cogiendo por ejemplo una botella de 1/4 de litro o algo de un grosor parecido.

con un anclaje y masilla para cubrir la union y ya habremos terminado.. lo ideal es un pincel de goma grueso de los que se usan para pintar en óleo. pero en mi caso voy a seguir con el diseño retorcido en la hoja también.. La unimos al palo. en algunos puntos también se pueden perfilar unos racimillos de ojos siniestros. etc. formas de dientes. con una herramienta redondeada y fina. .En principio ya podríamos unirla.

etc.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES PREPARACIÓN: La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de los Ultramarines de GW.Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos quebraderos de cabeza).Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o modificar la que trae el blister si no se dispone de una) . . Seguimos degradando esta vez con una mezcla de ambos colores en proporción 4/1. pecho. perfilar con esta última mezcla los rebordes de las placas de la armadura. La tercera capa será únicamente de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y Blanco cráneo. (el amarillo es un color difícil ya que cubre muy mal. Con esto ya tenemos la base para empezar a trabajar. por lo que no haré más que una breve referencia: . pero en este caso esto nos viene perfecto ya que los degradados nos serán más sencillos de realizar). (Probablemente será necesario aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme así que ¡aplicar la pintura muy diluida!) Sombras y luces de la armadura Comenzaremos aplicando las sombras: realizamos una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather 3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las zonas de sombra de más profundidad. Seguidamente aplicamos una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando el sombreado del lavado. Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lavado de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta será la sombra más profunda). quedando lo más claro en la zona central ya sea pierna.Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada.Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos. Posteriormente aplicamos los mismos colores en proporción 1/2. El degradado lo realizamos siempre hacia el centro de la parte que estemos pintando. Para realizar las luces (les daremos más importancia que al sombreado) comenzamos degradando con una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow. Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla la pieza toma un nuevo enfoque.Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine existentes. Es conveniente para mejorar el acabado. . . Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que nos sea más fácil. La conversión es sencilla. . COMENZAMOS EL PINTADO Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow.

Por último un perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto del metal.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Detalles metálicos: Para este apartado medité sobre el color que quería darles. pero por lo menos estas piezas metálicas no se perderán con el conjunto. Por último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca más de blanco a la mezcla. Por último para pintar las granadas he partido de Codex grey y he realizado un pequeño NMM iluminando más cuanto más al centro de la granada me encontraba llegando al blanco puro. Realmente el acabado no es tan bueno como un NMM dorado por ejemplo. Resto de detalles: Para la corona de laurel de la cintura utilicé Snot green de capa base. . esta sería la sombra más profunda. quedando este más oscuro cuanto más se acerca a los extremos. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Como se supone que a pesar de ser “laurel” es un grabado metálico que posee la armadura busque una iluminación más acentuada y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin green y Blanco cráneo. para obtener un resultado similar al negro. A partir de aquí simplemente es ir añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura muy diluida para conseguir una buena transición. Una vez pintado pase directamente a las iluminaciones añadiendo Goblin green al color base en proporción 1/1 y 2/1 después. así que finalmente opte por una especie de negro cromado o plateado muy oscuro ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco el NMM. un NMM dorado convencional se perdía con el color amarillo intenso de la armadura y un NMM plateado no quedaba muy bien definido. A partir de ahí comencé a añadir negro a la pintura para degradar hacia la sombra (3/1. 2/1). Para proceder a iluminarlo simplemente di varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo en las zonas donde reflejaría la luz. Comencé con una capa base de Codex grey. Una vez hecho esto apliqué veladuras con negro caos por toda la pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por la base de gris. Para el cordel que sujeta la capa comencé pintándolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1. Iluminaremos más la zona central del cordel. La funda del arma la he pintado partiendo de una capa base de Negro caos mezclando con Marrón bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de sombra. Posteriormente pinté con Terracota cada uno de los eslabones del cordel respetando la separación entre ambos y el color base. o al menos es la impresión que a mí me da.

A partir de ahí todo será iluminar. 3/1 y 2/1.CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES LUISAN_1990 Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando una capa base de Negro caos. Finalmente realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrándonos en realizarla en las zonas donde las dobleces son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo. para sombrear utilice Gaveyard earth. La iluminé a base de degradados con mezclas de Negro caos y Codex grey 3/1 primero. muy fino. Por último escribí en los pergaminos con negro caos muy diluido. La primera capa de luces la daremos con la misma mezcla en proporción 2/1. Continuamos con una segunda iluminación únicamente Liche purple. pero es muy importante que el degradado sea bueno. así que el pintado tiene que ser bastante aguado. dando en algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro. Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro como por fuera. 2/1 después y por último 1/1. Parte interna: En este caso la parte interna será de un morado claro. ya que este será el color base de la misma. Para la cera utilicé Blood red mezclado con Negro caos 2/1 de capa base. Como veis el color resultante de la capa es un morado bastante oscuro. que realizaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en proporciones 4/1. . Por último di veladuras de Negro caos por toda la hombrera para unificar y oscurecer las transiciones. Como veis este paso es simple tanto para la parte externa como interna de la capa. Las siguientes capas serán de iluminación. Los pasos realizados serán los mismos que para la parte externa pero esta vez partiremos de Liche purple puro como zona de sombra más oscura. Lo iluminé con Blood red puro. con la diferencia de que el color será ligeramente más claro en el interior. Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa (sombra más oscura). Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow. Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como capa base.

y la parte más baja del pelo cercana a la armadura.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Cara del marine y pelo: Para pintar la cara comenzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite leather 1/1 y aplicándolo como base. aplicando la pintura muy diluida para conseguir una transición lo más limpia posible.(4) Manos y detalles En esta última imagen explicaré como e pintado ambas manos y algún que otro detalle. He comenzado dibujando la línea del ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de esta línea dejando que se viera un pequeño margen. para pintarla hemos seguido los pasos que para el resto de la armadura sombreando con marrones e iluminando con Golden yellow y con Sunbust yellow y blanco. Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del marine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la mochila. Para pintarlo lo he tomado como un NMM iluminando más cuanto más hacia abajo me encontraba en el ribete. (1).(3). Posteriormente aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y una vez seco volvemos a pintar con la capa base respetando las sombras. haré una breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores utilizados ya han sido descritos y explicados en partes anteriores del tutorial. intentamos dar dirección a la mirada. para la piel usaré una mezcla de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1 después. Pintamos los ojos. . Por último “limpiamos” la piel fundiendo todas las transiciones. Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o freehand. Bubonic brown y Blanco cráneo. Comenzamos a aplicar el sombreado a la cara y al pelo. el único misterio es tener pulso y conseguir un buen degradado.Continuamos aplicando las luces. El sombreado se centrará en la zona de las sienes y laterales de la cara. Para el pelo aplicamos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más oscura que la realizada anteriormente y sombreamos la raíz del pelo del flequillo. en este caso hacia la izquierda de la figura ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado.(2). Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro respetando sombras. Los colores usados han sido Snakebite leather. Para el pelo damos una capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1. Para la piel realizamos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite leather primero y después Snakebite leather puro muy diluido. Para el pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro y marrón antes realizada.

partiendo de Codex grey de base. Liche purple puro para la sombra (parte superior) y Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte inferior). El resto simplemente fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y degradar. en este caso a base de veladuras para no conseguir un tono excesivamente rosa. En mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los alrededores del cajetín de plasma. y para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 después de Terracota y Blanco cráneo. Utilicé el morado para que conjuntara con la capa. Como siempre un último perfilado de blanco puro en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo en el metal. Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía desprende luz.CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no comentaré nada más. Las iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladuras. La base fue una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo. Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco cráneo) llegando hasta blanco puro. el blanco puro debe ser bastante exagerado. y esto podemos simularlo a base de veladuras por la zona circundante a la fuente de la misma. . esta vez. (Esto nos da a entender que el arma libera mucha energía). A pesar de lo que parece no es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves pasos: Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”. sombreando LUISAN_1990 e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al color base. como podéis ver son parte de la armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito anteriormente. Sin embargo tiene un detalle en el que me entretendré algo más en explicar: efecto de arma encendida. La capa base fue una mezcla 2/1 de Codex grey y Negro caos. La pistola de plasma al igual que el resto de metales de la figura. utilice un nmm plateado muy oscuro. Para la parte de metal. Para el sombreado degradé con una mezcla 4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos. Para dar por terminada la espada y la figura pinté la gema que esta posee en la empuñadura. esta hecha con un NMM. Por último he pintado la espada (mano derecha): he partido de Terracota de citadel para la funda. como en toda la figura.

Lo primero que hay que saber para poder aplicar correctamente la técnica del no metal metalizado en una miniatura. Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene lo más complicado. Charadon Granite. en mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo con blanco (como se puede observar en la tabla de abajo). las armaduras tras el reflejo directo que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima luz y zonas muy oscuras. Como he mencionado antes. por eso. hay que tener en cuenta la dirección de luz y los reflejos directos que provoca. Para los plateados se elijen colores grises sobre todo. tanto las luces como las sombras. Lo podéis apreciar en la imagen de a continuación que se trata la armadura de un caballero medieval y una hombrera: Como podéis observar. Una de las ultimas tendencias que existen en todo el Antes de pasar a lo siguiente. modelismo y escenografía para mejorar vuestras miniaturas. cuero. interpretar la luz. una Foundations Paints. eso se debe a que son varias piezas aunque formen una única pieza central. . técnicas y trucos de pintura. es lo que yo intentare hacer en este artículo.Técnicas y Trucos HomerLeonidas Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible. En cuanto a los plateados utilizo un color que no llega a ser gris pero el resultado me ha impresionado bastante. y eso. en uno de los lados se ve una sombra (se aprecia muy bien en la hombrera). Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado. por lo tanto. tierra bubónica. NMM (NO METAL METÁLICO) mundo a la hora de pintar una miniatura. es usar técnicas que impacten al público. mezclándolos con blanco para hacer su respectivo degradado. en los lugares donde se refleja la luz. En la red existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM. es saber usar correctamente un degradado (pasar de un color a otro sin que apenas se note) para crear la sensación de uniformidad. sino porque un buen NMM tiene que representar fielmente a una verdadera armadura y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color claro (pasar de un extremo al otro). etc … siempre mezclados con hueso deslucido o directamente con blanco. Para los dorados se suele utilizar colores marrones amarillentos como el marrón bestial. hay que hacer hincapié que no solo es importante hacer un degradado solo por el acabado que se consigue. aunque también lo podemos combinar con azules agrisados. cada autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias. En esta sección. Y para una mejor comprensión aquí os dejo unas imágenes de la interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas. se utiliza la técnica conocida como no metal metálico (NMM). ¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno.

Técnicas y Trucos: NMM Y para finalizar este pequeño tutorial. haré hincapié en las armas como espadas y hachas. donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. Ejemplos: HomerLeonidas Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja. es muy fácil y entretenido de pintar. Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War: . Una vez que comprendes la dirección de la luz. y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria. para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco. quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas. Lo mismo ocurre con las hachas.

Técnicas y Trucos: NMM Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho Por último. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado. recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico: HomerLeonidas .

os muestro los colores y tintas (todas de la marca Games Workshop) que he utilizado para pintar el busto: CHAOS BLACK SKULL WHITE LICHE PURPLE FENRIS GREY SHADOW GREY CODEX GREY FOREST GREY CHARADON GRANITE SCAB RED BLAZING ORANGE ROTTING FLESH Tintas Utilizadas: GRAVEYARD EARTH VERMIN BROWN SCORCHED BROWN ELF FLESH BLEACHED BONE Devlan Mud Gryphonne Sepia Baal Red Asurmen Blue Ogryn Flesh SHINING GOLD BURNISHED GOLD BOLTGUN METAL CHAINMAIL TIN BITZ . ¿qué miniatura elegiría? Me decidí a pintar mi primer busto y echarme la manta a la cabeza. quería sorprender a los lectores con un tutorial de pintura. pero. Se trata de un busto de la marca española. A continuación.HomerLeonidas E n esta edición de la revista. exactamente Capricornio. Yedharo Models esculpida por Fausto Gutiérrez López.

Piel y rostro Como ya sabéis. Charadon Granite A continuación. Yo no había visto ninguna imagen del busto pintado. Para ello utilice la pintura fondation. lo primero de todo. para dar más luces. Utilice una mezcla de 2:1:1 de Charadon Granite. Vermin Brown y Blazing Orange con una proporción de 1:2:1. Conseguí un acabado uniforme. . que la impresión que me daba a primera vista. teniendo cuidado. me decidí a pintarlo con colores marrones muy oscuros. debemos de aplicar una capa de pintura base con el fin de que la pintura agarre y podamos empezar a trabajar sobre el color que decidamos pintar la miniatura. Vermin Brown y Blazing Orange. por lo que pensé. volví a pintar la piel con otra capa de veladura con una mezcla de Charadon Granite. Una vez secado la pintura. era de un hombre cabra con cara de pocos amigos XD Por lo tanto. A continuación empecé a aplicar la primera sombra con Devlan Mud y las primeras luces al cuerpo. aplicándolo solo en aquellas zonas mas prominentes. así conseguiremos que la piel coja una tonalidad nueva pero sin perder la precedente. aplicaremos la misma mezcla pero en esta cantidad 1:1:1 utilizando la técnica de veladuras.

aplique un lavado de tinta Devlan Mud solo en los recovecos para oscurecer más las partes con sombra. pero esta vez aplique la técnica del degradado para conseguir un efecto de luz direccional. Acto seguido volví a dar una luz más a la piel. El rostro le hice unas sombras con Fenris Grey debajo de los ojos. iluminados con Codex Grey y Fortress Grey. Gryphonne Sepia con el fin de unificar los colores. . pero esta vez una cantidad de 1:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh. tanto las zonas oscuras como las zonas iluminadas.Una vez que ya hemos conseguido más o menos una luz adecuada para la piel. Utilice una mezcla de 2:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh. Seguiremos aplicando otra capa para ir degradando y dar las luces finales. aplique solo en los recovecos la tinta Asurmen Blue y en las zonas de luz. a la vez intente hacer una especie de pelaje (no se si con éxito o no. El labio inferior aplique Scab Red y lo ilumine con una mezcla 1:1 de Scab Red con Bleached Bone. pero en esta vida hay que intentarlo y no quedarte con la duda XD) Para finalizar la piel.

realicé un pincel seco degradándolo con Fortress Grey con la anterior mezcla aplicada desde las raíces iluminando hacia fuera. asique hasta aquí el tutorial seco con una mezcla de 1:1 de Codex Grey y Black Chaos y a continuación un lavado de tinta negra. Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. fuyPurple pintando medida que pintaba elacto resto de una capa de tinta de Ogryn la seguido miniatura prefiero centrarme en ella y Flesh. aplicaremos un lavado de Dvlan Mud sobre las joyas doradas y en la correa un lavado de tinta negra.espero L a que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. la base ilumine directamente Liche de Brown marróne mate. Yo aquí las fotos cabellera aplique un pincelde pintura de este bimestre. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. luego aplicamoscon otra resaltado Purple. Para pintar los cuernos utilice la técnica del pincel seco pero haciendo un degradado de menor a mayor (desde abajo hacia arriba) utilizando una mezcla de Scorched Brown con Bleached Bone (primero 2:1. . Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. cara con una mezcla un lavado de tinta desobre Vermin de aplique marrón mate+ piel de alimaña.CUERNOS Y VENAS DEL CUERPO:� Como capa base para los hos Y bueno para terminar con el tutorial cuernos utilice Brown y Liche comentare como Scorched pinte la cara. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. En las joyas utilice una capa base de Tin Bitz e ilumine las zonas con relieve c n S hin i n g finales. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. G o l d . Para las venas utilice enseñaros como pintarla de una sola Liche sentada… Purple con aplicamos una poquita cantidad Para empezar unde resaltado en los mezclada de Black después rasgos principales de laChaos. césped ferroviario. 1:1 y 1:2). Para acabar con la cabellera. miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. más fino con piel de alimaña puro. gravilla. Para dar la sensación de realismo. CINTURÓN Y CABELLERA: Para la correa del cinturón utilice Scorched Brown como capa base e ilumine con Bestial Brown los bordes del cinturón. que aunque l enauna cantidad de 2:1. Para acabar aplique un pincel seco de Skull White en la punta de los cuernos y un lavado de tinta en los símbolos de Para terminar del todo con la los cuernos con Ball Red.

El cinturón volví a dar una vez más una luz a los bordes con Bestial Brown. Hasta el próximo número de E5D.Para finalizar de pintar el busto. Para ser mi primer busto que pinto estoy bastante contento con el resultado final. He disfrutado mucho pintándolo y espero que vosotros disfrutéis igual leyéndolo. Espero que os haya gustado el tutorial de pintura de este mes. la revista Webzine. . ilumine con una mezcla de 2:1 de Burnished Gold con Chainmail en aquellas zonas de las joyas con máxima luz.

Debemos hundirlas más o menos a la mitad. Estas secciones son las que usaremos como armazones. Esto nos servirá de guía a la hora de colocar las figuras.. Lo importante es aprovechar bien los materiales: que no son precisamente baratos! Dejamos reposar la silicona en el vaso durante unos minutos. aunque este tema es un poco relativo: pues cada figura es un mundo. no importa dar dos capas para ello. Cuando tengamos todo a punto.. Estos "agujeros" serán los que luego nos guien a la hora de encajar las dos mitades del molde. Y después atreverse con cosas más complicadas . sin muchos salientes. y la liemos parda! Acto seguido cogeremos el mango de esa misma lanceta y haremos con la parte posterior unos agujeros sobre la plastelina. Cogemos de nuevo la lanceta. Y siempre han fraguado los moldes. El diámetro del tubo lo elegiremos en función del tamaño de la figura a copiar. cogeremos la plastelina y la amasaremos un poco para ablandarla. esto es vital para que luego la silicona no se filtre entre la figura y la plastelina. aunque haya que hacer una segunda mezcla. Como no sabemos la silicona exacta que necesitaremos para cubrirlo todo. Yo os recomiendo empezar con una figura sencilla. y marcamos levemente sobre la plastilina su contorno. Cogemos el armazón que vayamos a utilizar en este molde. Ponemos el armazón sobre su marca. El siguiente paso será colocar las figuras sobre la plastilina. esta vez para apretar la plastilina alrededor del armazón. Ahora cogemos el pincel y la vaselina líquida y damos una capa por toda la superficie de plastilina. o del número de figuras que queremos en el mismo molde. y presionamos un poco contra la plastilina. es preferible echar de menos. Y en función del tamaño y la forma habrá una manera mejor o peor de colocarla en la plastelina. para que quede hundido. y luego echamos la parte proporcional de catalizador. Este es también un tema muy relativo: pues yo siempre he hecho los cálculos a ojo. sin llegar a manchar las figuras. Luego haremos una bola y la aplastaremos sobre nuestra superficie de trabajo: que será la lámina de contrachapado. ¿Solución? ¡pues comprar un catalizador extra! XD . es importante que sean no muy profundos y no demasiado delgados.MOLDES PARA CLONAR EN RESINA Manfredvc Materiales: Plastelina de dureza media Vaselina líquida Tubo de PVC de 15-20 cms de diámetro Pincel viejo Vasos de plástico Lámina de contrachapado Lanceta o similar Silicona blanca y catalizador Polvos talco Guantes de látex Lo primero que debemos de hacer es coger el tubo de PVC y cortarlo en secciones de unos 78 centímetros.) Cuando tengamos las figuras encajadas en la plastilina. La pega está en que se nos acabará antes el catalizador que la silicona. para que desaparezcan las posibles burbujas de aire que pueda tener. no muy grande y con una postura más bien estática. una vez más para evitar posibles filtraciones. cogeremos un vaso de plástico (preferiblemente transparente) y verteremos en él la silicona que usaremos en la primera parte del molde. Debemos asegurarnos de que toda la superficie quede cubierta. Una vez tengamos preparados los armazones. cogeremos la lanceta o cualquier herramienta del estilo y apretaremos la plastilina alrededor de la figura. y para luego tener la certeza de que cabrán sin problemas.

siguiendo los mismos pasos que antes. volvemos a dar una capa de vaselina sobre toda la superficie. Quitamos de la silicona los restos de plastilina que tenga con ayuda de la lanceta. uno con la letra "A" que será la resina propiamente dicha. Ponemos nuestro molde abierto sobre nuestra superficie. ya podemos sacar la primera parte del molde del armazón. Pero sin esto suele salir bien también. es ver cómo salen las copias de nuestro molde. y siempre sobre el mismo punto del armazón. Nuestro molde ya está listo para hacer copias :) La Colada: Materiales: Nuestro molde (obviamente XD) Resina de poliuretano líquida mezcla 50% Vasos de plástico desechables Un par de jeringas Nuestra superficie de trabajo Bolsa de plástico. Después vamos a marcar dos vasos con rotulador Indeleble. sin llegar a quemarlo. Esto lo hacemos porque lo más probable es que sobresalga resina liquida del molde. y vertemos sobre el armazón. podéis poner el armazón con el molde ya dentro sobre una plancha finita de plastilina. le corresponde un milímetro más de altura de catalizador. ambas caras enfrentadas. y le damos forma de boquilla con una lanceta o similar. Cuchilla o cúter. Lo primero que vamos a hacer es rajar una bolsa de plastico por uno de los costados. Retiramos las figuras de dentro y espolvoreamos las dos superficies del molde con polvos talco. hundirlo y apretar. pues podemos retirar los Pasadas 24 horas. Este tercer vaso es conveniente que sea de plástico duro ( de los que se rajan a lo largo cuando echamos el hielo con fuerza). Ahora preparamos un tercer vaso. o bien con Maicena. Asi no tendremos que arrancar la resina ya solidificada después. Mezclamos bien con el mango del pincel. pues cuando hagamos la primera colada de resina. Calentamos el filo con un mechero. Guantes de látex Ahora viene lo más interesante de todo. Y lo dejamos fraguar hasta el día siguiente. Es importante que se haga despacio. Si queréis aseguraros al cien por cien de que no haya filtraciones. para que las piezas de dentro no se despeguen de la silicona. Y vertemos un poco de cada componente en su vaso correspondiente. se llevará consigo todos los restos que queden. una vez más sin pringar las figuras. con objeto de asegurarnos que la silicona ha llegado a todos los rincones. para recubrir con el plástico nuestra tabla que usamos como superficie de trabajo. y caiga sobre la superficie. de manera que no tengamos que girar ninguna de las partes para cerrarlo después. Cogemos la tabla donde tenemos el molde. pero no pasa nada. si son vasos de chupitos mejor aún. Hay quienes "pintan" las figuras con la silicona y un pincel viejo: también es una buena opción. y separamos las dos partes. dejándola caer en un hilo fino. Pues una vez con la primera parte del molde ya limpia. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. o bien podemos pasar un cepillo de dientes viejo. o con un palo viejo. Cuando fragüe podremos sacar nuestro molde ya completo del armazón. sacamos con cuidado. y vertemos la mezcla dentro del armazón. donde mezclaremos las dos partes. Lo . Hacemos una nueva mezcla de silicona y catalizador. Y otro vaso con la letra "B". Lo más probable es que no podamos quitar toda la plastilina. y por la parte de abajo. para aproximadamente medio vaso de silicona.Bueno volvamos al tema: como dato orientativo os puedo decir que. que tiene un color más oscuro. Este mismo vaso se puede aprovechar para varias coladas. y el contrachapado nos durará más tiempo. Volvemos a colocar el armazón. Y volvemos a dejar reposar otro día más. y separar después la plastilina. que será el catalizador de la resina. y la volcamos levemente hacia todos los lados.

y presionaremos levemente sobre él. pareciendo leche condensada. Ahora el tiempo corre en nuestra contra: tenemos que verter la mezcla sobre las siluetas de nuestro molde. Si sale mal las pérdidas serán menores. Y pronto veremos como la mezcla de silicona empieza a blanquecerse. de una o dos miniaturas tamaño humano. Pasado este tiempo. y pringa muchísimo. abrir el molde. Una vez tengamos las dos jeringas cargadas con sus respectivas partes. como si fuera un cubata del que nos queda el último buche xD Otra opción es mezclar con un palillo. No concentrar demasiadas miniaturas en un mismo molde. Tomamos las jeringas. Y con cuchilla en mano retiramos todas las rebabas que. podemos retirar el peso de encima. vigilaremos con mucha atención. los resultados son muy gratificantes :) . y dejar que colmen. serán muy finas..) Comprad plastilina de marcas conocidas (Jovi. encajándolo bien gracias a la ayuda de las guías. ambas opciones son buenas. y contemplar nuestra creación :) Sacamos la plancha de resina que ha resultado. pero sin pasarse. Un pequeño truco para no derrochar es tan sencillo como tener preparado un segundo molde. En este caso es mejor pasarse un poco con la cantidad.. Cuidado con las coladas de figuras grandes. para mantenerlo apretado hasta que la resina se seque. mezclando estos cubitos con la silicona nueva… pero sin abusar! ¡Pues esto es todo amigos! Espero que os animéis a probar. hasta dar con el peso adecuado para cada molde. Agitamos el vaso con cuidado de no derramar la mezcla. hay que dejar espacios generosos entre ellas. es cuestión de ir haciendo pruebas. Cuando tengamos el molde relleno esperaremos unos segundos. cuidado con esos dedos! Usad guantes . Para aprovechar la resina que nos sobre al hacer la colada del primero. Y tomamos la misma cantidad en las dos de cada componente. Una vez más. Mejor moldes pequeñitos. Es conveniente poner un poco de peso sobre el molde. las verteremos en el vaso que preparamos antes. Dejamos secar unos 10-15 minutos. si hemos acertado con la presión que debemos ejercer sobre el molde.. Aunque la resina seca en menos tiempo. Es éste el momento en que cogeremos una de las partes del molde y la colocaremos sobre su homóloga. y se podrán retirar con los dedos. antes de quedarnos cortos. es bueno asegurarse. Algunas anotaciones: La resina líquida mezclada quema. pues ya os digo de antemano que aunque es un proceso caro.) la plastilina de los chinos no sirve! y que no sea blanca. previamente marcadas también con sus letras correspondientes.restos de silicona con facilidad. para distinguirla bien de la silicona. Los cortaremos en cubos pequeñitos y los reutilizaremos en moldes posteriores. y hay que cogerle maña al principio.. que se secan mucho antes que las pequeñas! Los moldes que no salgan bien no se tiran. Es importante llenarlas bien. E ir ajustando el cálculo de cada parte de resina conforme vayamos sacando copias. Carioca.

F Devlan Mud Gryphonne Sepia Badad Black Thraka Green Ogryn Flesh Después de esta pequeña clase de historia. al no tener ninguna referencia pictórica me permitió desarrollar más mi imaginación y por otro lado me supuso algún que otro problema a la hora de plantear como quería que quedase el acabado final . con la ayuda de una flota de corsarios franceses. y claro está. pero esta vez el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado por Pablo Ronda. El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en 1697. que lo diferenciaba de otros piratas. era que no se alejaban de la costa. en esta ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto (me gusto la experiencia con el busto de capricornio de Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?). y no se encuentran referencias históricas de ellos a partir del siglo XVIII. Desde entonces su número disminuyó rápidamente.Tintas Utilizadas: HomerLeonidas ilibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. la bordeaban y saqueaban las localidades costeras. Su característica especial.

2:1. . También aplique un lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco. labios y pómulos para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD. 1:1 y 1:2. con lo cual lo pinte a través de veladuras con Kommando Kaki. en la barba y el cabello Adeptus Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh. Al mismo tiempo. Una vez seca. en el chaleco utilice Scorched Brown. Pinte los ojos y para acentuar su mirada aplique un lavado de tinta roja en la parte inferior del ojo y en la parte superior un lavado de tinta negro. Como podéis observar la mayoría de ojos en los bustos o miniaturas a escala grande nunca llegan a tener la esclerótica totalmente blanco. En cuanto a la barba simplemente aplique un lavado de tinta azul y negro y a continuación utilice un pincel seco de gris mezclado con Bleached Bone.Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando las primeras capas bases. volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. aplicando un degradado. seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud. Acto seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz. mezclando con Tallarn Flesh de la siguiente manera. A continuación. Ogryn Flesh. empecé a pintar las primeras � luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con Bleached Bone consecutivamente. A continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. En las telas de los hombros y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade. Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de tinta. parte fundamental e incluso principal del busto. Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos. en la camisa use Khemri Brown. pinte las primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras capas a través de veladuras. 1:1 y 1:2.

. Pues esto ha sido todo en este número de la revista E5D. Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las telas de los brazos pero además aplique un lavado de tinta para crear en algunas zonas una sombra más acentuada y crear uniformidad en las telas. sin embargo me doy cuenta que para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues el acabado que deja es incomparable. Comencé aplicando un punteado muy aguado de marrón bestial.Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando que se pareciera al cuero. pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia. En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de vallejo (model color) conocida como amarillo arena que le dio a los diente un acabado muy realista pues parece que los tiene amarillos aplicando seguidamente veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone. el punteado continué por la parte del medio con marrón cuero y finalice la parte del hombro con un punteado con el color Vermin Brown. Aquí podéis en esta foto como queda con el punteado y sin el: Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone y en las zonas con más iluminación un poco de blanco. No obstante espero que os haya gustado y os prometo que para el siguiente número os traeré un miniatura impactante de una marca española que me tiene enamorado. y creo que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi vida hasta día de hoy. Ha sido mi segundo busto que he pintado.

com/ .ILUSTRACIONES CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR. http://nestortaylor.blogspot.

se compone de dos partes iguales. que forman las dos patas laterales cada una. y unas orejas medio de caballo. por eso os dejo un esquema del mismo. Así pues. vamos a comenzar con una anatomía básica para un caballo. También coloqué los alambres para las alas. Y otro alambre más que une ambos armazones. También he fruncido el entrecejo para darle un aspecto más fiero. Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del cuerpo de caballo y la mitad superior de águila. puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. una masilla que no se seca hasta que se le somete a un proceso de cocción (aplicando calor. y lo uní con masilla verde. comencé con una forma de media luna. Para ello me fijé en imágenes de caballos.Pablo Ronda HIPOGRIFO Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola. normalmente en un horno o calentador de cera). En este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo. Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse. Como veis. Y comencé a añadir churrillos para comenzar a hacer la anatomía. . y hace a su vez de cabeza y cola. uniéndolos de la misma manera. aunque sobre todo en el hipogrifo que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. recubriendo bien los alambres para que no se muevan una vez seca. Para hacer la cabeza. Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm. y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un relieve que conforme el pico y la boca. no las usan como nosotros para expresar estados de animo. la bolita en el ojo. lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla lo corté para hacer los bordes rectos. Por eso mismo. El armazón para un caballo es algo complicado. primero hice el armazón. Luego es cuestión de tomar una referencia y colocarle las fosas nasales. Aunque los animales tengan cejas. Para la correa del cuello añadí un churro de masilla. pero con esto conseguimos mayor impacto visual. pero en espejo. También vacié un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la bolita.

hacemos lo mismo en el resto de caras de las alas. La alisamos con el dedo mojado en agua. Y luego. y en la contraria del otro. los pelos de las últimas plumas no se notarán apenas. si no corremos el riesgo de que se agriete. Yo uso una cuchilla. al menos que sean las más tapadas. a cada pluma le hacemos una marca en el centro. Una vez duro. y a partir de la marca del centro de las plumas que hicimos antes. hacemos los pelos. Hay que darse prisa en esto. de lo contrario se movería la masilla para todos lados. fijándonos para ello en fotos reales de aves. hacemos los pelillos de las plumas. voy cortando la masilla. repetimos todo el proceso añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte superior del ala. siempre en una misma dirección de un lado. Es bastante aburrido. colocando primero un churrillo de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre esa base. igual que antes. Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos. y solo se verán un poco. pasamos a hacer las patas traseras y las garras delanteras con masilla verde. así que hay que tomárselo con paciencia y no darse el atracón un día a hacer plumas. si lo necesita. recubriendo con más masilla la prótesis. y observando cómo se superponen las plumas. Después. Por eso lo mejor es empezar por las plumas más grandes y que más se van a ver. Dejaremos un trozo al principio del ala para hacer una especie de pelaje. Una vez seca la masilla. ya que se seca rápido y si nos descuidamos.HIPOGRIFO Pablo Ronda Para hacer las alas. tenemos que extender una capa de masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por vez). fijándonos en fotos de animales reales. cada vez con una herramienta más fina. y dibujándolos. hasta terminar con la cuchilla. También añadimos la cola. hay que dejarlo enfriarse dentro. por si no os da tiempo a las últimas. Una vez duro el churro. . y luego hacemos las marcas de las plumas. porque habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras. Por último.

no recta. Y cada vez vamos haciendo más pelillos usando herramientas más finas. como una cuchilla.HIPOGRIFO Por último. con una herramienta gruesa. En el próximo número haré el jinete. vamos marcando los primeros pelos. Pablo Ronda Y este es el resultado. intentando darles forma ondulada. cuando estén secas todas las caras de las alas. Luego. una amazona desnuda. vamos a hacer el pelaje. ¡No os lo perdáis! . Para ello añadimos churritos pequeños por todo el ala. superponiéndolos unos sobre otros.

.Después de tener una anatomía más o menos aproximada. Al tener las piernas abiertas. cogí alambre e hice un armazón de 54mm y lo recubrí con Super Sculpey. comencé a recubrirlo con churros y laminillas de masilla. Traducido. una amazona medio en bolas. ordenando atacar. si un guerrero acorazado y armado hasta las cejas. si hacerlo hombre o fémina. por donde va la columna. con ropa liviana. También añadimos un par de churrillos en los laterales exteriores de las rodillas. Después de extraer el armazón del lomo del hipogrifo. o un mago con ropa más ligera. ya que las piernas están flexionadas y se forman unos volúmenes al apretarse el músculo. También es importante delimitar bien la mitad de la espalda. y la duda más grande. Eso es mas o menos lo que hay que hacer. pero sin exagerar. y del género pecador. Por ejemplo. Así pues. Y viendo la película del Rey Arturo. Luego lo monté en el hipogrifo. Como el animal está sobre una roca oteando el panorama. porque las proporciones se exageran. Para hacer chicas de un tamaño tan pequeño. Al principio no sabía qué ponerle. Haría un guerrero. y a fundirlas entre sí. y eso hace parecer a la miniatura más femenina. lo mejor es fijarse en dibujos manga. comenzamos a afinarla y a añadir los detallitos con un pincel de goma. Completaré el Hipogrifo añadiéndole un jinete. decidí hacer a la amazona con la lanza hacia delante. porque está apretando los flancos del hipogrifo. fijándome siempre en referencias anatómicas. pero en tensión. me llegó la inspiración. y cuidar la curvatura de la espalda. en el manga exageran mucho la cinturita fina y las piernas muy largas. marcamos los tendones interiores. y lo doblé para darle la pose deseada.

porque en una cara femenina hay que ser muy sutil y muy delicado con las facciones. y con la amazona sobre el hipogrifo. y se funden con la cabeza. Le añadí un puntito de masilla verde en la parte posterior. Simplemente hay que cortar un triangulito de verde y colocarlo en su sitio. Después sólo había que añadir los detalles. hacemos el párpado superior. fijé la cabeza al cuerpo con masilla. Para el escudo usé una tarjeta del carné joven como base. Una vez seco. Después se marcan las cuencas de los ojos. También le añadí los pies con masilla verde.5mm cortada al tamaño adecuado. y con el pincel de goma le di el volumen a los labios. Como dije. En caso de que no. le practiqué unas incisiones en la pierna y brazo izquierdos. que serían las sujeciones de cuero. los pómulos y se le añade un triangulito para la nariz. se le ajustarían los músculos para que se adaptasen a la montura. Y con la herramienta bien afilada. los que sujetan la tela al escudo. Una vez endurecida la figura. haciendo el cuello. hacemos dos agujeritos en cada uno con un punzón. por delante y por detrás. uno en el lagrimal. Si no. limé la masilla para darle una forma más puntiaguda y afilada. El escudo lo fijé con pegamento. donde irán un liguero y brazalete. y se le da una forma ovalada. apenas marcado. los brazaletes con un churrillo muy fino de Magic Sculp. Con una cuchilla bien afilada y con buena punta.HIPOGRIFO II ·. es más facil de explicar que de hacer. Añadimos un par de bolitas en las cuencas de los ojos. siempre fijándome en referencias reales. le marcamos las formas que adquiere la tela en determinadas curvaturas. le añadí dos tiras de masilla. Luego volví a colocar la amazona sobre el hipogrifo para ver si encajaba. Pablo Ronda Mientras se endurece el cuerpo y la cabeza en el horno. y añadí unos tachones. la cual rasgué por los bordes para darle aspecto de tela. y cuando secó. y un rombo con Magic Sculp en la delantera. podríamos encontrarnos con un travelo en vez de una tía buena. haciendo surcos con herramientas cada vez más finas.LA AMAZONA Antes de endurecer la masilla al horno. Para hacer la redondez de los ojos. cerca de las cejas. y el inferior. y así era. . El siguiente paso es añadirle un taparrabos. hice las armas. y el antebrazo que no había hecho para poder sujetar la miniatura. hice un tajo con la cuchilla debajo de la nariz. La cabeza es bastante simple de explicar. Sobre un alambre se hace una bola de masilla. y el otro en el lado opuesto. añadí una montañita de Magic Sculp. Para la lanza usé una varilla de cobre de 0. Para la boca. El pelo con verde. pero no tanto de hacer. respectivamente. Una vez cortado y limados los cantos. las sienes.

y fijándonos siempre en referencias. añadimos un par de churrillos a modo de hilo. La fijé al brazo con un pelín de masilla verde.LA AMAZONA Pablo Ronda Después le tocaba el turno a la lanza. al igual que la del escudo. y le hice la mano. que unirán y sujetarán el taparrabos de la amazona. se nos quedaría helada… . Por último. y una vez seca.HIPOGRIFO II ·.P Espero que os haya gustado. ¡un saludo! . lo recubrí con más masilla. Menuda faena si se le cae.

Materiales con los que decorar la peana. porque el gris al no ser demasiado claro ni demasiado oscuro. en este hobby sin paciencia no se va a ninguna parte! El segundo punto. el paso más fácil del tutorial. no es difícil de usar colores como el hueso deslucido y los metales quedan bastante bien. blanca y negra. ahora nos metemos de lleno con las capas bases: En las pinzas. es decir al escarabajo de la cabeza y la “medallita”. quizás. . pues en este número os enseñaré como pintar un Golem Escorpión (de games workshop) de manera fácil. así nos ahorramos trabajo. la imprimación: Yo lo imprimé de spray gris de Army Painter. 1 El quinto punto. si queremos poner algún elemento de decoración que queramos pintar es importante pegarlo antes de imprimar. coge las propiedades “buenas” de las dos imprimaciones. es decir. un artículo más.Pinturas y sprays: en este apartado si que hay cierta complicación.¡Y paciencia. cada “cuenta” de la cola ira de un color.. El tercer punto. y a las partes doradas. como de Vallejo (gamas model color y game color) como de Andrea. sino que alternare el blanco hueso y el negro. Éste es. sin más. es decir. el cráneo también llevará una capa de blanco hueso y el aguijón con verde oscuro de Vallejo. El cuarto punto. . sencilla. . disculpad la calidad de las fotos. .Agua.GOLEM ESCORPION RahNutt Otro número más. porque yo usaré pinturas tanto de Citadel. (Antes de empezar. tan solo debemos dar un lavado de tinta Devlan Mud a las partes de hueso. La cola no va ser de un solo color. siempre ofreciendo ayudas para el hobby dando lo mejor de cada usuario.. al caparazón con negro caos también un poco diluido para que no quedase grumoso. y patas le di una capa un poco diluida (no mucho) de blanco hueso de Vallejo ( o hueso deslucido de citadel).. Y al escarabajo de la cabeza una capa dorado brillante y a la “medalla” de la pinza derecha.. uno medianillo. .Pinceles (como no): en cuanto a los pinceles no hay mucho que decir.)) El primer punto de este tutorial se centra en los materiales que utilizaremos: . y otro mas fino para detalles.. Y en este caso no es para menos. y rápida.La miniatura. así es E5D y será. espero que para el próximo tutorial pueda ofreceros una mejor calidad . las sombras. .

El sexto punto. que l parte más clara quedara con la boca del cráneo y la más oscura con la punta. el más complejo y más personal. del caparazón. El séptimo punto. . las zonas rugosas y en el caso de las partes más planas ( como las le la cola ) simplemente fui degradando desde la zona más profunda hasta el medio. y en la cola de igual manera que con las partes de hueso. Es decir. A las partes doradas las luces que les di fueron escasas (apenas una capa de dorado brillante con plateado mithril en las partes mas sobresalientes) porque el efecto que quería dar era de desgaste. aquí empezaremos a darle vidilla a la bicha. lo que hice fue una mezcla más apagada. En las partes de huesos les di una finísima capa de blanco hueso para que la mini no quedara tan apagada. aplicada en el caparazón en las partes más próximas a los extremos. la pintura que deberías utilizar para este paso debería ser violeta. al aguijón le di unas cuantas veladuras en negro. En este paso es importante decidir con qué esquema queremos pintar el escorpión porque aquí daremos veladuras (o pintura muy muy diluida para que de un poco de tono a la pintura) de un color determinado para que “encaje” en el esquema del ejército. es decir. lo diluí un poco para que no quedara pastoso y la mezcla la utilicé en los puntos que más sobresalen de la miniatura. 75% negro y 25% blanco. Este apartado es en el que daremos luces a toda la miniatura. Bueno. pues después de esta introducción. En el caparazón la cosa fue algo más tediosa porque hacer una mezcla de 50% negro y 50% blanco es muy “radical”. de algo oxidado. si el esquema de tu ejército es violeta. es decir. Y finalmente. y de los dorados. lo que hice fue diluir bastante el color verde oscuro de vallejo y darlo por toda la parte de hueso. Seguidamente hice una mezcla de 50% blanco hueso y 50% blanco cráneo. poniendo especial interés en que la última gota de pintura (la más concentrada) llegara a los recovecos para cubrirlos mejor. con un pincel fino a ser posible. desde adentro hacia fuera. Para solucionarlo.

la mezcla final sería 25% de blanco hueso y 75%de blanco cráneo y unas últimas luces en blanco cráneo.Los detalles del sacerdote (los báculos y el “colgante” que lleva. aumentándola al final en 25% negro y 75% blanco. siendo iluminado con una mezcla con un 25% más de azul y un 25% menos de negro. solo que la mezcla seria de 50% negro y 50% blanco. En el caso de las partes de hueso. ahora tocan las chorradicas: 1. Hasta ahí termina lo que es el escorpión en si. no leva gran complicación porque básicamente lo que le haré a la miniatura será lo mismo que antes solo que las mezclas serán cada vez más claras. porque en lo que se refiere al esqueleto y las venas fueron pintadas como las pinzas) y las arañitas que salen por los huecos del escorpión fueron pintados con una capa base de 50% negro caos y 50% azul eléctrico ( de vallejo). . Si queréis podéis dar un último punto de luz en las zonas más concentradas con blanco solo. y finalmente con una mezcla de 75% de azul eléctrico y 25% de blanco cráneo.El octavo punto. finiquitando la criaturita. Este punto. Y en lo que se refiere al caparazón igual que antes.

2- En cuanto al montaje de la miniatura (antes de ser pintada) fue simple, no le pegue las aptas derechas, simplemente añadí una superficie de milliput para que se quedara “pegado”, como si estuviese saliendo de la arena. Luego, después de la imprimación, la peana y el pedrusco fueron pintados con chestnut ink de Andrea, pincel seco (recomendado un pincel grande) de blanco hueso ( o hueso deslucido). Además, le dibujé al pedrusco

varios jeroglíficos, que primeramente los dibujé en negro, luego un poco de azul eléctrico y rojo víscera (de vallejo) para darle algo de colorido. Finalmente le hice un pincel seco,muy poco cargado de blanco y lo apliqué suavemente para darle un aspecto envejecido. Y para rematar la faena, le añadí un poco de arena/piedrecillas, también pintadas y algún que otro matojo de hierba seca.

Moldes de una pieza
ManafredVC
Este tipo de moldes son ideales para originales sencillos. De hecho una pieza compleja posiblemente no nos de muy buenos resultados. Comenzaremos enumerando los materiales y herramientas que necesitaremos: - Cartón fino (de esos de las cajas de cereales, cajas de zapatos, etc. Mucho mejor si es cartón no poroso) - Lápiz - Regla - Cuchilla o cúter - Cianocrilato o pegamento de contacto - Plastelina de dureza media (la que los niños usan en la escuela va muy bien) - Vaselina líquida - Pincel viejo - Elastómero de silicona (silicona blanca para moldes, y catalizador, para que nos entendamos) - Vasos de plástico trasparentes - Un palillo (los que usan los chinos para comer son perfectos) Bien, lo primero que haremos será coger el cartón, lápiz y regla. Dibujaremos un prisma sin fondo, esto es: una cajita sin culo ni techo, de manera que la pieza a copiar nos quepa dentro, dando siempre un par de centímetros de margen a cada cara de la cajita. A esta cajita de la que hablamos la llamaremos de aquí en adelante armazón. Una vez dibujada la figura del armazón en el cartón, con sus medidas ajustadas, cortamos el contorno con el cúter. Para poder cerrar el armazón sin problemas, añadiremos a uno de los lados una quinta pared, de un centímetro o así, que usaremos para pegar las dos caras sueltas. Una vez cortado el contorno, y separado del cartón, pasaremos muy muy suavemente el cuter por las aristas de las paredes, esto nos facilitará doblarlas después, y darle un angulo perfecto de 90 grados. No os paseis apretando porque como se corte la arista, habrá que volver a empezar de nuevo con otro armazón, o hacerle una chapuza a este, lo cual no mola! Una vez tengamos el armazón montado y pegado, lo dejamos secar bien. Mientras tanto, amasaremos un poco la plastelina con las manos, y haremos una bola, que posteriormente aplastaremos contra una superficie lisa. Cuando el armazón haya secado, lo colocaremos sobre la plancha de plastelina, y haremos un surco sobre ella, plasmando la forma y dimensiones de este sobre la superficie, y retiramos el armazón. Hacemos una bola pequeñita de plastelina, o un cilindro, este es el que usaremos como bebedero para el molde, por donde después echaremos la silicona. Lo colocamos en la superficie de plastelina, y tanteamos a ojo con la pieza original donde colocarlo, para que al posar la pieza sobre él, luego no choque con las paredes, y quede lo más centrado posible. Cuando lo hayamos colocado en su sitio, daremos una fina capa de vaselina líquida a toda la plastelina: la superficie y el bebedero, sin necesidad de untar la zona del bebedero donde colocaremos la pieza. Después colocaremos la pieza sobre el bebedero con firmeza, asegurándonos que se mantiene sin caerse, y colocaremos el armazón alrededor, justo por los surcos que hicimos al principio. Apretamos un poco el armazón contra la plastelina, y luego con una lanceta o similar apretaremos la plastelina por alrededor del armazón. Esto lo hacemos para evitar fugas de silicona indeseables. Cuando tengamos todo esto listo, viene la parte más molona del proceso. Cogemos la cantidad de silicona que estimemos necesaria para cubrir la pieza dentro del armazón. Como ya

comentamos en el número anterior, es mejor calcular a la baja , vamos que es preferible quedarnos cortos, que a pasarnos. En caso de quedarnos cortos, solo tendremos que preparar una segunda mezcla para terminar de rellenar. Vertemos la cantidad de silicona en el vaso, y la dejamos reposar unos minutos, para que las posibles burbujas salgan fuera, entonces añadiremos la cantidad proporcional de catalizador. Yo siempre la echo a ojo, pero lo suyo es usar una báscula de precisión, para ajustar las cantidades lo mejor posible, pues de lo contrario probablemente se os termine el catalizador antes que la silicona. Removemos muy bien la mezcla, con un palo de los que usan los chinorris para comer, pues son finos y resistentes. Movemos durante unos minutos, hasta que veamos que la mezcla es homogénea, y empezamos a verter sobre el armazón. Lo haremos con un hilo muy fino, sin prisas, y por una de las esquinas. Como puede apreciarse en las imágenes, yo he metido trozos de silicona ya curada de moldes viejos, ¡así ahorraremos un poco de silicona nueva! Cuando hayamos cubierto la pieza de silicona, dándole un par de centímetros de margen por encima también, tendremos el trabajo de hoy hecho. 24 horas después ... Volvemos a darle vuelta a nuestro armazón, que ya tendrá un magnífico molde de silicona blanca esperándonos dentro! Retiramos el armazón con el cúter, y le damos la vuelta al molde, poniendo boca arriba lo que antes miraba hacia abajo. Dentro del molde lo primero que veremos será el bebedero de plastelina, que saldrá con solo apretar un poco con los dedos. Ahora nos enfrentamos a la parte más delicada del proceso: ¡hay que rescatar la pieza orginal! Con el cúter y con paciencia vamos cortando poco a poco uno de los laterales de l molde, desde el bebedero hacia abajo, e intentamos sacar a cada rato la pieza de dentro. Nunca forcéis la pieza, id cortando poco a poco y por ambos lados si es necesario, hasta que salga sin forcejeos. Una vez salga, ya no tendremos que seguir cortando el molde. ¡Ahora vamos a probarlo! Para hacer las coladas de resina necesitaremos: - Resina de poliuretano de mezcla al 50% - Vasos de plástico rigidos - Palillos - Gomillas elásticas - Jeringas, o vasos milimetrados - Periódicos viejos, o bolsas de plástico viejas - Y por supuesto nuestro molde xD

y lo dejaremos secar entre 10 y 15 minutos. para que la resina penetre por todos los recovecos. si fuera preciso. ¡que merece la pena! . dependiendo del tamaño de la pieza. así que cuidado con esos dedos. ¡Aquí hay que ir ligero! El tiempo corre y la resina no espera.. y que os animéis a a probarlo. Entonces llenaremos el molde hasta el bebedero. y lo verteremos en el molde a través del bebedero. que no permean. o mejor con plásticos. pues la resina pringa mucho. Con el tema de los vasos de plástico hay que tener cuidado: hay que comprarlos de plástico rigido. proteger bien la mesa con periódicos. mientras más cantidad. Como ya comentamos. Comentar también que la mezcla de resina. moviendo el molde de vez en cuando suavemente hacia los lados.. ¡se derriten con los componentes líquidos de la resina! Bien. pues lo primero de todo. esos de los cumpleaños. y más calor desprende. menos tarda en secar. pues no nos queda más que colocar unas gomas elásticas en el molde. como los de los cubatas que te ponen en las fiestas de fin de año. mezclaremos durante unos segundos. Pues los de plástico blando. para no echar cada componente donde no le corresponde. y no se quita con jabón a la primera! Bueno pues espero que os guste el artículo.Bien. mezclas los dos componentes de la resina a partes iguales y mezclarlo muy bien con un palito. para evitar que se abra por los cortes que le hicimos. y tampoco es mala idea usar guantes de latex. y por tanto en caso de derrame accidental no mancharemos nada la mesa. identificaremos bien cada una de las jeringas o vasos que usemos para las mezclas. que lo entendáis bien.

disfrutad de este artículo tanto como lo hemos hecho nosotros dando vida a este personajillo que nos acompaña en las páginas del webzine. Pero basta ya de sermones. Una de las cosas que más me gusta a la hora de transformar o crear personajes caóticos es que tienes plena libertad de acción. lo vi claro.. sentimentalismos a parte. puedes deformarlos cuánto quieras y hacerles mil perrerías. de ahí la enorme chepa y el brazo enclenque (el esquelético) en contraposición al otor brazo musculado.. con la excusa de los Pochitos.. así como hacer una “revelión tentacular” y cosas por el estilo. Cuando Homerleónidas me propuso el reto de la mascota. tengo que agradecer enormentente la faena que han realizado mis compañeros modelistas. me imaginaba a la boca del brazo diciéndole maldades a nuestro amigo . El resto de detalles los hice pensando en cómo podían interactuar con Pochito en un futuro.). ¡Un saludo a todos! . quería rememorar los “viejos tiempos” cuando las minis estilo “nurglesco” siempre tenían un componente cómico (lástima que se esté perdiendo en las producciones de GW.ES3prods: el concepto Estoy lleno de orgullo paterno al ver como uno de mis dibujos ha trascendido las dos dimensiones y ha llegado al plano tridimensional aunque..

junto con las costillas y la carne desgajada y piel rotas (es to de hacer el carnicero con las miniaturas en plan sádico esta empezando a ser preocupantemente divertido xD). En principio iva a ser una versión en plan realista. Pablo hizo una versión munchkin (Ed.QUIM: Pochito 28mm Desde el nº 3 de E5D que tenemos a Pochito como mascota de nuestra webzine. que a mí y a los compañeros de la revista (y seguro que a gran parte de los lectores tambien) nos encantó. También había varios detalles que eran totalmente "made in Pochito" o los tenía o no era Pochito. Mario la versión de 54 mm y servidor la versión de 28 mm. Le añadí algunos detalles más que no salían en el diseño de Antonio pero... etc. pero creo que se percive que es la cabeza de un elfo xD. al final. quedó una versión a medio camino entre caricaturesco y realista. la boca en el brazo. Y seguramente tanto a Pablo. pero para hacerlo realista tenía que disminuir un poco el tamaño de la espada. la verde para todos los detalles finos y salientes y para corregir pequeños desajustes que sufrió la miniatura. . fue de los que más me costó y que al final no acabo de quedar como yo esperaba. pero entonces ya no era Pochito jeje. la parte más difícil recuerdo que fue el brazo esquelético y encajar la espada bien para que quedara en la pose correcta.. el espadón del tamaño de una tabla de surf. que fue esculpido a parte del cuerpo. Usé 3 tipos de masilla. así que. o la protección de metal que lleva en el taparrabos trasero (vaya palabros) y alguna cosa más como la rodillera y las roturas de piel. el brazo esquelético.. como a Grombindal como a mi una de las primeras cosas que pensamos al verlo es "¡hay que hacer una mini. detalles que algunos se convirtieron en minisuplicios la verdad xD... aunque fue el detalle que más ilusión tenía por hacer. y desde entonces ya casi no nos acordamos de ella sin el rechoncho y mutante chaval rondando entre las páginas de nuestros articulos.. como la bolsa que lleva atada al cinturón. la cabeza cortada que tiene cogida con la mano izquierda.-??) grande. Como punto final. la Firm para la anatomía y la base de los detalles. De entrada quería darle las gracias y la enhorabuena a Antonio por el curioso y original diseño para la mascota de la revista. a parte de la cabeza que lleva cogida con la mano. pero ya!" xD. y aun así la verdad que la zona del brazo derecho fue de mis partes favoritas de esculpir. el resto fueron pequeñísimos detalles. y marrón para el cuernaco de la frente del casco..

En mi caso debía representar al Pochito tal y como sale en la revista. Después le tocó al brazo esquelético. y otra enorme. y añadiendo des pués tiras. que fundí con la figura.PABLO RONDA: Pochito 100 mm Cuando Homerleonidas nos comentó a los modelistas de la revista que teníamos que hacer cada uno un Pochito. los pezoncillos. lo metí al horno para endurecer y se lo di a Homerleonidas para pintarlo. Una vez seca. Una en 28mm. como las botas y las rodilleras. comencé a añadir los volúmenes de la panza. Comencé haciendo un armazón de alambre bastante grueso. se me ocurrió hacer tres versiones diferentes. Decidí hacerlo en 100mm. los incrusté en la masilla aún fresca. para que se vea bien. comencé a añadirle los detalles como los granos pajeros. a la que di la forma adecuada fijándome siempre en referencias reales. la chepa y el súper brazo del Pajilleitor Plus. . excepto el brazo esquelético y la cabeza. eliminando primero la masilla de la zona. coloqué la espada en su sitio e hice la mano añadiendo chorrillos de Magic a los que di forma de falanges. le di la forma a los filos. Una vez hecha toda la anatomía. intentando que quedase lo más uniforme posible. otra en 54mm. le añadí otra bolita en la articulación del codo. Tanto los cuernos del casco como los tentáculos que le salen de la espalda los hice primero en masilla verde. también recubriendo el alambre con papel de aluminio. Así pues me puse manos a la obra. brazalete y la boca del brazo. y una vez secos. el cinturón. Usé como base una lámina de plasticard a la que añadí alambre para formar la empuñadura y la cruceta. Antes de hacer la mano. Seguí añadiendo la cabeza. El plasticard lo recubrí con más Magic Sculp. Esta miniatura en particular no resultó demasiado difícil. Lo recubrí todo con Magic Sculp. tuve que hacer la espada. y luego la limé para sacarle las aristas. Después de eso. También hice las costillas que están al aire. Solo falta la cabeza y algún detalle más. el cual recubrí con papel de aluminio para ahorrar masilla. Y hecho esto. Después de recubrirlo. ya que Pochito tiene unas formas muy básicas y bien definidas. en diferentes estilos.

me lancé ha esculpir la anatomía. los cuernos del casco. y os animo a que intentéis hacer vosotros figuras que os gusten y os motiven. Tras tener la base de la figura afianzada le coloqué en primer lugar de la espada y una placa en la peana. terminé la figura. pues el tamaño del armazón debe de ser el adecuado para uno. es broma. este proceso lo considero bastante importante.. y sobre estos esculpí las costillas.).. no quedaron del todo bien. y variar parcialmente su imagen. Pochito. haciéndolo en proceso de corrosión y con agujeros. mantener las proporciones.. sobre la que añadí la firm. y me lo he pasado muy bien con el proceso. Coloqué la figura en una pose reposada y con un brazo extendido señalando. le hice más delgado. sin embargo quise tomarme unas pocas licencias. creé un armazón y recubrí este con masilla verde. pues bueno os voy a meter el rollo. alguna placa de blindaje y una boca con dientes y la lengua fuera en el bíceps del brazo izquierdo. La zona que más me gustó esculpir sin duda fue la zona derecha del torso. Dado que esculpo principalmente con Super Sculpey Firm. la escala.GROMBINDAL: Pochito 54mm Buenas chicos. esculpir cosas con tantos volúmenes y detalle es muy entretenido. El escudo protegetripas tampoco fue muy difícil. Las telas del pantalón. . añadí unos pequeños volúmenes en la cabida que representarían los órganos internos. muy sencilla ya que es un simple yelmo de estilo espartano. Tras hornear la pieza esculpí con masilla verde y milliput todos los huesos del brazo derecho así como ambas manos y detalles finales como el taparrabos y el mango de la espada. Los siguientes pasos fueron hacer la cabeza. de la rodillera y algún tentáculo saliendo de varias puntos del cuerpo. aunque fueron simples de efectuar. y segundo. sin los michelines la espada la hice más fina y algunos detalles lo suprimí o cambié. dado que la figura es más deforme que otra cosa. Y. Con esto terminado. La idea de esculpir a Pochito no se como surgió pero a mi me toco la versión de 54mm y estilo realista. El brazo lo deje para más adelante y lo esculpí con masilla verde en vez de con firm. aunque he de decir que lo varié respecto al dibujo. La experiencia de modelado me ha gustado mucho. de esta forma. con las costillas al aire y el brazo esquelético. hacer las botas. os voy a contar cómo me ha ido con la figura que me ha tocado esculpir de nuestra mascota. pues deberían haber sido algo más acampanadas. me imagino que a algún enemigo (o quizás a los lectores. no resultó nada complicado hacer la musculatura con todos esos volúmenes anormales.. me tuve que basar el un par de ilustraciones que el amigo Es3prods nos proporcionó. Los dibujos son muy ilustrativos con la apariencia de Pochito.

pero en ese momento quería algo que le diera aún más identidad y que cuando lo vieran la gente.La solución fue una mascota para la revista.HOMERLEONIDAS: la idea.. . A veces las cosas más simples son las que revolucionan el mundo. pensé. muchas cosas. recordara quién era y dónde lo podían ver…. no obstante se me vino a la mente que su ejercito de Warhammer Fantasy era unos guerreros de Nurgle. ¿Cómo debería de ser? Pensé que una forma de recompensar el trabajo magnifico que hace nuestro amigo Es3prods (Antonio) era que él mismo decidiera el aspecto de nuestra mascota. y la pintura Cuando llevábamos 2 números publicados de la revista. pero ahora había otro problema. que él cariñosamente llama “Pochitos de Nurgle”. ¡Ahí estaba la respuesta! El nombre debería ser Pochito.. ¿qué le falta a la revista para que fuera mejor? Claro está.

os explicare como poder conseguir un verdadero efecto agua en vuestros dioramas. dos elementos que nos condicionará a la hora de pintar nuestra zona con agua. el color del agua tiene ciertos tonos azules fríos y verdes azulados. Como en cualquier técnica. ¿es importante pintar la peana antes de echar la resina? Es fundamental. el resultado final depende 80% de la pintura. peanas o bases de movimientos. Resina y Modelado. En este caso dividiré la explicación en tres partes: Pintura. Agua en un entorno nublado y entre elementos: Cuando el cielo se encuentra nublado. marrones pero ¿como conseguir un efecto lo más realista posible? Como siempre. el entorno y la luz. Hay un sin fin de modos de pintar el agua… azul. verde. cada uno tiene su propia explicación. Todos os preguntareis. Hay que tener en cuenta dos cosas. se puede apreciar el agua con tonos azulados grises y en aquellas zonas mas escondidas el agua obtiene colores azules oscuros tirando hacia el negro. .Técnicas y Trucos HomerLeonidas Aguas Tranquilas Si en el número anterior os explique como pintar los colores metálicos con colores no metálicos. si el acabado con la pintura es bueno. reflejo directo del cielo. el resultado final será impresionante. debemos de pensar en que entorno se encuentra esa agua o zona de agua que vamos a pintar. En este caso. en esta ocasión. Lo primero de todo es preparar la peana. el agua como reflejo directo del entorno. podéis observar que el agua tiene tonos con verdes oscuros y azules muy apagados debido a que es reflejo directo de los árboles que tiene delante. ¿Quién no ha deseado saber como poder conseguir un efecto de agua lo más realista posible? Agua donde el entorno influye directamente en el agua: Ya sea porque la luz entra entre el entorno natural o artificial o porque debido al alto número de elementos impide que la luz entre de forma adecuada. Tres de los ejemplos más comunes: Agua con cielo despejado y con un entorno natural escaso: Como podéis ver en la foto. por tanto. En esta ocasión os enseñare tan solo como conseguir un efecto de aguas tranquilas.

Una vez aplicado la resina en la zona que anteriormente hemos preparado con la pintura. por tanto. una vez que apliquemos la resina. Es recomendable aplicar una capa de Maskol para evitar posibles escapes de resina tras su manipulación. ya sea directamente en forma de veladura o mezclándolo en los colores. En segundo lugar. Aunque al principio no quede muy bien. viene la fase más trabajosa. la resina tarda más o menos en secar dependiendo de cuanto catalizador echemos. primero debemos de evitar que se salga y segundo tenemos que empezar a darle forma a la resina. ¿Por qué? Una vez que aplicamos la resina. En primer lugar para evitar que se salga la resina lo más recomendable es proteger la zona ya sea con láminas de plástico o directamente con plasticards dependiendo del caso porque habrá veces que con blue tack será suficiente. es con un pincel de goma.Truco: Es fundamental que a la hora de pintar la superficie que después cubriremos con la resina utilicemos el color turquesa. Pero. Otro de los trucos. Con el pincel de goma conseguimos darle forma a la resina y darle la sensación de movimiento (ciertas olas) . es que para conseguir que el agua tome profundidad hay que pintar desde oscuro hacia claro pero pintando desde fuera (claro) hacia la orilla (oscuro). ¿con que lo hacemos? Lo más recomendable y lo más útil. una vez que echamos la resina mezclada con el catalizador en la peana suele tardar unas 6 horas aproximadamente hasta que la resina se queda en tal estado que podamos modelarla. el resultado será óptimo.

Tengo que hacer hincapié que este tutorial es las nociones básicas que se deben conocer para entrar en el mundo del efecto agua. cualquier cantidad de resina que queramos utilizar debemos de tener en cuenta que debemos de usar un 50% en la mezcla con el catalizador. debemos de evitar que sea de madera y si de plástico para evitar ensuciar la mezcla. Por lo que os recomiendo que estéis atento a la web y os apuntéis a futuros cursos que imparta David Gómez. Lo más correcto sería un recipiente de cristal. por tanto. Dicho producto contiene dos jeringas con el fin de realizar la mezcla de ambos productos con mayor eficacia. Aquí os dejo algunas imágenes que he encontrado por la web. si echamos 100 mm de resina. Del mismo modo el utensilio que usamos para mezclar. Lo recomendable es que la mezcla no se haga en un recipiente de plástico ya que podría afectar a la mezcla. Yo personalmente participe en un curso organizado por Fantastic Courses impartido por David Gómez. Este producto contiene dos elementos.. Con lo cual. Gracias a las jeringas podemos hacer la mezcla lo más exacto posible ya que hay que tener en cuenta que el catalizador es el responsable de endurecer la resina.¡disfrutad! . Claro está todas las enseñanzas que obtuve de él no están reflejadas aquí. donde aprendí mucho sobre estos aspectos y sobre como tratar de presentar el agua en tus peanas.. debemos de echar 50 mm de catalizador.Una vez acabado con el pincel es hora de preparar la resina. la más accesible y con la que suelo trabajar es la de Andrea. por un lado la resina y por otro el catalizador. Espero que os haya gustado y que lo intentéis vosotros en casa. Para mí. De este modo conseguiréis que vuestras peanas queden espectaculares.

Desde su creación ha aparecido en libros. (también llamado Conan el Cimmerio o Conan de Cimmeria) es un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard para una serie de relatos destinados a la revista de relatos pulp Weird Tales. Es cierto que lo cogí con mucho entusiasmo pero tengo que reconocer que me ha supuesto todo un reto y que incluso en varios momentos me quede un poco estancado. para recordarle de la mejor manera debido a su fallecimiento en el 2010 que mejor que poder ver algunas de sus ilustraciones sobre el personaje de Conan mientras disfrutamos de este tutorial de pintura. historietista e ilustrador estadounidense. para mi gusto. en una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis (una isla que Howard ideó basándose en el mito de la Atlántida) y los de las migraciones de los arios. pero la solución estaba más cerca de lo que pensaba. Otro de los problemas que me tuve que enfrentar era pintar el trono. Será que me estoy volviendo muy exigente conmigo mismo. Es el anti-héroe. un icono de la fantasía americana y el bárbaro más famoso de la ciencia-ficción. (¡Chicos no busquéis fuera. pues tuve que pintarlo hasta 3 veces hasta que conseguí que quedara a mi gusto.ElHomerLeonidas Usurpador omo prometí en el número anterior. juegos de rol. con una de las mejores miniaturas de fantasía a escala 54mm. También quiero destacar la figura de Frank Frazetta (Brooklyn. pero en esta ocasión.10 de mayo de 2010) que fue un pintor. programas de televisión. especializado en ciencia-ficción y fantasía. fijando en el cuerpo humano y su reacción e interpretación de la luz sobre la piel. . Esta información ha sido sacado de la Wikipedia. 9 de febrero de1928 . Dentro de esta preciosa marca existe muchas miniaturas que me gustaría pintar.videojuegos. Vivió en la ficticia Era Hiboria. historietas.películas. C 2 Historia: Conan el Bárbaro. Nueva York. explicaré como he pintado la miniatura conocida con el nombre The Usurpader aunque todos sepamos que sea Conan el Barbaro XD Primeras Impresiones: Una vez más quería saber hasta donde era capaz de llegar y me decidí a pintar mi primera miniatura a escala 54mm. en esta ocasión quería sorprender. un aspecto muy importante si tenemos en cuentas que el 65 % de la miniatura se compone de cuerpo humano (o piel humana) y siendo el tema central de la escena. simplemente me base en la realidad. Una vez más se trata de una miniatura de una marca española. de mesa y en otros medios. Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía heroica o la espada y hechicería. aquí tenemos obras impresionantes de sobra!) Nocturna Models bajo la dirección de Jesús Martín. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max y fueron copiados por ilustradores de género en todo el mundo y por eso.

Para empezar. Dark Flesh y Scab Red 1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad. la miniatura viene desmontada. . PINTURAS DESCATALOGADAS DE GAMES WORSHOP: TINTAS: TENTACLE PINK MIDNIGHT BLUE BADAK BLACK DEVLAN MUD BAAL RED ASURMEN BLUE GRYPHONNE SEPIA OGRYN FLESH En cuanto a la figura como capa base aplique una mezcla de Tallarn Flesh. Aplique un lavado de tinta de Devlan Mud para acentuar las primeras sombras.Preparación: Como prólogo a este tutorial. Primeros Pasos:� El siguiente problema fue que colores usaría para pintar el trono. decidí ver el conjunto para hacerme la idea de colores debería usar y como quería que se me quedara. Como quería que tuviera un aspecto tenebroso me incliné a imprimarlo en negro en vez de blanco. sin pegar la figura al trono. también fue porque en blanco no estoy muy acostumbrado. una figura con una alta calidad en resina. hablare un poco de que preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con unos colores y no con otros. Los dos primeros colores son pinturas hoy en día descatalogadas por Games Workshop. Para que quedase un acabo mas uniforme utilice el aerógrafo que poco a poco empiezo a dominar mejor. La solución la encontré a la tercera vez que pinte el trono. Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo del trono estaba un poco curvada. Para pintar el relieve que se encuentra en el respaldo utilice como capa base Tin Bitz y a continuación otra capa pero esta vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce Enano y Marrón Vómito. para ello utilice los siguientes colores: Midnight Blue. Haw Turquoise y Graveyard Earth. acto seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh. Una vez que preparé la miniatura. al calentarse pude perfectamente ponerla recta o casi recta.

Para ello utilice Dwarf Bronze y Shinning Gold.La Piel: Debido a que no pude hacer más fotos del progreso. en este caso le viene desde arriba y como podéis observar los colores más claros como carne élfica se encuentra en las zonas altas de la piel (se puede apreciar en el torso) El adorno del respaldo: Como ya he explicado anteriormente. Para que la piel pareciera más humana aplique unas veladuras con Red Scab. el resultado es muy eficaz. Para la piel utilice los siguientes colores: Dwarf Flesh. Lo importante de cómo pintar en condiciones la piel humana es interpretar de donde le llega la luz. Para dar las últimas luces aplique una mezcla 1:1 en aquellas zonas con máxima luz de Shinning Gold y Mithril Silver. Aunque el proceso puede ser pesado. a base de veladuras desde Dwarf Flesh. . Bronzed Flesh y Elf Flesh. sin embargo utilice en forma de veladura con carne bronceada debajo de los pómulos para conseguir unión ya que aplique una capa base de Gris Codex para insinuar que tenía barba. no obstante os explicare paso a paso aunque no podáis el progreso. Para conseguir un acabado realista. pasando por Bronzed Flesh hasta Elf Flesh para conseguir un degradado como podéis observar en la foto. El rostro y las joyas: Para el rostro utilice los mismos colores que con la piel. solo os puedo mostrar las fotos finales de la figura. una vez aplicado las primeras capas seguiremos aplicando veladuras para dar luces siempre teniendo en cuenta que la luz viene desde arriba. Para dar consistencia y conseguir un acabado bronceado aplique lavados con tinta roja y amarilla.

para la espada utilice un rosa muy clarito en las zonas de máxima luz pero con una mezcla de 70% de agua. Y para las joyas simplemente aplique el mismo proceso que uso en el adorno del respaldo. la luz se refleja en la espada en varias zonas. Por último para conseguir que la figura tenga cierta armonía. Para conseguirlo aplique veladuras de Boltgun Metal. La espada: Para la espada aplique una capa base de Tinz Bit. 1:1. sin embargo utilice pinceles secos y aplique un último pincel seco con mitrhil para dar la sensación de desgasto. Para el pelo aplique varias capas de pincel seco de negro mezclado con Midnight Blue 1:1 y 1:2. Como podéis ver en la foto la luz está reflejado en dos zonas y por tanto hay otras dos zonas con sobra. Esta pintura esta descatalogada por GW (Tentakle Pink) Telas y los leones de los brazos del trono: En cuanto a las telas utilice como capa base una mezcla 1:1 de Scab Red con Dark Flesh. Para los ojos solamente aplique blanco y negro y gracias a la ayuda de Zwo93 les hice dentro de la pupila. Chainmail y Mithril Silver para conseguir un degradado con sus luces y sombras. A continuación a base de veladuras empecé a iluminar en las zonas prominentes con Blood Red y perfile con una mezcla de Blood Red con Blazing Orange. Como toda espada al ser de metal. puesto que la figura y los adornos se han utilizado colores rojizos claros. Una vez seco.Los labios los pinte con una mezcla de Scab Red y Elf Flesh 1:1 y a continuación aplique unos lavados de tinta roja debajo del labio y azul por la zona de la barba para insinuar que de la apariencia de tener barba de dos días. el reflejo del ojo con un puntito blanco lo que le da un realismo fantástico a toda la miniatura ya que el rostro es la zona más importante de cualquier figura. aplique veladuras en las zonas de luz con una mezcla de Mithril Silver con Kommando Khaki. Por otra parte para pintar los leones utilice el mismo proceso que con el adorno del respaldo. .

Bueno a pesar de que faltan fotos del proceso. Sobre todo os quiero demostrar que es mi primera miniatura a esta escala y el resultado es óptimo. Os animo a pintar figuras a otras escalas que no sea las típicas de 28 mm que todos conocemos ya que pintar en 54mm es otro mundo. espero que por lo menos os haya servido para inspiraros. HomerLeonidas .

lo mejor es que en cada finalización de las ramas solo quede un hilo de esta forma ya que a la hora de pegar el ramaje dará mayor volumen. Pintad de marrón el entramado y aplicad algunas luces. Lo más importante es echarle un poco de imaginación. Lo siguiente es pegar el follaje con un poco de cola blanca y aplicar luces si procede. . si se va a dejar el tallo visto. para ello. Aunque también podría haberse utilizado cualquier otro material como hojas secas trocitos de estropajo. espumilla o cualquier otro material que se os ocurra. A continuación se puede aplicar una capa de cola blanca para evitar que se vea las vueltas del alambre. Ya solo queda ponerlo en el diorama que deseemos y doblar las ramas para conseguir el efecto que se desee. he utilizado algo de calle de los de muchos hilos para el ramaje y Coarse Turf de Woodland scenics para el ramaje. y utilizar cualquier material que este a vuestro alcance.ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFIA SETOS Y PLANTAS TREPADORAS En este tutorial vamos ha hacer un seto. Separar los diferentes hilos del cable y enrollar los hilos haciendo un entramado que simule el ramajuelo. Recordar que lo más importante es improvisar y utilizar la imaginación. este proceso se puede repetir varias ves para aumentar el volumen de las ramas. ya sea planta trepadora o arbusto como en la foto ejemplo.

aunque también puede hacerse con un taladro de mano. En los extremos pensé que quedaría mejor si sobresaliera un poco hacia fuera. Recomiendo si lo vais a pegar a una base para juego hacer los bordes a 90º para poder poner varias piezas juntas y ajustar el borde de la valla al de la peana. Topo_22 . En la foto del ejemplo se ve pintada. a continuación cortar las tablas de un ancho proporcionado a la altura del listón. con la base a 90º y con un arbusto realizado como indica en le tutorial anterior. ya que hay que hacer un agujero en el listón del tamaño de la tabla. Cortar los listones a la altura que queráis la valla. La dificultad reside en que la madera de balsa es muy frágil y puede romperse al hacer el agujero.VALLADOS Para este vallado he utilizado madera de balsa en listones de 0´5 x 0`5 y en láminas de 1mm de grosor. yo la hice con cuchilla de modelismo. Llegado a este punto recomiendo pintar todas las piezas antes de pegar todo con la cola blanca. Comprobar que todo cuadre antes de pegar. para evitar manchar las piezas y perder partes de la veta de la madera. podéis observar que al ser muy flexible te permite meterlo entre las tablas haciéndolo mas creíble. El siguiente paso probablemente sea al más complicado.

damos una última capa de terracota respetando las zonas de sombra (FOTO 2). símbolos etc…) (FOTO 1) Dividiremos el pintado por piezas: Marine. Lo primero que haremos será dar una capa de terracota a toda la armadura. Una vez seca. comenzando por las sombras.Luisan Gabriel Seth Preparación 3 Debido a la complejidad de la pose de la miniatura (los brazos se cruzan por delante del torso). mezclamos terracota con negro caos 1/2 y diluimos aplicándolo a modo de tinta. Para el pintado de la armadura utilizaremos Terracota de citadel. (Teniendo en cuenta la pose de la mini: con los brazos por delante del pecho). las partes articuladas. estos detalles serán aquellos que tendrán un color claro (alas. cara. Mezclamos terracota y negro caos al 50% y degradamos. una vez hecho esto podemos empezar: Para comenzar imprimamos la miniatura negro prácticamente en su totalidad. ya que algunos detalles los imprimaremos de blanco para que luego nos cueste menos pintarlos. Antes de empezar con el pintado damos un buen repaso a la mini. he decidido pintarla por partes y en diferentes fases. mochila con capa y brazos. usamos la pintura muy diluida (85% agua) de manera que conseguimos el degradado a base de dar capas una sobre otra. limamos y quitamos rebabas. Una vez seco. . mezclado con negro caos para las sombras y con blanco cráneo para las luces. procurando no estropear algún detalle. Las sombras y luces las realizaremos mediante degradados. A pesar de que la miniatura la pintaré en una peana original. posteriormente la pasaré a una peana escénica. Partimos de la base de negro caos y le aplicamos veladuras con codex grey primero y después y muy ligeramente con blanco cráneo en zonas prominentes. Armadura del marine (marine): Empezaremos por las junturas de la armadura. Con esto ya tenemos la base para empezar a sombrear e iluminar.

Por ultimo perfilamos añadiendo más blanco a la mezcla (muy poco ya que no interesa que el color se valla al rosa). por ultimo mezclamos bubonic brown con blanco cráneo para resaltar las zonas más brillantes dando un punto de blanco cráneo puro para simular el brillo. Pintamos de nuevo con graveyard earth y finalmente degradamos para iluminar y sombrear añadiendo negro caos o blanco cráneo al color base. A continuación pintamos la “zona de sombra” del logo con una mezcla 2/1 de blanco cráneo y azul hielo. damos una capa de blanco cráneo. sombreamos con pintura muy diluida con una mezcla 1/1 de la capa base con negro caos. (FOTO 3) A continuación pintamos los detalles de la pieza: (FOTO 4) Nmm: La hebilla. Logo: partimos de la imprimación en blanco. Partimos del color más oscuro y comenzamos a aplicar los siguientes colores degradando hacia el tono más claro. Sellos: Capa base de desert yellow. como antes la pintura será muy diluida y daremos varias capas.Para las iluminaciones mezclamos terracota con blanco cráneo 4/1 primero y 3/1 después. Funda del arma: capa base de graveyard earth. dando estas mezclas en las zonas prominentes de la armadura. snakebite leather y bubonic brown. . Por último unificamos la transición a base de veladuras de blanco cráneo. sombreamos con una mezcla 1/1 de negro caos y bestial brown a base de veladuras e iluminamos con una mezcla de desert yellow y blanco cráneo 3/1 para finalizar con un perfilado de la misma mezcla en proporción 1/1. rodillera y cadena las realizamos mediante un nmm dorado utilizando los colores bestial brown. que quedara en las zonas más prominentes. La gota de sangre la pintamos con rojo sangre.

. Capa: Sobre la capa base de negro caos iluminamos con una mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1 primero y 2/2 después. finalizamos con unas veladuras de azul ultramarine puro en las dobleces más prominentes. como una tinta. el acabado debe ser similar al negro. yo lo he pintado por separado) La mochila la pintaremos siguiendo los pasos descritos anteriormente para la armadura del marine. A continuación pintamos la corona (FOTO 7). de esta forma parecerá que la luz hace “brillar” una de las superficies mientras la otra permanece en penumbra. Por ultimo añadimos blanco cráneo a la mezcla e iluminamos las zonas prominentes. Para pintar las alas (imprimadas en blanco) (FOTO 6) aplicamos una fina capa de gris codex diluyendo mucho. Aplicamos un finísimo velo con azul hielo sobre las plumas.Cara: (FOTO 5) Capa base de tanned flesh continuamos dando una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine en la zona de los ojos y pintamos la boca con negro caos. A continuación realizamos los ojos y le damos una nueva capa de tanned flesh a toda la cara. Mochila y detalles de esta (esta pieza podemos elegir si pintarla por separado o pintarla ya pegada ya que no dificulta el pintado. damos una capa muy diluida de blanco cráneo por encima. Repasamos el “marco de las alas” con una mezcla de negro caos y azul ultramarine en proporción de 2/1. A continuación pintamos con blanco cráneo cada una de las plumas. Pintamos detalles finales. El marco de las alas lo iluminamos ligeramente en las zonas más prominentes con azul ultramarine. Continuamos pintando las alas teniendo cuidado de no salirnos. y el otro para sombrear. Para el “logo” al igual que en el que se a pintado en la armadura se han utilizado el blanco cráneo y el azul hielo en las proporciones antes indicadas. Mezclamos tanned flesh con bronzed flesh 1/1 y pintamos respetando el sombreado. teniendo en cuenta que iluminamos más cuanto más abajo y cuanto más elevado este. y finalmente repasamos los bordes de las mismas con blanco cráneo. en este caso lo realizare mediante un nmm dorado algo envejecido siguiendo los pasos descritos anteriormente. así rebajamos el efecto del gris. Un truco para conseguir el efecto metálico en este tipo de estructuras es elegir uno de los lados de cada uno de los picos de la corona para iluminar. respetando la sombra grisácea. Ribete dorado de la capa: se ha hecho un nmm de la forma antes indicada.

Para finalizar aplicamos a modo de veladuras azul hielo en las zonas donde la luz incide más directamente. Sobre esta y respetando los recovecos aplicamos azul ultramarine. La hombrera tendrá como capa base una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine. una vez colocado comenzaremos con su pintado: la zona de la armadura la realizaremos igual que el cuerpo del marine. la cual iluminaremos ligeramente aplicando más azul ultramarine a la mezcla y perfilando el borde de la misma. El primer brazo que colocaremos será el derecho. Por ultimo pintamos el mango de la espada sierra partiendo de la capa base de negro y azul con la que comenzamos el pintado. Imprimamos los brazos en negro y pintamos las zonas que quedarán ocultas antes de pegarlos. la hombrera y las alas como se ha indicado anteriormente y de nuevo realizamos el nmm plateado en el reborde metálico de esta. Los sellos los pintaremos de la forma antes mencionada. al igual que la hombrera se perfilará el reborde de esta añadiendo más azul ultramarine a la mezcla. Por ultimo el ángel de la hombrera se ha pintado mediante un nmm dorado siguiendo los pasos antes mencionados.Brazos y espada: (FOTO 8) Antes de pegar nada comprobamos su posición correcta colocándoles en su lugar apropiado. Para pintar la espada mezclamos negro caos y azul ultramarine al 50%. Terminamos realizando un nmm plateado para el reborde de sierra de la hombrera usando codex grey de citadel como base y añadimos negro caos a este color base para degradar hacia las sombras y blanco cráneo a modo para degradar hacia las luces. . El marco de las alas se realizará mediante un nmm dorado. Pintamos los sellos y pergaminos al igual que los del resto de la miniatura. pintando con esto el grueso de la espada y el mango. Los dientes de la espada sierra se pintaron con un nmm plateado partiendo de nuevo de gris codex tal como se indico anteriormente. A continuación colocamos el brazo izquierdo tras haber pintado las zonas que después serán inaccesibles para el pincel. Pintamos el logo.

también mezclamos un poco más de rojo con el color base para aplicar en la zona de los labios para darle ese color más sonrosado característico de estos. Para empezar he imprimado el busto con el spray negro de Citadel (C).V) muy diluido en las cuencas de los ojos dándole profundidad al rostro. después de esta breve introducción empezamos: mi forma de pintar es a veces un poco anárquica y utilizo colores de todas las marcas de que dispongo así que perdonad las mezclas un tanto raras que realizo. pintando toda la superficie de piel con este color teniendo cuidado de reservar el globo ocular en negro para pintarlo posteriormente con carne élfica (C). Bueno. Sobre el color base añadimos carne bronceada (C) para ir aclarando la mezcla y empezamos a añadir las luces mediante suaves veladuras. zonas del cuello o los pómulos. insertando previamente los mangos de unos pinceles en las dos piezas que componen el busto. aplicando después unas veladuras con carne bronceada. agradeciendo la confianza puesta en mi trabajo. y añadiendo al color base marrón oscuro (C) para aplicar en las sombras como debajo de la barbilla. .CAZA BRUJAS uando mi amigo Pablo Ronda me ofreció publicar un artículo en esta revista con la pintura del busto del Cazador de Brujas acepté. así como remarcar y darle profundidad a las cicatrices de la mejilla y la del cuello que quiere simular la marca dejada por una soga. y en la zona de la barbilla para conseguir un efecto azulado del afeitado. Una vez bocetadas las luces y las sombras apliqué unas veladuras de azul oscuro (Vallejo. C 4 Para pintar la piel de la cara he usado como base carne enana (C) con un toque de Base del set de negros de Andrea (A) y rojo sangre (C).

Para realizar el pañuelo utilizamos como base el azul oscuro (V) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A). Esto en la parte inferior de algunas arrugas de la parte izquierda. Por último en las zonas de máxima oscuridad a la base le añadí un poco de negro. y aplicando luz y volumen añadiendo a la carne élfica (C) blanco cráneo (C) aplicándolo mediante veladuras. Para pintar el iris pinté con color azul oscuro (V) añadiéndole muy poco de gris y azul eléctrico (V). para por último aplicar una luz con blanco cráneo (C). . aclarando la mezcla con azul eléctrico para seguir dándole volumen al ojo. Para realizar los cinturones la base se creó con marrón cuero (C) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A).Por último para rematar la piel. aplicaremos de nuevo veladuras muy suaves de la mezcla de la base con piel bronceada (C) y carne élfica (C) aumentando la cantidad de carne élfica (C) en las sucesivas veladuras en las zonas de máxima luz como son algunas zonas de la nariz. pómulos y en las cercanías de los ojos en su parte cercana a al inicio de la nariz. Para la pupila añadí un poco de negro caos (C) a la mezcla inicial del iris y pinté un redondel proporcional al iris. Por último hice varios rayazos en el cuero a modo de desgastes con el color base y aplicándole luz. a esta base se le añadió azul eléctrico (C) según el avance de las veladuras para ir aclarando y dar el volumen teniendo en cuenta de dónde procede la luz para aplicar en las zonas de máxima luz. En este caso es un puntito en la parte superior derecha de la pupila para darle brillo a la mirada. y para ir aplicando las luces añadimos marrón vómito (C). En los ojos apliqué una capa de carne élfica (C) respetando una fina línea oscura en los bordes del globo ocular. reservando en color muy oscuro el perímetro del iris.

añadiéndole un poco de negro para oscurecer algunas zonas como en el entronque con el sombrero o la parte inferior de la barba y bigote. ¡Un saludo a todos! ALBERTO FERNANDEZ CONDE . Para pintar estos cueros he usado la técnica de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico (C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A).Para la barba se ha usado el color Base del set de negros (A). En la cinta del sombrero se usó negro caos (C) y un toque de Base del set de negros (A) para ir añadiendo gris piedra (C) para las luces. aplicando veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas y alguna raya en la cazadora. y en los botones de la cadena de la misma manera. al que le he añadido una pizca de carne enana (C) y para darle las luces añadí a la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales (C). Para finalizar sólo quedan pequeños detalles como los metálicos de la cadena. En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del set de negros (A). remaches de la solapa y la chapa del sombrero pintados con los colores metálicos de Citadel y usando las tintas negra y carne.

Las nuevas miniaturas de Ratas Ogro de La Isla de Sangre están muy bien. . corté uno de los puños y le pegué un pincho del brazo de otra rata ogro. Lo primero que hice fue cortar la cola. con mucho detalle y más “skavens” que nunca. ¿no? Así pues cambiaremos las poses de tres ratas ogro y les añadiremos otros detalles. El único problema es que solo hay dos modelos. por lo que el cuello anterior no me sirve. Para que no tuviese las dos manos vacías. que las hagan diferentes al resto. También hice un agujero donde iría la cola y le introduje un alambre más. A continuación limpié bien los brazos para adaptarlos a la nueva pose. y que solo haya dos diferentes. y coloqué los brazos y las dos cabezas en el cuerpo.Pablo Ronda R atas Ogro En este especial en que la revista cumple un año de vida. sujetándolos a éste mediante unos alambres anclados. Sería un rollo jugar con seis figuras grandes y vistosas. haré un tutorial de conversión. Para esta rata decidí hacerle dos cabezas. los brazos y la zona que ya viene hecha del cuello.

Para la panza simplemente añadí un pegote de masilla del tamaño que me pareció adecuado. arrastrando la masilla con una lanceta afilada y dándole forma redondeada con el pincel de goma. Para la cicatriz usé una cuchilla con una buena punta. .A continuación se rellenan los huecos que han quedado con masilla verde y se rehacen los músculos fijándose en otra rata ogro. Las cicatrices las hice sobre la propia panza. La cola la hice recubriéndola con masilla y practicando unos surcos a lo largo de ella con una lanceta.

.Luego rehice la hombrera. basta con colocar una lámina de masilla con la forma aproximada de la hombrera y fundirla a la figura con la lanceta. Para hacer la espalda llena de púas. para el que coloqué pequeños churros de masilla superpuestos y fui afinando con lancetas cada vez más pequeñas. Fue sencillo. pasé a hacer el pelo. primero hice conos y los coloqué en la espalda. Una vez duros.

la pegué con masilla a los brazos. La piedra lleva dentro una bola de papel de aluminio. tuve que hacer más grandes los músculos dorsales. Recordad que esto mismo se puede aplicar a cualquier miniatura. debido a la pose original de las ratas. y con masilla y tubitos de plasticard hice los “mangos” de las cuchillas. y rehice las manos. Las uní a los brazos cortados con alambre. Para la tercera me basé en el troll de piedra de 6ª. pero puse los brazos más altos. Además. Y una vez seca. y eso me llevó a tener que añadirle unos “michelines” a los lados.Para la segunda rata. ¡Un saludo! . Espero que os sirva para transformar vuestras minis. usé una tarjeta vieja de móvil para hacer las cuchillas. Seguí los mismos pasos que en el primero. recubierto luego por masilla.

ideal para el agarre de la pintura acrílica. donde el jinete las toma con las manos. pego las partes correspondientes al caballero. Como ya tengo la referencia acrílica de luz y sombra general de todo el caballo. ofreciendo un buen agarre. le coloco al caballero un pin entre las piernas para sujetarlo a un trozo de madera balsa. con los acrílicos se me facilita su pintado. Al final es bueno revisar que todo esta bien pegado y no queden lugares en donde se tenga que volver a lijar o masillar. el caballo poseé un buen agarre a la base ya que tiene tres uniones. Terminado este proceso ya puedo pegar el caballo a la PINTURA Caballo Comienzo pintando el caballo con una base acrílica de Negro + Azul Prusia Oscuro + Carne Dorada todo mezclado con Flat Base Tamiya para dejar una textura completamente mate. el cuerpo del caballo viene dividido en dos partes y la cabeza aparte. Usando bastante pega epóxica de dos componentes pego la base metálica a la base de madera y una vez seco. Una vez que todo está seco. . para que sea más fácil pintar el caballo. LA FIGURA Preparacion y montaje Otra espectacular figura esculpida por el ya reconocido mundialmente Andrea Jula. la primera luz con Base + Carne Dorada. Comenceé por el montaje del caballo. Para tener mayor comodidad a la hora de pintar. ESCALA: 1:24 base metálica. No presenta mayores problemas de encaje. enmasillo los bordes con masilla epóxica Magic Sculpt para cubrir las zonas expuestas además de ofrecer más resistencia en las uniones. Posteriormente pego las cintas y las riendas. las que vienen sueltas y que se doblan la pego al final. Consta de 41 piezas en metal. Hay otras que ya vienen directamente modeladas sobre el caballo. la mano que sujeta la espada. la siguiente con Negro + Uniforme Inglés + Carne Dorada y una última con Negro + Carne Dorada. dos en las patas y una muy importante en la cola. las cintas vienen en varias partes. El exceso de pega lo remuevo con alcohol mojado en un papel tipo servilleta. perforo con el Dremel un orificio en la madera y anclo allí la base metálica a fin de tener un mayor agarre a la superficie de la madera. además una de las patas presenta un pin o un clavo para asegurar mucho más las uniones. ya que por estar dobladas no me funcionaban bien las originales so riesgo de romperlas. Ya todo listo doy comienzo a la imprimación con el usual Primer de Tamiya de grano bastante fino y mate. Es recomendable utilizar una herramienta tipo Dremel para el proceso de lijado y pulitura de todas las piezas. las únicas piezas que dejo para pegar después son.Stalhuth Roaming Knight. puliendo y limpiando. sin embargo aconsejo que a al jinete le sea pegada la capa antes de montarlo al caballo y luego pegar los accesorios. luego pegué las dos mitades y la cabeza con pega epoxy de dos componentes para mayor adherencia. Antes de pegar el caballo a la base metálica del terreno. Finalizado el caballo. tales como la vaina de la espada y el cuchillo. Es importante pegar el mayor número de piezas que van sobre el caballo para evitar problemas futuros con el ensamblaje y pintura. ésta última debe ser pegada a la base de madera o apoyo de la pieza. la cual representa a un caballero medieval montado en su caballo y cuenta con un altísimo nivel de detalles y mucho carácter. Para la construcción de las riendas me tomé la libertad de crear mi propia versión con láminas de estaño pero sólo en la parte superior. XV ce ntury ESCULTOR: Andrea Jula MATERIAL: Metal Blanco PIEZAS: 41 TAMAÑO: 75mm. esto ayudara a facilitar el proceso de lijado que es bastante tedioso. Las sombras con Negro + Azul Prusia Oscuro. vuelvo a lijar los excesos en las uniones para luego comenzar a masillar y volver a lijar. procedo a pintar con óleos todo el caballo a excepción de algunas partes como los ojos y dientes los cuales como son detalles pequeños. para ello. primero lijando todas sus partes. como también los accesorios (vaina de espada y cuchillo). Luego pinto algunas luces y sombras. la capa y la capucha. las cuales no presentan mayores riesgos y pueden ser pegadas casi todas sin problemas.

usar otro pincel limpio y seco para fundir las luces con el color base del caballo. he allí el porqué se notan unos tonos más amarillos en las puntas de la crin y en la cola. Para la crin y cola del caballo uso los mismos colores bases al óleo. etc. la primera luz con Base + Blanco Titanio. También se puede usar una bombilla de 100 watts en una caja forrada de papael de aluminio para acelerar el secado. Es un proceso que es necesario hacer para todas las subidas de luces. Los tonos estan pintados con Tierra Siena Tostada. luego hago un “barrido” esto quiere decir. thiner. Comienzo por las luces con un pincel redondo de menor tamaño. . hasta que quede completamente seco y con una textura satinada no brillante. coloco al horno el caballo a la menor temperatura posible por aproximadamente 45 minutos. Rojo Púrpura y Violeta sin usar ningún tipo de diluyente. sólo que se resaltan un poco las luces con algo más de Ocre Amarillo y blanco Titanio.) usando un pincel relativamente grande. white spirit. también se usa para las sombras y tonos. Para acelerar el proceso de secado y evitar un aspecto muy brillante. siguiente luz con Ultramar Francés + Ocre Amarillo + Blanco Titanio y por último Blanco Titanio en pocas cantidades. La técnica para los óleos es la siguiente: primero pinto mi base sin ningún tipo de diluyente (como trementinas.Uso una mezcla al óleo base de Negro Marfil + Ultramar Francés + Ocre Amarillo. Los cascos fueron pintados también al óleo con una mezcla algo más marrón y las herraduras son una mezcla metálica de Bolt Gunmetal y Negro. Los colores los coloco sobre un soporte para pinturas (Huevera) cubierta de papel aluminio para evitar el exceso de aceite del óleo.

Riendas y Cintas Las riendas y cintas que van sobre el caballo estan pintadas con una base acrílica de Rojo Violeta + Cadmio Marrón dando como resultado un color vino que me parece apropiado para dar un aspecto más gótico al conjunto. con Base + Carne Dorada y seguido con la mezcla de la primera luz más Carne Clara. seguido de una mezcla al óleo de Negro + Raw Umber. Finalmente un poco de óleos de raw umber para dar un efecto de salpicado de barro y sucio. . las luces con tinta de imprenta dorada y las sombras con negro en óleos. El resto es un trabajo de envejicido general de las cintas con algunas aguadas de marrones y negro y los desgastes en los bordes con una mezcla de colores claros. Los remaches o adornos dorados estan pintados con una mezcla base acrílica de Madera Caoba + Uniforme Inglés. Las luces. Las sombras son una mezcla de Base + Verde Militar y las siguientes con Base + Negro.

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y lugares escondidos donde posteriormente el pincel no llega con facilidad. Para los metales uso primero una base negra acrílica. verdes oscuro. con lavados al óleo de Siena Tostada y Negro. a la vez de una sensación de metal oscuro y frio. Las sombras con Negro (óleo) y finalmente una serie de tonos al óleo con Rojo Púrpura y Siena Tostada.Jinete o Caballero Metales Para el jinete es importante pintar primero los metales antes que la cara. huecos. . etc. cualquier tono marrón oscuro. Los bordes de la armadura estan pintados con tinta de imprenta dorada y una vez seco. para raspar un poco las zonas de más roce y desgaste en los metales. primero con Bolt Gunmetal seguido de Chrome Silver (Gunze). lo cual ayudará al aspecto gótico definitivo de toda la pieza. Los tonos ayudarán a dar un aspecto más “vino” al conjunto. Para el aspecto gastado y sucio del metal se pueden usar una gama de colores acrílicos como el Negro. el color negro como base es muy funcional porque cubre todas las hendiduras. Uniforme Inglés. Un punto importante a destacar es el de usar una cuchilla. con el fin de no estropear el trabajo de la cara con algún posible salpicado del color metálico sobre la cara lo cual sería extremadamente difícil de rectificar. Encima de esta base negra pinto otra base pero esta vez con una mezcla de Negro + Bolt Gunmetal (Citadel). Las luces.

ademas que ayuda a resaltar detalles como el ceño de la frente y las líneas de expresión. Para el cabello. Una vez todo seco. segunda y tercera luz con Arena Marrón subiendo progresivamente con el Carne Base. como si se tratara de una persona que ha estado a la intemperie por mucho tiempo. ubicados en zonas como la parte baja de la punta de nariz y parte baja de los pomulos donde se unen la sombra y la luz. dando un resultado de cansancio y melancolía. cosa que me parece importante al ser una escultura de rostro de quijada pronunciada y angular. La primera y segunda sombra con la Base + Cadmio Marrón. pinto las luces con la técnica de pincel semi seco para realzar los relieves de la escultura del pelo y finalmente aguadas para suavizar las luces extremas que quedan marcadas por el uso del pincel semi seco. Para ello usé una mezcla acrílica base de Arena Marrón + Rojo Violeta + Azur. asi que pinto primero las sombras. ya que presenta hendiduras y al pintar las luces primero se hace difícil que quede un color oscuro general. pero con unas luces pálidas. . esta última exclusivamente para los perfilados y sombras muy profundas. hasta llegar a la quinta luz solamente con Carne Base. La primera. El resultado de todas estas mezclas es un rostro muy marcado y contrastado de rasgos duros. Los tonos son una mezcla de Rojo Violeta + Cadmio Marrón. Para el cabello y cejas he usado una mezcla base de Negro + Uniforme Inglés iluminando con Uniforme Inglés y seguidamente con Carne Dorada. comienzo pintando las sombras y luego las luces. las sombras con Negro y Azul Prusia Oscuro. la tercera sombra con Base + Azul Prusia Oscuro y una última sombra con Base + Negro. este último mezclado con el Rojo Violeta y queda un tono agrisado que encaja perfectamente con el color de piel que estaba buscando.Piel Para la piel he optado por unos tonos algo frios y oscuros. mezclados con un toque gótico oscuro.

Azul Prusia Oscuro. Los tonos ayudan a dar un aspecto de desgaste general y las luces estan pintadas a modo de puntillismo. éste ultimo para dar un aspecto más apagado y gastado en la tela. como el caballo.Túnica Para la túnica o protector acolchado del pecho he usado un color púrpura el cual es el color típico que representa la realeza. seguido de una serie de tonos con Marrón Naranja. también con la finalidad de dar aspecto de desgaste y contraste. . Aplico un color base de Púrpura Real + Gris Oliva. Gris Oliva. los metales y los cueros llevan tonos oscuros y se corre el riesgo de romper el objetivo de una monotonía general en el color de la pieza. Es importante que el color final púrpura no se vea tan puro. y además es un color frio que ayuda al conjunto oscuro de toda la pieza. pues el resto de la pieza. Negro y Verde Negro. ya que es un color vistoso y podíia resaltar demasiado en el conjunto. con Base + Carne Dorada y las sombras con Purpura Real + Gris Oliva + Negro. Las luces.

Cuando se trabajan las luces de esta manera los resultados son rápidos y eficaces. es mejor. es decir. el color base se pinta sin cubrir completamente la zona a pintar. Es claro que se tenía que usar un tono oscuro en la capa. ya que el color negro absorbe las luces y no las refleja como es el caso de colores mucho más claros. las luces con Base + Carne Dorada y las sombras con Negro. las luces y sombras son pintadas a modo de puntillismo para generar más textura al cuero. Violeta y Marrón Cubierta. si se desea hacer un cuero gastado como es el caso. Capa La capa es realmente una de las partes más importantes de la figura. además es muy poco el uso de las sombras. no es una capa inmóvil sino una capa con vuelo y dinámica. Luego cuando se pintan las luces y sombras se cubren los zurcos.Botas y Guantes Para las botas y guantes de cuero he usado una mezcla base de Madera Caoba + Marrón Violeta + Uniforme Inglés. ya que representa un porcentaje grande en todo el conjunto. con muchos pliegues y detalles interesantes. . como también es importante pintar pequeñas raspaduras y cortes. Luces con Base + Carne Dorada. como también a los tonos. Es bueno generar contraste entre luz y sombra para lograr el efecto del material. Lo importante es no aumentar las subidas de luz añadiendo más Carne Dorada. de esta manera se evita que las luces queden “quemadas” o con exceso de contraste. dejando algunos zurcos y vetas. Marrón Dorado. Uniforme Inglés. Sombras con Negro y finalmente una serie de tonos de Madera Caoba. en mi caso un negro muy gastado. la capa esta muy bien esculpida. eliminando Negro en las subidas de luz. El método es el siguiente: para los cueros. para ello usé una mezcla base de Negro + Marrón Oliva + Uniforme Inglés.

Las zonas bajas de la capa estan pintadas con aguadas de acrílicos y finalizando con un poco de pasteles con colores claros. Es interesante usar algunos tonos verdosos con el Uniforme Inglés. al mezclar con mayor cantidad de Carne Dorada pero a modo de puntillismo para generar el aspecto de tela gastada y vieja. . las luces y las sombras estan mezcladas con Flat Base de Tamiya.Las luces finales sí llevan más contraste. muy importante para dejar un tono completamente mate. Todas las mezclas acrílicas del color base.

Recomendar esta figura a cualquier persona aficionada a la época medieval y los que gustan trabajar de figuras montadas. dando las gracias a Pegaso Models por ofrecer figuras de altísima calidad. para que el terreno fuese más corto y el conjunto se vea aun más y que la mirada del espectador se enfoque principalmente en el caballo y su jinete. de poca iluminación. Un terreno simple pero eficaz que presenta colores oscuros y frios que ayudan a que todo el conjunto tenga de un aspecto gótico melancólico. recibirán con mucho agrado la elaboración de esta figura que presenta un modelado de mucha calidad. observaciones y comentarios que me dan en la elaboración de las figuras. Finalmente agradecer a mi familia y amigos del gremio. con la finalidad de resaltar aún más al jinete y al caballo. por el apoyo. CONCLUSIÓN Concluyo como siempre. Opté por no expandir la base. El terreno lleva una base acrílica de Negro + SS Camo Pardo Negro todo mezclado con Flat Base de Tamiya. algunas ramitas de diferentes cortes con tonos oscuros y finalmente un poco de nieve realizada con resina acrílica.Terreno El terreno es bastante sencillo. como presentándose en un ambiente nocturno o un atardecer muy frio y gris. Finalmente sombreo con aguadas de Negro. WWII Camo Beige Alemán y Marrón Cubierta. No es recomendable para modelistas novatos ya que presenta dificultades moderadas en el ensamblaje y pintura que pueden resultar frustrantes para modelsitas de un nivel relativamente bajo. un poco de hojas secas de orégano pintadas en diferentes tonos de marrones claros y oscuros. . Las luces con Tierra Mate + Uniforme Inglés y por último a modo de pincel seco con Marrón Iraquí. A toda la comunidad internacional que participa en mi foro y un cordial saludo a Luca Marchetti y Pietro Balloni. Para el decorado. Ernesto Reyes Stalhuth. gracias por ayudar a hacer relaidad un sueño.

Roaming Knight XV ce ntury .

Roaming Knight XV ce ntury Ernesto Reyes Stalhuth .

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