1
Plantas con los pies fríos
JARDINERÍA DEL ACUARIO
(2ª parte)
Texto: Pablo Siebers Gadella
Fotografía: Ángel Garvía
Articulo publicado en la revista Aquamar números
61 y 62 (1995) y actualizado por el propio autor
para esta Web.
En la primera parte de este artículo se trató el
papel de las plantas naturales en el acuario y su
mantenimiento (alimentación, elaboración de
suelo nutritivo, etc.). En esta segunda el autor trata
aspectos tan interesantes como temperatura,
plantación, poda, algas o caracoles; además de
ofrecer algunos consejos a la hora de decorar y
cuatro ejemplos de esquemas de plantación para
acuarios de conjunto.
Foto: Ángel Garvía ©
www.AcuarioProfesional.com
esquejes sin raíces, cortando el tallo por encima
A pesar de que una suficiente corriente nos
garantiza una temperatura igual en todas las
capas del agua, puede que el suelo se queda
demasiado frío. Sobre todo, cuando nuestro
acuario se encuentra en un lugar frío o sobre un
soporte frío (piedra, mármol, cemento). Como
aislamiento debería existir por lo menos una
plancha de porexpan entre el acuario y su base
de apoyo. Por la tendencia a subir, el calor por
encima del substrato solo influye de una manera
limitada. El calor en el suelo sigue variable, es
dependiente de la altura del substrato y se mueve
entre el calor del agua del acuario y el de la
habitación. Una diferencia hasta unos 2º C aún no
es crítica. Sin embargo, cuando baja la
temperatura hasta 21º C se frena o para el
crecimiento de las plantas. En caso de observar
este parón o frenado es recomendable controlar
la temperatura del suelo. Las plantas tropicales
odian tener los pies fríos. Al instalar un acuario
nuevo debemos contar con esta
debilidad..Podemos colocar una manta
calefactora debajo del acuario o fabricar un
doble fondo para hacer circular agua del acuario
por debajo del substrato.
Plantación y poda
Para las plantas acuáticas y en relación con la
vida de sus raíces existen unas reglas distintas que
para las de tierra. No sirve cortar las puntas de las
raíces para que estas ramifiquen mejor. Las plantas
de acuario formarán raíces nuevas después de
cada trasplante y las viejas serán rechazadas.
Tenemos que actuar de diferentes maneras según
el tipo de planta. Las de tallo las plantamos como
de las últimas raíces. Eliminamos la pareja de hojas
inferiores e introducimos el tallo, con cuidado para
no dañarlo, de 3 a 5 cm en el suelo. Así crecerán
más y mejores raíces. Cada tallo lo debemos
plantar individualmente. Las plantas con pie las
trataremos distintas. A las especies pequeñas casi
no las cortamos las raíces, sobre todo cuando
estas son pocas o finas. Así sirven de sujeción hasta
que la planta desarrolla las nuevas. A estas
especies pertenecen las Vallisneria, Sagitaria y las
Echinodorus enanas. Las plantas con raíces fuertes
y gruesas las cortamos hasta 2 o 3 cm. Así es más
fácil plantarlas. Con todas estas plantas tenemos
que cuidar mucho no enterrarlas demasiado. Solo
las raíces o el cuello de ellas puede estar bajo
tierra. Si enterramos también la corona, desde el
cual salen brotes de hojas no se produce el
crecimiento y la planta languidece. Cuando una
planta grande, por el tiro de sus hojas, vuelve a
flotar y no queda en el suelo, no tenemos que
enterrarla más, sino sujetarla con una horquilla de
alambre o aplicarla una piedra como lastre.
La poda también tiene algunas reglas. Las plantas
que se reproducen por rizomas las tenemos que
vigilar bastante para que no entren en terreno
prohibido. Si no actuamos, pueden pulular por
todo el acuario, dominando todo y molestando a
las otras en su desarrollo. Dentro de un grupo
también habrá que podar para evitar un
ahogamiento por una vegetación demasiado
densa. Las plantas solitarias con hojas de rosetas
dan menos problemas. Si crecen demasiado y
molestan a sus vecinas, eliminamos algunas de sus
hojas exteriores. Las plantas de tallos verticales,
sobre todo las que salen del agua, las debemos
© Todos los derechos reservados.

cortar a tiempo. Pertenecen a estas, todas las
especies con tallos fuertes como Ammania,
Althernanthera, Bacopa, Hygrophila, Lobelia,
Saururus, etc. No hay que quitar solo las puntas,
sino sacar la planta del suelo, cortarla a la longitud
adecuada y plantar la parte superior de nuevo.
También es posible cortar plantas sanas y fuertes a
mitad de su altura. La parte inferior con las raíces
queda en el suelo y la planta desarrollará nuevas
cabezas. Esta última actuación la podemos
realizar, por lo general, solo una vez, porque con la
repetición ya no habrá un crecimiento nuevo. Las
otras plantas con tallos, que no salen del agua sino
se doblan en la superficie y siguen creciendo en
horizontal, puedan estar más tiempo con sus raíces
en el suelo. Al final pierden las hojas en su parte
inferior y tenemos que tratarlas como las anteriores
(cortarlas a la longitud adecuada y plantar la
parte superior)
Algas
Desde que existe la acuariofilia, el eterno
problema de las algas ha sido, y sigue siendo, un
tema que siempre vuelve a llenar páginas de la
literatura especializada. Según algunos expertos, la
razón de que aún no esté dicho todo sobre la
lucha contra las algas indeseables, hay que
buscarla en el reducido conocimiento sobre la
biología de hongos y bacterias en un acuario.
Puede que tengan razón, porque estos dos micro-
organismos combaten por la vida con las algas y
también en un acuario demasiado estéril aparece
rápidamente un tipo de alga que parece tener
suficiente solo con la luz.
www.AcuarioProfesional.com
Creo que la clave esta en un equilibrio biológico,
pero antes tengo que decir, que ningún sistema
biológico esta en equilibrio, porque está
continuamente cambiando. Las plantas y los
animales crecen y se reproducen; otros mueren o
disminuyen en cantidad. Por tanto, cuando
hablamos de equilibrio biológico en acuariofilia
nos referimos a un equilibrio dinámico.
Temperatura, luz, agua con nutrientes (sobre todo
a base de fósforo o nitrógeno), bacterias, hongos,
plantas naturales, algas inferiores y superiores
forman junto con nuestros peces los principales
factores que determinan el equilibrio. Un exceso
en alguno de estos componentes hace dominar
un organismo que rompe el equilibrio. En la
naturaleza pasa lo mismo en aguas de poca o
débil corriente. Después del frío invierno y antes de
que resuciten las plantas acuáticas de sus raíces,
se llena el agua de algas que se aprovechan de la
materia orgánica (vegetación muerta desde el
otoño, descompuesta por bacterias y hongos) y el
mayor nivel de luz y temperatura. Después de esta
explosión de algas, poco a poco, empiezan a
ganar las plantas la batalla y se establece el
equilibrio. Los que tenemos estanques de jardín lo
vemos todos los años. A veces la gente, que
empiezan con un pequeño acuario de agua fría,
débilmente iluminado y sin plantas naturales, no
tienen problemas de algas. Sin embargo, cuando
aumenta la temperatura y la iluminación del
acuario, aparezcan las algas con seguridad.
Existen muchas especies de algas. En los acuarios
de agua dulce las algas inferiores, como las
pardas o marrones y las azules, indican un exceso
de nutrientes. En las primeras el nutriente es a base
de nitrógeno, en las azules es por el fósforo. Ambas
2
suelen ser del tipo viscoso y tapizante y necesitan
muy poca luz.
Otras algas son las verdes, que los acuariófilos
distinguimos por su aspecto en: algas de puntas,
de pincel, de terciopelo, barbosas, filamentosa,
etc. Estas algas están más cerca de las plantas por
lo que también podemos hablar de algas
superiores. Aquí el acuario está bastante sano,
pero no del todo equilibrado, porque el factor luz
es excesivo o hay una carencia de verdaderas
plantas. Si la aparición es de abajo hacia arriba,
tiñéndose suelo, piedras, etc. de una capa verde
claro, que al paso del tiempo va volviéndose más
oscura, el problema esta en la intensidad. Por el
contrario si la aparición de las algas se inicia en
zonas superiores del acuario, en tapadera, borde
del agua, etc., el exceso esta en la exposición
(demasiadas horas de luz). De todas formas, las
algas verdes son vegetales que pueden tener
incluso una función decorativa o alimenticia
(muchos peces son comedores de algas o se
alimentan de los pequeños organismos que viven
entre ellas).
Foto: Ángel Garvía ©
© Todos los derechos reservados.

Siempre recomiendo aumentar bastante el
número de plantas para competir con las algas.
Esto significa también tener las lámparas
fluorescentes encendidas durante unas doce
horas al día a partir del momento en que las
plantas han arraigado y empiezan su crecimiento.
Aunque las plantas son un factor importante en el
equilibrio, un exceso de ellas solo puede originar
un problema en el caso de una prolongada falta
de mantenimiento. Hay que retirar las hojas
muertas y podar de vez en cuando, para evitar
que una planta domine tanto que mata a otra,
quitándola las condiciones vitales.
No tenemos que tener demasiado miedo a un
exceso de luz o contar con la luz de la habitación
como una iluminación adicional. Las plantas
necesitan recibir la luz desde arriba y la luz de la
habitación cuenta poco, mientras no entra el sol.
Los acuarios del tipo "Holandés", famosos por su
abundante vegetación, llevan siempre muchas
lámparas encendidas durante doce ó catorce
horas del día y no tienen problemas con las algas.
Trataremos un poco más extensamente las algas
inferiores, que invaden con tanta frecuencia los
acuarios de agua dulce sin equilibrio biológico.
Cuando aparezcan estas temibles algas azules
(Cyanophyceae) en nuestros acuarios, debemos
actuar de inmediato, para evitar que lleguen a
dominar y nos ganen la batalla. Para esto hay que
hacer lo siguiente: Eliminar la causa, hacer una
limpieza total, reducir la iluminación a la mitad,
eliminación manual y diaria de las algas, cambiar
cada tres días una quinta parte del agua, añadir
plantas de rápido crecimiento y cuando éstas
www.AcuarioProfesional.com
empiezan a crecer ampliar progresivamente la
iluminación en intensidad y duración.
Siempre es mejor prevenir que curar. Para facilitar
la prevención pongo aquí las diez causas que
producen, en mi opinión, la aparición de las algas
azules.
1º Una concentración abusiva de productos de
deshecho, causado por el excesivo número de
peces.
2º Abundantes productos de deshecho, por
insuficientes labores de limpieza o ausencia de
cambios parciales de agua.
3º Presencia de elementos en fase putrefacción,
por ejemplo: algún pez muerto o materiales
equivocados como madera no curada,
acumulación de suciedad detrás o debajo de
piedras y en el suelo al usar un filtro de placa.
4º Poca o insuficiente limpieza del filtro en uso.
5º Parada del filtro durante algún tiempo sin
limpieza del mismo a continuación.
6º Exceso de comida u otros productos
contaminantes.
7º El uso descuidado de medicamentos y otros
productos químicos.
8º Deficiente cantidad de plantas naturales y en
consecuencia deficiente producción de oxígeno.
9º Un frenado en el desarrollo de las plantas, por
ejemplo por una poda demasiada rigurosa.
10º Deficiente iluminación, impidiendo la necesaria
asimilación de las plantas con lo cual la
producción de oxígeno no es suficiente.
Caracoles
A veces nos encontramos con una invasión de
pequeños caracoles en nuestro acuario. Lo más
3
probable es que los caracoles llegaran en forma
de huevecillos adheridos a las plantas. En general
no son perjudiciales para los peces, pero devoran
las plantas. Los más frecuentes son Lymnaea
stagnalis que crece hasta 4,5 cm, Planorbis
corneus (2 cm), y Physe acuta (minúsculo cono de
4 mm). A veces aparecen también Melanoides
tuberculata (1 cm y nocturno, de día están
excavando el suelo) y Lymnea ovata peregra (2
cm y alargados) en los acuarios.
Aunque los caracoles acuáticos se alimentan
también de algunas algas, en general no son un
buen remedio contra estas. Además, pueden
fácilmente convertirse en una plaga. Lo mejor es
combatirlos. Existen productos mata caracoles en
el mercado, pero aparte de eliminarlos matan
también a las bacterias útiles en el filtro biológico y
pueden dañar a las plantas. Podemos usar estos
productos químicos como prevención para
desinfectar plantas nuevas, fuera del acuario.
Recomiendo aplicar una dosificación rebajada y
dejar las plantas no más de 24 horas en tal
disolución.
Para combatir los caracoles dentro del acuario es
mejor aplicar métodos naturales. Podemos dejar
por la noche una hoja de lechuga o espinaca
hervida o un trozo de patata cruda. También lo he
hecho con la mitad de un tomate pequeño, al
que previamente quité el jugo. Por la mañana
retiramos la pieza llena de moluscos.
Hubo un tiempo, en que en el local social de la
A.E.A.tuvimos alguna pequeña tortuga de Florida
(Crysemys picta o Pseudemys scripta) siempre
preparada por si aparecían caracoles en alguno
de los acuarios. La tortuga captura y devora los
© Todos los derechos reservados.

caracoles uno por uno, y no demuestra el menor
interés por los peces. Pero una vez ha acabado
con todos, tenemos que retirarla, porque entonces
sí empezará a cazar los peces. Para que la
tortuguita, mientras vive en el acuario, pueda estar
en forma física necesitará poder subir a una isla
para tomar un baño de luz. La isla puede ser un
trozo de madera o corcho con los cantos
inclinados para facilitar el acceso. Conviene bajar
un poco el nivel del agua para que no se queme,
por estar demasiado cerca de las lámparas.
También hay que tapar muy bien los agujeros de
la tapa, porque tienen mucha afición a las
escapadas fuera del acuario.
Caracol manzana en acuario. Foto: María del Puy
Riezu ©
Otro método, sería introducir un pez que come
caracoles del género Tetraodon, pero solo si es
compatible con los otros habitantes del acuario
www.AcuarioProfesional.com
4
No termino aquí este capitulo sobre caracoles,
porque existen otros, que sí considero útiles en un
acuario. Son los conocidos como caracoles
manzana del género Ampullaria. Tienen forma
redondeada y un gran tamaño. Ampullaria
cuprina de color pardo alcanza los 6 cm y
Ampullaria gigas con concha de color amarillento,
que ocupa la superficie de la palma de la mano
de un hombre. El servicio que prestan estos
moluscos en un acuario es el de limpiar el fondo
de detritus orgánico y liberar los cristales de algas
indeseables. Mientras tienen comida no tocan las
plantas y si el acuario está muy limpio, podemos
alimentarles con una dieta a base de espinacas
rayadas, pastillas de fondo de comida seca y
algún trozo de pescado de vez en cuando.
También comen los huevos que otros caracoles En un acuario de conjunto, estamos más libres y
ponen. podemos decorarlo como un jardín sumergido.
Aprovechamos al máximo en estos acuarios las
Consejos para la decoración. diferentes características de las plantas para la
decoración. Trabajamos con grupos de plantas y
La mejor manera para decorar un acuario es alguna solitaria para atraer la vista a un punto
buscar un aspecto natural. Esto, lo podemos determinado. Evitamos colocar juntas, aquellas
interpretar bastante exacto, pero también muy plantas, que aún siendo de diferentes especies,
amplio. No creo, que exista un biotopo natural que tienen hojas parecidas. Buscamos contrastes en las
se parezca a un acuario holandés. Sin embargo, diferentes formas, tonalidades de verde e incluso
todas sus plantas se encuentran en la naturaleza. usamos plantas rojas, aunque con arte. Colocar
También un jardín o un parque, bien diseñado, nos plantas rojas en varios lugares del acuario a la vez,
da una impresión natural, a pesar de tener muchas uede llegar a ser inquietante.
más especies de plantas que un parque natural.
Este último, puede tener tantos ejemplares de Colocamos las plantas altas en la parte trasera,
plantas como el primero, pero, seguro, que son pero dejando un hueco entre los bosques,
menos especies. En un acuario geográfico o simulamos más profundidad. Este mismo efecto lo
específico buscamos el ambiente natural con conseguimos, haciendo un "callejón" de plantas,
pocas especies, pero con suficientes o incluso todas de la misma especie, pero aumentando en
muchas plantas, imitando un biotopo altura hacia atrás. Debemos huir de la simetría,
determinado. evitando que la decoración cree la impresión de
un acuario dividido en dos o en cuatro.
© Todos los derechos reservados.
 5
La mayoría de los acuarios mejorarían creando H.J.Mayland Aquariumplanten. Ed. Helmond
diferentes niveles en el suelo. Siempre nos han B.V., Helmond, Holanda
enseñado a colocar el suelo inclinado, sujetando Rolf Kúbler Licht in het aquarium. Ed.
la parte más alta con piedras o troncos. Esto, B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda
funciona algún tiempo, pero poco a poco escapa Kurt Paffrath Thieme´s aquariumpantengids. Ed.
la gravilla a la parte más baja y quedará todo más B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda,1979
o menos a nivel. Mejor es fabricar unas barreras, A.C.v. Grinsven Licht in het aquarium. Ed.Lecturis
prácticamente invisibles, de cristal o plástico b.v.Eindhoven, Holanda, 1982
transparente y cuidar también de tapar las uniones VELDa Publicación 2Ayuda al Cliente” de
entre ellas. Para esto último sirve muy bien unos la empresa VELDA Aquaristiek b.v, Holanda..
trozos de una media pegada con silicona. Estas
barreras que sujetan en vertical las terrazas, tienen,
por ser transparentes, el aspecto de la gravilla, que
no es molesto, si queda en algún punto visible
entre las plantas, piedras o troncos, que
colocamos delante.

Los diferentes componentes de la decoración no

tienen que chocar con el aspecto natural. La
Estos detalles y trucos no nos sirven de mucho, si
utilización de piedras, materiales plásticos, troncos
empezamos a trabajar sin tener una idea clara del
o ramas de madera curada, palos de bambú, etc.
resultado final que perseguimos. Para ayudar a
deben formar un conjunto armónico.
nuestra imaginación es mejor fijar nuestras ideas
Generalmente no resulta muy natural si la
en un papel. Este dibujo a escala, lo llamamos un
superficie del suelo, que queda visible, es
"esquema de plantación", aunque aparte de las
demasiado claro. Tanto para muchas especies de
plantas reflejará también los demás elementos de
peces como para el observador, un suelo oscuro
decoración.
resultará más agradable. Lo contrario ocurre
cuando el suelo se presenta como un borde
BIBLIOGRAFÍA
oscuro en la parte frontal del acuario. En este
caso, es mejor tapar esta franja con algo en
J.Vlasblom Beginregels bij het
armonía con el exterior del acuario o con el
aquariumhouden. Ed. Nederlandse Bond “Aqua
mueble que lo soporta. Por supuesto, en una
Terra”
buena decoración, todos los accesorios técnicos
Varios autores Keuringsreglement van de
deben estar ocultos y las paredes no parecerse a
Nederlandse Bond “Aqua Terra”
unos espejos. Al final el observador debe
G.Brünner Moderne aquariumplantencultuur.
experimentar el conjunto como un bonito acuario
Ed. B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda
y sobre todo, muy natural.
W.Wegel Het decoratief aquarium. Ed.
B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda

www.AcuarioProfesional.com © Todos los derechos reservados.