CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

ojales. grueso pero ligero. Va bien para medir dobladillos y pliegues. en general. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. Este tipo exige disponer de un ayudante. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2.hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. por lo tanto. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. La tabla -hecha de cartón muy duro. curvas. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. Una tabla de corte está hecha. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies.. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos.mide alrededor de 183x104 cm.) pueden resultar útil en muchos casos.54cm. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. La medida estándar es de 150 cm. pliegues.. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. lorzas. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. buena para medir ojales. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. Rotule las muescas. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. . opcional. de cartón. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. para cortar el género. etc. pero muy valiosa. Si no se dispone de este instrumento. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género.. indicando la media.

*Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo.

Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. se venden paquetes en paquetes surtidos. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. ampliando las posibilidades de cosido. . Los tres principales tipos de hilo son algodón. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. hay que tirarlo.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. seda y sintético. Si vuestra tela es punto. igualmente. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. licra o terciopelo elástico. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Utilizar siempre una aguja especial. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. para coser a mano o para coser a máquina. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. por ejemplo. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Si alguno está oxidado.

ya que su textura esponjada. tanto para coser a máquina como a mano. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. pespunte por encima y bordado a mano. hacer patas de botones. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. linos y lanas ligeras. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. géneros para vestidos. tiene la apariencia del algodón y la . dril y distintos tipos de lona.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. pero no siempre son colores sólidos. como ocurre con el hilo de hilvanar. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. Se vende en diversos grosores. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino.suelen hacerse de poliéster. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. de torsión floja. poliéster hilado o mezclas. pero con acabado mate para costura en general. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. muy retorcido. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. de firme torsión y acabado mate. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. hacer ojales a mano.

Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. polivinilo. y traslucido. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. los gruesos para tricots dobles. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". tul y gasa. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Sintéticos: Fino-50. tricots finos. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. Medio-40 y Grueso. terciopelo para vestidos y pana. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. terciopelo. que permita un mejor manejo.36. piqué. gabardina. Medios: guinga. organza. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. batista. es conveniente acostumbrarse a usarlo. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. los medios para ciré. ante. Para coser todos los géneros de fibras naturales. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Medio-40. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. satén. hilo. para poder . El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. malla. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. lona y géneros de pelo tupido. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. finos: linón de algodón. con un brillo apagado. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. suele ser un papel fino. Algodones mercerizados (Fino-50. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. el encaje y la organza. terciopelos y panas. Gruesos: tweed. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. la gasa. cuero. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. crêpe de china. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. géneros elásticos. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda.resistencia del poliéster. Se vencen en varios tamaños y materiales.

> EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. . > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces.calcar patrones en el caso de que sea necesario. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido.

modacrílica. « Coco. Proceden sobre todo de la Viscosa. Amianto   ¡ . ya sea partiendo de hilo o de fibra. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. pila. alginato. clorofibra. yute. piña. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. normalmente formando ángulo recto entre sí. acrílico. polimerización de sustancias polipropileno. poliamida. alpaca (alpaca). Policondensación aramida. polivinilo. poliuretano.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. lyocel. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. celulosa o de la pelusa del triacetato. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). nitrocelulosa. « Caucho natural. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. ramio. tencel. polietileno. cacahuete. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. rafia. galgal. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda).. Combinaciones de fluorofibra. ino. acetato. algodón. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster.. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. cáñamo.. madrás. modal. silicato. esparto. caseína. cachemira De pelos cabra).

Suelen medir 1. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Esta cualidad es muy importante: capas. vestidos. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". que varía según la pieza.50 m ó 1. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Dependiendo de la prenda a cortar.80 m.Materiales hilables Vidrio. AL HILO. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.60 m. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. la mejor solución es preguntarle al vendedor. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. que suelen estar normalizados. En caso de duda. . la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. En cortinas el más común son 2. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. que es el que entiende de tejidos.

Una pieza de tela es el rollo entero. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. en lugar de paralelo. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. . Si estiramos de la tela por el principio. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. estos son los paralelos a los orillos. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. O sea perpendicular al orillo. sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos.

debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. Al coser la tira en curva. DERECHO CONTRA DERECHO . Así no forma arrugas. Después debemos empalmarlas Para ello. se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre).Esa tira de tela. de unos 4 centímetros de ancho. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse.

*Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. media falda. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. caderas. que señalará el revés. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. pecho. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. los agujeritos se notan rugosos.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. marcar mediante una línea uno de los lados.. Siempre que vayamos a cortar una pieza. derecho contra derecho´. Aunque ambos lados parezcan iguales. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. Las costuras. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. Para mayor seguridad. media espalda.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . tienes que tener en cuenta: 1 . los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos.. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. "Encarar" es un término que significa eso. Si la tela debe ir doble. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. no hacen parte de los patrones. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. no se vean luego las marcas. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. cintura. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Las mangas vienen enteras. dobladillos. antes de cortarlo en la tela. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Es algo que tiene su lógica. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. se "encararán" los dos derechos. pero por la otra. Ese lado es el derecho. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. hemos de colocar la tela por el revés.

> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. El terciopelo . el doblado debe ser todavía más minucioso. bolsillos. puños. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. no dan de sí.Utilizado el pelo en sentido descendiente. un medio-motivo. > No despedazar la tela en el momento de cortar. es más opaco pero menos frágil (pantalones. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. como pueden ser el cuello. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. al bies. ya que rayas y cuadros. al hilo o.. un medio cuadro. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente.. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . corte al hilo recto mitad trasero y delantero. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. prendas deportivas. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. cinturillas y ojales. frontales. para conseguir más caída y flexibilidad. > Los patrones se hacen sin costura. extender la bien sobre la mesa. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. al jaboncillo. indicarle sobre el revés con flechas. > Si la tela tiene un sentido ascendiente. Para las faldas tableadas. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. deben coincidir perfectamente. > Los cuellos. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. Cuando se coloca el patrón. las mitades trasera y delantera sin costuras. borde de la mesa. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. Hay que cortarlas como las telas tejidas. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. . se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues.

y a la . Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. » las hay que dan de sí de ancho. es que necesitan más calor. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. pero no de largo. plancha con vapor y placa seca. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. Si no es así. a toda la cinturilla y puños. algunos brocados. Si no. pon la tabla de planchar más baja. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. vinilos. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. terciopelos de rayón y acetato. Y un consejo: plancha sentada siempre. ya tienes una alternativa lista. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Si no han quedado bien unidas. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. o plancha con vapor y placa húmeda. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. quita el agua. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. lentejuelas y bordados especiales. cueros. Entre ellos están los tejidos con perlas. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. metálicos. si no te gustan los resultados de la prueba.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. Para evitar que queden zonas sin pegar. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. tiempo o presión. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. entonces fíjate en el resultado. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. o bien la plancha estaba demasiado caliente. tejidos abiertos como el encaje. Además. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. y tejidos con tratamiento repelente de agua. así que se pueden cortar en cualquier dirección. pieles de pelo sintéticas. + La presión también es importante. Son ideales para dar un soporte firme. Además. Para tenerlo más fácil. » otras dan de sí en cualquier dirección.

En algunos casos. Fíjate en el peso de la tela que usarás. El peso suele ser lo más importante. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. ésta puede encoger en el lavado o planchado. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Antes de usarla. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. deformará la tela. En general. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. Además de las comerciales. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. el organdí y la batista. Si la entretela es demasiado pesada. asegúrala al mismo con punto invisible. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. la firmeza que deseas conseguir.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. En el caso de telas muy inestables. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. Después de coser las costuras a máquinas. Para que las costuras sean elásticas. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Para comprobar tu elección. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. no le dará caída ni forma. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. + Para que haga menos bulto. Para evitar sorpresas.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. también se pueden usar como entretela para coser la organza. Justo antes de usarlas. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. pero si es demasiado ligera. . un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina.

Si no hace falta que conserven su elasticidad. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. mucho mejor. . O después de cortar. emplea punto de escapulario. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. Para evitar que ocurra. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. Si los coses a mano. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. Luego corta el borde con la cinta pegada. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. usa plantillas de entretela. cóselos por el derecho con una aguja doble. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Amortizarás esa función seguro. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información).  Las costuras de los hombros no deben dar de sí. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. es mejor que quede algo flojo.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. Hay agujas especiales para género de punto.  Para que al cortar no se suelte la malla.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock.

que se emplean con distintos propósitos. a veces. 3 FIG. de longitud. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . pero no en la misma línea de costura. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). como un dobladillo o un pliegue.utilizar un hilo de seda. 2 Así se forma un rollito (fig.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. plancharla. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. que es más suave y fácil de quitar. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. y Unirlas con alfileres. 1 FIG. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. que no dejará marcas. especialmente en géneros finos. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. 2) FIG. coserla definitivamente y. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. . el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. que no tenga más de 80 cm. *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. 4) FIG. Cuando sea posible. que es simplemente una puntada larga hacia delante. y Emplear una hebra sencilla. colocados a poca distancia unos de otros. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. Hay varios tipos de hilvanes.

VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. de longitud. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. es decir. pero espaciadas unos 5 mm. En estos casos.5 a 3 cm. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . y hacerse a la misma distancia unas de otras.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. como al montar unas mangas o al colocar un cuello. Las puntadas serán de 2. las puntadas deben tener unos 5 mm.

No estirar mucho del hilo. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. formando puntadas rectas. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. Son especialmente útiles para montar cuellos. una al lado de otra. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. con un espacio entre ellas de 1. si lo hay. a través de las tres capas. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. Trabajando desde el lado derecho. para obtener mayor firmeza. Retirar el hilván preliminar. Seguir hasta el final de la costura. paralelas como se ve en el dibujo. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. como antes. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. horizontales. Sacar la aguja a través de las tres capas de género.5 cm. Formar una puntada corta a través del doblez. Se pueden hacer varias pasadas. cerca del doblez. mientras se confecciona la prenda.

cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. dejando un bucle de la misma longitud. Tirar del hilo. Cortar los hilos entre las puntadas. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. Cortar el hilo. dejando un cabo de 3 cm. Dar otra puntada. . *Puntos a mano Además de los hilvanes. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. a lo largo de la línea. No anudar el extremo. dejando un cabo de 3 cm. 2) Retirar el patrón. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). Además. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Utilizar una hebra doble.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. de unos 60 cm de largo. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. Cortar los hilos entre dichas capas. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda.

Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. Pero si no cuentas con una máquina de coser. que es especial para este tipo de terminaciones. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. Se cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. o con la máquina overlock. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. utilizando la puntada zig-zag. Las puntadas deben ser pequeñas. ésta es la forma de coser una costura. Lo normal es hacerlo a máquina. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. denominado sobrehilado. Para que quede más fuerte. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. es útil para estos casos. más rápidamente y más perfecto.

Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. de forma que el punto quede oculto. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. Empujando con el dedal. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Para sujetar el hilo. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. . El frunce también puede pasarse a la máquina. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. de forma que los puntos apenas se perciban. se levanta un poco la misma. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.

como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. después. de forma que las caras del derecho queden juntas. En algunos casos. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. en la parte interior. 2) Planchar plana la costura. es preferible coserlas a mano. Planchar plana la costura. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. hilvanar las dos capas. si es preciso. con las caras del revés juntas.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. Además de hacerse a máquina. Utilizar la costura francesa en blusas. Prender con alfileres y. sobre la primera línea de costura. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. encerrando así los orillos vivos. pero fuerte. dentro del margen. como se muestra a la izquierda. sedas y rasos. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. Para éstas. utilizar una falsa costura francesa. Entonces. como se ha cosido. es decir. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. 3) Volver el género sobre los orillos. las costuras francesas también se pueden coser a mano. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. como se muestra en costura siguiente. Si el género es resbaladizo. plancharla hacia un lado. Coser a 5 mm de la línea de costura. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. .

hacer una costura sencilla. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. es decir.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. pero espaciadas unos 5 mm. se utiliza con frecuencia para unir entretelas.5 a 3 cm. ya que produce un mínimo de bulto. es decir. Las puntadas serán de 2. Doblar los orillos hacia dentro. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Unir las piezas con alfileres. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. es decir. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. Coser cerca de los bordes doblados. tijeretar o hacer muescas en los bordes. siempre que baste . con las caras del derecho juntas. cogiendo todo el margen de costura. de longitud.

cerca del doblez. . 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las puntadas serán de 2. Hilvanar el borde doblado. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte.5 a 3 cm. Recortar el margen de costura inferior. Planchar. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. Hilvanar y coser. es decir. dejando el margen de costura normal de 1. como se ha cosido y abrir a continuación. recortar ligeramente la vuelta superior. de longitud. dejando solo 5mm. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. pero espaciadas unos 5 mm. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. Para una costura más estrecha. sujetándolo en el lugar correspondiente. 4) Coser a máquina por el derecho. Planchar plana la costura. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. uniéndolas con las caras del revés juntas. pero espaciadas unos 5 mm. Las puntadas serán de 2. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. Puede ser a la derecha o a la izquierda. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. Planchar por el derecho. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis.5 a 3 cm.5 cm. y se autopule. de longitud.

Planchar plana la costura. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Para una costura de ranura o de canal. unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. con la cara del derecho hacia arriba. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. bajo los márgenes de costura. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). 2) Centrar el refuerzo. con 1 cm más por cada lado. trabajando por el revés. Planchar abierta la costura. Se hace con un refuerzo debajo. Pulir los bordes. de color contrastante.EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. según los casos. . Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. que puede ser de la misma tela o de otra. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras).

dejando la abertura del ancho deseado. situar el refuerzo con un hilván por cada lado. . Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. cogiendo las tres capas de género. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal.3) Trabajando por el derecho. Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. Quitar todos los hilvanes. marcar el centro del refuerzo con un hilván. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido.2 cm). pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura.