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· EDITORIAL · EL TALLER - FUNK U!

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COLABORAN: Francisco José Ruiz Jiménez/Homerleonidas Francisco Manuel González Cuesta/Taitoquic Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu Miguel Carcasona /Lokgor José Marcos Rubio/Tiziano 84 Juan Pablo García Viñuelas/ Conan Miguel García Fernández/ Okami Jesús López de Pablo Alhambra/ Chus Pablo Fernández López/ Loorg Juan Gil Fernández/Manfredvc Jose Manuel del Toro Zarza/ zwo93 Luis Arias Perez/ TYR1983 Ángel Frías/ Vingaard Mario García Gómez/ Grombindal Ruben Topo/ TOPO _22 David Espejo/ ARES 90 60 90 Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990 COLABORACIÓN ESPECIAL: Aitor Chaves Jiménez David Puesta Altes

Games Workshop, el logotipo de Games Workshop, Warhammer y el logotipo de Warhammer 40.000 son (r), TM y/o (C) de Games Workshop Ltd. 2000-2007, registrados de varias formas en Reino Unido y otros paÌses del mundo. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de personajes, localizaciones, unidades, trasfondo, etc. de un juego es muy probable que sean TM, (R) o sean propiedad intelectual de la empresa que los ha creado o distribuido. En algunos casos se han tomado fotografÌas o imágenes (ya sea mediante medios electrónicos o fotográficos) de los respectivos juegos, manuales o miniaturas; se ha hecho con la única intención de exponer de forma más gráfica lo que era. Son (c) del respectivo juego y empresa comercializadora y no se ha hecho con mala intención, sino únicamente a título informativo. 1. Tienes todo el derecho a (sin alterar nada de su contenido) copiar, fotocopiar, imprimir, distribuir, colgar en tu web, ceder, regalar, o incluso compartir para distribuir en redes P2P (emule y demás) CUALQUIER parte de “°E5D”, siempre que no se altere el contenido, que NO se obtenga ningún beneficio económico y (en caso de colgarlo en otra web o de otra revista) que se indique que es E5D y que se puede obtener gratis en la dirección http://elquintodestino.mforos.com/. 2. Sobre derechos de autor y demás sólo queremos indicar que consideramos necesario poder utilizar fotos del juego “x”, o la miniatura “y” para poder hablar de ella o él. De todas formas, si alguna persona, entidad, empresa, entidad metafísica, alienígena o cosa, considera que no podemos poner dicho material grafico de su propiedad intelectual en la página web, o en el e-zine que por favor nos lo comunique (elquintodestino@hotmail.com) y nosotros mismos lo retiraremos sin problemas. 3. Por otro lado el material inédito y creado por los colaboradores es copyright de ellos (cada uno del suyo, claro), por lo tanto si queréis utilizarlo para algun particular fuera de imprimirlo y leerlo por favor, poneros en contacto con ellos, no nos gustaría ver que alguien ha sacado de nuestro fanzine material de una persona y lo ha publicado en cualquier otro medio. (Especial mención a aquellos/as que copian cachos y los ponen como “suyos”). 4. Por su parte, todas las traducciones (que las hay) tienen dos “copyrights” (indicados), el autor y el traductor. En caso que alguien quiera copiar/reproducir el original deberá pedir permiso al autor, si quiere hacerlo con la traducción deberá pedir permiso a ambos. 5. Si alguien nos envía un material (relato, personaje, fotografías, dibujos, etc.) ese alguien seguirá teniendo todos los derechos sobre dicho material, y E5D sólo tendrá el derecho de usarlo en el e-zine. Si alguien ha enviado algo a E5D que es tuyo, dínoslo. Y si hay pelea sobre quién es el autor lo quitamos y punto. 6. Las opiniones expresadas por los colaboradores de E5D o algún miembro del equipo de E5D son de esa persona, no de la revista en sí. Si algo resulta ofensivo o no está permitido, agradeceríamos un correo y haremos lo posible por retirar el material ofensivo o no permitido.

En esta ocasión os presentamos no un nuevo número de E5D Webzine, sino lo que será el primero y no el último de los manuales de modelismo. Así nace E5D Manual de Modelismo 1.0; con la intención por un lado de recopilar toda la información útil que puede interesar tanto al que se quiere iniciar en esta faceta del hobby como la que quiere perfeccionar sus cualidades artísticas y por otro, con el fin de reunir toda aquella información que se ha publicado en anteriores números E5D Webzine, ya sea tutoriales de pintura, entrevistas, y otras secciones. No obstante, podréis disfrutar de ¡Artículos Inéditos! Como es normal este manual no responderá a todas las dudas que os podréis plantear, por eso os invito a pasar por www.elquintodestino.mforos.com

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Bienvenidos a este magnifico

E5D... seguid leyendo y
aprended mucho... jejejejje

recopilatorio de articulos de

vamos a usar una cuchilla de modelismo. verde mezclada con Milliput (aproximadamente al 80-20%) y Milliput Superfine sola. Si las piezas se eligen sin ton ni son. limas. y de esa manera en las cajas de jinetes de lobo solo tienen que meter piezas para diez cuerpos y diez lobos. las piezas que usaremos son una peana. Para los brazos lo mejor es que sean del ejército del que se quiera hacer la conversión (en este caso un goblin). un par de lancetas (una con filo. Una vez tengamos decidido el diseño es hora de pasar a elegir las piezas. qué menos que llevase un báculo acorde a su pasatiempo. las piernas de goblin montado. Para no complicarme mucho con la pose de las piernas. En cuanto a materiales. Ahora limamos bien las piezas. y punto. Para el brazo derecho he usado el que tiene una espada.PabloRonda CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Para empezar debemos elegir las piezas. las rocas del mago Alto Elfo. además de cianoclirato (Superglue) y látex líquido. pero le he cortado la mano para ponerle una de un portaestandarte (o lancero. . da lo mismo). Además he usado masilla verde sola. Para la verde o verde+Milliput también se puede usar vaselina. También se pueden elegir piezas sobrantes de otros ejÈrcitos que tengáis por ahí. y vamos a la aventura. Lo bueno de los goblins comunes es que vienen cantidad de piezas de sobra. Se consigue un acabado más liso. eliminamos las rebabas y las lavamos con jabón y agua tibia. pero al añadir encima no agarra muy bien. Antes de nada hay que pensar la figura. Al ser la misma matriz que se usa para los jinetes de lobo. es necesario hacer siempre algún boceto o dibujo conceptual para tener más o menos claro lo que queremos conseguir. se ahorran moldes. una cabeza desnuda y divertida. un brazo izquierdo de la matriz que viene sujetando una cabeza. Por último necesitaremos agua para mantener las herramientas siempre húmedas y que no se peguen a la masilla (y por tanto no deforme nada de lo ya hecho). pero eso ya es más para los adornos. En definitiva. un pincel de goma para alisar (Taper Point) y otro para las arrugas (Angle Chisel). que llamaremos "de corte" y otra tipo espátula). normalmente saldrá una miniatura sin cohesión. he decidido que voy a hacer un chamán subido a unas rocas (las del mago Alto Elfo) y haciendo una danza dedicada a sus verdes dioses. Como los goblins nocturnos son tan aficionados a las setas.

colocamos las piedras para hacer una marca. fundiéndolo con la lanceta y aplanándolo (5). y echar una mezcla de cola y arena por la superficie. Esto que explico a continuación viene genial porque muchas veces al mezclar masilla nos pasamos. Simplemente es hacer dos agujeros pequeños en ambas piezas. de arena (2). y acabamos haciendo una tontería. calentamos el alambre por un extremo y con cuidado lo introducimos donde iría el dedo índice. Al dedo índice también le hago un aro de anillo. Ahora ponemos cerca una vela. LOS BRAZOS Para empezar debemos hacer un anclaje para sujetar la mano donde irá el báculo con el brazo. así que necesita un dedo índice.LA PEANA Para empezar vamos texturizarla. Para ello vamos a necesitar un alambre muy finito. sobra un montón y luego no sabemos qué hacer. Le voy a hacer señalando. Seguramente haya que calentar el alambre 3 o 4 veces (3). Como es una piedra deforme (como tiene que ser en los pielesverdes). Una vez seco (esto debe de hacerse antes de recubrir la peana con masilla. Ahora cogemos un hilillo de masilla y lo usamos para tapar las juntas formadas en las piezas que hemos anclado. la mojamos con un poco de agua y la estampamos en la base texturizada. y acto seguido ponemos una bolita de masilla. Ahor a recu brimos el alambre con masilla y le damos forma de dedo. Se puede hacer simplemente una mezcla de arena con cola blanca. Se separa y se deja secar la masilla. Pasamos al otro brazo. Para ello lo mejor es mirar imágenes de otras miniaturas. que es prácticamente un hilo (2). colocando un churrito. Para empezar recubrimos la peana con una fina capa de masilla (1). . no es necesario que quede muy perfecto (6). obviamente. Luego se alisa bien la superficie para que quede lo más plana posible. si no se secarÌa la masilla) cogemos la peana con la masilla. usando la lanceta de corte para marcar el contorno de la uña (4). Como el gobo va a llevar un anillo mágico. La uña se la he esculpido directamente en fresco. pues le voy a hacer un pedrusco bien grande. rugosa. para que no pierda el tema nocturno. Ahora debemos prepararnos una peana con textura. echarla por encima y luego pintar. Mientras está seca la masilla. Para finalizar. pegar un trocito de alambre en una de las partes y luego pegarlo a la otra pieza (1). podemos hacer un par de setas. Después se pega la roca con cianocrilato a la peana (3). y nos quedará una forma similar. o cualquier cosa dura. Yo he usado hilo de alpaca de 0. Es tan fácil como coger un trozo de madera. Esperamos diez o quince minutos y con la lanceta plana vamos haciendo aristas.1mm. Para ello echamos una gotita pequeña de cianocrilato en el anillo. Pero es una técnica muy recurrida.

y por la zona de abajo (si se ve. Si queremos que sea liso en plan madera pulida y barnizada. Ahora añadimos el pie de la seta. para ir dando forma redonda y lisa (2). Simplemente es añadir un óvalo de masilla en la parte de abajo y darle una forma abombada con los dedos húmedos (3). Ahora recubrimos el alambre con masilla. En este caso. Al alambre le daremos forma recta si queremos que sea un bastón tipo vara. Por eso yo he preferido hacerlo después. Se pueden hacer un par de rayas de textura. hacerle los pliegues o filamentos (5). . hacemos un agujero en la mano. Primero cortamos el palo del estandarte. da lo mismo. Pero si se hace antes. Y por último añadimos el sombrero de la seta. con la punta redondeada) y colocarlo. lo haré medio retorcido (1). Después lo humedecemos bien con agua y envolvemos la masilla con un trozo de plástico (el que envuelve la masilla verde es genial). Si queremos que sea un bastón leñoso. Simplemente es coger una bola de tamaño adecuado. este no es el caso). y vamos moviendo el plástico con los dedos de arriba a abajo. hacer un cono (pero sin pico.EL BÁCULO El báculo se puede hacer antes o después. se le hacen unas vetas de madera. luego hay que tener en cuenta cómo colocarlo para que no se vuelque la miniatura. que es un bastón-seta. se deja como está (4). y metemos un alambre.

para ir teniendo una base sobre la que apoyarnos. añadimos masilla para tapar las juntas y hacemos una base para el cuerpo. aunque el látex líquido permita desencajar mejor las piezas. hacemos otro anclaje para unir las piernas a las rocas de la peana (4). y limamos para quitar las impurezas y dejarlas lisas (8). Es sencillo. Primero hacemos un corte en las piernas. como las cajas torácicas (5). Seguramente sea inevitable que se rompa. También recubrimos de masilla los pies para hacer los zapatos estos picudos que llevan. es muy sencillo (1). y con un pincel de goma vamos haciendo las ondulaciones. Por último. porque es más dura y más manejable. es menos aceitosa.GOBLIN: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Vamos a empezar de abajo a arriba. y por tanto deja menos restos en la mini al quitarla. pero vamos. Debe ser un corte realizado justo en la articulación. colocamos los brazos y la cabeza (sin pegarlos todavía) para que la masilla coja la forma de los huecos y sea más fácil encajarlas luego (10). Es simplemente una bola a la que damos una forma ovalada y cuadrada a la vez. Para ello primero hacemos una base con plastilina o una arcilla polimérica. También recubrimos el cuerpo de Milliput. He usado Milliput y no verde porque la Millpiut se lima mejor (7). pero subiendo un poco la pierna cortada. al igual que las telas. la separamos para limpiarla y limarla bien. para ello podéis miraros vosotros mismos o mirar en imágenes. al quitar luego la arcilla quedará un hueco muy feo (6). Es importante no cubrir determinadas partes. donde irá el cinturón. . para que de la sensación de estar elevando una pierna mientras danza (3). Ahora recubrimos la superficie con una capa de látex líquido y hacemos una torta fina de Milliput y la colocamos rodeando la falda base. antes de que seque la masilla. así que hay que procurar romperlas bien. Ahora toca hacer la túnica. de la misma manera que con el brazo (2). Una vez seca. Luego hacemos unos anclajes para unir de nuevo las piezas. Ahora lo volvemos a pegar. simplemente hay que seguir la forma del pie con la masilla (9). Si no. Se limpia la mini de arcilla. Volvemos a pegar las telas en la miniatura y rellenamos los huecos que han quedado (si ha quedado alguno) con un poquito de Milliput. haciendo una franja bien definida. Una vez sujeto a la peana. y una vez hecho eso. Ahora dejamos secar la Milliput. parecidos a las babuchas. en la zona de las piernas. Yo prefiero esto último.

FOTOS FINALES . Un cinturón para empezar. Ahora le añadimos los detallitos. donde seguramente guarde sus zetaz zombreroloko. Por último recubrimos los lados de la cara y debajo de el mentón con más masilla para hacer los bordes de la capucha. Churro de masilla. se coloca y con la lanceta se aplana (1). por las cuales doblaremos el gorro. Ahora toca hacer la capucha. ayudándonos de una gota de cianocrilato (5). Esto se puede hacer tanto hacia delante como hacia atrás (6). se funde con la lanceta húmeda y se alisa con el dedo húmedo (7). Simplemente es hacer una bola de masilla y darle forma ovalada como de cartera. Ahora colocamos un cono de Milliput en la cabeza.GOBLIN: DETALLES Una vez seco el cuerpo. También podemos hacerle un saquillo en el cinturón y una cartera. de la misma manera que el cinturón (2). con forma semiesférica. a la manera de las monjas y frailes (3). y una vez seco. y con el pincel de goma Angle Chisel hacemos unas arrugas y unos rotos por los bordes (4). Recubrimos con Milliput el cuello y los hombros como en la foto. Es muy sencillo. añadir la solapa. y por último la bandolera. Con los dedos húmedos hacemos forma de pico y con el pincel de goma hacemos un par de arrugas. un churro de masilla. pegamos definitivamente brazos y cabeza.

Para ello ponemos un churro de masilla en forma de lágrima. pasamos a las patas. Para la rodilla simplemente es colocar una bolita de masilla. y con la lanceta hacemos los huecos para los ojos y dos rajas para los orificios nasales. Ahora fundimos la masilla entre sí y con el cuerpo. y colocamos el extremo más fino en dirección hacia las rodillas (7 y 8). También texturizamos los labios haciendo rayitas pequeñas. para hacer los ojos y la nariz. Pasamos a los gemelos. en la dirección de los músculos (9. Aparte de eso. También agrandamos un poco la boca. . y si se quiere se pueden hacer unas llagas. Lo fundimos y alisamos (12). debe quedar una forma de lágrima. y hacemos un par de rayas de textura. debe de tener forma de "M". Una vez seco el cuerpo. Ahora toca hacer la textura rugosa. y en el centro acoplaremos una bola de papel de plata. además de papel albal para la base del garrapato. Recubrimos la bola con masilla. Para ello recubrimos el alambre con tres churros de masilla en forma de lágrima. que sujetaremos al alambre mediante una gota de cianocrilato (1). pero me parece más chulo un garrapato con arrugas que uno liso completamente. 10 y 11). elegimos las piezas de las matrices que mejor nos puedan venir. una vez secos los muslos. Ahora con una lanceta vamos presionando para hacer el hueco de la boca. nos ayudamos de un taladro manual o del mango de una cuchilla de modelismo (2). Para esto se ha utilizado una lanceta para las arrugas más hondas y el pincel de goma Angle Chisel para las más superficiales (5). y un brazo con lanza y uno que sujeta una cabeza cortada para el otro jinete. donde iría el gemelo. usaremos los mismos que para el chamán goblin nocturno. Para sujetar bien el garrapato y no destrozar lo que ya tenemos hecho. En cuanto a materiales.GARRAPATOS SALTARINES PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL El igual que anteriormente. simplemente marcando un puntito con un punzón (6). pero de tal forma que quede más material en la zona trasera. Hemos elegido un brazo con espada y otro con escudo para uno de los jinetes. EL GARRAPPATO: CUERPO Empezamos haciendo una estructura de alambre. y añadimos otro churro de masilla debajo de la boca para hacer la papada (3). las piernas que vienen para hacer goblins montados y un par de cabezas. como se ve en la foto. Y vamos dando forma a los labios (4). Esto es opcional. También añadimos un triángulo en la zona de arriba de la cabeza. Fundimos bien las partes al cuerpo.

pues al estar con la pierna flexionada. Esto es para hacer una buena transición entre las uñas y los pies (8). se funde y con la lanceta de bola se marca el agujero para la uña (3). no pondré el proceso. hacemos un agujero en el centro de la lanza y metemos un alambre. Éstos se mueven hacia los lados. Para rematarlo. Pasamos a la otra pata. Fundimos los conos entre sí y con una lanceta de bola marcamos las hendiduras donde irán las uñas (1). es decir. Lo mismo. que va a ser como una caña de pescar con una seta colgada. Cortamos también la pala que vamos a ponerle como arma por el mango (1). añadimos un churro de masilla por encima de las uñas y el pie. o fundimos y hacemos unas arrugas. la uña de detrás. BRAZOS DEL JINETE Primero cortamos la cabeza del brazo izquierdo y hacemos un agujero. Ahora introducimos la pala por el agujero. Los ponemos sobre una superficie de plástico para que podamos despegarlo fácilmente una vez seco. Hacemos las uñas con Milliput. o después (5). pero es más engorroso porque habría que limar muy bien la zona inferior del brazo (3). Ahora rellenamos la boca con masilla para los dientes (4). Lo fundimos todo bien (7). De los brazos del otro jinete. para que se puedan limar luego bien. Mirad referencias de anatomía por internet para esto. de la misma manera. Para el otro brazo. y las dejamos secar. y pegamos de nuevo el mango (2). aunque se podría haber hecho antes. y en el otro colocamos una seta (4). Y ya casi hemos terminado. Una vez seco el pie lo pegamos a la pata y con un churro fino de masilla unimos ambas piezas. Da igual que sea un garrapato. como se usarán brazos sin modificar. Lo recubrimos con masilla y atamos un alambre muy fino en un extremo. . el comportamiento de los músculos es el mismo para todas las criaturas (6). poner un churro de masilla en forma de lágrima y una bola para la rodilla. Luego habría que limarlo bien para igualar la masilla al palo. También podemos ir añadiendo la bolita de los ojos. haciendo el del centro un poco más grande. Y con una lanceta afilada vamos haciendo las formas. Colocamos el garrapato sobre el pie para saber la posiciÛn que tendr· y marcar el agujero donde ir· encajado (2). Lo veréis en fotos posteriores. Con otra bolita de masilla hacemos el†espolón. También se puede cortar la lanza entera y poner un alambre nuevo. marcando líneas en forma de zigzag.EL GARRAPATO: PIES Y DETALLES 1: Hacemos tres conos de masilla y los colocamos uno al lado de otro. Lo único que hay que tener en cuenta es la posición de los gemelos.

. Lo único que hay que tener es imaginación ¡y un montón de piezas! (9).EL JINETE 1: Cortamos las piernas a la altura de la rodilla y por la ingle. Para la capucha. Podemos doblar la capucha como queramos para darle sensación de movimiento (7). Con la lanceta o el pincel de goma hacemos unas arruguitas (4). y añadimos un par de arrugas en la parte trasera. la fundimos. y mediante unos anclajes unimos de nuevo las piezas. hay multitud de opciones. Y por último añadimos el cinturón con un churro de masilla aplanado (8). Como veis. Luego con los dedos húmedos vamos dando forma picuda. Lo colocamos sobre el garrapato y doblamos el alambre cuanto sea necesario para adaptarlo a la montura. aplanamos y alisamos (6). dejando un trozo de alambre del tamaño aproximado al trozo de pierna que falta (1). Hay que tener en cuenta que por la parte delantera. y rellenamos el alambre con unos churros de masilla. Como va a ir tapados no es necesario que queden perfectos (2). la túnica va por debajo del trasero del goblin. Ahora recubrimos las piernas con Milliput para hacer la túnica. y por detrás quedará más larga (3). por donde irá doblado (5). hacemos un cono de masilla y lo pegamos a la cabeza con una gotita de cianocrilato. Con un churrito de masilla recubrimos los lados de la cara. hombros y espalda con un semicírculo de masilla. Ahora pasamos a la capucha. Para ello recubrimos el pecho.

FOTOS FINALES .

naranja. podemos empezar a entender mejor que colores debemos usar en diferentes situaciones.. teniendo en cuenta si es un tono calido o un tono frío. Una vez que sabemos cual es la categoría de cada color. el brillo. verde) se consiguen las mejores variantes claras. es decir el color en sí mismo. El tono: Es el matiz del color. podemos definirlo como. el amarillo y el azul. amarillo y anaranjados). Por eso su conexión dará lugar a los colores secundarios Colores Secundarios Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo). es simplementeun sinónimo de color. Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de las otras. la luz de la luna . Por ejemplo. Es recomendable utilizar los colores correspondientes. ¿En que consiste el Círculo Cromático? Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores . usaríamos en la mezcla colores como el amarillo o el anaranjado La saturación: Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. Cuanto más saturado está un color. azul. Primero. el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). es decir. Oscureceremos su matiz no su intensidad. el fuego. por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. para iluminar un rojo. con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo. Los términos “cálido” y “frío” se utilizan para calificar a aquellos tonos que connotan dichas cualidades.También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de color que nos parezca adecuada a nuestro diseño. Es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro.. Por ejemplo.. amarillo. Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden ser muy sutiles. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco). Constituye la pureza del color respecto al gris. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo. El color en sí no existe. supone su cualidad cromática. Lo mismo ocurre con el gris y el negro. violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras.. Segundo. y depende de la cantidad de blanco presente. Podemos hacer la siguiente clasificación: Colores Primarios Los colores primarios son el rojo. . Y tercero. la más usada para la aplicación en figuras a escala es aconsejable no mezclar los colores ni con blanco ni con negro. Alude a la claridad u oscuridad de un tono. más puro es y menos mezcla de gris posee.Te cnicas y Trucos TEORÍA DE L COLOR Y BÁSICOS Home r LEonidas ¿Es importante saber mezclar colores? Por supuesto. mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso (rojo. estos términos se designan por lo que denominamos “temperatura de color”. Por ejemplo. Aquellos que asociamos con la luz solar. el papel blanco puede parecer más cálido o más frío por una leve presencia de rojo o azul. que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color.. nos ayuda a entender mejor las luces y las sombras en una figura. En general. Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su complementario. Por tanto. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. En el caso de la pintura acrílica. no es una característica del objeto. Los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua.. nos ayuda a saber escoger aquellos colores que conjunten mejor en una determinada figura. una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos. Está relacionado con la longitud de onda de su radiación. es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Es una condición variable. La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. · Y tonos fríos (azul y verde). conseguimos colores parecidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar en el mercado. verde. para oscurecer el morado se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). permitiéndonos conseguir figuras más personalizadas. Aquí podemos hacer una división entre: · Tonos cálidos (rojo.

Al estar la pintura tan aguada. El color rojo parece más oscuro en el fondo blanco y mas claro en el fondo negro. PINCEL SECO: Consiste en recoger pintura con el pincel y frotarla sobre una superficie (un trapo es lo más aconsejable aunque también se puede hacer sobre un cartón o servilleta de cocina) hasta retirar la mayoría de la pintura que contenía el pincel. lo aplicamos en la miniatura. puesto que el pincel esta prácticamente seco y solo frotando con fuerza el pincel sobre la zona quedara impregnado de pintura aquellas partes de la miniatura que sobresalgan más. Con esta técnica logramos poder acentuar las sombras de una figura. Por eso se llama la técnica. aplicar el pincel sobre la superficie y una vez que se descargue la pintura con el mismo pincel u otro pincel preparado pero que este totalmente seco. eso estropearía la miniatura). A continuación. Como vemos en este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia su tono y su valor. Además de las diferencias de tono. que es la mezcla de un color con otro. por el contrario los colores más saturados transmiten tensión. Como consejo. Estas diferentes apreciaciones del color hacen muy difícil una nomenclatura de aceptación generalizada. con dicha mezcla. calidez y frialdad. Por lo tanto sirve fundamentalmente para iluminar. LAVADO DE TINTA: Consiste en aguar la pintura aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pintura. en este sentido se puede hablar de rojo granate. Por otro lado tenemos también el concepto de matiz. pincel seco. Para trabajar en alguna zona específica de una figura se debe pintar una capa base antes de iniciar cualquier otra técnica. Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta se refleja. lo que ocurrirá será que la pintura se meterá en los recovecos de la miniatura. de rojo anaranjado (que tenga una buena parte de amarillo). los colores reciben influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad. Lo aconsejable es pintar las capas básicas con las pinturas acrílicas de Citadel Foundation pues debido a su composición especial esta pintura se puede aplicar perfectamente con solo una capa o si no se puede utilizar cualquier pintura acrílica normal (en tal caso lo más recomendable será que apliques varias capas medio diluidas con agua en vez de una única capa espesa. CAPA BASE: A pesar de haber rociado la figura con un spray negro o blanco. brillo y sombra y según los colores que los rodeen. lo utilizamos para retirar aquella pintura que nos impida trabajar o en aquellas zonas donde quieres acentuar menos las sombra. A continuación presentamos aquellas técnicas y pasos básicos que cualquier pintor necesita conocer para iniciarse en el mundo de la pintura de figuras a escala. en cuyo caso ya estará listo para ser aplicado en la miniatura con el fin de iluminar las zonas mas prominentes de una miniatura.. . La capa básica consiste en pintar de un único color una zona determinada de la figura con el fin de poder trabajar de forma correcta a posteriori.Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves..

Ya estaría dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía. alambre. pasta tapajuntas. El taladro no ha de ser demasiado grueso. por ejemplo. Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado. también puedes ayudarte de un alfiler para hacer nudos a la madera. cinta carrocero y coarse turf de Woodland Scenics El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las cerdas. Se pinta la copa de verde. recomiendo por encima una generosa capa de barniz en spray y una vez seco. vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. es mas fácil si se hace con spray. Tened cuidado ya que puede ser peligroso. pintura. . Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces. cola blanca. Vamos a utilizar una escobilla del wc. si se os escapa el taladro es recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. dando la pasta con un pincel duro. lo justo para que entren los alambres.TOPO_22 ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP En esta ocasión. se juntan los alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer las raíces. (también serviría una pasta restauradora o similar). Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es una especie de espumilla. y los dejáis pegados. un pincel seco en verde clarito para matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano.

Me baso en mis consejos en mi propia experiencia con el pincel. N . el cazador. Solo soy un aficionado en el hobby.HomerLeonidas o sabía exactamente que miniatura elegiría para pintar y empecé a buscar en el baúl de miniaturas guardadas (es un decir) y me decidí después de una tarde observando todas aquellas miniaturas pendientes por una miniatura del juego de Mordheim. Espero que os guste el tutorial.

Marrón Quemado a las botas. Para el rostro y la piel utilizamos Ogryn Flesh. especialmente las Foundation Paints.Para empezar a pintar la miniatura. Una vez seca. para el cuero (botas. conseguiremos marcar aquellos puntos que posteriormente tendremos que trabajar. capucha etc…) Devlan Mud. Utilice los botes de pintura de Games Worckshop. le aplicaremos las primeras luces con el uso de tintas. Carne Oscura a los mangos de las hachas y por ultimo las telas del torso con Amarillo Desierto. cinturones y capucha del cazador. para la capa Thraka Grenn. decidí aplicar los colores base. para los vendajes del cuerpo Gryphonne Sepia y para el resto de la mini como mangos etc… utilizamos Babab Black. para la piel Tallarn Flesh y para la bolsa del cinturón Mordan Blue. Para la capa utilice Orkhide Shade. . Con pintura de citadel les dí la capa base con Marrón Bestial a las calaveras y los cuernos de la cabeza. también llamados las capas bases con el fin de que la pintura agarre mejor y para orientarme como quería que se quedase la mini pintada. para sacar las luces con mayor facilidad. Con esta serie de aplicaciones de tinta en la miniatura.

he aplicado una serie de degradados para dar las luces finales a la miniatura.Ahora aplicaremos las primeras luces en aquellas zonas que gracias a las tintas se detecta fácilmente en la miniatura. Para finalizar. Seguidamente aplicamos un pincel seco con una mezcla de Marron Bestial y Hueso Deslucido en las calaveras y los cuernos y un pincel seco de Gris Sombra en las pieles que tiene como tapa rabos y en la espalda. para los vendajes Komando Kaki y para la piel una capa de Piel Enana. Algunas pinceladas finales con Marrón Bestial en las zonas de cuero y un pincel seco en las calaveras de Blanco Cráneo. HomerLeonidas . Un degradado en la piel con Carne Enana con Carne Élfica. Para la capa utilizamos Verde Catachan. Un degradado de Verde Catachan mezclandolo con Amarillo Solar. para el cuero utilizamos Terracota. Para las hachas he utilizado pinceles secos de Metálico Bolte y Mithril. Espero que os haya gustado el tutorial. debido al tiempo lo he tenido que hacer con prisas pero prometo que en el siguiente me detendré más a explicar paso por paso.

simplemente un poco mas grande que un carnifex. De entrada decir que el diseño de la espora es opcional. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño. por lo cual. esta en concreto seria con forma oval y 5 vértices a lo largo de esta (estos vértices será donde irán las placas y las partes intermedias serán las costillas). Una vez hecha la cubrimos con una capa de masilla. uno. aun así hay que tener en cuenta que es una miniatura muy grande así que recomiendo mucho usar la SS Firm). El que se muestra aquí es quizá de los mas sencillos de hacer.Little Cthulhu ESPORA MICÉTICA Y FORMAS BÁSICAS TIRANIDAS PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Bien. El papel de plata tiene la ventaja de que se adhiere muy bien a la SS y además nos servirá de relleno para no tener que gastar mucha masilla. estos son 2 muy representativos. . las costillas. y otro las placas óseas. pero eso si. lo más importante sería tener algunas lancetas o pinceles de goma duros de varias formas y tamaños. primero. pero recomiendo hacerlo no muy grande. pero yo he usado 2 en concreto. también opcional. El primer paso será hacer una bola en forma de huevo de papel de plata. y le vamos dando la forma base. La masilla puede ser la que queramos. con un acabado apto para jugar y agradecido de pintar. porque al fin y al cabo no hay ninguna referencia “oficial” de esta miniatura. lo suyo sería mantener una serie de elementos muy comunes en la estética del ejercito. hagamos un repaso a los materiales y herramientas. la Super Sculpey Firm (muy recomendable debido al tamaño de la miniatura y algo de masilla verde. cada uno puede darle la forma y detalles que mas le gusten. se basa en esos 2 elementos como base.

del grosor que prefiramos y los vamos pegando uno encima de otro en un lateral de la espora. en cada uno de los laterales inferiores de los rombos. Bien ahora ya podemos empezar a poner las costillas. con un cúter abrimos un corte en uno de los vértices y separaremos cada uno de los lados y los suavizamos un poco. entonces una vez tengamos esa columna. Estas quedaran fundidas y además dejaremos un hueco entre cada costilla bastante liso. y con un vaciador o una lanceta redondeada o con forma de cucharilla. con una lanceta o pincel de punta roma o redondeada. . pero es ir haciendo. Es un trabajo repetitivo. haciendo coincidir un poco la puntas laterales del rombo con los huecos que hay entre costilla y costilla. hacemos churros de masilla. Empezaremos haciendo las de mas arriba. es tremendamente simple. Ahora toca las placas. dando la sensación de que esta incide debajo de la placa. teniendo en cuenta que estas placas de mas arriba serán mas grandes que las demás.Una vez tenemos la forma que queremos ya definida. para ello solo hay que colocar una pirámide pequeña de masilla encima del vértice donde se unen las costillas y fundir. Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo a un trocico de masilla y se pone justo debajo. Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los demás. como en la imagen. por ahí será por donde se abre la espora para escupir a los bichitos. dejando una forma redondeada que rodea la base de la costilla. hacemos una pasada con firmeza y en línea recta entre cada costilla. Lo suyo es ir poniendo hasta completar una columna. Con un pincel plano y un poquito de trementina vamos alisando cada una de las costillas para que queden lo mas cilíndricas posible.

Ahora se va haciendo lo mismo una y otra vez, igual que con las costillas, y una vez estén hechos todos se les hacen algunas texturas y detalles opcionales, como por ejemplo muescas y estrías o pequeñas laminillas entre las placas con alguna herramienta de punta fina y redondeada, incluso podemos hacer algunas espinas, como nos guste más.

Una vez estén hechas todas las placas y las costillas la miniatura prácticamente estará terminada

Lo próximo es hacer la parte interior de la abertura lateral, para ello lo primero es poner una capa de masilla que cubra todo el interior, y con una lanceta empezar a dar formas cruzadas como si se dirigieran hacia dentro.

Con una lanceta vamos haciendo líneas siempre en la misma dirección, algunas que se dirijan al interior, otras que vayan de un lado a otro de la abertura, la idea es que de la impresión de membranas en tensión y babas rollo alien xD.

Y se hacen las líneas de antes, de un lado a otro, algún agujero en esas membranillas.

Lo mismo hacemos entre cada uno de las 5 placas óseas que coronan la espora, ponemos algunas aplicaciones de masilla, se les da la forma como curvada, como si estuvieran colgando.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más o menos tan largo como el trozo de alambre.

En el interior lo mismo, pero dejando un circulo central que será donde irán los tentáculos.

Lo aplastamos un poco y lo enrollamos al alambre, dejando ke sobresalga un poco de alambre por un extremo.

Ahora simplemente lo amasamos con las mismas manos sobre una superficie lisa y limpia, de manera que quedara perfectamente liso y cilíndrico, y entonces se deja secar.

Al día siguiente, que ya se habrá secado lo suficiente la masilla, pero seguirá siendo algo elástica aun, le damos la forma que queramos. Una vez definida, ponemos una pequeña aplicación en la punta y la fundimos al resto del tentáculo.

Le hacemos el detalle que queramos una garra… una boca… una pinza… en este caso haremos una uña ganchuda xD Simplemente se alarga un poco la aplicación y se le da forma aristada con los dedos mismos.

Con un pincel de goma o lanceta se va definiendo la raíz de la garra.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más Colocamos esos 5 tentaculillos en el interior de la “boca” de la espora como saliendo de ahí, usando el alambre que sobresale para anclarlo y ya estará lista.o menos tan largo como el trozo de alambre.

ya que carecía de pizarra. (aunque esta miniatura viene con muy pocas es aconsejable hacer un repaso) luego pegue con superglue todos los componentes.Grombindal ste mes la sección de pintura cambia de marca. y pinto basándome en consejos de amigos y trucos propios que he descubierto a lo largo de 5 años pintando. A demás esculpí una pequeña piedra con masilla. Como el amigo Hommer soy autodidacta en esto de la pintura. lo primero que hice con la miniatura tras sacarla del blíster. . sin más rodeos os dejo con el tutorial. E Bueno. sphere wars. y rellene con un poco de masilla verde los huecos que quedaban entre las piezas. espero que os guste. fue limar todas las rebabas y líneas de molde de la miniatura. El Cazador. en concreto la fantástica miniatura de linehhan hombre mangosta esculpida por Pedro Fernández. pues bien este mes la miniatura elegida es de una marca nacional. el mes pasado el amigo Hommer nos deleito con el pintado de la fantástica miniatura de GW.

di una base principal con el aerógrafo y rellene el resto de zonas no cubiertas con este a pincel. Continúe con otra capa aplicada también a aerógrafo de verde goblin+ orkide sade y otra de verde goblin solo. de la piel y el pelaje. ya que para miniaturas de gran importancia en un ejército o banda. Tras aplicar la base de la piel y el pelaje decidí dejar el aerógrafo de lado y saque los pinceles. Acto seguido aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña pero esta vez mas piel de alimaña que de marron. como es Linehhan suelo usar esta imprimación que es más limpia y deja un aspecto más claro en la miniatura. utilice una imprimación blanca. Después de estas 3 capas a aerógrafo decidí meter el tono marrón. A la vez que esto di una primera capa de luces a la tela usando verde snotling+ verde goblin. después aplique una capa de piel de alimaña puro haciendo así un degradado simple de 4 colores. . También decidí centrarme en la piel exclusivamente. Tras esto con aerógrafo di una base de verde orkide sade a las telas.Tras secar la masilla imprime la figura con aerógrafo. use como base un marrón mate de model color. asique aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña a todas las zonas de piel desnuda.

en una proporción de más o menos 4 veces más de verde que de negro. para sombrearlo aplicamos una tinta diluida de negro badab.Después de terminar por el momento con la piel vamos con el pelaje al cual daremos un par de pinceles secos. continuaremos con otra de piel enana y otra de piel elfica y terminamos con ultima veladura muy fina de ocre amarillo de model color Llegado este punto me puse con los metales. todos los metales de la miniatura son dorados. una vez seca iluminamos con plateado mitril. Primero daremos una veladura con rojo sangre. y para terminar aplicamos un pequeño lavado con azul hielo muy diluido. lo primero que ice fue dar una mezcla de tinta verde traka + negro badab. tanto el collar como los brazaletes. Una vez aplicamos estos pinceles secos retomamos la piel. . mi talón de Aquiles por cierto. en las zonas más profundas de la tela. uno de marrón mate+ piel de alimaña y otro de piel de alimaña puro. Una vez seque la tinta aplicamos unas luces de verde camuflaje+ orkide sade y finalmente una luz final de verde camuflaje puro. Para empezar pintamos las zonas metálicas con negro y acto seguido damos una base de dorado brillante. a la cual daremos una serie de veladuras para variar la tonalidad y enriquecerla. también damos una tinta negra diluida en agua. Tras terminar los metales me puse a terminar definitivamente las telas.

Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. césped ferroviario. . Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. que aunque l fuy pintando a medida que pintaba el resto de la miniatura prefiero centrarme en ella y enseñaros como pintarla de una sola sentada… Para empezar aplicamos un resaltado en los rasgos principales de la cara con una mezcla de marrón mate+ piel de alimaña. Para terminar del todo con la miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. gravilla. Y aquí las fotos finales. sobre la base de marrón mate. asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. luego aplicamos otra resaltado más fino con piel de alimaña puro.Y bueno para terminar con el tutorial hos comentare como pinte la cara.

buscar alguna miniatura de inspiración. Idea previa al pintado Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener una idea de lo que quieres conseguir.Introducción Daktari 28 mm Al final de la pincelada es donde mas pigmento se deposita. Esto parece una tontería pero nos agiliza el trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de la miniatura en cuestión. La iluminación es una luz cenital. Prácticamente toda la miniatura lleva un poco de rojo. deberemos levantar al pincel en la zona de luz. es decir. en este caso al ser una 28 mm aún lo es más. una luz que imita la producida por el sol. La verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar. Estas nociones mucha gente ya las conocerá. Con estos colores conseguiremos un contraste por colores complementarios (el rojo y el verde). . Elegí esta ambientación porque quería situar a la miniatura en una especie de laboratorio. Los perfilados en sombra los he realizado con negro casi todos. Ambientación y colores básicos. Tener esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil entender el tutorial: LUZ MÁS FUERTE LUZ MÁS TENUE Zwo93 Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica. excepto la unión de la cara con el pelo. además tardaremos menos en pintar. de donde estará situada la miniatura. Me decidí por este color porque quería darle un aspecto menos realista. Es muy importante perfilar en sombra y en luz las diferentes partes de una miniatura. Esta miniatura quería ambientarla en un ambiente neutro. con esto se consigue homogeneidad. una figura muy “mona” y coqueta. Nociones básicas a la hora de pintar Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia. Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca española Infinity. pero si es un principiante seguro que le sirven de algo. Indicare estas zonas con colores en este tutorial. más tipo “comic”. Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme esta oportunidad :D. los colores básicos que vas a usar. y nada desentona. en mi caso fue el box art. con lo que la miniatura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. y si estamos sombreando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra. Con lo que las zonas superiores quedaran más iluminadas. Por lo tanto si estamos iluminando. Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne de Citadel y un verde de Vallejo.

Los tonos dan mucha vida a la miniatura. Hay que ir reduciendo la pincelada para que el degradado quede bien. (Foto 6) Por ultimo. en la mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes). Los ojos Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de los lados para así evitar que nos quede bizca. (Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles + Carne dorada + rojo gore. marco los labios con una mezcla de rojo sangre + rojo gore. Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color verdoso para asi crear un contraste interesante. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen maquillaje. por esta razón siempre empiezo por ella. para ello aplique una base de negro caos + gris neutral a partes iguales. 2-El pelo (Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro para que contrastase con la claridad de la cara. el rojo gore se lo metí para darle un poco de carnación a la cara. Aplique las sombras en mucha superficie para que cogiera un tono de negro azabache (muuuu negro xdxdxd) (Fotos 5 y 6)Por último. Como quiero que sea una piel clara. no ilumino mucho para no quemar el negro. estos solo se aplican en zonas muy concretas para resaltar la iluminación de la cara. siempre se aplican a modo de veladura y descargando muy bien el pincel. (Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresivamente hasta llegar al carne dorada puro. Para realizar los ojos.a continuación con un color verde oscuro pinto el iris. Seguidamente marco los puntos de luz con carne base. . He aplicado unos tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los rasgos femeninos. por último se realiza un punto de luz con blanco puro.1-La cara La cara es la zona más importante de la miniatura. (Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel (un rojo algo oscuro). se perfila toda la cuenca con un color marron muy oscuro. ilumine metiéndole carne dorada al color base. Luego se pinta el blanco de los ojos. (Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a sombrear metiéndole progresivamente negro caos hasta llegar a negro puro.

Mi idea era crear un verde tipo militar pero con mucha luz. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un verde casi negro . No sombreo mucho dado que las mallas son de tela y esta no muestra un alto contraste. añadí este color carne para desaturar un poco el verde. pero hay que dedicarle su tiempo tambien. 4-Medias Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini. aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. (Fotos 1. para que fuera algo caricaturesco. Como también es una tela no hay que buscar un contraste exagerado. (Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco a la base de forma muy progresiva y yendo muy despacio porque el blanco parchea un montón. (Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extrema marco los puntos de luz con blanco puro. por ello apenas se sombrea. Por último. 2. Finalmente marco los puntos de luz con blanco puro. (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púrpura clarito que nos agrade.2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3 partes) + Azul Oxford (1/3 parte). (Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las medias realizado unos perfilados en sombra con un azul casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas profundas de las medias).Daktari 28 mm 3-Mallas (Fotos 1. con lo que le tendremos que dedicar bastante tiempo. es un color bastante bonito el resultante. (Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4) iluminando añadiendo progresivamente blanco a la mezcla. 5-Traje Esta parte junto con la cara es la más importante de la mini. y después hago unos perfilados de luz con un color muy claro para delimitar bien las líneas divisorias. (Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen en dos cada malla con un color cercano al negro. Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul marino oscuro a la base. con dicho color marcamos los puntos de luz (fotos 6 y 7). 3 y 4) Aplico una base de verde ruso (2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte).

Para terminar la iluminación hago unos puntos de luz con carne base casi pura. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base de forma progresiva para iluminar. simplemente añadí algo de azul marina al color base y las marque. El paso de la infancia a la madurez. (Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo gore. Quería transmitir una idea.Daktari 28 mm 6-Rojos Para crear un contraste por colores complementarios (verde complementario del rojo) me decido a pintar las zonas restantes con rojo. 7-Últimos detalles Como esta miniatura es una enfermera realice unos pequeños freehands intentando simular una cruz roja. Para ello realizo un círculo blanco en ambos hombros y luego hago una cruz con rojo sangre. por esta razón con masilla verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores llamativos. Para terminar la peana dibujo unas líneas para simular unas baldosas en el suelo Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas aprendido un poquito. un saludo a todos :D . (Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas sombras. Gracias por leerme. La peana es una parte bastante importante en una figura. Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con negro caos puro.

Pablo Ronda

En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata funky escuchando música, con cascos y pelo afro. Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacerlo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de aluminio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándome en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil. Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran pivón en un gran travelo… Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del busto, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproximada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios, para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente para los que están empezando les sea más fácil añadir una bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse también en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio achinados. El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar, vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis. Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de aprendizaje es el de fallo-repetición. También comencé a añadirle detalles. En este momento puse una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo. Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada uno.

Funk U!

Funk U!
Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras. Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Google, y elegí los que más me gustaron. Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro. Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo), y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en ocasiones aburrido, pero el resultado merece la pena. Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mismos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodichos, para representar la tensión de la tela en esa zona. Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aunque perfectamente podría haberse cortado antes de hornear. Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

LA SORPRESA
Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cundieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo agradecería. Siempre he pensando que dentro del modelismo hay, como en casi todo, distintas catalogaciones para los que practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Personalmente no me considero un pintor de minis, si no más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo más importante a mi entender, es que cada pieza realizada sea un fotograma de una historia contada. Una fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola, en medio de una pequeña peana, con tan solo unas piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en una historia, en un momento puntual, en un instante del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la misma peana, pero donde se ven restos de una batalla, un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a su alrededor...

Dragonsland

ya que lo que ahora no os sirve.Dragonsland ¿Sabéis de lo que hablo. estándar. de la GW. LA SORPRESA . Como podéis ver. entremetidos. O se construyen. para relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y un goblin travieso. algo que os animo a tener a todos. use los más variados elementos que pude encontrar en mi cajón de sastre.. y esperando para darle la. También hay elementos de la GW.”sorpresa” de su vida. puesto que pensaba presentar esta viñeta a los concursos oficiales. O de su muerte. verdad? Esta viñeta usa la peana normal. en un futuro se puede convertir en la inspiración para una viñeta. no podemos usar piezas de otras marcas. o se usan de Citadel.. pistola en mano. y como sabéis. que se esconde tras la puerta de acceso al bunker.

y oscureciendolo con marrón y verde. digamos. decorándola con restos de un edificio. Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”. de trata de ir dando altura a la viñeta. usando la peana como base para la misma. así que realice un cajón. donde poder meter la pieza que da nombre a la viñeta. sobre una peana de madera realicé el hueco necesario para acoplarla. novedosa. cogerla y manipularla. El oficial de Krieg fue un regalo de mi amigo Rafa Coll. de manera que podamos usar la “terraza” de arriba para presentar las figuras. salvo en el punteado de las paredes. en mi caso en el centro del panel. Quería texturizar el acero. en una de sus incursiones por los Golden Demon. aclarando el rojo con color carne y luego amarillo. colocando las luces donde queramos. Para que no quedara demasiado desnuda. tengamos que tirarlo. no he usado ninguna técnica. La construcción es bien sencilla. Para la pintura. Dragonsland . puesto que dicha técnica hace que luego. traído desde Inglaterra. y para ello use un pincel usado.LA SORPRESA Sabía que necesitaba un espacio donde poder esconder al goblin. Con esta peana de madera es mucho más fácil transportarla. llamémoslo ascensor.

ya sea para jugar o para exponer. que harán que las tintas no brillen y que dará un acabado homogéneo a toda vuestra figura/viñeta. por comodidad y economía. procuréis dar una capa de barniz mate que proteja los colores. Como consejo personal. pero existen varias marcas de spray barniz mate.galeon. este es mi correo: Dragonsland@hotmail. a poco que practiquéis . los óxidos y la piedra. o simplemente contactar conmigo. Si queréis más información.es También podéis consultar mi web : www.com Gracias de nuevo . o necesitáis algún tipo de aclaración.Dragonsland LA SORPRESA El resultado ya lo veis. Yo uso el aerógrafo.dragonsland. veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy útil para los metales. os animo a que una vez que terminéis vuestros trabajos. que evitaran que la pintura salte en las aristas.

Ahora hacemos un boquete en la parte trasera de la cabeza. la de las placas. lancetas. papel de aluminio. y no hay dos iguales. pasamos a construir el armazón. La otra pieza es esa mano con una especie de bolsa con… prefiero no saber que hay dentro. Una vez tengamos preparadas las piezas que usaremos. tanto como se quiera. luego se puede fijar con masilla. La zona de cabeza que he cortado podéis reutilizarla. que constará de dos partes. Una vez pegada. para reemplazarla por la placa más larga que veis en la foto. pegamento cianocrilato (más conocido como superglue). el derecho tendremos que fabricarlo nosotros. Hecho esto. decidí trenzarlo en la zona del cuerpo. pinceles de goma y piezas de carnífex. Un Tervigon es. una cabeza. la figura se caería hacia atrás. cogemos una varilla de alambre larga. Aparte de esto. Da igual si te pasas. una “mamá” tiránida. Además. Games Workshop no para de sacar unidades en los codex que luego no comercializan en miniaturas. comenzaremos a fabricar. El otro brazo del cable al final tampoco lo usaré. . pero no en la cola. Los tiránidos son bestias informes. en esencia. Los materiales que usaremos son los de la foto.Pablo Ronda TERVIGON . unas placas y una especie de coraza pectoral. manos a la obra. que va muy bien para rellenar debido a su bajo coste. dos garras más pequeñas. ya que en ese caso. Teniendo en cuenta el tamaño tanto de la peana como de las piezas. Como el alambre que usé era algo fino. cogí otro trozo de alambre y lo situé donde irían las patas traseras. A ese brazo le he cortado el cable. haremos un Tervigon. Milliput Standard (la de la caja roja) y la Epofer de Feroca. recubrimos con papel de plata el alambre. Un bicharraco enorme que va soltando hijitos con mala leche por el campo de batalla. más conocida como “verde”.parte I Hola compañeros. Dos de ellas serán unas garras principales. utilizaré tres tipos de masilla diferentes. Así pues. que colocaré como traseras. La cabeza del carnífex la he pegado. La Duro. Y sin más. Fijada la cabeza. ya que ambos pertenecen a lado izquierdo. Con esta idea de “mami”. dos brazos con unos “cables”. Se eliminan las rebabas con una cuchilla y se liman si es necesario. En este tutorial. ya que viene en dos partes. tenacillas y alicates para cortarlo y manejarlo. Yo la dejé en la recámara por si acaso. y con las limas lo he dejado bien liso. Alambre (algo grueso). pero sin sobrepasar la mitad del cuerpo. aunque al final no la he usado. desde la cabeza hasta la cola. he cortado la zona superior. Antes de nada he decidido preparar las piezas. que será la columna vertebral. así que puedes poner las patas a la altura que más te guste. dependiendo de lo tocho que se vaya a hacer el bicho. Últimamente. como se ve en la foto.

o bien se pone un churro de masilla en forma de aro. he decidido hacerla enormemente enorme. Al ser una mamá con decenas de crías dentro. y esperamos a que se seque para continuar con el siguiente paso. se recubre el alambre y el papel de aluminio con masilla. hacemos unas bolitas de milliput. Con el dedo húmedo. . Hay que procurar no hacerlas todas con la misma profundidad. vamos marcando las líneas de la piel tirante entre los bultos. Pasamos a la tripa. y luego se alisan con el dedo húmedo. cerca del nacimiento de la cola. Con el pincel de goma hacemos la piel arrugada de alrededor del orificio. Ésta última es la que he usado. se hace el agujero. En este paso toca hacer también el orificio de salida de los pequeños tiránidos. Digamos que donde iría el ojete. También he recubierto las patas. o bien se pone una bolita. con un pincel con agua. aunque no obtendrás tan buenos resultados. y con el dedo meñique o una lanceta con una bola grande. se termina de alisar. Si no tienes pinceles de goma. Con un pincel de goma humedecido. ni a la misma distancia. también se puede usar una lanceta normal. para poder añadir masilla más tarde. alisamos los bultos y los redondeamos. para marcar los huecos. se funde. La cola la he rellenado de la misma forma. y las pegamos en la panza. Para empezar. Más bien hay que hacerlas de una forma aleatoria. En ella se marcan los tiraniditos que están a punto de salir. la masilla se habrá endurecido lo suficiente como para poder trabajarla sin deformarla demasiado. y he colocado. es decir. Después. Se colocan unos churretes de masilla en las uniones de los bultos. pero con una capa más delgada.Ahora se rellena la figura. antes de secarse el cuerpo. se funden con éstos con una lanceta. y se funde. Para ello. En el tiempo que se ha tardado en hacer el orificio de salida de los bichicos. Continuamos con las uniones entre las bolitas. de diferentes tamaños. las piezas de plástico.

Es muy sencillo. de la misma forma que en la cola. Primero rellenamos. ya que esas bolas que le cuelgan de la mandíbula no me acababan de convencer. Más de lo mismo. haré una especie de papada. están hechas de la misma manera que las de la cola. y se hacen unas rayitas con el pincel de goma para simular la tirantez del cuello. He colocado un churro de masilla y lo he fundido. ponemos masilla recubriendo la anteriormente puesta. la recubro por completo con otra capa fina de masilla. más ancha en el nacimiento y más estrecha según se acerca a la punta de la cola. Cuando haya secado esta parte. y luego de otro. Pasamos al cuello. he hecho los agujeros. Primero haré una fina plancha de verde. Ahora toca lo divertido. Por último. para crear un bulto en la parte de arriba. hacemos pequeños surcos en ambas zonas hundidas. Yo prefiero hacerlo poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla y recubrirlo entero. Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre bien a la base de Epofer. Con los dedos mojados en agua.Pasamos a la cola. pues al ser elástica nos permite arrastrarla para hacer las hendiduras. También añado un cono para rematar la cola. En la punta de la cola haré una especie de pinchos con los que el Tervigon arrea a los que se le acercan por detrás. teniendo en cuenta el grosor de la cola. procurando que se encuentren a la misma distancia unas de otras. Luego. con la lanceta. Esta masilla va genial para esta parte. y dejamos que seque. marcamos dos surcos en la parte inferior de la cola. con una lanceta con la puta de bola. churro de masilla. tapamos el alambre. a modo de continuación del cráneo. que será el final. y he esperado un cuarto de hora para que la masilla se endurezca un poco. y en esta ya le doy la forma picuda. y con un pincel de goma (o una lanceta). haciendo una forma de cono. que será la guía. He hecho una ranura en mitad del cuello. recubrimos con una capa de verde. primero de un lado. fundimos los churritos y los alisamos. Una vez seca. Una vez seca esa zona del cuello. añado dos churritos en mitad de la media luna y los fundo. se funde. Las líneas del cuello. Una vez dura la masilla. .

He esperado un rato a que endureciera un poco la verde. toca hacer las espinillas. Aunque se puede dar una forma directamente cónica. ya que son éstas las que tienen que soportar el tremendo peso de la mole. También aprovecho para añadir otro churrete de masilla en la zona alta de los muslos. Una vez seca la zona de las espinillas. con la misma herramienta fina. En la zona delantera. donde colocaremos las garras-espolón. a la vez que les daba forma puntiaguda. primero hice una base muy general. primero por un lado y luego por otro. colocamos en los agujeritos antes mencionados. vamos a rematarlas por la parte trasera. he hecho las texturas de hueso agrietado. Si se ponen las pezuñas sin pensar en ello. Para hacerlos. Como las espinillas son la zona más exterior. La pierna va en tres secciones: las pezuñas. Después. y he esperado a que se seque. Este paso es muy importante por lo siguiente. ya que las piernas habían quedado demasiado cortas. Simplemente es ir recubriendo con verde las patas. Un pegote de masilla en el extremo de las patas.Terminaremos la primera parte con las piernas. los muslos y las espinillas. para los tiránidos es mejor la forma de garra afilada. lo he dejado apoyado sobre una superficie lisa. comenzaré haciendo los muslos y las pezuñas. ambas patas estarán al mismo nivel y no se tambaleará. . Para las pezuñas. Una vez secas las pezuñas y los muslos. Da más sensación de destripador. el Tervigon se sujeta con una de las cuchillas grandes. que he alisado con la lanceta. Añadimos unos churretes de masilla para formar unos volúmenes similares a los de los espolones. Acto seguido. un par de conos de masilla. Y se hunde la lanceta. Así que antes de continuar. hacemos las líneas de debajo de la piel. como de cuerno. y marcamos dos agujeritos. he pegado la cuchilla que va apoyada para tener la referencia. o no quepa en la peana. De esa manera. Y dejamos secar esta parte. y con paciencia le damos forma de cuchilla. puede que luego la figura quede desnivelada. Se alisa con el dedo húmedo y se espera diez o quince minutos para que se asiente la masilla. colocándola prácticamente en paralelo a la zona de masilla donde vayamos a hacer el corte. o bien con los dedos húmedos. añadiendo unos piquitos de masilla en las zonas marcadas. Fundimos la masilla. recubriendo la zona con masilla verde. como se observa en la foto. con tres hendiduras para marcar las pezuñas. He decidido hacerle unas patorras gordas. he usado una lanceta fina. Luego haremos esa especie de cortes que tienen los tiránidos en la piel. y dándole alguna textura si se quiere. Para finalizar. Después he continuado con las pezuñas. o con un pincel de goma. he untado un poco de vaselina en la zona de debajo de las patas. y luego con una lanceta afilada. haciendo que se levante la masilla por los lados del corte.

y luego pasando un pincel húmedo. la textura de la milliput encajaba mejor con la de la panza del bicho. y hacer las arruguitas de la piel tirante con un pincel de goma. y de la misma manera que hice las garras. que aunque es más lenta. no se nos vaya para todos lados. añadiendo más aplicaciones. que estarían unidas por una “articulación”. y lo recubrimos con una fina capa de masilla. debemos hacer el brazo derecho similar al izquierdo. Así pues. O bien recubrir la zona con una capa de masilla verde. los alisé y les di forma de hueso. fundirla. y se hace uno de esos cortes que comenté en la Parte I. Luego añadí bolitas en las separaciones entre las costillas. Para hacer las costillas tuve que elegir entre dos opciones. Puse churros. y de la misma manera se integran en la miniatura. También puse unos pegotes de masilla para comenzar a hacer el brazo. Ahora toca recubrir las bolitas de la bolsa con churros de milliput entre los huecos. y con el pincel de goma y un pincel húmedo. se le da la forma. Utilicé el mismo método que para la panza. ya que necesitamos saber lo que ocupará para luego hacer las costillas. alisarla. y luego lo fundimos entre sí. o bien hacer costilla a costilla y luego los bultos. de forma que añado a esas zonas lo que le quito a la de las falanges de los dedos. arrastrar la masilla para ir haciendo las costillas y los bultos. Y se hace lo mismo que en la panza. Para los dedos puse un churro fino. Pues no se me había ocurrido un momento mejor que hasta ahora. cogemos un trozo de alambre de tamaño adecuado. Así pues hice tres filas de costillas. fui arrastrando la green para hacer los nudillos. Se funde la masilla. No tiene más ciencia que la de seguir el patrón de la otra pieza. pero reduciendo el tamaño de las bolitas.Continuamos con el Tiránido que dejamos a medias. El siguiente paso fue hacer la bolsa con las “huevas” o lo que queráis que sea. . para que al trabajar sobre él más tarde. Añadimos pegotillos de masilla haciendo una forma básica. Lo mejor es seguir la referencia que ya tenemos de la pieza original. Me decanté por la segunda opción. los uní a la figura con la lanceta. Con la mano seguimos los mismos pasos que con el resto del brazo. Como dije en el anterior número. continuamos con el brazo. Una vez seco. y con el pincel de goma.

Se funden entre sí para formar una superficie lisa. no de las placas. y con la misma herramienta afilada. Como con las chimeneas. Tras esperar un poco a que la masilla se asiente. Una vez secas las chimeneas. sino que son parte del cuerpo. Se alisan con una herramienta plana. damos forma de chimenea tiránida a los churros de masilla. y se van marcando los límites que tendrá por los lados. con un pincel de goma plano. Con una herramienta plana. o tiras. vamos hundiendo la masilla por las zonas de las marcas. para que siguiese la forma picuda hasta la cola. Así que con una lanceta o un palillo grueso. con la diferencia de que no están las chimeneas en medio. esperamos un rato a que seque aún más la masilla. Por tanto. Como mejor se puede ver es en la foto. Recubrimos toda la superficie con tortas de masilla. y para que el tiránido se pueda mover. marcamos bien los límites de las placas alrededor de las chimeneas. las chimeneas forman parte del cuerpo. Tras esperar un rato a que la masilla endurezca lo suficiente. teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la punta. que serán las separaciones de las placas. Colocamos cuatro churros de masilla y las unimos al cuerpo con la lanceta. antes hay que tener en cuenta las chimeneas que le salen de la espalda. tiene que haber una separación entre las primeras y las últimas. De nuevo. Como decía. Y de la misma manera. lo cual lo hace más fácil. las hundimos por un lado. He hecho los dos de delante más grandes que los de detrás.Para empezar a hacer el caparazón y las placas de la cola. pasamos a hacer la zona del caparazón de la espalda. Éstas no se unen a las placas. y las arrastramos hacia otro. hacemos unos cortes en la zona superior y exterior de las chimeneas. procurando que queden simétricas por ambos lados. ¡referencias! . simétricas por ambos lados (para ello lo mejor es hacerlas mirando la figura desde arriba). más finas tienen que ser las placas. y hacemos una primera hendidura en la boca de cada una con el dedo. y mirando referencias de figuras tiránidas. Y así con todas. se va definiendo la pared por la parte de dentro. y la arrastramos hacia la siguiente marca para que de la sensación de que están superpuestas. hacemos las marcas. Añadimos pegotes de masilla. o una plasta. y con una cuchilla cortamos lo que sobra por los lados. hay que hacerlas antes que el caparazón. por la zona de arriba de la cola. hacemos unas marcas. Con los dedos húmedos. hacemos unas marcas en las placas. Para las placas de la cola se sigue el mismo procedimiento que en las anteriores. Luego.

alisarlo y detallar con el pincel de goma las arrugas. Y las fotos finales. Espero que os guste y que os haya servido. recubriendo la zona con una plasta. sobre todo las uniones entre las piezas de plástico y el cuerpo. He usado milliput. En algun número próximo espero que podáis ver un tutorial de pintura de ésta misma miniatura. pero es lo mismo que siempre. Se que suena muy repetitivo. y añadiendo bolitas para hacer formas de huesos o músculos. Al final no es más que eso. solo que hay que practicar mucho para mejorar la técnica. Poco que decir. y las costillas con la panza. ¡Un saludo a todos! . Fundir con el cuerpo. pero falta rellenar los huecos feos.Casi está terminado.

uno de los 4 dioses del caos. A medida que lo vayamos fundiendo vamos redondeando. también alisaremos y daremos formas tensas a tendones y demás . ahora vamos a darle relieve Le damos la forma de los huesos de los dedos haciendo presión con una herramienta redondeada a cada uno de los lados de cada articulación. paso que me he saltado porque sino el tutorial se alargaría demasiado. mientras que lo demás será mas bien tirando a humanoide. y le hacemos las marcas de las separaciones de los dedos Ahora los separamos del todo cada uno de los dedos con una herramienta de punta no muy afilada. Bien ya tenemos la forma de los tendones y huesos. una y la más común es repulsión. vamos redondeando las formas. ya sea en un libro o en Internet mismo. en forma de churros aplastados por el centro y los fundimos en cada uno de los lados y la parte del talón del pie. en este caso las piernas tendrán una anatomía de animal. que suben hacia arriba Al mismo tiempo vamos añadiendo 2 aplicaciones largas. para poder entrar de lleno a “las maravillas de Nurgle” XD LittleCthulhu Empecemos por los pies. lo cierto es que este jovial dios y sus adoradores (ya sean demonios o mortales) suelen causar 2 tipos de reacciones. para ello deberíamos servirnos de imágenes adecuadas. Una vez lo tengamos en la forma y pose que nos guste es hora de empezar a hacer la anatomía.Principe de monio de Nurgle ¡Saludos! Supongo que todos los que hayan jugado a Warhammer alguna vez conocerán o como mínimo les sonara el nombre de Nurgle. para ello cubrimos la estructura de lo que seria el pie con una aplicación de Firm. bastante antinatural por eso. también teniendo en cuenta los tendones. Solo me detendré en las partes mas difíciles de la anatomía o aquellas a tener en cuenta. Lo cierto es que si bien la estética de este no es “agradable” a la vista que digamos. Bien y ahora empecemos con la primera parte del tutorial Lo primero de todo que debemos hacer es encajar la forma de la miniatura en el armazón. no para todo el mundo es agradable ver una miniatura de un bicho repugnante lleno de heridas y pústulas supurantes y las tripas colgando… la otra (la de los que estamos un poco mas tocados) es una especie de encanto por este curioso dios… quizá por su trasfondo… quizá porque somos unos morbosos XD.

solo lo justo. vamos a hacer que una de los pies tenga los músculos y huesos al aire. y empecemos a dar forma a los tendones. . o una herramienta con la punta muy fina y roma. Y para rematarlo vamos a hacer como si la piel estuviera toda rota alrededor de la herida. unos mas grande otros mas pequeños. con la piel rota y hecha jirones. y simplemente vamos haciendo agujeritos. simplemente mirar muchos libros de anatomía tanto humana como animal. para ello. así que con una cuchilla eliminemos con mucho cuidadito la masilla de esa zona. es hora de empezar con las marranadas de Nurgle. Bueno una vez tengamos la musculatura básica marcada. músculo y hueso… no hay ningún truco para hacer esta parte. eso si dejamos la piel rota ligeramente levantada con un pincel de goma plano y finito. un punzón. yo en concreto le he hecho las piernas y los brazos de momento. ponemos una aplicación cubriendo toda la zona sin pasarnos. Bien. y en el torso le he hecho una especie de patrón para recordar donde ira parte de armadura con el taparrabos y las costillas. ahora viene la parte que me gusta. se va recorriendo todo el linde de la piel. Por ejemplo. bien.Bueno el resto es darle la forma de los músculos.

Aquí se lo he puesto en la pierna como ejemplo pero realmente podéis ponérselo donde mas gracia os haga y el número que queráis. dais la forma de lo que seria el músculo y con un pincel de punta plana le vais haciendo líneas. solo que esta vez recorremos toda la raíz. Para hacer los músculos ya sabéis. Y de nuevo recurrimos al truquillo de la piel hecha jirones. el limite entre la piel y el hueso separándolos con una agujita muy fina.Ahora lo alisamos bien. Para ello hacemos una aplicación en forma cónica y la fundimos en la miniatura. Y ahora pues le hacemos detallitos. . Bien ahora vamos a probar otro tipo de detalles. por ejemplo con una cuchilla se vacía un poco el hueso por la parte de arriba. solo el centro. y entonces empezamos a hacer las betas o líneas del cuerno Si por ejemplo queremos hacer unos músculos al aire queda muy bien hacer entremedio de la piel rota como una tira. desde el tendón (la parte donde se estrecha el músculo) hacia arriba y en línea continua. Y se corta la punta de este. como aquí. con paciencia y suavemente. y se le hacen roturas con una aguja o cuchilla para representar el desgaste. un cuerno o hueso roto.

dos pequeños salientes a cada lado. Y ahora repetimos y al mismo tiempo vamos redondeando ya un poco las formas con una herramienta roma. y empujando cada uno de los dientecillos un poco hacia fuera y estará listo. para ello un pincel de goma muy fino o una agujita seria lo suyo. hagamos esa forma. Ahora vamos con la columna vertebral. un cuadrado. Primero de todo le ponemos una buena aplicación en la espalda de masilla y la fundimos. luego con esa agujita. . Se suaviza todo un poco y se le da la forma de la vértebra. primero ponemos una aplicación redonda y plana donde queramos hacerla y la fundimos. y en el centro una pequeña porción de masilla saliendo en forma de cuña.Veamos. metiéndola dentro del agujero. y le damos la forma inicial haciendo líneas desde el centro hacia fuera haciendo un agujero justo en el centro. Y ahora simplemente hacemos las líneas que serian la raíz de cada uno de esos dientecillos. que seria la base de la vértebra. Bien ahora es cuestión de ir haciéndolas una a una XD… para ello vamos a ir definiendo la forma poco a poco.

Ahora empezaremos a esculpir el cráneo. dad rienda suelta a la imaginación. añadiendo pequeñas tiras de masilla. fundiéndolas y dando las formas adecuadas para que diera la impresión de que la piel de la espalda se estuviera desgajando hacia los lados Ahora esculpiremos la cabeza por separado y luego la uniremos al resto de la miniatura. ademas dejando los huecos que serian los desgarros y tiras de piel. . Le añadimos también los ojos. simplemente eso. con cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo. Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo. Bien una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel. Empezaremos dando la forma básica y a calibrar un poco el tamaño con el resto de la miniatura. solo las formas del cráneo y los huesos. excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es que queremos hacerle cuernos. y en realidad las posibilidades son infinitas.La espalda la podemos hacer con la piel desgarrada dejando ver en algunos desgarros parte de la columna. tomando imágenes de referencia no hace falta que lo esculpamos entero al detalle. claro). bueno en este caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las cuencas vacías.

en este caso son como 2 cuchillas curvas. repartimos mas roturas y desgarros por la piel. incluso algo de armadura en el brazo. pero lo mejor es antes. . heridas. ahora el siguiente paso será hacer el taparrabos. Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma de cuña y se le va dando la forma poco a poco. Ahora que ya tenemos el cuello definido. Después del taparrabos hice otro detalle que fue un corte con herida putrefacta en el costado del estomago por donde salían los intestinos colgando. vamos a hacerle a la hombrera 2 ganchos que se agarran y clavan en la piel. y una vez la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello. en este caso he usado un diseño muy sencillito. los que queramos. cortes. Bien. Para rematar podemos hacerle con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dando ligeros punteos en toda la superficie. pero para hacerlas simplemente poner una pequeña bolita y redondearla un poco.Ahora empezaremos a definir la hombrera. por ejemplo una boca en la tripa llena de dientes. es algo fácil simplemente se corta una parte del alambre dejando al menos 2 cm de alambre para poder anclar bien la cabeza al cuerpo. aunque la podemos esculpir después de unir la cabeza al cuerpo. aunque en este caso he usado firm para probar unas cosas. Para la hombrera simplemente ponemos una aplicación de masilla con la forma de la hombrera mas o menos y vamos fundiendo. Para ello en la zona donde vaya a ir clavado el gancho clavamos una herramienta roma y estiramos hacia el lado contrario a la hombrera ademas con un pincel le vamos a dar una textura como si estuviera siendo estirada la piel y ahora simplemente ponemos una pequeña aplicación para hacer el gancho. siguiendo la explicación de la primera parte del tutorial que decía como hacer la boca con dientes redonda de la pierna. Yo en este caso no he puesto pústulas ni berrugas ni nada así. Le vamos haciendo mas detalles. Una vez fundida definimos bien la forma. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Lo podemos hacer como queramos pero lo ideal es hacerlo con green.

vamos a hacer las manos. y aplicándolos en la mano. ahora le ponemos una aplicación de Firm para darle volumen. simplemente buscar una forma retorcida. ahora es cuestión de mantener esa unión. no a lo loco. . pero el que yo he hecho simplemente es ir haciendo muescas y formas retorcidas de forma caótica pero organizada. Bueno ya tenemos la base de las manos. para ello le hacemos la forma de los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el pulgar. Definimos bien los falanges y tendones. y ademas cubre con la punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo indice. La recortamos la limamos bien allí donde haga falta y con una cuchilla vamos perfilando el filo. Vamos cubriendo todo el palo. en este caso será una mano con solo 4 dedos. ya que solo tiene 4 dedos). para ello he utilizado masilla epoxídica marrón. Vamos cubriendo el palo de la guadaña con masilla. cogiendo por ejemplo una botella de 1/4 de litro o algo de un grosor parecido. que es con la que mejor me manejo para estas cosas. Y empezamos a definir ya la forma. el diseño es el que quiera darle cada uno.Bueno cada vez queda menos. sin levantarlo mucho. con plasticard prepararemos la hoja. pero no deja de tener la misma anatomía que una mano normal. para ello pondremos el plasticard al lado del palo y dibujaremos el volumen de la hoja para recortarla luego. Para ello. Ahora le hacemos las venitas. en cierto momento uní el alambre que mas tarde seria la guadaña a lo que en un futuro iban a ser las manos. fundiéndolos con sumo cuidado para no cargarnos las formas de los tendones. haciendo hilillos lo mas finos posibles de firm. fijándonos que el pulgar queda a la misma altura que el indice. de los cuales nos fijaremos que el 1º y 2º hueso juntos miden lo mismo que el falange que se une a la mano. Ya solo queda la guadaña. lo mejor es tomar como ejemplo nuestra propia mano. y haciendo las texturas y una vez lo tengamos terminado.

lo ideal es un pincel de goma grueso de los que se usan para pintar en óleo... La unimos al palo. . pero en mi caso voy a seguir con el diseño retorcido en la hoja también. con una herramienta redondeada y fina. formas de dientes. con un anclaje y masilla para cubrir la union y ya habremos terminado. en algunos puntos también se pueden perfilar unos racimillos de ojos siniestros. etc.En principio ya podríamos unirla.

.Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada. (el amarillo es un color difícil ya que cubre muy mal.Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos. Seguidamente aplicamos una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando el sombreado del lavado. La tercera capa será únicamente de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y Blanco cráneo.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES PREPARACIÓN: La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de los Ultramarines de GW. (Probablemente será necesario aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme así que ¡aplicar la pintura muy diluida!) Sombras y luces de la armadura Comenzaremos aplicando las sombras: realizamos una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather 3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las zonas de sombra de más profundidad. Posteriormente aplicamos los mismos colores en proporción 1/2.Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o modificar la que trae el blister si no se dispone de una) .Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine existentes. COMENZAMOS EL PINTADO Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow. Seguimos degradando esta vez con una mezcla de ambos colores en proporción 4/1. La conversión es sencilla. pero en este caso esto nos viene perfecto ya que los degradados nos serán más sencillos de realizar). Es conveniente para mejorar el acabado. . Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lavado de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta será la sombra más profunda). . .Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos quebraderos de cabeza). quedando lo más claro en la zona central ya sea pierna. El degradado lo realizamos siempre hacia el centro de la parte que estemos pintando. Para realizar las luces (les daremos más importancia que al sombreado) comenzamos degradando con una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow. Con esto ya tenemos la base para empezar a trabajar. perfilar con esta última mezcla los rebordes de las placas de la armadura. etc. pecho. Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que nos sea más fácil. por lo que no haré más que una breve referencia: . Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla la pieza toma un nuevo enfoque.

LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Detalles metálicos: Para este apartado medité sobre el color que quería darles. así que finalmente opte por una especie de negro cromado o plateado muy oscuro ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco el NMM. Por último para pintar las granadas he partido de Codex grey y he realizado un pequeño NMM iluminando más cuanto más al centro de la granada me encontraba llegando al blanco puro. A partir de ahí comencé a añadir negro a la pintura para degradar hacia la sombra (3/1. . Una vez hecho esto apliqué veladuras con negro caos por toda la pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por la base de gris. o al menos es la impresión que a mí me da. 2/1). Realmente el acabado no es tan bueno como un NMM dorado por ejemplo. pero por lo menos estas piezas metálicas no se perderán con el conjunto. A partir de aquí simplemente es ir añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura muy diluida para conseguir una buena transición. Como se supone que a pesar de ser “laurel” es un grabado metálico que posee la armadura busque una iluminación más acentuada y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin green y Blanco cráneo. Para el cordel que sujeta la capa comencé pintándolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1. Posteriormente pinté con Terracota cada uno de los eslabones del cordel respetando la separación entre ambos y el color base. para obtener un resultado similar al negro. Iluminaremos más la zona central del cordel. Por último un perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto del metal. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Comencé con una capa base de Codex grey. un NMM dorado convencional se perdía con el color amarillo intenso de la armadura y un NMM plateado no quedaba muy bien definido. Una vez pintado pase directamente a las iluminaciones añadiendo Goblin green al color base en proporción 1/1 y 2/1 después. Para proceder a iluminarlo simplemente di varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo en las zonas donde reflejaría la luz. La funda del arma la he pintado partiendo de una capa base de Negro caos mezclando con Marrón bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de sombra. quedando este más oscuro cuanto más se acerca a los extremos. Resto de detalles: Para la corona de laurel de la cintura utilicé Snot green de capa base. Por último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca más de blanco a la mezcla. esta sería la sombra más profunda.

para sombrear utilice Gaveyard earth. Como veis el color resultante de la capa es un morado bastante oscuro. A partir de ahí todo será iluminar. Lo iluminé con Blood red puro. Para la cera utilicé Blood red mezclado con Negro caos 2/1 de capa base. Por último di veladuras de Negro caos por toda la hombrera para unificar y oscurecer las transiciones. Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow. Como veis este paso es simple tanto para la parte externa como interna de la capa. Las siguientes capas serán de iluminación. así que el pintado tiene que ser bastante aguado. La iluminé a base de degradados con mezclas de Negro caos y Codex grey 3/1 primero. La primera capa de luces la daremos con la misma mezcla en proporción 2/1. 2/1 después y por último 1/1. Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa (sombra más oscura). Continuamos con una segunda iluminación únicamente Liche purple. dando en algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro. ya que este será el color base de la misma. 3/1 y 2/1. muy fino. que realizaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en proporciones 4/1. . Parte interna: En este caso la parte interna será de un morado claro. Los pasos realizados serán los mismos que para la parte externa pero esta vez partiremos de Liche purple puro como zona de sombra más oscura. pero es muy importante que el degradado sea bueno. Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como capa base. Finalmente realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrándonos en realizarla en las zonas donde las dobleces son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo. Por último escribí en los pergaminos con negro caos muy diluido. con la diferencia de que el color será ligeramente más claro en el interior. Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro como por fuera.CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES LUISAN_1990 Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando una capa base de Negro caos.

Bubonic brown y Blanco cráneo. en este caso hacia la izquierda de la figura ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado. El sombreado se centrará en la zona de las sienes y laterales de la cara. Comenzamos a aplicar el sombreado a la cara y al pelo. Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del marine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la mochila.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Cara del marine y pelo: Para pintar la cara comenzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite leather 1/1 y aplicándolo como base. intentamos dar dirección a la mirada.Continuamos aplicando las luces. (1). Para el pelo aplicamos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más oscura que la realizada anteriormente y sombreamos la raíz del pelo del flequillo. el único misterio es tener pulso y conseguir un buen degradado. y la parte más baja del pelo cercana a la armadura. Pintamos los ojos. . Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro respetando sombras. Para la piel realizamos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite leather primero y después Snakebite leather puro muy diluido. para pintarla hemos seguido los pasos que para el resto de la armadura sombreando con marrones e iluminando con Golden yellow y con Sunbust yellow y blanco. aplicando la pintura muy diluida para conseguir una transición lo más limpia posible. Posteriormente aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y una vez seco volvemos a pintar con la capa base respetando las sombras. haré una breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores utilizados ya han sido descritos y explicados en partes anteriores del tutorial. Para el pelo damos una capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1. Los colores usados han sido Snakebite leather. para la piel usaré una mezcla de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1 después. Para el pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro y marrón antes realizada. He comenzado dibujando la línea del ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de esta línea dejando que se viera un pequeño margen.(4) Manos y detalles En esta última imagen explicaré como e pintado ambas manos y algún que otro detalle. Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o freehand. Por último “limpiamos” la piel fundiendo todas las transiciones. Para pintarlo lo he tomado como un NMM iluminando más cuanto más hacia abajo me encontraba en el ribete.(3).(2).

y para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 después de Terracota y Blanco cráneo. partiendo de Codex grey de base. utilice un nmm plateado muy oscuro. Sin embargo tiene un detalle en el que me entretendré algo más en explicar: efecto de arma encendida. (Esto nos da a entender que el arma libera mucha energía). esta hecha con un NMM. Las iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladuras. Utilicé el morado para que conjuntara con la capa. Para el sombreado degradé con una mezcla 4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos. como en toda la figura.CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no comentaré nada más. . La pistola de plasma al igual que el resto de metales de la figura. A pesar de lo que parece no es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves pasos: Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”. Como siempre un último perfilado de blanco puro en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo en el metal. Para la parte de metal. y esto podemos simularlo a base de veladuras por la zona circundante a la fuente de la misma. La base fue una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo. Liche purple puro para la sombra (parte superior) y Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte inferior). La capa base fue una mezcla 2/1 de Codex grey y Negro caos. como podéis ver son parte de la armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito anteriormente. sombreando LUISAN_1990 e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al color base. en este caso a base de veladuras para no conseguir un tono excesivamente rosa. En mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los alrededores del cajetín de plasma. Por último he pintado la espada (mano derecha): he partido de Terracota de citadel para la funda. Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía desprende luz. El resto simplemente fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y degradar. Para dar por terminada la espada y la figura pinté la gema que esta posee en la empuñadura. esta vez. Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco cráneo) llegando hasta blanco puro. el blanco puro debe ser bastante exagerado.

las armaduras tras el reflejo directo que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima luz y zonas muy oscuras. Una de las ultimas tendencias que existen en todo el Antes de pasar a lo siguiente. Charadon Granite. Como he mencionado antes. técnicas y trucos de pintura. tanto las luces como las sombras. es lo que yo intentare hacer en este artículo. es saber usar correctamente un degradado (pasar de un color a otro sin que apenas se note) para crear la sensación de uniformidad. es usar técnicas que impacten al público. mezclándolos con blanco para hacer su respectivo degradado. hay que hacer hincapié que no solo es importante hacer un degradado solo por el acabado que se consigue. sino porque un buen NMM tiene que representar fielmente a una verdadera armadura y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color claro (pasar de un extremo al otro). NMM (NO METAL METÁLICO) mundo a la hora de pintar una miniatura. . En la red existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM. en uno de los lados se ve una sombra (se aprecia muy bien en la hombrera). cada autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias. ¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno. interpretar la luz. se utiliza la técnica conocida como no metal metálico (NMM). modelismo y escenografía para mejorar vuestras miniaturas. Y para una mejor comprensión aquí os dejo unas imágenes de la interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas. en mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo con blanco (como se puede observar en la tabla de abajo). hay que tener en cuenta la dirección de luz y los reflejos directos que provoca.Técnicas y Trucos HomerLeonidas Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. Lo primero que hay que saber para poder aplicar correctamente la técnica del no metal metalizado en una miniatura. y eso. Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado. En cuanto a los plateados utilizo un color que no llega a ser gris pero el resultado me ha impresionado bastante. tierra bubónica. eso se debe a que son varias piezas aunque formen una única pieza central. cuero. por lo tanto. Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene lo más complicado. una Foundations Paints. “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible. Para los plateados se elijen colores grises sobre todo. Para los dorados se suele utilizar colores marrones amarillentos como el marrón bestial. En esta sección. Lo podéis apreciar en la imagen de a continuación que se trata la armadura de un caballero medieval y una hombrera: Como podéis observar. en los lugares donde se refleja la luz. aunque también lo podemos combinar con azules agrisados. etc … siempre mezclados con hueso deslucido o directamente con blanco. por eso.

haré hincapié en las armas como espadas y hachas. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas. y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria. Ejemplos: HomerLeonidas Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja. Una vez que comprendes la dirección de la luz. Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War: .Técnicas y Trucos: NMM Y para finalizar este pequeño tutorial. Lo mismo ocurre con las hachas. quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro. para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco. donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. es muy fácil y entretenido de pintar.

Técnicas y Trucos: NMM Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico: HomerLeonidas . pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho Por último.

exactamente Capricornio. Yedharo Models esculpida por Fausto Gutiérrez López. pero. quería sorprender a los lectores con un tutorial de pintura. ¿qué miniatura elegiría? Me decidí a pintar mi primer busto y echarme la manta a la cabeza.HomerLeonidas E n esta edición de la revista. A continuación. os muestro los colores y tintas (todas de la marca Games Workshop) que he utilizado para pintar el busto: CHAOS BLACK SKULL WHITE LICHE PURPLE FENRIS GREY SHADOW GREY CODEX GREY FOREST GREY CHARADON GRANITE SCAB RED BLAZING ORANGE ROTTING FLESH Tintas Utilizadas: GRAVEYARD EARTH VERMIN BROWN SCORCHED BROWN ELF FLESH BLEACHED BONE Devlan Mud Gryphonne Sepia Baal Red Asurmen Blue Ogryn Flesh SHINING GOLD BURNISHED GOLD BOLTGUN METAL CHAINMAIL TIN BITZ . Se trata de un busto de la marca española.

lo primero de todo. para dar más luces. Una vez secado la pintura. Charadon Granite A continuación. Conseguí un acabado uniforme. Para ello utilice la pintura fondation. era de un hombre cabra con cara de pocos amigos XD Por lo tanto. teniendo cuidado. aplicándolo solo en aquellas zonas mas prominentes. A continuación empecé a aplicar la primera sombra con Devlan Mud y las primeras luces al cuerpo. volví a pintar la piel con otra capa de veladura con una mezcla de Charadon Granite. así conseguiremos que la piel coja una tonalidad nueva pero sin perder la precedente. me decidí a pintarlo con colores marrones muy oscuros. Vermin Brown y Blazing Orange con una proporción de 1:2:1. aplicaremos la misma mezcla pero en esta cantidad 1:1:1 utilizando la técnica de veladuras. Yo no había visto ninguna imagen del busto pintado. que la impresión que me daba a primera vista. . Utilice una mezcla de 2:1:1 de Charadon Granite. por lo que pensé. Vermin Brown y Blazing Orange.Piel y rostro Como ya sabéis. debemos de aplicar una capa de pintura base con el fin de que la pintura agarre y podamos empezar a trabajar sobre el color que decidamos pintar la miniatura.

a la vez intente hacer una especie de pelaje (no se si con éxito o no. pero esta vez aplique la técnica del degradado para conseguir un efecto de luz direccional. Utilice una mezcla de 2:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh.Una vez que ya hemos conseguido más o menos una luz adecuada para la piel. El rostro le hice unas sombras con Fenris Grey debajo de los ojos. tanto las zonas oscuras como las zonas iluminadas. El labio inferior aplique Scab Red y lo ilumine con una mezcla 1:1 de Scab Red con Bleached Bone. pero esta vez una cantidad de 1:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh. Gryphonne Sepia con el fin de unificar los colores. . aplique solo en los recovecos la tinta Asurmen Blue y en las zonas de luz. aplique un lavado de tinta Devlan Mud solo en los recovecos para oscurecer más las partes con sombra. iluminados con Codex Grey y Fortress Grey. pero en esta vida hay que intentarlo y no quedarte con la duda XD) Para finalizar la piel. Acto seguido volví a dar una luz más a la piel. Seguiremos aplicando otra capa para ir degradando y dar las luces finales.

aplicaremos un lavado de Dvlan Mud sobre las joyas doradas y en la correa un lavado de tinta negra. más fino con piel de alimaña puro. CINTURÓN Y CABELLERA: Para la correa del cinturón utilice Scorched Brown como capa base e ilumine con Bestial Brown los bordes del cinturón. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. cara con una mezcla un lavado de tinta desobre Vermin de aplique marrón mate+ piel de alimaña. luego aplicamoscon otra resaltado Purple. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. Yo aquí las fotos cabellera aplique un pincelde pintura de este bimestre. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. Para dar la sensación de realismo. Para acabar aplique un pincel seco de Skull White en la punta de los cuernos y un lavado de tinta en los símbolos de Para terminar del todo con la los cuernos con Ball Red. que aunque l enauna cantidad de 2:1. césped ferroviario. Para las venas utilice enseñaros como pintarla de una sola Liche sentada… Purple con aplicamos una poquita cantidad Para empezar unde resaltado en los mezclada de Black después rasgos principales de laChaos. asique hasta aquí el tutorial seco con una mezcla de 1:1 de Codex Grey y Black Chaos y a continuación un lavado de tinta negra.CUERNOS Y VENAS DEL CUERPO:� Como capa base para los hos Y bueno para terminar con el tutorial cuernos utilice Brown y Liche comentare como Scorched pinte la cara. Para acabar con la cabellera. Para pintar los cuernos utilice la técnica del pincel seco pero haciendo un degradado de menor a mayor (desde abajo hacia arriba) utilizando una mezcla de Scorched Brown con Bleached Bone (primero 2:1. fuyPurple pintando medida que pintaba elacto resto de una capa de tinta de Ogryn la seguido miniatura prefiero centrarme en ella y Flesh.espero L a que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. En las joyas utilice una capa base de Tin Bitz e ilumine las zonas con relieve c n S hin i n g finales. gravilla. . 1:1 y 1:2). Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. G o l d . realicé un pincel seco degradándolo con Fortress Grey con la anterior mezcla aplicada desde las raíces iluminando hacia fuera. la base ilumine directamente Liche de Brown marróne mate.

Para finalizar de pintar el busto. ilumine con una mezcla de 2:1 de Burnished Gold con Chainmail en aquellas zonas de las joyas con máxima luz. He disfrutado mucho pintándolo y espero que vosotros disfrutéis igual leyéndolo. Para ser mi primer busto que pinto estoy bastante contento con el resultado final. Hasta el próximo número de E5D. . Espero que os haya gustado el tutorial de pintura de este mes. El cinturón volví a dar una vez más una luz a los bordes con Bestial Brown. la revista Webzine.

sin muchos salientes.MOLDES PARA CLONAR EN RESINA Manfredvc Materiales: Plastelina de dureza media Vaselina líquida Tubo de PVC de 15-20 cms de diámetro Pincel viejo Vasos de plástico Lámina de contrachapado Lanceta o similar Silicona blanca y catalizador Polvos talco Guantes de látex Lo primero que debemos de hacer es coger el tubo de PVC y cortarlo en secciones de unos 78 centímetros. una vez más para evitar posibles filtraciones. cogeremos la plastelina y la amasaremos un poco para ablandarla. esta vez para apretar la plastilina alrededor del armazón. aunque este tema es un poco relativo: pues cada figura es un mundo. cogeremos un vaso de plástico (preferiblemente transparente) y verteremos en él la silicona que usaremos en la primera parte del molde. Estos "agujeros" serán los que luego nos guien a la hora de encajar las dos mitades del molde. Luego haremos una bola y la aplastaremos sobre nuestra superficie de trabajo: que será la lámina de contrachapado. Ahora cogemos el pincel y la vaselina líquida y damos una capa por toda la superficie de plastilina. no muy grande y con una postura más bien estática. sin llegar a manchar las figuras. Cogemos de nuevo la lanceta. y la liemos parda! Acto seguido cogeremos el mango de esa misma lanceta y haremos con la parte posterior unos agujeros sobre la plastelina. y luego echamos la parte proporcional de catalizador. para que quede hundido. Como no sabemos la silicona exacta que necesitaremos para cubrirlo todo. Y siempre han fraguado los moldes. o del número de figuras que queremos en el mismo molde. El siguiente paso será colocar las figuras sobre la plastilina. ¿Solución? ¡pues comprar un catalizador extra! XD . Debemos hundirlas más o menos a la mitad. para que desaparezcan las posibles burbujas de aire que pueda tener. no importa dar dos capas para ello.) Cuando tengamos las figuras encajadas en la plastilina. Debemos asegurarnos de que toda la superficie quede cubierta. es importante que sean no muy profundos y no demasiado delgados. Yo os recomiendo empezar con una figura sencilla.. y marcamos levemente sobre la plastilina su contorno. Una vez tengamos preparados los armazones. y presionamos un poco contra la plastilina. Y en función del tamaño y la forma habrá una manera mejor o peor de colocarla en la plastelina. Este es también un tema muy relativo: pues yo siempre he hecho los cálculos a ojo. y para luego tener la certeza de que cabrán sin problemas. esto es vital para que luego la silicona no se filtre entre la figura y la plastelina. es preferible echar de menos. El diámetro del tubo lo elegiremos en función del tamaño de la figura a copiar. Cuando tengamos todo a punto. aunque haya que hacer una segunda mezcla. cogeremos la lanceta o cualquier herramienta del estilo y apretaremos la plastilina alrededor de la figura. Estas secciones son las que usaremos como armazones. Ponemos el armazón sobre su marca.. La pega está en que se nos acabará antes el catalizador que la silicona. Esto nos servirá de guía a la hora de colocar las figuras. Y después atreverse con cosas más complicadas . Lo importante es aprovechar bien los materiales: que no son precisamente baratos! Dejamos reposar la silicona en el vaso durante unos minutos. Cogemos el armazón que vayamos a utilizar en este molde.

o bien podemos pasar un cepillo de dientes viejo. para recubrir con el plástico nuestra tabla que usamos como superficie de trabajo. Mezclamos bien con el mango del pincel. Es importante que se haga despacio. Asi no tendremos que arrancar la resina ya solidificada después. volvemos a dar una capa de vaselina sobre toda la superficie. Pues una vez con la primera parte del molde ya limpia. Cuando fragüe podremos sacar nuestro molde ya completo del armazón. y por la parte de abajo. sin llegar a quemarlo. podéis poner el armazón con el molde ya dentro sobre una plancha finita de plastilina. o con un palo viejo. y vertemos sobre el armazón. Después vamos a marcar dos vasos con rotulador Indeleble. es ver cómo salen las copias de nuestro molde. siguiendo los mismos pasos que antes. Guantes de látex Ahora viene lo más interesante de todo. Quitamos de la silicona los restos de plastilina que tenga con ayuda de la lanceta. Este mismo vaso se puede aprovechar para varias coladas. y le damos forma de boquilla con una lanceta o similar. Si queréis aseguraros al cien por cien de que no haya filtraciones. pero no pasa nada. Ahora preparamos un tercer vaso. Ponemos nuestro molde abierto sobre nuestra superficie. y el contrachapado nos durará más tiempo. para aproximadamente medio vaso de silicona. hundirlo y apretar. Y otro vaso con la letra "B". uno con la letra "A" que será la resina propiamente dicha. Cuchilla o cúter. y separamos las dos partes. dejándola caer en un hilo fino. pues podemos retirar los Pasadas 24 horas. Esto lo hacemos porque lo más probable es que sobresalga resina liquida del molde. una vez más sin pringar las figuras. Hacemos una nueva mezcla de silicona y catalizador. que tiene un color más oscuro.Bueno volvamos al tema: como dato orientativo os puedo decir que. o bien con Maicena. de manera que no tengamos que girar ninguna de las partes para cerrarlo después. donde mezclaremos las dos partes. se llevará consigo todos los restos que queden. y caiga sobre la superficie. Calentamos el filo con un mechero. y siempre sobre el mismo punto del armazón. y vertemos la mezcla dentro del armazón. Este tercer vaso es conveniente que sea de plástico duro ( de los que se rajan a lo largo cuando echamos el hielo con fuerza). Hay quienes "pintan" las figuras con la silicona y un pincel viejo: también es una buena opción. Pero sin esto suele salir bien también. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y vertemos un poco de cada componente en su vaso correspondiente. con objeto de asegurarnos que la silicona ha llegado a todos los rincones. Lo . Y lo dejamos fraguar hasta el día siguiente. y separar después la plastilina. sacamos con cuidado. para que las piezas de dentro no se despeguen de la silicona. si son vasos de chupitos mejor aún. Lo más probable es que no podamos quitar toda la plastilina. Volvemos a colocar el armazón. ya podemos sacar la primera parte del molde del armazón. le corresponde un milímetro más de altura de catalizador. ambas caras enfrentadas. que será el catalizador de la resina. Lo primero que vamos a hacer es rajar una bolsa de plastico por uno de los costados. Y volvemos a dejar reposar otro día más. y la volcamos levemente hacia todos los lados. Nuestro molde ya está listo para hacer copias :) La Colada: Materiales: Nuestro molde (obviamente XD) Resina de poliuretano líquida mezcla 50% Vasos de plástico desechables Un par de jeringas Nuestra superficie de trabajo Bolsa de plástico. Retiramos las figuras de dentro y espolvoreamos las dos superficies del molde con polvos talco. pues cuando hagamos la primera colada de resina. Cogemos la tabla donde tenemos el molde.

Los cortaremos en cubos pequeñitos y los reutilizaremos en moldes posteriores. Pasado este tiempo. Carioca.. hay que dejar espacios generosos entre ellas. Cuando tengamos el molde relleno esperaremos unos segundos. Una vez tengamos las dos jeringas cargadas con sus respectivas partes. Dejamos secar unos 10-15 minutos. Cuidado con las coladas de figuras grandes. antes de quedarnos cortos. Y pronto veremos como la mezcla de silicona empieza a blanquecerse. es cuestión de ir haciendo pruebas. serán muy finas. de una o dos miniaturas tamaño humano. los resultados son muy gratificantes :) . que se secan mucho antes que las pequeñas! Los moldes que no salgan bien no se tiran. Es conveniente poner un poco de peso sobre el molde.) Comprad plastilina de marcas conocidas (Jovi. encajándolo bien gracias a la ayuda de las guías. Una vez más. y presionaremos levemente sobre él. pues ya os digo de antemano que aunque es un proceso caro. y hay que cogerle maña al principio.restos de silicona con facilidad. y se podrán retirar con los dedos. abrir el molde. E ir ajustando el cálculo de cada parte de resina conforme vayamos sacando copias. para distinguirla bien de la silicona. como si fuera un cubata del que nos queda el último buche xD Otra opción es mezclar con un palillo. mezclando estos cubitos con la silicona nueva… pero sin abusar! ¡Pues esto es todo amigos! Espero que os animéis a probar. las verteremos en el vaso que preparamos antes. para mantenerlo apretado hasta que la resina se seque. Si sale mal las pérdidas serán menores. pero sin pasarse.. Es importante llenarlas bien.. Ahora el tiempo corre en nuestra contra: tenemos que verter la mezcla sobre las siluetas de nuestro molde. podemos retirar el peso de encima. Para aprovechar la resina que nos sobre al hacer la colada del primero. Y con cuchilla en mano retiramos todas las rebabas que. cuidado con esos dedos! Usad guantes . pareciendo leche condensada. Tomamos las jeringas. previamente marcadas también con sus letras correspondientes. Es éste el momento en que cogeremos una de las partes del molde y la colocaremos sobre su homóloga. y contemplar nuestra creación :) Sacamos la plancha de resina que ha resultado. Algunas anotaciones: La resina líquida mezclada quema. vigilaremos con mucha atención. y pringa muchísimo.) la plastilina de los chinos no sirve! y que no sea blanca. Mejor moldes pequeñitos. Un pequeño truco para no derrochar es tan sencillo como tener preparado un segundo molde. es bueno asegurarse. ambas opciones son buenas. Agitamos el vaso con cuidado de no derramar la mezcla. Y tomamos la misma cantidad en las dos de cada componente. Aunque la resina seca en menos tiempo. hasta dar con el peso adecuado para cada molde. si hemos acertado con la presión que debemos ejercer sobre el molde.. No concentrar demasiadas miniaturas en un mismo molde. y dejar que colmen. En este caso es mejor pasarse un poco con la cantidad.

y no se encuentran referencias históricas de ellos a partir del siglo XVIII.Tintas Utilizadas: HomerLeonidas ilibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. en esta ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto (me gusto la experiencia con el busto de capricornio de Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?). y claro está. pero esta vez el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado por Pablo Ronda. El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en 1697. que lo diferenciaba de otros piratas. era que no se alejaban de la costa. al no tener ninguna referencia pictórica me permitió desarrollar más mi imaginación y por otro lado me supuso algún que otro problema a la hora de plantear como quería que quedase el acabado final . F Devlan Mud Gryphonne Sepia Badad Black Thraka Green Ogryn Flesh Después de esta pequeña clase de historia. con la ayuda de una flota de corsarios franceses. Su característica especial. la bordeaban y saqueaban las localidades costeras. Desde entonces su número disminuyó rápidamente.

en la camisa use Khemri Brown.Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando las primeras capas bases. pinte las primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras capas a través de veladuras. mezclando con Tallarn Flesh de la siguiente manera. 1:1 y 1:2. labios y pómulos para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD. Al mismo tiempo. 2:1. También aplique un lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco. Como podéis observar la mayoría de ojos en los bustos o miniaturas a escala grande nunca llegan a tener la esclerótica totalmente blanco. A continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. empecé a pintar las primeras � luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con Bleached Bone consecutivamente. Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de tinta. En cuanto a la barba simplemente aplique un lavado de tinta azul y negro y a continuación utilice un pincel seco de gris mezclado con Bleached Bone. A continuación. seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud. Ogryn Flesh. En las telas de los hombros y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade. Una vez seca. con lo cual lo pinte a través de veladuras con Kommando Kaki. Pinte los ojos y para acentuar su mirada aplique un lavado de tinta roja en la parte inferior del ojo y en la parte superior un lavado de tinta negro. Acto seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz. parte fundamental e incluso principal del busto. 1:1 y 1:2. volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. aplicando un degradado. en la barba y el cabello Adeptus Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh. en el chaleco utilice Scorched Brown. . Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos.

el punteado continué por la parte del medio con marrón cuero y finalice la parte del hombro con un punteado con el color Vermin Brown. y creo que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi vida hasta día de hoy. Aquí podéis en esta foto como queda con el punteado y sin el: Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone y en las zonas con más iluminación un poco de blanco. Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las telas de los brazos pero además aplique un lavado de tinta para crear en algunas zonas una sombra más acentuada y crear uniformidad en las telas. . sin embargo me doy cuenta que para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues el acabado que deja es incomparable. No obstante espero que os haya gustado y os prometo que para el siguiente número os traeré un miniatura impactante de una marca española que me tiene enamorado. Comencé aplicando un punteado muy aguado de marrón bestial. Pues esto ha sido todo en este número de la revista E5D.Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando que se pareciera al cuero. En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de vallejo (model color) conocida como amarillo arena que le dio a los diente un acabado muy realista pues parece que los tiene amarillos aplicando seguidamente veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone. Ha sido mi segundo busto que he pintado. pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia.

http://nestortaylor.blogspot.ILUSTRACIONES CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR.com/ .

Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del cuerpo de caballo y la mitad superior de águila. También he fruncido el entrecejo para darle un aspecto más fiero. no las usan como nosotros para expresar estados de animo. y hace a su vez de cabeza y cola. recubriendo bien los alambres para que no se muevan una vez seca. aunque sobre todo en el hipogrifo que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y otro alambre más que une ambos armazones. lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla lo corté para hacer los bordes rectos. pero con esto conseguimos mayor impacto visual. por eso os dejo un esquema del mismo. comencé con una forma de media luna. una masilla que no se seca hasta que se le somete a un proceso de cocción (aplicando calor. pero en espejo. Y comencé a añadir churrillos para comenzar a hacer la anatomía. y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un relieve que conforme el pico y la boca. Luego es cuestión de tomar una referencia y colocarle las fosas nasales. se compone de dos partes iguales. Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm. primero hice el armazón.Pablo Ronda HIPOGRIFO Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola. Para hacer la cabeza. En este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo. El armazón para un caballo es algo complicado. puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. Por eso mismo. . normalmente en un horno o calentador de cera). y unas orejas medio de caballo. También vacié un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la bolita. vamos a comenzar con una anatomía básica para un caballo. Aunque los animales tengan cejas. la bolita en el ojo. uniéndolos de la misma manera. Para la correa del cuello añadí un churro de masilla. Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse. Para ello me fijé en imágenes de caballos. Como veis. También coloqué los alambres para las alas. que forman las dos patas laterales cada una. Así pues. y lo uní con masilla verde.

porque habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras. Yo uso una cuchilla. Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos. ya que se seca rápido y si nos descuidamos. Después. pasamos a hacer las patas traseras y las garras delanteras con masilla verde. La alisamos con el dedo mojado en agua. Y luego. hasta terminar con la cuchilla. Una vez duro el churro. voy cortando la masilla. si no corremos el riesgo de que se agriete. si lo necesita. y observando cómo se superponen las plumas. repetimos todo el proceso añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte superior del ala. colocando primero un churrillo de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre esa base. Es bastante aburrido. y solo se verán un poco. hacemos lo mismo en el resto de caras de las alas. hay que dejarlo enfriarse dentro.HIPOGRIFO Pablo Ronda Para hacer las alas. tenemos que extender una capa de masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por vez). a cada pluma le hacemos una marca en el centro. y luego hacemos las marcas de las plumas. Por último. Una vez seca la masilla. al menos que sean las más tapadas. de lo contrario se movería la masilla para todos lados. siempre en una misma dirección de un lado. y a partir de la marca del centro de las plumas que hicimos antes. los pelos de las últimas plumas no se notarán apenas. cada vez con una herramienta más fina. recubriendo con más masilla la prótesis. fijándonos en fotos de animales reales. Dejaremos un trozo al principio del ala para hacer una especie de pelaje. Hay que darse prisa en esto. y dibujándolos. fijándonos para ello en fotos reales de aves. hacemos los pelillos de las plumas. así que hay que tomárselo con paciencia y no darse el atracón un día a hacer plumas. por si no os da tiempo a las últimas. y en la contraria del otro. También añadimos la cola. Una vez duro. hacemos los pelos. Por eso lo mejor es empezar por las plumas más grandes y que más se van a ver. igual que antes. .

Y cada vez vamos haciendo más pelillos usando herramientas más finas. Pablo Ronda Y este es el resultado. no recta. superponiéndolos unos sobre otros. como una cuchilla. con una herramienta gruesa. ¡No os lo perdáis! . intentando darles forma ondulada. cuando estén secas todas las caras de las alas. vamos marcando los primeros pelos.HIPOGRIFO Por último. Luego. Para ello añadimos churritos pequeños por todo el ala. En el próximo número haré el jinete. una amazona desnuda. vamos a hacer el pelaje.

si un guerrero acorazado y armado hasta las cejas. porque las proporciones se exageran. ya que las piernas están flexionadas y se forman unos volúmenes al apretarse el músculo.Después de tener una anatomía más o menos aproximada. decidí hacer a la amazona con la lanza hacia delante. Y viendo la película del Rey Arturo. lo mejor es fijarse en dibujos manga. Como el animal está sobre una roca oteando el panorama. comencé a recubrirlo con churros y laminillas de masilla. pero en tensión. me llegó la inspiración. Eso es mas o menos lo que hay que hacer. Completaré el Hipogrifo añadiéndole un jinete. Por ejemplo. cogí alambre e hice un armazón de 54mm y lo recubrí con Super Sculpey. Haría un guerrero. ordenando atacar. y lo doblé para darle la pose deseada. marcamos los tendones interiores. pero sin exagerar. También añadimos un par de churrillos en los laterales exteriores de las rodillas. y cuidar la curvatura de la espalda. Al tener las piernas abiertas. Luego lo monté en el hipogrifo. También es importante delimitar bien la mitad de la espalda. fijándome siempre en referencias anatómicas. Al principio no sabía qué ponerle. por donde va la columna. y eso hace parecer a la miniatura más femenina. y del género pecador. y la duda más grande. en el manga exageran mucho la cinturita fina y las piernas muy largas. Así pues. o un mago con ropa más ligera. comenzamos a afinarla y a añadir los detallitos con un pincel de goma. . Para hacer chicas de un tamaño tan pequeño. porque está apretando los flancos del hipogrifo. Traducido. con ropa liviana. si hacerlo hombre o fémina. una amazona medio en bolas. Después de extraer el armazón del lomo del hipogrifo. y a fundirlas entre sí.

Después sólo había que añadir los detalles. Luego volví a colocar la amazona sobre el hipogrifo para ver si encajaba. Simplemente hay que cortar un triangulito de verde y colocarlo en su sitio. podríamos encontrarnos con un travelo en vez de una tía buena. Una vez endurecida la figura. hacemos el párpado superior. . uno en el lagrimal. hice un tajo con la cuchilla debajo de la nariz. los brazaletes con un churrillo muy fino de Magic Sculp. y así era. Una vez cortado y limados los cantos. Le añadí un puntito de masilla verde en la parte posterior. Después se marcan las cuencas de los ojos. Si no. haciendo el cuello. haciendo surcos con herramientas cada vez más finas. porque en una cara femenina hay que ser muy sutil y muy delicado con las facciones. las sienes. le marcamos las formas que adquiere la tela en determinadas curvaturas. se le ajustarían los músculos para que se adaptasen a la montura. le añadí dos tiras de masilla. Sobre un alambre se hace una bola de masilla. apenas marcado. También le añadí los pies con masilla verde. Y con la herramienta bien afilada. siempre fijándome en referencias reales. que serían las sujeciones de cuero. y el antebrazo que no había hecho para poder sujetar la miniatura. En caso de que no. hacemos dos agujeritos en cada uno con un punzón. Como dije. los que sujetan la tela al escudo. y el inferior. y añadí unos tachones. y con el pincel de goma le di el volumen a los labios. y se le da una forma ovalada. respectivamente. Una vez seco. El siguiente paso es añadirle un taparrabos. La cabeza es bastante simple de explicar. El pelo con verde. cerca de las cejas. y cuando secó. y con la amazona sobre el hipogrifo. Con una cuchilla bien afilada y con buena punta. Para hacer la redondez de los ojos. pero no tanto de hacer.5mm cortada al tamaño adecuado. y el otro en el lado opuesto. por delante y por detrás. hice las armas. añadí una montañita de Magic Sculp.HIPOGRIFO II ·. es más facil de explicar que de hacer. donde irán un liguero y brazalete. y un rombo con Magic Sculp en la delantera. fijé la cabeza al cuerpo con masilla. Para la boca. El escudo lo fijé con pegamento. la cual rasgué por los bordes para darle aspecto de tela. limé la masilla para darle una forma más puntiaguda y afilada. y se funden con la cabeza. los pómulos y se le añade un triangulito para la nariz. Añadimos un par de bolitas en las cuencas de los ojos. Para la lanza usé una varilla de cobre de 0. Para el escudo usé una tarjeta del carné joven como base.LA AMAZONA Antes de endurecer la masilla al horno. le practiqué unas incisiones en la pierna y brazo izquierdos. Pablo Ronda Mientras se endurece el cuerpo y la cabeza en el horno.

al igual que la del escudo. ¡un saludo! .P Espero que os haya gustado. y le hice la mano. La fijé al brazo con un pelín de masilla verde. y fijándonos siempre en referencias. Menuda faena si se le cae.LA AMAZONA Pablo Ronda Después le tocaba el turno a la lanza. que unirán y sujetarán el taparrabos de la amazona. Por último. lo recubrí con más masilla. y una vez seca. se nos quedaría helada… .HIPOGRIFO II ·. añadimos un par de churrillos a modo de hilo.

como de Vallejo (gamas model color y game color) como de Andrea.. (Antes de empezar. es decir. sino que alternare el blanco hueso y el negro. .Pinturas y sprays: en este apartado si que hay cierta complicación. 1 El quinto punto. quizás.)) El primer punto de este tutorial se centra en los materiales que utilizaremos: . así es E5D y será. . El cuarto punto. y a las partes doradas. el cráneo también llevará una capa de blanco hueso y el aguijón con verde oscuro de Vallejo. un artículo más. es decir. . no es difícil de usar colores como el hueso deslucido y los metales quedan bastante bien. siempre ofreciendo ayudas para el hobby dando lo mejor de cada usuario. El tercer punto. uno medianillo. porque el gris al no ser demasiado claro ni demasiado oscuro. es decir al escarabajo de la cabeza y la “medallita”. La cola no va ser de un solo color.GOLEM ESCORPION RahNutt Otro número más.¡Y paciencia.. porque yo usaré pinturas tanto de Citadel.La miniatura. y rápida. ahora nos metemos de lleno con las capas bases: En las pinzas. las sombras.Pinceles (como no): en cuanto a los pinceles no hay mucho que decir. el paso más fácil del tutorial. cada “cuenta” de la cola ira de un color.. blanca y negra. coge las propiedades “buenas” de las dos imprimaciones. Éste es.Agua. .Materiales con los que decorar la peana. y patas le di una capa un poco diluida (no mucho) de blanco hueso de Vallejo ( o hueso deslucido de citadel). al caparazón con negro caos también un poco diluido para que no quedase grumoso. en este hobby sin paciencia no se va a ninguna parte! El segundo punto. Y al escarabajo de la cabeza una capa dorado brillante y a la “medalla” de la pinza derecha. espero que para el próximo tutorial pueda ofreceros una mejor calidad . pues en este número os enseñaré como pintar un Golem Escorpión (de games workshop) de manera fácil. tan solo debemos dar un lavado de tinta Devlan Mud a las partes de hueso. Y en este caso no es para menos. . sencilla.. así nos ahorramos trabajo. . sin más. y otro mas fino para detalles. si queremos poner algún elemento de decoración que queramos pintar es importante pegarlo antes de imprimar. la imprimación: Yo lo imprimé de spray gris de Army Painter. disculpad la calidad de las fotos..

Seguidamente hice una mezcla de 50% blanco hueso y 50% blanco cráneo. lo diluí un poco para que no quedara pastoso y la mezcla la utilicé en los puntos que más sobresalen de la miniatura. En el caparazón la cosa fue algo más tediosa porque hacer una mezcla de 50% negro y 50% blanco es muy “radical”. poniendo especial interés en que la última gota de pintura (la más concentrada) llegara a los recovecos para cubrirlos mejor. Este apartado es en el que daremos luces a toda la miniatura. A las partes doradas las luces que les di fueron escasas (apenas una capa de dorado brillante con plateado mithril en las partes mas sobresalientes) porque el efecto que quería dar era de desgaste. En este paso es importante decidir con qué esquema queremos pintar el escorpión porque aquí daremos veladuras (o pintura muy muy diluida para que de un poco de tono a la pintura) de un color determinado para que “encaje” en el esquema del ejército.El sexto punto. desde adentro hacia fuera. lo que hice fue una mezcla más apagada. de algo oxidado. lo que hice fue diluir bastante el color verde oscuro de vallejo y darlo por toda la parte de hueso. Para solucionarlo. . En las partes de huesos les di una finísima capa de blanco hueso para que la mini no quedara tan apagada. que l parte más clara quedara con la boca del cráneo y la más oscura con la punta. las zonas rugosas y en el caso de las partes más planas ( como las le la cola ) simplemente fui degradando desde la zona más profunda hasta el medio. y en la cola de igual manera que con las partes de hueso. El séptimo punto. y de los dorados. Bueno. el más complejo y más personal. aplicada en el caparazón en las partes más próximas a los extremos. es decir. pues después de esta introducción. aquí empezaremos a darle vidilla a la bicha. es decir. 75% negro y 25% blanco. Y finalmente. Es decir. al aguijón le di unas cuantas veladuras en negro. la pintura que deberías utilizar para este paso debería ser violeta. del caparazón. si el esquema de tu ejército es violeta. con un pincel fino a ser posible.

. siendo iluminado con una mezcla con un 25% más de azul y un 25% menos de negro. finiquitando la criaturita.El octavo punto. porque en lo que se refiere al esqueleto y las venas fueron pintadas como las pinzas) y las arañitas que salen por los huecos del escorpión fueron pintados con una capa base de 50% negro caos y 50% azul eléctrico ( de vallejo). no leva gran complicación porque básicamente lo que le haré a la miniatura será lo mismo que antes solo que las mezclas serán cada vez más claras. ahora tocan las chorradicas: 1. Este punto. Y en lo que se refiere al caparazón igual que antes. aumentándola al final en 25% negro y 75% blanco.Los detalles del sacerdote (los báculos y el “colgante” que lleva. Hasta ahí termina lo que es el escorpión en si. la mezcla final sería 25% de blanco hueso y 75%de blanco cráneo y unas últimas luces en blanco cráneo. Si queréis podéis dar un último punto de luz en las zonas más concentradas con blanco solo. En el caso de las partes de hueso. y finalmente con una mezcla de 75% de azul eléctrico y 25% de blanco cráneo. solo que la mezcla seria de 50% negro y 50% blanco.

2- En cuanto al montaje de la miniatura (antes de ser pintada) fue simple, no le pegue las aptas derechas, simplemente añadí una superficie de milliput para que se quedara “pegado”, como si estuviese saliendo de la arena. Luego, después de la imprimación, la peana y el pedrusco fueron pintados con chestnut ink de Andrea, pincel seco (recomendado un pincel grande) de blanco hueso ( o hueso deslucido). Además, le dibujé al pedrusco

varios jeroglíficos, que primeramente los dibujé en negro, luego un poco de azul eléctrico y rojo víscera (de vallejo) para darle algo de colorido. Finalmente le hice un pincel seco,muy poco cargado de blanco y lo apliqué suavemente para darle un aspecto envejecido. Y para rematar la faena, le añadí un poco de arena/piedrecillas, también pintadas y algún que otro matojo de hierba seca.

Moldes de una pieza
ManafredVC
Este tipo de moldes son ideales para originales sencillos. De hecho una pieza compleja posiblemente no nos de muy buenos resultados. Comenzaremos enumerando los materiales y herramientas que necesitaremos: - Cartón fino (de esos de las cajas de cereales, cajas de zapatos, etc. Mucho mejor si es cartón no poroso) - Lápiz - Regla - Cuchilla o cúter - Cianocrilato o pegamento de contacto - Plastelina de dureza media (la que los niños usan en la escuela va muy bien) - Vaselina líquida - Pincel viejo - Elastómero de silicona (silicona blanca para moldes, y catalizador, para que nos entendamos) - Vasos de plástico trasparentes - Un palillo (los que usan los chinos para comer son perfectos) Bien, lo primero que haremos será coger el cartón, lápiz y regla. Dibujaremos un prisma sin fondo, esto es: una cajita sin culo ni techo, de manera que la pieza a copiar nos quepa dentro, dando siempre un par de centímetros de margen a cada cara de la cajita. A esta cajita de la que hablamos la llamaremos de aquí en adelante armazón. Una vez dibujada la figura del armazón en el cartón, con sus medidas ajustadas, cortamos el contorno con el cúter. Para poder cerrar el armazón sin problemas, añadiremos a uno de los lados una quinta pared, de un centímetro o así, que usaremos para pegar las dos caras sueltas. Una vez cortado el contorno, y separado del cartón, pasaremos muy muy suavemente el cuter por las aristas de las paredes, esto nos facilitará doblarlas después, y darle un angulo perfecto de 90 grados. No os paseis apretando porque como se corte la arista, habrá que volver a empezar de nuevo con otro armazón, o hacerle una chapuza a este, lo cual no mola! Una vez tengamos el armazón montado y pegado, lo dejamos secar bien. Mientras tanto, amasaremos un poco la plastelina con las manos, y haremos una bola, que posteriormente aplastaremos contra una superficie lisa. Cuando el armazón haya secado, lo colocaremos sobre la plancha de plastelina, y haremos un surco sobre ella, plasmando la forma y dimensiones de este sobre la superficie, y retiramos el armazón. Hacemos una bola pequeñita de plastelina, o un cilindro, este es el que usaremos como bebedero para el molde, por donde después echaremos la silicona. Lo colocamos en la superficie de plastelina, y tanteamos a ojo con la pieza original donde colocarlo, para que al posar la pieza sobre él, luego no choque con las paredes, y quede lo más centrado posible. Cuando lo hayamos colocado en su sitio, daremos una fina capa de vaselina líquida a toda la plastelina: la superficie y el bebedero, sin necesidad de untar la zona del bebedero donde colocaremos la pieza. Después colocaremos la pieza sobre el bebedero con firmeza, asegurándonos que se mantiene sin caerse, y colocaremos el armazón alrededor, justo por los surcos que hicimos al principio. Apretamos un poco el armazón contra la plastelina, y luego con una lanceta o similar apretaremos la plastelina por alrededor del armazón. Esto lo hacemos para evitar fugas de silicona indeseables. Cuando tengamos todo esto listo, viene la parte más molona del proceso. Cogemos la cantidad de silicona que estimemos necesaria para cubrir la pieza dentro del armazón. Como ya

comentamos en el número anterior, es mejor calcular a la baja , vamos que es preferible quedarnos cortos, que a pasarnos. En caso de quedarnos cortos, solo tendremos que preparar una segunda mezcla para terminar de rellenar. Vertemos la cantidad de silicona en el vaso, y la dejamos reposar unos minutos, para que las posibles burbujas salgan fuera, entonces añadiremos la cantidad proporcional de catalizador. Yo siempre la echo a ojo, pero lo suyo es usar una báscula de precisión, para ajustar las cantidades lo mejor posible, pues de lo contrario probablemente se os termine el catalizador antes que la silicona. Removemos muy bien la mezcla, con un palo de los que usan los chinorris para comer, pues son finos y resistentes. Movemos durante unos minutos, hasta que veamos que la mezcla es homogénea, y empezamos a verter sobre el armazón. Lo haremos con un hilo muy fino, sin prisas, y por una de las esquinas. Como puede apreciarse en las imágenes, yo he metido trozos de silicona ya curada de moldes viejos, ¡así ahorraremos un poco de silicona nueva! Cuando hayamos cubierto la pieza de silicona, dándole un par de centímetros de margen por encima también, tendremos el trabajo de hoy hecho. 24 horas después ... Volvemos a darle vuelta a nuestro armazón, que ya tendrá un magnífico molde de silicona blanca esperándonos dentro! Retiramos el armazón con el cúter, y le damos la vuelta al molde, poniendo boca arriba lo que antes miraba hacia abajo. Dentro del molde lo primero que veremos será el bebedero de plastelina, que saldrá con solo apretar un poco con los dedos. Ahora nos enfrentamos a la parte más delicada del proceso: ¡hay que rescatar la pieza orginal! Con el cúter y con paciencia vamos cortando poco a poco uno de los laterales de l molde, desde el bebedero hacia abajo, e intentamos sacar a cada rato la pieza de dentro. Nunca forcéis la pieza, id cortando poco a poco y por ambos lados si es necesario, hasta que salga sin forcejeos. Una vez salga, ya no tendremos que seguir cortando el molde. ¡Ahora vamos a probarlo! Para hacer las coladas de resina necesitaremos: - Resina de poliuretano de mezcla al 50% - Vasos de plástico rigidos - Palillos - Gomillas elásticas - Jeringas, o vasos milimetrados - Periódicos viejos, o bolsas de plástico viejas - Y por supuesto nuestro molde xD

. y tampoco es mala idea usar guantes de latex. y más calor desprende. ¡que merece la pena! . y lo dejaremos secar entre 10 y 15 minutos. esos de los cumpleaños. para no echar cada componente donde no le corresponde. Comentar también que la mezcla de resina. ¡se derriten con los componentes líquidos de la resina! Bien. y por tanto en caso de derrame accidental no mancharemos nada la mesa. mientras más cantidad. identificaremos bien cada una de las jeringas o vasos que usemos para las mezclas. como los de los cubatas que te ponen en las fiestas de fin de año. para evitar que se abra por los cortes que le hicimos. pues la resina pringa mucho. mezclas los dos componentes de la resina a partes iguales y mezclarlo muy bien con un palito. Pues los de plástico blando. moviendo el molde de vez en cuando suavemente hacia los lados. y lo verteremos en el molde a través del bebedero. ¡Aquí hay que ir ligero! El tiempo corre y la resina no espera. pues no nos queda más que colocar unas gomas elásticas en el molde. para que la resina penetre por todos los recovecos. Con el tema de los vasos de plástico hay que tener cuidado: hay que comprarlos de plástico rigido. que lo entendáis bien. así que cuidado con esos dedos.. o mejor con plásticos. menos tarda en secar. Entonces llenaremos el molde hasta el bebedero. Como ya comentamos.Bien. y no se quita con jabón a la primera! Bueno pues espero que os guste el artículo. proteger bien la mesa con periódicos. que no permean. y que os animéis a a probarlo. dependiendo del tamaño de la pieza. si fuera preciso. mezclaremos durante unos segundos. pues lo primero de todo.

Pero basta ya de sermones.). ¡Un saludo a todos! .. con la excusa de los Pochitos.. Cuando Homerleónidas me propuso el reto de la mascota. puedes deformarlos cuánto quieras y hacerles mil perrerías. sentimentalismos a parte. El resto de detalles los hice pensando en cómo podían interactuar con Pochito en un futuro.. quería rememorar los “viejos tiempos” cuando las minis estilo “nurglesco” siempre tenían un componente cómico (lástima que se esté perdiendo en las producciones de GW. Una de las cosas que más me gusta a la hora de transformar o crear personajes caóticos es que tienes plena libertad de acción.ES3prods: el concepto Estoy lleno de orgullo paterno al ver como uno de mis dibujos ha trascendido las dos dimensiones y ha llegado al plano tridimensional aunque. así como hacer una “revelión tentacular” y cosas por el estilo. tengo que agradecer enormentente la faena que han realizado mis compañeros modelistas. disfrutad de este artículo tanto como lo hemos hecho nosotros dando vida a este personajillo que nos acompaña en las páginas del webzine. de ahí la enorme chepa y el brazo enclenque (el esquelético) en contraposición al otor brazo musculado. lo vi claro. me imaginaba a la boca del brazo diciéndole maldades a nuestro amigo ..

quedó una versión a medio camino entre caricaturesco y realista. Pablo hizo una versión munchkin (Ed. Mario la versión de 54 mm y servidor la versión de 28 mm. y marrón para el cuernaco de la frente del casco. y aun así la verdad que la zona del brazo derecho fue de mis partes favoritas de esculpir. el resto fueron pequeñísimos detalles. como a Grombindal como a mi una de las primeras cosas que pensamos al verlo es "¡hay que hacer una mini. al final. Como punto final. o la protección de metal que lleva en el taparrabos trasero (vaya palabros) y alguna cosa más como la rodillera y las roturas de piel. Y seguramente tanto a Pablo.QUIM: Pochito 28mm Desde el nº 3 de E5D que tenemos a Pochito como mascota de nuestra webzine. que fue esculpido a parte del cuerpo.. junto con las costillas y la carne desgajada y piel rotas (es to de hacer el carnicero con las miniaturas en plan sádico esta empezando a ser preocupantemente divertido xD).. la boca en el brazo... el brazo esquelético.. pero creo que se percive que es la cabeza de un elfo xD. pero ya!" xD. que a mí y a los compañeros de la revista (y seguro que a gran parte de los lectores tambien) nos encantó.. la parte más difícil recuerdo que fue el brazo esquelético y encajar la espada bien para que quedara en la pose correcta. la verde para todos los detalles finos y salientes y para corregir pequeños desajustes que sufrió la miniatura. . a parte de la cabeza que lleva cogida con la mano. detalles que algunos se convirtieron en minisuplicios la verdad xD. En principio iva a ser una versión en plan realista. pero entonces ya no era Pochito jeje. De entrada quería darle las gracias y la enhorabuena a Antonio por el curioso y original diseño para la mascota de la revista.. aunque fue el detalle que más ilusión tenía por hacer. así que. la cabeza cortada que tiene cogida con la mano izquierda. etc. fue de los que más me costó y que al final no acabo de quedar como yo esperaba.-??) grande. el espadón del tamaño de una tabla de surf. como la bolsa que lleva atada al cinturón. Le añadí algunos detalles más que no salían en el diseño de Antonio pero. y desde entonces ya casi no nos acordamos de ella sin el rechoncho y mutante chaval rondando entre las páginas de nuestros articulos. pero para hacerlo realista tenía que disminuir un poco el tamaño de la espada. También había varios detalles que eran totalmente "made in Pochito" o los tenía o no era Pochito. la Firm para la anatomía y la base de los detalles. Usé 3 tipos de masilla..

en diferentes estilos. excepto el brazo esquelético y la cabeza. ya que Pochito tiene unas formas muy básicas y bien definidas. los incrusté en la masilla aún fresca. también recubriendo el alambre con papel de aluminio. Tanto los cuernos del casco como los tentáculos que le salen de la espalda los hice primero en masilla verde. para que se vea bien. y luego la limé para sacarle las aristas. intentando que quedase lo más uniforme posible. el cual recubrí con papel de aluminio para ahorrar masilla. Una vez hecha toda la anatomía. le di la forma a los filos. Y hecho esto. tuve que hacer la espada. comencé a añadir los volúmenes de la panza. a la que di la forma adecuada fijándome siempre en referencias reales. Después de eso. Antes de hacer la mano. otra en 54mm. Solo falta la cabeza y algún detalle más. Comencé haciendo un armazón de alambre bastante grueso. Después de recubrirlo. También hice las costillas que están al aire. . que fundí con la figura. y una vez secos. el cinturón. comencé a añadirle los detalles como los granos pajeros. Lo recubrí todo con Magic Sculp. En mi caso debía representar al Pochito tal y como sale en la revista. le añadí otra bolita en la articulación del codo. Después le tocó al brazo esquelético. Una en 28mm. Seguí añadiendo la cabeza. Decidí hacerlo en 100mm. Esta miniatura en particular no resultó demasiado difícil. como las botas y las rodilleras. se me ocurrió hacer tres versiones diferentes. la chepa y el súper brazo del Pajilleitor Plus. eliminando primero la masilla de la zona. El plasticard lo recubrí con más Magic Sculp. Una vez seca. y añadiendo des pués tiras. coloqué la espada en su sitio e hice la mano añadiendo chorrillos de Magic a los que di forma de falanges. brazalete y la boca del brazo. y otra enorme.PABLO RONDA: Pochito 100 mm Cuando Homerleonidas nos comentó a los modelistas de la revista que teníamos que hacer cada uno un Pochito. lo metí al horno para endurecer y se lo di a Homerleonidas para pintarlo. Así pues me puse manos a la obra. Usé como base una lámina de plasticard a la que añadí alambre para formar la empuñadura y la cruceta. los pezoncillos.

). Tras tener la base de la figura afianzada le coloqué en primer lugar de la espada y una placa en la peana. la escala. alguna placa de blindaje y una boca con dientes y la lengua fuera en el bíceps del brazo izquierdo. . Coloqué la figura en una pose reposada y con un brazo extendido señalando. haciéndolo en proceso de corrosión y con agujeros. os voy a contar cómo me ha ido con la figura que me ha tocado esculpir de nuestra mascota. con las costillas al aire y el brazo esquelético. no resultó nada complicado hacer la musculatura con todos esos volúmenes anormales. y os animo a que intentéis hacer vosotros figuras que os gusten y os motiven. dado que la figura es más deforme que otra cosa. de esta forma. La experiencia de modelado me ha gustado mucho.. me imagino que a algún enemigo (o quizás a los lectores. y me lo he pasado muy bien con el proceso.. Y. aunque he de decir que lo varié respecto al dibujo. terminé la figura. pues bueno os voy a meter el rollo. Tras hornear la pieza esculpí con masilla verde y milliput todos los huesos del brazo derecho así como ambas manos y detalles finales como el taparrabos y el mango de la espada. Con esto terminado. pues el tamaño del armazón debe de ser el adecuado para uno. Dado que esculpo principalmente con Super Sculpey Firm. La idea de esculpir a Pochito no se como surgió pero a mi me toco la versión de 54mm y estilo realista. El brazo lo deje para más adelante y lo esculpí con masilla verde en vez de con firm. sin embargo quise tomarme unas pocas licencias.. añadí unos pequeños volúmenes en la cabida que representarían los órganos internos. esculpir cosas con tantos volúmenes y detalle es muy entretenido. Los siguientes pasos fueron hacer la cabeza. me tuve que basar el un par de ilustraciones que el amigo Es3prods nos proporcionó. los cuernos del casco. Pochito. sin los michelines la espada la hice más fina y algunos detalles lo suprimí o cambié. La zona que más me gustó esculpir sin duda fue la zona derecha del torso. muy sencilla ya que es un simple yelmo de estilo espartano. pues deberían haber sido algo más acampanadas. le hice más delgado. y segundo. y variar parcialmente su imagen.GROMBINDAL: Pochito 54mm Buenas chicos. El escudo protegetripas tampoco fue muy difícil. de la rodillera y algún tentáculo saliendo de varias puntos del cuerpo. mantener las proporciones. Las telas del pantalón. no quedaron del todo bien. creé un armazón y recubrí este con masilla verde.. hacer las botas. este proceso lo considero bastante importante. es broma. aunque fueron simples de efectuar. sobre la que añadí la firm. Los dibujos son muy ilustrativos con la apariencia de Pochito. y sobre estos esculpí las costillas. me lancé ha esculpir la anatomía.

¿qué le falta a la revista para que fuera mejor? Claro está. ¡Ahí estaba la respuesta! El nombre debería ser Pochito. y la pintura Cuando llevábamos 2 números publicados de la revista. A veces las cosas más simples son las que revolucionan el mundo. pero ahora había otro problema. pensé.. recordara quién era y dónde lo podían ver…. no obstante se me vino a la mente que su ejercito de Warhammer Fantasy era unos guerreros de Nurgle.HOMERLEONIDAS: la idea..La solución fue una mascota para la revista. pero en ese momento quería algo que le diera aún más identidad y que cuando lo vieran la gente. que él cariñosamente llama “Pochitos de Nurgle”. . muchas cosas. ¿Cómo debería de ser? Pensé que una forma de recompensar el trabajo magnifico que hace nuestro amigo Es3prods (Antonio) era que él mismo decidiera el aspecto de nuestra mascota.

el entorno y la luz. Como en cualquier técnica. dos elementos que nos condicionará a la hora de pintar nuestra zona con agua. debemos de pensar en que entorno se encuentra esa agua o zona de agua que vamos a pintar. ¿es importante pintar la peana antes de echar la resina? Es fundamental. el agua como reflejo directo del entorno. Lo primero de todo es preparar la peana. cada uno tiene su propia explicación. reflejo directo del cielo. Resina y Modelado. Hay un sin fin de modos de pintar el agua… azul. En este caso. os explicare como poder conseguir un verdadero efecto agua en vuestros dioramas. por tanto. En este caso dividiré la explicación en tres partes: Pintura. podéis observar que el agua tiene tonos con verdes oscuros y azules muy apagados debido a que es reflejo directo de los árboles que tiene delante. en esta ocasión. marrones pero ¿como conseguir un efecto lo más realista posible? Como siempre. verde. Tres de los ejemplos más comunes: Agua con cielo despejado y con un entorno natural escaso: Como podéis ver en la foto. Hay que tener en cuenta dos cosas. peanas o bases de movimientos. En esta ocasión os enseñare tan solo como conseguir un efecto de aguas tranquilas. el resultado final depende 80% de la pintura. se puede apreciar el agua con tonos azulados grises y en aquellas zonas mas escondidas el agua obtiene colores azules oscuros tirando hacia el negro. el resultado final será impresionante.Técnicas y Trucos HomerLeonidas Aguas Tranquilas Si en el número anterior os explique como pintar los colores metálicos con colores no metálicos. Todos os preguntareis. ¿Quién no ha deseado saber como poder conseguir un efecto de agua lo más realista posible? Agua donde el entorno influye directamente en el agua: Ya sea porque la luz entra entre el entorno natural o artificial o porque debido al alto número de elementos impide que la luz entre de forma adecuada. si el acabado con la pintura es bueno. el color del agua tiene ciertos tonos azules fríos y verdes azulados. . Agua en un entorno nublado y entre elementos: Cuando el cielo se encuentra nublado.

una vez que apliquemos la resina. la resina tarda más o menos en secar dependiendo de cuanto catalizador echemos.Truco: Es fundamental que a la hora de pintar la superficie que después cubriremos con la resina utilicemos el color turquesa. Otro de los trucos. ¿Por qué? Una vez que aplicamos la resina. Aunque al principio no quede muy bien. el resultado será óptimo. Pero. En primer lugar para evitar que se salga la resina lo más recomendable es proteger la zona ya sea con láminas de plástico o directamente con plasticards dependiendo del caso porque habrá veces que con blue tack será suficiente. Una vez aplicado la resina en la zona que anteriormente hemos preparado con la pintura. ¿con que lo hacemos? Lo más recomendable y lo más útil. Es recomendable aplicar una capa de Maskol para evitar posibles escapes de resina tras su manipulación. es que para conseguir que el agua tome profundidad hay que pintar desde oscuro hacia claro pero pintando desde fuera (claro) hacia la orilla (oscuro). es con un pincel de goma. por tanto. una vez que echamos la resina mezclada con el catalizador en la peana suele tardar unas 6 horas aproximadamente hasta que la resina se queda en tal estado que podamos modelarla. Con el pincel de goma conseguimos darle forma a la resina y darle la sensación de movimiento (ciertas olas) . ya sea directamente en forma de veladura o mezclándolo en los colores. primero debemos de evitar que se salga y segundo tenemos que empezar a darle forma a la resina. viene la fase más trabajosa. En segundo lugar.

por un lado la resina y por otro el catalizador.Una vez acabado con el pincel es hora de preparar la resina. Yo personalmente participe en un curso organizado por Fantastic Courses impartido por David Gómez. la más accesible y con la que suelo trabajar es la de Andrea. debemos de evitar que sea de madera y si de plástico para evitar ensuciar la mezcla. Gracias a las jeringas podemos hacer la mezcla lo más exacto posible ya que hay que tener en cuenta que el catalizador es el responsable de endurecer la resina. debemos de echar 50 mm de catalizador. Lo recomendable es que la mezcla no se haga en un recipiente de plástico ya que podría afectar a la mezcla. por tanto. De este modo conseguiréis que vuestras peanas queden espectaculares. Claro está todas las enseñanzas que obtuve de él no están reflejadas aquí. cualquier cantidad de resina que queramos utilizar debemos de tener en cuenta que debemos de usar un 50% en la mezcla con el catalizador.. Dicho producto contiene dos jeringas con el fin de realizar la mezcla de ambos productos con mayor eficacia. Tengo que hacer hincapié que este tutorial es las nociones básicas que se deben conocer para entrar en el mundo del efecto agua. Aquí os dejo algunas imágenes que he encontrado por la web. Para mí. Lo más correcto sería un recipiente de cristal. Con lo cual. si echamos 100 mm de resina. donde aprendí mucho sobre estos aspectos y sobre como tratar de presentar el agua en tus peanas. Espero que os haya gustado y que lo intentéis vosotros en casa. Por lo que os recomiendo que estéis atento a la web y os apuntéis a futuros cursos que imparta David Gómez.¡disfrutad! .. Este producto contiene dos elementos. Del mismo modo el utensilio que usamos para mezclar.

aquí tenemos obras impresionantes de sobra!) Nocturna Models bajo la dirección de Jesús Martín. (también llamado Conan el Cimmerio o Conan de Cimmeria) es un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard para una serie de relatos destinados a la revista de relatos pulp Weird Tales. También quiero destacar la figura de Frank Frazetta (Brooklyn. especializado en ciencia-ficción y fantasía.10 de mayo de 2010) que fue un pintor. Será que me estoy volviendo muy exigente conmigo mismo. con una de las mejores miniaturas de fantasía a escala 54mm. 9 de febrero de1928 . en una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis (una isla que Howard ideó basándose en el mito de la Atlántida) y los de las migraciones de los arios. simplemente me base en la realidad. un aspecto muy importante si tenemos en cuentas que el 65 % de la miniatura se compone de cuerpo humano (o piel humana) y siendo el tema central de la escena. explicaré como he pintado la miniatura conocida con el nombre The Usurpader aunque todos sepamos que sea Conan el Barbaro XD Primeras Impresiones: Una vez más quería saber hasta donde era capaz de llegar y me decidí a pintar mi primera miniatura a escala 54mm. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max y fueron copiados por ilustradores de género en todo el mundo y por eso. fijando en el cuerpo humano y su reacción e interpretación de la luz sobre la piel. de mesa y en otros medios. (¡Chicos no busquéis fuera. . historietas.películas. Dentro de esta preciosa marca existe muchas miniaturas que me gustaría pintar. para mi gusto. historietista e ilustrador estadounidense. un icono de la fantasía americana y el bárbaro más famoso de la ciencia-ficción. C 2 Historia: Conan el Bárbaro. juegos de rol. Otro de los problemas que me tuve que enfrentar era pintar el trono. Vivió en la ficticia Era Hiboria. pues tuve que pintarlo hasta 3 veces hasta que conseguí que quedara a mi gusto. Esta información ha sido sacado de la Wikipedia. para recordarle de la mejor manera debido a su fallecimiento en el 2010 que mejor que poder ver algunas de sus ilustraciones sobre el personaje de Conan mientras disfrutamos de este tutorial de pintura. Es cierto que lo cogí con mucho entusiasmo pero tengo que reconocer que me ha supuesto todo un reto y que incluso en varios momentos me quede un poco estancado. Desde su creación ha aparecido en libros. pero la solución estaba más cerca de lo que pensaba. programas de televisión. Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía heroica o la espada y hechicería. pero en esta ocasión. en esta ocasión quería sorprender. Nueva York. Una vez más se trata de una miniatura de una marca española.ElHomerLeonidas Usurpador omo prometí en el número anterior.videojuegos. Es el anti-héroe.

Para empezar. para ello utilice los siguientes colores: Midnight Blue. Dark Flesh y Scab Red 1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad. sin pegar la figura al trono. al calentarse pude perfectamente ponerla recta o casi recta. . Aplique un lavado de tinta de Devlan Mud para acentuar las primeras sombras. la miniatura viene desmontada. Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo del trono estaba un poco curvada.Preparación: Como prólogo a este tutorial. Primeros Pasos:� El siguiente problema fue que colores usaría para pintar el trono. PINTURAS DESCATALOGADAS DE GAMES WORSHOP: TINTAS: TENTACLE PINK MIDNIGHT BLUE BADAK BLACK DEVLAN MUD BAAL RED ASURMEN BLUE GRYPHONNE SEPIA OGRYN FLESH En cuanto a la figura como capa base aplique una mezcla de Tallarn Flesh. una figura con una alta calidad en resina. Una vez que preparé la miniatura. decidí ver el conjunto para hacerme la idea de colores debería usar y como quería que se me quedara. Como quería que tuviera un aspecto tenebroso me incliné a imprimarlo en negro en vez de blanco. acto seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh. Los dos primeros colores son pinturas hoy en día descatalogadas por Games Workshop. Haw Turquoise y Graveyard Earth. La solución la encontré a la tercera vez que pinte el trono. hablare un poco de que preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con unos colores y no con otros. también fue porque en blanco no estoy muy acostumbrado. Para pintar el relieve que se encuentra en el respaldo utilice como capa base Tin Bitz y a continuación otra capa pero esta vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce Enano y Marrón Vómito. Para que quedase un acabo mas uniforme utilice el aerógrafo que poco a poco empiezo a dominar mejor.

sin embargo utilice en forma de veladura con carne bronceada debajo de los pómulos para conseguir unión ya que aplique una capa base de Gris Codex para insinuar que tenía barba. en este caso le viene desde arriba y como podéis observar los colores más claros como carne élfica se encuentra en las zonas altas de la piel (se puede apreciar en el torso) El adorno del respaldo: Como ya he explicado anteriormente. Para que la piel pareciera más humana aplique unas veladuras con Red Scab. . a base de veladuras desde Dwarf Flesh. Bronzed Flesh y Elf Flesh. Para ello utilice Dwarf Bronze y Shinning Gold. el resultado es muy eficaz. Para conseguir un acabado realista. Para dar las últimas luces aplique una mezcla 1:1 en aquellas zonas con máxima luz de Shinning Gold y Mithril Silver. Lo importante de cómo pintar en condiciones la piel humana es interpretar de donde le llega la luz. no obstante os explicare paso a paso aunque no podáis el progreso. solo os puedo mostrar las fotos finales de la figura. una vez aplicado las primeras capas seguiremos aplicando veladuras para dar luces siempre teniendo en cuenta que la luz viene desde arriba. El rostro y las joyas: Para el rostro utilice los mismos colores que con la piel. pasando por Bronzed Flesh hasta Elf Flesh para conseguir un degradado como podéis observar en la foto.La Piel: Debido a que no pude hacer más fotos del progreso. Para dar consistencia y conseguir un acabado bronceado aplique lavados con tinta roja y amarilla. Aunque el proceso puede ser pesado. Para la piel utilice los siguientes colores: Dwarf Flesh.

Una vez seco. Como podéis ver en la foto la luz está reflejado en dos zonas y por tanto hay otras dos zonas con sobra. La espada: Para la espada aplique una capa base de Tinz Bit. . 1:1. Para el pelo aplique varias capas de pincel seco de negro mezclado con Midnight Blue 1:1 y 1:2. Por último para conseguir que la figura tenga cierta armonía. Como toda espada al ser de metal. Para conseguirlo aplique veladuras de Boltgun Metal. aplique veladuras en las zonas de luz con una mezcla de Mithril Silver con Kommando Khaki.Los labios los pinte con una mezcla de Scab Red y Elf Flesh 1:1 y a continuación aplique unos lavados de tinta roja debajo del labio y azul por la zona de la barba para insinuar que de la apariencia de tener barba de dos días. para la espada utilice un rosa muy clarito en las zonas de máxima luz pero con una mezcla de 70% de agua. A continuación a base de veladuras empecé a iluminar en las zonas prominentes con Blood Red y perfile con una mezcla de Blood Red con Blazing Orange. Esta pintura esta descatalogada por GW (Tentakle Pink) Telas y los leones de los brazos del trono: En cuanto a las telas utilice como capa base una mezcla 1:1 de Scab Red con Dark Flesh. el reflejo del ojo con un puntito blanco lo que le da un realismo fantástico a toda la miniatura ya que el rostro es la zona más importante de cualquier figura. Chainmail y Mithril Silver para conseguir un degradado con sus luces y sombras. la luz se refleja en la espada en varias zonas. sin embargo utilice pinceles secos y aplique un último pincel seco con mitrhil para dar la sensación de desgasto. Para los ojos solamente aplique blanco y negro y gracias a la ayuda de Zwo93 les hice dentro de la pupila. Y para las joyas simplemente aplique el mismo proceso que uso en el adorno del respaldo. Por otra parte para pintar los leones utilice el mismo proceso que con el adorno del respaldo. puesto que la figura y los adornos se han utilizado colores rojizos claros.

Sobre todo os quiero demostrar que es mi primera miniatura a esta escala y el resultado es óptimo.Bueno a pesar de que faltan fotos del proceso. HomerLeonidas . espero que por lo menos os haya servido para inspiraros. Os animo a pintar figuras a otras escalas que no sea las típicas de 28 mm que todos conocemos ya que pintar en 54mm es otro mundo.

. y utilizar cualquier material que este a vuestro alcance. este proceso se puede repetir varias ves para aumentar el volumen de las ramas. Separar los diferentes hilos del cable y enrollar los hilos haciendo un entramado que simule el ramajuelo. Aunque también podría haberse utilizado cualquier otro material como hojas secas trocitos de estropajo. A continuación se puede aplicar una capa de cola blanca para evitar que se vea las vueltas del alambre. Pintad de marrón el entramado y aplicad algunas luces. ya sea planta trepadora o arbusto como en la foto ejemplo. lo mejor es que en cada finalización de las ramas solo quede un hilo de esta forma ya que a la hora de pegar el ramaje dará mayor volumen. espumilla o cualquier otro material que se os ocurra. para ello. Lo más importante es echarle un poco de imaginación. si se va a dejar el tallo visto. Lo siguiente es pegar el follaje con un poco de cola blanca y aplicar luces si procede.ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFIA SETOS Y PLANTAS TREPADORAS En este tutorial vamos ha hacer un seto. Recordar que lo más importante es improvisar y utilizar la imaginación. Ya solo queda ponerlo en el diorama que deseemos y doblar las ramas para conseguir el efecto que se desee. he utilizado algo de calle de los de muchos hilos para el ramaje y Coarse Turf de Woodland scenics para el ramaje.

Comprobar que todo cuadre antes de pegar. podéis observar que al ser muy flexible te permite meterlo entre las tablas haciéndolo mas creíble. yo la hice con cuchilla de modelismo. Topo_22 . La dificultad reside en que la madera de balsa es muy frágil y puede romperse al hacer el agujero. En la foto del ejemplo se ve pintada. Llegado a este punto recomiendo pintar todas las piezas antes de pegar todo con la cola blanca. En los extremos pensé que quedaría mejor si sobresaliera un poco hacia fuera. aunque también puede hacerse con un taladro de mano. Recomiendo si lo vais a pegar a una base para juego hacer los bordes a 90º para poder poner varias piezas juntas y ajustar el borde de la valla al de la peana. ya que hay que hacer un agujero en el listón del tamaño de la tabla. a continuación cortar las tablas de un ancho proporcionado a la altura del listón.VALLADOS Para este vallado he utilizado madera de balsa en listones de 0´5 x 0`5 y en láminas de 1mm de grosor. para evitar manchar las piezas y perder partes de la veta de la madera. El siguiente paso probablemente sea al más complicado. Cortar los listones a la altura que queráis la valla. con la base a 90º y con un arbusto realizado como indica en le tutorial anterior.

símbolos etc…) (FOTO 1) Dividiremos el pintado por piezas: Marine. una vez hecho esto podemos empezar: Para comenzar imprimamos la miniatura negro prácticamente en su totalidad. Una vez seco. procurando no estropear algún detalle. A pesar de que la miniatura la pintaré en una peana original. Antes de empezar con el pintado damos un buen repaso a la mini. Armadura del marine (marine): Empezaremos por las junturas de la armadura. Con esto ya tenemos la base para empezar a sombrear e iluminar. estos detalles serán aquellos que tendrán un color claro (alas. limamos y quitamos rebabas. las partes articuladas. . Las sombras y luces las realizaremos mediante degradados. posteriormente la pasaré a una peana escénica. comenzando por las sombras. damos una última capa de terracota respetando las zonas de sombra (FOTO 2). mezclado con negro caos para las sombras y con blanco cráneo para las luces. mezclamos terracota con negro caos 1/2 y diluimos aplicándolo a modo de tinta. Lo primero que haremos será dar una capa de terracota a toda la armadura. (Teniendo en cuenta la pose de la mini: con los brazos por delante del pecho).Luisan Gabriel Seth Preparación 3 Debido a la complejidad de la pose de la miniatura (los brazos se cruzan por delante del torso). ya que algunos detalles los imprimaremos de blanco para que luego nos cueste menos pintarlos. Una vez seca. usamos la pintura muy diluida (85% agua) de manera que conseguimos el degradado a base de dar capas una sobre otra. Partimos de la base de negro caos y le aplicamos veladuras con codex grey primero y después y muy ligeramente con blanco cráneo en zonas prominentes. Para el pintado de la armadura utilizaremos Terracota de citadel. cara. mochila con capa y brazos. he decidido pintarla por partes y en diferentes fases. Mezclamos terracota y negro caos al 50% y degradamos.

rodillera y cadena las realizamos mediante un nmm dorado utilizando los colores bestial brown. Partimos del color más oscuro y comenzamos a aplicar los siguientes colores degradando hacia el tono más claro. .Para las iluminaciones mezclamos terracota con blanco cráneo 4/1 primero y 3/1 después. por ultimo mezclamos bubonic brown con blanco cráneo para resaltar las zonas más brillantes dando un punto de blanco cráneo puro para simular el brillo. Por último unificamos la transición a base de veladuras de blanco cráneo. dando estas mezclas en las zonas prominentes de la armadura. (FOTO 3) A continuación pintamos los detalles de la pieza: (FOTO 4) Nmm: La hebilla. sombreamos con pintura muy diluida con una mezcla 1/1 de la capa base con negro caos. como antes la pintura será muy diluida y daremos varias capas. sombreamos con una mezcla 1/1 de negro caos y bestial brown a base de veladuras e iluminamos con una mezcla de desert yellow y blanco cráneo 3/1 para finalizar con un perfilado de la misma mezcla en proporción 1/1. Funda del arma: capa base de graveyard earth. Por ultimo perfilamos añadiendo más blanco a la mezcla (muy poco ya que no interesa que el color se valla al rosa). Sellos: Capa base de desert yellow. La gota de sangre la pintamos con rojo sangre. Logo: partimos de la imprimación en blanco. damos una capa de blanco cráneo. Pintamos de nuevo con graveyard earth y finalmente degradamos para iluminar y sombrear añadiendo negro caos o blanco cráneo al color base. que quedara en las zonas más prominentes. snakebite leather y bubonic brown. A continuación pintamos la “zona de sombra” del logo con una mezcla 2/1 de blanco cráneo y azul hielo.

Aplicamos un finísimo velo con azul hielo sobre las plumas. teniendo en cuenta que iluminamos más cuanto más abajo y cuanto más elevado este. Un truco para conseguir el efecto metálico en este tipo de estructuras es elegir uno de los lados de cada uno de los picos de la corona para iluminar. el acabado debe ser similar al negro. Pintamos detalles finales. y finalmente repasamos los bordes de las mismas con blanco cráneo. como una tinta. de esta forma parecerá que la luz hace “brillar” una de las superficies mientras la otra permanece en penumbra. El marco de las alas lo iluminamos ligeramente en las zonas más prominentes con azul ultramarine. damos una capa muy diluida de blanco cráneo por encima.Cara: (FOTO 5) Capa base de tanned flesh continuamos dando una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine en la zona de los ojos y pintamos la boca con negro caos. finalizamos con unas veladuras de azul ultramarine puro en las dobleces más prominentes. Para el “logo” al igual que en el que se a pintado en la armadura se han utilizado el blanco cráneo y el azul hielo en las proporciones antes indicadas. Continuamos pintando las alas teniendo cuidado de no salirnos. Ribete dorado de la capa: se ha hecho un nmm de la forma antes indicada. Mezclamos tanned flesh con bronzed flesh 1/1 y pintamos respetando el sombreado. . Por ultimo añadimos blanco cráneo a la mezcla e iluminamos las zonas prominentes. en este caso lo realizare mediante un nmm dorado algo envejecido siguiendo los pasos descritos anteriormente. A continuación pintamos la corona (FOTO 7). A continuación pintamos con blanco cráneo cada una de las plumas. Para pintar las alas (imprimadas en blanco) (FOTO 6) aplicamos una fina capa de gris codex diluyendo mucho. A continuación realizamos los ojos y le damos una nueva capa de tanned flesh a toda la cara. así rebajamos el efecto del gris. Repasamos el “marco de las alas” con una mezcla de negro caos y azul ultramarine en proporción de 2/1. Capa: Sobre la capa base de negro caos iluminamos con una mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1 primero y 2/2 después. yo lo he pintado por separado) La mochila la pintaremos siguiendo los pasos descritos anteriormente para la armadura del marine. respetando la sombra grisácea. y el otro para sombrear. Mochila y detalles de esta (esta pieza podemos elegir si pintarla por separado o pintarla ya pegada ya que no dificulta el pintado.

Terminamos realizando un nmm plateado para el reborde de sierra de la hombrera usando codex grey de citadel como base y añadimos negro caos a este color base para degradar hacia las sombras y blanco cráneo a modo para degradar hacia las luces. Para finalizar aplicamos a modo de veladuras azul hielo en las zonas donde la luz incide más directamente. La hombrera tendrá como capa base una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine. Para pintar la espada mezclamos negro caos y azul ultramarine al 50%. al igual que la hombrera se perfilará el reborde de esta añadiendo más azul ultramarine a la mezcla. Los sellos los pintaremos de la forma antes mencionada. El marco de las alas se realizará mediante un nmm dorado. Por ultimo el ángel de la hombrera se ha pintado mediante un nmm dorado siguiendo los pasos antes mencionados. pintando con esto el grueso de la espada y el mango.Brazos y espada: (FOTO 8) Antes de pegar nada comprobamos su posición correcta colocándoles en su lugar apropiado. A continuación colocamos el brazo izquierdo tras haber pintado las zonas que después serán inaccesibles para el pincel. . El primer brazo que colocaremos será el derecho. Por ultimo pintamos el mango de la espada sierra partiendo de la capa base de negro y azul con la que comenzamos el pintado. Los dientes de la espada sierra se pintaron con un nmm plateado partiendo de nuevo de gris codex tal como se indico anteriormente. Imprimamos los brazos en negro y pintamos las zonas que quedarán ocultas antes de pegarlos. la cual iluminaremos ligeramente aplicando más azul ultramarine a la mezcla y perfilando el borde de la misma. una vez colocado comenzaremos con su pintado: la zona de la armadura la realizaremos igual que el cuerpo del marine. Pintamos los sellos y pergaminos al igual que los del resto de la miniatura. la hombrera y las alas como se ha indicado anteriormente y de nuevo realizamos el nmm plateado en el reborde metálico de esta. Sobre esta y respetando los recovecos aplicamos azul ultramarine. Pintamos el logo.

después de esta breve introducción empezamos: mi forma de pintar es a veces un poco anárquica y utilizo colores de todas las marcas de que dispongo así que perdonad las mezclas un tanto raras que realizo. zonas del cuello o los pómulos. .CAZA BRUJAS uando mi amigo Pablo Ronda me ofreció publicar un artículo en esta revista con la pintura del busto del Cazador de Brujas acepté. insertando previamente los mangos de unos pinceles en las dos piezas que componen el busto. Sobre el color base añadimos carne bronceada (C) para ir aclarando la mezcla y empezamos a añadir las luces mediante suaves veladuras.V) muy diluido en las cuencas de los ojos dándole profundidad al rostro. y añadiendo al color base marrón oscuro (C) para aplicar en las sombras como debajo de la barbilla. y en la zona de la barbilla para conseguir un efecto azulado del afeitado. Para empezar he imprimado el busto con el spray negro de Citadel (C). agradeciendo la confianza puesta en mi trabajo. también mezclamos un poco más de rojo con el color base para aplicar en la zona de los labios para darle ese color más sonrosado característico de estos. aplicando después unas veladuras con carne bronceada. así como remarcar y darle profundidad a las cicatrices de la mejilla y la del cuello que quiere simular la marca dejada por una soga. Una vez bocetadas las luces y las sombras apliqué unas veladuras de azul oscuro (Vallejo. Bueno. pintando toda la superficie de piel con este color teniendo cuidado de reservar el globo ocular en negro para pintarlo posteriormente con carne élfica (C). C 4 Para pintar la piel de la cara he usado como base carne enana (C) con un toque de Base del set de negros de Andrea (A) y rojo sangre (C).

reservando en color muy oscuro el perímetro del iris. Por último hice varios rayazos en el cuero a modo de desgastes con el color base y aplicándole luz. En los ojos apliqué una capa de carne élfica (C) respetando una fina línea oscura en los bordes del globo ocular. En este caso es un puntito en la parte superior derecha de la pupila para darle brillo a la mirada. Esto en la parte inferior de algunas arrugas de la parte izquierda. y para ir aplicando las luces añadimos marrón vómito (C). Por último en las zonas de máxima oscuridad a la base le añadí un poco de negro. y aplicando luz y volumen añadiendo a la carne élfica (C) blanco cráneo (C) aplicándolo mediante veladuras. a esta base se le añadió azul eléctrico (C) según el avance de las veladuras para ir aclarando y dar el volumen teniendo en cuenta de dónde procede la luz para aplicar en las zonas de máxima luz. . Para la pupila añadí un poco de negro caos (C) a la mezcla inicial del iris y pinté un redondel proporcional al iris. aplicaremos de nuevo veladuras muy suaves de la mezcla de la base con piel bronceada (C) y carne élfica (C) aumentando la cantidad de carne élfica (C) en las sucesivas veladuras en las zonas de máxima luz como son algunas zonas de la nariz. para por último aplicar una luz con blanco cráneo (C). Para realizar el pañuelo utilizamos como base el azul oscuro (V) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A). pómulos y en las cercanías de los ojos en su parte cercana a al inicio de la nariz. Para realizar los cinturones la base se creó con marrón cuero (C) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A). Para pintar el iris pinté con color azul oscuro (V) añadiéndole muy poco de gris y azul eléctrico (V). aclarando la mezcla con azul eléctrico para seguir dándole volumen al ojo.Por último para rematar la piel.

al que le he añadido una pizca de carne enana (C) y para darle las luces añadí a la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales (C). Para pintar estos cueros he usado la técnica de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico (C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A). añadiéndole un poco de negro para oscurecer algunas zonas como en el entronque con el sombrero o la parte inferior de la barba y bigote. aplicando veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas y alguna raya en la cazadora. Para finalizar sólo quedan pequeños detalles como los metálicos de la cadena. y en los botones de la cadena de la misma manera. ¡Un saludo a todos! ALBERTO FERNANDEZ CONDE . remaches de la solapa y la chapa del sombrero pintados con los colores metálicos de Citadel y usando las tintas negra y carne. En la cinta del sombrero se usó negro caos (C) y un toque de Base del set de negros (A) para ir añadiendo gris piedra (C) para las luces. En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del set de negros (A).Para la barba se ha usado el color Base del set de negros (A).

Para esta rata decidí hacerle dos cabezas. corté uno de los puños y le pegué un pincho del brazo de otra rata ogro. Para que no tuviese las dos manos vacías. Las nuevas miniaturas de Ratas Ogro de La Isla de Sangre están muy bien. . El único problema es que solo hay dos modelos. A continuación limpié bien los brazos para adaptarlos a la nueva pose. y que solo haya dos diferentes. ¿no? Así pues cambiaremos las poses de tres ratas ogro y les añadiremos otros detalles. Lo primero que hice fue cortar la cola. y coloqué los brazos y las dos cabezas en el cuerpo. haré un tutorial de conversión. que las hagan diferentes al resto. con mucho detalle y más “skavens” que nunca.Pablo Ronda R atas Ogro En este especial en que la revista cumple un año de vida. Sería un rollo jugar con seis figuras grandes y vistosas. los brazos y la zona que ya viene hecha del cuello. por lo que el cuello anterior no me sirve. sujetándolos a éste mediante unos alambres anclados. También hice un agujero donde iría la cola y le introduje un alambre más.

La cola la hice recubriéndola con masilla y practicando unos surcos a lo largo de ella con una lanceta. . Para la cicatriz usé una cuchilla con una buena punta. Las cicatrices las hice sobre la propia panza.A continuación se rellenan los huecos que han quedado con masilla verde y se rehacen los músculos fijándose en otra rata ogro. arrastrando la masilla con una lanceta afilada y dándole forma redondeada con el pincel de goma. Para la panza simplemente añadí un pegote de masilla del tamaño que me pareció adecuado.

pasé a hacer el pelo. primero hice conos y los coloqué en la espalda. Una vez duros.Luego rehice la hombrera. . Para hacer la espalda llena de púas. Fue sencillo. basta con colocar una lámina de masilla con la forma aproximada de la hombrera y fundirla a la figura con la lanceta. para el que coloqué pequeños churros de masilla superpuestos y fui afinando con lancetas cada vez más pequeñas.

debido a la pose original de las ratas. Seguí los mismos pasos que en el primero. Para la tercera me basé en el troll de piedra de 6ª. usé una tarjeta vieja de móvil para hacer las cuchillas. ¡Un saludo! .Para la segunda rata. la pegué con masilla a los brazos. y rehice las manos. pero puse los brazos más altos. recubierto luego por masilla. Las uní a los brazos cortados con alambre. Además. Recordad que esto mismo se puede aplicar a cualquier miniatura. y eso me llevó a tener que añadirle unos “michelines” a los lados. Y una vez seca. Espero que os sirva para transformar vuestras minis. y con masilla y tubitos de plasticard hice los “mangos” de las cuchillas. La piedra lleva dentro una bola de papel de aluminio. tuve que hacer más grandes los músculos dorsales.

Stalhuth Roaming Knight. ESCALA: 1:24 base metálica. ésta última debe ser pegada a la base de madera o apoyo de la pieza. la capa y la capucha. las que vienen sueltas y que se doblan la pego al final. Usando bastante pega epóxica de dos componentes pego la base metálica a la base de madera y una vez seco. el cuerpo del caballo viene dividido en dos partes y la cabeza aparte. Consta de 41 piezas en metal. Terminado este proceso ya puedo pegar el caballo a la PINTURA Caballo Comienzo pintando el caballo con una base acrílica de Negro + Azul Prusia Oscuro + Carne Dorada todo mezclado con Flat Base Tamiya para dejar una textura completamente mate. sin embargo aconsejo que a al jinete le sea pegada la capa antes de montarlo al caballo y luego pegar los accesorios. la primera luz con Base + Carne Dorada. el caballo poseé un buen agarre a la base ya que tiene tres uniones. enmasillo los bordes con masilla epóxica Magic Sculpt para cubrir las zonas expuestas además de ofrecer más resistencia en las uniones. Hay otras que ya vienen directamente modeladas sobre el caballo. Ya todo listo doy comienzo a la imprimación con el usual Primer de Tamiya de grano bastante fino y mate. dos en las patas y una muy importante en la cola. Luego pinto algunas luces y sombras. Para la construcción de las riendas me tomé la libertad de crear mi propia versión con láminas de estaño pero sólo en la parte superior. como también los accesorios (vaina de espada y cuchillo). Es recomendable utilizar una herramienta tipo Dremel para el proceso de lijado y pulitura de todas las piezas. Comenceé por el montaje del caballo. primero lijando todas sus partes. puliendo y limpiando. para ello. luego pegué las dos mitades y la cabeza con pega epoxy de dos componentes para mayor adherencia. Como ya tengo la referencia acrílica de luz y sombra general de todo el caballo. con los acrílicos se me facilita su pintado. XV ce ntury ESCULTOR: Andrea Jula MATERIAL: Metal Blanco PIEZAS: 41 TAMAÑO: 75mm. la mano que sujeta la espada. las únicas piezas que dejo para pegar después son. . pego las partes correspondientes al caballero. El exceso de pega lo remuevo con alcohol mojado en un papel tipo servilleta. las cuales no presentan mayores riesgos y pueden ser pegadas casi todas sin problemas. esto ayudara a facilitar el proceso de lijado que es bastante tedioso. Finalizado el caballo. tales como la vaina de la espada y el cuchillo. la siguiente con Negro + Uniforme Inglés + Carne Dorada y una última con Negro + Carne Dorada. perforo con el Dremel un orificio en la madera y anclo allí la base metálica a fin de tener un mayor agarre a la superficie de la madera. Las sombras con Negro + Azul Prusia Oscuro. Es importante pegar el mayor número de piezas que van sobre el caballo para evitar problemas futuros con el ensamblaje y pintura. ofreciendo un buen agarre. Posteriormente pego las cintas y las riendas. además una de las patas presenta un pin o un clavo para asegurar mucho más las uniones. No presenta mayores problemas de encaje. LA FIGURA Preparacion y montaje Otra espectacular figura esculpida por el ya reconocido mundialmente Andrea Jula. ya que por estar dobladas no me funcionaban bien las originales so riesgo de romperlas. le coloco al caballero un pin entre las piernas para sujetarlo a un trozo de madera balsa. Para tener mayor comodidad a la hora de pintar. Antes de pegar el caballo a la base metálica del terreno. las cintas vienen en varias partes. la cual representa a un caballero medieval montado en su caballo y cuenta con un altísimo nivel de detalles y mucho carácter. procedo a pintar con óleos todo el caballo a excepción de algunas partes como los ojos y dientes los cuales como son detalles pequeños. Una vez que todo está seco. vuelvo a lijar los excesos en las uniones para luego comenzar a masillar y volver a lijar. para que sea más fácil pintar el caballo. Al final es bueno revisar que todo esta bien pegado y no queden lugares en donde se tenga que volver a lijar o masillar. ideal para el agarre de la pintura acrílica. donde el jinete las toma con las manos.

Los cascos fueron pintados también al óleo con una mezcla algo más marrón y las herraduras son una mezcla metálica de Bolt Gunmetal y Negro. luego hago un “barrido” esto quiere decir. Rojo Púrpura y Violeta sin usar ningún tipo de diluyente. la primera luz con Base + Blanco Titanio. usar otro pincel limpio y seco para fundir las luces con el color base del caballo. etc. Comienzo por las luces con un pincel redondo de menor tamaño. sólo que se resaltan un poco las luces con algo más de Ocre Amarillo y blanco Titanio. Los tonos estan pintados con Tierra Siena Tostada. La técnica para los óleos es la siguiente: primero pinto mi base sin ningún tipo de diluyente (como trementinas. Los colores los coloco sobre un soporte para pinturas (Huevera) cubierta de papel aluminio para evitar el exceso de aceite del óleo. coloco al horno el caballo a la menor temperatura posible por aproximadamente 45 minutos.Uso una mezcla al óleo base de Negro Marfil + Ultramar Francés + Ocre Amarillo. Para la crin y cola del caballo uso los mismos colores bases al óleo. Para acelerar el proceso de secado y evitar un aspecto muy brillante. también se usa para las sombras y tonos.) usando un pincel relativamente grande. También se puede usar una bombilla de 100 watts en una caja forrada de papael de aluminio para acelerar el secado. white spirit. siguiente luz con Ultramar Francés + Ocre Amarillo + Blanco Titanio y por último Blanco Titanio en pocas cantidades. . hasta que quede completamente seco y con una textura satinada no brillante. he allí el porqué se notan unos tonos más amarillos en las puntas de la crin y en la cola. thiner. Es un proceso que es necesario hacer para todas las subidas de luces.

Las sombras son una mezcla de Base + Verde Militar y las siguientes con Base + Negro. . El resto es un trabajo de envejicido general de las cintas con algunas aguadas de marrones y negro y los desgastes en los bordes con una mezcla de colores claros. las luces con tinta de imprenta dorada y las sombras con negro en óleos. Los remaches o adornos dorados estan pintados con una mezcla base acrílica de Madera Caoba + Uniforme Inglés. seguido de una mezcla al óleo de Negro + Raw Umber.Riendas y Cintas Las riendas y cintas que van sobre el caballo estan pintadas con una base acrílica de Rojo Violeta + Cadmio Marrón dando como resultado un color vino que me parece apropiado para dar un aspecto más gótico al conjunto. Las luces. con Base + Carne Dorada y seguido con la mezcla de la primera luz más Carne Clara. Finalmente un poco de óleos de raw umber para dar un efecto de salpicado de barro y sucio.

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Las luces. Las sombras con Negro (óleo) y finalmente una serie de tonos al óleo con Rojo Púrpura y Siena Tostada. lo cual ayudará al aspecto gótico definitivo de toda la pieza. Encima de esta base negra pinto otra base pero esta vez con una mezcla de Negro + Bolt Gunmetal (Citadel). primero con Bolt Gunmetal seguido de Chrome Silver (Gunze). Los tonos ayudarán a dar un aspecto más “vino” al conjunto. . con el fin de no estropear el trabajo de la cara con algún posible salpicado del color metálico sobre la cara lo cual sería extremadamente difícil de rectificar. verdes oscuro. etc. Para los metales uso primero una base negra acrílica. con lavados al óleo de Siena Tostada y Negro. el color negro como base es muy funcional porque cubre todas las hendiduras. y lugares escondidos donde posteriormente el pincel no llega con facilidad. Uniforme Inglés. Los bordes de la armadura estan pintados con tinta de imprenta dorada y una vez seco. para raspar un poco las zonas de más roce y desgaste en los metales.Jinete o Caballero Metales Para el jinete es importante pintar primero los metales antes que la cara. Para el aspecto gastado y sucio del metal se pueden usar una gama de colores acrílicos como el Negro. cualquier tono marrón oscuro. Un punto importante a destacar es el de usar una cuchilla. huecos. a la vez de una sensación de metal oscuro y frio.

cosa que me parece importante al ser una escultura de rostro de quijada pronunciada y angular. . La primera y segunda sombra con la Base + Cadmio Marrón. este último mezclado con el Rojo Violeta y queda un tono agrisado que encaja perfectamente con el color de piel que estaba buscando. Para el cabello y cejas he usado una mezcla base de Negro + Uniforme Inglés iluminando con Uniforme Inglés y seguidamente con Carne Dorada. El resultado de todas estas mezclas es un rostro muy marcado y contrastado de rasgos duros. hasta llegar a la quinta luz solamente con Carne Base. Para ello usé una mezcla acrílica base de Arena Marrón + Rojo Violeta + Azur. Para el cabello. segunda y tercera luz con Arena Marrón subiendo progresivamente con el Carne Base. Los tonos son una mezcla de Rojo Violeta + Cadmio Marrón. mezclados con un toque gótico oscuro. como si se tratara de una persona que ha estado a la intemperie por mucho tiempo. pero con unas luces pálidas. ubicados en zonas como la parte baja de la punta de nariz y parte baja de los pomulos donde se unen la sombra y la luz. ya que presenta hendiduras y al pintar las luces primero se hace difícil que quede un color oscuro general. ademas que ayuda a resaltar detalles como el ceño de la frente y las líneas de expresión. Una vez todo seco. la tercera sombra con Base + Azul Prusia Oscuro y una última sombra con Base + Negro. dando un resultado de cansancio y melancolía. La primera. asi que pinto primero las sombras. esta última exclusivamente para los perfilados y sombras muy profundas. comienzo pintando las sombras y luego las luces. pinto las luces con la técnica de pincel semi seco para realzar los relieves de la escultura del pelo y finalmente aguadas para suavizar las luces extremas que quedan marcadas por el uso del pincel semi seco. las sombras con Negro y Azul Prusia Oscuro.Piel Para la piel he optado por unos tonos algo frios y oscuros.

con Base + Carne Dorada y las sombras con Purpura Real + Gris Oliva + Negro. también con la finalidad de dar aspecto de desgaste y contraste. Las luces. Azul Prusia Oscuro. pues el resto de la pieza. ya que es un color vistoso y podíia resaltar demasiado en el conjunto. éste ultimo para dar un aspecto más apagado y gastado en la tela. Aplico un color base de Púrpura Real + Gris Oliva. Gris Oliva. Es importante que el color final púrpura no se vea tan puro. y además es un color frio que ayuda al conjunto oscuro de toda la pieza. seguido de una serie de tonos con Marrón Naranja. . Los tonos ayudan a dar un aspecto de desgaste general y las luces estan pintadas a modo de puntillismo. Negro y Verde Negro. como el caballo. los metales y los cueros llevan tonos oscuros y se corre el riesgo de romper el objetivo de una monotonía general en el color de la pieza.Túnica Para la túnica o protector acolchado del pecho he usado un color púrpura el cual es el color típico que representa la realeza.

la capa esta muy bien esculpida. no es una capa inmóvil sino una capa con vuelo y dinámica. de esta manera se evita que las luces queden “quemadas” o con exceso de contraste. Violeta y Marrón Cubierta. como también es importante pintar pequeñas raspaduras y cortes. para ello usé una mezcla base de Negro + Marrón Oliva + Uniforme Inglés. ya que representa un porcentaje grande en todo el conjunto. las luces con Base + Carne Dorada y las sombras con Negro. Capa La capa es realmente una de las partes más importantes de la figura. Luces con Base + Carne Dorada. con muchos pliegues y detalles interesantes. Marrón Dorado. eliminando Negro en las subidas de luz. Lo importante es no aumentar las subidas de luz añadiendo más Carne Dorada. si se desea hacer un cuero gastado como es el caso. además es muy poco el uso de las sombras.Botas y Guantes Para las botas y guantes de cuero he usado una mezcla base de Madera Caoba + Marrón Violeta + Uniforme Inglés. Uniforme Inglés. El método es el siguiente: para los cueros. Es claro que se tenía que usar un tono oscuro en la capa. Luego cuando se pintan las luces y sombras se cubren los zurcos. el color base se pinta sin cubrir completamente la zona a pintar. Es bueno generar contraste entre luz y sombra para lograr el efecto del material. como también a los tonos. en mi caso un negro muy gastado. dejando algunos zurcos y vetas. . Cuando se trabajan las luces de esta manera los resultados son rápidos y eficaces. es mejor. las luces y sombras son pintadas a modo de puntillismo para generar más textura al cuero. Sombras con Negro y finalmente una serie de tonos de Madera Caoba. ya que el color negro absorbe las luces y no las refleja como es el caso de colores mucho más claros. es decir.

Es interesante usar algunos tonos verdosos con el Uniforme Inglés. muy importante para dejar un tono completamente mate. al mezclar con mayor cantidad de Carne Dorada pero a modo de puntillismo para generar el aspecto de tela gastada y vieja. Las zonas bajas de la capa estan pintadas con aguadas de acrílicos y finalizando con un poco de pasteles con colores claros. las luces y las sombras estan mezcladas con Flat Base de Tamiya.Las luces finales sí llevan más contraste. . Todas las mezclas acrílicas del color base.

A toda la comunidad internacional que participa en mi foro y un cordial saludo a Luca Marchetti y Pietro Balloni. con la finalidad de resaltar aún más al jinete y al caballo. Ernesto Reyes Stalhuth. gracias por ayudar a hacer relaidad un sueño. observaciones y comentarios que me dan en la elaboración de las figuras. un poco de hojas secas de orégano pintadas en diferentes tonos de marrones claros y oscuros. de poca iluminación. El terreno lleva una base acrílica de Negro + SS Camo Pardo Negro todo mezclado con Flat Base de Tamiya. No es recomendable para modelistas novatos ya que presenta dificultades moderadas en el ensamblaje y pintura que pueden resultar frustrantes para modelsitas de un nivel relativamente bajo. para que el terreno fuese más corto y el conjunto se vea aun más y que la mirada del espectador se enfoque principalmente en el caballo y su jinete. por el apoyo. WWII Camo Beige Alemán y Marrón Cubierta. Las luces con Tierra Mate + Uniforme Inglés y por último a modo de pincel seco con Marrón Iraquí. Finalmente sombreo con aguadas de Negro. como presentándose en un ambiente nocturno o un atardecer muy frio y gris. Recomendar esta figura a cualquier persona aficionada a la época medieval y los que gustan trabajar de figuras montadas. Para el decorado. algunas ramitas de diferentes cortes con tonos oscuros y finalmente un poco de nieve realizada con resina acrílica. Finalmente agradecer a mi familia y amigos del gremio. Un terreno simple pero eficaz que presenta colores oscuros y frios que ayudan a que todo el conjunto tenga de un aspecto gótico melancólico. CONCLUSIÓN Concluyo como siempre. dando las gracias a Pegaso Models por ofrecer figuras de altísima calidad. Opté por no expandir la base. .Terreno El terreno es bastante sencillo. recibirán con mucho agrado la elaboración de esta figura que presenta un modelado de mucha calidad.

Roaming Knight XV ce ntury .

Roaming Knight XV ce ntury Ernesto Reyes Stalhuth .

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