CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. grueso pero ligero. ojales. Rotule las muescas. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. Si no se dispone de este instrumento. pliegues. La tabla -hecha de cartón muy duro. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Este tipo exige disponer de un ayudante. opcional. para cortar el género. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. por lo tanto. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. Una tabla de corte está hecha. de cartón. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. en general. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. etc. .54cm. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón.. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. curvas. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género.. La medida estándar es de 150 cm. indicando la media. Va bien para medir dobladillos y pliegues. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. buena para medir ojales. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica.. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género.) pueden resultar útil en muchos casos. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. pero muy valiosa. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. lorzas. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. La líneas curva sirve también para dibujar patrones.hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo.mide alrededor de 183x104 cm.

ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo. *Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico.

Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. Si alguno está oxidado. licra o terciopelo elástico. para coser a mano o para coser a máquina. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. . por ejemplo. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Si vuestra tela es punto. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Utilizar siempre una aguja especial. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. hay que tirarlo. Los tres principales tipos de hilo son algodón.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. seda y sintético. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. ampliando las posibilidades de cosido. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. igualmente. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. se venden paquetes en paquetes surtidos.

ya que su textura esponjada. pespunte por encima y bordado a mano. de torsión floja. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. géneros para vestidos. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. muy retorcido. hacer patas de botones. pero con acabado mate para costura en general. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. como ocurre con el hilo de hilvanar. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. tanto para coser a máquina como a mano. poliéster hilado o mezclas. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. de firme torsión y acabado mate. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. pero no siempre son colores sólidos. dril y distintos tipos de lona. tiene la apariencia del algodón y la . hacer ojales a mano. Se vende en diversos grosores. linos y lanas ligeras. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada.suelen hacerse de poliéster.

el encaje y la organza. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. satén. Medios: guinga. Se vencen en varios tamaños y materiales. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. Sintéticos: Fino-50. y traslucido. gabardina. que permita un mejor manejo. los medios para ciré. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. tul y gasa. crêpe de china. suele ser un papel fino. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". Gruesos: tweed. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). es conveniente acostumbrarse a usarlo. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. cuero. lona y géneros de pelo tupido. batista. finos: linón de algodón. Para coser todos los géneros de fibras naturales. tricots finos. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. Medio-40 y Grueso. polivinilo. la gasa. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. piqué.36. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. terciopelos y panas. malla. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. ante. para poder . Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. terciopelo. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. géneros elásticos. hilo. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. Algodones mercerizados (Fino-50. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. con un brillo apagado. los gruesos para tricots dobles. organza. Medio-40. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela.resistencia del poliéster. terciopelo para vestidos y pana.

Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. . > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido.calcar patrones en el caso de que sea necesario.

yute. modal. ya sea partiendo de hilo o de fibra. Amianto   ¡ .. ino. alpaca (alpaca). modacrílica. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. poliamida. cachemira De pelos cabra).Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. madrás. « Coco. galgal. Combinaciones de fluorofibra. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. polietileno. silicato. ramio. Policondensación aramida. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos.. alginato. esparto. clorofibra. normalmente formando ángulo recto entre sí. « Caucho natural. acrílico. pila. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito.. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. lyocel. acetato. Proceden sobre todo de la Viscosa. piña. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). rafia. polivinilo. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda). « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. polimerización de sustancias polipropileno. tencel. cáñamo. nitrocelulosa. celulosa o de la pelusa del triacetato. algodón. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. poliuretano. caseína. cacahuete.

Dependiendo de la prenda a cortar. Suelen medir 1. la mejor solución es preguntarle al vendedor. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.50 m ó 1. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.60 m. AL HILO.Materiales hilables Vidrio. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. que es el que entiende de tejidos. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. . que suelen estar normalizados. En caso de duda. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Esta cualidad es muy importante: capas. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. vestidos. metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. En cortinas el más común son 2. que varía según la pieza. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.80 m.

Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. . Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. Para saber cual es la dirección del HILO. Si estiramos de la tela por el principio. O sea perpendicular al orillo.Una pieza de tela es el rollo entero. estos son los paralelos a los orillos. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". en lugar de paralelo.

Después debemos empalmarlas Para ello. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.Esa tira de tela. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva. de unos 4 centímetros de ancho. DERECHO CONTRA DERECHO . Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. Así no forma arrugas.

marcar mediante una línea uno de los lados. Ese lado es el derecho.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. Aunque ambos lados parezcan iguales. media espalda.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. pero por la otra. caderas. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. Para mayor seguridad. los agujeritos se notan rugosos. Es algo que tiene su lógica. los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. "Encarar" es un término que significa eso. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. media falda. no hacen parte de los patrones. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . pecho. no se vean luego las marcas. que señalará el revés. dobladillos.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. tienes que tener en cuenta: 1 . En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. se "encararán" los dos derechos. derecho contra derecho´. Si la tela debe ir doble. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. Las costuras. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista.. antes de cortarlo en la tela.. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. Las mangas vienen enteras. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. hemos de colocar la tela por el revés. Siempre que vayamos a cortar una pieza. cintura.

Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. cinturillas y ojales. indicarle sobre el revés con flechas. bolsillos. extender la bien sobre la mesa. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. > Los patrones se hacen sin costura. prendas deportivas. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. El terciopelo . También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. es más opaco pero menos frágil (pantalones. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. frontales.. para conseguir más caída y flexibilidad. > No despedazar la tela en el momento de cortar.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. un medio cuadro. Cuando se coloca el patrón. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos.. como pueden ser el cuello. Para las faldas tableadas. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. Hay que cortarlas como las telas tejidas. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. al bies. al jaboncillo. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. las mitades trasera y delantera sin costuras. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. ya que rayas y cuadros. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. corte al hilo recto mitad trasero y delantero.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . puños. no dan de sí. al hilo o. > Los cuellos. el doblado debe ser todavía más minucioso. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. borde de la mesa.Utilizado el pelo en sentido descendiente. deben coincidir perfectamente. un medio-motivo. . > Si la tela tiene un sentido ascendiente.

Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. es que necesitan más calor. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. algunos brocados. ya tienes una alternativa lista. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. y tejidos con tratamiento repelente de agua. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. vinilos. pero no de largo. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. a toda la cinturilla y puños. terciopelos de rayón y acetato. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. Si no es así. y a la . cueros. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Son ideales para dar un soporte firme. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. Si no. + La presión también es importante. pieles de pelo sintéticas. o bien la plancha estaba demasiado caliente. tejidos abiertos como el encaje. entonces fíjate en el resultado. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. » las hay que dan de sí de ancho. Para tenerlo más fácil. Si no han quedado bien unidas. metálicos. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. Y un consejo: plancha sentada siempre. Además. así que se pueden cortar en cualquier dirección. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. si no te gustan los resultados de la prueba. Además. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. pon la tabla de planchar más baja. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. » otras dan de sí en cualquier dirección. quita el agua. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. tiempo o presión. Entre ellos están los tejidos con perlas. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. lentejuelas y bordados especiales. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. Para evitar que queden zonas sin pegar. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. o plancha con vapor y placa húmeda. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. plancha con vapor y placa seca.

preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. En el caso de telas muy inestables. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. El peso suele ser lo más importante. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. no le dará caída ni forma. En general. ésta puede encoger en el lavado o planchado. . cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. Para evitar sorpresas. Para que las costuras sean elásticas. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. deformará la tela. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. Además de las comerciales. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. la firmeza que deseas conseguir. + Para que haga menos bulto. el organdí y la batista. Justo antes de usarlas. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. pero si es demasiado ligera. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. también se pueden usar como entretela para coser la organza. Antes de usarla. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. Si la entretela es demasiado pesada. Fíjate en el peso de la tela que usarás. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Después de coser las costuras a máquinas. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. Para comprobar tu elección. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. asegúrala al mismo con punto invisible. En algunos casos. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.

Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. Si no hace falta que conserven su elasticidad. Si los coses a mano. Amortizarás esa función seguro. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte.  Para que al cortar no se suelte la malla. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. . incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. Luego corta el borde con la cinta pegada. mucho mejor. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. O después de cortar. usa plantillas de entretela. cóselos por el derecho con una aguja doble.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. Para evitar que ocurra. es mejor que quede algo flojo. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí. emplea punto de escapulario. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). Debes situar la aguja a la altura de los ojos. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad. Hay agujas especiales para género de punto.

y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. que no tenga más de 80 cm. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. Hay varios tipos de hilvanes. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. 1 FIG. plancharla. que se emplean con distintos propósitos. de longitud. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. y Emplear una hebra sencilla. 4) FIG. 3 FIG. que es simplemente una puntada larga hacia delante. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. como un dobladillo o un pliegue. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). Cuando sea posible. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. especialmente en géneros finos. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. pero no en la misma línea de costura. 2 Así se forma un rollito (fig. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. 2) FIG. coserla definitivamente y.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. a veces. que no dejará marcas. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" .utilizar un hilo de seda. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. . *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. colocados a poca distancia unos de otros. y Unirlas con alfileres. que es más suave y fácil de quitar.

Coger en la aguja varias puntadas cada vez. y hacerse a la misma distancia unas de otras. pero espaciadas unos 5 mm. Las puntadas serán de 2. como al montar unas mangas o al colocar un cuello. es decir. de longitud.5 a 3 cm. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . las puntadas deben tener unos 5 mm. En estos casos.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales.

una al lado de otra. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. Trabajando desde el lado derecho. Formar una puntada corta a través del doblez. a través de las tres capas. como antes. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. Se pueden hacer varias pasadas. paralelas como se ve en el dibujo. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. mientras se confecciona la prenda. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. No estirar mucho del hilo. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. Retirar el hilván preliminar. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. cerca del doblez. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. si lo hay. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. Sacar la aguja a través de las tres capas de género. para obtener mayor firmeza. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. horizontales.5 cm. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Seguir hasta el final de la costura. formando puntadas rectas. con un espacio entre ellas de 1. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. Son especialmente útiles para montar cuellos.

Además. a lo largo de la línea. dejando un cabo de 3 cm. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. dejando un cabo de 3 cm. *Puntos a mano Además de los hilvanes. 2) Retirar el patrón. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. . VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. Cortar el hilo. de unos 60 cm de largo. Utilizar una hebra doble. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. Dar otra puntada. dejando un bucle de la misma longitud. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). No anudar el extremo. Cortar los hilos entre dichas capas. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. Cortar los hilos entre las puntadas. Tirar del hilo.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos.

Pero si no cuentas con una máquina de coser. Lo normal es hacerlo a máquina. es útil para estos casos. denominado sobrehilado. o con la máquina overlock. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. Las puntadas deben ser pequeñas. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. Para que quede más fuerte. utilizando la puntada zig-zag. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. que es especial para este tipo de terminaciones. más rápidamente y más perfecto. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . Se cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. ésta es la forma de coser una costura. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo.

Para sujetar el hilo. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. de forma que el punto quede oculto. Empujando con el dedal. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. de forma que los puntos apenas se perciban. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. El frunce también puede pasarse a la máquina.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. se levanta un poco la misma. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. . pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo.

2) Planchar plana la costura. dentro del margen. Para éstas. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. de forma que las caras del derecho queden juntas. como se ha cosido. plancharla hacia un lado. sedas y rasos. encerrando así los orillos vivos. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. Coser a 5 mm de la línea de costura. como se muestra en costura siguiente. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. sobre la primera línea de costura. como se muestra a la izquierda. Si el género es resbaladizo. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. Prender con alfileres y. si es preciso. Además de hacerse a máquina. hilvanar las dos capas. en la parte interior. En algunos casos. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. las costuras francesas también se pueden coser a mano. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. pero fuerte. Entonces. es decir. Planchar plana la costura. . ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. Utilizar la costura francesa en blusas. después. con las caras del revés juntas. utilizar una falsa costura francesa. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. 3) Volver el género sobre los orillos. es preferible coserlas a mano. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente.

Unir las piezas con alfileres. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. con las caras del derecho juntas. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. pero espaciadas unos 5 mm. Doblar los orillos hacia dentro. Coser cerca de los bordes doblados. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. cogiendo todo el margen de costura. siempre que baste . Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. es decir. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. de longitud. ya que produce un mínimo de bulto. es decir. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. Las puntadas serán de 2. hacer una costura sencilla. tijeretar o hacer muescas en los bordes. es decir.5 a 3 cm. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos.

es decir.5 cm. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. Hilvanar y coser. de longitud. . uniéndolas con las caras del revés juntas. Puede ser a la derecha o a la izquierda. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. Las puntadas serán de 2. Para una costura más estrecha. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. Las puntadas serán de 2. de longitud. Planchar por el derecho. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. recortar ligeramente la vuelta superior. pero espaciadas unos 5 mm. y se autopule. Hilvanar el borde doblado. Recortar el margen de costura inferior. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. pero espaciadas unos 5 mm. como se ha cosido y abrir a continuación. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. dejando solo 5mm. 4) Coser a máquina por el derecho. cerca del doblez. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. dejando el margen de costura normal de 1.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales.5 a 3 cm. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. sujetándolo en el lugar correspondiente.5 a 3 cm. Planchar. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero. Planchar plana la costura.

de color contrastante. con la cara del derecho hacia arriba. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). Planchar plana la costura. Pulir los bordes. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). trabajando por el revés. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. con 1 cm más por cada lado. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. que puede ser de la misma tela o de otra. . El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo.EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. Para una costura de ranura o de canal. Se hace con un refuerzo debajo. unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. Planchar abierta la costura. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. bajo los márgenes de costura. 2) Centrar el refuerzo. según los casos. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras).

cogiendo las tres capas de género. dejando la abertura del ancho deseado. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. marcar el centro del refuerzo con un hilván.3) Trabajando por el derecho. situar el refuerzo con un hilván por cada lado. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. . Quitar todos los hilvanes. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura.2 cm). Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes.

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