CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. . Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. buena para medir ojales. pero muy valiosa. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. curvas. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo.. ojales. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Una tabla de corte está hecha. Este tipo exige disponer de un ayudante. en general. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. Si no se dispone de este instrumento. Utilizar sobre una mesa o en el suelo.hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. para cortar el género.54cm. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. La tabla -hecha de cartón muy duro. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. grueso pero ligero. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. por lo tanto. etc. lorzas. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género.mide alrededor de 183x104 cm. opcional. de cartón. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Rotule las muescas. Va bien para medir dobladillos y pliegues. La medida estándar es de 150 cm.) pueden resultar útil en muchos casos. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. pliegues. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. E) es una regla de plástico de unos 15 cm.. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. indicando la media. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente.

*Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo.

De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. seda y sintético. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Si alguno está oxidado. Si vuestra tela es punto. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Los tres principales tipos de hilo son algodón. hay que tirarlo. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. para coser a mano o para coser a máquina. Utilizar siempre una aguja especial. igualmente. licra o terciopelo elástico. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. . ampliando las posibilidades de cosido. por ejemplo. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. se venden paquetes en paquetes surtidos. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos.

Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales.suelen hacerse de poliéster. dril y distintos tipos de lona. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. tiene la apariencia del algodón y la . firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. poliéster hilado o mezclas. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. ya que su textura esponjada. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. muy retorcido. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. linos y lanas ligeras. géneros para vestidos. como ocurre con el hilo de hilvanar. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. hacer ojales a mano. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. pero no siempre son colores sólidos. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. de firme torsión y acabado mate. de torsión floja. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. pespunte por encima y bordado a mano. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. pero con acabado mate para costura en general. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. tanto para coser a máquina como a mano. Se vende en diversos grosores. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. hacer patas de botones.

ante. tul y gasa. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. terciopelo. con un brillo apagado. géneros elásticos. Para coser todos los géneros de fibras naturales. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". que permita un mejor manejo. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. finos: linón de algodón. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. satén. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. Sintéticos: Fino-50. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. lona y géneros de pelo tupido. crêpe de china. Medio-40. polivinilo. Se vencen en varios tamaños y materiales. piqué. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. Medios: guinga. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante.resistencia del poliéster. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. suele ser un papel fino. es conveniente acostumbrarse a usarlo. terciopelo para vestidos y pana. organza. batista. hilo. malla. tricots finos. Medio-40 y Grueso. el encaje y la organza. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. y traslucido. los gruesos para tricots dobles. Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Gruesos: tweed. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. para poder .36. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Algodones mercerizados (Fino-50. terciopelos y panas. gabardina. la gasa. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. los medios para ciré. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. cuero. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes.

> ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido.calcar patrones en el caso de que sea necesario. .

» TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. « Caucho natural. alginato. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. caseína. ya sea partiendo de hilo o de fibra. ramio.. modacrílica. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda).. Amianto   ¡ . nitrocelulosa. clorofibra. algodón. pila. cáñamo.. piña. yute. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). tencel. esparto. poliamida. Policondensación aramida. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. « Coco. cachemira De pelos cabra). poliuretano. alpaca (alpaca). rafia. acetato. celulosa o de la pelusa del triacetato. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. madrás. lyocel.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. polivinilo. normalmente formando ángulo recto entre sí. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. silicato. galgal. Proceden sobre todo de la Viscosa. polimerización de sustancias polipropileno. Combinaciones de fluorofibra. acrílico. cacahuete. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. polietileno. ino. modal.

metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. la mejor solución es preguntarle al vendedor. AL HILO. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial.80 m. En caso de duda. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Suelen medir 1. En cortinas el más común son 2. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.50 m ó 1. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. . que suelen estar normalizados. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. que es el que entiende de tejidos. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Hay tejidos que miden el doble que los anteriores.Materiales hilables Vidrio. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. vestidos. que varía según la pieza. Dependiendo de la prenda a cortar. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Esta cualidad es muy importante: capas.60 m.

sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. . Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO. O sea perpendicular al orillo. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. Si estiramos de la tela por el principio.Una pieza de tela es el rollo entero. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. en lugar de paralelo. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. estos son los paralelos a los orillos. La flecha indica la dirección "AL BIÉS".

Después debemos empalmarlas Para ello. de unos 4 centímetros de ancho. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). DERECHO CONTRA DERECHO . debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Al coser la tira en curva. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.Esa tira de tela. Así no forma arrugas.

Siempre que vayamos a cortar una pieza. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. tienes que tener en cuenta: 1 . antes de cortarlo en la tela. Para mayor seguridad. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Las costuras. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. "Encarar" es un término que significa eso...Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Ese lado es el derecho.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. derecho contra derecho´. los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. Si la tela debe ir doble. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. que señalará el revés. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . no se vean luego las marcas. media espalda. media falda.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. los agujeritos se notan rugosos. caderas. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. Las mangas vienen enteras. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. no hacen parte de los patrones. dobladillos. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. Es algo que tiene su lógica. pero por la otra. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. se "encararán" los dos derechos. Aunque ambos lados parezcan iguales. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. marcar mediante una línea uno de los lados. hemos de colocar la tela por el revés. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. cintura. pecho. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista.

LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. las mitades trasera y delantera sin costuras. como pueden ser el cuello.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. . un medio cuadro. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. al jaboncillo. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. > Los patrones se hacen sin costura..Utilizado el pelo en sentido descendiente. extender la bien sobre la mesa. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca.. al bies. el doblado debe ser todavía más minucioso. > Si la tela tiene un sentido ascendiente. puños. bolsillos. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. > No despedazar la tela en el momento de cortar. > Los cuellos. El terciopelo . deben coincidir perfectamente. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. cinturillas y ojales. indicarle sobre el revés con flechas. para conseguir más caída y flexibilidad. Hay que cortarlas como las telas tejidas. no dan de sí. frontales. Cuando se coloca el patrón. borde de la mesa. al hilo o. corte al hilo recto mitad trasero y delantero. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. es más opaco pero menos frágil (pantalones. ya que rayas y cuadros. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. prendas deportivas. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. un medio-motivo. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. Para las faldas tableadas. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres.

y a la . Si no es así. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. vinilos. » otras dan de sí en cualquier dirección. pero no de largo. es que necesitan más calor. Para tenerlo más fácil. Si no. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Y un consejo: plancha sentada siempre. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. si no te gustan los resultados de la prueba. quita el agua. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. tejidos abiertos como el encaje. tiempo o presión. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. metálicos. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. plancha con vapor y placa seca. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. entonces fíjate en el resultado. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. ya tienes una alternativa lista. pon la tabla de planchar más baja. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. y tejidos con tratamiento repelente de agua. Si no han quedado bien unidas.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. Son ideales para dar un soporte firme. Entre ellos están los tejidos con perlas. a toda la cinturilla y puños. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. algunos brocados. Además. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. o plancha con vapor y placa húmeda. o bien la plancha estaba demasiado caliente. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. lentejuelas y bordados especiales. Para evitar que queden zonas sin pegar. pieles de pelo sintéticas. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Además. » las hay que dan de sí de ancho. cueros. así que se pueden cortar en cualquier dirección. terciopelos de rayón y acetato. + La presión también es importante. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello.

también se pueden usar como entretela para coser la organza. El peso suele ser lo más importante. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Si la entretela es demasiado pesada. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. . pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Después de coser las costuras a máquinas. no le dará caída ni forma. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. Además de las comerciales. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. En general. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. + Para que haga menos bulto. asegúrala al mismo con punto invisible. En algunos casos. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. Justo antes de usarlas. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. Para que las costuras sean elásticas. Para evitar bultos en las esquinas exteriores.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. Para comprobar tu elección. el organdí y la batista. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Antes de usarla. pero si es demasiado ligera. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. En el caso de telas muy inestables. ésta puede encoger en el lavado o planchado. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. la firmeza que deseas conseguir. Para evitar sorpresas. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. deformará la tela. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. la entretela debe ser algo más ligera que la tela.

para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Amortizarás esa función seguro.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen.  Para que al cortar no se suelte la malla. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. emplea punto de escapulario. O después de cortar. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. Si no hace falta que conserven su elasticidad. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. usa plantillas de entretela. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. Para evitar que ocurra. Hay agujas especiales para género de punto. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. mucho mejor.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. . Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. cóselos por el derecho con una aguja doble. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). Luego corta el borde con la cinta pegada. Si los coses a mano.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. es mejor que quede algo flojo.

que no tenga más de 80 cm. 2 Así se forma un rollito (fig. y Emplear una hebra sencilla. a veces. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar.utilizar un hilo de seda. y Unirlas con alfileres. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. de longitud. que se emplean con distintos propósitos. que es más suave y fácil de quitar. que es simplemente una puntada larga hacia delante. . En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. Cuando sea posible. *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. Hay varios tipos de hilvanes. 2) FIG. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. 3 FIG. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. 4) FIG. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). pero no en la misma línea de costura. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. coserla definitivamente y. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. plancharla. 1 FIG. como un dobladillo o un pliegue. que no dejará marcas. colocados a poca distancia unos de otros. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. especialmente en géneros finos.

de longitud.5 a 3 cm. y hacerse a la misma distancia unas de otras. Las puntadas serán de 2. las puntadas deben tener unos 5 mm. es decir. pero espaciadas unos 5 mm. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . En estos casos.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. como al montar unas mangas o al colocar un cuello.

Retirar el hilván preliminar. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . si lo hay.5 cm. Son especialmente útiles para montar cuellos. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. Se pueden hacer varias pasadas. Formar una puntada corta a través del doblez. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. No estirar mucho del hilo. con un espacio entre ellas de 1. como antes. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. formando puntadas rectas. horizontales. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. mientras se confecciona la prenda. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. Seguir hasta el final de la costura. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. En un lado formando una hilera de puntadas cortas.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. una al lado de otra. para obtener mayor firmeza. cerca del doblez. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. a través de las tres capas. paralelas como se ve en el dibujo. Trabajando desde el lado derecho. Sacar la aguja a través de las tres capas de género. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados.

Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Tirar del hilo. de unos 60 cm de largo. No anudar el extremo. . a lo largo de la línea. Cortar el hilo. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. dejando un bucle de la misma longitud. Cortar los hilos entre dichas capas. Además. 2) Retirar el patrón. dejando un cabo de 3 cm. dejando un cabo de 3 cm. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. Dar otra puntada. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). Utilizar una hebra doble. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. son visibles por el derecho y el revés de la tela. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. *Puntos a mano Además de los hilvanes. Cortar los hilos entre las puntadas. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda.

más rápidamente y más perfecto. denominado sobrehilado. Las puntadas deben ser pequeñas. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. Pero si no cuentas con una máquina de coser. que es especial para este tipo de terminaciones. o con la máquina overlock. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. Lo normal es hacerlo a máquina. Para que quede más fuerte.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. utilizando la puntada zig-zag. ésta es la forma de coser una costura. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. es útil para estos casos. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Se cose de derecha a izquierda. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.

de forma que los puntos apenas se perciban. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. El frunce también puede pasarse a la máquina. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. se levanta un poco la misma. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Empujando con el dedal. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. . separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. de forma que el punto quede oculto. Para sujetar el hilo.

hilvanar las dos capas. como se muestra en costura siguiente. con las caras del revés juntas. Entonces. 2) Planchar plana la costura. como se ha cosido. Utilizar la costura francesa en blusas. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. Además de hacerse a máquina. como se muestra a la izquierda. pero fuerte. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. después. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. en la parte interior. Coser a 5 mm de la línea de costura. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. sobre la primera línea de costura. de forma que las caras del derecho queden juntas. es decir. 3) Volver el género sobre los orillos. encerrando así los orillos vivos. En algunos casos. Planchar plana la costura. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. las costuras francesas también se pueden coser a mano. utilizar una falsa costura francesa. Si el género es resbaladizo. . Para éstas. si es preciso. Prender con alfileres y. es preferible coserlas a mano. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. sedas y rasos. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. plancharla hacia un lado. dentro del margen. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar.

ya que produce un mínimo de bulto.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. siempre que baste . es decir. es decir.5 a 3 cm. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Las puntadas serán de 2. es decir. cogiendo todo el margen de costura. tijeretar o hacer muescas en los bordes. Unir las piezas con alfileres. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. de longitud. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. pero espaciadas unos 5 mm. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. con las caras del derecho juntas. Coser cerca de los bordes doblados. Doblar los orillos hacia dentro. hacer una costura sencilla.

recortar ligeramente la vuelta superior. Las puntadas serán de 2. Planchar. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. dejando solo 5mm. uniéndolas con las caras del revés juntas. cerca del doblez. pero espaciadas unos 5 mm. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. y se autopule. de longitud. . es decir. Puede ser a la derecha o a la izquierda. Hilvanar el borde doblado. Hilvanar y coser. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. de longitud.5 cm. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles.5 a 3 cm. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. Recortar el margen de costura inferior. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. como se ha cosido y abrir a continuación.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. pero espaciadas unos 5 mm. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. Las puntadas serán de 2. sujetándolo en el lugar correspondiente. dejando el margen de costura normal de 1. Planchar por el derecho.5 a 3 cm. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. Para una costura más estrecha. 4) Coser a máquina por el derecho. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. Planchar plana la costura. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte.

Planchar plana la costura. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. que puede ser de la misma tela o de otra. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. Para una costura de ranura o de canal. Se hace con un refuerzo debajo. con la cara del derecho hacia arriba. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. con 1 cm más por cada lado. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. según los casos. trabajando por el revés. 2) Centrar el refuerzo. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal).EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. de color contrastante. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). . bajo los márgenes de costura. Pulir los bordes. Planchar abierta la costura. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares).

Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. . Quitar todos los hilvanes. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. dejando la abertura del ancho deseado. cogiendo las tres capas de género. situar el refuerzo con un hilván por cada lado.3) Trabajando por el derecho. marcar el centro del refuerzo con un hilván.2 cm). 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido.

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