Termómetro para acuarios

http://213.97.130.124/termo/termo.htm

Por José Manuel García

Indice.
1. Introducción. 2. Principio teórico. 3. El circuito. 4. Realización práctica. 5. Ajuste y calibración. 6. Ajuste de las alarmas.

Introducción.
La temperatura es, sin duda, uno de los datos que más influyen en la salud de un acuario. Por este motivo, su monitorización es crucial para aplicar las medidas correctoras pertinentes en cada momento. Los termómetros comerciales de bajo coste, tienen algunos inconvenientes para el uso en un acuario que sólo quedan solventados en aparatos de precios muy altos. El mayor inconveniente es su falta de precisión, la cual se hace mayor a medida que pasa el tiempo, ya que no suelen incluir un método de calibración. Por otro lado, no suelen incluir salidas para disparar equipos correctores (calentadores o refrigeradores). Otro inconveniente, y no es pequeño, es que suelen utilizar displays de cristal líquido sin retroiluminación, imposibles de leer en las condiciones de luz que suelen reinar cerca de un acuario. Teniendo en cuenta todo esto, he construido este medidor / controlador de temperatura. Su diseño, no será del todo desconocido para quienes hayan construido el medidor de pH, pues su principio de funcionamiento es muy parecido. Por eso algunas partes del circuito idénticas a las del medidor de pH como la fuente de alimentación ó el voltímetro digital no serán explicadas con gran profundidad. Sus características principales se detallan a continuación: Precisión: una décima de grado centígrado. Rango de medida: de 2ºC a 50ºC. Tipo de sonda: auto construida. Alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja ajustables.

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124/termo/termo. espero que este diseño sea de utilidad a la comunidad de acuariófilos. para 25ºC tendremos una tensión de 250mV. 2 de 14 27/07/2011 19:03 . etc. mi dirección de email está a su disposición. y la fuente de alimentación.Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el dispositivo adecuado en caso de temperatura demasiado alta o demasiado baja.Alimentación en baja tensión mediante un adaptador externo. soldador. material de revelado y atacado. Evidentemente. si se pretende conseguir una precisión aceptable. Su aspecto es el de un transistor en encapsulado plástico TO-92. lo cual es enormemente complicado cuando se habla de temperatura.Termómetro para acuarios http://213. Principio teórico. la gran mayoría de componentes electrónicos se podrían utilizar como sensores.97.25ºC en el intervalo de –50ºC a 150ºC. Es fácil de encontrar en los comercios y su precio ronda las 700 pesetas.Coste aproximado: 7000 pesetas (alimentador no incluido). Por este motivo yo elegí como transductor de temperatura el LM35 de National Semiconductor. El circuito. . Así mismo intentaré aclarar las dudas que puedan surgir y mantener actualizado este proyecto.130. pero en su interior esconde. y por tanto no es previsible. Para todo ello. De hecho. Por tanto. Habrá además otros elementos para adaptación de impedancias. a la salida de este sensor tendremos una tensión directamente proporcional a la temperatura. garantiza un error menor que 0. filtrado de ruido. y me gustaría recibir sus críticas y sugerencias. en una relación de 10mV por grado centígrado. Como autor. con una precisión estimada de 0. insoladora. Por ejemplo. el elemento más importante en un termómetro es el sensor de temperatura. . unos comparadores respecto a unas referencias de tensión. Esto obligaría a hacer una calibración en cada caso. toda la electrónica necesaria para proporcionar a su salida una tensión de 10mV por grado centígrado.) y polímetro digital.Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos (placa virgen fotosensible.Visualización: mediante display a LEDs de tres dígitos (un decimal).htm . Existen muchos tipos de sensores térmicos. Su proceso de fabricación. . Para la sonda: escayola y pistola de silicona térmica. El problema más complicado de resolver en la mayoría de ellos es que su respuesta no es idéntica para dos componentes iguales. estaño. puesto que sus características eléctricas varían con la temperatura. además del sensor térmico propiamente dicho. con calibrado para cada unidad. . pero en cada caso hay ventajas e inconvenientes.1ºC entre 2ºC y 50ºC. Para obtener una lectura de la temperatura sólo habrá que añadir un voltímetro digital en una escala de centésimas de voltio y para obtener el disparo de las alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja.

y puesto que la caída de tensión es directamente proporcional a la corriente. De cualquier forma. R6 y D1 por un lado. R7 y D2 por otro. U2B compara la tensión procedente de la sonda con la referencia de tensión fijada por POT2 y hace conmutar a T2 cuando la temperatura es demasiado baja. la corriente que circula por el cable es mínima. y hace que T1 entre en conducción cuando la primera es mayor que la segunda. Figura 1 El bloque formado por R1.3ºC. La salida de la sonda (patilla 2 de CON1) va conectada al amplificador operacional U1A que está montado como seguidor de tensión con una impedancia de entrada enorme (1 Giga ohmio). poco importa que el disparo se produzca a 27. El resto del circuito se encarga de detectar si la temperatura está por encima o por debajo de unos niveles prefijados. Por ejemplo. C1 y U1B es un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente 10Hz para eliminar el ruido debido a interferencias. por lo que no son muy precisas.97. pudiendo variar aproximadamente una décima de grado en función de dicha temperatura ambiente. dicha caída de tensión será mínima (menor que 1 µV a 25ºC). se encargan de introducir un nivel de histéresis de aproximadamente 1ºC para las alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja respectivamente.124/termo/termo.Termómetro para acuarios http://213. Del mismo modo. activando la salida correspondiente de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D3. U2D compara la tensión procedente de la sonda con la referencia de tensión fijada mediante POT1.htm En la figura 1 se muestra el esquema del circuito. Hay que decir que las referencias de tensión formadas por R2/POT1 y R3/POT2 respectivamente. R4. Su función es conseguir que la caída de tensión debida a la resistencia eléctrica del cable sea mínima: al tener una impedancia de entrada muy alta. éstos no se 3 de 14 27/07/2011 19:03 . activando la salida correspondiente de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D4.130. Para ello.2ºC ó a 27. tienen cierta dependencia de la temperatura ambiente. si ajustamos P2 para que los calentadores se disparen a 24ºC. y R5.

es decir el display y los LEDs.130. Se filtra mediante C105 y C106 y alimenta al regulador U102. ya que. cuyo esquema aparece en la figura 3.htm apagarán hasta que la temperatura llegue a 25ºC. La fuente simétrica no tiene mayor misterio. La fuente de potencia obtiene el semiciclo positivo de la tensión alterna mediante D101 y la filtra mediante C101 y C102 antes de llegar a la entrada de U101.Termómetro para acuarios http://213. aunque en su origen sea común. al contrario que el medidor de pH. El semiciclo positivo de la tensión proporcionada por el alimentador externo (que puede ser de 9V ó 12V pero necesariamente alterna) se extrae mediante D102. por lo que habrá que dotarlo de un disipador de calor 4 de 14 27/07/2011 19:03 . pudiendo excitar directamente los LEDs de dichos opto acopladores según el esquema de la figura 2. El regulador U101 disipa bastante potencia. La razón para implementar esta segunda fuente independiente de la otra. Este nivel de histéresis se puede cambiar modificando el valor de R4 ó R5 respectivamente según la siguiente fórmula aproximada: La salida ALR OUT funciona exactamente igual que en el medidor de pH. es evitar que las perturbaciones provocadas por el encendido y apagado de los displays afecten al circuito de medida.97. y está pensada para activar dispositivos externos (calentador o refrigerador) mediante un módulo de potencia conectado mediante opto acopladores. Por el mismo motivo la línea de masa de esta fuente se ha trazado aparte de la otra.124/termo/termo. La salida de U101 es filtrada por C103 y C104. así que si la caja utilizada es metálica habrá que tomar las medidas necesarias para que la carcasa de CON2 no esté en contacto con la masa (en realidad no hay por que conectar la caja a masa. por lo que no será necesario añadirles disipadores de calor. La salida regulada es de nuevo filtrada por C112. POT101 y R103 ajusta la tensión de salida. La salida de éste se vuelve a filtrar mediante C108.5A mientras que la red formada por R102. este circuito es bastante inmune a interferencias). Figura 2 Pasaremos ahora a hablar de la fuente de alimentación. un regulador de tensión variable L200. sino a Vpot (+5V). Los reguladores U102 y U103 trabajan muy por debajo de su potencia máxima. Téngase en cuenta que el común de dicha salida no está conectado a masa. Se trata de una fuente simétrica de +5V y –5V de poca potencia para alimentar los amplificadores operacionales y el conversor analógico-digital del voltímetro y una segunda fuente de +5V y más potencia para alimentar los circuitos de más consumo. R101 fija la protección contra sobreintensidad de U101 en aproximadamente 1. El semiciclo negativo se obtiene mediante D103 y es filtrado por C109 y C110 antes de llegar al regulador U103.

124/termo/termo. El circuito integrado CA3161. Sólo queda comentar la importancia de los condensadores de filtrado de la alimentación. Su diseño es enormemente simple debido a la utilización de una pareja de circuitos integrados especializados. U202. que se muestra en la figura 4. con una precisión de 1mV. La limitación en el rango de medida del termómetro entre 2ºC y 50ºC viene impuesta por la configuración del sensor térmico y por el material con el que construiremos la sonda. Figura 4 5 de 14 27/07/2011 19:03 . Cada uno deberá colocarse lo más cerca posible del dispositivo al que van destinados: CU202 junto a U202. tendremos una lectura de 1. para una tensión de 10mV. Figura 3 El último bloque es el voltímetro digital. Más adelante explicaremos cómo ajustarlos.Termómetro para acuarios http://213. correspondiente a 1ºC. y corresponde casi exactamente a una nota de aplicación del fabricante. Su rango de tensiones de entrada va desde –99mV a +999mV.130. con salida BCD de 3 dígitos. El CA3162 (U201) es un conversor analógicodigital completo.97.htm adecuado. es un conversor BCD a 7 segmentos. De esta forma.9ºC. C-DP junto a los transistores T201 a T203. El punto decimal entre el segundo y el tercer dígitos se mantiene siempre encendido mediante R202.0 y el rango de medida del voltímetro irá de -9.9ºC a 99. y CU201 junto a U201. Los potenciómetros multivuelta POT201 y POT202 regulan respectivamente el offset y la ganancia de su amplificador de entrada.

7cm por 6.GIF FUENTE. las pistas son relativamente finas y los pads son bastante pequeños (aunque algo mayores que en el medidor de pH. En la sección “INFOS” de mi página se puede encontrar un tutorial sobre el tema. al menos con el trazado de pistas y la distribución de componentes elegidos.Termómetro para acuarios http://213. Distribución de componentes en la placa.TIF LISTA. Estas medidas. Esquema de la fuente de alimentación.GIF Documento en Word 2000 con instrucciones completas. Esquema del voltímetro digital. Figura 5 Tengo que advertir que este no es un montaje para principiantes.TIF MECANI.124/termo/termo. y con las marcas para el taladrado incluidas).2cm. La densidad de componentes es alta.130. o rehacer la placa con otras medidas.TIF COMPO.ZIP que contiene los siguientes archivos: TERMO. el modelo Coffer 2 de la marca Teko. se puede adaptar a otros modelos de cajas mayores con sólo utilizar una placa mayor. Plantillas acotadas para el mecanizado de la caja. Esquema del circuito principal. Trazado de las pistas para crear un fotolito. De cualquier forma y para facilitar su construcción.DOC FOTOLITO.97. así como la posición de los conectores y los taladros para el anclaje han venido impuestos por el tamaño de la caja en la que iba a ser ubicado. Lista de componentes y presupuesto en formato HTML. Naturalmente. por lo que se necesita cierto dominio del sistema de fotograbado y construcción de circuitos impresos. en la sección "FICHEROS" de mi página se puede encontrar el fichero TERMO. El diseño final puede verse en la figura 5.htm Realización práctica. El diseño final se ha concretado en una placa de circuito impreso de simple cara de 11. Esquema eléctrico de la sonda. 6 de 14 27/07/2011 19:03 .GIF SONDA.HTM TERMO.GIF VOLT.

5mm de grosor. condensadores. es conveniente aplicar una laca protectora a la cara de cobre (la venden en spray).130. que sí lo hacen correctamente. Es conveniente hacer varios orificios en la zona cercana al disipador de U101 para garantizar una correcta refrigeración. pero habrá que hacer alguna que otra prueba dependiendo del modelo. Una vez fabricada la placa de circuito impreso y con todos los taladros hechos. test-points.GIF Esquema del calibrador.htm CALIBRA. Finalmente. poniendo cuidado de no calentarlos demasiado. Me refiero a los conectores y el disipador de U101 (si lleva fijaciones). Este es el mejor momento para hacer el mecanizado de la caja. En la figura 6 se pueden ver varios detalles del mecanizado de la caja: taladros en la parte trasera superior para colgar el termómetro de unas alcayatas (figura 6-A). detalle de la ventana para el display. A continuación se hacen los taladros para los componentes “raros”.7mm. Sólo queda quitar las rebabas que hayan quedado en el cobre con un trozo de lija superfina y limpiar el aserrín que haya quedado para tener la placa preparada. Si se utiliza un zócalo de patas largas para elevar el display. diodos.9mm. por lo que yo recomiendo que se utilice Adobe Photoshop o simplemente Kodak Imaging (que viene entre los accesorios de Windows 98).9mm. Una vez insolada y atacada la placa. Para el fotolito. el resultado debe ser algo parecido a la figura 6. A continuación se montan los zócalos para todos los circuitos integrados. En la figura 7 se pueden ver las últimas fases del montaje. jumpers. pero sin manchas debidas a un exceso de tinta. D101. protegiendo antes con cinta de pintor los elementos que sobresalgan y no se deban manchar (conectores). Antes de dar por acabado el circuito. Los últimos componentes en ser soldados son los potenciómetros. los jumpers y los test-points. para que ajuste perfectamente. por si hubiera que hacer pequeñas correcciones en la postura de los conectores. pegado a la caja con silicona térmica (figura 6-B) y orificios para los conectores (figura 6-C). C101. subiendo al máximo el volumen de tinta en la configuración y utilizando transparencias especiales para este tipo de impresora. Después se ajustan y sueldan los conectores. Nota: algunos programas no recuperan los ficheros TIF con el tamaño original. pero hay que asegurarse de que quede firmemente sujeta y que la 7 de 14 27/07/2011 19:03 . El regulador U101 debe ser atornillado a su disipador (no hace falta mica aisladora) antes de soldarlo. hasta conseguir un fotolito con suficiente contraste.Termómetro para acuarios http://213. habrá que cortar las partes sobrantes. transistores y reguladores (cuidado con la orientación de condensadores electrolíticos y diodos). cuyos taladros se salen de lo normal por su tamaño o su forma. con un protector de plástico transparente de 1. D102 y D103 con una broca de 0. Después se montan resistencias. Para que la laca no haga goterones es mejor aplicar una capa fina y a los pocos minutos otra. se soldarán los 8 puentes poniendo especial cuidado para que los dos que van situados bajo U201 no abulten demasiado. también habrá que utilizar para él la broca de 0. Por último se hacen el resto de agujeros con una broca de 0. Luego se hacen los taladros para los reguladores. el disipador de U101 y el zócalo para el display. los mejores resultados se obtienen con impresoras de inyección.124/termo/termo. El sistema de fijación de la placa a la caja queda a la elección de cada cual. Figura 6 Sólo queda pinchar los 3 displays y los circuitos integrados poniendo atención a su orientación.97.

Termómetro para acuarios http://213. Este método tiene el inconveniente de que en caso de avería será bastante trabajoso extraer la placa. Como dije.htm tapa cierra antes de fijarla definitivamente (atención a C101. Una vez fijada la placa y hechos los ajustes necesarios. Como se ve. por su precio y su estabilidad química.130. no podemos sumergir el conjunto formado por la resistencia y el sensor en el agua. 8 de 14 27/07/2011 19:03 .97. el sensor LM35 viene en encapsulado TO-92. y no afecta de forma apreciable a la tensión que “ve” el amplificador de entrada. si es muy voluminoso la tapa no cerrará).124/termo/termo. Figura 7 Pasaremos ahora a explicar cómo construir la sonda térmica. pero ésta desprende productos tóxicos hasta mucho tiempo después de solidificar). Esta silicona se funde a unos 80ºC y se aplica mediante una pistola especial (se suelen encontrar a menos de 1000 pesetas en grandes superficies). pero a cambio permite una fijación fácil y segura. lo coloqué en su sitio y lo fijé con silicona térmica en varios puntos (figura 7-A). gracias a la alta impedancia de entrada de éste (como se explicó antes). pero antes habrá que dar unos pasos previos. una vez probado y ajustado el circuito. debido a su conductividad y a la posibilidad de que las patillas metálicas desprendan residuos. La resistencia de 2K2 es una recomendación del fabricante para desacoplar la salida del LM35 de la capacidad del cable. con dos patillas para la alimentación y otra para la tensión de salida. Yo personalmente. simplemente del que se utiliza para audio. No tiene por qué ser de gran calidad. además de su facilidad de uso (pensé en la resina de epoxi. así que tendremos que encapsular este conjunto en algún material que garantice un sellado hermético y que no desprenda residuos químicos. En la figura 8 tenemos el esquema de conexionado eléctrico para fabricar la sonda. La forma final de la sonda la conseguiremos mediante un molde. se utilizará cable blindado de 2 hilos y malla. sólo queda fijar la tapa (figura 7-B) y ponerlo a funcionar (figura 7-C). Yo utilicé silicona térmica. Figura 8 Naturalmente.

htm Empezaremos por preparar el cable y soldar la resistencia y el LM35 (figuras 9-A. pero se puede utilizar un palito. Si la silicona chorrea hacia abajo no importa. pero poco a poco se irá poniendo más viscosa. de forma que se vaya hundiendo en el agua por su propio peso. con forma alargada y cilíndrica (figura 9-F).97. podemos retocarlo con la silicona ya fría. desde el LM35 hasta el principio de la funda del cable (figura 9-E). 9 de 14 27/07/2011 19:03 . sin parar hasta que esté perfectamente disuelta (figura 10-C). que estamos en España) y un objeto cilíndrico de entre 10mm y 12mm de diámetro. un alambre o cualquier otra cosa. aunque no es necesario que esté perfecto.Termómetro para acuarios http://213. Al principio la consistencia de la escayola será como de leche. poniéndole al bolígrafo una cruceta que permita suspenderlo sobre los bordes del vaso de forma que quede una distancia de 1cm desde su extremo hasta el fondo del vaso. Con un palo o un bolígrafo viejo removemos la escayola bien. 9-C y 9-D) con cuidado de no quemar o perforar la funda del cable accidentalmente. Preparamos el bolígrafo untándole un poco de aceite con una servilleta de papel (una capa muy fina) sin olvidarnos de remover la escayola cada cierto tiempo. El diámetro del cilindro no debería exceder en ningún punto de 6mm ó 7mm. para que tome una forma apuntada (figura 9-G). claro. Si queda demasiado grueso o tiene imperfecciones. No es una tarea para manazas. Es conveniente dejar la pistola encendida pues tendremos que usarla más adelante. hasta que quede suspendido por la cruceta le habíamos añadido (figura 10-D). Necesitaremos un vaso de plástico desechable. más o menos centrado. Añadiremos escayola poco a poco sin remover. En ese momento. llegando a una consistencia como de natillas ó yogurt batido. Figura 9 Ahora vamos a construir un molde de escayola para darle la forma final a nuestro sensor. eliminando el sobrante con un cutter. Yo utilicé un bolígrafo viejo absolutamente hortera. agua. Para terminar con esta fase previa. Después iremos añadiendo silicona hasta conseguir que todo forme un bloque hermético que llegue a cubrir aproximadamente 1cm de la funda del cable. En primer lugar para rellenar los huecos entre las patas del LM35 y la resistencia. dejamos de remover e introducimos el bolígrafo dentro. escayola. aceite (de oliva. pero tampoco entraña gran dificultad. una vez fría cortaremos el sobrante. hasta que llegue un momento en que no se hunda y quede una especie de isla que se humedecerá sin llegar a hundirse. 9-B. y no es problema siempre y cuando se mantenga la estanqueidad del conjunto. Siguiendo los pasos de la figura 10. Pondremos agua en el vaso hasta alcanzar una altura de unos 5cm ó 6cm (figura 10-B). añadiremos una gota generosa de silicona en el extremo correspondiente al LM35 y dejaremos que se enfríe con el sensor mirando hacia abajo. Es normal que quede alguna burbuja de aire en el interior. A continuación aplicaremos silicona térmica con la pistola en sucesivas capas dejando que la silicona se solidifique entre capa y capa. empezaremos por preparar los materiales (figura 10-A).130. Yo utilicé un recorte de placa de circuito impreso. liso y preferiblemente acabado en forma redondeada o apuntada.124/termo/termo. que nos servirá como positivo para obtener un molde en negativo. colgado de su cable.

aún no ha adquirido su máxima dureza. le damos la vuelta y ponemos otra gota de aceite en el agujero (que ahora está ocupado por el cable). fabricando un nuevo molde. asomando por arriba el sensor y unos 3cm de cable. es preferible empezar otra vez. Obtendremos algo parecido a la figura 10-E. al cabo de los cuales la escayola empezará a calentarse levemente (la reacción es exotérmica). la malla y uno de los hilos del cable. lo más centrado posible. El interior del molde debería tener una sección parecida a la que aparece en la figura 10-H. ésta no se desconche. sacando de vez en cuando la herramienta para limpiarle la escayola adherida.Termómetro para acuarios http://213. hasta atravesar el fondo (figura 10-G). ahora hay que esperar unos minutos (como un cigarro o cosa así) sin tocar aquello para nada. Con el sensor en la postura de la figura 11-A. y con cuidado de no dañar las paredes del molde. antes de que termine la reacción de la escayola y ésta se enfríe. con una broca de 1. Este agujero servirá para que pueda salir el aire o el exceso de silicona a la ora de moldear el sensor. extraemos el bolígrafo girándolo un poco. 10 de 14 27/07/2011 19:03 . con cuidado de no romper la escayola que. poco a poco.130.97. a 1. esta vez de fuera a dentro. Figura 10 Con el molde aún caliente (si se ha enfriado tampoco pasa nada. ponemos una gota de aceite en el agujero del fondo del molde y pasamos el cable a través de él como indica la figura 11-A.5cm ó 2cm del fondo y paralelo a éste. en un lateral. es decir. Si no es así. Un buen soplido eliminará el polvo de escayola que haya quedado dentro del molde. utilizando el hilo que queda como guía para tirar del cable. aunque ya se ha solidificado.5mm ó 2mm y con un poco de puntería practicamos otro agujero.124/termo/termo. Ahora es conveniente actuar con cierta rapidez. Girando con la mano una broca o un destornillador del mismo grosor que el cable (en mi caso 3mm) practicamos un agujero en el fondo del agujero que ha dejado el bolígrafo (el fondo del molde).htm Bueno. En este momento. Este agujero nos servirá luego para pasar el cable. Es importante hacerlo sin apretar mucho. Con un cutter cortamos (más bien rompemos) el vaso y obtendremos un bloque de escayola sólida como el de la figura 10-F. pero es más fácil en caliente porque la silicona tarda más en solidificarse). Esta tarea se facilita si eliminamos la funda. para que al llegar a la pared interior del molde. Ahora.

la pistola de silicona en la derecha (al revés para los zurdos. 11 de 14 27/07/2011 19:03 . tendremos algo parecido a la figura 11-C. de forma que el sensor entre en el molde.97. rellenamos el molde de silicona caliente y tensamos el cable (con suavidad). procurando guiarlo para que entre más o menos centrado. Normalmente se abrirá más o menos en dos mitades (figura 12-B) y el sensor se extraerá con facilidad (figura 12-C). Al final. al menos media hora si la escayola estaba caliente. rellenando el hueco que va dejando con más silicona. en algún lugar que permita que el cable quede colgando. y cortar la parte sobrante con un cutter (aprovechando que la silicona es traslúcida se puede cortar medio centímetro o un centímetro por encima del LM35). Ahora hay que dejarlo enfriar durante bastante rato. En esta postura. para tener una sonda similar a la de la figura 12-D. y los últimos restos frotando con los dedos bajo el grifo.Termómetro para acuarios http://213.htm Situamos el molde en la posición que indica la figura 11-B. así que hay que tener cuidado de no quemarse (no llega a hacer quemaduras. Lo que pretendemos es llenar el molde de silicona caliente y luego tirar del cable para que el sensor entre dentro del molde mientras vamos añadiendo silicona. y con el molde inclinado como en la figura 11-B. Por fin. de forma que al levantar el molde. Figura 11 Una vez que la silicona se ha enfriado totalmente.130.124/termo/termo. el cable se tense. En todo este proceso. claro está) y pisar el cable con un pie. sin hacer un doblez muy pronunciado. Cuando vaya entrando hay que ir añadiendo silicona a su alrededor (no importa que rebose) y cuando esté completamente introducido todavía hay que seguir tirando para que entre al menos 1cm más. pero molesta). Para ello recomiendo sujetar en la mano izquierda el molde. es el momento de desmoldar el sensor. Se pueden eliminar los trozos de escayola pegados con unos golpecitos. sólo queda eliminar la rebaba de silicona correspondiente al agujero de purgado del molde si la hay. Para ello basta con dar un par de martillazos al molde (figura 12-A). el sobrante de silicona saldrá por el segundo agujero que hicimos en el molde y rebosará por arriba.

es de suma importancia. Antes de conectar la alimentación al circuito.130. y porque no soportaría temperaturas más allá de 70ºC u 80ºC. El ajuste del circuito. Se quita el puente J101 y se conecta el alimentador. ya que de ello dependerá su exactitud. el voltímetro debe dar una lectura de entre 4V y 6V.00V. Quede claro que para otros usos esta sonda puede no ser válida por su tiempo de respuesta lento. Una vez activado el interruptor.htm Figura 12 Sólo queda soldar una clavija DIN de 5 patillas con arreglo al esquema de la figura 8 para completar una sonda de temperatura de prestaciones ideales para un acuario.Termómetro para acuarios http://213. esto no tiene la menor importancia.124/termo/termo. Para ello habrá que poner un voltímetro digital en la escala de 20V corriente continua y conectar sus pinzas a los test-points TP101 (positivo) y TP102 (negativo). Figura 13 En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia.97. Para terminar este ajuste 12 de 14 27/07/2011 19:03 . debido a que el calor tiene que atravesar la capa de silicona. Ajuste y calibración. ya que la silicona se fundiría. Ahora hay que actuar sobre el potenciómetro POT101 hasta que la lectura sea 5. Pero teniendo en cuenta la temperatura que suele haber en un acuario y la velocidad a la que ésta cambia. es muy recomendable verificar de nuevo que los circuitos integrados están correctamente colocados y el jumper J1 quitado. como en cualquier aparato de medida. ayudándonos de la figura 13.

htm se cortocircuita J101 y se verifica que la tensión medida por el voltímetro siga siendo 5.0ºC cuando el 13 de 14 27/07/2011 19:03 . la patilla 2 (la entrada del circuito de medida) queda directamente conectada a masa (patilla 3 del conector). ajustaremos POT202 hasta que la lectura en el termómetro sea 25. Puesto que no volveremos a tocar este potenciómetro es recomendable sellarlo aplicando una gota de laca de uñas. la tensión presente en la patilla 2 será el resultado del divisor de tensión formado por las dos resistencias. correspondiente a 0ºC. Ahora tendremos que actuar sobre POT202 hasta obtener una lectura en el termómetro 100 veces superior a la obtenida en el voltímetro. Ahora quitamos el jumper del calibrador y conectamos a sus dos patillas un voltímetro digital en la escala de 2V como se indica en la figura 14. en lugar de la sonda y encenderemos el termómetro. Figura 14 Su principio de funcionamiento es bien simple. si el voltímetro indica 0. y cuyo esquema queda representado en la figura 14. que correspondería a una temperatura de 25ºC. Para generar estas tensiones. Si es necesario repetiremos el proceso completo hasta que el termómetro marque 0.124/termo/termo.Termómetro para acuarios http://213.3ºC. lo que nos dará una tensión de aproximadamente 250mV. podemos dar por cierto que su respuesta en tensión será exactamente de 10mV por grado centígrado y calibrar el termómetro respecto a las tensiones de entrada correspondientes a dos temperaturas.97. Con el jumper J1 en posición 1-2 (funcionamiento normal) ajustaremos POT201 (ver figura 16) hasta obtener una lectura de 0. Se ha elegido esta tensión como referencia para el ajuste porque corresponde a una temperatura cercana a la habitual en un acuario. Cuando el jumper está cerrado. Figura 15 Para calibrar el circuito conectaremos el calibrador con su jumper cerrado.00V. y por tanto la entrada “ve” una tensión de 0V. A continuación vamos a calibrar el circuito. En realidad es tan simple que con un poco de habilidad se puede montar sobre una clavija DIN de 5 patillas macho (figura 15).130. tendremos que construir el pequeño artilugio al que llamaremos calibrador. Por ejemplo.253V. en cambio. retocando POT101 si es preciso para lograrlo. Si abrimos el jumper. Esta será la primera de nuestras tensiones de referencia para el ajuste.0ºC. Puesto que la sonda viene calibrada de fábrica.

se pueden sellar POT201 y POT202 con laca de uñas. debe ajustarse a un nivel “inalcanzable”. Figura 16 Ajuste de las alarmas. En esta posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. pondremos el jumper J1 en la posición 5-6. pondremos el jumper J1 en la posición 3-4 (ver figura 16). Por ejemplo. Para evitar que las alarmas estén siempre disparadas. es importante no olvidarse de volver a poner el jumper J1 en su posición de funcionamiento normal.130. Téngase en cuenta que una vez disparada la alarma de temperatura demasiado alta. En esta posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. no habrá que volver a calibrarlo nunca más. ya que. ésta seguirá activa hasta que la temperatura suba 1ºC aproximadamente. por debajo del nivel fijado. es decir 1-2.97. 14 de 14 27/07/2011 19:03 .124/termo/termo. Una vez ajustadas las alarmas. se puede ajustar a 50ºC. en principio. Si no se necesita indicación de alguna de las alarmas. Actuando sobre el POT2 fijaremos el nivel exacto de disparo.5ºC.Termómetro para acuarios http://213. Una vez calibrado el termómetro. Para ajustar la alarma de temperatura demasiado baja. para anular la alarma de temperatura demasiado alta. Actuando sobre POT1 fijaremos el nivel exacto de disparo.3ºC (100 veces lo que marcara el voltímetro) cuando el jumper esté abierto. habrá que fijarlas en valores separados al menos 1.htm jumper del calibrador esté cerrado y 25. Para ajustar la alarma de temperatura demasiado alta. Una vez disparada la alarma de temperatura demasiado baja. ésta seguirá activa hasta que la temperatura baje 1ºC aproximadamente.

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