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Cómo lograr un compresor casero

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06/27/2014

Cómo lograr un compresor casero

Ante las constantes dudas acerca de los compresores caseros y o de refrigerador, aparte de los componentes y accesorios de los mismos. He querido hacer un buen tutorial para su conocimiento y requerimientos: • Aquí se definirán procesos que no están al alcance de todos nuestros conocimientos; como por ejemplo las soldaduras para ello siempre recurriremos a expertos y talleres que se dedican a este proceso, a veces es mejor gastar un poquito de más y estar seguro antes de hacerlo uno mismo. Recomiendo: NO HACER MALABARISMOS, NI SOLUCIONAR LOS TEMAS AL MÁS O MENOS. Esto es algo verdaderamente serio y que puede provocar algún accidente así que tomar los resguardos y las precauciones correspondientes.

Medidas y definiciones:
Hp: Horse Power o caballos de fuerza, unidad de medida que nos indica la potencia de un motor. 1/4": Medida inglesa que significa un cuarto de pulgada (una pulgada equivale a 25.400mm o 25.4cm) generalmente se usa en todo lo relacionado a fitting (cañerías y sus accesorios) esta es la medida estándar neumática utilizada usualmente. PSI: Unidad de Presión Inglesa que significa libras de presión en una pulgada cuadrada. BARES: Unidad de Presión Europea que significa kilogramos en centímetros cuadrados kg/cm2

Bien vamos a definir cada componente de un compresor casero y los accesorios de los mismos, su uso, regulación, precauciones etc. Compresor: Ocuparemos el de un motor de refrigerador de 1/4Hp de potencia. (Puede ser también de 1/6, pero ojo con el de 1/2Hp este es solamente recomendable en el segundo compresor que se detalla mas adelante) Lo primero que hay que revisar en este tipo de motores es: Si tiene los componentes eléctricos como lo son el relee y la bobina (son claves para que el motor funcione) estos artefactos se ven porque el motor trae una pequeña caja exterior que los contiene. El motor presenta varios tubos de entrada y salidas de aire, comprobar colocando el dedo en cada tubo para ver su funcionamiento o revisar la página Web del fabricante, siempre tienen esa información en sus sitios. Nota: dar mantención una vez al año al motor vertiendo aprox. 250ml de aceite por la entrada de aire, el aceite que ocuparemos es del tipo liviano SAE 30 Estanque o calderín, o tanque: Depósito hermético que nos permite acumular aire proveniente del compresor, nos permite que el suministro de aire se realice de forma estable, sin saltos. Además deja una reserva que permite que el motor/compresor no esté funcionando de continuo. Sobre este calderín es sobre el que se mide la presión con el manómetro y donde se monta el presostato para que corte la corriente eléctrica del motor/compresor. Se utiliza generalmente estanques de acero provenientes de extintores, estanques de otros compresores en desuso, balones tanto de gas de 5kg como de los que ocupan los camiones para sus frenos y balones de líquido refrigerante para neveras. No aceptar estanques que estén abollados, perforados, y oxidados. El estanque debe estar en las mejores condiciones ya que es él que acumula el aire a presión y si no somos concientes, uno en mal estado nos puede pasar la cuenta y con perjuicios graves.

Manómetro: Indicador de presión con forma de un reloj, arado o gravado en las dos unidades de presión más conocidas y estándar PSI y BARES este aparato nos permite evaluar, medir y controlar la presión de: el estanque y la presión de salida del aerógrafo.

Presostato: Aparato electrónico que nos permite el paso de corriente para hacer funcionar el compresor y su respectiva desconexión cuando llega a cierta presión requerida y controlada por nosotros, se regula a la presión que definamos tanto de apertura como cierre.

Válvula de regulación con filtro y vaso precipitador: también conocido como mano reductor Aparato que nos permitirá tanto regular la presión de salida que necesitemos en el aerógrafo, junto con la medición de presión de salida ya que contiene un manómetro y la salida limpia del aire ya que contiene un filtro y su depósito llamado vaso precipitador, en él se contienen las partículas indeseadas que no queremos que salga por nuestro aerógrafo estropeando el proceso de pintura, tales como polvo, agua y aceite proveniente de nuestro compresor o estanque.

Válvula de alivio: Se le llama válvula de alivio a la que esta presente en tres zonas de nuestro compresor; en el calderín o estanque que sirve como despiche, la válvula de seguridad y la que esta presente en el vaso precipitador de nuestra válvula de regulación. Válvula de seguridad: Mecanismo que nos permite aliviar la presión de aire cuando esta se sale de los límites que nosotros hemos regulado y nos evita tener algún accidente o contratiempo generalmente esto sucede por algún desperfecto del presostato, el funcionamiento de esta válvula es automático y viene graduado de fábrica, hay que tener en cuenta la presión máxima que queremos para que este mecanismo se active. Nota; chequear una vez al año y darle mantención adecuada (limpieza y lubricación) esta válvula es nuestro boleto a la seguridad y tranquilidad.

Válvula anti retorno o llamada de buzo: Válvula que nos permite la salida de aire pero no el reintegro de esta, generalmente está señalada su dirección, nos sirve la de 1/4”.

Válvula de despiche: Es una válvula opcional que se adiciona al estanque, esta sirve para despichar el agua acumulada por condensación dentro de nuestro estanque. Esto es necesario si dejamos nuestro compresor con el aire acumulado por días ya que reducimos el nivel de oxidación en el interior aparte de limpiar impurezas.

Manguera para presión: Esta manguera está diseñada para soportar las presiones que nuestro compresor genere por ello esta reforzada con malla y es de goma. Las que utilizaremos son generalmente de 1/4” o de 5/16”, las encontramos principalmente en ferreterías y casas relacionadas con neumática y se venden por metro. Recomiendo no usar manguera para gas (amarilla) ya que esta no resiste presiones arriba de 60Psi. Filtro de bencina: Este filtro es de suma consideración, Sirve para evitar que el aire lleno de impurezas, polvo y demás porquerías se meta en el compresor, ya que éste esta destinado a funcionar en un circuito cerrado y si dejamos que entre porquería acortaremos su vida útil y a su ves nos permite que salga el aire lo mas limpio posible desde el compresor al estanque o al aerógrafo en su defecto. Su reemplazo se efectúa cuando notamos que esta demasiado sucio y el aire que sale por el aerógrafo contiene mucho olor a aceite.

Antes de comenzar con todo el proceso hay que definir muy bien qué compresor necesitamos realmente, el dinero que disponemos gastar, cuanto tiempo nos mantendremos pintando (para no

sobrecargar el motor) y el espacio físico que cada uno posee en su casa. Bien, vamos a fabricar y explicar el primer compresor:

Nuestro primer compresor consta de
1.-Motor de refrigerador que es el compresor 2.-Válvula de regulación con filtro y vaso precipitador. (Mano reductor) 3.-filtro de bencina. 4.-fitting recomendado; Niple de 1/4” macho (HE) 8mm soldar. Niple macho-macho (HE-HE) de 1/4”

Lo primero que tenemos que realizar es verificar el estado del compresor, luego de revisarlo colocaremos el filtro para bencina en el tubo de succión que posee el motor, este filtro contiene una flecha de dirección la cual indica la entrada y salida, en este caso pondremos la flecha en dirección hacia el tubo de motor tal como se explica en la figura. La salida de aire del compresor se conecta a la entrada de aire del mano reductor, por medio de un trozo de manguera para presión de 1/4” o si prefieren pueden mandar a soldar el niple macho/soldar de 1/4”.luego hecho este proceso, atornillaremos el mano reductor. Este también posee una dirección marcada con una flecha. El problema con el que nos encontramos es que si dejamos de presionar el aerógrafo o cerramos totalmente la salida del mano reductor sin detener el compresor, éste sigue funcionando, por lo que la presión en el interior del compresor del frigorífico puede elevarse de forma peligrosa.

Atención: SI UTILIZAMOS UN COMPRESOR CON MUCHA POTENCIA, es posible que la presión de salida se eleve rápidamente aún con el aerógrafo abierto al máximo.
La forma de evitar esto es incluir un interruptor eléctrico de pié como el que llevan las lámparas de ídem o de pera como los llevan las lámparas de sobremesa, cualquiera sirve y se recomienda el que consideren más cómodo. Se encuentran con facilidad en cualquier ferretería, casas eléctricas, etc. Nos sirve para encender / parar el compresor cuando no estemos accionando el aerógrafo. No hace falta que cada vez que paremos el aerógrafo, paremos también el compresor, ya que no va explotar por 30 segundos. Pero si debemos tener mucho cuidado con dejarlo encendido y olvidado porque podemos quemar el motor del aparato. También es recomendable dejar abierta (si se puede) la válvula de alivio que tiene el vaso precipitador del MANO REDUCTOR pongo entre paréntesis si se puede porque algunos mano reductores contienen una válvula de alivio o despiche si desean nombrarlo así

que funciona bajo presión y no tienen un tornillo para poder regular el flujo de salida. (Fijarse bien en esto cuando compren dicho artefacto). El mano reductor tendrá una salida de aire donde se conectará otro niple de 1/4” macho/macho o he/he si lo prefieren, esta pieza es la final ya que luego viene la tuerca HI de 1/4” de la manguera del aerógrafo. Si no fuese la medida de la manguera existen en el mercado muchas soluciones llamadas Niples de reducción, Sólo tienen que pedir esa pieza y llevar la conexión de la manguera para que los vendedores se hagan una idea de lo que necesitan. Es muy importante que en las conexiones de los niples y el mano reductor coloquemos Teflón Es un producto que sella las roscas para evitar que se escape aire por ellas. Después conectaremos el aparato y estaremos listos para pintar, obtendremos un compresor limpio, silencioso y con presión de aire continuo.

Nuestro segundo compresor consta de:
1.-Motor de refrigerador que es el compresor de cualquier potencia hasta 1/2Hp 2.-Válvula de regulación con filtro y vaso precipitador. (Mano reductor) 3.-Filtro de bencina, esta vez serán dos. 4.-Presostato 5.-Manómetro 6- Estanque o Calderín o Tanque 7.-Válvula de seguridad 8.-Válvula anti retorno 9.-Manguera para presión (definir las dimensiones de acuerdo con su proyecto) 10.-Válvula de despiche (opcional) 11.-Abrazaderas para manguera en 3/8”. 12.-fitting recomendado; 4 Niples macho-macho (HE-HE) de 1/4” 1 Niple macho/hembra de 1/4” a 10mm (llevar muestra del manómetro al lugar donde lo van a comprar)

1 Codo macho hembra (HE-HI) de 1/4" 1 Cruceta hembra de 1/4” 1 Acople manguera hembra de 1/4” 3 Acople manguera macho de 1/4” El segundo tipo de compresor es un poco más complejo en el diseño y el montaje pero más sencillo de uso y mantenimiento:

Comencemos con el estanque o calderín: Luego de haber obtenido nuestro calderín es importante revisarlo, generalmente si es de un extintor viejo hay que quitarle toda la pintura. Después lo frotamos bien con lana de acero para quitarle todo el óxido posible. Supongo que los nuevos no estarán oxidados pero los viejos debajo de la capa de pintura roja están hechos polvo. Si es estanque de extintor, quitamos de la boca del extintor la pieza de latón donde va el mango. Desmontamos el mango de la pieza y lo tiramos a la basura, ya que no nos sirve. Debería quedar un

agujero roscado de unos 4 cm. de diámetro, esta nos servirá para despichar el calderín (botar el agua acumulada por condensación) si eligen un estanque de liquido refrigerante estos normalmente traen una llave, dejarla para el despiche del mismo. Así que le acoplaremos una válvula de despiche de la medida correcta o bien un niple de reducción hasta llegar a la rosca de dicha válvula. También pueden acoplar a dicha perforación roscada una cruceta, es cosa de ingeniar el diseño. Diseñaremos la posición de las perforaciones de acuerdo con nuestros requerimientos, hay bastantes versiones de este compresor, algunos con un diseño muy novedoso y cómodo, en este punto ustedes deciden o copian el modelo que aquí se explica. Las perforaciones hechas al calderín serán cuatro como máximo, esto es porque le quitamos resistencia al calderín haciéndole muchas perforaciones así que hagan un diseño que las reduzca al máximo, como dije antes hay en el mercado del fitting un montón de soluciones como los son; coplas, niples, codos, tees y crucetas. Bien vamos con las perforaciones y su destino: Una para acoplar la válvula anti retorno, esta a su vez sirve como la entrada de aire a nuestro estanque. La segunda para acoplar la cruceta donde luego se unirán el presostato, válvula de seguridad y la conexión pare el mano reductor. La tercera para acoplar el manómetro que nos servirá para marcar la presión interna del calderín, y a su vez nos ayudará más adelante para regular el presostato. La cuarta puede estar ya hecha si su estanque es de extintor esta nos servirá para despichar el calderín (botar el agua acumulada por condensación) si eligen un estanque de liquido refrigerante estos normalmente traen una llave, dejarla para el despiche del mismo.

Manos a la obra: • Hacemos las perforaciones previamente diseñadas con una broca de 9 milímetros para fierro (HSS) y la agrandamos con una lima de metal redonda hasta que tenga el diámetro de la rosca del niple (nota: medir siempre los accesorios sin contar el hilo) generalmente la medida de los Niples de 1/4” son externamente, sin contar el hilo de 11.5mm Ojo porque aunque pueda no parecerlo, el metal del extintor es súper blando y podemos pasarnos en cualquier momento. (Limpiar los restos de viruta de la perforación y que caigan dentro de nuestro recipiente) • Atornillamos entonces con fuerza y con la ayuda de una llave ajustable (francesa) o de punta y corona de 14mm 3 Niples macho/macho (conexiones) y un niple macho/hembra de 1/4” el macho y 10mm la hembra para acoplar posteriormente el manómetro en las perforaciones. • Mandamos a soldar al oxigeno cada niple atornillado a nuestro calderín, y le pedimos enfáticamente a nuestro maestro dejar cada soldadura hermética. (Nota; no realizar con soldadura al arco porque este tipo de soldadura es porosa y perderemos microscópicamente aire por las uniones). • Pintar el calderín con spray antióxido para luego darle una mano de pintura en spray del color que ustedes gusten, enmascarando los niples.

Bien, estaríamos listos con el calderín, ahora viene el diseño que ustedes decidan, sobre una tabla, soldado a un pilar, dentro de un cajón de madera, etc., es cosa de ingenio. La entrada de aire del motor, como detallamos en el primer compresor, hay que colocarle el filtro de bencina para purificar el aire que entra al motor.

En la salida de aire del motor hay que acoplarle la manguera de presión y apretarla muy bien con la abrazadera de 3/8”. A esta misma manquera hay que acoplarle el segundo filtro de bencina, todo muy bien apretado con las abrazaderas. Seguido este conducto va acoplado a un acople manguera/macho de 1/4”. La válvula antiretorno viene por lo general con sus dos extremos en hembra, así que conectamos el niple proveniente de la manguera a un niple macho del estanque que ustedes estimen conveniente (la válvula anti retorno contiene una flecha de dirección). Luego esta válvula la atornillaremos a uno de los niples macho del calderín. En el niple hembra del calderín atornillamos el manómetro, siempre cubriendo los hilos machos con teflón, para que no perdamos ni una partícula de aire. En la conexión macho que nos queda pondremos la cruceta hembra, para acoplar principalmente el presostato, estos traen generalmente una unión hembra, así que acoplarlo con un niple macho/macho a la cruceta, en los otros 2 extremos acoplaremos la válvula de seguridad y finalmente el acople-manguera macho de 1/4”. El acople manguera que nos queda será la salida al mano reductor para ello cortamos a nuestra medida manguera de presión unido fuertemente con la abrazaderas. En el otro extremo pondremos otro acople macho-manguera de 1/4” que acoplaremos al mano reductor este a su vez en el otro extremo acoplaremos el ultimo niple macho/macho que será el que reciba la manguera del aerógrafo. Todo sellado con teflón. Bien tenemos la parte neumática lista, ahora vamos con las conexiones eléctricas. Abrimos el presostato y nos encontraremos con una serie de

tuercas, resortes y conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas están marcadas generalmente como MOTOR y LINE, pues bien, entonces con la ayuda de un destornillador abrimos todas las conexiones y atornillamos cada cable del motor en su posición, habrá uno señalado como tierra, generalmente en las líneas eléctricas el cable verde, amarillo o la mezcla de ambos es la tierra, azul y café son las masas. Y en la zona marca LINE acoplamos el cable que luego en su otro extremo irá al enchufe macho. Dejamos todo bien apretado y bien aislado (no nos vaya a pasar algo). Ahora sólo nos queda calibrar el montaje: Antes de calibrar el presostato debemos tener en cuenta lo siguiente: Presiones máximas de los estanques y de saturación (explosión): Extintor 6kg: Recomendado 80psi hasta 400psi y saturación 450psi Balón de freno camión, aire acondicionado, etc.: Recomendado 80psi hasta 400psi y saturación 450psi Balón de gas 5kg: Recomendado 120psi hasta 450psi y saturación 500psi Balón de líquido refrigerante: Recomendado 70psi hasta 80psi y saturación 90-95psi La regulación del presostato la hacemos de la siguiente manera. El mío venía con una tuerca que me permitía fijar a ojo la presión a la que quiero que salte. Por defecto venía arado a 120psi por lo que decidí bajarlo a 60psi ya que mi estanque es de balón de líquido refrigerante. Lo que hice fue, cerrar el mano reductor a tope para que el aire no se escapara, conecté el compresor y mediante el

manómetro comprobaba que presión se alcanzaba dentro del calderín. Una vez llegado a 60psi unos 4.18 bares paré el compresor desenchufándolo de la toma de corriente. Ya de paso comprobé que no perdía aire por ningún sitio, ya que la presión se mantenía dentro del calderín. Si perdiera por algún sitio, la presión bajaría (no fue el caso). En ese momento regule el presostato mediante la tuerca mayor de regulación hasta que saltó. En ese momento sabía que estaba regulado para saltar a 60psi de presión. Si abría el mano reductor la presión bajaba lentamente y aproximadamente a 3.5psi de presión el presostato conecta la corriente de forma que el motor volvía a encenderse. La presión volvía a subir y siempre se mantenía entre 3.5 y 60psi con el compresor enchufado. La presión a la que salta el presostato para conectar la corriente de nuevo no se puede regular (por lo menos en el mío), si no que siempre es 2.5 kilos menos que la que hemos fijado para que corte. Para pintar con el aerógrafo no tenemos más que conectar el invento, dejar que suba la presión dentro del calderín, regular el mano reductor para que nos de la presión que necesitemos y listo. A partir de ese momento el compresor se parará siempre que lo necesite y la presión de salida siempre será la misma, a no ser que variemos la regulación del mano reductor. En cualquier momento, se puede bloquear la presión regulada, presionando el mando del regulador del mano reductor.

Nota final:
Este documento supone que se tienen conocimientos de mecánica y bricolaje lo suficientemente extensos como para no perder un ojo con una lima haciendo el bruto. Si a alguien le pasa, que no me eche la culpa a mí. En general tener cuidado cuando trabajen con líneas eléctricas, conectar siempre la toma de tierra (normalmente el hilo verde y amarillo). Reitero también en poner énfasis en todas las uniones de presión, colocar cada pieza a conciencia y colocar teflón en cada unión roscada.

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