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Enciclopedia.de.Confeccion.-.Burda.1

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8no·oopedid~18D

. .

La aprenoera facilme

I

bur-do

Enciclopedia de correccor

Sequn los rnetodos de ensefianza mas modernos y rapidos

Cursillos, ilustrados con numerosas fotograffas, en los que se tratan todos

los conceptos basicos de la costura

Verlag Aenne Burda

-,

Sumario

Puesto de trabajo y utensilios Las medidas

Modo de sacar un patr6n de la hoja de patrones

Todo 10 que hay que saber sobre los parrones cortados

Rectificaciones en patrones condicionados por Ia figura

EI traslado de las pinzas

Modo de agrandar y reducir patrones La creation de mcdelos - se aprende facilrnente

Observaciones practicas scbre tela, y dibujos

El corte

La entre tela

Procedimientos para marcar los contornos en la tela

La primera y Ia segunda pruebas Orden a seguir en la confection Indice par orden alfabetico Orden a seguir en la confecci6n Costuras a mano y a rnaquina

Las pinzas, como pu.ir las costuras Los dobladillos

Los ojales

EI cierre de presillas

La botonadura disimulada

Como coser y forr ai los botones EI acabado de los cantos

Como pulir los escotes y las sisas Los cuellos

Los bolsillos

Las crernalleras

El cierre de tapeta

Las aberturas mas importantes Las mangas

Indice altabetico

Consejos practices

Cierres Y rernates en las mangas Los diferentes punos

Remiendos 0 piezas

Las lorzas

El planchado

Los pliegues y «godcts»

Una falda se cose rapidamcntc La falda a pliegues

La confeccion del pantalon, retoques La confeccion de abrigos

y trajes de sastre

EI forro en las chaquetas y abrigos

paginas

8-9 10-1)

Corchetes y presillas

Vainicas, borlas y «pompones» Cinturones y hebillas Aplicaciones

Volantes y crestas

Tapapuntos, galones y treneillas

La confeccion de prendas de encaje EI terciopelo

Cuero e irnitacion de cuero Los reversibles

Pieles y pieles de imitaci6n Smok

Unos ultimos consejos Indice alfabetico

12-15

16-17

18-21 22-23 24-31

32-37

38-39 4D-49 50-51

52-53 54-67 68-70

71-73 74-75 76-77 78-79 80-83 84-85

86 87 88-89 90-93

94-101 102-111 112-113 114-115 116-117 118-122

123 124-125 126-.127 128-129

129 130-131 132-135 136-139 140-141 142-149

150-157 158-165

161 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-178

179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189

La confeccion de sus propios modelos,

un entretenimiento fascinante

Nunca iue tan popular una mods que, como 1a actual, peimitiese a una misma conieccionet sus ptopios modelos. E1 numera de mujeres entusiastas de este moda, de posibilidades ilimitadas, crece de dia en dia. Ellas se sienten ntmidss poi el placer que ptopotcione el poder dessxtollsx su personelidsd, cteendo lIT! estilo muy pecilist. Tsmbien conacen, en su jus to tnerito, 1a sstisisccion de saber, que sietnpre se lleven le panna en las msteties de la moda. Este manual de costura con mas de 1000 ilustrsciones tiene pOT objeto faciJitarle le labor deconieccioner cottectetnente sus propios modelos. Los cuisillos ilustredos - el metodo mas modemo y uipido de ensezianza - Ie ptopotciotuuiia de un modo tan faciI como es un juego de niiios, los conceptos btisicos de 1a costura.

Todos los trabajos preliminsres, que se han de reslizsr hasta le Ultima pmebs se explican en este enciclopedie de conieccion can Ilumerasas, ilustraciones y textos de facil interpretacion.

I

Puesto de- trabajo y utensilios

Un puesto de trabajo adecuado es muy importante. La idea! seria, poder disponer de lin «nnconctto» exclusivamente para coser, en el que alguna vez tambien se pudiera deiar fa costura, sin necesidad de recogerlo todo. ,,;A quien no le ha ocurrido alguna vez que, estando en pleno irabajo, se presentara una visita inesperada 0 que fa familia reclamara sus derechos? Et lugar mas apropiado es junto a fa _venrana. Coloque fa maquina de coser

de modo que fa tu: venga de [rente 0 de! lado irquierdo. Proctirese tambien una lampara que no deslumbre, por si quiere coser de neche. La mejor es una larnp aru de pared inclinable. Tampoco deberan fa liar una silla can respaldo 0 un taburete (0 un aimohadon), asi como un espejo de cuerpo entero, a ser posible de dos caras, para que pueda contemplar como damente 51.1 «obra»; tambien por detras, sin necesidad de hacer contorsiones.

Tambien necesitara:

Agujas de rna quina de coser: Se fabrican en los numeros 00-140, (cuanto mas alto es el numero. mas gruesa es la aguja). Las agujas de los rnirneros 70 y 80 son las que mas se usan. En los pespuntes de adorno. realizaclos can hilo para ojales, se crnplcan los numeros 80 o 90 y los numeros 130 6 140 cuar do el pcspunteado requiere enhcbrar la aguja con hilo doble. Es conveniente tejer siempre agujas en reserva; as! evitar a tener que .nterrumpir el trabajo por el simple hecho de haberse rotc la aguja. Para coset prendas de piel existen aguJas especiales.

Una maquina de coset: Cornpre su rnaquina de coser solo en aquellos establecimientos, que puedan garantizarle un buen servicio de asistencia tecnica. Actualmente, existen en el .ncrcado diversos tipos de maquinas de ccser, clesde la portaul hasta las convertibles en mesas 0 pequenos arrnarios cuando su servicio ha terminado. Sin embargo, 5i cose Vd. mucho y con frecuencia, le aconsejamos prescinda, en 10 posible, del problema de espacio y se decida pot' una rnaquina fija y estable

8

Tijeras: Una tijera grande para cortar la tela y una tijerita fina para cortar detalles diminutos, hiles sobresalientes, etc. Ninguna de las des se ernpleara para cortar los patrones de papel, Para ello, debera utilizar siernpre una tijera especial. Aunque no cs indispensable, es conveniente disponer tambien de una tijer a de piquetear para cortar Iorros y otras telas que no se deshilachen facilmer.te, pues efectua el corte en forma de dientes de siena.

Agujas de coser: Se present an desde el numero 4 aJ numero 10 (cuanto mas alto es el mimero, mas fina es la aguja) en distintas variedades: cortas, median as y largas. Para hilvanar se emplean las agujas largas, para coser los dobladillcs las cortas. La mas usada es la del numero 7 mediana. Las prendas de piel se cosen con una aguja especial triangular.

Alfileres, con preferencia de acero inoxidable Si la cabecita es de metal 0 de vidrio, es cuesticn de gustos,

Un iman, resulta muy practice para «recoger » rapidamcnte los alfileres caidos aJ suelo.

Hilos de coser: Deberia tener siempre los colores mas importantes en el costurero. En la modistena se distinguen 3 grosores:

1. Hilo normal de cosec que sirve para coser a maq uina 0 a mano todas las costuras y pinzas. Segun la tela se ernpleara hilo de coser de seda, de algod6n 0 sintetico.

2. Hilo para ojales. Tarnbien aqui se hacen distinciones entre la sed a, el a.godon y la libra sintet-ca. Generalmente, se emplea en pcspuntes de adorno (encirna hila para ojales yen la canilla hila normal de coser) y, natural mente, para coser oj ales a mano.

3. Hilo de bordar y zurcir a rnaquina, del numero 50. Muy apropiado para pulir los hordes de las costuras can pespuntes zigzag y rambien para coser ojales a rnaquina. Es muy fino y, par ello, Ilene la ventaja de no producir marcas al planchar las costuras. No es adecuado para coser a mana 0 a maquina. Un dedal a su medida. para proteger el dedo del media.

Una cinta metrica: Es conveniente que sea de un material resistente. Pasando un lapiz par el ojete, tambien puede servir de cornpas para trazar las lineas curvas.

Una regia plana graduada y una escuadra

Jaboncillo de sastre blanco y de otro color. Preste atencion al rr.ancjarlo. Las marcas no se quitan Iacilmen;e.

Un lapiz 0 un boligrafo para dibujar sobre la entretela

Una ruleta para reportar parrones, con puntas poco afiladas para no estropear el tejido.

Papel carbon burda para reportar las piezas de los patrones en la tela.

Una navaja para descoser, por si ha de «partir» alguna cosa. Un aparato para redondear las Ialdas. Es imprescindible en las faldas acampanadas.

Una plancha, a ser posible de vapor. En los modelos nuevos, el vapor se puede parar pulsando un baton.

Una tabla de planchar con tabla especial para planchar mangas, pues una pieza bien planchada, se cose can mas Iacilidad.

Un pano para planchar, de algod6n, que no suelte pelusilla, 0 de Ii no fino.

Un maniqui. No es imprescindible, de memento, perc en alguna ocasion pod ria ser un regalo muy practice para Yd. Si

bien no sustituye ningllna prueba, es de gran utilidad para colocar el cuello, los bolsillcs, el forro, etc

Lo que ahara hace Ialta es que la ccstura se convierta para Yd. en una agradabJe d.straccion y, naturalmente. disponer de los pa u ones burda con los que nada puede fa II ar.

9

Las medidas

Antes de comprar fa tela y el patron, deberia tomar sus medidas y anotarlas en fa tabla que acompana este texto. Tomar correcta y rninuciosamente las medidas, le evitara muchos disgustos al efectuar la prueba y lam bien le ahorrara trabajo, ya que cada centimetro medido de mas ode menos debera ser «retocado» despues.

A ser posible, no tome Vd. misma sus propias medidas. Solicite, para ella, fa colaboracion de una amiga 0 de alguna vecina.

La cinta metrica no debera estar nunca muy

tirante, pues en fa primera prueba; todo lo mas tarde, se pondrd de manifiesto esta pequena trampa.

Como se taman las medidas:

Estas figuras muestran donde deben tomarse las medidas.

Y otra observacion importante:

Las medidas se tornaran sabre un vestido lisa 0, l11eJor min, sabre la ropa interior. Es convemente que lleve la Iaja y el sosten que use habitualmente. Para marcar el talle, rodee su cintura can una cinta de unos 2 em de ancho.

10

14

1. Contorno de pecho - es la medida de anchura mas importante y se tamara sobre la parte mas prominente.

2. Contorno de la cintura - se mide ajustado sobre la cinta que rodea la cintura.

3. Contorno de cad eras - se mide en la parte mas saliente (00 sabre la cadera).

4. Altura del pecho - marca el ernplazamiento correcto de la pinza del pecho. Se mide partiendo del hornbro, contra el cuello, hasta la punta del sene.

5. Talle del deluntero - partiendo del hombro, contra el cueilo, pasando par la punta del seno, basta el borde inferior de la ciota que rodea la cintura.

6. Talle de III espalda - descle Ia parte saliente de la ouca hasta el borde inferior de la cinta que rodea la cintura.

7. Ancho de espaJda - del comieozo de un brazo a otro, pasando por los orncplatos.

8. Ancho de hombres - desdc el punta mas alto del hombro, Junto al cuello, hasta la parte mas saliente,

9. Largo del brazo - se mide can el brazo estirado, desde el hombro hasta el pufio,

10. Contorno del hrazo - es rnuy import ante como medida de control. Se toma en la parte mas aneha del brazo.

11. Contorno de la muiieca - se rnide holgada-ncnte alrededor

de la rnuneca. .

12. Contorno del cuello - es una medida de control y se lama eo su base.

13. Largo de Ia falda - desde el borde inferior de la cinta que rodea la cintura hast a el largo conveniente,

14. Estatura - en los vestidos de senora se distingue entre tallas normales (1,68 m de estatura) y tallas iotermedias (1,60 m). Eo los trajes de caballero existen tallas norm ales y estrechas (anchas), Preste par tanto atencion a las medidas correspondienres a 13 estatura, iodieadas eo las tablas.

Anote sus medidas en la tabla yen la columna contigua apunte las medidas iodicadas en la tabla de medidas burda, que mas se aproximen a las suyas. Todas las medidas burda han sido tomadas sabre el euerpo y en las mismas no se incluyen margenes para costuras y dobladillos, coo el fio de poder cornpararlas coo las propias medidas, Cada patron burda ha sido dibujado conforme a las medidas de la tabla, ariadiendo adernas la holgura que requiere el modelo.

Tabla de medidas

Fecha: Mis Medidas Diferen-
medidas de 13 CIa
nombre: tabla
1. Contorno de I I I
pecho
2. Conlorno de I
la cintura
3. Contorno de
caderas
4. Altura del pecho I
5. Talle del I
delantero
6. Talle de
la espalda
7. Aneho de espalda
8. Aneho de hombros I
9. Largo del brazo
10. Contorno
del braze I
11. Contorno I I I
de la rnuneca
12 Contorno I I
del cuello
13. Largo
de la falda
14 Estatura I I I Calcule las diferencias entre sus medidas y las de la tabla. Anote los resultados, antepon.endo uc signo negativo 0 positivo, respectivarnente. De este modo, si tiene que efectuar alguna rectificacion, sabra si ha de ariadir 0 reducir anchura en el patron (ejernplos a partir de Ia pagma 18).

Un consejo:

Anote sus medidas con lapiz a fin de poder corregirlas, si varian en el transcurso de los alios.

Es importante saber:

que los patrones de vestidos, blusas, abrigos y chaquetas se escogen contorrne a las medidas del contorno de pecho, los patrones de las Ialdas y pantaloncs proporcionados al contorno de cadera. En las prendas para nines, no se rija par la edad, sino por la estatura Los abrigos, americanas y chaquetas de caballero se eligen de acuerdo con el contorno del torax, los pantalones ajustados a la medida de la pretina y las camisas conforme al contorno del cuello.

No corte ninguna pieza sin atiadir los margenes para las costuras, aunque los patrones sean dernasiado grandes, pues Iacilmer.:e puede mentir el ojo. Tenga en cuenta, que un vestido sencillo con dos costuras laterales y una costura en el medio de la espalda t.ene ya 6 bordes de costura y para cada borde se necesitan, por 10 menos, 1,5 cm 0, mejor Min, 3 em. En total son 9-18 ern.

M edidas del pantalon

De sum a importancia para la corupi a del patron es el contorno de caderas. Ademas, deberan rnedirse el contorno de la cintura, ellargo lateral del pantal6n, ellargo de la entrepierna, el contorno del muslo y la altura del tiro.

Como se loman las medidas:

Fecha Mis Medidas Dife-
medidas de la tabla ren-
nombre: o indicadas cia
en el
patron
1. Contorno de la cintura,
se toma ajustada sobre la
cinta que rodea la cintura
2. Contorno de caderas,
se mide en la parte mas
saliente (no sabre la
cadera)
3. Largo lateral del pan-
talon,
desde el borde inferior de
la tint a que rodea la
cintura hasta el suelo
4. Largo de la entre- /
pierna,
en la parte interior de la
pernera y hasta el suelo
5. Contorno del muslo, I
en la parte mas ancha
6. Altura del tiro,
desde la cintura
hasta las nalgas Anote estas medidas en la tabla. El largo de la entrepierna, la altura del tiro y el contarno del muslo son medidas de control y no Iiguran en las tablas de medidas burda, Antes de cortar, compruebe estas 3 medidas en el patron y comparelas con las suyas. Sin embargo, debe-a tener en cuenta, que en las medidas correspondienres al contorno del muslo, adem as de 13 holgura necesaria (unos 4 em), puede estar incluido un suplemento de acuerdo con las exigencias de la moda.

11

_j

Modo de sacar un patron de la hoja de patrones en color burda

Las revistas de modus burda se componen de tres partes diferentes: fa revista en si, el suplemento can las instrucciones para la conjeccion de [as modelos, asi como otros datos tecnicos de modisteria y las hojas de patrones en color, en las que estan dibujadas las piezas de los patrones can dijerentes line as de contornos.

Estas {res partes son interdependientes, pues

tanto si se extra via el suplemento, como si se pierde fa respectiva hoja de patrones, la conjeccion de los modelos ya no sera posible.

Junto a cada modelo reproducido en fa revista se indica el numero del mismo, debajo, fa talla, la numeracion correlativa del patron, aSI como fa letra de fa hoja de patrones en fa que encontrara el patron del modele elegido,

Asi encontrara las pieras de los patrones en la hoja respectiva:

Por ejemplo, ha escogido Vd, este modelo

En la hoja A del suplemento encontrara las instrucciones correspondientes al modelo 1, numero 6419.

tf:) (~ ~. 97 delantero

.?I »s» if 98 canesu delantero

, I 99 espalde

100 pisza inferior del eveto

I 101 mange

Largo de la talda 62 em.

I Corte: Peportar sabre pa-

pel de seda el bolsillo dibu-

I jado en ef delanteiO: Sepa, rar 18 tapeta del bois ill,? a 10 largo de la linea de union y cortarla 2 '1eces. cortar el bcfsfllo 2 veces de tela y 2 veces de terre ra pieza inferior del cuello tambtan 2 veces. la oeza superior del cue!o 2 veces contorrr e a la pieza inferior, pero un poco mas grande en las cantos extertores. En las cantos trrterorea de las mangas anadir solo margen para una costura Confecclc n: Urur las respectivas plezes del cueHo En 81 canes J delantero hilvanar por el reves entrete!a en el ancho de las vistas, H~Ivanar tambien entretef.a encima de la pieza interior del cue!o. Cerrar Is costura central del deantero a partir de la maroa de la abertura. En los cantos de Ie abertura oose- un pespun:s junto 81 canto y otro a 3/", em del prtrnero. Fruncir el dstantaro contorrr e a las marcas Coser el canesu en el delantero de acuerdo can los nCrmeros de las costuras y luega pespuntearlo a 10 largo de las costuras de union. Cermr las p'nzas y Jas dernas costuras. Doblar hacia el reves las vistas cortadas al canto. Unir las piezas inferior y superior del

Las piezas de los patrones se reproducen aqui a esca.a reducida. De esto modo, podra Vd. forrnarse rapidamente una idea sobre el numero y Ja forma de las diferentes piezas del patron. Los mirneros gruesos impresos en las diversas piezas son mimeros-guia. Estes numeros Iiguran en los bordes superior (mimeros impares) e inferior (numeros pares) de la hoja de patrones en color (veanse las fotos en la pagina 13).

Junto a cada figurin, reproducido en tarnano reducido, se halla tambien la linea de contorno (>-0-0-( verde).

Todos los patrones pertenecientes a su modele, han sido dibujados en el color indicado (en este caso, verde) en la hoja de patrones. Al pie de las instrucciones encon-

12

--No 1

, . ~

~~ ~l "'"

!..._2~..s __ I !,o_21,2.9!

cuel!o, cerrando los cantos exteriores. Colocar el cuello en el ascote. Coser las vistas. Pespuntear el cue!o a 10 largo de los cantos exteriores, aSl como 8 10 largo de 18 costura de umon hasta las costums de las tiomoros y los cantos del anteros del canesu. Coser I a crernallera. Colocar las tapetas de los bolsillos entre las capas de tela y el tone y pespuntearlas a 10 largo de las costuras de union,

Reforzar los boistnos errtretala y cosertos

en 81 vestido. Coser dabladilla y farrar el

vastidc. Contecctortar tas manqas y mc ntarlas tal coma se indica en e! modele 3 de esta hoja

97

doblez de la tela'

trara el plan de corte, que muestr a como deberan ser colocados los patrones encima de la tela. Tanto el plan de corte, como las indicaciones sobre la tela necesaria, se refieren siempre a la tela empleada en la confeccion del modelo original. En caso de elegir Vd. otro tipo de tejido, distinto al del figurin, como telas estampadas, a cuadros 0 tejidos en los que deb a tenerse en cuenta 13 direccion del pelo (p, ej. terciopelo), la cantidad de tela necesaria aumentara considerablemente. Si observa con atenci6n el plan de corte, comprobara que, adernas del delantero (picza 97), han sido marcadas con el mismo numerootra .. 5· dos piezas pequefias, Estas corresponclen al bolsillo dibujado en el delantero, que debera copiar por separado del patron de papel (vease La ]Jagina 15).

Partiendo del mimero guia en direccion vertical hacia abajo a hacia arriba encontrara rapidamente la picza correspondiente al patron.

Un consejo:

5i es la primera vez que

tr abaja can una hoja de patrones en color burda, Ie aconsejamos elija uno de los modelos origin ales. Las piezas correspondientes a estos mode-los destacan sobre las dernas, ya que sus contornos han sido dibujados can una linea gruesa y continua, par 10 eual bastara una ojeada para distinguirlos en ellaberinto de Iineas discontinuas.

Sin embargo, podra lograr el misrno efecto en los dernas patrones, si repasa todas las lineas del contorno can un lapiz de color (que no sea rojo, £11 verde). Sirva de ejempJo la manga, que en las instrucciones del modele anterior esta rnarcada con eJ mimero 101: Repase el contorno del patron, as] como todas las lineas dibujadas en el mismo. Observara como el patron de Ja manga res alta entre las dernas piezas. Antes de copiar el patron, comparelo can la rnisrna pieza dibujada a esc-ala reducida y aseguresc de haber dibujado todas las marcas y !ineas trazadas. \

Observacion:

Las piezas sencillas y rectas, como son cinturones, pretinas, etc. no apar ecen dibujadas en la hoja de patrones en color. smo que se mencionan. indicando las medidas exactas, en las instrucciones para la conf'eccion de cada mode- 10. De acuerdo can estas medidas, se dibujara la pieza directa mente en la tela.

113 TlS 1ft 119

2

3

+

13

compruebe si, efectivamente, ha trazado todas las lineas. A continuacion, suelte el papel y recorte cl patron, Otro proeedimiento es, efectuar el reporte mediante una ruleta (foto 5). En este caso, eoloque el papel debajo de la hoja de patrones y repase todas las lineas con la ruleta. Es aconsejable realizar este trabajo sobre una superficie dura (para proteger la mesa).

Como se reportan las piezas de la hoja de patrones. a un pliego de papel de seda

Reporte con ruleta

5

Lo mas sencillo es calcar las piezas sobre un pape! trans parente 0 papel de seda, Empiece, por ejernplo, con la manga. Coloque el papel transparente 0 de seda encirna de la hoja de patrones en color y fijelo con pape! adhesivo 0 con alfileres. Repase el contorno y todas las lineas, mimeros de costura, marcas, etc. dibujados en el patron. Antes de sacar el papel de la hoja de patrones,

ealeo por transparencia

4

/

79 81 83- 85 87

14

Como se copian las piezas dibujadas en un patr6n

Los boisillos, las vistas, etc. estan dibujados en las respectivas piezas del patron. No obstante, deberan ser copiados par separado para que no falten al cort ar las piezas de tela.

Cuando una pinza mterrumpc una vista (cspalda) debe-a cerrarse con un alf iler, antes de copiar la vista. Luego se reporta la vista con la ruleta sobre el papel que se habra colocado debajo.

7a

Las piezas demasiado largas para ser dibujadas enteras en la hoja de patrones, se alargaran hasta la medida indicada en la direcci6n que senala la flecha. Del patron esqucmatico que acompana las instrucciones se desprende la forma definitiva de la pieza (vcase la pagina 12, grabado 1).

Las piezas del patron, en las que no sea posible efectuar una simple prolongaci6n, se rnarcaran con una linea de union en los pa trones dibu j ados a escala reducida,

8

Los dos patrones de papcl deber an ser copiados pm separado y unidos antes de cortar la tela

Interpretacion de los sign os

que figuran en la hoja de patrones

-

\A

Doblez de la tela: La linea discontinua indica que debera cortar la pieza con la tela doblada a 10 largo de esta linea y, por tanto, sin anadir margen en este lado del patron.

Dire cclon del lIilo, de las listas 0 del pelo del tejido. Si rio hay ninguna flecha dibujada, la direeci6n del hila coincide con la linea del medio de la espalda 0 del delantero,

Final de la abertura

Corte para los bolsillos .

OJ ales

Corte de la ahertura

8f

Pliegue doblado x sobre o. Por regia general, x corresponde al borde del pliegue y 0 a 13 linea de apoyo.

Niimeros de costura, equivalen a marcas de union, es decrr, el numero 4 de una pieza debera estar sobre 0 junto al nurner o 4 de la otra pieza.

Alargar la pieza a partir de las flechas hasta la me-did a indicada; trazar una linea a 10 largo de los puntos que marcan el dobladillo y comparar el patron con las medidas indicadas en el patron esq uernatico. En las Ialdas, el largo total debera medirse en 3 6 4 puntos, partiendo de la cintura en linea vertical haeia abajo.

Linea de union de piezas grandes del patr6n. Cada parte debera ser copiada y recortada por separado. Luego se pegaran eonforme a las letras, antes de cort ar la pieza de tela.

9'

Interpretacion de los signos

que figuran en el patron esqucmatico

Estirar: Plan char Ia tela (humedecida 0 en seco segun la calidad del tejido), ensanchandola 0 alargandola.

Embeber: Pasar una bastilla a 10 largo de la linea de Ia eostura. Estirar un poco el hilo y encoger la holgura con la plancha (hurnedeciendo la tela 0 en seco, segun la calidad del tejido). No deberan forrnarse plieguecitos.

Fruncir: Coser a maquina un pespunte de puntadas largas a cada lade de la linea que marca la costura y estirar el hilo de la canilla.

15

Patrones cortados burda - claros e inteligibles

El gran catalogo de patrones burda, que puede consultar en los puestos de vent a de patrones. contiene un extenso surtido de modelos a elegir Los patrones son para dos y para tres ta.las. La superficie de una de las tall as esta irnpresa en color, mientras que los contornos de las tallas mas pequenas estan dibujados en la misma figura (foto 2), Las divers as piezas del patron se enurneran sucesiva y ordenadamente, p, er. 1 delantero, :2 espalda, etc. Todas las marcas dibujadas en el patron, como pinzas, rnedio del delantero, etc. estan trazadas con line.as continuas. Junto a las indicaciones respecto a la tela necesaria y a la colocacion de los patrones sobre la tela, cada patron va acornpanado de las instrucciones, profusamente ilusrradas, para la confeccion del modelo.

En los patrones burda no estan incluidos los margenes para costuras y dobladillos, por 10 que aconsejamos afiadir los siguientes suplernentos:

Costuras laterales y de las mangas 3 em, eosturas de los hombros 2 em, dobladillos 5 em. En todas las dernas costuras 1 em. Pero no existe ninguna regIa sin excepcion: Por ejernplo, si no esta eompletamente segura del largo del talle, aiiada, de momento, 3-4 em. Siempre podra cortar 10 que sobre.

:~~::_h burdo

"""YI<r1",~ ... .a'IJOl.oR". 38+40+42

Como se aprende a interpretar un patron

Cada linea, cad a numero y eada letra, que figuran en el patron, tienen un significado. En los patrones se han tenido en cuenta todas las variaciones que ofrece cada modelo. Por tanto, Vd, solo debera «leer>! aquellas indicaciones, marcadas en las piezas, que sean necesarias para el modelo elegido. Por ejernplo, si ha escogido el modele A, solo Ie interesaran las line as dibujadas en el patron, que hayan sido sefialadas con la letra A. Las lineas y los eon torn OS, que no presenten letra alguna, sirven para todos los mode los.

embeber de .a.

La tela debera embeberse en el lugar marcado con estos signos. No deberan formarse pheguecitos. Lo mejor es, pasar a maquina un pespunte de puntadas Iargas, estirar un poco el hilo de la canilla, repartir uniformernente la holgura y a continuacion cmbcber la con la plancha.

truncir de xax

Cos a a ambos lados de la linea que marca la costura un pespunte a rnaquina, de puntadas largas, luego estire los hilos de la canilla hasta obtener la anchura necesaria.

Seiiales y marcas y su significado

La denorninacion «doblez de la tela» junto a una de las lineas del patron, significa que, al coJocar el patron sobre la tela doblada, este canto debe coincidir exaetamente con el dcblez. Aqui, no habra costura y, por tanto, tam poco sera necesario ariadir margen.

signilica corte para bolsillos de pestana, ribeteados 0 con cartera.

Puntos de union: Estes sign os deberan coincidir exactamente en las costuras. Limite de una abertura

Punto de colocacion del boton Ojal

Pliegue doblado x sobre o. Por regia general, x corresponde al borde del pliegue y 0 a la linea de apoyo.

Montaje de la manga, Ambas lineas horizontales - en la manga y en la sisa - deben coincidir exactarnente al montar Ia manga.

• • X

Corte de una abertura, p. ej., en las mangas

16

11

se ntid D del pelo ..

Los pcquenos numeros, que figuran en los cantos. son los ruirneros de las costuras, Indican como yen que orden deber an unirse las piezas. P. ej. ell Junto a la costura del hombro, el 2 Junto a la costura lateral y el 3 Junto al escote 0 costura del cuello dan a emender que, en primer lugar, deberan h.lvanarse las costuras de los hom bros del delantero y de la espalda de modo que el nurnero 1 de una pieza coincida con el nurnero 1 de la otra. Dcspues se cierran las costur.as laterales y, a continuacion, se coloca el cuello en el escote de forma que el numero 3 del cuello este sobre el numero 3 del escote.

sell ala Ia direccion del hilo, es decir la direcci6n en que deben colocarse los patrones sobre la tela. Generalmenie. el hila sigue el senti do del orillo (= borde largo de In tela) El colocar los patrones desviados influye desfavorablernente en 13 hechura del vesndo

ir dica que todos los patrones deberan colocarseen el. misrno sentido sobre la tela. Esta flecha senala siernpre la direccion del pelo del tejido. Si en un patron la Ilecha csta dioujada de abajo hacia arr.ba signifiea, que debera cortar el modelo a contrapelo, en el supuesto, naturalmente, que haya elegido la misma tela del ligur!n.

2

En la hoja-patron destacan claramente las ptezas de los patrones

Entre las piezas pueden verse los planes de corte para la colocacion de los patrones sobre la tela. Guarde cuidadosamente estes planes. ya que a la hora de cortar le facili tar an el trabaj o.

Patrones para dos tallas -la base ideal para efectuar rectificaciones

EI patron burda pam dos tali as esta especialmente indicaclo para aqucllas mujeres, cuyas medidas no coincidan exactamente con las rnedidas de la tabla. Por e.lemplo, Vd. tiene el contarno de busto de la talla 44. pero el contorno de cacleras de la [alia 46, 6 viceversa. Escoja pues un patron que corres-

pond a a las tallas 44 y 46. A la altura de la cintura, coloque una marca justo en medio de las dos lineas que marcan los contornos y para el busto y las caderas busque las line as que correspoudan a sus medidas, Con el patron para dos tall as aprendera, adernas, facilmente como se agrandan o reducen los parrones. Bastara una ojeada para que se haga Vd. una idea de las proporciones de las tallas. Cornprobara muy pronto que uri patr6n 110 se reduce eliminanclo simplemente los m:l.rgenes de las costuras 0 se agrauda anadiendo 1- 2 em en tcdos los contornos

Un consejo:

Los pan ones burcla para dos 0 tres tallas resultan sumamente pr acticos en los rnodelos para nines, De las proporciones entre las diferentes tall as dcducira Vd. cuanto debera anadir en determinados puntos, si quiere que sus hijos luzcan el modelo un par de temporadas. Anada el margen necesario en el lugar correcto - y podra ensanchar la prenda sin dificultades.

17

nas correcciones. Realice, por tanto, la prirnera prueba con el patron de papel. De esta manera ahorrara, por 10 menos, una prueba y el tiempo que exigenposteriores retoques.

Rectificaciones en patrones condicionadas par fa figura

Aunque sus medidas coincidan exactamente con las de fa tabla, es posible que, debido a unporte 0 postura dijerentes a los que se han tornado por base al disehar el patron, sea necesario efectuar peque-

Para efectuar la prueba, unir los patrones de papel con alfileres

Primero, cierre las pinzas. Despucs, una las costuras de modo que los cantos se toquen; 10 mejor es prender los alfileres en tiras de papel 0 de tela de unos 3 em de ancho. Pruebese ahora el patron y solicite la colaboraci6n de una arniga para que clave los alfileres en su combinacion, prestando atencion a que el medio del delantero y de la espalda esten exactamente en el medio del cuerpo.

Una sugerencia:

Si al cortar los patrones deja un pequerio margen en los cantos, se ahonara el trabajo de cortar las tiras de papel y, en caso necesario, prodra efectuar las correcciones necesarias despues de la prueba, sin necesidad de pegar posiblcs ariadidos.

Si la pinza del pecho esta denraslado alta 0 demasiado baja Compruebe cuantos centirnetrossera necesario correrla. Yas! se hace:

2

B

c

A

Recorte en el patron de papel un rectangulo, que contenga la pinza (grabado A) y carnbiarlo cuantos centimetros sean necesarios hacia abajo (grabado B) 0 hacia arriba (grabado C). Las p.nzas en sentido vertical, que van de abajo hacia arriba (p. ej. las pinzas de la cintura) 0 de ·arriba bacia abajo (p. ej. las pinzas que parten del hombro), se acortar an 0 alargaran ala medida correspondiente.

18

Un busto muy desarrollado requiere el talle del delantero mas largo

No basta con anadir unos centimetres al contarno de pecho. Tamoien es necesario que el talle del dclantero sea un poco mas largo. Este "poco mas» 10 podra calcular, por ejemplo asi

Cuando existe tal diferencia en el talle delantero, siendo iguales las medidas de la espalda, signifiea que debe agrandarse la profundidad de la pinza, como se indica a continuacion:

3

Corte el delantero en linea horizontal hasta el punto mas saliente de la pinza (por el medio de la pinza). Separe las piezas tantos centimetres como hay de diferencia entre las medidas (en este caso son 1,.5 em). Con ello, la piezagana en profundidad, la costura lateral y el talle de la 'cspalda no sufren rnodificacion alguna. Dibuje en el patron la nueva pima, teniendo en cuenta que la distancia entre el vertice de Ia pinza y el medio del delantero debe ser la misma. EI borde correspondiente a la costura lateral se iguala al final de la pinza (vease la pagina 22).

Como se reduce una pinza

Si el tallc del delantero es mas corto que 10 indicado en la tabla de medidas, debera reducirse la diferencia en el delantero. Antes de cortar los patrones, tal como se indica en el parrato anterior, marque el vertice de la pinza con una linea vertical. Una vez unidas las dos piezas con alfileres, dcspues de disminuir el largo neccsario, 0 sea, la diferencia entre las medidas, dibuje de nuevo la pinza, que debera rematar exactamente en la linea trazada.

4

3

4

L

Hombres rectos

Si los hom bros son lllUY rec- .. tos, el escote se corre hacia arriba - para Vd., el sesgo de las costuras de los hombres es demasiado prOllunciado En este case, la parte exterior del hombro (Si53) debera subirse

el mimero de centimetres necesario, y para que la sisa no sea dernasiado larga, deberan anadirse en el sobaco los mismos centimetres que se han

agregado arriba (grabado 7)

Si el escote esta desbocado

6

<III Can la anch ura sobrante forme una pequeria pima en direcci6n hacia el vertice de la pima del busto. COrle la pinza del busto hasta la punta; con ello, se abre la pima (vease gr abado 6). Iguale el canto del escote.

Hombros caidos

10

<III Aqui, Ia rectificaci6n debera efectuarse a 13 inversa. Debera bajarse la parte exterior del hombro Prenda con alfileres el largo sobrante, rernatando hacia el escote. La sisa debera bajarse exactamente los mismos centimerros que e! hombro.

Una postura muy erguida 0 una expalda concava obliga a reducir ellargo del talle de la evpu lda

12

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A la altura de la cintura, prenda con alfileres el largo sobrante, formando una pima en direccion hacia la costura lateral. A continuacion, rectifique el canto del medio de la espalda y reste la diferencia en la costura lateral, para que no sc altere el contorno de la cintura. Naturalmente, los vestidos que, en principio, deb ian haberse cortado con la tela doblada, despues de est a rectificaci6n habran de ser confeccionados con costura en el medio de la espalda.

Tambiem en la Ialda resulta

asi de iacll

Si en el medio de la parte posterior, el canto cortado de la tela no cae en linea vertical, debe ran cortarse unos centimetres en el borde superior de la Ialda, disminuyendo progresivarnente hacia la costura lateral.

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13

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14

19

Talle de la espalda dernasiado largo

Se forman arrugas 'uansversales en la espalda. Reduzca ellargo sobrante en el patron de papel. doblando un pliegue uniforme en sentido horizontal. Prendalo con alfileres

Importante:

Esta rectificacion debera efectuarse precisarnente a la altura de la sisa. ya que de

este modo no se acorta la cos-

tura lateral de ia espalda.

EI largo «sobrante» se puede calcular, como sigue:

I Sus Talla I Diferen-
rnedidas 42 eta
Talle de 101 espalda 139,5 em 41 cm I- I,S ern
Talle del delantero 47 em 47 em - Con los 1.5 em sobrante s doble un pliegue en sentido horizontal. Para que la rnanga encaje en la sisa. despues de efectuar est a rectificacion. debera acortar la copa de la manga tantos centimetres como hava reducido en la sisa. Esto se hace asi:

En el patron de la rnanga y a media altura de 13 copa, doble un plieguecito, cuya anchura mida la mitad de la cuantia red ucida en la sisa (en este caso seran 0,75 m). A cont.nuacion, iguale la linea del contorno

Una postura inclinaria, una espalda abombada

Requieren mas longitud en el talle de. la espalda ; la sisa queda igual. La rectificacion ·se realiza asi.

16

17

Corte en dos la espalda, en linea horizontal y a la altura de la pima. Efeetue un corte en el medio de la pinza del hombro. Separe los centimetros necesarios (que se deducen de la compara cion de sus rnedidas con las de la tabla) el patron en el medic de la espalda, reduciendo paulatinamente la disrancia hasta la sisa, es decir. la tira intercalada adquiere forma de pinza, de modo que la sisa no sufre variacion alguna. Par otr a parte, 13 pinza del hombre adquiere mas proiundidad.

20

Busto desarrollado - caderas estrechas

Calcule la difereneia entre sus medidas y las de la tabla. Si adem as de las rnedidas de contorno tarnbien diliere el talle del delantero de las rnedidas indicadas en la tabla. rectifique primero el ralle segun se indica en la pagina 18, grabado 3. Las diferencias en las medidas de los contornos se corrigen en

las costuras Iaterales. Sin embargo, deoera tener en cuenra que los patrones corresponden a medic delantero 0 media espalda. Por tanto, debera anadir 0 qui tar solo II, de la diferencia en las dos costuras laterales.

Busto pequefio - caderas anchas

En este case deoera proceder exactamente a la inversa de 10 indicado en el parrafo anterior La diferencia del talle se

corrige cortando el patron en dos (vease la pagina 18, grabado 4) y eliminando el largo sobrante al unir las piezas. Las medidas de los contornos se regulan en las costuras laterales. Si la diferencia entre las medidas del contorno de pecho sobrepasa los 4 em', 'ie aconsejarnos dedique especial arencion a las paginas 24-30, en las que se explica como agrandar 0 reducir un patron.

18

19

18

19

Brazo mlly desarrollado

Si las medidas correspondientes al contor no del pecho coincide n y s610 se ha de amp liar la anchura del braze). no debera modificarse la copa de la manga.

20

Para ello, se ptoceder a. como sigue:

Corte el patr6n de la manga en sentido vertical y horizontal. Separe las piezas tantos centimetres como sean necesarios, formando una especie de pinza bacia Ja copa de la manga y hacia el borde inferior. Con ello, se cruzan un poco los bordes del corte horizontal. Esta pequeria diferencia debera anadirse en la copa de la rnanga.

Sin embargo, si con anterioridad ha ensanchado Yd. el cuerpo en las costuras laterales, podra arnpliar la anchura del brazo, anadiendo en las costuras el misrno numero de centimetres que en el cuerpo.

Cuando se tiene tripita

EI medic del delantero de la falda ha de ser mas largo que las costuras laterales. Esta rectificaci6n se hace as]:

21

Corte el patron en linea transversal a la altura de la pima. Haga un corte en el rnedio de la pinza. Separe las piezas del patron, a partir de la pinza y hasta el medic del delantero, los centimetres que sean nece sarios. Luego reduzca paulatinarnente esta anchura, desde la pinza hasra la costura lateral. De este modo, la pinza adquiere mas profundidad.

l

Si tiene un trasero pronunciado

debera afiadirse el largo necesario en el medio de la parte posterior.

22

Corte el patron en linea transversal a la altura de la pmza. Haga un corte en el medio de la pinza. Separe las piezas del patron conforme se indica en el texto que acomparia el grabado 21., Sie hay dos pinzas en el patron, la separaciori se efectuara a la altura de la pinza mas larga.

As! se rectifica el patron de un vestido

Corte los patrones del delantero y de la espalda en linea transversal a la altura de la cadera y en linea vertical, desde el borde inferior del dobladillo hasta el corte horizontal. Separe las piezas de los centimetres necesarios, partiendo del medio del delantero y de la parte posterior, rematando en punta hacia la costura lateral. Con ella se abren las piezas a 10 largo del corte vertical.

23

Cuando se tiene tripita 0 un trasero pronunciado

Para evitar que la costura lateral sea dernasiado sesgada, se disrninuye en la misma el ancho sobrante de la falda (vease el grabado 23).

21

As! se hace Por ejemplo:

Desea eliminar una pinza lateral, sustituyendola por una pima que parta del hombro Para que no se form en «bolsas» en el patr6n de papel, debera prolongarse primero la pinza, que Yd. quiera «eliminar», hasta la misma punta del pecho (unos 2 em antes 0 despues del vertice de la pinza). A continuacion, corte el patr6n a 10 largo de la linea, que marca la nueva pinza, hasta la punta del pecho. Cierre la pinza antigua can alfileres, 0 pegandola, y automaticarnente se forrnara la nueva pinza. Pegue una tira de papel debajo de esta pinza y dibujela 1-2 cm mas corta, para que no termine exactamente sobre la parte mas prorninente del pecho (vease foto).

Asi de [acil resulta trasladar una pinta

El traslado de una pinza no requiere grandes conocimientos tecnicos de corte y confeccion. Genera/mente, son las pinras del busto las que, pOI· exigencias de la tela, como son p. ej., las listas, los cuadros, cenejas 0 estamp ados muy marcados, tengan que ser trasladadas, ya que de 10 contrario,

una vez cerrada la pinza, quedaria cortado el ritmo de fa muestra.

Otro motivo puede ser que a Vd. no

le gusten las pinzas que partan del hom bra, porque pre/jere las pinzas oblicuas a las que parten de la costura lateral en direccion hacia la punta del seno,

• La direcci6n de las pinzas podra fijarla Yd. misma, despues de leer est a lecci6n, adaptandola a las necesidades de la tela y a su propio gusto.

• En primer lugar, deb era trazar una linea en el patr6n, marcando la direcci6n deseada de la pinza. Luego se corta el patron a 10 largo de la linea y, cerrando Ia pinza prirnitiva, obtendra la nueva pinza.

Lo que debe saber antes de trasladar una pinza

• Las pinzas son necesarias para ajustar al cuerpo unas piezas de tela, que han sido cortadas planas.

• El traslado de una pinza se efectuara sistematicamente en el patron de papel,

• Las pinzas terminan siempre donde se hace necesario ellargo ganado con las mismas, p. ej., la pinza de pecho termina un poco antes de la punta del pecho, la pinza del hombro mas 0 menos a la altura del om6plato.

22

Como sea, que en la mayoria de los casos la profundidad de la pinza no sc corta despues de coserla, la costura debera rcalizarse muy limpiamente, dcfiniendo al final de la pima

Doble la pinza en el mismo sentido en que, una vez cosida, sera planchada. Recorte el papel sobrante en el hombro y en la costura lateral (vease la foto de la izquierda).

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Algunos ejemplos, que comprendera sin mas explicaciones

3

Tarnbien puede cerrar la pima vertical de la cintura, haciendola «saltar» hacia la pinza desviada,

Las pinzas curvas deberan abrirse, dejando s610 un margen de costura de 1-1'/, ct;J, para que no f'orrnen arrugas,

Con los costadillos se puede prescindir de las pinzas

5

../

Una regla de oro para telas listadas y a cuadros

Si emplea Vd, una tela a cuadros y el modelo elegido ha sido confeccionado can un genera lisa 0 de muestra muy pequeria, antes de cortar compruebe S1 las pinzas del patr6n no «desencajan- dernasiado los cuadros de su tejido. El modo mas rapido de averiguarlo es, recortar la pinza en la respectiva pieza del patr6n 0 hacer un corte a 10 largo de una linea y doblar el papel, Luego, al colocar el patron sobre la tela podra ver, como «encajan» los cuadros 0 las listas en la pinza.

Por ejemplo, si quiere desviar una pinza oblicua en una pinza recta, en el mismo sentido de los cuadros 0 de las listas, el vert ice de la pinza perrnaneccra inalterado.

• La posicion de las pinzas sera siernpre correcta, si el medio de las pinzas oblicua 0 recta forma una linea paralela can los cuadros 0 las listas.

• En telas a cuadros 0 a rayas horizon tales, resulta muy elegante, que la linea superior de una pinza oblicua forme un angulo recto con el rnedio del delantero.

• En las pmzas de la cintura, que rematan en punta hacia arriba y hacia abajo, el medio de la pinza ira «al recto hilo».

Observacion:

En la pagina 18, grabado 2, explicamos detalladarnente como desviar una pinza hacia arriba 0 hacia abajo.

Modo de agrandar y reducir patrones

El atractivo de esta «habilidad» radica precisamente en que el surtido de modelos que podra Vd. elegir, tanto si es en una de las revistas burda, como en el catalogo de patrones burda, sera 3 veees mayor que hasta ahara, par no estar Vd. supeditada a una sola talla. Suponiendo que sus medidas sean de la talla 42; a partir de este momenta, podra incluir tambien en su eleccion los modelos euyos pan-ones correspondan a las tatlas 40 y 44. Sin embargo, cuando las diferencias en las medidas sean superiores a las de una talla, solo es aconsejable mo dificar un patron wando se trate de un modelo de hechura muy sencilla.

Logicamente, las proporciones y La profundidad de las pinras de una talla 46 no se pueden adaptar a una talla 42, sin influir desfavorablemente en la caida de fa prenda. hunea se vera defroudada en su labor. si se atiene a fa siguiente norma: rectiiicar 2, 406 em, como maximo, en la anchura, no lleva consigo ningun peligro. No obstante, antes de iniciar una modifieaei6n, deberia Vd. saber que en todos los patrones burda, a las medidas justas que [iguran en fa tabla, se les ha anadido un cieno margen (holgura), teniendoen cuenta las caracteristicas del modelo. Par ejemplo, si el vestido es ceiiido, el suplemento es de 4 -6 em, mientras que en una prenda suelta el margen puede ser de hasta 14 em. La mismo vale para los patrones de abrigos, es decir, el suplemento en un abrigo ancho siempre sera superior al aiiadido en un abrigo entallado.

Asi, se Iacilitara el trabajo

No tome las medidas en el patron. Limitese a comprobar sus medidas con las que figuran en la tabla. Anote las medidas y calcule la diferericia, COmo sigue:

lalla burda I dife- burda dife-
Sus rncdidas 42 talla 44 renei a tall a 40 rencia
Contorno de pecho 96 100 -4 92 +4
Contorno de la ciruura 7.:i 80 -6 70 +4
Contorno de caderas 102 106 -4 98 +4
Talle del delantero 47 48 - 1 46 + 1
Altura del pecho 28 29 - 1 27 + 1
Ancho de espalda 37 38 - 1 36 + 1
Talle de la espalda 37 38 -1 36 + 1
Ancho de hom bros 13 13,5 - 0,5 13 -
Conlorno del cuello 37 38 - 1 36 + 1
Largo del brazo 59 60 - 1 59 -
Contorno del brazo 31 33 -2 29 + 2
Contorno de la muneca 17 18 - 1 17 - Al efectuar una correccion en el patron, piense que: el contorno de pecho, el contorno de lacintura y el contorno del cuello se rniden rodeando la parte indicada. Sin embargo. los patrones corresponden, generalmente, solo a una mitad del cuerpo (excepto en los modelos asimetricos}. Por tanto, debera Vd. dividir la diferencia por la mitad y repartirla entre el delantero y la espalda.

Observaciones:

Si ha de ensanchar una pieza:

No corte los patrones de papel hasta despues de haber dibujado las anadiduras,

Una vez realizadas las modificaciones, deberia probarse el patron de papel delante del cspejo, tal como se indica enla pagina 18.

Escoja un modelo de hechura seneilla, si es la primera vez que agranda 0 reduce un patron. Le resultara mas facil,

Rectifique las pequenas desigualdades en el escote y en el hombro al efectuar 13 prueba

24

Esquema elemental valido para todos los modelos

I

I -----1_:_--

I I I I

-- 1--

I

I

I

I

I

I

I

I

I

No todos los patrones son fan sencillos como el patron de base dibujado arriba; sin embargo, el sistema expuesto puede aplicarse a todos los modelos (veanse los siguientes ejemplos). Trace en su patron las lineas en sentido vertical y horizontal conf orme al grabado, tanto si es demasiado grande, como si es demasiado pequeno. Si es demasiado pequeno, corte las piezas del patr6n a 10 largo de las lineas y separelas tantos centimetros como sea necesario (pegue 0 prenda las piczas con alfileres sabre tiras de papel). Si el patron es demasiado grande, trace una segunda linea 3 la dis tan cia conveniente de la primera. Luego, colocando una linea encima de 13 otra y sujetandolas con alfileres, se elimina la eantidad sobrante, quedando en forma de pliegue en la parte posterior. Por ejemplo, si en el patron se han de rectificar 4 em (2 em en cad a mitad del cuerpo), debera anadir 0 disminuir 0,5 em en cada costura lateral yen cada linea vertical del delantero y de la espalda. Si ha de anadir un poco mas en la cadera que en el peeho, hagalo en la costura la teral, a la altura de la cadera.

J.

20' o

'0

lase iplios). ntal ;i es

ezas tros ores 'ace era. alas

) en n el del tura 1. Si galo

Como aj;randar

un patron de la talla 40 a la talla 42

2

+0,5 +0,5

+0,5

+0,5

De acuerdo con la tabla de medidas, los conrornos de pecho, de cintura y de caderas deberan ensancharse .:( em. Corte las piezas del patron a 10 largo de las line as verticales y separelas 0,5 em. La an chura que falta se ariadira en las costuras laterales (0,5 em en cada una). Para igualar la diferencia entre las rnedidas longitudinales (talle del delantero y talle de la cspalda), las piezas de los patrones se Carlan a 10 largo de las line as transversales.

Por favor, tenga en cuenta: que la diferencia del wile de Is espalda es de 0,5 ern mas, mientras gue la del talle del delantero es de 1 em mas. Como sea, que deberan prolongarse 1 em, tanto la .altur a del pccho, como el talle del delantero, corte el patron del delantero por encirna de la pinza del pecho y separe las piezas 0,5 em. Luego corte la Iinea transversal superior y «anada» tam bien 0,5 em. EI patron de la espalda se corta por debajo de la sisa y se prolonga 0,5 em. Con ello, concuerdan de nuevo las costuras laterales del delantero y de la espalda.

I>a rnanga

Scgun las medidas de la tabla, la manga debera ensancharse 2 ern. EI largo de la manga y el contomo de la muiieca no cambian.

EI contorno de la sisa ha erecido 1,5 em (0,5 em en cada eostura lateral y 0,5 em en la linea transversal superior del delantero). Por tanto, es necesario ensanchar tam bien 1,5 em la eopa de la manga. Los 0,5 em que quedan de dilerencia del contomo del brazo, deberan ariadirse de modo, que la cop a de la manga no sufra modificaci6n alguna. Asi se hace:

Corte el patron de 13 mang3 a 10 largo de las lineas trazadas en sentido vertical y transversal, Separe las dos piezas inieriores de la manga 1 em a la altura del corte transversal y prendalas en forma de pinza hacia el borde inferior. Separe tarnbien las dos piezas superiores 1 em, a la altura del corte transversal y

0,5 em en la copa de la manga. Coloque ahora la parte superior de la manga sobre la parte inferior de modo gue arnbas piezas se toqucn en la costura de la manga. El centimetre que aun [alta en el contomo del brazo, puede Yd. dividirlo por la mitad y anadirlo a las costuras de las mangas - definiendo hasta el coda - ya gue antericrmenre tarnbien habra anadido 0,5 em en las costuras larerales del vestido

Como reducir unpatron de la talla 44 ala talla 42

En principia, se trabaja conforme al sistema descrito paTa agrandar un patron. Las piezas cortadas no se separan a 10 largo de la linea, sino que se colocan una encima de otra 0 se doblan pliegues.

3

-1

i -0,51

Segtin la tabla de medidas, el contorno de la eintura debera reducirse 6 em, los contornos de pecho y de las caderas 4 ern. En el corte vertical, las piezas del patron se colocaran 0,5 em una encima de otra, La anehura sobrante se disrninuira en las costuras laterales (0,5 em a la altura de los contornos de pecho y caderas, 1 em en la cintura).

La manga

Las medidas no varian tan s610 en el contorno del brazo, sino tarnbien en el largo y en el contomo de la muueca.

Doble 1 em a 10 largo de las lineas n azadas en la manga, en sentido vertical y transversal. Reduzca la anchura sobrante en las costuras de las mangas, definiendo hasta el codo.

Si com para la diferencia existente entre la sisa y la eopa de la manga, cornprobara que en la sisa se han redueido 1,5 em, mientras que en la copa de la manga se han restado 2 em. Esta pequena trampa esta permitida en Ia reduccion de patrones, ya que '/: em menos de holgura en la copa de la manga no influye, en absolute, en la caida de la manga.

25

Ejemplos practicos

De la talla 40 a Ia talla 42

4

I

I

I

En los vestidos forma princesa cs preferible no efectuar la rectificacion en las costuras de union; es mejor corregir la diferencia en las lineas verticales y transversales (vease la pagina 24).

De la lalla 40 a la lalla 42

5

'I'ambicn aqui se trabaja segun el rnisrno rnetcdo (vease la pagina 25). Debera pres tar atencion a que, en la pieza lateral del delantero, las Iineas de separacion, en sentido vertical y transversal, esten a la misma altura y anchura, respectivamente, que en el delantero, de modo que, una vez efectuada la rectificacion, coincidan exactamente las unas can las otras.

La manga: El contorno del braze debera ensancharse 2 em. Anada 0,5 em en la copa de la manga, 1 ern a la altura del braze y la anchura que falta en las costuras de la manga (vease el grabado 2 de la pagina 25).

La Ialda: Aiiada uniformemente la anchura que falta en Ia costura lateral yen el medio de las partes delantera y posterior, respectivamente Compruebe tarnbien ellargo de la falda.

26

Como agrandar un patron de la talla 48 a la talla 50
Sus talla b urda dife-
medidas 50 tal la 48 rencia
Contorno de pecho 116 10 + 6
Contomo de la cintura 98 92 + 6
Contorno de caderas 124 18 + 6
Talle del delantero 51 50 + 1
Altura del pecho 33 32 + 1
Ancho de espalda 42 4U,5 + L,5
Talle de la espalda 42,5 42,5 -
Contomo del cuello 41 40 + 1 Importante:

De la talla 48 a la 50, el largo del talle delantero se prolonga 1 ern, mientras que el talle de la espalda ticne el mismo largo en ambas tall as. Par tanto, el talle del delantero debera ser alargado, pero de modo que la costura lateral perrnanezca inalterada. El largo necesario no se podia anadir todo en la separacion transversal superior (grab ado 1), ya que asi la sis a del delantero seria dernasiado grande en comparaci6n con la

de la cspalda. ~

La mitad del largo adicional se anadira a la pinza. En la pagina 18, grabado 3, se explica detalladamente como se debera proceder. Si en el patron elegido par Yd. 00 hay pinzas de

I iLJrr

lJ

pecho, 10 mismo que en el ejemplo rcproducido, rectifiquelo de la forma siguiente:

En las piezas central y lateral del delantero, trace una linea en sentido transversal, exactamente a la altura del pecho y corte las piezas a 10 largo de esta linea. Separe par un igual 0,5 cm las partes de la pieza deiantera, en la pieza lateral separe tambien la misma cantidad, pero definiendola en forma de pima hacia la costura lateral, Aiiada los 0,5 em que faltan en la linea transversal superior (en el ejemplo reproducido mas arriba, sera la costura del canesu), La anchura nccesaria se anadira, proporcionalmente en las Iineas ve rticales y en las costuras lateralcs. En la pieza central de La espalda podra Yd. afiadir la anchura que falte en el medio de la espalda, debido al canesu montado. Las piezas del canesu se separaran en sentido vertical de acuerdo con 13 anchura del delantero y de la espalda.

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De la talla 38 a la talla 40

7

Sus lana borda dife-
medidas 40 talla 38 r encra
Contorno de pecho 92 88 ~ -1
Conromo de lu
cintura 70 66 - 4
Ccnroruo de
caderas 98 94 ~ j
T alle del delantero ~6 -15 - l
T alle de la espalda 40.5 ~O - 0.5
Conromo del braze 29 27 - 2 Para agrandar este modele debera procederse tal como muestra el grab ado 6. La vista de la solapa se amp1ia de acuerdo con el delantero El contorno del cuello se rectifica al efectuar la prueba y, una vez carregido el cscote, se agranda proporcionalmente el cuello en el media de la parte posterior.

Si las mangas son de des ccsturas, la anchura necevaria no se debera ariadir en las costuras. En este case, las piezas de las mangas se cortan par la mitad y se separan la cantidad necesaria. La copa de la manga s610 debera ampliarse tanto coma se haya agrandado la sisa, Para auadir la anchura, que todavia le falta al contorno del br azo, se procede tal como se explica en el grabado 2 de la pagina 25

Los modelos con mangas raglan

se agrandau segun el mismo sistema

Las lineas verticales para ensanchar la pieza, tambien deceran dibujarse en las partes de los hornoros. Para ella, las mangas se colocaran Junto a la pieza correspondiente. Las line as en

sentido transversal, para rectificar ellargo del delantero y de la espalda, deberan trazarse por debajo de la sisa. En los patrones raglan, no es posible ariadir el largo «sup.ernentar io » del talle delantero - en comparacion con el talle de la espalda - en la lmea transversal superior (grab ado I). Por tanto, toda la diferencia debera anadirse en la separacion transversal inferior. Es precise tener en cuenta, que la costura lateral no debera alargarse mas que la de la espalda Esta modificacion se hace asi: Corte el delantero a 10 largo de las lineas vertical y transversal, separe las piezas-delanteras 1 cm desde el medio del delantero hasta la linea de separacion vertical, las piezas laterales 1 em en la linea de separaci6n vertical y 0,5 em en la costura lateral. Separe ahora 0,5 cm las piezas par encima de la linea transversal; con ello, la pieza inferior lateral se inclina hacia el exterior en el borde del dobladillo. Reduzca esta can tid ad (dcducicndo los 0,5 em de suplemento de anchura) en la costur a lateral La espalda se agranda segun se desprende del grabado 2

Mangas con canesu cortado al canto

9

Can este ejernplo querernos demostrarle , que Vd. podra agrandar a reducir patrones conforme al esquema reprodueido en la pagina 24, incluso cuando se trare de modelos complicados. Si el canesu esta cortado al canto, es mejor 110 alargar a acortar el delantero y la espalda a la altura de la sisa. La diferencia total debera anadirse 0 reducirse par debajo de la sisa, teniendo en cuenta que las costuras laterales deberan tener el rnismo largo en el delantero que en la espalda. La diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda debera igualarse en la pinza del pecho 0 tal como se indica en el grabado 8, si en el patron no hay pinza del pecho. Para rectificar la anchura, las piezas del canesu sc separaran del delantero cuantos centimetres sean necesarios. En la espalda, la anchura se anadira en el mcdio. La manga se ampliara en la costura inferior de acuerdo con la costura lateral. Si es necesario ensancharta mas, se ariadir a un suplemento en la costura superior de la manga. definiendo hacia el hombro.

27

Modo de acortar patrones de tallas normales

a tallas' inie rme dias son casi iguales. La mismo ocurre c~n las tallas ,48 y 24,

etc. Como puede ver, fa interpretacion es muy [acil: La

estatura mas baja de las tallas intermedias se expresa dividiendo porla mitad el numero correspondiente a las tallas normales. POI' ejemplo, si Vd. necesita la lalla 22, podrd deeidirse tambien par uri modelo de La talla 44 y, si ha esiudiado detenidamenteel lema «modo de agrandar y reducir patrones», podra incluir tambien las tallas 21 y 23, asi como 42 y 46 entre los modelos a elegir.

La dijcrencia entre una lalla normal a standard de senora y una talla intermedia esta unicamente en la estatura. Las tallas normales, como son [as tallas 40,42,44,46, etc.

eorresponden a una estatura de 168 em, mientras que las talles intermedias 21,22,23, etc. se basan en 160cm de estatura. Las medidas de anchura de las tallas 46 y 23

colocan las piezas 0,5 em una encima de la oua. El largo que atin sobra se reparte a medias entre la linea transversal inferior y el borde del dobladillo.

Como ensanchar y acortar un patron de la lalla 48 a la lalla 25

Como acortar un patron de la talla 46 a la talla 23

Sus tall a burda dife-
medidas 7' talla .+6 rencia
_.)
Contorno de pecho 104 104 -
Contorno de la cintura 87 86 + 1
Contorno de caderas 112 112 -
Tal Ie del delantero 47 49 -2
Altura del pecho 30 31 -1
Talle de la espaJda 39,5 42 - 2,5
Largo del braze 58 60 -2
Contorno del brazo 35 35 - Irnportante: Al accrtar una talla normal a una talla interrnedia, la longitud del talle de la espalda debera disrninuirse 0,5 em mas que la del talle del delantero. Estes 0,5 em se reduciran en la sisa de la espalda (linea transversal superior).

Trace en el delantero y en la espalda una linea transversal a media altura de la sisa y otra por debajo de la sisa. Corte las piezas 3 10 largo de las line as. En 31 linea superior coloque las piezas de la espalda I em una encima de 1a otra y las piezas del 3 delantero 0,5 em. En la linea transversal inferior reduzca 1,5 em, tanto en el delanrero como en la espalda. El largo de 1a falda se regula en eJ borde del dobladillo.

La manga

El largo de la manga no debera regularse unicarnente en el borde inferior. Se corta la manga, con forme al grabado, a la altura de la copa y del brazo. En la linea transversal superior se

28

Sus tall a burda dite-
medidas 25 tall a 48 rencia
Contorno de pecho 116 110 + 6
Contorno de la cintura 99 92 + 7
Contorno de caderas ['24 118 + 6
Talle del delantero 49 50 - 1
Ancho de espalda 42 40,5 + 1,5
Talle de la espa Ida 40,S 42,5 -2
Coritorno del brazo 39 37 + 2
Largo deJ brazo 58 60 -2 2

Disminuya la longitud en las lineas transversales, la anchura en las line as verticales y en la costura lateral. Acorte el largo de la manga 1 em ell la linea transversal 'j 1 em en el borde del dobladillo.

En las piezas del canesu, la diierencia en ellargo se regula, por partes iguales, en el canto del C31leSU y en el borde superior de la espalda. EI delantero y la espalda se acortan uniformemente en la separacion transversal por debajo de Ia sisa.

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Como ensanchar y acortar un patron de la talla 46 a la taUa 24

4

- - - - /1----'--=--=-'1

~

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Se ensancha y acorta tal como se indica en el texto que

2 acornpana el grabado 2 de la pagina 28" Para rrazar la linea vertical se prenden los pliegues del delantero. EI largo de la manga se regula por encima de la aberrura de la rnanga.

en la leI

la

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se la

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Como adaptar un patron de la talla 46 a la talla 22

5

EI talle del delantero y el talle de la espalda debcran acortarse 3 em" Reduzca 1 em en la separaci6n transversal superior y 2 em en la inferior. El contorno del braze se regula tal como se indica en el gr abado 3 de la pagina 25"

L

Otros ejemplos en tallas normales

Como agrandar un patron quimono de Ia lalla 46 a la talla 48 Los modelos con mangas japonesas tarnbien se pueden agrandar 0 reducir. procediendo segun se indica a continuacion

6

Sus talla burda dife-
rnedidas 48 lalla 46 rencia
Contorno de pecho llO 104 + 6
Contorno de la cintura 92 86 + 6
Contorno de caderas 118 112 + 6
Talle del delantero SO 49 + 1
Talle de la espalda 42,5 I 42 + 0,5
Contorno del brazo 37 35 + 2 Trace las lineas verticales y transversales en los patrones del delantero y de la espalda. Para regular el contorno del braze, dibuje en la manga una linea vertical y otra transversal conforme al grabado

Corte el delantero y la espalda a 10 largo de la linea vertical y de las line as dibujadas en las mangas. Separe uniforrnernente las dos piezas inferiores de las mangasla mitad de Ia anchura que falta en el contorno del brazo (1 em), separe tambien I em las dos piezas superiores de las mangas en 13 linea transversal, definiendo luego en forma de pinza hasta Ia linea de separacion vertical. A conrinuacion, coloque las des piezas de las mangas de modo que se toquen los cantos exteriores, La diferencia existente en la anchura se regula en las lineas verticales, teniendo en cuenta que los bordes de los patrones deben estar en linea paralela desde el borde del dobladillo hasta la «separacion de la manga»" Finalmenre, se igualan las diierencias existentes en el talle del delantero y en el talle de la espalda.

Importante:

Los patrones con las mangas cortadas al canto deber an agrandarse 0 reducirse de modo que la redondez del comienzo de la manga a la pieza del sobaco no se rnodifiquen. Ellargo del talle del delantero y del talle de la espalda se rectificaran par debajo de la rnanga.

29

Como agrandar un patron de la talla 48 a la talla 50

7

Sus talla burda dife-
medidas 50 talla 48 rencia
Contorno de pecha 116 110 + 6
Contorno de la cintura 98 92 + 6
Con torn a de caderas 124 118 + 6
Talle del delantero 51 50 + 1
Talle de la espalda 42,5 42,5 -
Contorno del braze 39 37 + 2 Este modelo se agranda tal como se ha explicado en el ejempla anterior EI largo de las mangas se regula en el borde del dobladillo. No alargue el talle del delantero, sin haber regulado primero la anchura. En casu de haber diferencias en el talle de la espalda, debera trazar la linea transversal por debajo de la pieza del sobaco, ya que esta ultima no se puede modificar.

Como adaptar un patron raglan de la talla 25 a la talla 50

8

30

. -

Adaprar patrones raglan de tallas intermedias a tallas norrnales o de tallas normales a tallas interrnedias no resulta dificil. Lo unico que ha de hacer es dibujar en los patrones de la manga la linea transversal trazada en el delantero y en la espalda, y anadir 0 reducir en esta linea de separacion la misma cantidad que en el delantero y en la espalda.

Modo de agrandar l!n pantalon

Sus talla burda diie-
medidas 44 talla 42 rencia
Contornc de la eintura 80 74 + 6
Contorno de caderas 106 102 +4
Largo lateral del pantalon 110 109 + 1 9

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Para ensanchar el patron de un pantal6n es impreseindible cortarlo por la mitad en sentido vertical y afiadir la anchura necesaria, separando las piezas eortadas. Guiese siempre por el contorno de caderas. En este ejemplo, el pantal6n debe-a ensancharse 4 em en la cadent, es decir, en cada pieza del pantalon se afiadira 1 em. La pinza se dibujara de nuevo, sin hacerla mas profunda. Los 2 em que faIt an en el contorno de la cintura se daran de mas en la costura lateral (0,5 em en eada pieza del pantal6n) def iniendo hacia la eadera. Para igualar el largo se cortara dos veces el pantal6n en sentido transversal - una vez a la altura de la eadera (unos 18-20 em por debajo de la cintura) y una vez a la altura de la rodilla. En la linea de separacion inferior se igualara la diferencia que se desprende de la tabla de medidas. En la linea de separacion superior se anadira 1 em, 10 mismo si se trata de agrandar un patron de la talla 38 a la tall a 40, como de la talla 44 a la 46 0 de la talla 21 ala 22. Este suplernento no se deduce de las tablas de medidas burda, pero la necesidad del rnismo se pone claramente de manifiesto, cornparando la altura del tiro del patron con la medida ramada en el cuerpo (las medidas, pagina 11). Si quiere reducir el patron de un pantal6n, debera proceder exactamente a la inversa.

males .il. Lo .nga la Ida, y .nidad

ndible ichura por el lebe-a za del 10, sin ) de la 1 cada alar el .rsal >ijo de ea de rende ior se de la

11a 21 .didas .te de .on la 1). 5i

ceder

Modificacion de patrones de prendas para runos

En la modificacion de patrones de prendas para nines, el saber alargarlas proporcionalrnente es de surna irnportancia Por tanto, no es aconsejable modificar el largo mas de 12 em. Tarnbien aqui se aplica la misma regia: La anchura y la longitud se amplian 0 reducen en las lineas de separ acion traz adas en el patron en sentido vertical y transversal.

9

Esquema base para rnndificar patrones de prenda.s pam ninos Trace las lincas verticales y horizontales en el patr6n conforme al grabado: la linea vertical de la manga 5610 si 13 diferencia del cornorno del brazo es superior a J em. Si quire agrandar 0 reducir el patron 1 talla (6 cm de diferencia), debera afiadir 0 rebajar 0,5 em en 13 linea de separacion superior de los patrones del delantero, de Ia espalda y de la manga, si la modificaci6n es de 2 tallas (12 em de diferencia) se alargara 0 acortara 1 em. La diferencia que ·queda debera igualarse en la linea transversal inferior.

Como agrandar un patron de la talla 104 a la talla 116

Medidas talla burda dife-

de la nina 116 lalla 104 rencia

Contoruo de pecho 64 60 +4
Contorno de la cintura 60 58 + 2
Contorno de eaderas 68 64 + 4
Talle del delantero 30 27 + 3
Talle de la espalda 28 25 + 3
Largo del brazo 4l 37 +4
Contorno del brazo 21 20 + 1 La difereneia del largo se iguala, segun se ha explicado mas arriba, en las lineas de separacion transversales La anchura necesaria se anade en las lineas de separacion verticales y en las costuras laterales. Ellargo de la falda se corrige en el borde del dobladillo. El largo que falta en la manga se ariade, por partes iguales, en la linea de separ acion inferior y en el borde del dobladillo La difcrencia existente en el eontorno del braze se regula en las costuras de las mangas

Como agrandar un patron de una camisa de nino-de la talla H.i a 1.3 talla c.:

12 La diferencia del largo ~

iguala en las Iineas de separ - cion transversales. Para reg" ___ lar la anchura, si el P3L""T60 se agranda s610 I talla, se ~~ diran los centimetres ~ faltan en las costuras Jar=les.

Como agrandar un patron de un vestido de la talla 92 a la talla 104

Medidas talla burda dite-
de la nina 104 tall a 92 rencia
Contorno de pecho 60 56 +~
Contorno de la cintura 58 56 + :1
Contorno de caderas 64 60 +4
TaJle del delantero 27 22 +5
Talle de la espalda 25 21 +-1 13 En los modelos con canesu se

r1f\, clJ puede prescindir de 1a linea

Llld de separaci6n vertical del

delantero y de la espalda. La anchura necesaria se anadira en el rnedio del delantero 0 de la espalda. Las piezas del canesu sc ensancharan a 10 largo de las lincas verticales. La diferencia del largo deben'i igualatse en las lineas de separacion transversales. Atencion: EI largo del talle del delantero se prolonga 1 ern mas en comparaciou con el talle de la espalda. Este cm debera introducirse en el patron de modo que el largo de las costuras laterales del delantero y de la espalda no sufran ninguna variaci6n. Corte Vd. el patr6n desde 001 borde del dobladillo hasta la linea de separacion transversal inferior. En el medio del delantero y hasta el corte vertical, separe 4 ern las piezas del patr6n, -en la costura lateral s610 3 ern. Con ello, el borde del dobladillo de la pieza lateral se inclina hacia el exterior. Esta pequeria diferencia debera igualarse despues ell la ccstura lateral.

Como agrandar 0 reducir patrones de pantalones para nifios 14 Corte las piezas del patron con forme al grabado, 0 sea, en el medio en sentido vertical y a la altura de la cadera y de la rodilla en sentido horizontal. Separando las piezas o colocandolas una encima de otra podr a modificar la talla. En la linea de separariffi:; transversal superior. no ,:kberan scpararse 0 cruzarse mas de 0,5 ern (difere-'~ entre una y otra lalla . E. lzrgo que sobre 0 que falte se igualara, por partes iguales, e'" - linea de separacion de la rodilla y en el borde del diOO.;a,;:ti..:1l.

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