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Curso Corte y Confeccion

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CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. ojales. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Rotule las muescas. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2.) pueden resultar útil en muchos casos. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. La tabla -hecha de cartón muy duro..mide alrededor de 183x104 cm. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. curvas. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. pero muy valiosa. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. Una tabla de corte está hecha. de cartón. . por lo tanto. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. pliegues. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. indicando la media. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. lorzas.. Si no se dispone de este instrumento. opcional. buena para medir ojales. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género. Una PLANTILLA DE CURVAS (F.. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. para cortar el género. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas.54cm. grueso pero ligero. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. Este tipo exige disponer de un ayudante. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón.hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Va bien para medir dobladillos y pliegues. etc. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. en general. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. La medida estándar es de 150 cm. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo.

*Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo.

igualmente.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. seda y sintético. Si vuestra tela es punto. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. hay que tirarlo. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Utilizar siempre una aguja especial. ampliando las posibilidades de cosido. . para coser a mano o para coser a máquina. por ejemplo. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. se venden paquetes en paquetes surtidos. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. licra o terciopelo elástico. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. Los tres principales tipos de hilo son algodón. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. Si alguno está oxidado. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12.

Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. ya que su textura esponjada. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. de torsión floja. géneros para vestidos. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. tanto para coser a máquina como a mano. muy retorcido.suelen hacerse de poliéster. dril y distintos tipos de lona. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. como ocurre con el hilo de hilvanar. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). de firme torsión y acabado mate. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. pero resulta esencial -por su natural elasticidad.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. hacer ojales a mano. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. tiene la apariencia del algodón y la . hacer patas de botones. poliéster hilado o mezclas. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. pero no siempre son colores sólidos. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. linos y lanas ligeras. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. pero con acabado mate para costura en general. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. pespunte por encima y bordado a mano. Se vende en diversos grosores. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos.

los medios para ciré. suele ser un papel fino. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. el encaje y la organza. hilo. organza. terciopelos y panas. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. terciopelo. lona y géneros de pelo tupido. que permita un mejor manejo. Medios: guinga. Sintéticos: Fino-50. la gasa.resistencia del poliéster. Se vencen en varios tamaños y materiales. ante. para poder . gabardina. tricots finos. finos: linón de algodón. Medio-40 y Grueso. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. Gruesos: tweed. crêpe de china. Medio-40. géneros elásticos. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. es conveniente acostumbrarse a usarlo. tul y gasa. los gruesos para tricots dobles. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". cuero. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Algodones mercerizados (Fino-50. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. con un brillo apagado. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. terciopelo para vestidos y pana. polivinilo. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. batista.36. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. piqué. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. Para coser todos los géneros de fibras naturales. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. malla. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. satén. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. y traslucido. Utilizar los finos para sintéticos transparentes.

. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar.calcar patrones en el caso de que sea necesario. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido.

Combinaciones de fluorofibra. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. modal. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda). pila. polimerización de sustancias polipropileno. « Caucho natural. ino. cacahuete. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). cáñamo. silicato. lyocel.. yute. galgal. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. normalmente formando ángulo recto entre sí. Proceden sobre todo de la Viscosa. ya sea partiendo de hilo o de fibra.. ramio.. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. piña. caseína. poliuretano. nitrocelulosa. tencel. celulosa o de la pelusa del triacetato. Policondensación aramida. modacrílica. polivinilo. cachemira De pelos cabra). acrílico. Amianto   ¡ . esparto. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. clorofibra. madrás. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. alpaca (alpaca). polietileno. poliamida. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. rafia. alginato. algodón. « Coco. acetato. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente.

En caso de duda. la mejor solución es preguntarle al vendedor. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. .50 m ó 1. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua.Materiales hilables Vidrio. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO".60 m. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Dependiendo de la prenda a cortar. metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. que varía según la pieza. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. vestidos. que es el que entiende de tejidos. Esta cualidad es muy importante: capas. Suelen medir 1.80 m. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. AL HILO. que suelen estar normalizados. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. En cortinas el más común son 2.

Una pieza de tela es el rollo entero. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. . sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. O sea perpendicular al orillo. estos son los paralelos a los orillos. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. Para saber cual es la dirección del HILO. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Si estiramos de la tela por el principio. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". en lugar de paralelo. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo.

Esa tira de tela. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. Así no forma arrugas. debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). DERECHO CONTRA DERECHO . que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo. Al coser la tira en curva. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. de unos 4 centímetros de ancho. Después debemos empalmarlas Para ello.

Ese lado es el derecho. Las costuras. dobladillos.. media espalda. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. marcar mediante una línea uno de los lados. tienes que tener en cuenta: 1 . el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. derecho contra derecho´. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. los agujeritos se notan rugosos. Siempre que vayamos a cortar una pieza. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. "Encarar" es un término que significa eso. caderas. que señalará el revés. se "encararán" los dos derechos. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Para mayor seguridad. los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. Aunque ambos lados parezcan iguales.. cintura. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. media falda. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. pecho.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. Las mangas vienen enteras. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . antes de cortarlo en la tela. Si la tela debe ir doble. Es algo que tiene su lógica. no hacen parte de los patrones. no se vean luego las marcas. pero por la otra. hemos de colocar la tela por el revés. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón.

> Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. como pueden ser el cuello. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. deben coincidir perfectamente. al bies. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. cinturillas y ojales. frontales. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues..> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. > Los cuellos. prendas deportivas. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. El terciopelo . Hay que cortarlas como las telas tejidas. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. puños. es más opaco pero menos frágil (pantalones. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. > Los patrones se hacen sin costura. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. indicarle sobre el revés con flechas. las mitades trasera y delantera sin costuras. > Si la tela tiene un sentido ascendiente.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. para conseguir más caída y flexibilidad. un medio cuadro. . ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. Cuando se coloca el patrón. corte al hilo recto mitad trasero y delantero. el doblado debe ser todavía más minucioso.. al hilo o. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. al jaboncillo. bolsillos. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. un medio-motivo. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. > No despedazar la tela en el momento de cortar. no dan de sí. ya que rayas y cuadros. Para las faldas tableadas. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues.Utilizado el pelo en sentido descendiente. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. borde de la mesa. extender la bien sobre la mesa. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos.

Algunos tipos son adecuados para usar como forro. quita el agua. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. a toda la cinturilla y puños. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. Si no. pero no de largo. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. cueros. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. ya tienes una alternativa lista. plancha con vapor y placa seca. o bien la plancha estaba demasiado caliente. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. tejidos abiertos como el encaje. lentejuelas y bordados especiales. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. algunos brocados. Y un consejo: plancha sentada siempre. y tejidos con tratamiento repelente de agua. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. pieles de pelo sintéticas. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. Si no han quedado bien unidas. y a la . pon la tabla de planchar más baja. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. » otras dan de sí en cualquier dirección. o plancha con vapor y placa húmeda. Son ideales para dar un soporte firme. metálicos. terciopelos de rayón y acetato. vinilos. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. Para tenerlo más fácil. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. es que necesitan más calor. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. si no te gustan los resultados de la prueba. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. Tricotadas: dan firmeza con suavidad.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. así que se pueden cortar en cualquier dirección. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. Para evitar que queden zonas sin pegar. + La presión también es importante. tiempo o presión. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Además. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no es así. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. entonces fíjate en el resultado. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. Entre ellos están los tejidos con perlas. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Además. » las hay que dan de sí de ancho. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar.

Para evitar bultos en las esquinas exteriores. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. pero si es demasiado ligera. Justo antes de usarlas. no le dará caída ni forma. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. Si la entretela es demasiado pesada. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. ésta puede encoger en el lavado o planchado. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Para que las costuras sean elásticas. + Para que haga menos bulto. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. la firmeza que deseas conseguir. Antes de usarla. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. En algunos casos. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. . también se pueden usar como entretela para coser la organza. Para comprobar tu elección. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Además de las comerciales. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). el organdí y la batista. En general.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. Después de coser las costuras a máquinas. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. En el caso de telas muy inestables. deformará la tela. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. asegúrala al mismo con punto invisible. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. El peso suele ser lo más importante. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. Para evitar sorpresas. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.

Para evitar que ocurra.  Para que al cortar no se suelte la malla. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. mucho mejor.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. emplea punto de escapulario. O después de cortar. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. Si no hace falta que conserven su elasticidad. cóselos por el derecho con una aguja doble. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. Amortizarás esa función seguro. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. usa plantillas de entretela. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen. es mejor que quede algo flojo. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad. Luego corta el borde con la cinta pegada. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. Si los coses a mano. Hay agujas especiales para género de punto. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. .

como un dobladillo o un pliegue. 4) FIG. que se emplean con distintos propósitos. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. . *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. y Emplear una hebra sencilla. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. plancharla. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. 3 FIG. que no dejará marcas. especialmente en géneros finos. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). Cuando sea posible. de longitud. Hay varios tipos de hilvanes. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. que es más suave y fácil de quitar. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género.utilizar un hilo de seda. pero no en la misma línea de costura. 1 FIG. coserla definitivamente y. 2 Así se forma un rollito (fig. que es simplemente una puntada larga hacia delante. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. 2) FIG. a veces. que no tenga más de 80 cm. y Unirlas con alfileres. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. colocados a poca distancia unos de otros.

*Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL .5 a 3 cm. Las puntadas serán de 2. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. pero espaciadas unos 5 mm. de longitud. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. En estos casos. es decir. las puntadas deben tener unos 5 mm. y hacerse a la misma distancia unas de otras. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. como al montar unas mangas o al colocar un cuello.

VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. como antes. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. horizontales. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. paralelas como se ve en el dibujo. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. para obtener mayor firmeza. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. mientras se confecciona la prenda. a través de las tres capas. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. Formar una puntada corta a través del doblez.5 cm. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Sacar la aguja a través de las tres capas de género.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. No estirar mucho del hilo. Trabajando desde el lado derecho. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . Son especialmente útiles para montar cuellos. con un espacio entre ellas de 1. Seguir hasta el final de la costura. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. Se pueden hacer varias pasadas. una al lado de otra. Retirar el hilván preliminar. cerca del doblez. si lo hay. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. formando puntadas rectas.

Cortar los hilos entre dichas capas. a lo largo de la línea. *Puntos a mano Además de los hilvanes. . Cortar el hilo. No anudar el extremo. Tirar del hilo. Cortar los hilos entre las puntadas.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. Utilizar una hebra doble. dejando un cabo de 3 cm. Dar otra puntada. dejando un bucle de la misma longitud. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. de unos 60 cm de largo. 2) Retirar el patrón. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). son visibles por el derecho y el revés de la tela. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Además. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. dejando un cabo de 3 cm.

Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. o con la máquina overlock. que es especial para este tipo de terminaciones. Pero si no cuentas con una máquina de coser. denominado sobrehilado. ésta es la forma de coser una costura. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. más rápidamente y más perfecto. utilizando la puntada zig-zag. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. Se cose de derecha a izquierda. Para que quede más fuerte. Lo normal es hacerlo a máquina. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . es útil para estos casos. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. Las puntadas deben ser pequeñas. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras.

*Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Para sujetar el hilo. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. de forma que los puntos apenas se perciban. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. El frunce también puede pasarse a la máquina. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. de forma que el punto quede oculto. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. Empujando con el dedal. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. . Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. se levanta un poco la misma. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo.

si es preciso. En algunos casos. es preferible coserlas a mano. 2) Planchar plana la costura. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. encerrando así los orillos vivos. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. es decir. como se muestra a la izquierda. Si el género es resbaladizo. en la parte interior. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. hilvanar las dos capas. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. de forma que las caras del derecho queden juntas. pero fuerte. con las caras del revés juntas. Prender con alfileres y. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. Coser a 5 mm de la línea de costura. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. 3) Volver el género sobre los orillos. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. las costuras francesas también se pueden coser a mano. después. Entonces. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. . especialmente cuando se trata de géneros transparentes. plancharla hacia un lado. sobre la primera línea de costura. Para éstas. sedas y rasos. como se ha cosido. Utilizar la costura francesa en blusas. utilizar una falsa costura francesa. dentro del margen. como se muestra en costura siguiente. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. Planchar plana la costura. Además de hacerse a máquina. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio.

Unir las piezas con alfileres. ya que produce un mínimo de bulto. tijeretar o hacer muescas en los bordes. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. es decir. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. Las puntadas serán de 2. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. es decir. con las caras del derecho juntas. pero espaciadas unos 5 mm.5 a 3 cm. cogiendo todo el margen de costura. de longitud. Doblar los orillos hacia dentro. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. es decir. siempre que baste .*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. Coser cerca de los bordes doblados. hacer una costura sencilla. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos.

Planchar plana la costura. Las puntadas serán de 2. recortar ligeramente la vuelta superior. sujetándolo en el lugar correspondiente. Hilvanar y coser. y se autopule. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. pero espaciadas unos 5 mm. dejando solo 5mm. es decir. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. Planchar. Las puntadas serán de 2. de longitud.5 a 3 cm. Puede ser a la derecha o a la izquierda. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. de longitud. dejando el margen de costura normal de 1. Recortar el margen de costura inferior. . Hilvanar el borde doblado. uniéndolas con las caras del revés juntas. cerca del doblez. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. Para una costura más estrecha.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. como se ha cosido y abrir a continuación. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. 4) Coser a máquina por el derecho.5 a 3 cm. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero.5 cm. pero espaciadas unos 5 mm. Planchar por el derecho.

con 1 cm más por cada lado. bajo los márgenes de costura. que puede ser de la misma tela o de otra. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). Para una costura de ranura o de canal. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). .EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. según los casos. Planchar plana la costura. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). con la cara del derecho hacia arriba. 2) Centrar el refuerzo. Se hace con un refuerzo debajo. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. Pulir los bordes. trabajando por el revés. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Planchar abierta la costura. de color contrastante. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal).

Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. . COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. marcar el centro del refuerzo con un hilván. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1.3) Trabajando por el derecho. cogiendo las tres capas de género. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. dejando la abertura del ancho deseado.2 cm). Quitar todos los hilvanes. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. situar el refuerzo con un hilván por cada lado. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido.

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