CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN

Equipo de corte
EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin. Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto

hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor. Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. La medida estándar es de 150 cm. etc. en general. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia.) pueden resultar útil en muchos casos. ojales. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. curvas. Una tabla de corte está hecha. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo.mide alrededor de 183x104 cm. También tienen marcado un ángulo de 45 grados.. lorzas. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género. pero muy valiosa. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D... grueso pero ligero. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo. pliegues. La tabla -hecha de cartón muy duro. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. . Si no se dispone de este instrumento. buena para medir ojales. de cartón. Rotule las muescas. opcional. para cortar el género. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. indicando la media. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. Este tipo exige disponer de un ayudante. por lo tanto. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. Va bien para medir dobladillos y pliegues.54cm. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie.

Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo. *Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .

duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. . Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. ampliando las posibilidades de cosido. hay que tirarlo. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. De todos estos materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. igualmente. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. licra o terciopelo elástico. Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza.Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Utilizar siempre una aguja especial. se venden paquetes en paquetes surtidos. por ejemplo. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. Los tres principales tipos de hilo son algodón. Si alguno está oxidado. seda y sintético. para coser a mano o para coser a máquina. Si vuestra tela es punto.

Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. poliéster hilado o mezclas. Se vende en diversos grosores. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones. de firme torsión y acabado mate. linos y lanas ligeras. de torsión floja. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. pespunte por encima y bordado a mano. ya que su textura esponjada. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. desde uno de resistencia especial para géneros abultados. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. tiene la apariencia del algodón y la . El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. dril y distintos tipos de lona. pero no siempre son colores sólidos. géneros para vestidos. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. muy retorcido. como ocurre con el hilo de hilvanar. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. hacer ojales a mano. hacer patas de botones.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón.Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser.suelen hacerse de poliéster. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. pero con acabado mate para costura en general. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. tanto para coser a máquina como a mano.

no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. para poder . conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. géneros elásticos. que permita un mejor manejo. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. Sintéticos: Fino-50. polivinilo. terciopelo para vestidos y pana. ante. suele ser un papel fino. Medios: guinga. terciopelos y panas. Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS > JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Algodones mercerizados (Fino-50. lona y géneros de pelo tupido. gabardina. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. batista. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. Se vencen en varios tamaños y materiales. malla. Medio-40 y Grueso. terciopelo. los gruesos para tricots dobles. con un brillo apagado. el encaje y la organza. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. hilo. la gasa. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. piqué. Gruesos: tweed. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. cuero. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. finos: linón de algodón.36. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. tul y gasa. es conveniente acostumbrarse a usarlo. crêpe de china.resistencia del poliéster. tricots finos. Medio-40. Para coser todos los géneros de fibras naturales. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. organza. los medios para ciré. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. y traslucido. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. satén.

Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. .calcar patrones en el caso de que sea necesario. > EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar.

poliuretano. derivadas del petróleo) poliacrilonitrito. « Coco. Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. Amianto   ¡ . Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. Combinaciones de fluorofibra. clorofibra.. rafia. celulosa o de la pelusa del triacetato. silicato.. yute. « Caucho natural.Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. « Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por Poliéster. algodón. angora conejo) De secreciones De semillas Naturales Vegetales De tallos De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Seda(gusano de seda). ino. alginato. cacahuete. galgal. Policondensación aramida. polivinilo. pila. modal.. alpaca (alpaca). Tussah (chinilla) Algodón kapoc. acetato. caseína. polimerización de sustancias polipropileno. polietileno. ya sea partiendo de hilo o de fibra. cáñamo. « Artificiales Químicas Sintéticas Animales Sisal. Proceden sobre todo de la Viscosa. normalmente formando ángulo recto entre sí. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. ramio. lyocel. piña. cachemira De pelos cabra). madrás. poliamida. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. tencel. « polimerización Combinaciones de polidición ana (cordero) mohair (cabra). esparto. nitrocelulosa. modacrílica. acrílico.

metales El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA TELA DOBLE ANCHO (150-160 CM) Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho.Materiales hilables Vidrio. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. que varía según la pieza. En caso de duda. AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". que suelen estar normalizados. la mejor solución es preguntarle al vendedor. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar TELA ANCHO SIMPLE (80-90 CM) La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. Dependiendo de la prenda a cortar. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. . Esta cualidad es muy importante: capas. vestidos.80 m.50 m ó 1. que es el que entiende de tejidos. En cortinas el más común son 2. Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO.60 m. Suelen medir 1. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. AL HILO.

La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Para saber cual es la dirección del HILO. Si estiramos de la tela por el principio.Una pieza de tela es el rollo entero. en lugar de paralelo. estos son los paralelos a los orillos. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. O sea perpendicular al orillo. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. . sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

DERECHO CONTRA DERECHO . En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo. Al coser la tira en curva. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse.Esa tira de tela. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Después debemos empalmarlas Para ello. de unos 4 centímetros de ancho. Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Así no forma arrugas.

Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. Ese lado es el derecho. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. marcar mediante una línea uno de los lados. caderas. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. media falda. Aunque ambos lados parezcan iguales. Si la tela debe ir doble. no hacen parte de los patrones. se "encararán" los dos derechos. los agujeritos se notan rugosos. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos.. Las costuras. Es algo que tiene su lógica. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . cintura. no se vean luego las marcas. tienes que tener en cuenta: 1 .En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. derecho contra derecho´. que señalará el revés. pecho. Las mangas vienen enteras. "Encarar" es un término que significa eso. Siempre que vayamos a cortar una pieza. antes de cortarlo en la tela.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . dobladillos. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. pero por la otra. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. hemos de colocar la tela por el revés.. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Para mayor seguridad. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. media espalda.

frontales.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres.. indicarle sobre el revés con flechas. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. > No despedazar la tela en el momento de cortar. > Los cuellos. es más opaco pero menos frágil (pantalones. Para las faldas tableadas. para conseguir más caída y flexibilidad. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. un medio cuadro. . se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. las mitades trasera y delantera sin costuras. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda.Utilizado el pelo en sentido descendiente. no dan de sí. deben coincidir perfectamente. Cuando se coloca el patrón. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. como pueden ser el cuello. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. bolsillos. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. un medio-motivo. El terciopelo . LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente.. borde de la mesa. el doblado debe ser todavía más minucioso. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. extender la bien sobre la mesa. > Si la tela tiene un sentido ascendiente. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. puños. al jaboncillo. al bies. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. al hilo o. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. prendas deportivas. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. cinturillas y ojales. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables. Hay que cortarlas como las telas tejidas. > Los patrones se hacen sin costura. ya que rayas y cuadros. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. corte al hilo recto mitad trasero y delantero.

o plancha con vapor y placa húmeda. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no han quedado bien unidas. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. Para tenerlo más fácil. entonces fíjate en el resultado. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. cueros. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. Entre ellos están los tejidos con perlas. lentejuelas y bordados especiales. o bien la plancha estaba demasiado caliente. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. Y un consejo: plancha sentada siempre. tiempo o presión. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. y a la . tejidos abiertos como el encaje. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. Si no.No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. algunos brocados. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Para evitar que queden zonas sin pegar. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. y tejidos con tratamiento repelente de agua. si no te gustan los resultados de la prueba. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. » las hay que dan de sí de ancho. plancha con vapor y placa seca. ya tienes una alternativa lista. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. Además. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Además. vinilos. metálicos. así que se pueden cortar en cualquier dirección. pero no de largo. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. es que necesitan más calor. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. + La presión también es importante. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. quita el agua. Son ideales para dar un soporte firme. sácala con + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. pieles de pelo sintéticas. pon la tabla de planchar más baja. terciopelos de rayón y acetato. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. a toda la cinturilla y puños. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. » otras dan de sí en cualquier dirección. Si no es así. dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. + Asegúrate de que la entretela no encogerá.

el organdí y la batista. no le dará caída ni forma. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. En algunos casos. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. + Para que haga menos bulto. Para que las costuras sean elásticas. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar.  Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. Antes de usarla. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones. pero si es demasiado ligera. Después de coser las costuras a máquinas. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. ésta puede encoger en el lavado o planchado. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. Justo antes de usarlas. Para evitar sorpresas. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. En general. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla.parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. la entretela debe ser algo más ligera que la tela. la firmeza que deseas conseguir. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Si la entretela es demasiado pesada. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. asegúrala al mismo con punto invisible. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. En el caso de telas muy inestables. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. . Para comprobar tu elección. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. también se pueden usar como entretela para coser la organza. Además de las comerciales. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. deformará la tela. El peso suele ser lo más importante. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. *Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:  Según la calidad de la tela elástica. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.  Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito. cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada.

hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. Si los coses a mano. CORTE EN BISEL EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. usa plantillas de entretela. es mejor que quede algo flojo. incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.  Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos. O después de cortar.  Para que los dobladillos conserven su elasticidad.  Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte. Luego corta el borde con la cinta pegada. dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. cóselos por el derecho con una aguja doble. Amortizarás esa función seguro. haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura. aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. Para evitar que ocurra. Si no hace falta que conserven su elasticidad. mucho mejor. fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha.  Para que al cortar no se suelte la malla.  Las costuras de los hombros no deben dar de sí. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo.  Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen. antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas. Hay agujas especiales para género de punto. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. emplea punto de escapulario. . Enhebrar la aguja Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información).

4) FIG. Cuando sea posible. colocados a poca distancia unos de otros. 2) FIG. que es simplemente una puntada larga hacia delante. *Hilvanes Hilvanar es coser provisoriamente. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. plancharla. como un dobladillo o un pliegue. 2 Así se forma un rollito (fig. 1 FIG. a veces. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. pero no en la misma línea de costura. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. especialmente en géneros finos. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. Hay varios tipos de hilvanes. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. que se emplean con distintos propósitos. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. de longitud. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar.utilizar un hilo de seda. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. y Unirlas con alfileres. y Emplear una hebra sencilla. que no tenga más de 80 cm. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. que es más suave y fácil de quitar. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). que no dejará marcas.La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. . puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . 3 FIG. coserla definitivamente y.

Coger en la aguja varias puntadas cada vez. VOLVER ARRIBA *Hilvanes irregulares HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. es decir. las puntadas deben tener unos 5 mm. y hacerse a la misma distancia unas de otras.*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. En estos casos. de longitud. como al montar unas mangas o al colocar un cuello. Las puntadas serán de 2. *Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL . pero espaciadas unos 5 mm. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales.5 a 3 cm.

a través de las tres capas. como antes. una al lado de otra. Se pueden hacer varias pasadas. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. Son especialmente útiles para montar cuellos. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. paralelas como se ve en el dibujo. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. No estirar mucho del hilo. mientras se confecciona la prenda. sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. con un espacio entre ellas de 1. VOLVER ARRIBA *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. Retirar el hilván preliminar. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. cerca del doblez.Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado.5 cm. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. formando puntadas rectas. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. Formar una puntada corta a través del doblez. para obtener mayor firmeza. Seguir hasta el final de la costura. Trabajando desde el lado derecho. Sacar la aguja a través de las tres capas de género. horizontales. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. si lo hay. VOLVER ARRIBA *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS . Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género.

. Cortar los hilos entre dichas capas. dejando un bucle de la misma longitud. *Puntos a mano Además de los hilvanes. VOLVER ARRIBA *Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. dejando un cabo de 3 cm. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. Cortar el hilo. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. Tirar del hilo. Cortar los hilos entre las puntadas. de unos 60 cm de largo. dejando un cabo de 3 cm. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. Dar otra puntada. a lo largo de la línea.Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Utilizar una hebra doble. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. 2) Retirar el patrón. Además. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. No anudar el extremo. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo).

Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. utilizando la puntada zig-zag. es útil para estos casos. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.*Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. ésta es la forma de coser una costura. Pero si no cuentas con una máquina de coser. Se cose de derecha a izquierda. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO . denominado sobrehilado. Las puntadas deben ser pequeñas. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. Lo normal es hacerlo a máquina. más rápidamente y más perfecto. Para que quede más fuerte. o con la máquina overlock. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. que es especial para este tipo de terminaciones. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos.

de forma que los puntos apenas se perciban. La aguja debe coger varias puntadas a la vez.Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. El frunce también puede pasarse a la máquina. Empujando con el dedal. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. *Punto escapulario PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. de forma que el punto quede oculto. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Para sujetar el hilo. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. . poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. se levanta un poco la misma. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo.

En algunos casos. Si el género es resbaladizo. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. dentro del margen. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso. Coser a 5 mm de la línea de costura. Además de hacerse a máquina. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. Utilizar la costura francesa en blusas. Planchar plana la costura. en la parte interior. utilizar una falsa costura francesa. es decir. como se ha cosido. con las caras del revés juntas. después. las costuras francesas también se pueden coser a mano. Entonces. hilvanar las dos capas. pero fuerte. 3) Volver el género sobre los orillos. plancharla hacia un lado. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. si es preciso. . Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. sedas y rasos. Para éstas. 1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. de forma que las caras del derecho queden juntas. Prender con alfileres y.COSTURAS BASICAS Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. sobre la primera línea de costura. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. es preferible coserlas a mano. 2) Planchar plana la costura. como se muestra en costura siguiente. encerrando así los orillos vivos. como se muestra a la izquierda.

hacer una costura sencilla.*Costura falsa francesa 1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. pero espaciadas unos 5 mm. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. Las puntadas serán de 2. siempre que baste Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. siempre que baste . es decir.5 a 3 cm. Unir las piezas con alfileres. con las caras del derecho juntas. tijeretar o hacer muescas en los bordes. Coser cerca de los bordes doblados. es decir. Doblar los orillos hacia dentro. cogiendo todo el margen de costura. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. ya que produce un mínimo de bulto. es decir. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. de longitud.

Para una costura más estrecha. Las puntadas serán de 2.5 a 3 cm. Puede ser a la derecha o a la izquierda.5 cm. Planchar por el derecho. cerca del doblez. Planchar plana la costura. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero. Hilvanar el borde doblado. de longitud. uniéndolas con las caras del revés juntas. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. dejando el margen de costura normal de 1. Las puntadas serán de 2. . cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. como se ha cosido y abrir a continuación. pero espaciadas unos 5 mm. pero espaciadas unos 5 mm. VOLVER ARRIBA *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. Planchar. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. dejando solo 5mm. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. sujetándolo en el lugar correspondiente. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. es decir. Hilvanar y coser. 4) Coser a máquina por el derecho. Recortar el margen de costura inferior.5 a 3 cm. recortar ligeramente la vuelta superior. de longitud.una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. y se autopule. una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. 3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior.

Para una costura de ranura o de canal. . Se hace con un refuerzo debajo. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). de color contrastante. COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. 2) Centrar el refuerzo. unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). que puede ser de la misma tela o de otra. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Planchar plana la costura. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. bajo los márgenes de costura. según los casos. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). con 1 cm más por cada lado.EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. trabajando por el revés. con la cara del derecho hacia arriba. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. Pulir los bordes. Planchar abierta la costura.

Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal.3) Trabajando por el derecho. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. cogiendo las tres capas de género. . Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. Quitar todos los hilvanes.2 cm). dejando la abertura del ancho deseado. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 mm del borde. 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido. marcar el centro del refuerzo con un hilván. situar el refuerzo con un hilván por cada lado.

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