CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

54cm. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. por lo tanto. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. Rotule las muescas. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. pliegues. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. Este tipo exige disponer de un ayudante. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. ojales. pero muy valiosa. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. Si no se dispone de este instrumento. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. buena para medir ojales. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia.mide alrededor de 183x104 cm. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. Va bien para medir dobladillos y pliegues. curvas. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. para cortar el género.. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. opcional..hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie.. de cartón. en general. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D. indicando la media. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. lorzas.) pueden resultar útil en muchos casos. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. etc. La tabla -hecha de cartón muy duro. Una tabla de corte está hecha. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. grueso pero ligero. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. . La medida estándar es de 150 cm. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo.

Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo. *Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .

Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. igualmente. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. Utilizar siempre una aguja especial. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. ampliando las posibilidades de cosido. Los tres principales tipos de hilo son algodón. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Si alguno está oxidado. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. para coser a mano o para coser a máquina. . Si vuestra tela es punto. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. hay que tirarlo. por ejemplo. licra o terciopelo elástico. se venden paquetes en paquetes surtidos. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. seda y sintético. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza.

al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. pero con acabado mate para costura en general. pero no siempre son colores sólidos. de torsión floja. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. como ocurre con el hilo de hilvanar. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. géneros para vestidos. poliéster hilado o mezclas. tiene la apariencia del algodón y la .suelen hacerse de poliéster. de firme torsión y acabado mate. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. hacer ojales a mano. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. hacer patas de botones. muy retorcido. tanto para coser a máquina como a mano. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. dril y distintos tipos de lona. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. pespunte por encima y bordado a mano. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). ya que su textura esponjada. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Se vende en diversos grosores. linos y lanas ligeras. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón.

Sintéticos: Fino-50. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. Medio-40. crêpe de china. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). Para coser todos los géneros de fibras naturales. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. tul y gasa. Se vencen en varios tamaños y materiales. que permita un mejor manejo. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. lona y géneros de pelo tupido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. la gasa. el encaje y la organza. terciopelos y panas. tricots finos. y traslucido. organza. satén. suele ser un papel fino. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. ante. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. malla. polivinilo.36. Algodones mercerizados (Fino-50. terciopelo. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. Medios: guinga. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. Medio-40 y Grueso. los gruesos para tricots dobles. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. finos: linón de algodón. géneros elásticos. con un brillo apagado. Gruesos: tweed. Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. piqué. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros.resistencia del poliéster. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. terciopelo para vestidos y pana. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. hilo. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. los medios para ciré. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". gabardina. para poder . batista. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. es conveniente acostumbrarse a usarlo. cuero.

. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente.calcar patrones en el caso de que sea necesario.

polimerización de sustancias polipropileno. rafia. polivinilo. ino. cáñamo.. algodón. clorofibra. silicato. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. yute.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda). « Caucho natural. ramio. cacahuete. alpaca (alpaca). madrás. acrílico. poliamida. « Coco. modal. celulosa o de la pelusa del triacetato.. galgal. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. pila. Amianto   ¡ . esparto. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). polietileno. lyocel. Proceden sobre todo de la Viscosa. caseína. tencel. ya sea partiendo de hilo o de fibra. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. nitrocelulosa.. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. cachemira De pelos cabra). modacrílica. piña. alginato. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. Policondensación aramida. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. Combinaciones de fluorofibra. poliuretano. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. acetato. normalmente formando ángulo recto entre sí.

Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente.80 m. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores.Materiales hilables Vidrio. AL HILO. . Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Suelen medir 1.60 m. metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. que suelen estar normalizados. vestidos. Dependiendo de la prenda a cortar. En caso de duda. que varía según la pieza. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Esta cualidad es muy importante: capas. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. que es el que entiende de tejidos. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". la mejor solución es preguntarle al vendedor. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. En cortinas el más común son 2. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.50 m ó 1.

. en lugar de paralelo. O sea perpendicular al orillo. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. Si estiramos de la tela por el principio. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos.Una pieza de tela es el rollo entero. Para saber cual es la dirección del HILO. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. estos son los paralelos a los orillos. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo.

se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.Esa tira de tela. DERECHO CONTRA DERECHO . esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas Para ello. de unos 4 centímetros de ancho. debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Así no forma arrugas.

Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. que señalará el revés. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . dobladillos. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. pero por la otra.En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. marcar mediante una línea uno de los lados. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. caderas. Siempre que vayamos a cortar una pieza. media espalda. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. antes de cortarlo en la tela.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . cintura.. "Encarar" es un término que significa eso. no hacen parte de los patrones. hemos de colocar la tela por el revés. Las costuras.. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. Si la tela debe ir doble. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). los agujeritos se notan rugosos. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. tienes que tener en cuenta: 1 . no se vean luego las marcas. media falda. Es algo que tiene su lógica. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. se "encararán" los dos derechos. Las mangas vienen enteras. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. Ese lado es el derecho. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. Aunque ambos lados parezcan iguales. derecho contra derecho´. Para mayor seguridad. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. pecho. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes.

> Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. Para las faldas tableadas. prendas deportivas. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. un medio cuadro. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. es más opaco pero menos frágil (pantalones. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda.. extender la bien sobre la mesa. borde de la mesa. el doblado debe ser todavía más minucioso. > No despedazar la tela en el momento de cortar. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. Cuando se coloca el patrón. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. > Los cuellos. al jaboncillo. El terciopelo . es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . puños. corte al hilo recto mitad trasero y delantero. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. al bies. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. deben coincidir perfectamente. > Si la tela tiene un sentido ascendiente.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. como pueden ser el cuello. ya que rayas y cuadros. . La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. las mitades trasera y delantera sin costuras. Hay que cortarlas como las telas tejidas. frontales.Utilizado el pelo en sentido descendiente.. bolsillos. > Los patrones se hacen sin costura. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. al hilo o. cinturillas y ojales. para conseguir más caída y flexibilidad. un medio-motivo. indicarle sobre el revés con flechas. no dan de sí.

LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. Para tenerlo más fácil. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. a toda la cinturilla y puños. metálicos. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. pero no de largo. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. así que se pueden cortar en cualquier dirección. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. es que necesitan más calor. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. Y un consejo: plancha sentada siempre. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. plancha con vapor y placa seca. entonces fíjate en el resultado. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. algunos brocados. Entre ellos están los tejidos con perlas.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Si no es así. lentejuelas y bordados especiales. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. cueros. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. » las hay que dan de sí de ancho. y a la . Además. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Si no han quedado bien unidas. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. o plancha con vapor y placa húmeda. vinilos. + La presión también es importante. terciopelos de rayón y acetato. y tejidos con tratamiento repelente de agua. tiempo o presión. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Para evitar que queden zonas sin pegar. » otras dan de sí en cualquier dirección. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. o bien la plancha estaba demasiado caliente. Además. pon la tabla de planchar más baja. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Son ideales para dar un soporte firme. ya tienes una alternativa lista. quita el agua. si no te gustan los resultados de la prueba. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. tejidos abiertos como el encaje. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. pieles de pelo sintéticas. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. Si no.

humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. la firmeza que deseas conseguir.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. el organdí y la batista. + Para que haga menos bulto. Justo antes de usarlas. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. En algunos casos. deformará la tela. Si la entretela es demasiado pesada. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. En general. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). En el caso de telas muy inestables. Para que las costuras sean elásticas. . pero si es demasiado ligera. Después de coser las costuras a máquinas. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Antes de usarla. Además de las comerciales. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. Para evitar sorpresas. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. El peso suele ser lo más importante. no le dará caída ni forma. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. asegúrala al mismo con punto invisible. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. también se pueden usar como entretela para coser la organza. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. Para comprobar tu elección. ésta puede encoger en el lavado o planchado.

haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. O después de cortar. Luego corta el borde con la cinta pegada.  Para que al cortar no se suelte la malla. Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente. Hay agujas especiales para género de punto. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad. cóselos por el derecho con una aguja doble. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. mucho mejor.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen. emplea punto de escapulario. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Amortizarás esa función seguro. Si no hace falta que conserven su elasticidad.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. Para evitar que ocurra. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. es mejor que quede algo flojo. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. usa plantillas de entretela. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). .  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. Si los coses a mano.

y Emplear una hebra sencilla. Hay varios tipos de hilvanes. de longitud. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. colocados a poca distancia unos de otros. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. que se emplean con distintos propósitos. coserla definitivamente y. . *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. 4) FIG.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. 2 Así se forma un rollito (fig. que es más suave y fácil de quitar. y Unirlas con alfileres. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. especialmente en géneros finos. 2) FIG. que no tenga más de 80 cm. pero no en la misma línea de costura. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. 1 FIG. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. como un dobladillo o un pliegue. que es simplemente una puntada larga hacia delante. 3 FIG. Cuando sea posible.utilizar un hilo de seda. plancharla. que no dejará marcas. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. a veces.

siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . En estos casos. y hacerse a la misma distancia unas de otras. como al montar unas mangas o al colocar un cuello.5 a 3 cm.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. es decir. las puntadas deben tener unos 5 mm. Las puntadas serán de 2. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. pero espaciadas unos 5 mm. de longitud.

Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. horizontales. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. para obtener mayor firmeza. como antes. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . mientras se confecciona la prenda. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. con un espacio entre ellas de 1. formando puntadas rectas. Son especialmente útiles para montar cuellos. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. Sacar la aguja a través de las tres capas de género.5 cm. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Formar una puntada corta a través del doblez. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. a través de las tres capas. paralelas como se ve en el dibujo. No estirar mucho del hilo. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. Trabajando desde el lado derecho. si lo hay. Seguir hasta el final de la costura. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. Retirar el hilván preliminar. cerca del doblez. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. una al lado de otra. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. Se pueden hacer varias pasadas. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse.

No anudar el extremo. Además. de unos 60 cm de largo. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. dejando un cabo de 3 cm. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). 2) Retirar el patrón. Cortar los hilos entre dichas capas. dejando un cabo de 3 cm. Tirar del hilo. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. Cortar los hilos entre las puntadas. a lo largo de la línea. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Dar otra puntada. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Cortar el hilo. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. . *Puntos a mano Además de los hilvanes. Utilizar una hebra doble. dejando un bucle de la misma longitud.

utilizando la puntada zig-zag. es útil para estos casos. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. Para que quede más fuerte. o con la máquina overlock. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. Se cose de derecha a izquierda. Las puntadas deben ser pequeñas. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. que es especial para este tipo de terminaciones. denominado sobrehilado. Pero si no cuentas con una máquina de coser. ésta es la forma de coser una costura. Lo normal es hacerlo a máquina. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. más rápidamente y más perfecto.

separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Empujando con el dedal.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. se levanta un poco la misma. . de forma que los puntos apenas se perciban. Para sujetar el hilo. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. El frunce también puede pasarse a la máquina. de forma que el punto quede oculto. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final.

4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. 3) Volver el género sobre los orillos. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. Planchar plana la costura. es preferible coserlas a mano. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. dentro del margen. Entonces. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. como se ha cosido. en la parte interior. hilvanar las dos capas. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. Además de hacerse a máquina. si es preciso. 2) Planchar plana la costura. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. es decir. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. las costuras francesas también se pueden coser a mano. Coser a 5 mm de la línea de costura. después.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. como se muestra a la izquierda. encerrando así los orillos vivos. Utilizar la costura francesa en blusas. con las caras del revés juntas. plancharla hacia un lado. Para éstas. como se muestra en costura siguiente. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. utilizar una falsa costura francesa. sedas y rasos. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. En algunos casos. pero fuerte. . sobre la primera línea de costura. Prender con alfileres y. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. de forma que las caras del derecho queden juntas. Si el género es resbaladizo.

*Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos.5 a 3 cm. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. Las puntadas serán de 2. es decir. de longitud. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. con las caras del derecho juntas. hacer una costura sencilla. es decir. Doblar los orillos hacia dentro. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Coser cerca de los bordes doblados. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. siempre que baste . unirlos primero con alfileres y después con un hilván. pero espaciadas unos 5 mm. cogiendo todo el margen de costura. es decir. tijeretar o hacer muescas en los bordes. ya que produce un mínimo de bulto. Unir las piezas con alfileres. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos.

lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero. . Las puntadas serán de 2. uniéndolas con las caras del revés juntas.5 cm. dejando solo 5mm. Planchar. de longitud. dejando el margen de costura normal de 1. es decir. Hilvanar el borde doblado.5 a 3 cm. recortar ligeramente la vuelta superior. Las puntadas serán de 2.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado.5 a 3 cm. como se ha cosido y abrir a continuación. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. Hilvanar y coser. pero espaciadas unos 5 mm. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. cerca del doblez. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. de longitud. Planchar plana la costura. pero espaciadas unos 5 mm. Para una costura más estrecha. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. y se autopule. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. 4) Coser a máquina por el derecho. Recortar el margen de costura inferior. Puede ser a la derecha o a la izquierda. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. sujetándolo en el lugar correspondiente. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. Planchar por el derecho. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis.

Se hace con un refuerzo debajo. trabajando por el revés. con la cara del derecho hacia arriba. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. . 2) Centrar el refuerzo. Planchar plana la costura. de color contrastante. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal).EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). Planchar abierta la costura. que puede ser de la misma tela o de otra. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). según los casos. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Para una costura de ranura o de canal. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. bajo los márgenes de costura. Pulir los bordes. con 1 cm más por cada lado.

Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal.2 cm). a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido. marcar el centro del refuerzo con un hilván. . dejando la abertura del ancho deseado. Quitar todos los hilvanes. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde.3) Trabajando por el derecho. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. situar el refuerzo con un hilván por cada lado. cogiendo las tres capas de género.