CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. curvas. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. Va bien para medir dobladillos y pliegues. indicando la media. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. Rotule las muescas. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. pero muy valiosa. opcional.. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Este tipo exige disponer de un ayudante. Una tabla de corte está hecha. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. E) es una regla de plástico de unos 15 cm.mide alrededor de 183x104 cm.. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. etc.) pueden resultar útil en muchos casos. en general. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. ojales. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. para cortar el género. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. de cartón. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2.54cm. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. La tabla -hecha de cartón muy duro. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. buena para medir ojales. . se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. Si no se dispone de este instrumento. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas.. lorzas.hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. La medida estándar es de 150 cm. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. por lo tanto. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. pliegues. grueso pero ligero.

*Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo.

Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. hay que tirarlo. se venden paquetes en paquetes surtidos. por ejemplo. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. licra o terciopelo elástico. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. . Si alguno está oxidado. Los tres principales tipos de hilo son algodón. igualmente. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. seda y sintético. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. ampliando las posibilidades de cosido. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Utilizar siempre una aguja especial. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. para coser a mano o para coser a máquina. Si vuestra tela es punto. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser.

géneros para vestidos. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. hacer ojales a mano. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. de firme torsión y acabado mate. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. Se vende en diversos grosores. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte.suelen hacerse de poliéster. dril y distintos tipos de lona. linos y lanas ligeras. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. pero no siempre son colores sólidos. poliéster hilado o mezclas. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. tiene la apariencia del algodón y la . tanto para coser a máquina como a mano. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. pero con acabado mate para costura en general. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. ya que su textura esponjada. pespunte por encima y bordado a mano. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. muy retorcido. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. como ocurre con el hilo de hilvanar. de torsión floja. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. hacer patas de botones. desde uno de resistencia especial para géneros abultados.

Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. ante. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. finos: linón de algodón. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido.36. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. gabardina. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. con un brillo apagado. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. tricots finos. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). Son hilos de torsión floja con un acabado mate. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. terciopelo. hilo. satén. que permita un mejor manejo. polivinilo. la gasa. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. para poder . malla. los gruesos para tricots dobles. Sintéticos: Fino-50. Para coser todos los géneros de fibras naturales. Medios: guinga. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. organza. los medios para ciré. géneros elásticos. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. y traslucido. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. Algodones mercerizados (Fino-50. terciopelo para vestidos y pana. batista. Medio-40 y Grueso. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. lona y géneros de pelo tupido. el encaje y la organza. cuero.resistencia del poliéster. tul y gasa. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. Gruesos: tweed. es conveniente acostumbrarse a usarlo. crêpe de china. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. terciopelos y panas. piqué. Medio-40. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. suele ser un papel fino. Se vencen en varios tamaños y materiales.

. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido. > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar.calcar patrones en el caso de que sea necesario. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente.

acrílico. caseína. pila. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). alpaca (alpaca). Proceden sobre todo de la Viscosa. cáñamo. Amianto   ¡ . lyocel. galgal. madrás. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. algodón. rafia.. Policondensación aramida. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. polietileno. normalmente formando ángulo recto entre sí. alginato. silicato. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. polimerización de sustancias polipropileno. piña. poliamida. acetato. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. yute. polivinilo.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda). « Coco. modal. ya sea partiendo de hilo o de fibra. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. modacrílica. celulosa o de la pelusa del triacetato. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. nitrocelulosa. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. « Caucho natural. poliuretano. ramio. tencel. Tussah (chinilla) Algodón kapoc... clorofibra. ino. esparto. cacahuete. Combinaciones de fluorofibra. cachemira De pelos cabra).

Suelen medir 1. vestidos.60 m. que es el que entiende de tejidos. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. .Materiales hilables Vidrio. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.80 m. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. En caso de duda. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. Dependiendo de la prenda a cortar. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Esta cualidad es muy importante: capas. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. que varía según la pieza. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO".50 m ó 1. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. que suelen estar normalizados. la mejor solución es preguntarle al vendedor. En cortinas el más común son 2. AL HILO.

³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. en lugar de paralelo. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Para saber cual es la dirección del HILO.Una pieza de tela es el rollo entero. O sea perpendicular al orillo. estos son los paralelos a los orillos. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. . sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Si estiramos de la tela por el principio.

se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). DERECHO CONTRA DERECHO . debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Al coser la tira en curva. Después debemos empalmarlas Para ello. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo. de unos 4 centímetros de ancho. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite.Esa tira de tela. Así no forma arrugas. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho.

derecho contra derecho´. tienes que tener en cuenta: 1 . los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. hemos de colocar la tela por el revés. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. Ese lado es el derecho. media espalda.. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. Aunque ambos lados parezcan iguales. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. media falda. Las mangas vienen enteras. que señalará el revés.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. antes de cortarlo en la tela. cintura. Si la tela debe ir doble. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. marcar mediante una línea uno de los lados. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Para mayor seguridad. se "encararán" los dos derechos.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. no hacen parte de los patrones. caderas. "Encarar" es un término que significa eso. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. Es algo que tiene su lógica. no se vean luego las marcas. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). pecho. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. los agujeritos se notan rugosos. Siempre que vayamos a cortar una pieza. dobladillos. pero por la otra.. Las costuras.

puños. > No despedazar la tela en el momento de cortar. ya que rayas y cuadros. las mitades trasera y delantera sin costuras. como pueden ser el cuello. > Los patrones se hacen sin costura. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. al bies. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. > Si la tela tiene un sentido ascendiente.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. Hay que cortarlas como las telas tejidas. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya.. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya.. no dan de sí. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. el doblado debe ser todavía más minucioso. .Utilizado el pelo en sentido descendiente. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. para conseguir más caída y flexibilidad. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. corte al hilo recto mitad trasero y delantero. prendas deportivas. al hilo o. indicarle sobre el revés con flechas. es más opaco pero menos frágil (pantalones. al jaboncillo. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. borde de la mesa. Cuando se coloca el patrón. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. deben coincidir perfectamente. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. bolsillos. extender la bien sobre la mesa. un medio cuadro. Para las faldas tableadas. > Los cuellos. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . un medio-motivo. cinturillas y ojales. frontales. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. El terciopelo .

Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. quita el agua. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. tejidos abiertos como el encaje. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. Para evitar que queden zonas sin pegar. así que se pueden cortar en cualquier dirección. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. es que necesitan más calor. lentejuelas y bordados especiales. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. Son ideales para dar un soporte firme. a toda la cinturilla y puños. Y un consejo: plancha sentada siempre. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. pon la tabla de planchar más baja. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. y a la . Además. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. metálicos. terciopelos de rayón y acetato. y tejidos con tratamiento repelente de agua. algunos brocados. entonces fíjate en el resultado. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. o bien la plancha estaba demasiado caliente. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. tiempo o presión. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. o plancha con vapor y placa húmeda. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. Si no han quedado bien unidas. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. pero no de largo. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. » otras dan de sí en cualquier dirección.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. cueros. Si no. + La presión también es importante. Para tenerlo más fácil. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. ya tienes una alternativa lista. pieles de pelo sintéticas. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. » las hay que dan de sí de ancho. Si no es así. si no te gustan los resultados de la prueba. vinilos. Entre ellos están los tejidos con perlas. Además. plancha con vapor y placa seca.

Además de las comerciales. la firmeza que deseas conseguir. Para que las costuras sean elásticas. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. Antes de usarla. Si la entretela es demasiado pesada. En general. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. Para evitar sorpresas. En algunos casos. Para comprobar tu elección. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. Después de coser las costuras a máquinas. Justo antes de usarlas. El peso suele ser lo más importante. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. deformará la tela. también se pueden usar como entretela para coser la organza. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. asegúrala al mismo con punto invisible. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. ésta puede encoger en el lavado o planchado. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. pero si es demasiado ligera. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. + Para que haga menos bulto. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). . APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. En el caso de telas muy inestables. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. no le dará caída ni forma. el organdí y la batista. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos.

Luego corta el borde con la cinta pegada. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. usa plantillas de entretela.  Para que al cortar no se suelte la malla.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. Amortizarás esa función seguro. emplea punto de escapulario. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). cóselos por el derecho con una aguja doble. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. Hay agujas especiales para género de punto. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. mucho mejor. Para evitar que ocurra. Si los coses a mano. O después de cortar. Si no hace falta que conserven su elasticidad. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo. es mejor que quede algo flojo.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. .  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen.

y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. que no dejará marcas. que es más suave y fácil de quitar. a veces. especialmente en géneros finos. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. plancharla. 1 FIG. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. 4) FIG. y Emplear una hebra sencilla. que se emplean con distintos propósitos. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. y Unirlas con alfileres. 2 Así se forma un rollito (fig. 2) FIG. que es simplemente una puntada larga hacia delante. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. como un dobladillo o un pliegue. . y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. coserla definitivamente y. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). colocados a poca distancia unos de otros. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás.utilizar un hilo de seda. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" .La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. Cuando sea posible. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. de longitud. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. que no tenga más de 80 cm. 3 FIG. Hay varios tipos de hilvanes. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. pero no en la misma línea de costura.

siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. es decir. En estos casos. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . las puntadas deben tener unos 5 mm. Las puntadas serán de 2. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. y hacerse a la misma distancia unas de otras. pero espaciadas unos 5 mm.5 a 3 cm.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. de longitud. como al montar unas mangas o al colocar un cuello.

Formar una puntada corta a través del doblez. con un espacio entre ellas de 1. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. formando puntadas rectas. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio.5 cm. horizontales. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. mientras se confecciona la prenda. Son especialmente útiles para montar cuellos. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. cerca del doblez. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. Se pueden hacer varias pasadas. para obtener mayor firmeza. Sacar la aguja a través de las tres capas de género. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. como antes. si lo hay. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Trabajando desde el lado derecho. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. a través de las tres capas. Retirar el hilván preliminar. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. Seguir hasta el final de la costura.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. No estirar mucho del hilo. paralelas como se ve en el dibujo. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. una al lado de otra. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado.

Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. Cortar el hilo. 2) Retirar el patrón. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. a lo largo de la línea. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Cortar los hilos entre las puntadas. dejando un bucle de la misma longitud. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Además. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. dejando un cabo de 3 cm. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Tirar del hilo. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. *Puntos a mano Además de los hilvanes. Utilizar una hebra doble. dejando un cabo de 3 cm. de unos 60 cm de largo. Cortar los hilos entre dichas capas. Dar otra puntada. No anudar el extremo.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. .

Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. Para que quede más fuerte.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. utilizando la puntada zig-zag. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . Pero si no cuentas con una máquina de coser. Se cose de derecha a izquierda. Las puntadas deben ser pequeñas. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. es útil para estos casos. más rápidamente y más perfecto. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. denominado sobrehilado. o con la máquina overlock. ésta es la forma de coser una costura. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. Lo normal es hacerlo a máquina. que es especial para este tipo de terminaciones. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos.

. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Empujando con el dedal. El frunce también puede pasarse a la máquina. de forma que los puntos apenas se perciban. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. de forma que el punto quede oculto. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. Para sujetar el hilo. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. se levanta un poco la misma.

Coser a 5 mm de la línea de costura. sobre la primera línea de costura. 3) Volver el género sobre los orillos. es preferible coserlas a mano. Para éstas. utilizar una falsa costura francesa. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. Utilizar la costura francesa en blusas. como se muestra en costura siguiente. si es preciso. Prender con alfileres y. encerrando así los orillos vivos. 2) Planchar plana la costura. Si el género es resbaladizo. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. . las costuras francesas también se pueden coser a mano. como se ha cosido. dentro del margen. Planchar plana la costura. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. con las caras del revés juntas. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. de forma que las caras del derecho queden juntas. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. en la parte interior. plancharla hacia un lado. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. después. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. es decir. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. hilvanar las dos capas. sedas y rasos. como se muestra a la izquierda.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. Entonces. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. En algunos casos. Además de hacerse a máquina. pero fuerte. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio.

siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Doblar los orillos hacia dentro. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Coser cerca de los bordes doblados. es decir. con las caras del derecho juntas. pero espaciadas unos 5 mm.5 a 3 cm. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. hacer una costura sencilla. de longitud. es decir. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. Las puntadas serán de 2. siempre que baste . es decir. Unir las piezas con alfileres. ya que produce un mínimo de bulto. tijeretar o hacer muescas en los bordes. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. cogiendo todo el margen de costura. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta.

pero espaciadas unos 5 mm. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. dejando el margen de costura normal de 1. Las puntadas serán de 2. como se ha cosido y abrir a continuación. sujetándolo en el lugar correspondiente. Para una costura más estrecha. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. de longitud. Planchar por el derecho. . lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. 4) Coser a máquina por el derecho. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. uniéndolas con las caras del revés juntas.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Hilvanar y coser. Planchar plana la costura.5 cm.5 a 3 cm. Hilvanar el borde doblado.5 a 3 cm. es decir. cerca del doblez. de longitud. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. pero espaciadas unos 5 mm. Las puntadas serán de 2. Puede ser a la derecha o a la izquierda. dejando solo 5mm. recortar ligeramente la vuelta superior. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. Recortar el margen de costura inferior. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. Planchar. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. y se autopule. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales.

cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). Planchar plana la costura. según los casos. Se hace con un refuerzo debajo. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. de color contrastante. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. que puede ser de la misma tela o de otra.EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. bajo los márgenes de costura. con 1 cm más por cada lado. Planchar abierta la costura. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. Para una costura de ranura o de canal. . Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. Pulir los bordes. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). trabajando por el revés. 2) Centrar el refuerzo. con la cara del derecho hacia arriba. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal).

Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes.3) Trabajando por el derecho. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. marcar el centro del refuerzo con un hilván. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido.2 cm). a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. situar el refuerzo con un hilván por cada lado. . cogiendo las tres capas de género. dejando la abertura del ancho deseado. Quitar todos los hilvanes.

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