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Haciendo una espada con casi nada

Este tutorial est pensado para personas que, con una poca experiencia en cuchillera y muy pocas herramientas, desean hacerse una espada con algn rigor histrico. El procedimiento que describo lo he usado mucho cuando recin empezaba y tena muy pocos recursos. Con l hice ms de 200 espadas. Es tambin el mtodo que enseo a los que quieren aprender el oficio, ya que permite obtener resultados muy satisfactorios que alientan al principiante a seguir mejorando. Lamentablemente el techo tcnico de algunas soluciones que describir es muy bajo. No pueden hacerse canales realmente perfectos con el sistema descrito aqu. Y el mtodo que uso para grabar o damasquinar es casi ridculo comparado con el rigor con que encaran su trabajo los grabadores profesionales. Digo todo esto para enfatizar que sta es solo una pequea gua para alguien que apenas se asoma al oficio. Notarn que algunas tareas estn ordenadas como jornadas, con cosas para hacer a la maana y otras a la tarde. Esto lo hice as porque es la manera en que recomiendo trabajar. Debe encararse como si se tratase de un ejercicio fsico, porque muchas veces lo es. Muchas facetas del trabajo requieren un nivel de concentracin y un esfuerzo mental que excluyen la posibilidad de hacerlo a ratos perdidos y requieren de toda una jornada. Los tiempos que indico necesarios suman alrededor de una semana y es lo que tardo yo en hacer una espada como esta. Es posible que, no teniendo alguien con experiencia al lado, un principiante se trabe en algn que otro punto. Si eso ocurre hay que volver a planificar el trabajo, tal vez encararlo otro da. Si la desorientacin o el problema persiste se me puede contactar en los foros donde me vea. Incluyo (y hubiera sido imposible no hacerlo) en este tutorial varias de mis propias ideas acerca de las espadas antiguas, que en algunos casos es la opinin de la mayora de los expertos y en otros puede estar un poco enfrentada a la visin general. A esta altura de las cosas debo agradecer pblicamente a Bjrn Hellqvist y Nathan Robinson quienes no slo han contribudo a este sitio con imgenes y datos que les cost trabajo sino que adems les vengo sacando datos vitales desde hace ms de diez aos. Explorar sus sitios es fundamental para cualquiera que quiera desarrollar un sentido instintivo de qu cosa est bien y qu no, histricamente hablando.

ndice:
1- Eligiendo el material 2- Eligiendo el tipo de espada 3- Herramientas 4- Dndole forma a la planchuela

5- Temple y revenido 6- Enderezado y Rectificado 7- Canal 8- Bajando los filos 9- Pulido 10- Guarda 11- Espiga 12- Pomo 13- Balance 14-grabados y damasquinados 15- Armado 16- Puo 17- Poniendo el cuero 18- La pieza terminada

1- Eligiendo el material al cual nos adaptaremos.

Material para la hoja Esto suele ser un problema porque no siempre hay aceras al alcance. Si no se encuentran entonces hay que recurrir a los talleres donde reparen suspensiones y recambien elsticos de auto. Los talleres ms grandes suelen fabricarlos y pueden disponer de planchuelas. No voy a explicar un mtodo para conseguir acero vlido en cualquier parte porque cada caso es distinto y puede ofrecer oportunidades o limitaciones inesperadas. En Bs As la mejor opcin para encontrar una planchuela amigable al principiante es Aceros Kruger (figura en gua, en la zona de Constitucin). Comercializan flejes de algo que ellos llaman indistintamente SAE 1055, 1060, 1070 o 1080. Viene en grosores mximos de 4,75 mm, sin cscara y en anchos de 15 a 100 mm. Los anchos de 45 y 50 mm son los que recomiendo ms. Si no se puede acceder a Kruger entonces lo mejor es ir a cualquier acera y pedir una planchuela de SAE 1045, que es el acero ms comn. Sirve perfectamente. Finalmente es tambin viable usar una planchuela de acero para elsticos SAE 5160 o 9260.

Cuando compre use la diplomacia. Comercialmente un artesano es un comprador indeseable. Si va a hacer una espada su proveedor de acero merece el mismo cauteloso trato que su dentista o peluquero. Pida por favor, trate de dar lstima, en fin: es tonto disimular que usted est desesperado. La persona que debe seducir es el empleado que trae y corta las barras, no tanto el dueo. El empleado es el que est seguro qu es cada cosa, de dnde vino, qu medidas hay en stock y que recortes adecuados la providencia dej para los carroeros como nosotros. Y siempre compre para hacer dos espadas, no una. Si tiene la posibilidad de entre ms de una barra de 1 metro de largo o le dejan decidir de donde cortarla, entonces prefiera siempre una planchuela que no est muy doblada en ningn sentido. La que parezca ms recta, ms limpia, ms libre de picaduras de xido, etc. Para empezar trate de mantenerse en un espesor de 4,75 mm. Menos es raro encontrar en espadas (aunque las hay, la espada favorita de Oakeshott tiene 3mm al igual que una documentada por Bjorn Helqvist). Ms de 4,75 implicar un volumen de trabajo desproporcionadamente grande e innecesario para un principiante. Material para la guarda Cualquier hierro de al menos 15 x 15 mm es til. Puede, tambin, usar una barra de bronce de 15 x 15 mnimo. Material para el pomo Si se puede forjar puede hacerse de cualquier bloquecito de hierro de unos 400 gr. Si no se puede hay que revolver entre los recortes de las aceras que trabajan al por menor. O convencer de que nos corten una rodaja de 2,5 cm de una barra de hierro de 5 cm. Eso ltimo es una tarea bastante difcil pero puede conseguirse ms fcil (y ms caro) en bronce, en una casa que venda metales no ferrosos. No use cobre. Es histricamente correcto pero es imposible de taladrar. Los pomos originales de cobre son fundidos.

2- Adaptndose al material
Qu tipo de espada podemos hacer? Supongamos que ya encontramos la bendita planchuela de 4 o 4,75 mm de espesor y unos 50mm de ancho. Supongamos que estamos seguros de que es SAE mil algo (1070, 1045) o 5160 o 9260. Es hora de elegir un diseo que se adapte a esa planchuela y a nuestras herramientas y capacidades. Este grfico muestra las espada de la terminologa Oakeshott. Este tipo de ordenamiento est hecho conforme a la hoja y no a la empuadura, que estudiaremos aparte por ser menos conflictiva.

El siguiente grfico, es reproducido con permiso de Bjrn Hellqvist: http://bjorn.foxtail.nu/swords.htm

La primera consideracin es asumir que no tenemos nada de experiencia y que es posible que nuestra espada tenga muchas evidencias de una terminacin algo rstica. Por esa razn no deberamos aspirar a diseos de espadas que estn claramente realizas por varios artesanos diferentes que se especializan en diferentes tareas como ser el amolado o la empuadura. Eso descarta prcticamente todas las espadas posteriores al 1350. Los diseos que se usaban en la poca en que presumimos que un solo artesano, con algunos ayudantes, podra hacer toda la espada son solamente los que van del tipo X al XIV. Examinaremos cada uno de los tipos de hoja posibles:

El tipo X es bastante heterogneo en empuaduras, yendo desde las espadas germnicas de arriaces cortos y pomos en dos piezas de los siglos X y XI hasta empuaduras ms familiares como las de arriaces rectos y pomo de rueda. Son hojas cortas, de unos 76 cm y no muy gruesas. Mantienen su ancho bastante (no se afinan mucho obligndonos a retirar mucho material). Pero casi siempre tienen canal a todo lo largo y, para colmo, muy ancho y eso es difcil de hacer con las herramientas anunciadas. Unas pocas espadas viking hay que no tienen canal alguno. As que si la urgencia es hacer una espada para ir a viking entonces puede hacerse. Pero no es el tipo de hoja que cubrir este tutorial El tipo XI es en general ms largo y delgado. Largo y delgado implica deformacin grande en el temple. As que tampoco. Un subtipo del XI, el XIa es ancho, chato y con un canal delgado. La nica contra de este diseo es que es un canal largo. Sin embargo es el tipo que elegir. El tipo XII y el subtipo XIIa son buenas opciones. Es una hoja parecida a la anterior pero de canal ms corto y punta ms aguda. El XIIa es el tipo ms sencillo de hacer en espada de mano y media, aunque con 4,75 mm de espesor mximo el resultado puede ser un poco flojo. El tipo XIII y su subtipo XIIIa son muy interesantes por tener una forma muy parecida a la de una planchuela: Pero son espadas largas, que no se llevan bien con espesores muy pequeos. Adems requieren de un afinamiento de espesor hacia la punta ms bien grande de manera de no ser muy pesadas. La punta vuelve a ser redondeada como en el tipo X. Pero, si no hemos conseguido planchuela de menos de 6mm, los tipos XIII y XIIIa pueden ser una buena opcin, asumiento que realizaremos un afinamiento de espesor trabajoso. Finalmente el XIV es un tipo ideal para cuando se tiene slo planchuela muy fina (4 mm, por ejemplo). Es muy ancha en la base (7cm ms o menos) y ser necesario recortar gran parte de la silueta de la hoja, si no tenemos fragua. Pero eso no difcil en 4mm. Su nico problema es que para el ojo no acostumbrado una tal hoja puede parecer una gigantesca esptula puntuda y parecer fea.

Como dije antes: a los efectos de este tutorial elegir el tipo XIa. Mi planchuela es de 5mm de espesor, acero SAE 5160 y 50 mm de ancho. Esta es una fotografa de tres espadas antiguas de este tipo cedida amablemente por Nathan Robinson de www.myarmoury.com

3- Herramientas inevitables, recomendables y agradables.

Inevitables: - Algo que remueva mucho material. En la mayora de los talleres de cuchillera ese algo es una lijadora de banda. Pero esa mquina no es sencilla de hacer y menos an con los requerimientos exigentes de la fabricacin de espadas. As que la mejor opcin es una amoladora angular o radial. Estas amoladoras vienen en dos tamaos, uno chico de unas 4 pulgadas de disco, que no sirven, y otro grande que tiene 7 o 9 pulgadas de disco, que si sirven. Las de 9 suelen tener la misma potencia pero menos vueltas. Son las mejores porque queman menos los abrasivos (6000 contra 8000 rpm). En Argentina las marcas ms conocidas son las siguientes (por razones de espacio no argumentar la calificacin que les doy): Dewalt: S, muy estable. Makita: S, mejor para climas calientes. Black and Decker: No Skill: Apenas Bosch: Aparentemente sirve. Todas las dems no, se pueden quemar en la primera espada. Una vez que tenemos nuestra amoladora le sacamos la proteccin y las tuercas con las que viene y le ponemos un disco soporte para disco de fibra para lijadora. Esos discos suelen enteramente de plstico. Los de nylon sirven, los otros se rompen fcil. Los de nylon suelen ser blancos, los otros, negros. Lo fijamos son una sola tuerca sin nada

debajo del disco. Cuidado que hay marcas de amoladora cuya longitud de eje no admite el grosor del disco soporte ms la tuerca. Verificar antes de comprar. Las recomendadas por m (deWalt y Makita) sirven. De los discos de fibra hay varias marcas. Abrasivos argentinos y 3m son los nicos que sirven. Los Norton son muy inferiores y las otras marcas no sirven para nada. En caso de no disponer de estos discos puede recurrirse a discos flap, pero son ms caros y menos rendidores. El grano de preferencia para desbaste es 36, sino 24, sino 50.

- Algo que agujeree. Un taladro de mano con madril para 10 mm alcanza, si tiene regulador de velocidad mejor. Las marcas que sirven son las mismas que las nombradas antes pero aqu no es tan crtico que sea solo esas. Los baratos de supermercado puede servir mucho tiempo. - Una morza o tornillo de banco. Puede ser muy pequeo. Pero debe estar sujeto a una mesa alta y firme. Debe estar en la esquina izquierda y haber como un metro de espacio libre hacia la derecha de manera de poner el taco. - Un listn de madera dura de al menos 5 por 5 cm. Mejor an si es de 7,5 por 5. La morza debe ser capaz de agarrarlo de ambas caras. De al menos un metro de largo. Lo llamaremos "taco". - Sargentos o prensas G. De buena calidad, al menos dos que puedan apretar muy fuertemente sin colapsar y abran lo suficiente como para apretar un par de cm ms que la cara ms ancha del taco. - Limas. Las mejores, tantas como se pueda. Pero las imprescindibles son: una plana de dientes gruesos de 8 pulgadas ms o menos y alguna de las llamadas "de matricero". Redonda y plana son imprescindibles. Es muy importantes que sean buenas. En Argentina las nicas marcas que sirven son JK y sandvik. Pero las JK son mucho mejores. De las de matricero solo las Midget y las Bayorbe son usables pero las JK tienen dientes ms grandes y son ms adecuadas. Las nicholson modernas suelen ser de calidad regular para mala. Las antiguas (black diamond) son equivalentes a las JK. Las JK suelen incorporar la palabra "sunflower" a la marca. Las limas se usan toda la vida, cuando ya no comen se transforman en punzones, buriles y formones. Siempre hay que tener al menos una plana casi nueva. - Un par de martillos. Uno muy chico y uno muy grande (250 y 1500 gr, por ejemplo) - Pedazos de madera grandes y pedazos de hierro grandes. Trozos de tablones, de rieles de ferrocarril robados de las estaciones,etc son siempre cosas tiles. - Un mandil o delantal de cuero.

Recomendables: - Una fragua alargada para carbn (puede ser vegetal) o una fragua a gas. - Un yunque o algo que se le parezca. - Un cepillo para madera. Los modernos de metal con regulaciones. Los que comercializa Stanley sirven. - Tenazas. - Ms martillos. - Amoladora de banco. No de las ms pequeas pero las baratas de medio caballo sirven. Se usan con la piedra con que vienen. - Amoladora angular chica. Puede ser de una marca econmica si la vibracin no es muy intimidante (esas cosas trabajan a la friolera de 10000 rpm)

Agradables: - Horno para temple con control de temperatura (caro de hacer) - Horno para revenido con control de temperatura (muy barato de hacer) - Morza grande. Carsima. - Polea expansiva grande para la amoladora. - Fresadora manual para madera.

4- Dando forma a la hoja.


Maana El primer paso es cortar la espiga. A menor espesor y mayor ancho menos conveniente es forjar la espiga. Porque la planchuela tiende a doblarse sobre s misma y nos obliga a marcar la pieza planchndola en los lados, con la consiguiente prdida de material que implicar borrar las marcas de forja. Todo ello en detrimento del espesor final en la zona donde importa: el fuerte de la hoja. As que a cortar se ha dicho:

Marcamos con corrector blanco (una maravilla de herramienta para herreros) un largo de espiga que sea el del puo de la espada que queremos hacer (digamos 9cm) ms el largo del pomo ms largo que se nos puede llegar a ocurrir (digamos 6 cm) y un cm ms para remachar. Total 16 cm. El arco de sierra ha de ser como el de la fotografa. Otros ms endebles no sirven. La hoja de sierra ha de ser bimetlica con 18 dientes por pulgada si se sabe cortar. De no ser as 24 es opcin ms segura. Paciencia que se corta.

Si hay amoladora radial con disco de 3mm o, para los aventurados, de 1,6 mm, puede cortarse con l. Pero la terminacin de la sierra es mejor y ahorra desbaste. Guardar las barritas de recorte. Se usarn para probar el temple, si templamos nosotros.

El siguiente es el tipo de corte de punta para empezar a forjar la espada. Si no se forjar simplemente se corta un trapecio ms agudo o directamente la forma final. Depende de que tn amigable les haya parecido la sierra.

Como soy un bon vivant y no me privo de nada, voy a forjar, sin necesidad alguna, la punta de la espada hasta la forma final. La fotografa es engaosa en cuanto al color. No est tan caliente como parece, ni debe estarlo. Cuidado.

Listo.

Ahora hay que hallar el eje longitudinal de la hoja, espiga includa. Para ello debe mirarse la planchuela de esta manera. Trabajaremos alrededor de este eje. As que esmerarse.

Mirando mucho las fotos de las hojas originales se desbasta con la angular de la siguiente manera. El delantal de cuero es imprescindible. Ms importante que anteojos, barbijos y otras cosas es estudiar para donde sopla el viento en el taller. Si notamos que nos estamos ensuciando la cara mucho, tengamos o no mscara, habr que buscar otro lugar del taller. Un viento que viene de la derecha no solo nos ensuciar y nos har respirar polvo nocivo sino que se meter dentro del sistema de refrigeracin de la amoladora, destruyndola en horas.

La punta se hace aparte, sujetndola as. Notarn que es muy difcil determinar si la punta es simtrica. Adems de la citada forma de mirar la hoja se puede estudiar la hoja mirndo la silueta sobre un fondo luminoso. Como el cielo.

Ahora emprolijar la espiga.

Hay que asegurarse de que la espiga est centrada con respecto a la hoja.

La transicin de la espiga a la hoja no debe tener ngulos abruptos. sta es una opcin.

Pero sta es mucho mejor:

Es importante que los 2 cm ltimos de la espiga, antes de transformarse en hoja, sean paralelos para ajustar mejor la guarda.

Tarde

Ahora rebajaremos el espesor de la planchuela. Antes hay que remover la cascarilla si la hubiera. Eso puede hacerse con abrasivos (de cualquier manera, brutalmente si se quiere, mientras no se dae la geometra de la planchuela) o sumergiendo la pieza una o dos noches en vinagre. La cascarilla o escoria es un problema menor en todos los aceros excepto el 5160, donde es un poco ms dura y puede ser muy molesta, haciendo patinar el abrasivo. Limpia de escoria hay que poner el taco en la morza y sujetar con un sargento la hoja (por la espiga) al taco. Visto desde arriba el movimiento es as.

Se debe alternar pasadas trabajando con la parte ms alejada del disco y pasadas con la parte ms cercana, de manera de producir ese efecto que nos gue sobre cmo estamos desbastando la planchuela. Si se hace bien el afinamiento es uniforme. Nunca se insiste sobre una parte. Todos los movimientos son largos y constantes, manteniendo el mismo ngulo. La superficie debe ser siempre pareja y el desbaste uniforme. No sirve hacerlo de cualquier manera e intentar emparejar al final. Siempre bien y nunca clavarse en un punto. Esta parte requiere de algo de voluntad (haba sido muy fcil hasta ahora). Hay muchas formas de afinar una hoja, segn se trabaje usando diferentes patrones de movimiento.

Con 5 mm de espesor solo tenemos material para un afinamiento linear o convexo. Cuando la punta tenga unos 3 mm de espesor y el medio de la planchuela unos 4 mm podemos decir que terminamos. La hoja est lista para el temple.

5- Tratamiento trmico.
Tan pronto? S, tan pronto. El temple es un problema para un principiante. Lo haga uno o lo mande a hacer igualmente involucra un riesgo grande de arruinar la pieza o de que haya mucha deformacin. En cualquier caso nos conviene una pieza gorda donde se haya invertido

un mnimo de tiempo y materiales. Si sale mal no habr motivo para llorar una planchuela. Si sale bien trabajaremos un poco ms, pero aliviados. Si templamos en un laboratorio comercial... ...encontraremos que de nuevo somos un cliente indeseable. No hay que intentar sondear los conocimientos del tcnico ni molestarlo mucho con requerimientos que de todas maneras no se molestar en cumplir. Nada de "pero hacele un normalizado antes eh?". Simplemente entregarse y gozar. Cuando la entregue pedirle que la mida en el durmetro y, con toda naturalidad, acercarse a mirar por los propios ojos a ver cuanto mide. En Buenos Aires puede recurrirse al taller de Guillermo Finnemann, en Dock Sud. Su telfono es 4205-0290. Si templamos nosotros... ....tenemos que tener con qu. Supongamos que hay lugar donde hacer una fragua para temple. Esto se puede hacer de varias maneras pero siempre sobre el concepto de una V en cuyo fondo hay una flauta de un metro de largo por donde se insufla aire y sobre la cual hay carbones encendidos. La hoja debe moverse para adelante y para atrs para asegurar algo de uniformidad al calentamiento. Antes conviene templar otras barras de acero de manera de familiarizarse con la tcnica para conseguir un calentamiento uniforme. El templar las barritas de recorte de la espiga sirve para averiguar el color indicado. Dos normalizados mnimo antes de templar. Enderezar las deformaciones que el normalizado produzca. Esto es lo mismo que templar pero dejarla enfriar al aire. Har que la estructura tenga un grano fino y que no arrastre muchas tensiones de la forja y el desbaste. Este grfico muestra cmo templarla partiendo de un horno o fragua horizontal o de un horno vertical. Tambin vara si la templamos en una batea larga o una profunda.

Como yo tengo mi taller optimizado para cosas orientales mi horno es horizontal y uso bateas largas.

A la izquierda, vaca, la de agua, a la derecha la de aceite. Que en este caso es aceite para temple, no aceite de auto.

SAE 1045 se templa en agua. Pero si tiene 4,75 mm o menos el aceite tambin sirve. Los otros todos en aceite. En el caso de 5160 y 9260 es realmente fcil porque perdonan mucho al templador. Uno puede pasarse bastante de temperatura sin consecuencias graves. El revenido en 5160 y 9260 debera hacerse inmediatamente despus del temple. En los otros no es tn drstico pero mejor hacerlo enseguida. pero antes de meterlo verificar que no haya salido demasiado torcida y limpiar una tira de manera de poder ver plateado del metal que luego tome los colores del revenido. Todo eso hay que hacerlo en cuestin de dos o tres minutos. Un horno de revenido es algo muy fcil de hacer. Simplemente se hace una caja de ladrllos refractarios (los ms baratos sirven, incluso ladrillos comunes sirven) que tenga algunos agujeros arriba (el mio tiene tres equidistantes de 1,5 cm de dimetro. Adentro un quemador largo para horno indutrial (que en argentina sale menos de 30 dlares) puesto a un lado. Una plancha de metal al otro lado Hay que hacer algn tipo de puerta. Un termmetro de 10 dlares y listo. Aqu van fotos del mo:

Para regularlo se puede calentar barras de hierro limpio que se calentarn tomando color. Donde el color indique mayor temperatura puede taparse algn orificio del quemador con una tachuela. O agrandar los otros con la agujereadora. Conviene que el horno tenga varios lugares desde donde meter el termmetro. El revenido se hace normalmente con la punta hacia la puerta de manera de que la zona ms fra sea la punta que, de otra manera, se calienta ms rpido que el resto. Antes de templar encender el horno de revenido para que vaya tomando temperatura. Suerte, siempre se la necesita.

6- Enderezado y Rectificado.
A la maana Observacin Templada y revenida hay que comprobar dureza. Una lima nueva debe poder morderlo en el filo. Una lima algo gastada debera patinar un poco pero comer algo de la pieza si es forzada. Limpiando ambos filos hay que buscar posibles rajaduras. Unas cuchilladas a un cao o al yunque nos sacarn de dudas sobre el tema. Flexiones a un lado y otro hasta unos 30 grados no tienen que dejar deformacin permanente ni partir la hoja. Una vez que ya estamos seguros de que nuestra hoja aguanta un mnimo de los esfuerzos para los que la queremos hay que mirar de qu manera est doblada. La deformacin ms grave es la que transforma la espada en sable. Dejndola como banana. Si esa deformacin es muy grande la hoja no sirve. Hay que ponerla al rojo, enderezarla y volver a empezar. Pero si la deformacin de sableado es mnima o nula (como debera ser con ese espesor, ese ancho y nuestra saludable medida de templar antes de bajar el filo) seguimos adelante. Ahora miramos qu tipo de deformacin lateral hay (puede ser que ninguna, pero no hay que hacerse ilusiones)

Curva constante y revirado, indicadores son de que algo muy mal estamos haciendo (4:30 am, hora de la redaccin estilo maestro Yoda). No voy a explicar como corregirlas. Nota: todo esto anterior puede hacerse inmediatamente despus del revenido, el da anterior. Yo lo hago de esa manera para reducir la ansiedad de saber si habemus spatham o no. Enderezar y rectificar lo hago al da siguiente. Enderezado Mirando con mucho cuidado encontraremos puntos donde la hoja quiebra y se dobla. En esos puntos, que marcaremos con el corrector, enderezaremos. Se endereza en caliente. Para lo que se usa un soplete o la hornalla de la cocina.

Si se calienta en la cocina hay que poner dos planchuelas que impidan el fuego directo sobre los filos. En el color azul podemos enderezar. Siempre poniendo el punto a torcer en el borde de la morza y aplicando la grinfa a solo 1 cm. del punto donde la tomamos con la morza. Con los aceros al carbono (mil algo) esto es fcil. Con 5160 y 9260, bueno, no es "fcil" la palabra ms adecuada. No debera romperse. Pero no doy garantas.

Nunca queda perfectamente derecha. Uno debe conformarse con un "aceptablemente culebreada".

A la tarde

Habiendo quedado as es hora de corregir el culebreo de una manera similar a como corregimos el sableo del que hablamos antes (el sableo moderado, ya dije que el sableo grave es fatal). Hay que imaginarse una espada ideal incisa en la cosa amorfa que tenemos y debastar lo que sobra (sealizado con flechas rojas).

Hecho esto queda la prueba de fuego: Se limpia toda la hoja al plateado. Se sumerge en una solucin acuosa al 5% de cido ntrico (en un tubo de pvc de 12 cm de dimetro alcanza). la hoja saldr negra o gris oscuro. Si una parte es demasiado clara o gris clara hay que mirar el patrn que forma la transicin de una zona a la otra: Si es como la costa de un mapa se trata de regin decarburada, desaparece cuando se "pele" esa zona en el desbaste Si es una lnea posiblemente se trate de alguna grasitud que impidi un correcto ataque del cido. Limpiar y tratar de nuevo. Si es una difuminacin entonces quiere decir que hay una zona blanda que: o se revino mas de lo necesario, o nunca se calent lo suficiente en el temple. Comparar con la manera en que se ve la transicin de templado a no templado en la espiga y sacar conclusiones a partir de all. Si la hoja es oscura y toda pareja podemos alegrarnos.

Rectificado: El rectificado empieza por averiguar que tn culebreada est la hoja despus del enderezado (que incluy algo de amolado, como se recordar). Con la hoja negra del cido se la pone en el taco y se le aplica un piedra de afilar barata y blanda, previamente rectificada:

Las caritas no tan felices representan patrones de desgaste que aparecen en la hoja luego de un rato de darle con la piedra. Hayque analizar el patrn de un lado con respecto al del otro lado. Lo mejor es que uno no sea el negativo del otro. El del medio muestra un patrn bastante molesto que requiere de mucho trabajo. Pero el de la derecha ya requiere de volver a enderezar, quiere dcir que la hoja contina doblada. Es importante rectificar la cara de la piedra que se desgastar rpidamente. Esto se hace tirando agua en un piso de cemento y raspndola directamente sobre l. Francisco demuestra la tcnica y la forma ms eficiente de poner las manos. Gente ms robusta que un nio de 4 aos puede hacerlo con una sola si la piedra es muy blanda. Pero no todas lo son.

Una vez que la piedra come ms o menos parejo toda la hoja podemos seguir. Qu tan parejo depende de nuestra decisin.

7- Canal.
A la maana Lamentablemente no he documentado correctamente en fotos esta parte y tal vez no tenga oportunidad de hacerlo por un tiempo asi que la describir: A lo largo de lnea longitudinal que trazramos decidiremos de dnde hasta dnde va el canal. Hecho esto conseguiremos un disco de desbaste de 4 o 6 mm para la amoladora angular. Si hay amoladora chica mejor. Si no la grande que se usa para todo. Ponemos una barra de acero gua de al menos 8 mm de espesor sobre la plachuela ajustada al taco. Ajustamos la planchuela gua a unos 3 mm paralela al eje trazado y apoyndonos en ella se come el canal. Es importante no detenerse y hacerlo en forma contnua para que el desbastado sea de profundidad pareja. Una vez que tenemos un canal con, digamos, 1,2 o 1,4 mm de profundidad hacemos el del otro lado. Mirando la hoja de frente verificamos que estn ms o menos sobre la misma lnea y que no estn desfasados. Si hay amoladora de banco se puede conseguir un canal mucho mejor. Aunque sea una amoldara muy chica. Se pone una piedra gruesa y con otra piedra se la talla andando para que presente una

superficie convexa. Luego se pasa la hoja acanalada de arriba hacia abajo hasta que se logra un canal ms ancho y de forma ms agradable. Teniendo ese canal terminado y con cuidado de no repasar mucho la zona de la punta, se termina la maana.

A la tarde Ahora hay que repasar el canal a mano. Para eso se usa un pedazo de piedra de afilar gruesa que coma bien En la foto se aprecian los dos tipos de piedra, el de canal y el de mesas, que es chata.

En esta otra est la manera en que trabajo con cada una de estas piedras:

A la izquierda el canal, a la derecha la mesa.

Pero ahora solo trabajamos el canal hasta que todas las rayas que tiene corresponden a la piedra a mano y ninguna a las ruedas abrasivas.

8- Bajar los filos.


IMPORTANTE
A partir de aqu se vuelve clave tener siempre una buena idea mental de cmo es la hoja, dnde tiene partes gruesas, donde finas, etc. Hay que construir una imagen mental tridimensional de la hoja que vamos a ir modificando a medida que la trabajemos, pero siempre debemos saber (independientemente de que adems marquemos esas anomalas en la hoja) dnde tenemos problemas

A la maana Teniendo la hoja acanalada es importante empezar a bajar los filos pero para hacerlo debemos estar seguros de que las mesas estn perfectamente rectificadas de manera de que al desbastar podamos usar el patrn de amolado como gua para saber si debemos comer ms o menos.

Marcamos los lugares claves y los corregimos con amoladora o con piedra dependiendo de qu cosa parezca ms adecuada.

Corregido eso empezamos a bajar los filos con la amoladora y un disco nuevo de 36 grits.

Cuando ya el borde que ser el filo ha reducido su espesor podemos, con una lima nueva, definir la silueta definitiva de la hoja. Cualquier asimetra o forma desagradable menor se corrige de esta manera.

Se usa la lima a lo largo como si fuese un cepillo de carpintera. Debe ser nueva. Obviamente cuanto mas larga la lima ms perfecta ser la rectitd de nuestros filos, pero con una lima no demasiado grande y mucho cuidado puede hacerse.

A la tarde, y la maana siguiente, y la tarde y todo el tiempo necesario... Teniendo los filos perfectamente lisos y rectificados de esa manera se puede evaluar mejor si el desbaste lo estamos realizando de manera pareja. LLeva tiempo esto. Cuando hayamos avanzado tanto (siempre con cuidado de no calentar demasiado la hoja, hay que tirarle siempre agua y nunca permitir que la hoja tome color pajizo, mucho menos azulado) y nos quede un filo de unos 2mm cambiamos el disco y hacemos la ltima parte. Porque el abrasivo cuanto ms gastado ms calienta la pieza y a medida que nuestro filo es ms fino se calentar ms rpido Mucho cuidado, que no le sorprenda! Para controlar si el desbastado es parejo se mira la hoja muchas veces puesta sobre una lnea oscura en fondo claro. Por ejemplo mirarla contra un poste con el cielo de fondo.

O la pata de la mesa de un patio soleado como aqu. Hay que tomarse el tiempo aqu y el paso de la amoladora debe ser rpido y seguro, como si fusemos un hbil carpintero cepillando una madera y sacando la misma viruta a todo lo largo. As es como debe trabajar la amoladora.

No ahorre discos, si siente que ya est un poco gastado use uno nuevo. Si se siente mareado o confundido, siente que no avanza o que cuando compensa un lado se le descompensa de otro o sencillamente ya no puede concentrar la visin en la hoja entonces djelo para otro da. O vaya a dormir la siesta. Hay que poner lo mejor de uno en estas partes del trabajo, no se puede a media mquina o a paso forzado. Con un filo de menos de 1mm de espesor perfectamente alineado podemos seguir adelante.

9- Pulido.
A la maana El pulido lo empezamos con la misma piedra de afilar banda y gruesa que usamos para rectificar. Ahora lo que buscamos es dejar una superficie convexa pero contnua y pareja en toda la hoja Para hacerlo sumergimos cada tanto la hoja en la solucin de ntrico para ir guindonos. Con un lpiz marcamos las zonas que pueden requerir un poco de amoladora.

Tarde y todo el da siguiente.

Terminada de pulir con piedra empezamos con una lija al agua grano 120 para borrar todas las lneas de la piedra. Este paso es el ms largo y puede llevarse toda la tarde solamente para dejarla en terminacin de 120. se corta una tira d lija de unos 4 cm de ancho y se usa con un pedazo de madera muy biien aplanado de la siguiente forma. Cuatro papeles de lija puede llevar, tranquilamente, una hoja como sta.

Teniendo la hoja terminada de 120 se pasa a 220, cruzando las rayas de la lija anterior para ver mejor que se puli bien. Se puede ir ayudando sumergiendo la hoja en la solucin de cido de manera de empezar cada lija con una superficie gris. Hay que tomarse esto con tranquilidad y disfrutarlo. Una terminacin 220 es aceptable y es lo que usar en este caso pero tenemos algn indicio de que en la edad media se prefera pulirespejo siempre que se pudiera. Esto implica pulir con la siguiente progresin de lijas: 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2500. Lo cual lleva su tiempo. El canal se pule de la misma manera, envolviendo en lijas de granos sucesivos la piedra que usamos para pulirlo.

10- Guarda
A la maana

Si no tenemos fragua... ... buscamos una barra de hierro o de bronce de unos 10 x 15 mm a 20 x 20 o cualquier tipo de medida intermedia y hacemos una fila de agujeros de 3mm cuyo largos sea un par de mm menos que el ancho de la espiga. Con una lima redonda fina (de matricero)se unen esos agujeros hasta que entra una lima chica plana. Formamos una cavidad que iremos probando hasta que entra en la espiga y se queda clavada unos mm antes de llegar a tocar los hombros de la hoja.

En las espadas medievales la hoja entra dentro de la guarda pero esa oquedad necesaria se suele hacer por forja asi que tenemos que hacer una parecida con un disco de desbaste de grosor similar a la hoja aplicado al agujero que le hicimos a la guarda:

Si tenemos fragua: Tenemos una mayor libertad en diseos para hacer la guarda. Podemos empezar con casi cualquier barra que hallemos. Pongo aqu una sucesin de pasos: Las herramientas son la siguientes. Todos recortes y fierros varios entre los que destacan un punzon ligeramente mas angosto y fino que la espiga y un pedazo de acero similar a la parte de los hombros de la hoja, aunque con un espesor algo inferior.

Empiezo de una barra de la que se cort un pedazo para hacer una espada japonesa, asi que debo hacer otro corte, esta vez a 90 grados.

Martillando en el cuerno del yunque con una maza redondeada hago dos cinturas para darle una forma de moo a la guarda.

Agujerereo una lnea un poco ms chica que el anchod e la espiga

Clavo en caliente un punzon con una forma ligeramente mas chica que la espiga

aplico la pieza con la forma de los hombros de la hoja.

Lista la guarda.

La haya hecho como la haya hecho... ...verifico que encaje correctamente y trazo una linea media, alineada con la hoja de manera de debastar la pieza a la forma final alrededor de esa lnea.

A la tarde Le damos forma a la guarda siguiendo el estilo de las piezas de la poca, con mucho cuidado de no dejar demasiado delgada la zona media donde necesitamos cierto grosor para que apoye el puo o mango de la espada.

11- Espiga.
Preparar la espiga es una tarea vital pero que no requiere de mucha fineza en la terminacin, as que puede hacerse en un hueco de tiempo o bajo condiciones que no son las mejores.

Hay tres formas principales para hacer la terminacin de la espiga. 1. Espiga roscada Es un tipo que en este proyecto no podemos aplicar porque la planchuela es muy fina y la rosca no podr mayor a 4 mm de dimetro, lo que es muy poco. En espigas ms gruesas se puede usar. Lo mnimo es rosca de un cuarto de pulgada (6, 35mm)

2. Espiga soldada y remachada o soldada y roscada. Es el tipo que recomiendo para empezar. Con la amoladora y un disco de desbaste se hace una incisin en la espiga de la manera de la figura. Luego en una varilla roscada de 9mmm ms o menos se aplasta un extremo y se hace una incisin similar. Se unen y se sueldan con cuatro costuras longitudinales teniendo especial cuidado de no dejar una zona mal soldada en la unin de varilla con espiga. Esto se suelda con la guarda puesta, terminada y pulida, o no la podramos poner despus! Hay que proteger la guarda (que no debe estar en la posicin definitiva, fijaremos bien despus de poner el pomo )y la hoja. La pinza de la masa de la soldadora elctrica debe ajustarse a la espiga, no a la hoja porque puede marcarla feo.

Aqu es importante saber que con aceros como 5160 o 9260 la soldadura puede provocar que se temple la zona de la espiga calentada y quedar muy frgil o rajarse. Inmediatamente despus de la soldadura hay que calentarla al rojo oscuro y dejarla enfriar lentamente. Debemos limar la soldadura de manera de que quede una transicin pareja y uniforme. La idea es poner el pomo, apretarlo conuna tuerca, limar la tuerca para que no se note que lo es y remachar la punta de la varilla roscada para asegurar que la tuerca no se afloje. Es un mtodo a prueba de bomba. Otra opcin, en vez de soldar una varilla roscada, es soldar un remache de hierro (se venden en ferreteras) de unos 8 o 9 mm. Este remache es muy fcil de deformar en fro y ser muy agradable de remachar sobre el pomo, permitiendo una terminacin vistosa y de aspecto histrico. 3 Espiga remachada Remachar la espiga directamente impica que habr que horadar un agujero en el pomo rectangular en vez de redondo. Eso es difcil. Adems remachar aceros como 5160 o 9260 es una tarea que requiere de habilidad y el beneplcito de Dios. Un par de golpes de ms y se rajan. Los aceros aleados no se deforman mucho en fro, ofrecen una enorme resistencia y eso nos obliga a hacer el agujero del pomo con ajuste perfecto de manera de no necesitar deformarlos demasiado para que quede fijo. Como soy tan hiperplusultraestratosfricamente grande voy a intentar este ltimo mtodo, al fin y al cabo ustedes no pueden ver cunto renegar y sufrir me va a costar.

12- Pomo

A la maana Hay muchas formas de pomo y debemos elegir una que se adapte al material y mtodos que tenemos y al mismo tiempo no desentone con la espada que elegimos reproducir, imitar o interpretar. Si no tenemos fragua... ... buscamos un diseo de pomo que no sea largo: pomos de nuez de brazil, de foma de media rueda, etc. van a ser ms fciles que pomos redondos donde hay que agujerear un bloque metlico de ms de 5cm. Teniendo la varilla soldada horadamos un agujero de su mismo grosor en una pieza de hierro o bronce. Verificamos que entre ajustada. Pero no alcanza con eso. Es necesario agrandar el agujero para que entre parte de la soldadura tambin. Esto se hace con la agujereadora. As es como se rompen mechas y se queman taladros. Todava no hay que dar forma al pomo, primero es necesario que encaje, que cubra un poco o toda la soldadura y que quede aceptablemente fijo.

Si tenemos fragua... .... tampoco se hace sin renegar. Voy a poner una sucesin de pasos de cmo hice ste a partir de un trozo de 6cm de barra de una pulgada de hierro. Primero remuevo un ladrillo de la fragua para poder acceder ms fcil cuando maneje el pomo.

Aplasto el pomo con una maza de 5 kg.

El pomo y un pedazo de barra de una pulgada similar al que martill.

Despus de taladrarle tres agujeros de 3mm, separados por menos de 1mm, uno los tres agujeros con un punzn algo ms fino que la espiga de la hoja.

Despus de mucho renegar, romper punzones, martillar a los lados, etc, se forma un ajuste perfecto.

A la tarde Se le da forma al pomo. Deber pesar alrededor de 300 gr para esta espada.

13- Balance, centro de gravedad y la mar en coche


Si usted tuvo la desgracia de estar expuesto a las infinitas divagaciones sobre cmo debe comportarse una espada, qu centro de gravedad debe tener, cul distribucin de masa y cosas por el estilo, sabr que hay ms de una opinin pero que en general se requieren resultados muy especficos que son los que determinan "si est bien balanceada" o si es una porquera. En ese caso le sugiero que se saque todo eso de la cabeza. No es necesario saberlo y no hay ninguna garanta de que su propio sentido comn sea inferior a todas las disertaciones sobre balance de los expertos en espadas. Siguiendo ms o menos los lineamientos de medidas que he dado la espada estar perfectamente dentro de valores histricos y aceptables al manejo. Por las dudas asegrese sujetando la espada armada por la espiga, con el pulgar y el ndice, a uno o dos cm de la guarda. Golpee con la otra mano el plano de la hoja. Notar que la hoja vibra pero que dos puntos, uno presumiblemente aquel donde la tiene sujeta y otro cerca de la punta, permanecen quietos. Alcanza con que el punto de la empuadura que no se mueve est entre la guarda y la mitad del puo. Si est en la guarda o en la hoja entonces el pomo es muy liviano. Si est ms atrs de la mitad del puo, entonces es posible que el pomo sea pesado. En centro de gravedad de la hoja, en este tipo de espada y contando que la hoja ronda los 80 cm, puede estar en cualquier parte entre loa 10 y 20 cm. As que sintase libre de explorar un diseo de espada corta y gil o larga y pesada, somo un gran sable de caballera. Este tema ser motivo de otro artculo separado que publicar en cuanto pueda. A continuacin van unos cuantos datos sobre espadas antiguas de una mano entre los siglos X y XIV: Espada del arsenal de Alejandra, 1400, documentada por Bjrn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 765 gr Centro de gravedad: 19 cm de la guarda Espada de la coleccin Wallace A.459, 1300, documentada por Bjrn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm

Peso: 1165 gr Centro de gravedad: 9,5 cm de la guarda Espada viking de Ultuna, Suecia, 1000, documentada por Bjrn Hellqvist. Largo de la hoja: 76cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 15, 5 cm de la guarda Espada del ro Fyris, Suecia, 1200, documentada por Bjrn Hellqvist. Largo de la hoja: 87 cm Peso: 1628 gr Centro de gravedad: 9 cm de la guarda Otra espada de la misma procedencia y poca. Largo de la hoja: 74 cm Peso: 890 gr Centro de gravedad: 13, 5 cm de la guarda Espada de San Mauricio, Turn, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 91 cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 22 cm de la guarda Una foto de esta famosa espada, bastante grande y pesada, que muestra claramente el aspecto que debi tener en su poca.

Espada de Solingen, Alemania, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 81 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda Espada de Tritonia, cerca de Estocolmo, Suecia, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 84 cm Peso: 1500 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda.

Como puede apreciarse la variacin es bastante grande.

Espada de este tutorial Largo de hoja: 78 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 14,5 cm de la guarda.

14- Embellecimientos varios.


En este tutorial el objetivo es lograr algo de aspecto histrico con elementos mnimos. Una manera de mejorar el resultado es agregar aquellas cosas histricas que no requieren de mucha infraestructura. Grabados y damasquinados son dos de ellas. Voy a utilizar un patrn de decoracin que es comn en espadas medievales de este perodo. La idea es hacer mostrar dos tcnicas de decoracin que son sencillas de hacer caseras y en ese nivel bsico es que se las suele encontrar en espadas medievales. Estas mismas tcnicas, realizadas por maestros, pueden dar resultados de una riqueza extraordinaria. Pero no es lo que yo puedo hacer, as que debemos conformarnos con unos grabados sencillos donde solamente aspiraremos a que estn realizados con cierta fluidez y den imagen de conservar un cierto ritmo. Como cinceles yo uso pedazos de limas viejas o mechas rotas. El martillo que uso para esto es de unos 250 gramos. Primero es conveniente dibujar los diseos e intentarlos en pedazos de acero hasta que tengamos una idea clara de cmo los haremos y que tan difciles son.

Los cinceles que requiere este grabado son: el curvo, que es como un pequeo formn con una cara chata y la otra convexa, que presenta un filo curvo y el doble curvo, que presenta ambas caras convexas. El curvo tiende naturalmente a grabar formando curvas. Se lo usa con la cara curva hacia el lado externo de curva a grabar. Cada cincel survo tiene un dimetro de curva ideal que graba, el que iremos modificando ejerciendo ms o menos fuerza. No es muy difcil encontrarle la vuelta.

Una vez dibujado con el cincel curvo el diseo de volutas que hemos elegido notaremos que quedanlos bordes muy levantados, hay que limar y pulir la superficie. Una segunda pasada suele ser necesaria para que queden ntidos. El cincel doble curvo aplicado de frente con un buen golpe deja una marca que semeja una hoja lanceolada. Alterando la forma de ese cincel o aplicndolo a diferentes inclinaciones podemos conseguir diferentes diseos de follaje .

Este es el estilo sencillo de grabado que encontramos ms a menudo en espadas de la poca. Otro, bastante comn, es el damasquinado bsico. Este consiste en embutir en el grabado hilos de cobre, plata u oro. El esquema muestra cul es el concepto de esta tcnica.

Lo realizar en el pomo, para el cual usar el diseo ms comn en pomos, el de la cruz. Para lograr largas lneas rectas lo mejor es usar un cincel muy ancho que en este caso est hecho con una lima. Tambin se aprecia en la fotografa cinceles hechos con mechas o con limas.

El cincel ms angosto se usa dentro de la marca creada por el cincel grande de forma de crear improntas donde el hilo de cobre se embutir y quedar fijo. Finalmente la pieza se pule (la foto es malsima, pero no pude sacar otra, ms adelante hay fotos mejores).

15- Armado
A la maana Estas son las piezas ya terminadas que armaremos. Es importante que la hoja est bien pulida porque no podremos pulir la unin con la guarda una vez armada. Si la espiga es soldada la guarda estara puesta.

Con la hoja pulida probamos la guarda de manera que quede perfectamente fija y perpendicular a la hoja, Aflojamos la guarda y ponemos la espada en la morza de esta manera

Esto se hace mucho mejor con una morza grande donde puede no ser necesario poner un tope en el piso, pero este tutorial trata justamente del caso de no tener todas las herramientas ideales.

PUesta en esta manera se remacha la espiga sobre el pomo, Si era roscada la tuerca debe estar bien apretada. Hay que usar un martillo de unos 250 gramos. La hoja hay que reposicionarla, sostenerla, en fin, arreglrselas, porque el remachado lo mueve todo y va

a, incluso, tender a desajustar el pomo, asi que habr que alternar remachado con empujado de pomo (que se puede hacer con un martillo ms grande y un punzn de bronce u otro material blando.

En algn momento el pomo queda fijo y aunque se lo golpee no puede bajar ms ni aflojarse.

La siguiente es una foto del pomo de la espada de Sergio, que fue hecha con el sistema de soldar una varilla d hierro y remacharla directamente sobre el pomo. Como se ve, el hierro es mucho ms dctil y permite una deformacin mayor.La espada completa puede verse aqu

Hecho eso se ajusta la guarda con esta tcnica que consiste en usar una barra de bronce y apretar la mano del otro lado. CAmbiando de lado podemos asegurarnos de que la guarda estar bien apretada.

Finalmente tenemos una hoja con guarda y pomo bien fijos.

A la tarde De una madera dura, pero no demasiado, cortamos dos siluetas de lo que ser el puo. Puede hacerse de dos maneras: a manera de sandwich donde las piezas de madera comprimen la hoja pero no la envuelven. O envolviendo la espiga.

Preferir envolviendo la espiga.

Primero me aseguro de que cada cacha entre a presin entre guarda y pomo pero que, con las dos puestas, la empuadura matenga su alineacin con la hoja, ya que si una es demasiado larga tender a doblarla.

Cavo la forma de la espiga en la madera con un formn o con la mquina que se posea.

Una vez que encaj elimino el sobrante de madera marcando el contorno de pomo y guarda.

Finalmente marco la silueta del puo.

Los hay de tres formas bsicas: trapezoidal, abombado y afinado. Elijo uno ligeramente abombado.

Ahora con los elementos que se ven en la foto me dispondr a pegar el puo. Estos son: resina epoxi lquida (puede ser crema, puede ser incluso las que se venden en ferreteras y quioscos, aunque no son tan fuertes, pero es mejor una lquida), prensas, cinta de papel, alcohol y servilletas para limpiarse las manos. Primero se pintan con resina los interiores de la madera. Se arman y se apretan con la prensa. Una vez posicionadas las maderas se hace la momia. La momia es envolver todo el puo y sus uniones con pomo y guarda con la cinta de papel. Con la espada levantada se drena ms resina por el canal hasta que este desborda. De a poco ya que tarda en bajar. Si se dej la ms mnima luz en el remachado del pomo la resina eventualmente drenar por all y habr que tapar la fuga con cinta. Esto no es malo y estructuralmente puede que sea bueno.

Si se usa crema de epoxi no hay necesidad de hacer la momia pero para rellenar los interiores de guarda y pomo se usa sellador de tornillos y se deja secar una noche antes de pegar el puo. Una vez hecha la momia y embebida en resina de punta 50 grados. Ocho horas al menos. Mejor ms. punta se deja secar entre 30 y

Un radiador de aceite o cualquier otra estufa sirve. La cocina tambin puede usarse, como en este caso

16- Puo
Habiendo secado la resina queda darle una forma final al puo. Se trabaja a unos mm de pomo y guarda de manera de no marcarlos.

El reborde se quita cuidado y con un cuchillo

Se lija a modo de lustrador de zapatos.

Con limas se pueden hacer marcas, dos o tres y diferentes combinaciones que el cuero copiar y quedarn muy decorativas y (al menos supuestamente) mejoran el agarre.

Se envuelve el puo terminado con hilo de lana o lino. Es necesario haber hecho los realces lo suficientemente altos como para no ser tapados por el hilo. Otra opcin es recubrir con tela o cinta de tela. Pinto el hilo con resina de manera de plastificarlo. No es imprescindible pero puede hacerse.

Otro da secndose.

17- Cuero
Con el hilo seco se puede poner el cuero sobre el puo y terminamos la espada. Hay dos tipos bsicos de cuero.: el curtido al cromo y el curtido vegetal. El que es al cromo no sirve para nada. El curtido vegetal en Buenos Aires se consigue en alguno de los locales de Boedo y San Juan. Hayq ue revolver. Hay tres tipos de cueros que nos sirven: vaqueta media (unos 2mm de espesor) vaqueta fina (1 mm de espesor) Badana (cuero de oveja) La badana hace lo que uno le pide pero es tan fina y blanda que suele deformarse demasiado y se pone desagradable de trabajar. La vaqueta de 2mm es bastante rgida pero se puede usar, aunque no sirve para copiar los realces del puo. Solo se pueden hacer puos lisos pero tiene el encanto de lo exageradamente fuerte. La vaqueta de 1mm es la ms indicada para que quede "histrica".

Los elementos necesarios son los siguientes

Alcohol para disolver anilina en un vaso. Se vuelva el liquido en la fuente cuidando de no arrastar la borra.

El cuero cortado ms o menos a la medida se embebe en ese alcohol tintado y s eseca de la manera que se muestra.

Intentamos ponerlo sobre el puo apretando bien. Quedar marcado el lugar donde llega a cubrir el otro extremo. Cortamos unos 3 o 4 mm ms hacia el borde para dejar espacio para que se superpongan.

Pegamos ese borde cuidando de que el sentido de enrollado sea se, que es ms cmodo que para el otro lado. Una vez que est pegada la tira con pegamento de contacto (preferentemente los que tienen tolueno como componente, los otros no son tan fciles de solubilizar en alcohol, Fortex en argentina fabrica ese tipo de pegamento).

Enrollamos y cubrimos preliminarmente con un hilo fuerte. Es ms facil con un hilo gordo pero queda peor.

Sacamos el hilo y cortamos todo sobrante. Cuando estamos conformes con el resultado ponemos pegamento en todo el cuero y apretamos fuertemente el hilo por ltima vez. Al da siguiente... ...se retira el hilo y queda as, si se trata de vaqueta fina.

Con vaqueta gruesa las fuerrzas involucradas son mucho mayores.

Se nota que el cuero no es tn dcil. Una vez que est envuelto en hilo puede golpearse la zona de la unin con una madera roma para asegurarse de que el borde del cuero no sobresale. Con un da de secado puede quedar as.

La unin puede asegurarse con una lnea de pegamento a base de cianoacrilato ("la gotita")

Pero el cuero as es muy proclive a ensuciarse y humedecerse asi que se lo trata con cera virgen de abejas (no cera de vela).

Se derrite cera en una olla pequea y se esparce sobre todo el puo quedando una cosa asquerosa como sta.

Pasando la empuadura sobre la hornalla la cera se volver a derretir y se retira el excedente con un trapo limpio. No intente derretir la cera sobre el metal, es imposible sin calentar demasiado el puo. Retrela con esptula de plstico, esponja de lavar los platos, alcohol y finalmente com aceite fino.

El proceso de apretar cuero con un hilo debe hacerse fuertemente, si no hay ampollas, no se apret bien ( la del meique no es ampolla, es polidactilia)

Esta es una foto de la unin del cuero de la espada de Sergio, despus de cinco aos se encuentra en perfectas condiciones (la lnea blanca son restos de cera).

El proyecto terminado.

En el ao 2002 un chico se acerc a mi taller para que le ensee el oficio. Le expliqu este mismo mtodo. Aqu hay algunas fotos de la espada resultante despus de cinco aos de uso. Sergio tena 15 aos en ese entonces.

Nunca le hizo la contera pero la vaina en general qued bastante bien.

La espada no tiene canales. No es muy comn en este tipo de espada pero tratamos de mantener el proyecto simple.

La empuadura, diseada por Sergio.