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PERGUNTAS E RESPOPSTAS

SOBRE DIVERSOS TEMAS


DE MARCENARIA

Edição: Almerindo Trindade


(Exoteric)

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ACABADO FÁCIL DE UN MUEBLE

Hola. Tengo un mueble de pino crudo y quisiera darle un acabado bonito pero que sea muy fácil ya que soy una novata en
todos estos temas. Muchas gracias por anticipado.

Existe un producto que parece hecho para usted, pues la facilidad de aplicación es total. Me refiero a los botes de
TINTE Y CERA de la marca LAKEONE.

APLICACIÓN. Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta
para eliminar el pelo de la madera. El producto se aplica con una muñeca de algodón (o en su defecto con un
trapo de algodón) también en el sentido de la veta. Sólo es necesario darle una mano (dependiendo del tono
buscado) y el acabado le sorprenderá. Si quiere sacarle brillo deberá esperar a que se seque por completo y frotar
con un trapo de algodón limpio y seco. Hay una variada gama de colores (cerezo silvestre, roble claro, medio y
oscuro, nogal, caoba, castaño) y está indicado para interior.

DECOLORAR LA MADERA

Estimados señores, Quiero barnizar un reloj antiguo de madera. Le he quitado el barniz con decapante,
pero el color que queda de la madera no me acaba de gustar. Quisiera saber si existe algún producto para
aclarar la madera y así después poder barnizar con el color deseado. Gracias

Existen dos productos de la marca LAKEONE que puede que le sirvan:

1.- EL DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS que decolora fácilmente y en profundidad todas las
maderas rojas. Quita la pigmentación de la madera. Elimina igualmente los tintes, por lo que se puede volver a
teñir la madera en el color de su elección.

2.- EL DECOLORANTE PARA MADERA que aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie o el
decapado.

En ambos casos la utilización es sencilla y los resultados muy buenos. Creemos que el segundo producto es el
adecuado a su caso.

BARNIZADO DE EXTERIORES

Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa. Es de madera maciza y da al exterior.
¿Cómo la protejo? Gracias por anticipado

Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y espátula y/o
procedimientos mecánicos (lija).

Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un
protector de fondo como por ejemplo BRUXIL de Bruguer. El protector penetra profundamente en la madera y la
defiende de pudriciones y del clásico azulado. También tiene acción fungicida.

Después de 24 horas deberá barnizar con un barniz especial para exteriores. Dependiendo de las condiciones
externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz:

- Si va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, sol, lluvia o nieve, le recomendamos un barniz
como el ALPINO de Bruguer, de excelente resistencia y durabilidad.

- Si está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo la puerta de un baño, es mejor el
barniz YAT, también de Bruguer, ya que aguanta perfectamente el contacto con agua dulce o salada.

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Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3
manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o a pistola. En este último caso hay que diluir
el barniz con disolvente y el resultado será más profesional.

NOGALINA Y BARNIZADO PROFESIONAL

Me gustaría saber cómo se consigue que la madera de nogal español, adquiera ese color marrón chocolate
casi negro, que tienen últimamente los muebles de diseño moderno y si se puede conseguir tanto en
macizo como en chapado de nogal natural. También quisiera saber si ese acabado tan suave, natural y
satinado es barniz u otra cosa.

Cada fabricante tiene sus propios métodos y trucos para dar el acabado a sus muebles. Éstos pueden llegar a ser
de "alto secreto". Pero normalmente, para dar ese tono oscuro al nogal o a cualquier otra madera, se utiliza la
NOGALINA, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la
concentración conseguiremos tonos más o menos oscuros. El color deseado se puede obtener tanto en tablero
macizo como en chapado. Haga siempre pruebas en lugares no visibles del mueble o en otras muestras hasta dar
con el color adecuado.

El acabado de los muebles modernos se consigue mediante máquinas barnizadoras de alta tecnología. Para
intentar imitarlo, lo primero es preparar la superficie en bruto. Un lijado final uniforme, hecho con paciencia en el
sentido de la veta (lana de acero 000), y que deje la madera muy suave al tacto, es fundamental para conseguir
después un perfecto acabado. El polvo generado deberá eliminarlo por aspiración o soplado. Si quiere un acabado
como el que nos comenta, deberá adquirir un barniz satinado de calidad y aplicarlo a pistola, para lo cual tendrá
que diluirlo con el disolvente adecuado (viene especificado en el bote). Practique antes en otras superficies hasta
conseguir la técnica necesaria.

PROBLEMAS CON EL BARNIZADO

Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al Bricolaje y la pregunta es la siguiente:
"Estoy haciendo mi pequeña oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba, luego le
pasé con una brocha el Barniz, pero el problema es que el acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas
de la brocha. Al final terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y funcionó pero no
como yo lo deseaba." ? Qué me pudo haber pasado ?. Gracias, José. Caracas-Venezuela.

No sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario utilizar un barniz y una brocha (especial para
barnizar) de calidad. Puede que el barniz estuviese demasiado denso o que le echase demasiada cantidad.
También puede ser una temperatura de secado elevada. Conviene hacer el secado a temperatura ambiente.

Los pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera está perfectamente lijada puede dar el
tinte. Después de dar el tinte debe frotar la superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y eliminar el polvo. A
continuación debe dar un tapaporos diluido con disolvente. Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar
con la lana de acero, eliminar el polvo, y empezar a barnizar.

En cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos barnizado cosas con spray y han quedado
perfectas. Hay que agitar bien el bote y barnizar uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm de distancia.
Puede probar también a barnizar con rodillo (se obtiene un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un
acabado como los muebles de fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia de la superficie (que
quede muy suave al tacto) y utilizando una pistola para barnizar. Además debe tener experiencia en el manejo de
la pistola y ser habilidoso.

BURBUJAS AL BARNIZAR

Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el Barniz en madera laminada MDF.
La pregunta es la siguiente: ¿ Cómo evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con
brocha y barniz ?

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Nos alegra que le haya gustado nuestra nueva página sobre minitaladros. Gracias. En cuanto a su problema, lo
más probable es que se deba al tipo de barniz que utiliza, a su aplicación en capas demasiado gruesas o a su
densidad demasiado alta. Pruebe a darlo más diluido (echándole disolvente), o cambie de marca o tipo. También
puede que haya agitado mucho el bote. Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra causa
puede ser una temperatura de secado demasiado alta. Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo exponga al
Sol. También puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la capa de barniz está ya
bastante seca. Esto se evita aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que
penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de la madera antes de la aplicación, que
dilatará el aire contenido en los poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera esté húmeda,
produciendo burbujas al reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión de
vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad específica para barnizar, si quiere conseguir el
mejor resultado.

ENVEJECER MADERA

Hola en primer lugar felicitarles por la seccion de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la madera
como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ
AÑO NUEVO.

El envejecimiento de la madera se puede conseguir con ÁCIDO NÍTRICO y unos gramos de SULFATO DE
HIERRO. También se puede conseguir con AGUA FUERTE. Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de
púas de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAMÓN
FONDO) queda una terminación perfecta, como si se hubiera encerado. Haga siempre pruebas en muestras de
madera.

QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS

Me gustaría si se puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba teñido y barnizado sin
tener que eliminar completamente el actual estropeado barniz. ¿Será suficiente con un ligero lijado?. Gracias

Lo primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz antiguo (no creemos que sea suficiente un
ligero lijado, dependerá del tipo de barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe un producto de la marca
LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS. Ahora bien, aunque quita la mayoría de los
tintes aclarando la madera, no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le funcionase, le
quedan dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que desaparezca el tinte (puede que haya penetrado mucho y no
pueda hacerse) y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color nuevo que desea es más oscuro
que el antiguo), haciendo pruebas con diferentes tintes. Una vez conseguido el color deseado, deberá lijar con
lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta y volver a barnizar.

ACABADO RÚSTICO

Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar algo sobre técnicas para lograr el
acabado rústico en madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier consejo (tintes,
técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por su atención, gracias.

La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado de la
madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto o a simple vista) para resaltarlo. Una vez
tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. Si queremos
cambiar el color de la madera podremos darle un tinte al agua o una nogalina diluida hasta encontrar el tono
deseado. Haga antes pruebas en lugares ocultos o en un resto de madera. Por último aplicaremos la cera con una
muñeca (o trapo) de algodón. La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y apreciado. Aunque un
acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo frotando con un trapo de algodón cuando la
madera haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la
cera de abejas, o alguna otra combinación con aditivos. Aquí, en España se comercializan diferentes productos
para lograr este acabado fácilmente y en diversos tonos, pero al final todos se reducen a lo mismo, TINTE Y
CERA. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el único acabado que
permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra el calor y la humedad y su aplicación es

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sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy recomendable para un aficionado, por su sencillez de
aplicación y resultado excelente.

TINTE Y CERA

Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo que utilizar tinte y cera, o únicamente
con la cera queda bien. También quiero saber si para un acabado fácil con los productos LAKEONE,
tengo que utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale.

Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color de la madera cruda
si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la estancia. Primero debe lijar con lana de
acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y
aplicar la cera con un trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que
reduce estas dos operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE
también tiene el TINTE y la CERA por separado.

APLICACIÓN DE LA CERA

Tengo un juego de muebles de dormitorio hecho en roble y le he quitado el lustre. Ahora deseo encerarlo con cera
de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo es la técnica. Agradecería me lo expliquen.

Aunque la cera se puede aplicar directamente a la madera, es aconsejable sellar la superficie primero con un
barniz diluido o un tapaporos. De esta forma, la primera capa de cera no es tan absorbida por la madera, en
especial si es líquida. También impide que pase la suciedad. Después lije con lana de acero muy fina en el sentido
de la fibra. Aplique la primera capa de cera a brocha si es líquida, o con un paño suave y movimientos circulares
primero y luego rectos en el sentido de la fibra, si la cera es sólida. Una hora más tarde saque brillo a la cera y
aplique una fina capa con el paño en el sentido de la fibra solamente. De una tercera mano de la misma forma si
es necesario. Deje secar varias horas y bruña la superficie enérgicamente con una bayeta suave y limpia. Si la
cera es en pasta, utilice lana de acero muy fina (000) en sentido de la veta y pula con un paño suave.

LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO

Buenos días! Quisiera que me dieran una indicaciones de cómo se laca y también de cómo se pinta en
decapé (para que se vea la veta). Muchas gracias

LACADO

El concepto de lacar ha ido evolucionando con el paso del tiempo y su significado ha ido cambiando desde sus
orígenes.

Lacar significa aplicar una capa de laca. La laca es una sustancia resinosa, traslúcida y quebradiza que se forma
en las ramas de varios árboles de la India con la exudación que producen las picaduras de unos insectos
(cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir.
La aplicación de la goma laca (laca refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue muy popular en la época
victoriana y se ha seguido utilizando, cada vez menos, hasta nuestros días. Consiste básicamente en disolverla
con alcohol y extenderla con muñeca de algodón o de guata con una técnica muy depurada, frotando primero en
círculos, después con movimientos en forma de ochos y por último con trazos rectos y paralelos. También se
pueden añadir polvos de piedra pómez que van puliendo la superficie. Con esta técnica se alcanza una textura no
igualada, casi cristalina, pero tiene también sus inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la superficie dejando
en ella unas manchas blanquecinas. Pero los mayores inconvenientes, sobre todo a nivel industrial, son el tiempo
que se tarda en aplicarlo, y la especialización que debe tener el operario que la aplica. Se puede estar un día
entero para acabar la tapa de una mesa, por ejemplo. Aun así, son muchas las personas que actualmente pasan
horas y horas practicando para dominar esta técnica.

Después aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante decenios fue un acabado muy popular a nivel industrial,
pues ésta se secaba con mucha rapidez. Algunos tipos se daban con brocha, pero normalmente se aplicaban con
pistola para lograr un acabado más satisfactorio. Las lacas nitrocelulósicas dan un acabado transparente y

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resistente al calor y a la humedad. Luego llegaron las lacas catalizadas, que no secaban sin la incorporación de
un endurecedor. Éstas son muy transparentes y las hay mates o con brillo, y también pueden ser opacas de color
blanco o negro.

Actualmente, por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente calidad, que
da un acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar cualquier superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y
en cualquier color. Su aplicación a nivel de aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola, siendo este último
procedimiento el que mejores resultados consigue. Las superficies deben lijarse con esmero y estar secas y
limpias de polvo, grasas, óxidos, etc. A continuación se le da la imprimación que corresponda: selladora para
madera, minio para el hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de superficies (aluminio, plásticos, etc).
Para un acabado impecable será necesario un lijado suave entre capa y capa.

DECAPÉ

El acabado decapé, se obtiene en maderas de marcado contraste de veta (árboles con anillos de crecimiento muy
marcados) y consiste en tintar, generalmente de blanco, solamente la veta oscura. El castaño, el roble, el olmo y el
fresno son maderas muy adecuadas para este fin. En general, sirven todas las frondosas que crezcan en climas
donde se distingan claramente invierno y verano, ó estación seca y estación lluviosa. La diferencia de contraste
entre la veta clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta menos porosa y más porosa hace que el
producto que apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose sólo la que más absorbe si retiramos
el producto a tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que debemos hacer es levantar la veta (la veta oscura
es más dura) mediante un intenso cepillado con un cepillo de púas de acero latonado. Después daremos una base
selladora o tapaporos con muñeca de algodón. Una vez seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un
producto especial (cerusa) que es como una cera blanca sólida (puede teñirse con colorantes universales) que
será absorbida por las vetas. Sin esperar a que seque deberemos quitar el sobrante con espátula. Después de 12
horas de secado, hay que limpiar con una muñeca de algodón empapada en aguarrás. De esta forma habremos
teñido con la cerusa únicamente las vetas más porosas.

TEÑIDO

Por su pregunta no sabemos si es este acabado el que persigue o solamente teñir la madera de un color y que se
siga viendo la veta. Esto se consigue con tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en alcohol) del color
deseado, aplicándolos con muñeca (mejor resultado) o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo
que daremos un tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con las manos de barniz,
tantas como sea necesario. También se puede encerar.

Otro procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar una pintura muy diluida del color que
queramos directamente sobre la madera. De esta forma la pintura no cubre por completo la madera, dejando ver
la veta.

DECAPÉ EN MADERA DE PINO

Voy a realizar unas mesillas de madera de pino macizo y tenia la intención de acabarlas con decapé.
¿Queda bien el decapé en madera de pino?¿Hay alguna otra manera de acabarlas para que queden lo mas
naturales (rusticas) posibles sin que el color del pino se oscurezca?

Aunque no es la madera más indicada para hacer un decapé, el pino puede valer perfectamente sobre todo si lo
elige con la veta muy marcada. Con el decapé lo que conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para un
acabado rústico lo que se utiliza es la cera. Aplique una cera de calidad natural (sin color) en pasta con un paño o
una muñeca de algodón. La aplicación de cera aunque sea natural oscurece levemente la madera. Para un
acabado más rústico (envejecido) se suele mezclar la cera con un poco de betún de judea poniéndolo al baño
maría. Pero si quiere un tono muy claro no hay inconveniente en aplicar sólo la cera directamente. De todas
formas, todas las maderas se oscurecen algo superficialmente con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto
no hay remedio posible.

DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA

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MUY SRES. MÍOS: QUISIERA SABER COMO DISIMULAR EN LO POSIBLE UN AÑADIDO EN LISTON DE PINO
A UNA PUERTA, LA PUERTA ES SAPELLI, YA QUE AL QUITAR LA PLAQUETA ME HA QUEDADO UN HUECO
BASTANTE CONSIDERABLE POR DEBAJO.

Aparte de dejar el listón bien enrasado con la puerta, lo que tiene que hacer es teñirlo en color sapely. Puede
hacerlo de dos formas:

1.- Teñir la madera con tinte y después barnizar. Es el mejor método. Debe lijar el listón en el sentido de la veta
hasta que quede suave al tacto. Después debe aplicar un tinte sapely con muñeca o trapo de algodón hasta dar
con el tono deseado (haga pruebas antes). Una vez teñido y seco, aplique un tapaporos con brocha. Después de
que seque, lije suavemente y empiece a dar la primera mano de barniz incoloro con brocha. Espere a que seque
por completo para dar una segunda mano si fuese necesario.

2.- Barnizar directamente con barniz tinte. Este método es mucho más sencillo pero el acabado no es tan bueno.
Debe lijar el listón en el sentido de la veta y a continuación aplicar directamente el barniz tinte (color sapely) con
brocha.

REBARNIZAR PUERTAS

Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por responder a mi pregunta "disimular un añadido a una
puerta". He leído atentamente su e-mail y he considerado difícil la primera opción que me proponen, por
le que he decidido poner el añadido con un listón sapelli y quisiera saber como se barnizaría. También he
decidido lijar todas las puertas. Quisiera saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo (¿tengo que
lijar a fondo hasta quitar todo el color, o por el contrario solo debo quitar el brillo, y luego como
procedería para barnizar de nuevo con barniz transparente?).

Si finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá que barnizarlo con barniz incoloro (mate, satinado o
brillante). Tanto para barnizar el listón, como la puerta entera debe proceder de la siguiente forma:

1.- Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz antiguo dejando una superficie cruda y suave al tacto.
Empiece con una lija media y acabe con lana de acero 00. Limpie el polvo generado por aspiración o soplado. El
color no se puede quitar pues es de la propia madera. Si la puerta es chapada lije con sumo cuidado para no
atravesar la chapa pues es muy delgada. Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda.

2.- Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones del fabricante) con brocha, rodillo o pistola.

3.- Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y limpiar el polvo.

4.- Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a pistola.

5.- Puede dar mas manos directamente encima una vez seca la anterior .

Este es el procedimiento para conseguir el mejor resultado, pero si lo estima demasiado laborioso, puede lijar
suavemente el barniz antiguo con lana de acero (hasta que se quite el brillo), eliminar el polvo y darle una o más
manos de barniz directamente encima, pero el resultado será algo inferior.

PREPARACIÓN Y BARNIZ PARA PUERTAS

¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en polvo antes de lijarlas para barnizarlas.? No se si será
buena opción, pero luego quisiera barnizarlas con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me podrían
aconsejar otro producto para que quedaran muy brillantes?.

No es necesario que limpie las puertas antes de lijarlas, pues con el lijado se irá de paso toda la suciedad. Lo que
si es importante es quitar el polvo producido en el lijado por aspiración o soplado (no tocarla) para que la puerta
quede perfectamente limpia.

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En cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para suelos, ya que es un barniz denso y de más difícil
aplicación y probablemente quedarán marcas debido a su densidad. La única ventaja de estos barnices es su
dureza, pero en una puerta no es imprescindible esta propiedad. Es mejor aplicar un barniz para muebles tipo
MADECOR BRILLANTE de Bruguer o su equivalente en Titán.

ACABADOS PARA MADERA DE IROKO

Nos han montado una pérgola adosada a la casa a modo de porche, con suelo de madera todo en Iroko.

Los empleados de la casa que estuvieron montando se equivocaron y barnizaron los travesaños altos de la pérgola y algunas
partes del suelo con lo cual quedaba todo a dos colores y también nos habían dicho que esta madera no podía ser barnizada
sino que debía dársele aceite, al ver que todo quedaba a dos colores decidieron barnizar también el suelo. de esto hace una
semana, y cada vez que entra el perro o se mueve cualquier cosa este suelo queda absolutamente rayado

Hoy nos hemos puesto en contacto con los montadores, y nos han dicho que una solución podría ser intentar quitar el barniz
con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una pigmentación que no se podrá quitar entonces tendremos aún dos o tres
colores en dicha pérgola. Como que somos absolutamente nuevos en este tema les rogamos nos asesoren que es lo que
podemos pedirles que hagan y que tengamos la pérgola como deseábamos.

Lijarla toda? Por favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta.

El iroko es una madera muy apropiada para exterior pero no es aconsejable para ambientes marinos (barcos,
muelles, etc.). Es una madera semidura adecuada para suelos. Lo más normal es darle un acabado con aceite de
teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un
mantenimiento más reducido lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector
decorativo (xyladecor). Este último modifica el color (hay una variada gama de colores) ya que va pigmentado. Los
dos productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar
directamente encima de la anterior pues no forma capa.

También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas,
barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este
inconveniente se puede solucionar de dos formas:

1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás.

2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización. Para su suelo debe utilizar un barniz de poliuretano de dos
componentes que esté indicado para exterior.

No sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola y suelo, pero por lo que dice de que va pigmentado
creemos que no es el adecuado. Si ve que no está completamente seco se debe a lo anteriormente expuesto. En
cuanto a quitar la pigmentación que tiene el barniz dependerá de lo que haya penetrado en la madera.

SOLUCIÓN. Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas", sino con lijadora eléctrica) la madera hasta quitar el
barniz. Si la madera queda coloreada se puede intentar lijar más hasta que desaparezca la pigmentación. Haga
una prueba en el sitio menos visible hasta que aparezca la madera cruda. Si es poco lo que hay que lijar siga
lijando toda la madera hasta que desaparezca el color y opte por uno de los acabados que le hemos expuesto. Yo
le recomendaría el xylamón fondo. Si la pigmentación no desaparece por completo, o lo deja así, dándole xylamon
fondo o intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el tono que más le guste. Cuanto más oscuro, más se
igualará la madera, pero peor será a largo plazo pues una pigmentación oscura causa altas temperaturas
superficiales que degradan la madera y además el pigmento puede ser arrastrado por la lluvia). De todas formas
nunca se podrá igualar del todo.

CAMBIAR EL COLOR DE UNA BUHARDILLA

Tengo una casa en el campo y recientemente le he construido una buhardilla. Para la conservación de la
madera le he dado dos manos de XYLAMON FONDO y posteriormente una mano de XYLADECOR

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MATE (Color pino tea), pero el resultado obtenido es excesivamente anaranjado y no es de mi gusto.
Que se puede hacer para cambiar a un tono de color más claro.

Para aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta quitar la pigmentación. Es un trabajo duro, ya que
posiblemente haya que rebajar medio milímetro o más. Hágase con una buena lijadora. Oscurecerlo un poco y
quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo dándole un xyladecor de un tono marrón como el castaño o
el nogal. Puede rebajarlo con disolvente para que no sea tan oscuro. Haga siempre pruebas en un sitio poco
visible o en otra madera antes de aplicarlo a toda la buhardilla.

BARNIZ RESISTENTE PARA UNA MESA

Querría barnizar una mesa de pino y no se si existe algún barniz que resista, por ejemplo, que se derrame
algo de agua o vino. Me gustaría que fuera, si es posible, sin brillo o con el menor brillo posible.

Un barniz o una pintura es más impermeable y resistente cuanto más brillante sea. De todas formas un barniz
mate o satinado de calidad como por ejemplo el MADECOR de la marca Bruguer, no se mancha por contactos
ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), aceites, grasas y otros muchos productos de uso
doméstico. Lo que no se puede hacer es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la mesa. Un barniz
brillante aguantará más tipos de líquidos (vinagre, leche, jugos de frutas, etc), pero también ocasionalmente, no
permanentemente. Si quiere más resistencia puede utilizar un barniz de poliuretano (satinado o brillante) pero con
el inconveniente de que es un poco más difícil de aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz aguanta todo lo
anterior más alcohol, colonia, disolventes, aguarrás, gasolina, petróleo, etc y es mucho más duro y resistente a los
arañazos. Se suele utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en usarlo en una mesa.

Yo le recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o mate (u otro barniz de calidad sintético para
madera) y no tendrá ningún problema si no deja las manchas de un día para otro.

LACAR PUERTAS BARNIZADAS

Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo barnizadas en sapelli. No sé que pasos he de seguir ni
cuales de sus productos debo utilizar. Me gustaría me mandaran esta información.

Puede hacerlo de dos formas:

Con ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho con base agua, por lo que es muy difícil que ataque o
reblandezca el barniz de la puerta. Lije toda la puerta con lana de acero 00 y elimine el polvo generado por
aspiración o soplado. Después ya puede empezar a dar manos de esmalte preferiblemente con pistola o rodillo de
esmaltar. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano y vuelva a lijar con la lana de acero. De tantas
manos como sea necesario para que el acabado sea perfecto.

Con ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden atacar el barniz antiguo, por lo que será necesario un
lijado completo hasta que aparezca la madera cruda original. Utilice preferiblemente una lijadora eléctrica y
empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con lija fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero 00 y elimine el
polvo por aspiración o soplado. A continuación aplique una selladora con rodillo a poder ser. Lije otra vez cuando
esté seca con la lana de acero y empiece ya con las manos de esmalte igual que en el caso anterior.

ENVEJECER UN FRENTE DE ARMARIO

Que tal, tengo un frente de armario rechapado en mukaly al que me gustaría darle un tratamiento de
envejecido apolillado y destacar las vetas, que me aconsejáis?

Lo primero que le aconsejamos es que se haga con una tabla chapada en mukaly para hacer pruebas, pues hay
muchos métodos y formas de envejecer la madera y siempre conviene ver primero el resultado.

Para conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede golpear la superficie irregularmente con algunas
puntas finas de diferentes secciones. Por ejemplo, golpeando con un clavo sin punta se harán unas marcas que

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luego parecerán orificios de termitas. También lo puede hacer con taladro y una broca fina. Si se fabrica
algunas puntas con secciones irregulares, el efecto será más realista.

Una vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero 00 en el sentido de la veta) y teñir la madera. Utilice un
tinte de calidad (por ejemplo de LAKEONE) y extiéndalo por la superficie con un trapo o muñeca de algodón (una
camiseta vieja puede valer) en el sentido de la veta. El color es algo personal, y conviene que combine con el
resto del mobiliario. Cuando compre el tinte vea el muestrario de colores para decidirse por uno. Si quiere
conseguir un tono de mueble castellano antiguo le puede valer el tinte nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es muy
oscuro siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que cuantas más manos de tinte aplique más oscuro
quedará. El tinte es lo que va a resaltar la veta de la madera y a oscurecer los puntos golpeados de forma que
parezca una madera vieja.

A continuación se puede dar una o dos manos de tapaporos y lijar nuevamente. En una mesa por ejemplo, el
tapaporos sería imprescindible para que cualquier liquido derramado no traspase y no deje mancha. En una puerta
de armario no es estrictamente necesario.

Por último debe aplicar una cera de patinar natural (si el tono del tinte le gusta) o una cera con color si quiere subir
un poco el tono. Para aplicarla utilice un trapo o muñeca de algodón. La cera natural también se puede oscurecer.
Se le echa un poco de betún de judea y se pone al baño maría. Debe removerlo constantemente para que se
mezcle bien. Después de que seque completamente la cera sáquele brillo frotando enérgicamente con un trapo de
algodón seco y limpio. Aplique más manos de cera si lo estima necesario y vuelva a pulir cuando seque.

QUITAR CAPAS DE CERA

Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que estoy restaurando.

Debe emplear algún producto desencerador como por ejemplo el DESENCERADOR SÚPER LIMPIADOR de la
marca LAKEONE. Este producto disuelve las capas de cera y manchas grasas incluidas las más antiguas.
Además sirve para limpiar y lavar la madera después del decapado. Se aplica abundantemente con un trapo de
algodón y se deja actuar unos minutos. En maderas muy sucias se puede frotar con lana de acero 000. A
continuación se elimina la suciedad y la cera pasando un trapo limpio ligeramente humedecido con el
desencerador.

HUMEDADES EN PUERTAS Y MARCOS

Hace un par de años me pusieron en todo el piso unas puertas de roble provenzal, color claro. Mi
problema radica en que me han regalado un perro de raza pequeña que es bastante desobediente y que se
orina en ocasiones en las esquinas de las puertas, los marcos principalmente. Tan solo que se orine una o
dos veces ya aparecen unas manchas oscuras y en un marco ya hay evidencias de que la madera está
podrida. Creo que la base de barniz primera que aplicaron no es muy buena y mi idea era aplicar una
nueva capa de barniz pero solo en las partes bajas de las puertas, que es donde llega la orina del perro (
unos 5 cm ), con idea de crear una barrera más resistente. Como no tengo ninguna experiencia al barnizar
y las puertas están prácticamente nuevas ¿creen que sería correcto aplicar directamente algún barniz
incoloro mate en las partes bajas de las puertas?.

Si creen que esta sería una solución o conocen alguna mejor les agradecería me lo comunicasen, así cúal
sería el producto/s más idóneo a emplear.

Si barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará, pero como dice que las puertas están nuevas, no merece
la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que no sabemos es si el barniz se estropea sólo con la humedad o es
atacado por la orina del perro.

El problema en los marcos es mayor, ya que aunque los rebarnice perfectamente la humedad entra por debajo (la
testa no esta barnizada) y sube por la madera por capilaridad. La única solución es sacar los marcos y sellar las
testas (tarea demasiado complicada), ó sellar con silicona entre el marco y el suelo después de barnizarlos.

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En las puertas puede que pase lo mismo y será conveniente desmontarlas para barnizar perfectamente la
parte de abajo

Si de todas formas piensa barnizar sólo las zonas estropeadas, hágalo con un barniz resistente a la humedad
como por ejemplo el barniz YAT de la marca Bruguer. Cuanto más brillante sea un barniz o una pintura más
aguanta la humedad, por lo que no le aconsejamos que utilice un barniz mate. Si lo barniza con barniz mate por no
desentonar con el resto de la puerta, será una solución temporal, y acabará estropeándose de nuevo con el
tiempo. Ponga cinta de pintor para delimitar la zona a barnizar y limpie bien la superficie. Aplique varias manos de
barniz esperando a que seque completamente entre mano y mano.

OSCURECER Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO

Mi problema es el siguiente: tengo un mueble rinconero de madera blanca (pino, muy bonito, con vidrio
partido en la puerta, 1,20 de altura por 35 cm de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin ningún
tratamiento, solo bien lijado y preparado para trabajarlo. La madera tiene una hermosa veta, pero es muy
clara y virgen. Quiero que tome color oscuro, con la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico (no
quiero barnizarlo y que quede con brillo). Me sugieren barniz mate, con coloración de tintas caoba y
nogal en mezcla por partes iguales, otros sugieren teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego una
capa de barniz. Por supuesto, la madera va a tomar inmediatamente este tratamiento y no hay vuelta atrás.
Serían tan amables de darme su opinión? Suelo hacer estos trabajitos para entretenerme (es decir, tengo
alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar la madera. Les agradezco su guía, y los saludo con
especial atención.

Puede utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre que sean compatibles (al agua, al alcohol, etc.), y mejor
de la misma marca. El resultado es algo personal y lo mejor es hacer pruebas en lugares ocultos del mueble o en
otra madera similar antes de decidirse por algún color. Una vez que lo haya teñido, y para que tenga ese aspecto
rústico, le sugerimos que le de cera en vez de barniz. Si quiere que posibles manchas no penetren en la madera
aplique antes de la cera un tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A continuación podrá empezar a
dar manos de cera esperando que penetre entre mano y mano hasta que quede de su agrado. Si quiere sacar
algo de brillo pula enérgicamente con un trapo de algodón cuando la cera haya secado por completo.

DECOLORAR Y TEÑIR MADERA

Deseo saber la técnica de como puedo envejecer madera de cedro y pino, he oído que primero la madera
debe blanquearse antes de teñirse...pero no sé como se hace. Bueno una vez más gracias y quedo a la
espera de su pronta respuesta.

Las maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas en el color deseado. Si se tiñen directamente se
oscurecen pero es muy posible que no cojan el color exacto del tinte y no nos guste su aspecto. Para aclararlas
puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS de la marca LAKEONE. También se pueden
aclarar con agua oxigenada. Después de varias horas de actuación del decolorante y cuando se haya secado
debe aclararla con abundante agua. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho o en partes ocultas. Hay
muchas especies de madera de cedro y de madera de pino, unas más oscuras y rojizas que otras. Si su madera
no es muy oscura, puede que no merezca la pena aclararla. Lo mejor en estos casos es tener madera para hacer
pruebas de todo tipo (blanqueándola y sin blanquear y con diferentes tintes o mezcla de ellos) y decidirse después
por un acabado.

APLICACIÓN DE TINTE CON PISTOLA

Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con pistola aerográfica y no termino de dar con la tecla. Si voy
muy rápido con la pistola me sale a parches y si voy muy lento, no me salen los parches pero el color me
sale muy oscuro con respecto a la muestra original. ¿Cual puede ser la solución? ¿Diluir más el tinte con
disolvente para que al ir lento me salga el tono deseado?

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Para un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte con pistola. Esto es debido a que un tinte, al
contrario que un barniz o una pintura no cubre la superficie por completo. En cuanto aplique un poco más de tinte
en una zona que en otra, ésta quedará más oscura, independientemente de la concentración del tinte. Si quisiera
dejar la superficie muy oscura, el problema sería menor, ya que el pigmento saturaría casi por completo la
superficie notándose poco las diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas zonas que otras. Si diluye
mucho el tinte habrá menos partículas de pigmento por unidad de volumen pero el problema seguirá siendo el
mismo, unas zonas recibirán más partículas y otras menos, notándose la diferencia. Pero, en este caso, al aplicar
varias manos, el reparto de tinte por la superficie será mas equitativo.

La mejor solución es aplicar el tinte en la concentración deseada de forma manual, con trapo de algodón en el
sentido de la veta. Aun así, si no lo aplica con suficiente habilidad, también habrá diferencias de tono. A pistola,
diluya más el tinte y aplíquelo de forma uniforme. No es cuestión de ir rápido o lento, sino de ir a una velocidad
constante para repartir uniformemente el tinte. Para conseguir un buen teñido con pistola es necesaria gran
experiencia en el manejo de la misma.

DECAPAR Y TEÑIR

Me gustan los muebles modernos de color oscuro y, como estoy cambiando de piso, estoy aprovechando unos muebles de pino
que ya tenía para probarlo. Quité la capa fina de barniz satinado que llevaban con un decapante químico y luego los pulí con
papel de limar para que quedasen totalmente lisos. Sin embargo, al aplicar el color (en una zona de prueba), algún trozo cogió
el producto y me han quedado manchas de color claro (de pino). Se puede saber que puedo hacer para que el mueble me quede
de un color uniforme? Estoy segura de que tenga que ver con la forma de lijar pero no sé como arreglarlo.

Su problema se debe casi con seguridad a que no ha quitado por completo el tapaporos que se aplica antes del
barniz. Los restos de tapaporos que quedan en algunas zonas impiden la penetración del tinte por lo que dichas
zonas quedan claras. La solución es seguir lijando hasta quitar por completo el tapaporos. No hay problema si el
mueble es macizo, pero si es chapado puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el grosor de la
chapa en cuyo caso no hay solución. Lije siempre en el sentido de la veta empezando con lija gruesa y acabando
con fina. Por último pase una lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para teñir y barnizar son: 1º Tinte,
2º Tapaporos y 3º Barniz.

BARNIZADO DE LA TECA

Tengo en el suelo de mi casa una tarima de teka puesta por el anterior propietario, que me dijo que era de barco. Cada vez que
cae al suelo algo graso (p.e un trozo de patata frita, un trozo de queso..); la tarima absorbe rápidamente la grasa originándose
una mancha. Aunque aparentemente la madera parece que tiene algún tipo de barniz. Podrían aconsejarme que tipo de
mantenimiento es necesario para este tipo de suelo, y que hacer para evitar este problema de ahora en adelante.

Si la madera está bien barnizada y el barniz no está deteriorado, no es posible que las manchas de grasa lo
traspasen. Por tanto, o su tarima no está barnizada aunque lo parezca, o el barniz está deteriorado.

El tratamiento normal de la teca, es darle aceite de teca abundantemente de vez en cuando. Las manchas que se
produzcan pueden eliminarse o disimularse con una nueva aplicación de aceite de teca. Si se quiere barnizar, y
debido a la naturaleza oleosa de esta madera es necesario cerrar la superficie con un inhibidor. Este inhibidor
puede ser el aceite de linaza.

En su caso y para que las grasas y líquidos no sean absorbidos por la madera, deberá barnizarla. Para ello,
primero deberá lijar el suelo para quitar posibles restos de barniz u otros acabados. Seguidamente debe aplicarse
el aceite de linaza, y cuando éste haya secado por completo, ya puede empezar a barnizar con un barniz de
poliuretano para suelos. El mantenimiento, si decide barnizarlo, es el normal de cualquier parquet o tarima
barnizada de madera: Limpieza con una mopa y productos adecuados para suelos barnizados.

SUELOS ENCERADOS

Estoy poniendo en un "garito" particular, que yo llamo con cierto presunción auditorio, madera de castaño en el
suelo. Van a ser tablas gruesas de 3 cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres metros. Van a ir clavadas sobre
rastreles con una pequeña machimbra para que queden más o menos juntas, Sólo va serrada; en un principio no
quisiera lijarla. Me interesa que quede un aspecto rústico, no excesivamente fino. No quiero darle barnices, si no

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es indispensable. Qué cera me recomendáis, teniendo en cuenta que en ocasiones el suelo va a tener que
resistir ciertas fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas ceras suecas, super duras que aguantan
lo que le echen. Quisiera que tuviera un ligero tinte para que oscureciera pero sin tapar la veta de la madera. Me
pongo en vuestras manos. Es para 80 m2. No dudéis en recomendarme cualquiera de vuestros productos

Aunque el castaño se utiliza sin ningún problema para suelos, es una madera un poco blanda para este fin, por lo
que los arañazos (tierra en los zapatos, etc) serán más frecuentes que en otros tipos de maderas más duras
(roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no es indispensable, pero si es el mejor acabado si queremos un menor
mantenimiento (es imposible que la suciedad traspase el barniz). Si quiere un aspecto rústico, no debe barnizarlo,
deberá aplicar una cera especial para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras suecas que nos comenta,
pero nosotros le podemos recomendar una cera para suelos de máxima calidad como es la CERA PARQUET de
la marca LAKEONE. Si quiere oscurecer el suelo ligeramente deberá aplicar antes de nada un tinte para madera
disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga siempre pruebas en sitios no visibles o maderas de muestra).
Ningún tinte para madera tapa completamente la veta. También puede ahorrarse el tinte aplicando directamente la
PÁTINA PARQUET también de LAKEONE, que es una cera tintada para suelos que los oscurece algo y
proporciona ese aspecto rústico que busca. El mantenimiento de un suelo encerado se reduce a volver a darle
cera de vez en cuando o si observa que está algo deteriorado. Será conveniente darle cera antes (para que los
líquidos y suciedad no traspasen) y después (para restaurar su aspecto) de esas tumultuosas fiestas. La cera se
puede eliminar con productos adecuados (desengrasantes o quitaceras).

BARNIZAR MOLDURAS

Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para que queden bien, hice una prueba
barnizándolas con rodillo y quedan algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha
o que también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja.

También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz debo de utilizar, necesito darles un tono
caoba oscuro a las molduras y barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para
alcanzar dicho tono.

Para barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de calidad especial para barnizar. El rodillo
solo se debe utilizar en grandes superficies lisas. Con esponja también podría barnizarlas, pero es más engorroso
y no merece la pena, pues el resultado será similar o peor.

Lo primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó 000. Si las va a teñir con tinte (utilice un
trapo de algodón o una brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una vez seco. El tono muy
oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez
que seque volver a lijar con la lana de acero. Ya es el momento de empezar con las manos de barniz. Utilice un
barniz incoloro para madera de marca conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la marca
BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano. Extienda
bien el barniz con la brocha para evitar los grumos y goterones y procure barnizar cuando no haga mucho calor,
ya que éste seca el barniz muy rápido y no le deja extenderse y formar una capa uniforme.

Otro procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera cruda con brocha un barniz tinte (por
ejemplo PRINCESA caoba o caoba rojizo también de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada
previamente con lana de acero. Este método es mucho más sencillo pero claramente de peor resultado.

LACADO DE MADERA

Me gustaría saber como se laquea una madera. mi intención es laquear los muebles de cocina. Las puertas son
de cedro.

Actualmente, por lacar o laquear se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente
calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Para conseguir este acabado es más importante la
preparación de la superficie que el lacado en sí. También es importante la herramienta con la que apliquemos el
esmalte o laca. Lo mejor es con pistola, seguido de rodillo y por último brocha. Los pasos a seguir son los
siguientes:

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1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe estar perfectamente lijada acabando con lija muy
fina. A continuación debe pasar una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta (para quitar el pelo de la
madera) y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. La superficie debe quedar muy suave al tacto.

2.- IMPRIMACIÓN. Se debe aplicar una selladora para madera con brocha para que tape el poro y la pintura
agarre mejor y cunda más. Cuando seque por completo la mano de selladora deberá pasar de nuevo la lana de
acero y volver a quitar el polvo generado por aspiración o soplado.

3.- LACADO. Una vez lista la superficie es hora de empezar a dar las manos necesarias de esmalte o laca.
Utilice una pistola, un rodillo de esmaltar (si las superficies son lisas) o una brocha de calidad para esmaltar. Con
rodillo o brocha extienda bien la pintura siempre en la dirección de la veta. Aplique tantas manos como sea
necesario y pase la lana de acero nuevamente entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente seca
volviendo a eliminar el polvo generado. De tantas manos como sea necesario hasta que el acabado sea perfecto.
Cuando no haya defectos y la pintura cubra perfectamente la superficie es el momento de parar.

No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no dejando que se
extienda apropiadamente por la superficie.

IGUALAR EL TONO DE DOS ESPECIES DE MADERA

Soy aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas puertas en madera de ALDER, es una madera casi igual que
la madera de cerezo.
Mi dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy bonito y se ve de fondo las vetas de la madera como
amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he teñido con tinte de cerezo marca titanlux y no se parece en
nada, sale un color muy claro casi marrón y se pierden casi todas las vetas.
Después he probado con tinte de color caoba y sale demasiado rojo. ¿Como puedo teñirlo para que sea un color
rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un poquito mas claras como ocurre en mi dormitorio?.

La dificultad de igualar el color de una especie de madera con otra es grande, y solo se consigue experimentando
con mezclas de tintes aplicadas sobre muestras. La madera que nos comenta creemos que es de ALBER (Chopo
Europeo) y no ALDER. Esta es una madera de muy variable tonalidad y efectivamente puede parecerse al
CEREZO. Si el color del cerezo es muy rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo americano sin teñir.
Los tintes se pueden mezclar entre ellos (siempre que sean solubles en la misma sustancia y preferiblemente de
la misma marca) y también se pueden diluir (con agua,alcohol o disolvente, dependiendo de su composición).
Como nos dice que con tinte caoba sale demasiado rojo, pruebe a diluir este tinte para que sea algo más claro.
También existen tintes de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc). Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba
sobre una determinada especie de madera (normalmente pino en España), por lo que sobre otra especie la
tonalidad puede variar notablemente. En cuanto a la veta, es imposible igualar la tonalidad, ya que en cada
especie de madera, e incluso en una misma especie plantada en sitios con diferente climatología, la porosidad de
la veta es distinta, y por tanto el tinte es absorbido de diferente forma dando lugar a diferencias en el tono. Pero,
como decíamos al principio, es imprescindible la experimentación con muestras hasta dar con el color deseado,
teniendo en cuenta que igualar exactamente el color de dos especies de maderas distintas es prácticamente
imposible.

TEÑIR CERA

Antes de todo me gustaría felicitarles por la pagina que tienen, ya que es de una gran ayuda para los amantes del
bricolaje y la restauración. Les escribo debido a que recientemente he hecho unas ceras para madera mediante
aguarrás y cera virgen, las cuales me han quedado muy bien por cierto. Bueno el problema que yo tengo es que a
estas ceras le quiero dar un tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en casa, pero he hecho
multitud de pruebas con anilinas y el resultado es muy malo ya que estas anilinas no son solubles en la cera.
Saben ustedes que puedo echar en la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo puedo conseguir?.
Espero me puedan ayudar ya que he mirado en muchos sitios y nadie me da una solución.

Las anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol, dependiendo del tipo, y no son solubles en aguarrás. La
cera la puede tintar perfectamente con betún de judea o con pátina color pardo (ambas de la marca Mongay) que
están disueltas en aguarrás. También puede probar a mezclarla con algún tinte al disolvente que, aunque en este
caso no estamos seguros del resultado, creemos que no hay problema. Otra solución es utilizar tierras naturales

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en polvo (por ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en cualquier sustancia. En todos los casos
deberá poner la cera al baño maría para que se haga líquida, e ir echando el tinte poco a poco removiendo
constantemente.

MANTENIMIENTO DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE

Tengo en mi casa unos cuantos muebles, de pino, tratados al aceite. Se trata de una mesa de centro con
sus sillas, una alacena y otras dos mesas auxiliares. Me gustaría que me informaran de la mejor manera
para mantenerlos en perfecto estado y que conservaran el aspecto que ahora mismo tienen al estar recién
comprados. Tienen 3 meses de antigüedad.

Suponemos que los muebles estarán tratados con aceite de teca, aunque lo mejor es preguntar donde los compró
qué tipo de aceite llevan. El mantenimiento es muy simple y se reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en
cuanto vea que la madera empieza a resecarse. El aceite es un protector contra la suciedad, pero su efectividad
no es total, por lo que es muy recomendable tener los muebles (sobre todo mesas) siempre bien aceitados y
limpiar inmediatamente cualquier derramamiento de líquido de cualquier tipo. La manchas que puedan producirse,
se eliminarán, o al menos se disimularán con la aplicación de más aceite. Con una muñeca o trapo de algodón
(mejor) o con una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de
aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique
otra capa, y si quiere, saque brillo con una bayeta limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre los
muebles como nuevos, aunque siempre se producirá un pequeño oscurecimiento de la madera debido a la luz y a
la aplicación del aceite.

ZONAS SIN BRILLO EN ESCALERA DE TECA BARNIZADA

Me acaban de entregar un dúplex que tiene escaleras de madera de teka barnizadas, el problema está que una vez limpiadas con
un producto jabonoso para madera, me encuentro en que hay zonas en que no sé si es que el barniz perdió el brillo ó es que aún
siguen estando sucias.

En caso de que haya perdido brillo el barniz que debo hacer para restaurarlo, ¿utilizar cera, aceite de linaza?, he leído en algún
sitio que es muy efectivo usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de aceite de linaza.

En caso de que aún estén sucias que producto debo utilizar para su limpieza.

El barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido a la naturaleza oleosa de esta madera. Lo primero que
debe hacerse es cerrar la superficie con un inhibidor (aceite de linaza). Si esta aplicación del inhibidor no se hizo
correctamente o no se dio bien por todas las zonas, es posible que en estas zonas en donde no se haya aplicado
correctamente el aceite de linaza, el barniz no agarre o se deteriore. No vemos una solución fácil al problema,
puesto que en general, reparar el barniz en determinadas zonas, no es posible, o por lo menos, el resultado no es
nada bueno. La solución correcta es lijar todo y volver a barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere hacer
esto (cosa normal), puede probar a dar algún abrillantador para suelos barnizados, como por ejemplo el
ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG, aunque el resultado para
este caso es incierto. Este producto proporciona una capa de brillo protector y muy probablemente disimule las
zonas sin brillo, pero no las arregle.

No creemos que se deba a que esas zonas estén sucias, pero si quiere probar, puede darle primero con un
limpiador profesional para suelos como puede ser el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET,
también de HG.
En cuanto a los remedios "caseros", nosotros no somos partidarios de ninguno de ellos (aunque puede que en
algún caso concreto funcionen), pues para solucionar estos problemas, las grandes marcas trabajan
constantemente sacando productos específicos y de eficacia contrastada.

TABLA PARA PICAR ALIMENTOS

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Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100% inocuo (no tóxico) para proteger tablas de picar
comida. Estas tablas están en contacto directo con la comida por lo que deben ser protegidas con algún
producto especializado. De antemano muchas gracias por su ayuda.

Creemos que actualmente está prohibido cortar o picar los alimentos sobre una madera, por lo menos a nivel
profesional. Se utilizan una tablas plásticas durísimas en las que no hay posibilidad de que el material pase al
alimento. Si es para uso doméstico y lo que quiere es conservar mejor la tabla, puede darle aceite de oliva de vez
en cuando, pues no sabemos de la existencia de ningún producto especializado.

MADERA EN EL BAÑO

dispongo de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño, suelo y paredes con ellas, están sin tratar, si
pudierais indicarme los productos a usar para después acabar decorándolas con tinte de color en el que nunca me
han sabido orientar, sobretodo para dejarlas bien protegidas pero con acabado rustico. dispongo de materiales ya
que mi trabajo es la decoración de tiendas de bricolage y materiales industriales, y es ilimitado el uso de estos
mismos para la decoración de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste, y con pocas complicaciones.
gracias por vuestros consejos de antemano.

Nosotros no recomendamos poner madera en los baños, excepto para los muebles (si los hubiera) y para el suelo
de la ducha (en este último caso siempre con maderas apropiadas: teca, iroko, elondo, etc). De todas formas, si
quiere ponerla y protegerla dándole un acabado rústico, lo más sencillo es darle un LASURE (protector decorativo)
como por ejemplo el XYLADECOR MATE de la marca Xylazel. Es un protector contra la humedad, carcoma y
hongos del azulado. Viene pigmentado en diferentes colores y no forma capa, con lo que el mantenimiento se
reduce a volver a aplicarlo directamente (no hace falta lijar) de vez en cuando. Proporciona un acabado rústico y
sólo dándole este producto estaría acabado. También podría aplicar un PROTECTOR DE FONDO como por
ejemplo XYLAMON FONDO, también de Xylazel. Tampoco forma capa, y después de este tratamiento, podría
darle el acabado rústico como a cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la madera con tinte y dejarlo así, o
aplicar después una cera. También podría darle una cera de color. Como ve son muchas las posibilidades, pero lo
que es fundamental es darle primero el protector.

IGUALAR DOS MUEBLES BARNIZADOS

Tengo un mueble barnizado en color roble glaseado y otro que es de una tonalidad roble glaseado pero más clara,
más amarillenta, como podría oscurecer un poco el mueble roble más claro?

Sin lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada, ya que los barnices son prácticamente impermeables,
y cualquier producto que le diese resbalaría por la superficie. Hay que quitar esa capa de barniz y de tapaporos y
aplicar un tinte (haciendo pruebas antes) hasta igualar con el otro mueble. Creemos que no merece la pena ese
duro y difícil trabajo, sobre todo si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este caso puede que incluso no
se pueda hacer, si el tapaporos ha penetrado en todo el grueso de la chapa. Los muebles se oscurecen por si
solos con la luz solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo en un lugar de más luz una temporada, se
oscurecerá algo y puede que se iguale con el otro.

ACABADO ANTIGUO DE UN PORTÓN

ME ESTOY HACIENDO UN PORTÓN DE MADERA LA MADERA QUE ESTOY USANDO EN


PINO ROJO SUECO Y QUISIERA QUE ME DIERAIS UN CONSEJO DE COMO BARNIZARLO DE
MANERA QUE PAREZCA LO MAS VIEJO POSIBLE Y TAMBIÉN QUIERO DARLE UN
PROTECTOR DE FONDO

El proceso de fabricación del portón es importante para conseguir ese acabado antiguo. Un cepillado basto o
rústico de la madera, así como unos acabados no perfectos, algunos golpes a propósito, y algunas muescas que
parezcan agujeros hechos por insectos, resaltarán ese acabado antiguo que quiere darle. Cuando el portón esté
acabado y con un buen aspecto antiguo, lo primero que debe hacer es darle el protector de fondo (p.e. XYLAMÓN
FONDO de Xylazel). Este protector es incoloro y dejará la madera con su aspecto original y totalmente protegida
de la intemperie. Podría dejarlo así, sin hacer nada más, si quisiera y le gustara. Suponemos que es un portón que
da al exterior, y para un menor mantenimiento y una estética más vieja, nosotros le recomendaríamos que no lo

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barnice. El barniz es un protector superficial que protege más cuanto más brillante sea, y además protegerá
siempre que esté en buen estado. En cuanto se agriete por algún sitio, será la puerta de entrada de la
degradación de la madera. Cuando esto ocurra, la forma de volver a protegerla será lijar todo y volver a barnizar.
Sin embargo, con un protector de fondo o un lasure (protector decorativo, es decir, con color) lo podrá aplicar
directamente encima del anterior sin tener que lijar, pues no forma capa. Además de esta facilidad de
mantenimiento, el aspecto que proporciona (mate o satinado) es más acorde con una estética antigua. Creemos
que lo mejor sería darle el protector de fondo, y si quiere variar la tonalidad (normalmente la madera vieja suele
ser muy oscura), puede darle después un lasure (p.e. XYLADECOR MATE, o XYLADECOR SOL MATE, si le va a
dar mucho el Sol) en un tono oscuro como puede ser el nogal o el castaño. Este lasure será el que resalte la veta
de la madera al estar pigmentado. Los colores se pueden mezclar entre sí, para buscar una tonalidad más
concreta. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho hasta dar con un acabado acorde a su gusto.

BARNIZADO DE MADERA EN INTERIOR DE UN COCHE

Me gustaria saber que clase o tipo de barniz seria el ideal para barnizar maderas en el interior de un coche.

Creemos que cualquier barniz puede valerle. De todas formas, es mejor que aplique un barniz para barcos (p.e.
YAT de Bruguer), pues aguantará mejor los bruscos cambios de temperatura y el calor intenso que se producen
dentro de un coche.

CERA, BARNIZ O PROTECTOR

Hola, quiero dar un aspecto rustico a los peldaños de una escalera y a una puerta de una bodega. Mi duda
esta en que no se si el tratamiento de tinte y cera protege la madera lo suficiente o es mejor que utilice un
barniz de exterior (aunque no consiga un acabado rustico). Ya que a esta escalera y puerta le puede caer
algo de agua
La cera protege de la humedad siempre que se encuentre en buenas condiciones, es decir, siempre que haya
abundante cera en la superficie. El posible líquido que se derrame debe ser limpiado pronto, ya que si se deja
mucho tiempo, podrá traspasar la capa de cera si ésta no cubre por completo.
Nuestro consejo, sobre todo para la escalera, es que la barnice, pero no con un barniz de exteriores si la escalera
está en el interior, sino con un barniz de poliuretano especial para suelos, ya que es mucho mas duro y aguantará
mucho más tiempo en buenas condiciones. Si la escalera estuviese al exterior, no utilice cera ni barniz de
poliuretano, utilice un fondo protector (XYLAMÓN FONDO de la marca Xylazel) y déjelo así, pues el
mantenimiento se reducirá mucho y solo será necesario volver a dar el fondo de vez en cuando sin lijar
previamente, aunque el desgaste será mayor. También podría barnizarla posteriormente con un barniz marino,
pero éste acabará estropeándose y tendrá que lijar todo y volver a aplicarlo.
Si la puerta está al exterior lo mejor es darle directamente a la madera cruda un LASURE (protector decorativo con
color) como por ejemplo el XYLADECOR de la marca Xylazel, ya que con este acabado tendrá una apariencia
rústica, aparte de que protegerá la madera de las inclemencias meteorológicas, y el mantenimiento será muy
sencillo, ya que solo habrá que volver a darle el lasure de vez en cuando (no hace falta lijar). Si estuviese en
interior podría darle este mismo acabado (lasure), o utilizar el tinte y la cera.

QUITAR EL LACADO A LAS PUERTAS

Las puertas de mi casa están lacadas en blanco, venían así, pero a mi me gustan de color madera ¿Hay
alguna forma de quitar el lacado y luego teñirlas en el color que me gusta? ¿Que productos debería
utilizar?
Si hay forma de quitar el lacado, aplicando un decapante químico, y con una espátula. También le puede ser útil
una pistola de aire caliente o decapador. Cuando haya salido toda la pintura deberá lijar para dejar en perfectas
condiciones la superficie. Es un trabajo bastante duro y sucio. En su caso no le recomendamos que lo haga, pues
cuando las puertas vienen lacadas de fábrica, normalmente no se utiliza madera natural, sino MDF. Y aunque
fueran de madera, es muy frecuente que sea una madera mala, fea y con defectos, por lo que se puede llevar una
sorpresa cuando quite el lacado.

TEÑIR O NO TEÑIR PUERTAS DE CHOPO BLANCO

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Compre puertas de chopo blanco y tengo la gran duda de que color es lo mas bello entintar, por que es tan bello al natural

Nosotros, y es una opinión particular, somos partidarios de que la madera, como más bonita está es en su color y
estado original. Para diferentes tonalidades existen las diferentes especies de madera. En el caso de un mueble,
puede que sea necesario teñirlo para que combine mejor con otros muebles que ya tenga, pero en el caso de las
puertas, sin duda, las dejaríamos al natural.

ACABADO CAOBA BRILLANTE

Quiero hacer una encimera de chapa para un mueble de escayola para el salón, con acabado en color caoba
brillante clásico, para conjuntar con los demás muebles del salón. ¿Como puedo hacer para darle un acabado
finísimo al tacto y brillante?. También estoy poniendo puertas y cajoneras de pino, ¿puedo darles el mismo
tratamiento que a la chapa de encimera?

Lo primero es la preparación de la superficie. Un acabado fino muy suave al tacto resulta fundamental para un
buen barnizado. La preparación óptima de la superficie puede conseguirla lijando en el sentido de la veta con lana
de acero, acabando con la 000. Después deberá teñir la madera con tinte caoba haciendo muestras con el tinte
más o menos diluido o mezclando distintos colores para conseguir el color deseado. Después de teñir (con
muñeca de algodón o brocha) y una vez seco, deberá volver a pasar la lana de acero. Seguidamente deberá
aplicar un tapaporos muy diluido (con pistola) o algo menos diluido (con brocha). Una vez seco el tapaporos
deberá volver a pasar la lana de acero. Por último llega la hora de aplicar el barniz. Utilice un barniz brillante de
máxima calidad. Aquí, la habilidad y la herramienta que se utilice es fundamental. Lo mejor sería aplicarlo a
pistola. Si no puede o no quiere, utilice una brocha especial para barnizar aplicando muy poco barniz en cada
mano. De tantas manos como sea necesario hasta conseguir el acabado que pretende, dejando secar
completamente el barniz entre mano y mano. No barnice en sitios ni muy calurosos ni muy fríos o con mucha
humedad. En cuanto a las puertas y cajoneras de pino, el procedimiento es el mismo, pero para conseguir el
mismo tono con el tinte deberá hacer más pruebas, ya que un mismo tinte aplicado en maderas diferentes da
como resultado variación en el color.

POLIURETANO QUE AMARILLEA

tenía unas puertas de cerezo color tostado y las aclaré con agua oxigenada de 110 volúmenes y amoníaco (proporción 9/1).Las
dejé secar varios días, las lijé y les di poliuretano a pistola. El problema es que han quedado de un tono amarillento que no me
gusta. Se que con nitro no amarillean pero es blando y no quiero usarlo. Trabajo a pistola ¿cómo puede evitarse que el
poliuretano amarillee en este caso (y nada más darlo, es decir que no se debe al paso del tiempo)

Partiendo de la base de que el agua oxigenada y el amoniaco no influyen en el acabado posterior si la madera se
ha dejado secar completamente, y de que todos los barnices y algo más los de poliuretano amarillean muy
ligeramente, la única causa que se nos ocurre es que le ha dado un barniz de poliuretano algo pasado o de baja
calidad. Utilice un barniz de máxima calidad y de marca reconocida y de las manos imprescindibles. Cuantas más
manos de, más se notará el ligero tono que tienen todos los barnices. Aplique una primera mano más diluida y
espere unas 24 horas para lijar suavemente y dar la siguiente mano.

QUITAR EL BRILLO A UN BARNIZADO

Hace unos días barnice la puerta de entrada a mi piso por su parte exterior y, lo hice con un barniz satinado en caoba. Mi
sorpresa es que yo pensaba que la puerta me tenia que quedar caoba pero mas bien mate y me ha quedado brillante.
El proceso que hice es el siguiente:
Lijé toda la puerta con una lija de tipo medio, acabando con una liga de 000, después limpie toda la puerta del polvillo que
suelta la lija. A continuación le di un protector de madera, para empezar dándole la primera capa de barniz. Tengo que decir
que para ser la primera capa me ha quedado muy bien, pero yo no quería la puerta brillante y el caso es que me reflejo yo en a
puerta. Mi pregunta seria ¿que tengo que hacer para que la puerta deje de brillar? ¿Es normal que me brille habiendo comprado
un barniz satinado?

Solo se nos ocurren dos posibles causas: un error en el envasado o etiquetado del barniz o una reacción con el
protector de fondo. También podría ser una apreciación personal, es decir, que lo que para usted sea brillante,
para otra persona sea satinado. Siempre es mejor utilizar tinte y después barnizar en incoloro, que utilizar un
barniz-tinte. Además con el barniz-tinte sólo se debe dar una mano, ya que en la siguiente, el pigmento resbala

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por el barniz de la capa anterior y el acabado no es bueno. Lo que es muy importante en todos los temas de
acabado es realizar pruebas previas sobre muestras, para no llevarse sorpresas de este tipo. Tiene dos posibles
soluciones:

1.- Aplicar directamente encima un barniz satinado (o mate) incoloro si ha transcurrido poco tiempo desde que dio
el barniz. Si ha transcurrido más tiempo, convendrá pasar primero una lana de acero 000 y quitar el polvo
generado. Haga alguna prueba antes.

2.- Lijar todo completamente y volver a empezar. Nosotros le recomendamos que de tinte, tapaporos y por último
barniz satinado incoloro. Haga también alguna prueba antes de empezar con la puerta.

¿ENVEJECER PUERTAS LACADAS?

Me lacaron unas puertas en blanco y no me gusta porque hay diferencia de color entre el marco de la
puerta y la puerta (la puerta se ha quedado un color amarillento) para solucionarlo me gustaria darles un
aspecto envejecido a ambos. Cómo podría hacerlo y con qué productos?

Creemos que no hay manera de envejecer unas puertas lacadas, sobre todo si son lisas y no tienen tallas o
mucha moldura. Para envejecer se puede dar un betún de judea o una cera de patinar de color. Pero estos
productos dan el aspecto envejecido cuando hay tallas o relieves, pues al quedarse más producto en las
hendiduras de dichas tallas proporcionan ese aspecto de envejecimiento. Si lo aplica en una superficie lisa y sobre
todo grande (una puerta) lo único que conseguirá es que queden zonas como manchadas y con un aspecto nada
bueno. Creemos que en su caso es mucho más sencillo volver a lacar las puertas con un esmalte blanco para
igualarlas a los marcos. Solo deberá limpiar bien las puertas con agua y jabón y empezar a dar manos de pintura
(preferentemente con pistola o rodillo de esmaltar) dejando secar completamente entre mano y mano. Los
esmaltes actuales de gran calidad no amarillean con el tiempo.

ACABADOS DEL IROKO Y LA TECA

Vivo en Chile y no es tan corriente el uso de maderas tropicales, por lo que el cuidado de los muebles de
exterior es algo desconocido y en mi caso, mi marido está alarmado por la pátina plateada que han ido
tomando. Él ha propuesto barnizarlos pero yo deseo que se vean naturales y el barniz no me lo parece.
Sé de la existencia de un aceite de teka, pero no sé marcas ni valores ni cuánto se le pone ni con qué.
Tampoco sé si se lijan ni el número adecuado de lija. Ignorancia total. Tampoco sé si son de iroco o de
teka. ¿Se pueden distinguir?
El color grisáceo que está tomando la madera es normal si esta expuesta a la luz y no se le da ningún tratamiento.
No tiene mayor importancia, pues en cuanto le de el tratamiento con aceite de teca recobrará todo su esplendor
natural. Para darle el aceite, vea la consulta sobre TRATAMIENTO DE LA TECA. Si las superficies están algo
deterioradas o ásperas puede hacer previamente un lijado muy suave (lana de acero 000 o lija de grano 400).
Barnizarla no se lo recomendamos, pues aparte de que estéticamente quedará peor a nuestro parecer, hay que
hacer un y lavado previo de la madera (metanol en el Iroko y aceite de linaza en la Teca) y cuando el barniz se
deteriore, habrá que lijar todo de nuevo y volver a barnizar. Es muy difícil para un profano distinguir la madera de
Iroko de la de Teca. La madera de Iroko suele ser un poquito más amarillenta que la de teca y los anillos de
crecimiento, o lo que es lo mismo, la veta no está tan marcada. En cuanto al aceite de teca, las marcas que
nosotros trabajamos creemos que de momento no se exportan a Chile (LAKEONE y PROMADE). Pero
suponemos que allí habrá otras marcas que le valdrán perfectamente.

BARNIZADO A MUÑEQUILLA

me dirijo a ud. para solicitarles tengan a bien indicarme detalladamente los pasos a seguir en el lustrado a muñeca
tradicional, indicando los productos no comerciales a utilizar, por que después de informarme de varias fuentes no
logro entender por que casi siempre hacen referencia a la marca del producto que generalmente son
publicaciones españolas y por mi ubicación geográficas no tengo acceso a los productos mencionados.

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a la espera de una respuesta me despido de ud. muy atentamente, expresando mi complacencia por
encontrar una página dedicada al acabado de la madera como aficionado a la misma que soy, además quisiera
saber el país desde donde se emite esta página.

Primero vamos a describir los elementos necesarios y después la aplicación práctica para barnizar a muñequilla.

1.- MUÑEQUILLA DE ALGODÓN. Puede hacer la muñeca con un puñadito de lana o algodón, recubriéndolo con
un trapo de algodón blanco. Las puntas del trapo se juntan y se enroscan. La muñequilla se sujeta con toda la
mano sin apretarla demasiado.
2.- BARNIZ DE MUÑEQUILLA. También se llama pulimento francés. Su base es la goma laca que se vende en
escamas. Debe mezclar unos 200 gr de escamas por litro de alcohol de 96º. Hay que dejar reposar la mezcla unas
12 horas, moviéndola de vez en cuando y filtrándola después si fuese necesario.
3.- ACEITE DE LINAZA. Se utiliza como lubricante para que la muñequilla deslice mejor sobre la superficie.
4.- ALCOHOL METÍLICO. Se utiliza para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de linaza.
APLICACIÓN. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, es aconsejable dar una o
dos manos de tapaporos y cuando seque pasar una lana de acero 000 eliminando el polvo generado. A
continuación puede dar una o dos manos de barniz de muñequilla con una brocha de pelo natural. Cuando seque,
vuelva a pasar la lana de acero 000 y vuelva a eliminar el polvo. También podría pasar directamente a barnizar
con la muñequilla. Para cargar la muñequilla, mójela en el barniz y apriétela contra una tabla para distribuir
uniformemente el barniz en la superficie de la muñequilla. Aplique con un dedo un poco de aceite de linaza en la
superficie de la muñequilla. Recorra toda la superficie a barnizar haciendo círculos y a continuación empiece a
hacer movimientos de ochos, para acabar con trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la muñeca
recién cargada se precisa poca presión, pero deberá ir aumentándola progresivamente hasta que la muñeca se
descargue del todo. Mueva sin parar la muñeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene puede pegarse
dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar completamente y lijando con papel de
carburo de silíceo autolubricante. Si la primera aplicación ha salido bien, deje secar una media hora y repita la
operación. Debe dar de esta forma unas cinco manos. Al día siguiente, lije cualquier marca o partícula de polvo
con la lija de carburo de silício. Para eliminarlas se De otras cinco manos de la forma descrita y vea el resultado.
Las manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza también puede dejar rayas en
la superficie que se eliminan con una muñeca de algodón con poco barniz y unas gotas de alcohol metílico en la
base. Mueva la muñeca con trazos rectos y paralelos hasta que desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas deje
secar una hora el barniz y saque brillo frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado
completo del barniz se necesita una semana aproximadamente.

BARNIZ O PINTURA EN EXTERIOR

Hola. Hemos hecho una caseta de madera para niños de 160x160x200 de pino al cual le dimos una imprimación
de Xylamon fondo. Ahora queremos pintarla o barnizarla pero no sabemos cual dará mejor resultado y cual será
más duradera. Aunque esta completamente soleada soy de Coruña (Galicia) por lo tanto las condiciones son de
lluvia y humedad casi constantes.

Creemos que la duración entre un barniz de exterior y una pintura son similares siempre que hablemos de la
misma calidad. En su caso debe hacer lo que más le guste estéticamente, ya que un barniz tipo marino es posible
que dure algo más, pero el mantenimiento es algo más difícil, ya que cuando se deteriore, para conseguir otra vez
un perfecto acabado deberá lijar completamente, mientras que con una pintura con pintar encima (limpiando
previamente) será suficiente.

ACLARAR PUERTAS

TENGO LAS PUERTAS DE TONO O COLOR SAPELY Y QUISIERA CAMBIAR SU ASPECTO POR UN TONO
MAS CLARO, TIPO ROBLE O SIMILAR MANTENIENDO SUS VETAS SI ES POSIBLE. HE OÍDO QUE SE
PUEDEN PINTAR DE BLANCO ( AUNQUE NO SE CON QUE TIPO DE PINTURA ) Y LUEGO CON BETÚN DE
JUDEA SE PUDE OBTENER ALGÚN CAMBIO SIGNIFICATIVO.
ME GUSTARÍA SABER SI ESTO ES POSIBLE O ALGÚN CONSEJO SIMILAR QUE PUDIERA SEGUIR CON
SUS PASOS CORRESPONDIENTES Y MATERIALES NECESARIOS.

El aclarar el tono de una madera cruda siempre es más difícil que oscurecerlo. Para oscurecer están los tintes, y
para aclarar los aclaradores de madera o el agua oxigenada. Olvídese de la pintura blanca y el betún de judea o
de las pinturas especiales de imitación madera, pues aparte de que hay que tener mucha experiencia para obtener

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un resultado decente, ni aún así se obtiene un resultado que a nosotros particularmente nos convenza, pues
parecerá cualquier cosa menos madera natural. El principal problema al que se enfrenta es el lijado completo de la
puerta. Puede que el tapaporos que se debió dar antes del barnizado no desaparezca del todo (depende de lo que
haya penetrado) sobre todo si la puerta es chapada (lo más normal). Si el tapaporos a penetrado todo el grueso de
la chapa no se podrá eliminar y la madera no admitirá ningún líquido (aclarador o agua oxigenada). En este caso
le recomendaríamos que no haga nada salvo pintar la puerta si quiere de un color liso directamente encima
(conviene pasar una lana de acero 00 y quitar el polvo generado). Si la puerta fuese enteramente maciza (no es
probable) si se podría hacer, pero habría que lijar mucho y probablemente tampoco merezca la pena. Además, si
se decide a hacerlo, antes de hacer nada, es recomendable que consiga una muestra de madera de sapely para
probar como actuará el aclarador y para ver si le convence el tono adquirido. En resumen, nosotros le
recomendamos que deje las puertas tal como están o que las pinte en un color liso, pues lo demás es meterse en
un trabajo complicado, laborioso y de resultado incierto.

BARNIZADO DE MADERA PINTADA CON PINTURA ACRÍLICA

Cuando se barniza un objeto de madera con barnices nitrocelulósicos, éstos (especialmente el tapaporos
previo al acabado) pueden alterar los motivos o decoraciones previas que se hacen sobre la madera cruda
usando pinturas acrílicas de artista. Creo que existen en el mercado productos protectores que se aplican
previamente al proceso de barnizado, para que estos barnices no dañen o alteren esos motivos. Me
gustaría saber si lo tiene en su tienda y cómo puedo adquirirlo desde la ciudad donde vivo (Sevilla).
Las pinturas acrílicas son emulsiones en agua de resinas acrílicas. Cuando se secan queda solo la resina, que
puede ser atacada por los barnices nitrocelulósicos. Para solucionar este problema, debe dar una acabado
directamente con ALKIL o con un BARNIZ AL AGUA. Estos productos puede encontrarlos en cualquier droguería
o tienda de bricolaje.

VELO BLANCO AL APLICAR TAPAPOROS

Aunque nos gusta mucho el acabado con tapaporos, últimamente y sin saber por qué, al empezar a secarse nos
aparece un velo blanco que obliga a lijarlo todo y empezar de nuevo a teñir, etc. Cuando empezamos a usarlo no
nos pasaba y no hemos cambiado la manera de aplicarlo. Hemos probado diferentes marcas, diluido con
disolvente y sin diluir, y utilizando siempre buenas brochas limpias y secas, pero casi siempre nos aparece el velo.
¿Podrían ayudarnos?.

Las posibles causas de la aparición de una veladura blanca al aplicar el tapaporos son las siguientes:

1.- BROCHA SUCIA O INAPROPIADA. Por lo que nos comenta, este no debe ser su problema.
2.- DISOLVENTE NO COMPATIBLE. Para diluir el tapaporos hay que utilizar exclusivamente el disolvente que
recomiende el fabricante, que normalmente viene indicado en el bote. Tampoco debe ser su problema pues le
aparece también aplicándolo sin diluir.
3.- MADERA HÚMEDA. Una madera que no esté bien seca, o un teñido con nogalina o tintes al agua que no se
haya dejado secar por completo es la causa más frecuente de la aparición de la veladura blanca al aplicar el
tapaporos. Casi con seguridad es el problema que se les presenta.

BARNIZ PARA ENCIMERA

Hola, tengo una encimera de madera maciza en la cocina, (bueno formada por listones de madera
pegados unos con otros) el problema es que está en estado natural y me gustaría saber que tipo de
tratamiento debo aplicarle debido a las condiciones de temperatura, humedad y riesgos a las que estará
expuesta ya que la encimera de la cocina y el fregadero están encastrados en ella...

Lo más aconsejable es barnizarla con un barniz de poliuretano para suelos. Es un tipo de barniz muy duro y
elástico. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol,
colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás,
gasolina, petróleo, gasoil, etc. Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Para su aplicación se
recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente. Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas

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posteriores sin necesidad de diluir.

BARNICES DE POLIURETANO

Mi problema ahora radica en que tipo de barniz poliuretano elegir para el suelo de parquet y la encimera
de la cocina que también es de madera. Existe alguno de estos barnices de poliuretano que sea en acabado
mate? que es exactamente el barniz poliuretano al agua? es recomendable en mi situación? en definitiva
podríais recomendarme algún producto o marca en concreto? Me interesa sobre todo la calidad....

Que nosotros sepamos, el barniz de poliuretano sólo se comercializa brillante o satinado. Los barnices mates no
tienen esa capacidad de protección de los brillantes (son menos impermeables) y son totalmente desaconsejables
para estos casos (suelos y encimeras) donde el derramamiento de líquidos o la limpieza con útiles húmedos son
habituales. El más recomendable es el brillante, aunque también podría utilizarlo satinado. Creemos que no existe
el barniz de poliuretano al agua. Se investiga sobre los barnices de poliuretano de dos componentes sin
disolventes, pero de momento solo se obtiene una mezcla turbia que no permite barnizar, y hasta ahora solo se
utilizan como pinturas. Un excelente barniz de poliuretano puede ser por ejemplo el barniz PRESIDENTE, de la
marca Bruguer.

ACABADO RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO

Resulta que quiero poner en un armario empotrado unas puertas de madera y me gustaría que fueran de color
blanco pero que al mismo tiempo parecieran madera rústica y vieja. ¿cómo he de hacerlo?¿que madera es la más
apropiada y a la misma vez más económica?

Las maderas más aconsejables para hacer el acabado que comenta son las que tienen gran diferencia de dureza
entre sus vetas (roble, castaño, haya). Con pino también se puede hacer aunque el resultado no será tan bueno.
Hay que elegir la madera con mucha veta. Lo primero que hay que hacer es levantar la veta con un cepillo de
acero latonado. Esto dejará la madera con irregularidades y con la veta resaltada (con ondas). A continuación
puede quemar la madera (con un soplete) o teñirla con un tinte oscuro. Por último puede darle una cera blanca
(varias manos) y cuando seque pasar suavemente una lana de acero o un estropajo para que parte de la cera se
levante dejando ver el tono oscuro del interior (quemado o teñido) en parte de las vetas. Practique primero en una
muestra para ver el resultado.

LACA CELULÓSICA

Hola, me gustaría saber si conocen un producto llamado laca celulosa, que se aplica luego de la goma laca para
sacar mas brillo. Como se utiliza ? que ventaja tiene ?

La laca celulósica se utiliza como acabado de muebles obteniéndose una película fina, tersa y muy
transparente. Está claramente en desuso. Desconocemos que se utilice como acabado de la goma laca. La
utilización de la laca celulósica se hace con brocha, dando primero una mano diluida al 50% que hace de
tapaporos. Se extiende con la brocha bastante inclinada con trazos rectos y largos. No se puede extender
como un barniz normal, y por tanto no se debe pasar la brocha por la misma zona dos veces. Las marcas
de la brocha desaparecen solas. Se suelen aplicar dos o tres manos de laca (sin diluir) lijando entre mano
y mano con papel de carburo de silicio cuando llaca esté totalmente seca.

TRATAMIENTO DE LA TECA

Recientemente he comprado unos muebles madera de Teca para una terraza exterior de mi piso, en
concreto una mesa y unos sillones. Este tipo de madera me han indicado que presenta una resistencia
importante para exterior. Los muebles venían sin ningún tipo de barniz que los proteja con lo que se
producían manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo de barniz o tapaporo a este tipo de
madera? Dándoles las gracias de antemano.

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Efectivamente, la madera de teca es una de las mas resistentes al exterior que existen. Su resistencia a la
pudrición es muy alta incluso en permanente contacto con el agua. El tratamiento que debe darle es ACEITE DE
TECA, ya que al ser una madera tropical grasa no acepta bien otros acabados. Una capa generosa de este aceite
impermeabilizará la madera. Una segunda aplicación la protegerá de los efectos perniciosos del sol. El calor, el
alcohol y el agua pueden dejar manchas temporales en la superficie, pero éstas desaparecen rápidamente. Otras
manchas más permanentes pueden borrarse con una nueva mano de aceite.

APLICACIÓN. Con una almohadilla de tela (mejor) o una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de
unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar
toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa y saque brillo con una bayeta. Las veces que hay que realizar
este tratamiento depende de las condiciones climáticas y de su uso, pero normalmente solo será necesaria una
aplicación en primavera y otra en otoño.

Puede parecer que es muy laborioso el mantenimiento, pero tenga en cuenta que a una madera normal expuesta
al exterior hay que darla un tratamiento anti-pudrición y barnizarla (si se quiere este acabado) prácticamente
todos los años y aún así su duración y resistencia a los agentes climáticos es menor. Además, hay pocas maderas
con el encanto y belleza de la teca.

PROTECCIÓN PARA DM EN EXTERIOR

Quiero poner un tablón de DM (madera prensada) en el exterior y quería saber que productos puedo darle
para protegerla. Me han comentado que con una mano de una selladora y luego una o dos capas de un
esmalte bastaría. Estáis vosotros de acuerdo con esto o me aconsejáis darle otro tratamiento. Muchas
gracias.

Lo que le han comentado es correcto, pero le aconsejamos dar alguna capa más de esmalte y sobre todo insistir
en los cantos. Debe comprar un esmalte de gran calidad, preferiblemente sintético (al aguarrás) y de alto brillo,
como por ejemplo el BRUGUER-DUX. El color mas recomendable es el blanco, o en su defecto un color claro.
También puede darle tapaporos y después barnizarlo con varias capas de algún barniz marino como el YAT de
Bruguer. Ahora bien, no espere algo definitivo y para toda la vida, sobre todo si el tablón tiene contacto directo con
la lluvia. Siempre será mejor la madera maciza tratada con un protector o mejor aún, la madera de teca.

TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA I

He comprado una casa antigua, con vigas de madera que están llenas de agujeros, aunque son bastante
resistentes. Supongo que esos agujeros son de carcoma, y creo que el insecto ya no está dentro. Me han
aconsejado que le quite la pintura que tienen las vigas con un decapante y que las impregne con petróleo. Me han
asegurado que es lo más efectivo y quería saber si es así. También quiero saber si es preciso inyectar petróleo
en los agujeros, puesto que hay miles y seria un trabajo inacabable.

Lo más efectivo es darle un tratamiento anticarcoma con un producto específico. Nosotros trabajamos el
TERMITOL NX de la marca LAKEONE. Este producto es insecticida, fungicida, curativo y preventivo contra los
hongos del azulado, los basidiomicetos, algavaros, carcomas y otros insectos de la madera. Tenga en cuenta que
detrás de esta marca hay un laboratorio con muchos años de experiencia e investigación en estos temas, y por
tanto sus productos son totalmente fiables. Es posible que el petróleo proteja y elimine la carcoma, pero seguro
que peor que este producto. Su aplicación es la siguiente:

1.- Saneamiento de la viga. Hay que dejar la viga con su aspecto original quitando los barnices y/o pinturas que
pueda tener. Se pueden quitar con decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay que
quitar posibles partes muertas frotando con un cepillo de púas de acero.

2.- Tratamiento normal. Aplicar el TERMITOL NX con una brocha por toda la superficie de la viga 2 ó 3 veces
esperando 2 horas entre cada aplicación.

3.- Tratamiento por inyección. Hacer agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm.
Inyectar el TERMITOL NX varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Volver a tapar los agujeros
con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

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TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA II

tengo una casa antigua con vigas de madera pintadas, las cuales tienen carcoma o polilla.

Vosotros aconsejáis dejar la viga con su aspecto original, quitando la pintura, lo cual es un trabajo duro ya que
estamos hablando de unas 50 vigas de 5 metros cada una. ¿No habría otra forma de eliminar la carcoma sin tener
que quitar la pintura?

Uno de los tratamientos que recomendáis es el de inyección, que consiste en hacer taladros e inyectar el
TERMITOL varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Pero tengo varias dudas sobre este método,
¿Con que lo inyectamos, para que el producto no se salga por el agujero?, ¿Cuanta cantidad hay que inyectar ?,
¿Con este método también es necesario eliminar la pintura exterior ?

Lijar las vigas hasta dejarlas crudas es necesario para dar un tratamiento normal (a brocha) de matacarcomas.
Además, si se elimina la capa de madera externa, se podrá determinar visualmente la importancia del ataque,
pudiéndose eliminar de paso las zonas de madera muerta, los excrementos y las larvas presentes, lo que incidirá
positivamente en el posterior tratamiento. Si no se sanea externamente la madera, se debe dar un tratamiento por
inyección. En este caso, se debe emplear una cantidad mayor de producto, ya que las partes muertas (serrín) son
muy absorbentes y embeben gran cantidad de éste. Si se detectan los orificios de salida dejados por los insectos
puede emplear el producto (termitol nx) en spray, ya que viene con un tubo y una aguja para aplicarlo
directamente por estos orificios (uno de cada 10 aprox.). Si no se detectan estos agujeros o quiere darle un
tratamiento más completo deberá hacer agujeros no alineados de unos 10mm cada 30cm y llegar hasta 2/3 partes
del espesor de la viga. Si la viga es muy gruesa deberá hacer 2 o más filas de agujeros no alineados (a tresbolillo)
dejando entre ellas una separación de unos 20cm. Si no tiene acceso a la parte superior de la viga, puede hacer
los agujeros por un lateral de la viga con trayectoria descendente. Después introduzca el producto con una
jeringuilla y tape el agujero con un tapón construido al efecto. Deje actuar el producto unas 2 horas (hasta que lo
chupe la madera) y repita el procedimiento varias veces más. En resumen, lo que se persigue es que el producto
se absorba por toda la viga debilitándola lo menos posible. Por último puede tapar los agujeros hechos con masilla
o con mortero epoxi.

Existen también instrumentos profesionales especializados para dar el tratamiento, consistentes en un compresor
y un inyector con boquilla dotada de válvula anti-retorno que por supuesto es lo más eficaz y cómodo, pero su
coste puede que no compense a un particular.

SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS

Hola me gustaría saber la manera de limpiar unas vigas de roble (en algunos sitios ha tenido termita). Me gustaría
sanearlas para que quedaran vistas.

Suponemos que sus vigas han tenido carcoma y no termitas. En el caso de las termitas, su acción es muy
peligrosa y la erradicación es difícil y debe ser hecha por profesionales. La prevención contra las termitas incluye
el terreno alrededor de la construcción donde habrá que constituir una barrera química de protección.

En el caso de carcoma, lo primero es saber la importancia, profundidad y extensión del ataque. Es difícil saberlo
sin eliminar la capa superficial de madera sana. Hay que hacer primero una inspección visual para detectar las
zonas afectadas descubriendo abultamientos, orificios, cuarteados, etc. Un ataque más profundo se puede intuir
golpeando la viga en varios puntos o haciendo punciones aisladas para determinar si está hueca por dentro.
Actualmente ya se están utilizando sistemas basados en rayos-x y ultrasonidos. Con estos sistemas se puede ver
exactamente la profundidad y extensión del ataque. Es conveniente saber esto para comprobar que la estructura
no está muy debilitada, en cuyo caso hay que recomponerla utilizando principalmente los siguientes métodos:

- Reconstrucción con mortero epoxi. Consiste básicamente en la eliminación de la zona degradada por
aserrado, su reconstrucción mediante barras de acero fijadas en taladros previos y el vertido de un mortero epoxi
en un encofrado colocado en la zona eliminada.

- Reconstrucción mediante placas de acero. Se hace una ranura longitudinal con una sierra de cadena
acoplándole un tope, y se rellena con mortero epoxi y una placa de acero.

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Estos sistemas tienen muchas variantes según donde se produzca el ataque y según las necesidades
estructurales. Después del saneamiento, la viga puede ser rechapada con chapa de madera para restituir su
aspecto original. Si el ataque es excesivo se sustituye la viga entera. Las reconstrucciones o sustitución deben ser
hechas por profesionales.

Todo esto se lo decimos a título informativo, ya que no es aconsejable vivir en una casa con vigas de madera que
hayan sufrido carcoma o termita sin la supervisión de un profesional. De todas formas la carcoma y otros insectos
destructivos suelen atacar la albura (parte exterior del tronco, de madera más blanda) y no llegan al duramen
(parte interior) con lo que la viga no suele debilitarse excesivamente. Además, en casas muy antiguas, las vigas
suelen estar sobredimensionadas.

Ahora bien , si lo que quiere es limpiar superficialmente las vigas para recobrar un buen aspecto exterior, solo
tiene que quitar recubrimientos antiguos (pinturas, barnices, etc) mediante decapantes y/o procedimientos
mecánicos (lijado manual o con lijadora). Para eliminar zonas de madera muerta debe utilizar un pequeño hacha y
cepillar enérgicamente hasta llegar a la madera sana con un cepillo de acero latonado, bien manualmente o
acoplándolo al taladro. Si quiere reconstruir esas zonas puede utilizar una resina epoxi de dos componentes o una
masilla de madera (de venta en cualquier establecimiento de bricolaje). Después convendrá aplicarle algún
producto fungicida e hidrófugo (si está al exterior) y darle un acabado con cera (para interiores) o barniz
(interiores-exteriores).

ESCALERA EXTERIOR DE MADERA

Estoy construyendo un pequeño cortijo en la huerta, y he pensado salvar un desnivel de 2.50 mts con una
escalera "volada" de al menos 1.30 a 1.50 de anchura. Como se está construyendo un muro quiero anclar
dicha escalera al muro de piedra, dicho anclaje tendría entre 1 y 1.50 mts para que soporte bien el
contrapeso de la escalera. Mi problema empieza en que no se como aislar la madera que va al interior del
muro de piedra se ha pensado en aislar dicha madera -la que entra al muro- con tela asfáltica que va con
alquitrán -es lo que se utiliza para impermeabilizar las terrazas- pero conocéis algo mas sencillo y menos
costoso que esto, y por otro lado decirme que tratamiento le doy al resto de escalera que se va a quedar al
exterior, para no tener que estar tratando cada año los escalones. Sin otro particular, y esperando no
tardéis en la respuesta, pues lo mas seguro para la semana que entra tendré que tener decidido como se va
a hacer

Aislarlo con tela asfáltica no parece mala idea, aunque creemos que con sólo darle un tratamiento para exteriores
valdrá tanto para la madera que quede al exterior, como para la que quede dentro del muro.

El tratamiento consiste simplemente en darle un fondo protector contra carcomas, hongos de pudrición y azulado.
Además éste también debe ser hidrófugo. Puede darle, por ejemplo, XYLAMON FONDO de la marca XYLAZEL, ó
BRUXYL de BRUGUER. La aplicación es con brocha o por inmersión (mejor ésta última). Si lo hace con brocha,
debe darle varias manos al principio para que penetre bien, e insistir en las testas, es decir donde la fibra es
perpendicular a la superficie, normalmente, los extremos del tablón. Después, sólo será necesario volver a darle el
protector una vez al año en lugares muy expuestos al sol, pues éste reseca la madera y abre el poro. No es
necesario barnizar. Un buen lijado antes de la aplicación y un acabado sin aristas vivas (redondeado con radio de
5 mm) son también muy importantes.

CUPERIZADO DE LA MADERA

en que consiste el cuperizado de la madera, pues tengo entendido que es un procedimiento de protección
para exteriores.

Existen dos tipos de agentes de degradación de la madera:

1.- Los agentes abióticos. Son la humedad, la luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el fuego.

2.- Los agentes bióticos. Son los insectos xilófagos, los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las bacterias.

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Para evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores químicos que pueden dividirse en dos clases:

1.- Protectores hidrosolubles. Son soluciones acuosas de materias insecticidas, fungicidas o retardantes del
fuego. Se emplean generalmente para madera en contacto directo con el suelo y para protección contra el fuego
en maderas de interior.

2.- Protectores orgánicos. Son los que más se emplean en madera de construcción, pues no son solubles en
agua y su poder de penetración es mayor. Están formados por productos químicos con propiedades insecticidas,
fungicidas y repelentes al agua, disueltos en productos derivados del petróleo.

El cuperizado de la madera consiste en dar un protector orgánico a ésta cuyo producto químico presente es el
naftenato de cobre. Tiene un alto poder fungicida en razón del ácido nafténico presente. Se emplea con alta
concentración (20 ó 25%) en la solución orgánica, ya que es muy volátil. Normalmente se aplica por pulverización
a baja presión mediante un compresor. Tiñe la madera de verde y el producto comercial más conocido es el
Cuprinol. Puede ver el resultado por ejemplo en las maderas que se utilizan para el reborde estético de jardines.
Hay que extremar las medidas de protección al aplicarlo pues es fácilmente inflamable y tóxico. Hay que procurar
una excelente ventilación para acelerar la evaporación del disolvente. Debe ponerse mono de algodón sin
bolsillos, guantes, mascarilla respiratoria y gafas protectoras. No beber, no fumar, no comer en el lugar de
aplicación. Después deberá limpiar el equipo y ducharse en una sala distinta a la de la aplicación.

VENTANAS DE MADERA PARA EXTERIOR

He visto en unos grandes almacenes de bricolaje que venden ventanas de madera, creo que de pino, que no
están tratadas, quiero saber como deberé tratarlas para colocarlas en el exterior, y si me darán buen resultado

Si compra unas ventanas de madera para exterior, lo normal es que vengan tratadas de fábrica. Si no es así, el
tratamiento consiste simplemente en darle un protector de fondo tipo XYLAMON FONDO de Xylazel ó BRUXYL de
Bruguer. No es necesario darle ningún acabado posterior. El tratamiento lo puede dar con brocha, pulverización o
inmersión breve (se consigue una protección superficial), y también mediante inmersión prolongada (protección
profunda). El resultado es óptimo y solo deberá dar nuevamente protector al cabo de varios años o en ventanas
muy expuestas al sol una vez al año. Una madera bien tratada requiere un mantenimiento menor que el hierro por
ejemplo.

FONDOS PROTECTORES Y LASURES

Quiero tratar con Xilamon unas vigas de madera que han tenido o tienen carcoma. Como están pintadas, quiero
ponerles decapante y quitarle la pintura, lo cual supone un trabajo importante. Para evitar en un futuro este
trabajo, quisiera saber si quedarán con buen aspecto si las dejo sólo con las capas de xilamon, para que si
necesito tratarlas otra vez no tenga que volver a lijarlas, o si existe un producto colorante que no se tenga que lijar
para volver a tratarlas.

Primero debe saber que tipo de XYLAMON quiere darle. Existen multitud de productos xylamon. Si tiene todavía
carcoma deberá darle un tratamiento a base de XYLAMON MATACARCOMA. Si ya no tiene carcoma puede darle
XYLAMON FONDO que es un fondo incoloro preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado. Es
también hidrófugo. Estos tratamientos no forman capa y por tanto no tiene que volver a lijar cuando precise darle
otra vez el tratamiento. Estos productos son incoloros, por lo que la madera queda con su color y aspecto crudo
original.

Para darle un tratamiento que además tiña la madera existen los LASURES, que son protectores decorativos de la
madera. Puede darle XYLADECOR MATE, que es un protector preventivo de la intemperie, carcomas y hongos
del azulado. A poro abierto, penetra en la madera y no forma capa. Existe en multitud de acabados: incoloro,
sapelly, roble, castaño, caoba, nogal, teca, ébano, pino, palisandro, pino oregón y pino tea. Con estos acabados
tampoco deberá volver a lijar cuando precise darlo otra vez, al no formar capa. Para exterior son desaconsejables
los lasures oscuros, pues al contener mucho pigmento puede ser arrastrado por la lluvia, aparte de causar altas
temperaturas superficiales. Los lasures no protegen tanto como los fondos protectores, pero para una viga de
interior no hay problema en usarlos, y el acabado que se consigue es mucho mejor que dándole simplemente un
fondo protector.

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En resumen, lo que creemos que debe hacer es darle primero un tratamiento matacarcomas (XYLAMON
MATACARCOMAS) y después darle un acabado con un protector decorativo (XYLADECOR MATE).

PÉRGOLA DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL

Tenemos unas vigas de teka en exteriores a modo de pérgola, que reciben mucho sol, poca lluvia y bastante
humedad de la noche .

Dos veces al año les damos aceite de teka. No obstante lo anterior nos surgen dos problemas cuya solución
queremos consultarles.

a) en primer lugar las vigas, aún con la protección semestral de aceite de teka, parece que no es suficiente y se
ven especialmente castigadas en su parte superior donde además de tener un acabado sin pulir reciben mas sol y
mas humedad (nocturna y lluvia). Ello hace que entre medio y 2 centímetros de la parte superior de las vigas se
vean mas grisáceas y más deterioradas que el resto.

Habíamos pensado la posibilidad de ponerles alguna protección superior que evitara la humedad de la noche y el
sol en esta parte superior, como algún material sólido pero flexible, ya que las vigas una vez colocadas han sufrido
ligeras curvaturas, laterales o hacia arriba que no permiten materiales totalmente rígidos o algún tipo de pintura, o
pasta que se adhiera bien a la madera y no se deteriore con el sol y la humedad ¿Que tipo de protección, de este
u otro tipo, sería el más adecuado y estético y como debería colocarse para no perjudicar a las vigas? ¿donde
podemos adquirir el material necesario?

b) por razón de su propia ubicación y situación respecto al sol, partes de una misma viga reciben más sol que
otras, produciendo una diferencia de intensidad de color en una misma viga. Al darles aceite de teka se recupera
en parte pero no totalmente. ¿Es posible recuperar la igualdad de tonalidades inicial de forma total? ¿Que
debemos hacer para ello?

En primer lugar, debe saber que numerosos estudios de investigación han demostrado que lo más importante es
proteger la madera antes de que su superficie sea expuesta a los agentes atmosféricos. De todas formas puede
protegerse posteriormente, aunque la duración del protector (pintura, barniz o lasur) será menor, apareciendo
defectos tras un período de tiempo relativamente corto. Un buen lijado es indispensable para la ejecución de una
buena protección. Debe lijar las vigas acabando con lija del grano 120 ó 150. Las aristas y las uniones en las
zonas más expuestas al sol y la lluvia son generalmente los puntos más vulnerables y donde comienza siempre la
degradación de la madera maciza en exterior. Para evitarlo, se deben redondear las aristas con radio de 5mm, y
las uniones ensambladas deberán impregnarse profundamente con un protector.

El verdadero problema que tienen sus vigas es el Sol, y no tanto la humedad. La radiación solar actúa
principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente
las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los
trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la
madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es
decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes
ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

El protegerlas con algún material sólido y flexible no nos parece buena idea, ya que aparte de estropear la estética
de la pérgola y no proteger totalmente a no ser que se hiciera hermético, deberá ser desmontable para poder dar
de vez en cuando un tratamiento.

Como usted bien dice, la protección semestral con aceite de teca no es suficiente en su caso, por lo expuestas al
Sol que están la vigas. Deberá aplicarlo más a menudo (una vez al mes por lo menos) o darles una protección con
un producto adecuado. Este producto puede ser el XYLADECOR SOL MATE o el XYLADECOR SOL SATINADO,
que protege de la intemperie y de los hongos del azulado. Además lleva filtros para proteger de los rayos
ultravioleta del Sol. Los hay de muchas tonalidades y conviene elegir un tono intermedio. El de color teca le puede
valer y así no cambiará notablemente la tonalidad de su pérgola. No es una solución definitiva, y tendrá que
aplicar el protector de vez en cuando (mucho menos que el aceite de teca) sobre todo en los lugares más
expuestos al Sol, no siendo necesario volver a lijar para darlo de nuevo, pues no forma capa. Para aplicarlo (con
brocha, pulverización o inmersión) deberá esperar a que la madera este bastante seca, sin aceite de teca.

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Si decidiese pintarla, cosa que no le aconsejamos pues se ocultaría la belleza de la madera, deberá usar un
esmalte sintético de calidad, muy brillante y de color preferiblemente blanco o muy claro.

En cuanto a igualar la diferencia de tonalidades en la vigas, puede probar con el ACLARADOR DE MADERA de la
marca lakeone. Este producto aclara las maderas manchadas u oscurecidas por la intemperie, pero creemos que
no merece la pena usarlo en su caso, pues con aplicarle solamente el protector de color la madera se igualará
bastante.

TARIMA CON CARCOMA

Le agradecería encarecidamente me informara en el tiempo más breve posible, del tratamiento


más efectivo para desinfectar una tarima contaminada por carcoma en estado larvario, tarima
que se encuentra colocada , de haya de un grosor de 2' 2 cm y que todavía está sin barnizar.

Debe darle un tratamiento matacarcomas con spray o brocha. Debido al poco grosor de la madera a tratar
creemos que con solo darle el matacarcomas con brocha será suficiente. Puede utilizar también un spray que
viene con un accesorio consistente en un tubo flexible terminado en una pequeña aguja. Si lo da con brocha
deberá dar el producto en abundancia 2 ó 3 veces cada dos horas.

Si tiene muchos agujeros de carcoma utilice el spray e inyecte mediante la aguja en un agujero de cada 10
aproximadamente.

Puede utilizar por ejemplo el TERMITOL NX de LAKEONE en bote o en spray.

ESCALERA EXTERIOR HECHA CON TRAVIESAS

He construido unas escaleras, en el jardín de una casa en la Sierra, con vigas de Madera de las vías
ferroviarias. Mi intención es lijarlas y barnizarlas, pero quisiera tratarlas previamente para su mejor
conservación y resistencia. Podrían indicarme que productos he de utilizar para su tratamiento y posterior
decoración (barnizado, etc)

Aunque la primera muestra de madera protegida por el hombre es de hace 250.000 años (lanza de madera
endurecida al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante en Alemania), y posteriormente se fueron
empleando muchos otros sistemas de protección, el nacimiento de la industria de la protección de la madera se
debe a la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas. La necesidad de proteger tanta madera de los
vagones, traviesas y postes telegráficos favoreció el rápido desarrollo de esta industria. En España
concretamente, la primera planta de protección de la madera data de 1896 y se construyó en Miranda de Ebro por
la "Compañía de Ferrocarriles del Norte" para el creosotado de traviesas.

Con esta reseña histórica, lo que queremos decirle es que no hay madera mejor tratada que la de las traviesas de
las vías de tren. Por tanto, no es necesario que las proteja, pues ya están protegidas desde su puesta en servicio
con la tecnología más avanzada (protectores químicos aplicados con autoclave o vacío). Ahora bien, la humedad,
el sol y los cambios bruscos climáticos pueden degradarla y estropear su aspecto. La humedad provoca hinchazón
y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos, el sol provoca una degradación superficial que vuelve
la madera grisácea (fotodegradación) y los cambios bruscos climáticos son los causantes de la aparición de
fendas (grietas). Por ello, es conveniente un esmerado lijado para que vuelva a tener un buen aspecto superficial.
Aunque creemos que no necesita hacer nada más, si quiere mejorar su aspecto puede darle un protector
decorativo medianamente pigmentado (ni muy claro ni muy oscuro), como puede ser el XYLADECOR (para
condiciones normales) ó el XYLADECOR SOL (si la escalera está muy expuesta al sol). El barnizarla se lo
desaconsejamos totalmente ya que el mantenimiento es mucho mayor, pues aparte de que la duración en buenas
condiciones de un barniz de exterior es menor que la de un protector, deberá lijar previamente cada vez que
barnice. Además, el barniz de los peldaños, aunque sea de gran calidad, no durará mucho al ser pisado
constantemente y es posible que su agarre no sea bueno dependiendo del protector que se usara cuando se
construyó la traviesa. Lo mismo ocurre con la pintura.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AZULADO

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Muy sr. nuestros ,agradecería que me dieran información sobre como tratar el azulado del Ayous ,yo tengo un
aserradero en Guinea Ecuatorial y en la actualidad quiero empezar a cortar esta madera pero conozco su
problema de azulado y me gustaría saber como resolverlo .

El azulado de la madera se debe a la aparición de hongos cromógenos (causan cambio de color en la madera)
que atacan la albura en dirección radial pudiéndose extender por toda esta zona rodeando totalmente al duramen.
Es causado generalmente por hongos del género Ceratostomella, pero también por otras especies. La coloración
azulada se debe a la reflexión de la luz sobre las hifas del hongo presentes en la superficie.

Las principales alteraciones que produce sobre la madera son:

1.- Aumento de la permeabilidad. Esto supone que la madera se vuelve menos resistente a la acción de la
humedad y de los hongos de la pudrición.

2.- Ligero descenso de las propiedades mecánicas. Normalmente no tiene importancia a no ser que se de el
azulado completo (6 meses). En madera de construcción se admite un azulado del 25%.

La propagación se produce por las esporas de los hongos que son transportadas a grandes distancias por el
viento y los insectos. También se propaga por contacto entre una madera afectada y una sana. La propagación
depende de dos factores principales:

1.- El contenido de humedad. Los hongos se desarrollan entre unos grados de humedad del 20 al 140 %, por
tanto puede empezar a desarrollarse nada mas cortar el árbol, ya que el contenido de humedad de la albura en un
árbol recién cortado está sobre el 140%.

2.- La temperatura. Pueden desarrollarse entre 5 y 35 ºC siendo la temperatura óptima de 20 a 24 ºC. Aguantan
mejor las temperaturas bajas que las altas, y se ha comprobado que su exposición durante varios días a
temperaturas superiores al máximo tolerado mata los micelios, de ahí la conveniencia del secado artificial.

De los factores de propagación se deducen los tratamientos a seguir. No se debe descortezar el tronco hasta el
momento de su aserrado. Antes de 24 horas después de la tala deberá dar un tratamiento superficial (la superficie
del tronco debe estar seca) por pulverización con PENTACLOROFENATO SÓDICO. Si el tiempo fuese lluvioso
puede esperar a que se seque para dar este tratamiento. También se pueden dejar los troncos flotando en
estanques llenos de agua dulce o efectuar un riego ininterrumpido sobre ellos hasta el momento del aserrado,
evitando además de esta forma la aparición de fendas (fisuras). Nada más aserrarse deberá secarse en
secaderos artificiales a temperaturas superiores a 35ºC hasta dejarla en un grado de humedad por debajo del
18%. Si no se dispone de secadero artificial o se está en una región muy húmeda, deberá tratar la madera por
inmersión con PENTACLOROFENATO SÓDICO nada mas salir de la sierra, para posteriormente secarla al aire.

Para hacer desaparecer la coloración de una madera ya azulada se deberá pincelar ésta con una solución acuosa
de HIPOCLORITO SÓDICO con un 5% de cloro activo, como mínimo.

TARIMA DE PINO PARA EL BAÑO

Me gustaría saber como se protege la madera (pino) para hacer una especie de tarima para el baño, al salir
de la bañera.

Para proteger la madera puede aplicar un protector de fondo como el XYLAMON FONDO ó un protector
decorativo tipo XYLADECOR. El segundo producto tiñe la madera y lo hay en diferentes tonos. Ambos productos
son de la marca XYLAZEL. Debe aplicarlos sobre la madera cruda.

TRATAR UNA MADERA CUPERIZADA

Tengo en el jardín una zona de madera cuperizada desde hace varios años. Le toca el sol y el agua diariamente y
ahora parece un poco deteriorada, gris y agrietada. El problema es que comienzan a aparecer astillas que resultan
molestas al caminar sobre ellas. Me gustaría saber si existe algún producto para el mantenimiento y/o
conservación de los listones de madera cuperizada. Muchas gracias por su atención.

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Ningún tratamiento para madera es definitivo. El astillamiento y agrietamiento se debe a los cambios bruscos
de temperatura, y el color grisáceo a la acción del Sol. Lo primero que debe hacer es lijar bien para eliminar las
astillas, a continuación puede darle el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone que aclara las maderas
agrisadas y oscurecidas por la intemperie. Por último puede darle XYLADECOR SOL mate o satinado,
preferiblemente en un tono intermedio. Este producto cambiará el color y aspecto de la madera, por lo que es
aconsejable que pruebe antes en un sitio no visible para ver si le gusta el acabado. Si no le gustase, puede darle
XYLADECOR mate o satinado incoloro, aunque no protege tanto de los rayos del Sol. Pruebe primero a darle sólo
XYLADECOR sin darle previamente el ACLARADOR, pues es posible que el resultado sea bueno y no sea
necesario dárselo, sobre todo si le da un XYLADECOR con color. El XYLADECOR debe darlo de vez en cuando
(no hace falta lijar previamente) y por lo menos una vez al año si las condiciones climáticas son adversas (mucho
Sol y agua).

MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO

He leído una consulta sobre madera tratada para exterior en contacto con el suelo. En concreto hablaban
de la cuperización: Entiendo que es mejor el tratamiento protector hidrosoluble que el orgánico. Me
podrían decir que tipo de producto debería dar. Imagino que será por todas partes.

Lo primero que hay que hacer es intentar aislar la madera del suelo mediante un pilar de hierro, piedra, cemento,
etc. De todas formas el agua escurrirá por la madera llegando a la base produciendo en ella mayores
degradaciones. Por tanto también será necesario darle tratamiento.

Si la madera está en contacto directo con el suelo son preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe usar un
protector del tipo CCA (arseniato de cobre cromado). Se aplican por inyección y pulverización. Debe tener
precaución al usarlo y adoptar todas las medidas de protección posibles (mono, guantes, mascarilla, gafas y
hacerlo en lugar bien ventilado) Como productos comerciales se pueden citar: Tanalith C, Boliden K33, Erdalith,
Celcure A, etc. En ciertos países se ha cambiado el arsénico por el boro en la composición de estos protectores
(por ejemplo Basilith CFK), debido a la peligrosidad del arsénico para el ser humano. Estos protectores son algo
inferiores en duración.

Si la madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar un protector orgánico, ya que la penetración es mayor
y no se van con el agua al no ser solubles en ella.

CARCOMA EN MARCOS DE PUERTAS

Tengo que sustituir unos marcos de puertas ya que han sido muy dañados por las termitas. Mi preocupación es que con el
tiempo los nuevos marcos vuelvan a ser deteriorados por estos insectos. Que medidas debo tomar antes de su colocación y que
mantenimiento seria el adecuado.

Las termitas son unos insectos peligrosos por su voracidad y su erradicación y prevención debe ser hecha por
profesionales. Las termitas viven en el subsuelo y atacan la madera para comer su celulosa. La prevención incluye
al terreno alrededor de la construcción.

Suponemos que sus marcos tienen carcoma. Lo más importante será eliminar el foco de la carcoma. Cuando haya
quitado los marcos, aplique un matacarcomas (por ejemplo XYLAMON MATACARCOMAS)con brocha o spray al
cerco (es la parte interior de los marcos). Si tiene agujeros visibles inyecte con la cánula del spray en uno de cada
diez agujeros aproximadamente. Se trata de empapar bien el cerco para que las termitas mueran. Una vez dado el
tratamiento y cuando esté seca la madera aplique un protector de fondo como por ejemplo el XYLAMON FONDO.
Éste es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma y hongos de la pudrición y azulado. A continuación
aplique este mismo producto a los marcos nuevos antes de barnizarlos o darles cualquier acabado. Si los marcos
estuvieran ya acabados (barnizados, pintados o encerados) de fábrica, aplique el protector por la zona no
acabada. Si no están acabados, también puede optar por darles un XYLADECOR en la tonalidad de su gusto en
vez del XYLAMON FONDO. Este es un producto de acabado y además protector. De esta forma el mantenimiento
consistirá en darle este mismo producto de vez en cuando (no es necesario lijar). El mantenimiento de los marcos
si están pintados, barnizados o encerados se complica, ya que deberá lijar para quitar el acabado superficial,
o quitarlos para darle el producto por detrás. De todas formas es prácticamente imposible que las termitas se
reproduzcan si ha dado bien los tratamientos iniciales. Todos los productos recomendados son de la marca
XYLAZEL.

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INSECTOS XILÓFAGOS: TERMITAS, POLILLA Y CARCOMA

TENGO UNAS VIGAS ANTIGUAS EN UNA CONSTRUCCIÓN Y SE OYE UN RUIDO COMO SI


UN INSECTO ESTUVIESE DENTRO DE LA MADERA. NO SE OBSERVAN AGUJEROS EN ÉSTA
NI SERRÍN EN EL SUELO. POR LO QUE SABEMOS LA CARCOMA PRODUCE AGUJEROS, Y A
LA TERMITA NO SE LA OYE. AGRADECERÍA NOS INDICASE QUE XILÓFAGO PUEDE SER Y
QUE PRODUCTO TIENEN PARA SU TRATAMIENTO

Sus vigas están atacadas por carcoma aunque no vea los agujeros que producen. El ruido que comenta es
síntoma típico de la carcoma. Los agujeros los produce el insecto adulto cuando abandona la madera, pero para la
puesta de huevos la hembra puede utilizar cualquier resquicio, grieta o fisura que tenga la madera. También
puede introducirse por los agujeros hechos por el insecto adulto en un ciclo larvario anterior. A continuación se
describen los más perjudiciales insectos xilófagos, así como su actuación y tratamiento.

INSECTOS XYLÓFAGOS

Los insectos xylófagos son los que se alimentan de madera. Dentro de los insectos xylófagos podemos distinguir
dos tipos principales: INSECTOS LARVARIOS e INSECTOS SOCIALES.

1.- INSECTOS LARVARIOS. Durante el ciclo de vida se produce la metamorfosis y los insectos pasan por cuatro
estados: huevo, larva, pupa e insecto adulto. El tiempo más largo del ciclo de vida corresponde al estado larvario,
y es precisamente cuando el insecto degrada la madera para satisfacer sus necesidades alimenticias. Estas larvas
pueden producir ruidos perceptibles cuando comen. Existen tres órdenes de insectos larvarios con familias de
insectos xylófagos, que son: COLEÓPTEROS, HIMENÓPTEROS Y LEPIDÓPTEROS. Dentro de los coleópteros
(escarabajos) hay tres familias que representan el mayor peligro para la madera de construcción, que son:

1.1.- CERAMBÍCIDOS O CARCOMA GRANDE. Son los causantes de la mayor parte de los ataques en madera
de construcción. Afectan principalmente a la madera de coníferas, pudiendo llegar a desaparecer, pero dejan la
capa externa sin atacar lo que dificulta su detección. Tan solo se puede detectar desde el exterior por los orificios
de sección oval que que el insecto adulto deja al abandonar la madera para aparearse. Suelen atacar madera de
estructuras (vigas, correas, pies derechos, etc).

1.2.- ANÓBIDOS O CARCOMA FINA. Los daños producidos son menos espectaculares que en caso anterior.
Atacan normalmente solo a la albura de ciertas especies de coníferas y frondosas. Atacan a la madera estructural
y de carpintería interior y exterior.

1.3.- LÍCTIDOS O POLILLA. Atacan principalmente a maderas de frondosas con alto contenido en almidón.
Afectan principalmente a suelos de parquets y tarimas en la construcción. Debido a su corto ciclo de vida larvario
de un año normalmente y a la persistencia de los protectores químicos actuales el tratamiento es más sencillo,
pues con una sola aplicación en la época de vuelo (insecto adulto) bastará.

2.- INSECTOS SOCIALES. A este grupo pertenecen las TERMITAS. Las termitas son conocidas también como
"hormigas blancas", aunque no tienen nada que ver con éstas. La especie más peligrosa es la Reticulitermes
lucifugus Rossi, o termes subterránea. El nido principal está siempre fuera del edificio y es subterráneo. Acceden a
las casas por rincones húmedos de muros y paredes o por la cabeza de vigas de madera y marcos de puertas. Si
no pueden acceder a otras vigas o maderas por el interior de las paredes van fabricando unos tubos o canales
visibles de color marrón oscuro llamadas goteras construidas con deyecciones y tierra que se secan rápidamente
al contacto con el aire. En estos canales se mantiene una alto grado de humedad necesario para su
supervivencia. La degradación que provoca en la madera su ataque no se ve a simple vista ya que dejan una capa
exterior de 1 a 2 mm intacta. Quitando esa capa superficial se puede observar el fenómeno de las "hojas de libro"
debido al aspecto que presenta con láminas muy finas de madera sin atacar. Las termitas no hacen ruido cuando
comen la madera.

TRATAMIENTOS

CONTRA INSECTOS LARVARIOS. Deberá aplicar un matacarcomas (por ejemplo XYLAMON MATACARCOMAS
de la marca XYLAZEL, o TERMITOL NX de la marca LAKEONE) cuando el insecto está en estado larvario. Si

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quita la capa superficial de madera y elimina la madera muerta con un cepillado enérgico solo deberá tratar
superficialmente la viga aplicando el producto abundantemente con brocha o por pulverización varias veces cada
2 horas. Si no quiere o no puede quitar la capa superficial de madera deberá dar el tratamiento por inyección,
haciendo taladros profundos cada 30cm aproximadamente, inyectando el producto y volviendo a tapar los
agujeros con masilla o cera. Se trata de que el producto sea embebido por toda la viga. Después de la aplicación
de estos productos deberá proteger la viga con un protector de fondo (XYLAMON FONDO) o un lasure
(XYLADECOR).

CONTRA LAS TERMITAS. Contra las termitas el tratamiento es mucho más complejo sobre todo en el caso de la
termes subterránea, ya que aparte de sanear la madera atacada, sustituir las muy dañadas y matar las termitas
con insecticida, hay que hacer una desinfección de los muros de cimentación, del terreno colindante y crear una
barrera química de protección alrededor de la edificación. Después habrá que dar un tratamiento químico final a la
madera. Por tanto, en el caso de tener termitas es mejor acudir a un profesional.

¿BARNIZ ANTICARCOMA?

Han arreglado la escalera de madera de nuestro portal, y pese a que en el presupuesto original aparecía un
tratamiento anticarcoma, y barnizado, en realidad han aplicado un único producto. El operario nos ha
dicho que con ese único producto se consiguen tanto el tratado anticarcoma, como el barnizado, pero
nosotros dudamos que esto sea así.
Por lo tanto, me gustaría que me informasen si existe un producto de estas características, o si lo más
probable es que nos hayan querido tomar el pelo. Preguntado qué producto había aplicado, nos contestó
ELQUIMI, marca que yo no he encontrado en ningún catálogo.

Nosotros no conocemos ningún barniz anticarcoma ni la marca que nos comenta. Dudamos de que pueda darse el
tratamiento aplicando un barniz, ya que el fondo protector anticarcoma es un producto muy liquido para que
penetre bien en la madera, y el barniz es un producto más espeso y debe quedarse en la superficie. El tratamiento
normal es darle primero un fondo protector (antihongos y anticarcoma), después un tapaporos y por último el
barniz. Se puede dejar la madera sólo con el fondo protector, pero en zonas de paso (suelos, escaleras, etc) si se
deja así, el desgaste de la madera será el mismo que si estuviera cruda. El fondo protector no cambia el aspecto
de la madera (no da brillo ni forma capa), pero aviva ligeramente el color de ésta. Nosotros no podemos decirle
que le hayan engañado, pues desconocemos si existe ese producto, pero desde luego lo dudamos.

REHABILITACIÓN DE UN TECHO

Voy a llevar a cabo la rehabilitación de una casa rural. Los techos son a 2 aguas y en una parte están
compuestos por antiguos (150-200 años) troncos madera sin trabajar, es decir redondos, que en gran parte
de ellos, están afectados por hongos (pudrición) y por carcomas. Sobre ellos hay un antiguo cañizo, sobre
el que a su vez se asientan las tejas.
El cañizo lo voy a quitar, previo levantado de las tejas, pero los troncos de madera, me gustaría sanearlos
para poder dejarlos. ¿Existe algún tipo de producto en el mercado de la rehabilitación, que sirva para
consolidar y dar resistencia a la madera, de forma que vuelva a tener, si no sus características mecánicas
iniciales, por lo menos sí bastantes elevadas?. Esto es importante dado que como son troncos con forma
circular, no puedo emplear los sistemas de refuerzo a base de insertar en el alma de la madera ,o en sus
laterales, pletinas metálicas. Pensaba utilizar los productos de la casa Xilazel, pero he visto que ustedes
recomiendan otra casa. ¿Cuál de las dos es mejor?. Sobre los troncos quisiera poner unos paneles tipo
sándwich termochip, con el alma de polietileno expandido, y como las vigas de troncos redondos, sólo
tienen una pequeña superficie de contacto con los paneles, ¿cómo podría fijarlos?. Una última cuestión.
Una de las aguas de la cubierta, está formada por viguetas de hormigón de unos 6,5 m de largo sobre las
cuales existen bardos y la tejas las cuales tengo que levantar para colocarlas de nuevo. Mi pregunta es
¿cómo podría aislar térmicamente del esta parte de tejado?. Pensaba hacerlo bien desde el interior, con
una capa de espuma proyectada y el forrado con madera de las viguetas, o bien desde el exterior,
recreciendo la capa de mortero sobre los bardos, con otra capa de hormigón aligerado y aislante a base de
Airlita, o ambas.

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No existe ningún producto para dar más resistencia a la madera afectada por carcoma y pudriciones. De todas
formas para que la estructura se debilite peligrosamente, las vigas deben estar muy afectadas y sonar huecas en
algunos puntos. Conviene que sean vistas por un profesional. En cuanto a XYLAZEL o LAKEONE, las dos marcas
son muy buenas y puede elegir la que quiera.

En cuanto a los paneles, sin verlo directamente es difícil darle una solución, pero creemos que podrá atornillarlos a
las vigas directamente aunque la superficie de contacto sea mínima. También podría reforzarlo con alguna masilla
de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio.

El aislamiento puede hacerlo como nos indica, pero en estos temas de rehabilitación, siempre es aconsejable que
lo vea un profesional, pues puede que la estructura no aguante el sobrepeso de los aislantes.

DAR ACEITE O BARNIZAR MADERA CUPERIZADA

Tengo una terraza con madera de pino cuperizada. Ahora he colocado una pérgola encima del suelo y
quisiera saber si puedo lijar el suelo y luego ponerle un barniz de suelos para que queda lo más parecido a
un parquet. ¿Se puede barnizar una madera cuperizada?. Tengo otra terraza con iroco cuperizado ¿Qué
debería hacer para su conservación? a) Poner aceite. En este caso cuál es el más recomendable. b)
Cuperizar todos los años. En este caso ¿Dónde se puede comprar? c) ¿Existe algún otro tratamiento?

Se puede barnizar perfectamente una madera cuperizada. El procedimiento es el mismo que con cualquier
madera. Ahora bien, ese tono verde que adquiere la madera cuperizada no desaparecerá aunque se lije, pues el
producto que se utiliza para el cuperizado es muy líquido y volátil, y penetra mucho en la madera.

El cuperizado de la madera es un tratamiento que destaca por su durabilidad y resistencia a los agentes
atmosféricos. Normalmente no tiene mantenimiento. Aceite siempre le puede dar para mejorar su aspecto y
proteger algo más. Utilice aceite de teca. No es necesario cuperizar todos los años ya que este tratamiento suele
durar muchísimo más. El Cuprinol suponemos que lo podrá adquirir en alguna droguería. De todas formas no le
aconsejamos que realice usted este tratamiento, pues aparte de que hace falta un compresor para darlo, es un
producto muy tóxico y requiere de especiales medidas de seguridad (vea consulta sobre cuperizado). Es mejor
que le de un protector de fondo tipo XYLAMÓN, de la marca Xylazel, aplicándolo con brocha.

NOTA. Si barniza o da aceite a la madera, no podrá darle ningún tratamiento posterior (cuperizado, protector de
fondo, etc), a no ser que elimine el barniz y tapaporos, o el aceite por completo.

TRATAMIENTO COMPLETO CONTRA TERMITAS

Voy a rehabilitar una casa vieja para vivir en ella y he comprobado que algunas estructuras de madera están o han
estado afectadas por termitas y carcoma.
Se lo he hecho revisar a un técnico y según me dice el ataque de carcoma no es significativo y no pasa nada, no
así el de termita que es mas grave y peligroso.
Toda la madera afectada por termita, se va a cambiar por nueva pero la que no esta afectada me ha aconsejado el
técnico que tengo que tratarla para prevenir que puedan volver a entrar las termitas.
En otras consultas de esta misma sección he visto lo que aconsejan para tratar las vigas y las estructuras de
madera, pero también aconsejan tratar las paredes y sobre esto no indican con que productos. La pregunta es:
¿El producto para impregnar las vigas después de despintarlas, es el mismo que se debe de inyectar en el interior
de las mismas?¿Cuantos años dura este tratamiento?
Las paredes son de piedra de 60 Cm de grosor, en ellas he visto que aconsejan realizar unos taladros a 40 Cm
uno de otro en todo el perímetro de la planta baja e inyectar en ellos el producto insecticida, ¿que profundidad han
de tener estos taladros?¿que producto he de inyectar en ellos? este tipo de paredes, son muy porosas por lo que
los agujeros pueden no llenarse nunca ¿que cantidad de producto inyecto en cada uno de estos?
Por ultimo, como que se ha de levantar el piso para colocar gres, ¿seria aconsejable regar toda la superficie con
algún producto como petróleo o similar?

Lo primero que tendría que saber es que tipo de termita es la que tiene. La verdaderamente peligrosa es el
Reticulitermes lucigugus Rossi, o termes subterránea. Su peligrosidad reside en que el nido está fuera del edificio

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y aunque se sanee y proteja la madera siempre puede volver a atacar. Las fases para su tratamiento son las
siguientes:

1.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS. En el terreno, hay que intentar delimitar los focos de estos insectos, así
como las fuentes de humedad necesaria para su supervivencia. En la madera hay que hacer un estudio de cual
hay que sustituir por falta de resistencia y cual se puede tratar. Por último, hay que verificar el estado de todas las
conducciones de agua.

2.- MEDIDAS DE SANEAMIENTO. Procurar un correcto drenaje al terreno y corregir posibles fugas de
conducciones. En la edificación hay que eliminar las goteras sanear todas las conducciones de agua deterioradas
y destruir los conductos terrosos por donde se trasladan las termitas.

3.- PROTECCIÓN DE LA MADERA Y SU ENTORNO. Se debe sustituir la madera muy afectada, y toda la madera
nueva debe ser tratada antes de su puesta en servicio con protectores en cuya composición entren insecticidas
adecuados (por ejemplo XYLAMÓN T ESPECIAL ANTITERMES de la marca Xylazel). Si hay madera en contacto
con el suelo debe separarse de esta al menos 15 cm mediante bloques de hormigón o piedra. Deben taparse
todas las grietas que existieran en paredes y techos cerca de la madera.

4.- DESINFECCIÓN DEL TERRENO. A 15 cm de los cimientos, muros de carga, pilares, etc, tanto por el exterior
como por el interior deben practicarse orificios cada 25 - 50 cm de profundidad igual a la de los cimientos e
introducir por ellos insecticida (solución acuosa de LINDANO al 0,8%) en cantidad de 5 litros por metro lineal de
muro y 25 cm de profundidad de cimiento. Los agujeros deben taparse después de introducir el insecticida. En
zonas próximas a la edificación que puedan tener termes, se hace un tratamiento similar pero con mayor
separación entre orificios. Hay que proteger las plantas si las hubiera, para que no mueran.

5.- DESINFECCIÓN DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN. Con espesores de muro inferiores a 40 cm, se hace el
tratamiento solo por una cara. Si fuese más grueso se haría a doble cara. El tratamiento consiste en practicar
taladros inclinados hacia el suelo a una altura de 40 cm y separación entre ellos de 30 cm formando una línea
paralela al suelo. Los taladros deben llegar hasta 2/3 del grueso del muro. Por estos orificios se inyecta insecticida
hasta que desborde utilizando un inyector provisto de válvula anti-retorno. También deben desinfectarse los
tabiques interiores de la planta baja.

6.- TRATAMIENTO FINAL DE LA MADERA. Toda la madera estructural debe tratarse mediante inyecciones
(procedimiento similar al tratamiento contra carcoma) con un protector adecuado (por ejemplo XYLAMÓN T
ESPECIAL ANTITERMES de la marca Xylazel). La carpintería exterior o interior puede tratarse superficialmente
siempre que no esté barnizada o pintada, en cuyo caso debe quitarse esa capa, o acompañarse también de
inyecciones. El producto para la superficie y para las inyecciones es el mismo. Después de dar el protector, y
cuando la madera haya secado por completo, puede barnizarse o pintarse, aunque no es lo más recomendable
para un posterior tratamiento.

Como ve, el tratamiento completo es complicado, y es recomendable que lo haga un profesional, pues aparte de
su laboriosidad y necesidad de algunas herramientas especiales, se están manejando productos muy tóxicos. En
cuanto a la duración del tratamiento depende mucho de la aplicación, el tipo de madera y el clima. Para madera de
interior y suponiendo una correcta aplicación, la duración puede ser de 10 años aproximadamente. En el exterior
varia mucho según el clima (cuanto más húmedo, menos duración), pero como termino medio podemos decirle
unos 2 ó 3 años. No creemos que sea necesario dar ningún producto en el suelo, a no ser que el piso antiguo
fuese de madera y al levantarlo apareciesen termitas, en cuyo caso deberá aplicar insecticida.

TRATAMIENTO DE VIGAS DE TECA

Tengo un porche cuyo interior tiene vigas de teca, en algunas zonas tiene una exposición
continuada al sol y a la lluvia. Además, fue instalado hace tres años sin tratamiento previo.
Cómo debo tratarlo ahora?, después de lijarlo será mejor tratarlo con aceite de teka o con
otro producto tipo xiladecor. Una vez tratado qué debo emplear para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo.

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La teca es una madera muy resistente al exterior, y no es necesario ningún tratamiento si se mantiene dándole
regularmente aceite de teca. De todas formas, nuestro consejo es que lo trate con algún protector de fondo, ya
que aparte de proporcionar una mayor protección, el mantenimiento se simplifica notablemente, pues su duración
es mayor y su aplicación más sencilla. Primero debería darle un XYLAMÓN FONDO abundantemente. Sólo con
este producto, las vigas ya estarían tratadas y no haría falta hacerlas nada más. Este producto es incoloro y
modifica ligeramente el aspecto original de la madera (resalta un poco el color). Si este acabado no le gustase,
podría darle posteriormente con XYLADECOR SOL MATE o XYLADECOR SOL SATINADO en algún color de de
su elección. Ninguno de estos productos forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlos
directamente de vez en cuando. La duración del tratamiento es muy relativa, ya que depende de la aplicación y
sobre todo del clima. En cuanto vea que la madera se reseca o pierde color deberá volver a tratarla. De todas
formas, aún con climas muy adversos, la duración no debe ser inferior a un año aproximadamente.

FONDO PROTECTOR, TAPAPOROS, TINTE Y CERA

¿Puedo aplicar xyladecor mate o xylamón fondo a una madera natural a la que le he dado un tapaporos?
¿Puedo utilizar tinte y cera encima del xylamón fondo ?
Nos tememos que no puede darle el Xyladecor o Xylamón, ya que el tapaporos impermeabiliza bastante y no
dejaría penetrar el producto en la madera. Podría lijar hasta que desapareciese por completo el tapaporos, pero
puede que haya penetrado mucho (depende de la densidad y cantidad aplicada), y ni con este método logre
quitarlo por completo.

En cuanto a su segunda pregunta, si puede dar tinte y cera después de dar el fondo protector. Haga pruebas
antes, pues puede que la tonalidad del tinte varíe algo al aplicarlo sobre el fondo que sobre la madera cruda. Debe
tener en cuenta que una vez que de la cera no podrá volver a dar el fondo protector si volviese a necesitarlo.
Debería utilizar primero un desencerador. Pero creemos que es mejor que le de directamente un Xyladecor, que a
la vez que protege, teñirá la madera. Podrá dejarlo así o darle cera posteriormente.

CERA, BARNIZ O FONDO PROTECTOR PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD

Hola, vivimos en una zona de clima húmedo y estamos reformando un piso que toda su estructura es de madera,
y la estamos dejando descubierta .La hemos tratado pero en el baño no sabemos como protegerla de la humedad.
Nos gustaría saber qué sería lo mejor para el roble en esas condiciones, ¿ la cera o quizás el barniz?. De
momento las hemos lijado y tapado los agujeros y grietas con "emplasdema". Esperando vuestra respuesta, les
agradecemos por esta página.

Tanto la cera como el barniz, protegen bien de la humedad, pero tienen inconvenientes. En la cera, el
inconveniente es su constante mantenimiento, pues en cuanto falte algo de cera por la superficie, la humedad
entrará en la madera provocando una lenta pudrición. En el barniz (debe ser de tipo marino), el inconveniente es
que cualquier agrietamiento o deterioro que se produzca en la capa superficial de barniz, será la puerta de entrada
de la humedad y los hongos de pudrición, aparte de que para volver a protegerla, será necesario volver a lijar todo
completamente para volver a barnizar. Lo que le recomendamos es que utilice un fondo protector (p.e. XYLAMÓN
FONDO de la marca Xylazel), pues no forma capa y el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo de vez en
cuando. Este producto es hidrófugo y es preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado.

CASETA DE MADERA

Quiero hacerme una caseta en la huerta y me gustaría hacerla de madera gris (no sé cuál es la más aconsejable
para las circunstancias de alta humedad e incidencia solar). Había pensado emplear traviesas de madera para el
suelo por su alta resistencia a estos agentes, pero no sé qué producto emplear para obtener la máxima relación
eficacia-coste para que tenga el mínimo mantenimiento posible. Realmente me gustaría comprar la madera ya
tratada, pero no sé si existe un buen tratamiento que dé o mantenga la tonalidad qrisácea que deseo.
¿Qué me aconsejáis?

No creemos que exista ninguna madera de color gris. Algunas maderas se vuelven de esa tonalidad al dejarlas
mucho tiempo a la intemperie sin ninguna protección, pero esa madera ya no es válida para protegerla
adecuadamente. Si realmente quiere la madera de color gris, lo único que puede hacer, es dar un protector de
fondo (p.e. XYLAMÓN FONDO, de la marca Xylazel) a la madera que utilice y posteriormente pintarla de gris. El

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"problema" de la madera pintada expuesta a intemperie es que en el momento en que aparezcan grietas o la
pintura se deteriore debe volver a pintarla toda para que la capa de pintura sigua protegiendo. Para un
mantenimiento más sencillo es mejor dejarla solo con el protector de fondo, y volverlo a dar directamente (no hace
falta lijar) cada cierto tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas), que normalmente nunca es inferior a un
año. Puede utilizar cualquier tipo de madera protegiéndola con el protector de fondo. No creemos que le merezca
la pena utilizar maderas de excelente durabilidad (teca, iroko, elondo, etc) por su elevadísimo coste. Para el suelo
puede utilizar las traviesas que comenta dándoles también protector o dejándolas tal como están (tienen un
tratamiento que dura muchísimo tiempo).

CARCOMA EN UN ARMARIO

Me gustaría saber qué puedo hacer con la aparición en un armario de madera desde un tiempo atrás, de
una especie de polvillo amarillento. Creo que puede ser carcoma, y no estoy segura.
Casi con seguridad que se trata de carcoma. El polvo amarillento es polvo de madera que el insecto expulsa en su
salida al exterior. La aparición del polvillo indica que el bicho ya no está dentro, pues para entrar no hace agujeros,
sino que aprovecha grietas o agujeros ya hechos. Lo que debe hacer es dar un tratamiento anticarcoma. Para no
complicarse mucho la vida, lo mejor es localizar los agujeros que haya y utilizar un producto anticarcoma en spray
(p.e. TERMITOL NX de Lakeone) introduciéndolo por ellos mediante la cánula que trae. Para un tratamiento más
completo, sería necesario quitar el acabado al armario si lo tuviese: si tiene barniz con decapante espátula y lija, y
si está acabado a la cera con un desencerador. Una vez crudo, deberá dar un producto anticarcoma con brocha
por fuera y por dentro del armario dos o tres veces cada dos horas. El objetivo de este tratamiento es que el
producto sea embebido por toda la madera.

PREVENCIÓN CONTRA LA CARCOMA

Nos mudamos a una casa vieja con pisos y muchos trabajos de madera, la cual había tenido polilla.
Supuestamente cuando nos mudamos, los dueños trataron todos los pisos, vigas, marcos, puertas, etc.,
pero ahora tenemos nuevos orificios e incluso hemos visto en algunos de ellos animales en la superficie
de los pisos. Ahora sabemos que estamos infestados de estos insectos y nuestra mayor preocupación son
nuestros muebles que reposan sobre estos pisos de madera. Como estamos alquilando la casa, no
podemos invertirle nosotros en pisos nuevos y tratamientos caros ya que no pensamos vivir aquí mas de
dos años, pero nos da pavor pensar en que nuestros muebles puedan ser afectados. Por otro lado los
dueños de la casa se rehúsan a tomar una medida satisfactoria ya que argumentan que no tienen dinero
suficiente para cambiar pisos y vigas de toda la casa. Lo que ellos ofrecen es cambiar algunas partes
afectadas y poner un veneno de dudosa efectividad (con una persona no experta en esto) pero
seguramente si muy dañino para los dos bebes que tenemos en casa. Nosotros desconocemos como
trabajan estos insectos y con que rapidez podrían entrar en nuestros muebles pero ya llevamos aquí 10
meses y sentimos que tenemos que hacer algo de inmediato. Por otro lado el dueño de la casa propone
también poner "tapas" o placas de acero o fierro en las patas de las sillas y nuestros demás muebles para
evitar que estos insectos entren en ellos, pero dudo que esto funcione, pues supongo que los insectos
corren, vuelan o de algún lado llegan a donde quieren llegar... Me gustaría si me pueden aconsejar que
hacer o si hay algo que hacer en lo absoluto teniendo en cuenta que no es una solución viable el cambiar
los pisos y hacer un tratamiento adecuado (y caro) para erradicar por completo a los insectos. O si existe
alguna solución "temporal" que dure al menos el año o dos que estaremos viviendo aquí y "conviviendo"
con estos animales.

Nos tememos que no hay otra forma de eliminar carcoma o proteger la madera de ésta, que con los métodos que
puede ver en nuestras consultas sobre tratamientos.

Para matar las larvas debe utilizar un producto matacarcoma y darlo por pincelado (la madera no debe ser muy
gruesa y la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc) o por inyección. Para proteger la madera puede
dar un protector de fondo por pincelado (la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc).

Si los muebles están en perfecto estado es difícil que les ataque la carcoma, ya que para penetrar en la madera
utilizan resquicios, grietas, fisuras o agujeros hechos en un ciclo larvario anterior, pero el insecto adulto no puede

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penetrar por si mismo (haciendo un agujero) para poner los huevos. Cuando la larva sale del huevo es cuando
empieza a comer madera y cuando se hace adulto escapa de ella dejando esos agujeros característicos.

No es mala idea proteger las patas de los muebles aislándolas del suelo pues es un punto crítico por donde
pueden pasar las larvas. Observe las fisuras, oquedades, agujeros, etc, que puedan tener los muebles y proteja
éstas pegando con cinta adhesiva algún material (plástico, etc) que los aisle del insecto adulto. Rocíe con
insecticida frecuentemente las habitaciones, sobre todo en cuanto vea cualquier tipo de insecto.

PROTECTORES IGNÍFUGOS

Mi pregunta es la siguiente, existe en el mercado algun tratamiento superficial que haga más resistente la
madera al calor. Estoy haciendo una escultura en madera de olivo, bastante dura que es, y al final he
optado por hacer un candelabro, pero antes de seguir tallando me surgió la pregunta.

Aunque se les conoce como protectores ignífugos, más bien son retardantes del fuego. Se aplican
superficialmente por pulverización, y están indicados para maderas en interior, ya que son deslavables por el
agua. Son soluciones acuosas de amonio, boro y cinz. Como productos comerciales están el PIROMORS y el
XILAFLAM B, entre otros.

TRATAMIENTO DE VIGAS EN BUEN ESTADO

Acabo de adquirir una casa en el campo y voy a vivir en ella. El tejado se rehabilitó hace unos 7 años con onduline y está
bastante bien. Debajo del tejado están las vigas al descubierto y justo debajo de las vigas el falso techo de la vivienda. Me han
aconsejado que proteja las vigas con algún producto y rellene el espacio entre ellas con algún aislante. Después podré clavar
unas planchas de madera (no maciza sino conglomerado o así porque no tengo mucho dinero y no voy a vivir en el desván) y
ya se podrá cuando menos pisar y utilizarlo en principio como un almacén y, de paso, aislar la casa del frío. Mis preguntas son
las siguientes:
* Las vigas no tienen síntomas de carcoma ni otro parásito. ¿Qué tipo de producto debo emplear para su tratamiento? ¿Debe
ser primero algo contra la carcoma y luego algo contra la humedad?
* ¿Qué tipo de relleno es el más adecuado para este caso?
* Los tablones que voy a clavar encima ¿Deben tratarse también?

Si las vigas presentan un buen aspecto y no tienen acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras, etc) sólo
deberá darle un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha. Estos protectores previenen de los
hongos de pudrición (humedad) y del azulado, así como de la carcoma. Si tuviesen algún acabado puede optar
por quitarlo y dar el tratamiento anterior, o dejarlas como están, barnizando, pintando o dando cera en las zonas
más deterioradas. Estos acabados también protegen de todo lo anterior si están en perfectas condiciones. En
cuanto al aislante, puede ponerle lana de roca o fibra de vidrio. Para los tableros le aconsejamos el aglomerado
hidrófugo por su buena resistencia para este caso y buen precio. Si le pone tableros macizos, si sería conveniente
darles el protector de fondo.

PELIGROSIDAD DEL TRATAMIENTO CON CREOSOTAS

Les escribo despues de haber leido sus respuestas a diversos problemas, para exponerles una cuestión que me
preocupa y es que utilicé una traviesa de madera de ferrocarril para hacer la cornisa de una chimenea,
previamente acuchillada y cotada en una carpintería, pero como está colocada encima, aunque separada unos 10
cm por ladrillo, cuando esta se calienta desprende unos olores procedentes del tratamiento que lleva; y mis
preguntas son: ¿Es peligroso este vapor para la salud?. Ya que no puedo desmontar toda la obra pues sería muy
costoso, con el tiempo y a base de calentarse terminará por evaporarse el producto que le quede. ¿Puedo darle
algún tratamiento tipo sellador etc. para impedir la salida de estos vapores? Gracias de antemano por su ayuda.
Sebastián García. (Murcia)

Es casi seguro que la traviesa que tiene puesta en la chimenea esté tratada con creosota, pues aparte de que es
el tratamiento más común para las traviesas, es característico el mal olor que produce, y más aun al calentarla. La
creosota es un producto obtenido por la destilación del alquitrán de hulla. El tratamiento se da con un sistema de
vacío y presión que hace que el producto penetre profundamente en la madera. Creemos que es peligroso para la
salud, y más después de ver el boletín de novedades forestales de fecha 31/10/2001 del que a continuación le
reproduzco un fragmento:

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Recibimos ayer la novedad que la Comunidad Europea prohíbe la comercialización de la creosota como
conservante de la madera en ciertas aplicaciones, tras probar su potencial cancerígeno.- una comisión
científica de la Unión Europea, probó que la creosota tiene un alto potencial cancerígeno. La prohibición, entrará
en vigor a partir del 30 de junio de 2003 como fecha tope, también será aplicable a las maderas tratadas con
creosota. (podrá seguir utilizándose en aplicaciones industriales, por ejemplo en durmientes y postes
telegráficos, pero con nuevos parámetros en su composición) .El agente cancerígeno es el benzopireno (BaP),
usado como fijador Este tipo de madera no se podrá usar cuando exista un riesgo de contacto frecuente con la piel
del usuario o consumidor, como ocurre, p. ej, en mobiliario de jardín.

Por tanto creemos que lo mejor que puede hacer es desmontar la obra aunque sea costoso, pues no sabemos de
ningún procedimiento para evitar los vapores que sea efectivo al cien por cien. Ante un riesgo para la salud, es
mejor no arriesgarse a hacer nada de lo que no estemos totalmente seguros.

SUELO EXTERIOR DE RODAJAS DE TRONCO

En un pequeño jardín con césped queremos poner discos de pino a modo de camino. Por lo comentado en su
consultorio, parece que el cuperizado es un tratamiento habitual en aplicación "extrema" de exterior como es el
caso. Disponemos de un tronco de pino, proveniente de una tala por obra reciente de 30cm de diámetro, todavía
reciente y sin cortar en discos... ¿Cuáles son los pasos a seguir ? ¿Es conveniente tratar el tronco o dejarlo secar
antes de cortar los discos? ¿Es el cuperizado el mejor tratamiento?

Lo primero que queremos decirle es que lo que propone es algo muy bonito estéticamente, pero poco funcional y
duradero en países con grandes variaciones climáticas como por ejemplo España. Lo primero que le va a pasar
casi con seguridad es que los discos se rajarán por las dilataciones y contracciones tan fuertes que sufrirán los
anillos de crecimiento cuando estén a la intemperie, y en segundo lugar, una madera con tanta superficie en
contacto permanente con el suelo y además por el peor sitio (testa) acabará pudriéndose por mucho tratamiento
que se le de. En países con gran humedad ambiental durante todo el año (selvas tropicales) si es normal este tipo
de suelos ya que no hace falta secar la madera, pues prácticamente desde poco después de cortarla ya tiene la
humedad ambiental y por tanto no aparecerán grietas. No queremos desanimarle, pero lo que no podrá pretender
es mantener el suelo en buenas condiciones mucho tiempo.

Lo primero sería secar el tronco. Para ello debe darle brea o pintura impermeabilizante a ambos extremos, pues
de lo contrario la aparición de rajas será inminente. El secado debe hacerse en un lugar bien ventilado y protegido
de la lluvia y del Sol. Deberá elevar el tronco mediante un par de tacos de madera para que el aire le de por todos
lados. El mejor momento de empezar a secarlo sería el Otoño o Invierno, pues cuando lleguen las altas
temperaturas del verano ya estará bastante seco. El secado es muy variable, pero para su tronco suponemos que
hará falta por lo menos un año.

Una vez seco el tronco puede empezar a trocearlo. En cuanto a protectores, los más indicados son los
hidrosolubles que se utilizan para madera en contacto directo con el suelo (vea consulta sobre MADERA EN
CONTACTO CON EL SUELO). También podría cuperizarla (vea consulta sobre CUPERIZADO DE LA MADERA).
Pero en su caso no creemos que dure mucho ningún protector pues es la forma más desfavorable que existe de
colocar una madera a la intemperie (la absorción de la humedad del suelo será constante y rápida por toda la
madera). Estos productos son muy tóxicos y hay que tomar todas las medidas de protección posibles durante su
aplicación (mascarilla, guantes, mono, lugar bien ventilado, etc). No creemos que sea buena idea hacerlo uno
mismo en casa.

¿GASOIL COMO ANTICARCOMA?

Tengo unas vigas viejas de roble y castaño. Algunas de ellas tienen carcoma. El plan que tengo para eliminar la
carcoma el siguiente:

1-Limpieza del exterior con una azuela


2-Tratamiento con gas-oil (en principio he pensado sumergirlas en un recipiente especialmente preparado para
ello)
3-Secado
4-Barnizado

Mi duda es si el gas-oil es efectivo ó es mejor uno de los productos que aconsejáis.

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Sin duda, lo más efectivo son los productos matacarcoma que existen en el mercado que llevan el insecticida
adecuado para matar la carcoma (permetrina). Para su aplicación conviene inyectar el producto por los orificios
que tenga y darle también un tratamiento superficial o por inmersión como el que propone. Aunque este producto
también es preventivo, convendría darle después un protector de fondo. Los protectores en disolvente orgánico
llevan principios activos (compuestos orgánicos de síntesis) y coadyuvantes (aseguran la estabilidad del producto
y la fijación de los principios activos en el interior de la madera). Además no modifican el aspecto de la madera,
previenen también contra los hongos de pudrición y azulado y son hidrófugos. Utilice por ejemplo XYLAMÓN
FONDO de la marca Xylazel. Las vigas se pueden dejar simplemente con el protector o también, si quiere cambiar
su aspecto, puede darles un LASURE (protector decorativo) en diferentes tonalidades (XYLADECOR MATE,
también de Xylazel)

NOTA: Si barniza las vigas ya no podrá darles más protector en lo sucesivo a no ser que las lije completamente. Si
impregna las vigas con gasoil, puede que el barniz no agarre bien e incluso que reaccione.

USOS DE LOS LASURES

Tengo varios elementos de madera en el piso, en concreto tengo ventanas de madera nueva y vieja, vigas de
madera vieja que han tenido carcoma, marcos y puertas de madera vieja, una encimera de cocina de madera
nueva y quiero poner suelo de tarima maciza o flotante. Mi pregunta es si es posible utilizar un lasure tipo
xyladecor mate para todo ello ya que estoy interesada en algun producto que no forme capa para que el
tratamiento posterior sea mas sencillo.

Un lasure es totalmente recomendable para todo lo que propone excepto para la encimera y los suelos. El
principal problema viene dado porque el lasure no forma una capa de protección y cualquier líquido que se
derrame formará una mancha que no será posible quitar. Para estos dos elementos sería mucho más
recomendable aplicar una barniz de poliuretano que lo aguanta casi todo. El suelo también podría encerarlo, pero
el mantenimiento es mucho mayor.

TABLEROS DE DM

Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para qué sirve.

DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad
media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos
básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en
diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación.

Los de alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y temperatura. Para unir las fibras se
emplean resinas naturales contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las traseras o tablex.

Los tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en seco que utiliza como aglutinante una
resina sintética. De esta forma se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura fina que
permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza
pudiéndose incluso fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y admite perfectamente
los acabados de pintura. Su elevado peso puede suponer un pequeño inconveniente en determinadas
aplicaciones. Se fabrica en grosores desde 3mm a 4cm.

QUE ES LA MADERA DE TECA

¿Que es la madera de teca?

La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es del sur y sudeste
asiático, África y Caribe. Es una madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano ondulado o
recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es de 660 Kg/m3. Su característica principal es que es
imputrescible aún en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la construcción de
embarcaciones, la carpintería de exterior, y la fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único
mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una madera cara, pues está en peligro de

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extinción. Aún así, es bastante frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín,
bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único inconveniente que puede encontrar para su
caso (consulta sobre protección de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy grueso es difícil
encontrar tablones anchos.

DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA

¿Es normal que en una obra nueva que se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea alguna tablilla de color
mucho más claro, casi como pino, destacando en exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna solución
práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo?

El tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona entre el duramen y la corteza)
claramente diferenciados. El duramen es oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara,
casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la tarima, algunas tablillas o parte de éstas
tienen ese color tan claro que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen varias
calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar tarima de roble sin
nudos o con nudos siendo el mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima, pero
independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más vetas y nudos para realzar los suelos. La
madera es una materia natural muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un suelo
totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez son mucho más resistentes y duraderas.

No obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un instalador que trabaje esa misma tarima y
pedir que se las cambien. El trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas en la habitación,
ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas
otras. Es mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima, aplicando en esas tablillas un poco
de tinte antes de barnizar o encerar.

SUELO RÚSTICO DE MADERA

Estamos rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera porque está en mal estado. El
suelo es antiguo (no se exactamente que madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen
una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida posible a la anterior, pero no sabemos
cual puede ser la más adecuada. Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían
ayudarnos?

Es muy difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo primero es lijar una muestra hasta que
aparezca el color crudo original. El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado apropiada
para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy usada para este fin por su abundancia y poco coste.
Su color es blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y amarillento) y de veta muy
marcada. Otra madera probable es el roble, madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy
dura y bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero también pueden haberse utilizado
otras muchas maderas (nogal, castaño, haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que los
suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le aconsejamos que pregunte a los
paisanos. Nosotros, sin una muestra, no podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona y
seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil
e incluso imposible. En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes.

Seguramente la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir sobre rastreles anclados al suelo.
Si el suelo se comba en determinados sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un aire
rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico (se ensucia más) que barnizarlo. Para
oscurecerlo, deberá teñirlo con tinte antes de encerarlo.

JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA

Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que presenta suelos desnivelados y algo
apolillados, y pretendo nivelar instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos

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amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de jatoba. Agradecería me
aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra
calidad.

En principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia, características técnicas, precio y facilidad
de suministro, y ambas son muy apropiadas para la fabricación de suelos.

El elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se encuentra principalmente en Centro-América.

En ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y duramen (interior del tronco). La albura
en el elondo varía del blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento al pardo-rojizo. En la
jatoba la albura es de color blanco-rosado y el duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una
veta muy fina de color marrón. Es decir, son muy parecidas de aspecto.

El grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo
más recomendable el grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más satisfactorio.

Las dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3 y la jatoba de 955 a 970 Kg/m3. Las
contracciones son menores en la jatoba, pero es una madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es
fácil en ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene problemas en la jatoba, pero es
delicado en el elondo. El clavado y atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar taladros
previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta menos dificultades en la jatoba.

Como ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en características necesarias para una
madera de suelos, es menos dura, aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe hacer
es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos aspectos son bastante parecidas.

TARIMA MUY OSCURA

Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el
mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría
decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas?

Existen muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el elondo, la jatoba, la
massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco,
el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba.

Para conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera teñida o a la madera de wenge.
Esta última, también conocida como palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos.

El "problema" de casi todas estas maderas es que está muy diferenciada la madera del duramen (interior del
tronco) y la de la albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay claras diferencias de tono
entre unas tablillas y otras. Pero, en realidad, esto es lo que da encanto al suelo.

En cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas. Su albura es
blanquecina o amarilla clara. Es ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda un acabado
a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes.
Un suelo de wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido.

En cuanto a fabricantes y distribuidores le envío una relación de los más representativos en fichero adjunto.

MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA

Quisiera saber que tipo de madera me sirve para tallar.

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Tanto para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas que tengan las siguientes
propiedades:

- Maderas homogéneas con grano fino

- Estabilidad dimensional

- Inastillables al cortarlas o al usar herramientas

- Facilidad de trabajo

- Buena apariencia estética

- Dureza

- Buenas características de acabado

Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul Amarillo, Abedul Americano,
Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando, Arce Duro,
Bálsamo, Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América, Cedrela, Cedro Amarillo,
Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira, Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de África, Cumaru,
Dibetou, Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo, Framire, Gonzalvo-Alvez, Granadillo de
África, Greenheart, Guatambu, Haya Americana, Haya Europea, Latandza, Imbuia, Iroko, Itauba, Izombe, Jatoba,
Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo, Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo
Oscuro, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal Japonés,
Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de África, Padouk de Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia,
Palisandro de Brasil, Palisandro de India, Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth, Plátano, Podo de
Asia, Quaruba, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo,
Sucupira Preta, Sugi, Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y Zingana.

Como ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando de las más comerciales. Las hay
desde baratas y fáciles de encontrar como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta carísimas y de
difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el Palo Rosa y el Pernambuco.

PINO VALSAÍN

Dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona? ¿Qué características tiene y para qué se usa?

El Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera de los pinos procedentes de los
montes de Valsaín, en Segovia. La denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus
Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico
(procede de Finlandia), Pino Suecia (de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos
nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la
Sierra de Guadarrama Occidental como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en
Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord o Pi Rodal.

Las características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí
tengan unas propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con madera
prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas superiores al resto. La fibra es recta, el grano
fino o medio, el mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de cola y admite ceras,
pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los problemas que se pueden dar por aparición de resina
desaparecen si la madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC.

Sus principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras,
rodapiés, revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, postes, cercas, madera laminada
encolada, tableros contrachapados y chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los mejores

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mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con esta madera con más de 800 años de
antigüedad. Es la madera más apreciada para leña de las pineáceas.

ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE LA TECA

Necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que demandan este tipo de madera,
en cuanto a su grosor, altura o que otro tipo de especificaciones exigen estos, que paises son el foco de
exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren relevante para complementar este
proyecto. Por su colaboración muchas gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Nosotros no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que exige el comprador.

En cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria del sudeste de Asia, de India, de
Camboya, de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada
extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba,
Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX.

Sus masas forestales son estables, su producción también es estable y su exportación escasa (solamente se
exporta como madera en rollo la procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está
prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India.

La compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto, la importación muy escasa y la demanda
pequeña. Al contrario sucede con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc) que es
fácil encontrarla y su demanda es creciente.

La teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres)

www.cites.org

TIPOS DE SUELOS DE MADERA

Estoy planteando la reforma de una vivienda con parquet ya instalado. Desearíamos poner tarima flotante
pero tenemos un gran desconcierto acerca de los tipos (tarima flotante, tarima clavada, parquet flotante,
laminados,...) ¿Me podrías dar una breve descripción de cada uno de ellos con una estimación de precios
aproximados? Debido a que nuestra vivienda tiene 2,40 metros de alto, también me gustaría saber que
altura necesita cada una de instalaciones ( o al menos, cuanto sube de altura el suelo con cada tipo)

Existen los siguientes tipos de suelos de madera:

- TARIMA MACIZA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre rastreles
(listones de madera). Son tablas macizas de madera que pueden ir machi-hembradas o a tope unas con otras.
Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Sus ventajas son que admite muchos
lijados y que por debajo de ella se pueden canalizar sistemas eléctricos, sistemas de calefacción o instalar
aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la dificultad de instalación con respecto a la flotante y la
altura que sube el suelo, que puede ser de unos 5cm o más.

- TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (mal llamado) parqué flotante. Suele estar hecho de
tres o más capas, aunque también puede ser maciza. Las capas de que consta son las siguientes: La superior o
de desgaste realizada en madera noble de 4 a 6 mm de espesor. La intermedia o capa de fijación que reduce los
movimientos de la madera y la capa inferior o de soporte. Viene machi-hembrada y barnizada de fábrica. Su
mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la facilidad de instalación y desinstalación.
Se puede poner directamente encima de la superficie antigua interponiendo una capa de material aislante. El
único requisito es que el suelo antiguo esté bien nivelado y sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm.

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- TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Aunque la tarima flotante de madera también suele
ser laminada (varias capas distintas) por laminado o estratificado se entiende un tipo de tarima muy similar en todo
a la anterior, solo que no es de madera sino de imitación. Tienen más o menos capas distintas (hasta 5) según el
fabricante y las técnicas que se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo, granito, etc,
pueden ser casi perfectas. En la capa superior se utilizan tratamientos especiales que la hacen particularmente
resistente al desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza normal) y son resistentes a los
golpes, a los arañazos de animales domésticos, a las quemaduras de cigarros, a la humedad y al agua. No se
alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy recomendables para sitios de
mucho paso y para cocinas y baños. La instalación es igual que la anterior y la altura del suelo ya instalado es
menor (1cm aproximadamente). Su único inconveniente puede ser que no es madera de verdad.

- PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se colocan a tope unas con otras y se pegan
al suelo con adhesivo especial y también puede venir en losetas armadas con una base de contrachapado o
aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La solera debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.)
y debe estar nivelada y libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y desinstalación. Es muy
engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe lijar para nivelar el suelo, y a continuación se barniza. Esto
provoca que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En cuanto a sus ventajas, admite
bastantes lijados y se pueden hacer formas muy decorativas combinando diferentes tablillas.

En cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las tarimas flotantes, seguidas de las macizas y el
parqué. Sin instalación, los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen infinidad de precios
dependiendo de la calidad de construcción y la madera empleada.

MANCHAS EN UNAS PUERTAS DE MADERA

mi consulta es en referencia a unas puertas de un armario empotrado que me acaban de instalar. En la


parte trasera de 2 tapas de dichas puertas aparecen unas manchas en color claro de forma irregular. El
instalador del armario me indica que son las betas de la madera, pero yo no lo veo muy claro que sea esto.
Ya que si te fijas mucho en esa zona clara, se ve como aparecen las líneas verticales de la madera. Si les
puede servir de referencia están barnizadas, y creo que también teñidas con tinte.

Sin verlo directamente es muy difícil saber de que son esas manchas. Pueden ser de la propia madera si se ha
utilizado una madera donde esté diferenciado el duramen (interior del tronco) y la albura (zona entre el interior y la
corteza). El duramen suele ser oscuro y la albura muy clara. Aunque se tiña y barnice, esta diferencia de color
seguirá siendo muy acusada. Si es madera maciza alistonada, las zonas claras se notarán en determinados
listones o partes de éstos. Si la puerta es chapada dependerá de como se haya obtenido la chapa (al corte o por
desenrollo). Al corte se notara nítidamente la frontera entre la zona clara y oscura excepto si el corte coincide con
la división entre albura y duramen y por desenrollo aparecerán zonas claras irregulares. De todas formas no es
normal que para puertas se utilicen estas chapas de inferior calidad (aunque sea sólo para la parte trasera).
También podrían ser otras causas, pero sin ver la puerta nos resulta imposible saberlas.

PARQUÉ O TARIMA EN UN PISO NUEVO

Mi problema es el siguiente, nos hemos comprado un piso de nueva construcción, que en un principio los suelos van en parquet
de roble en forma de espiga, pero tenemos la posibilidad de cambiarlo por tarima flotante, y la verdad es que no se que hacer,
pues he leído que para el tema de las dilatación de la madera es mejor la tarima, pero esta es más fina y admite menos
acuchillados, me gustaría saber si el barniz que lleva la tarima es igual que el del parquet, si se desgasta lo mismo uno que otro.

Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso nuevo, yo
le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la instalación. La vida
del parqué es mucho mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados. Cuando llegue al final de su
vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se podrá hacer directamente encima del
parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y volver a instalar parqué (hay que estar varios
días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin
obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la causa de su popularidad. También, en la tarima, los
problemas por movimiento de la madera son menores (son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero
si el parqué es de calidad, la madera está bien seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas
de agrietamientos o levantamientos. En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo para tarima y parqué,

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pero en el parqué el barniz lo puede elegir usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene
barnizado de fábrica). Para una misma madera y un mismo barniz, el desgaste es igual en una tarima que en un
parqué.

RESINA EN LA MADERA

He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y deseo tratarlas y darles un poco de
color con tinte pero me he encontrado con que tiene algunos nudos que contienen resina y chorrean en la
madera, ¿qué procedimiento debo seguir en este caso?

El problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente. Hay especies de pino mas
resinosas que otras, y para evitar la exudación de resina en las más resinosas se debe secar a temperaturas
superiores a 70 ºC.

Podría poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que expulsase la resina, pero al ser
tablero corre un riesgo grande de que se alabee o se curve (debería alternar su posición día a día para que el Sol
diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un tiempo (cuanto más mejor) para empezar a teñirlo y
darle el acabado (quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y después no poner la
estantería cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas, sol, etc). Siempre correría el riesgo de que exudase
algo de resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por último, la solución más drástica pero más
efectiva, es eliminar los nudos con taladro y una broca de campana, para después rellenar el hueco con una
resina epoxi de dos componentes o con otro trozo circular sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará
algo peor. Como ve, la solución no es fácil y el problema viene causado en el origen de esa madera.

MADERA CERCA DE UN RADIADOR

Acabo de enviar una consulta y al leer el consultorio he observado que recomendaba a otra persona no
poner una estantería de pino encima de un radiador o fuente de calor. Yo pensaba poner una y al ver este
consejo no se que hacer.

La consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya madera no estaba bien seca. Al contener
humedad y eliminarla con calor la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por todos los lados se
producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca (12% de humedad) no hay inconveniente en que
esté encima de un radiador.

CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA

Quisiera saber que diferencia hay entre parquet y tarima y cual de ellos es de más calidad.

El parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se pega directamente al suelo, debiéndose
lijar y barnizar posteriormente. Debe haber una solera fuerte y bien nivelada.

La tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas sobre un soporte machi-hembrado que le
da estabilidad. Suele venir barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien nivelado y se instala
directamente sobre éste intercalando un aislante. Admite menos lijados que un parquet pero a cambio, su
instalación y desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que lijar ni barnizar) y los
problemas por movimientos de la madera son menores.

La calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas:

1.- Calidad de la madera utilizada. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que otras y
dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con nudos, sin albura,
con albura, etc)

2.- Procesado de la madera. Incluye desde el tipo de corte del tronco hasta los tratamientos y el secado. Una
madera bien cortada y bien seca es mucho más estable, reduciéndose los movimientos del suelo una vez

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instalado. Una madera tratada adquiere mejores características para determinados fines. Por ejemplo el haya
vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de agrietarse.

3.- Precisión en el corte, ensamble y acabado. La precisión del corte es fundamental para que las juntas
queden perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy importante en la tarima y depende de
la estabilidad de la base donde se asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la calidad del
barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es importante el ensamble y pegado de las tablillas
sobre ella. El acabado del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado posteriores a su instalación.

Si dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un suelo y su vida útil, siempre ganará el
parquet (para una misma calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir cual es de más
calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos parquets, y viceversa. El precio suele ser la mejor guía para
saber la calidad de un suelo.

HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES

me gustaía saber que madera es de mejor calidad para la fabricación de muebles (Haya Europea o Eucalipto Blanco). Si es
posible y me pueden mandar información se lo agradecería. Muchas gracias

El Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto Blanco de Tasmania, aunque se ha
introducido en muchos otros países entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por torcimientos y
aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos problemas exponiendo la madera al vapor
de agua a 90 o 100ºC durante uno o dos días previos al secado. Se la conoce como haya vaporizada.

Las principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son las siguientes:

- Buenas características de acabado.

- Bajo coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares.

- Apariencia, color, y veteado atractivo.

- Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado.

- Resistencia al arranque de tornillos y al rajado.

Todas y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya Europea. Esta madera destaca por su
buena aptitud para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado, siendo mejor
para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el clavado y atornillado se recomienda realizar taladros
previos. Se utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta para mobiliario.

El encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy bien cepilladas. Se raja muy fácilmente
con el clavado y atornillado. En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una madera barata y de baja
calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido. Sus principales usos son la fabricación de aglomerados y el
papel. También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina.

MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA

Que tipo de madera ( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me aconsejan usar para
una tarima flotante en un piso y que como característica principal sea muy resistente y con larga durabilidad.

Aunque son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las características que nos comenta, nos
atrevemos a recomendarle tanto por calidad de la madera como por su amplia distribución, una tarima de
JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su excelente durabilidad natural. Se utiliza
para todo tipo de carpintería interior y exterior y con ella se han llegado a construir puentes y estructuras pesadas.
Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por tanto tendrá más fabricantes donde elegir la calidad de tarima que se
adapte a su gusto y presupuesto.

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ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN TARIMAS

Me han instalado tarima flotante en una habitación de mi casa en la cual tengo varios ordenadores y el problema
que tengo es que el suelo me acumula mucha electricidad estática a si que a cada cosa que toco me da un
chispazo con el consiguiente temor de estropear los ordenadores.

Me han indicado que hay productos de limpieza que eliminan la estática pero me gustaría quitarla definitivamente
si es posible, y mi pregunta es esta. ¿ Existe algún aparato, dispositivo, truco para que no genere electricidad
estática el suelo de tarima?, sobre la instalación no os puedo dar muchos datos pues salí a mal con los
instaladores, me imagino que ya sabéis por que, no fueron lo mas profesionales que se debe ser y me imagino
que este problema es una chapuza mas.

Su problema no es frecuente, pero ya lo habíamos oído antes. En lugares donde haya muchos aparatos eléctricos
o electrónicos es conveniente poner pavimentos disipativos de las cargas estáticas. Existen tarimas especiales
para estos casos. El tipo de tarima que le han puesto no cumple estos requisitos y la solución no la sabemos a
ciencia cierta. Posiblemente conectando la tarima directamente con una toma a tierra se solucione, pero ya le digo
que no no lo sabemos con seguridad. Seguramente será necesaria la instalación de una malla metálica por debajo
de la tarima conectada a tierra a poder ser por varios puntos.

TARIMA Y PARQUET: VENTAJAS E INCONVENIENTES

Quisiera conocer las ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante.

Las principales VENTAJAS de la tarima flotante respecto del parquet son las siguientes.

1.- FACILIDAD DE INSTALACIÓN. Es la principal ventaja de la tarima flotante. La puede instalar cualquier
aficionado con un poco de maña. No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es necesario lijar ni
barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en mucho
menos tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre el pavimento antiguo siempre que
este bien nivelado. También se desinstala mucho más fácilmente.

2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVIMIENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante sobre el
suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos importancia, ya que la
tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado directamente al suelo, son más
frecuentes los levantamientos y agrietamientos.

Los INCONVENIENTES son los siguientes:

1.- MENOR VIDA ÚTIL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm admite menos lijados que el
parquet que suele tener unos 2cm o más de madera.

2.- IMPOSIBILIDAD DE ELEGIR EL BARNIZ. Al venir la tarima normalmente barnizada de fábrica, no podemos
elegir el barniz hasta el primer acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un pequeño inconveniente,
ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con un buen barniz.

TARIMA DE SUCUPIRA CON CALEFACCIÓN POR DEBAJO

Vamos a reformar una vivienda unifamiliar y queríamos poner el suelo de tarima sobre rastreles. Habíamos
pensado en Sucupira. En relación a esto querríamos plantearos las siguientes cuestiones:

1 La calefacción será por suelo radiante de agua, y sobre ella es donde se colocara la tarima, existe alguna
incompatibilidad?

2 Tiene alguna complejidad su colocación?

3 Que características tiene esta madera?

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4 Podríais facilitarnos datos de montadores?

No hay inconveniente en poner la calefacción por debajo de la tarima siempre que la madera esté bien seca.
Además será conveniente dejar durante un periodo de tiempo (varios días) la madera en el lugar donde se vaya a
instalar para que se aclimate. Si la madera no se ha secado correctamente, al recibir calor de la calefacción
tenderá a contraerse, y las juntas se abrirán.

La colocación es sencilla pero laboriosa. Si no tiene experiencia es recomendable que la instale un profesional.
Primero se deben poner los rastreles atornillados al suelo y el sistema de calefacción. A continuación se van
clavando las tablas sobre los rastreles desde los laterales para que no se vean los clavos. Por último se
pondrán los rodapiés y los remates.

La Sucupira procede de la zona tropical de América del Sur. Su producción es estable y la exportación escasa. El
duramen es pardo oscuro o rojizo y la albura blanca gris o amarillenta. Es una madera resistente a los hongos e
insectos y muy resistente a las termitas. Es muy adecuada para suelos debido principalmente a su gran dureza y
densidad. Para el mecanizado y aserrado se necesitan máquinas de gran potencia y un afilado constante de la
herramienta. Para el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. El encolado sólo es
recomendable en interior. Hay que darle tapaporos antes de cualquier producto de acabado.

En cuanto a montadores, no tenemos contacto con ninguno. Lo sentimos.

TARIMA O PARQUET EN UNA ZONA MUY HÚMEDA

quería saber la diferencia entre parquet de roble en espiga y parquet flotante estratificado, nos han dado la
opción de elegir uno u otro para una casa de nueva construcción y no sabemos cual de los dos nos dará
mejor resultado.

Como dato podemos decir que la zona es bastante húmeda y que vecinos con la casa entregada hace un
año han tenido problemas con el parquet de roble en espiga.

Con el dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la duración del parquet es mayor
(admite más lijados), en su caso es mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de movimiento de la
madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede expandirse y contraerse libremente. Si el parquet
se pone directamente, la madera (que normalmente vendrá completamente seca de fábrica), como está en una
zona de mucha humedad, se expandirá, provocando agrietamientos y levantamientos si está directamente pegada
al suelo. Si está colocado de forma flotante estos problemas serán mucho menores. De todas formas será
conveniente un periodo de aclimatación de la madera (varios días) en el lugar de instalación, antes de empezar a
instalarlo.

IROKO O ROBLE PARA CARPINTERÍA EXTERIOR

Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué madera es mas apropiada para la carpintería exterior de
una casa en Navarra. Estoy en duda entre colocarla de roble o de iroko. Lo que quiero saber es qué
envejecimiento tienen en cuando a posibles deformaciones, grietas, respuesta al sol y al agua, etc.

Es mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más apropiadas para carpintería de exterior.
También se la conoce como teca africana. Es una madera muy durable frente a los hongos de pudrición (aparecen
con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos. La madera expuesta al sol adquiere un
color blanco grisáceo, por lo que es conveniente protegerla con un protector decorativo de color (p.e. xyladecor
sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas calidades superficiales. Puede presentar depósitos calcáreos que
dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar por el color más pardo de la madera circundante.
El desafilado de herramientas es normal. El serrín generado puede provocar reacciones alérgicas, por lo que es
importante protegerse con mascarilla y procurar una buena ventilación.

ACABADO: Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente
varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido y mejores

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prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o
un protector decorativo (xyladecor o xyladecor sol). Estos últimos modifican el color (hay una variada gama de
colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos
no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa.

También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas,
barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este
inconveniente se puede solucionar de dos formas:

1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás.

2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización.

En cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se pueda utilizar (protegiéndola
adecuadamente), pero ante el iroko no hay comparación posible. Su duración al exterior es menor, es mucho más
fácil que se pudra y que aparezcan grietas.

OBTENCIÓN DE LA CHAPA

Hemos realizado un revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado, en el cual
aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en el que se pueden ver claramente cada faja de la
chapa del maple. La consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe aceptar de esta manera ?

Existen dos métodos para la obtención de chapa:

1.- POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol descortezado y una cuchilla
enorme va obteniendo la chapa desenrollando a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor calidad y menos
consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara posterior. Por tanto estas chapas tienen una
cara buena y otra peor. Se suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque, según el tipo de desenrollo
(concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el veteado puede variar. Este sistema, sobre todo el concéntrico,
se utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados estructurales) con alguna excepción para
decoración, como por ejemplo el famoso "ojo de perdiz" que se obtiene por desenrollo del arce. La principal
ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del ancho que se quiera (hasta el límite del desenrollado
completo).

2.- POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco y a partir de ese lado plano se
van obteniendo chapas mediante el movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se haya hecho
el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen chapas decorativas con unas características
mejores que las del método anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado coincide con el que pueda
tener un tablero de la misma madera. Como inconveniente, el ancho de la chapa está limitado por el ancho del
corte y este a su vez por el ancho del tronco.

Su contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas se han obtenido por corte a la
plana, y por tanto es totalmente normal que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo posible estas
diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y utilizarlas consecutivamente para que casen unas
con otras, pero, si por ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad gradualmente más oscura a lo
ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya que pasará del color más claro al más oscuro de
golpe. Para mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan cuidadosamente, muy parecidas entre sí y en algunas
aplicaciones simétricas (una chapa y la siguiente dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y tenga
una muy buena estética. Pero le repito que en un contrachapado decorativo es normal la diferenciación de las
chapas y más aun en maderas poco uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como ocurre con el
maple o arce.

MADERA Y ECOLOGÍA

Estoy pensando en instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy
ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de Greenpeace que las maderas de este

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estilo están destrozando los recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde puedo
adquirir madera que me garantice estar extraída de bosques repoblados?. Son pocos metros los que
necesito, pero no me sensación de tranquilidad ayudar a destruir el medio ambiente del que tanto
hablamos. He visto unos enlaces a un "sello de garantía" que se llama IFC, pero no encuentro nada
útil, ningún sitio que vendan tarima al público. Agradecería que me dierais alguna pista.

De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello IFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos) ya que
estos temas están todavía "en pañales". Comprar madera de bosques controlados, no solo no es perjudicial para
la supervivencia del bosque, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política forestal esta bien diseñada (se
hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques crecen de tamaño como está
sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos temas y por ejemplo el Pino Oregón
se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en peligro la supervivencia de una rara especie
de búho. Ahora bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De todas formas, el elondo
es una madera muy abundante en África y su producción y exportación son escasas o casi despreciables, por lo
que creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde o las montañas semihúmedas
donde se encuentra. Además esta especie no está incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.cites.org

La subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país de origen, y aunque cada vez
están más controladas las talas, todavía hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades.

TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS

Estimados Sres, Tengo intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las ventajas y los
inconvenientes una vez colocado de utilizar tablas largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario tablas
de 3 lamas. Atentamente

No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si la
exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. La única diferencia es estética. Las tablas de una
sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son menores, son algo más caras debido al mayor coste
de la materia prima (lamas más grandes).

Si el tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e incluso puede ser que estas lamas se
saquen del resto de tronco no aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño.

CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS

quisiera saber cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas usadas en los trabajos en
madera

La mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico, penetrante y agradable olor, aunque
cada clase de cedro tiene un olor particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por acción de la luz, y
por tanto los colores que a continuación se describen corresponden al árbol recién cortado. Existen las siguientes
clases de CEDRO:

1.- CEDRO AMARILLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y Oregón. La albura es blanca o
blanca-crema y el duramen es amarillo claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería, chapas, puertas
de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería, postes, instrumentos musicales.

2.- CEDRO AMERICANO. Se encuentra en América Central, América del Sur, Caribe y Antillas. El duramen varía
del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son: tableros
contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de cigarros, carpintería exterior, molduras, mobiliario y
ebanistería, escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales.

3.- CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y Argelia. La albura es blanca y el
duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario,
chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes, tornería, flechas de arcos y lápices.

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4.- CEDRO DEL ESTE DE ÁFRICA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de Kenya, Uganda,
Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura. Se
utiliza para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices.

5.- CEDRO DEL HIMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde Afganistán hasta Nepal. La albura
es blanca amarillenta y el duramen pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y puertas
exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y traviesas de ferrocarril.

6.- CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y Siria. La albura es blanca y el
duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario,
chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes y tornería.

7.- CEDRO ROJO DEL ATLÁNTICO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. La
albura es blanca y el duramen marrón pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas, postes, vallas, canoas,
silos y objetos de artesanía.

8.- CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de Estados Unidos. La albura es
blanca crema y el duramen púrpura, rojo claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor madera), chapas,
armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres, embarcaciones, ataúdes y postes de vallas.

9.- CEDRO ROJO DEL PACÍFICO. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska hasta
California, y se ha introducido su cultivo en Inglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea y el duramen
amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus principales usos son: carpintería interior, muebles de jardín,
pérgolas, invernaderos, suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas, tejuelas y embalajes.

El pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas especies de pino con
características muy diferenciadas. Las mas comerciales son las siguientes:

1.- PINO AMARILLO DEL SUR. También se le conoce como PINO MELIS, PINO TEA y PINO MOBILA. Se
encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o naranja
claro y su duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se utiliza para: chapas, tableros
contrachapados, revestimientos, puertas, escaleras y suelos de interior, Carpintería de armar, mástiles de barcos,
postes, traviesas, embalajes y pasta de papel.

2.- PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y California. la albura es blanca, y el
duramen varía del pajizo claro al marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y ebanistería,
puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas de instrumentos musicales y cajas.

3.- PINO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el sudoeste de Canadá. La albura
es blanca y el duramen varía entre el amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son: puertas y
ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones, tableros contrachapados, cerillas y pasta de
papel.

4.- PINO CANARIO. Se encuentra en las Islas Canarias y se ha introducido su cultivo en el litoral Cantábrico. Se
distinguen tres variedades según el contenido de resina: PINO BLANCO, PINO RIGA Y PINO TEA. En el pino
blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el pino riga la albura es amarilla y el duramen
pardo rojizo medio. Y en el pino tea no se diferencia la albura y el color de la madera es pardo rojizo oscuro. Se
utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas exteriores y carpintería vista exterior de obra.

5.- PINO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca y el
duramen rojizo. Se utiliza para: traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención de
resina y leña.

6.- PINO CHIR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta Bhutan. La albura es blanca crema
y el duramen marrón rojizo. Sus principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y traviesas.

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7.- PINO COLONNAIRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es difícil distinguir la albura. El
duramen es marrón claro y la albura un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y ebanistería y
embalajes.

8.- PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada y esta incluida en el CITES
(www.cites.org). La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se utiliza para: molduras y
suelos de interior, chapas, mobiliario y carpintería de armar.

9.- PINO DEL CARIBE. Se encuentra en el Caribe y América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se ha
introducido con éxito en Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para: chapas, tableros
contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de interior, carpintería exterior, carpintería de armar, cubiertas y
mástiles de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de papel.

10.- PINO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura es pajiza o marrón clara y el
duramen es marrón (medio, amarillento o rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y ebanistería,
carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y embalajes.

11.- PINO INSIGNIS. Originariamente se encontraba en la costa de California, pero actualmente está difundido por
el sudoeste de Europa, Nueva Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En España se encuentra
en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco diferenciada y es blanca amarillenta. El duramen es pardo
amarillento o pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros
de partículas y de fibras, perfiles para exterior, revestimientos de interior, frisos, precercos, carpintería de armar,
madera laminada encolada, mobiliario, paletas, embalajes y pasta de papel.

12.- PINO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Indonesia e India.La albura es
blanca amarillenta y el duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de interior, ventanas de
exterior, mobiliario, tablero contrachapado, embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel.

13.- PINO LARICIO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h introducido en Inglaterra. La albura es
blanca amarillenta y el duramen rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de exterior,
suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción naval, pasarelas, puentes, cajas, apeas de minas,
postes, andamiajes y obtención de resina.

14.- PINO MERKUSSI. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia; Indonesia, Filipinas, Birmania e
India. El duramen puede ser amarillo, rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se usa para:
carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, apeas de
mina, cajas, pasta de papel y cerillas.

15.- PINO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y Meridional. En España se
encuentran en el Pirineo aragonés y catalán y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para:
carpintería, tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña.

16.- PINO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda.
La albura puede ser blanca, blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo claro, rojo
anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior
y exterior, embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas de toneles.

17.- PINO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es blanca amarillenta y el duramen
y albura están poco diferenciados. Se utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar, suelos,
escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería, embalajes, cajas, cerillas, tonelería, pasta
de papel, y traviesas y postes tratados.

18.- PINO PINASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen como PINO GALLEGO (en Galicia)
y PINO NEGRAL (en el resto de la Península). Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona
occidental del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía del amarillo naranja al rojo
asalmonado. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y
de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes, encofrados, pasta de papel y obtención de
resina.

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19.- PINO PIÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca
amarillenta o rojiza y el duramen es rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención de
piñones y resina para perfumes.

20.- PINO RÍGIDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es casi blanca o crema, blanca
anaranjada o amarilla clara. El duramen varía desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón claro. Se
usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes, traviesas y pasta de papel.

21.- PINO SILVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PINO FLANDES, PINO NORTE, PINO
NÓRDICO, PINO SUECIA, PINO RUSO y PINO VALSAÍN. Se encuentra en el norte de Asia y en Europa (España,
Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida y el duramen rojizo.
Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados estructurales y decorativos, puertas, escaleras, suelos, tarimas,
molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera
laminada encolada, postes, cercas, mástiles de barcos y leña.

22.- PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala) y se ha introducido


en Francia. La albura es blanca o amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al marrón rojizo claro. Se
utiliza para: puertas, ventanas, molduras y revestimientos de interior, mobiliario y ebanistería, escultura, juguetes,
maquetas y cajas.

MADERA EN EL BAÑO

Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos horribles y no quiero meterme
en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría saber qué costes me supondría hacerlo
al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de las humedades. El cuarto de baño tiene 9
metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2.
Nosotros no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona de ducha, pues aunque ponga
una buena madera siempre requerirá un mantenimiento y además no creemos que sea muy recomendable desde
el punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera puede provocar la aparición de hongos. De
todas formas si insiste en forrarlo deberá hacerlo con madera tratada (cuperizada) o con alguna madera resistente
a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer, entre las cuales podemos destacar por su relativa
facilidad de adquisición, el Iroko, la Teca, la Jatoba o el Doussie.

MADERA NEGRA PARA UNA MESA

Estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una madera
negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados. Creo que hay alguna
madera africana así de oscura (o casi). ¿Dónde podría conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar?
La madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el Ébano de África. El duramen es negro aunque
puede presentar veteados blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y se necesitan
útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir irritaciones. Además el encolado presenta problemas, por
lo que es difícil hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para mobiliario, su precio es alto y
su disponibilidad escasa.
Más apropiada para ebanistería es el Ébano de Asia. Su duramen puede ser completamente negro o con vetas
claras o blancas, o también con zonas marrones dependiendo de la especie. o también. Los problemas para
trabajarla son prácticamente los mismos que en el Ébano de África, pero de esta madera se puede obtener chapa,
cosa interesante para realizar un tablero chapado. Su precio es altísimo y su disponibilidad escasa.
El Granadillo de África es una madera también muy oscura (marrón púrpura con vetas negras) pero no es muy
recomendable para ebanistería. El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es carísima y su
disponibilidad es aceptable.
También puede utilizar madera de Wenge, originaria de África. El duramen varía del pardo oscuro al negro
violáceo con vetas pardas. Es apta para obtención de chapa y presenta similares problemas que las anteriores en
cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se recomienda a la cera. Es una madera cara y relativamente
fácil encontrarla.
Una madera muy apropiada es el Wacapou, originaria de América del Sur. El duramen es marrón oscuro con finas
zonas más claras. El mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las maderas muy
densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para mobiliario de lujo. Es difícil encontrarla y es muy cara.

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Otras maderas oscuras pueden ser el Palisandro Cocobolo y el Palisandro de la India. En la primera el
duramen puede variar del amarillo al rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el duramen rosa oscuro violáceo o
púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas para ebanistería. Las dos son carísimas y
de difícil adquisición.
Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede discutir.
Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no macizo. Esto se
debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios climáticos y sólo se suele
utilizar en mobiliario rústico.

CALIDAD DE UN PARQUÉ

Hemos comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos ha dado las características del
parqué que va a poner: tablilla de roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y barnizado con urea, formol y
poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si con estos datos nos pueden decir si se trata de unas
características buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser satinado, brillante o mate.

El roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética. Hay maderas mejores y
peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que la calidad de esta madera es buena. El grosor de 1cm también
es aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La cola es de marca conocida y no habrá
problemas de pegado. En cuanto al barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o satinado. Lo que es seguro
es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e impermeables cuanto más brillantes son. Lo más
normal es barnizar el parqué en brillante, pero también se puede barnizar en satinado. En resumen podemos decir
que el parqué que le van a instalar es de una calidad buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los
pisos.

MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA

Me gustaría saber dónde puedo encargar tableros para un suelo de tarima que quiero poner en casa. ¿Tienen la
dirección de un aserradero, empresa que venda y monte parquet, o algo así?. ¿Podrían recomendarme una
madera muy clara que resulte dura en una casa de campo?

No conocemos directamente ninguna empresa que se dedique a suelos. Lo sentimos. Pruebe con las Páginas
Amarillas. En cuanto a la madera pueden valerle por este orden el EYOUM, el FRESNO EUROPEO, el ARCE, el
ALERCE AMERICANO y el PINO.

MADERA PARA UN ARCO

Soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo y me gustaría que me aconsejaran qué maderas
serían mas aconsejable. También sería interesante para mí saber cuales serían las más baratas (por aquello de
empezar a practicar), y cómo hacer para dar forma curvada a las láminas.

Los arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra de vidrio, kevlar, fibra de carbono,
etc), y es prácticamente imposible fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo precio del material.
Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y ballestas es la madera de TEJO. Los arcos y ballestas
utilizados en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XIV se fabricaban con madera de tejo
procedente de España. Sin embargo no eran utilizados en España y otros países cálidos, pues el tejo sufre una
merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC pierde su fiabilidad. Por eso en los países
mediterráneos se desarrolló un tipo de arco compuesto fabricado con un alma de madera encolada a una capa de
tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene una capacidad de almacenar energía de deformación sin
romperse siete veces superior a la del acero por unidad de masa. En resumidas cuentas, para fabricar un arco
deberá adquirir un palo o listón de tejo de dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo ligeramente
(dependiendo de la longitud) al vapor (vea la consulta de curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON
MADERA de nuestra página). También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un molde.
Otras maderas más baratas que pueden valerle para empezar a practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero
sin comparación posible en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO.

EUCALIPTO: CLASES Y USOS

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En mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal. Entre otros árboles, está el eucaliptus
(la mayor cantidad es de este árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se puede hacer piso
parquet?. Que proceso necesita la madera para tal objetivo?. Necesitaría saber cuanto dato Uds. estimen
clarificador.

Primero debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies:

1.- EUCALIPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea o crema pálido, y el duramen
varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro. La madera presenta importantes tensiones internas de
crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de la sierra. Se requieren equipos de gran
potencia. Para encolarlo, las superficies deben estar bien cepilladas. La madera tiende a rajarse con el clavado y
atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y sensible a las termitas. El duramen es poco impregnable.
PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril, apeas
de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras.
2.- EUCALIPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece mucho al
envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma que dificultan el
aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades por la aparición de
resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a las termitas y a los
xilófagos marinos. El duramen no es impregnable.
PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet), postes, apeas de mina,
construcciones en ambiente marino, tornería, talla y pasta de papel.

NOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y calidades
de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es conveniente utilizar
madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del tronco, y se debe hacer
un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa o particular por su aportación.

TARIMA DE PINO FLANDES

Me he comprado un local tipo loft que estoy reformando para entrar a vivir en él ya. Es muy grande y he pensado
poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es una buena madera, pero el precio es
muy económico y es la que tenían en un almacén de maderas muy grande que hay a la salida de Badalona
(Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de tarima?. Me gustaría barnizarlo en su color original,
para poder verle todos los nudos oscuros contrastados con su color amarillo claro. Por otro lado, me gustaría
alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy bastante mañoso, me debería atrever??.
Por cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima. Ahh otra cosa, vendéis esto o algo parecido
vosotros??. He mirado en vuestros productos y no he visto nada.

Por el nombre comercial de la tarima y las características que comenta, deducimos que es de PINO FLANDES
(procedente de Holanda), o lo que es lo mismo, PINO SILVESTRE. Efectivamente, es una madera barata y apta
para la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos inconvenientes:

1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para paliar esto
en lo posible, utilice un buen barniz de dos componentes.
2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla que los
nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o emplastecer para
dejarlo fijo.
3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a
temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el encolado y
acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína, fenólica o de
resorcina) y no con colas ácidas (urea-formol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar algo desmejorado y
además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de calor.
Para barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya que lo mejor es hacerlo
manualmente con brocha. Si barnizase antes de instalarlo podría utilizar pistola diluyendo el barniz, pero no se lo
aconsejamos, por su trabajo, dificultad y poca mejora. En cuanto a su última pregunta, no trabajamos tarima de
momento.

TARIMA DE IROKO

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Recientemente he reformado un pequeño apartamento en el que elegí una tarima rastrelada con tablas
de madera de iroko de 9 cms. de ancho. El rastrelado lo realizaron mediante tornillos clavados en la
superficie. Al principio el acabado era perfecto, aunque con los meses han ido apareciendo separaciones
en algunas tablas de pocos milímetros. Estas separaciones no son uniformes, han aparecido de forma
aleatoria en algunas zonas, mientras que el resto de las tablas permanecen perfectamente unidas.
¿a qué es debido esto? ¿se debe a una instalación defectuosa? ¿es posible hacer algo para solucionar este
problema? ¿no es aconsejable este tipo de madera para suelos?
Empezaremos por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas, pero es medianamente
nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y contracción con las variaciones de humedad) y no es de las más
duras (es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas separaciones puede estar motivada por un
incorrecto secado de la madera, por no haber dejado que se aclimate a su nueva ubicación, o por no haberse
instalado en verano (es cuando más contraída está). También por la combinación de algunos de estos tres
factores. El que se produzcan las separaciones de forma aleatoria es debido a que cada tabla tiene sus
peculiaridades (diferencias de densidad, que tenga más o menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la
misma partida (diferencias en el secado y en sus propiedades). La solución es dar masilla de madera de excelente
calidad preferiblemente en verano, pero si las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece la
pena hacer nada.

MADERA PARA SUELO DE EXTERIOR

Mi duda es para pavimentar una terraza que se encuentra a la intemperie, que otro pavimento de madera hay a
parte de la Teca, y cual es la mejor forma de colocarlo?

Son muchas las maderas que podría utilizar. Entre todas ellas destacamos las siguientes por sus buenas
características y facilidad para encontrarlas. Por este orden: ELONDO, DOUSSIE, IROKO y TECA
(preferiblemente asiática). En cuanto a la forma de instalarlo, creemos que lo mejor es sobre rastreles, para que
esté algo aislado de la humedad permanente del suelo.

ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA

Me gustaría saber ,pues nuestro piso es de terrazo y queremos poner tarima flotante de Iroko que densidad y
dureza puede tener. El roble me han dicho que es bastante resistente pero no nos gusta su color. Y la Teca nos
sube bastante de precio.

Comparemos las características técnicas de las tres maderas.

1.- ROBLE EUROPEO. Densidad 670 a 760 Kg/m3. Dureza 3,5 a 4,4 semidura. Madera medianamente nerviosa.

2.- IROKO. Densidad 630 a 670 Kg/m3. Dureza 4 semidura. Madera medianamente nerviosa.

3.-TECA. Densidad 650 a 750 Kg/m3. Dureza 4 a 4,2 semidura. Madera poco nerviosa.

Por tanto, las tres tienen unas características similares en cuanto a dureza y densidad, pero la teca destaca por
ser poco nerviosa, lo que redundará en menores problemas por movimientos de la tarima. En cuanto al roble y el
iroko, son muy similares y cualquiera de las dos le valdrá perfectamente.

QUEBRACHO COLORADO: PROPIEDADES

Quisiera saber datos del quebracho colorado. peso por m3, resirencia a la compresión, tracción. Si con el tiempo
se achica su volumen, y en tal caso cuanto. y si me pueden recomendar alguna bibliografia. Desde ya muchas
gracias.

Los datos de que disponemos sobre el QUEBRACHO COLORADO para madera libre de defectos son los
siguientes:

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Densidad: 1200 Kg/m3
Flexión estática: 95-137 N/mm2
Módulo de elasticidad: 13.400-15.000 N/mm2
Compresión axial: 61-83 N/mm2

Esta madera es durísima e imputrescible. El secado es muy lento, pero una vez seca (como todas las maderas) ya
no se contrae ni expande, excepto por los cambios de humedad ambiental. Toda madera debe tener una humedad
semejante a la humedad del ambiente donde se instale para reducir los problemas por movimiento de la misma.
El Quebracho Colorado es una madera medianamente nerviosa, lo cual quiere decir que sufre hinchazón y merma
relativamente importantes de su volumen con los cambios de humedad. Estas variaciones de volumen vienen
indicadas por los coeficientes de contracción de cada especie de madera, que corresponden a la variación de
volumen que experimenta la madera cuando existe una variación de la humedad de un 1%. En el
Quebracho Colorado, los coeficientes de contracción son los siguientes:

-volumétrica: 10,9 - 11,3 %


-tangencial: 5,6 - 7,4 %
-radial: 3,9 - 4,3 %

No sabemos de bibliografía sobre esta madera.

MANCHAS OSCURAS EN TECA

Mi consulta es en relación a unos muebles de exterior de teka, comprados hace un año. Me descuidé un
poco y no apliqué a principios de otoño el aceite de teka. Ahora, en Febrero, la madera tiene algunas
zonas ennegrecidas, la he pasado una lijadora suave pero no se han quitado. He aplicado el aceite, pero las
zonas grises o negras se notan mucho.

No sabemos bien como puede solucionar ese problema. La madera de teca a veces presenta marcas oscuras
debidas a zonas de parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas, pero no sabemos a ciencia cierta si se
pueden quitar o disimular. Pruebe con agua oxigenada en algún punto poco visible. El agua oxigenada decolora la
madera, pero puede que deje un tono algo diferente al resto. Como solución más drástica es seguir lijando, pero
puede que ni así pueda quitar las manchas, si han penetrado demasiado.
S

ROBLE JAPONÉS

Me han hablado del Roble Japonés, y me gustaría saber algo más de él, características, precio, utilidades.
El Roble Japonés proviene de Japón y solo se puede importar aserrado o en chapa. Su producción es estable,
pero es difícil de conseguir debido a su escasa demanda en España. Su precio es alto, mayor que el Roble
Europeo. De aspecto es similar al europeo pero un poco más tostado. Su densidad es algo menor por lo que se
trabaja más fácilmente. Si se pone en contacto con metales puede provocarle manchas marrones debido a su alto
contenido en taninos. Es sensible al azulado y resistente a los insectos.

APLICACIONES MÁS FRECUENTES: Mobiliario y ebanistería, construcción naval, suelos de interior, chapas
decorativas por desenrollo y corte a la plana, tableros contrachapados y tonelería.

MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES

Estamos construyendo una vivienda unifamiliar de aspecto rustico y tengo una duda que paso a describir.
Las fachadas exteriores van con mortero monocapa y listones de madera incrustados que quedan vistos,
parecido a las casas rurales del País Vasco o Navarra. ¿Que clase de madera puedo montar? La zona
donde se esta construyendo sufre de grandes heladas en invierno y mucho calor en verano.
El clima que nos describe (heladas y mucho calor) es el peor que se puede dar para la madera, y por tanto,
nosotros le recomendaríamos que no pusiese madera en el exterior, ya que cualquier madera que ponga se
deteriorará relativamente rápido por aparición de grietas. Nuestro consejo en la construcción de casas es que se
hagan con los materiales que desde siempre se han utilizado en la zona de construcción, ya que son los que

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mejor rendimiento dan. De todas formas, si insiste en poner madera, y aunque son muchas las maderas que
podría poner, le recomendaríamos que ponga por ejemplo ARARIBA, BATIBATRA, CIPRÉS, GONZALVO-ALVEZ,
SEQUOIA O TECA por sus pequeños coeficientes de contracción y por su gran durabilidad natural. También
podría poner maderas más comerciales y económicas, pero algo peores, como por ejemplo el IROKO, el
CASTAÑO, EL PINO OREGÓN O EL PINO SILVESTRE.

NOGAL EUROPEO Y DE AMÉRICA DEL SUR

perfavore consiglate mi un legno sud americano più simile al Noce europeo (Juglans regia).

La madera más similar al Nogal Europeo es el NOGAL DE AMÉRICA DEL SUR (Juglans neotropica Diels). En
italiano se conoce como NOCE DEL PERÚ. Es similar en todo al Nogal Europeo, pero es un poco menos densa,
algo más nerviosa y con propiedades mecánicas algo inferiores. Sus aplicaciones también son muy similares, pero
no es una madera tan lujosa como el Nogal Europeo.

sono un produttore dei calci dei fucili da caccia. Sto esaminando le alternative per Noce europeo:Juglans regia.
Ho dei ulteriori domande:
1. I nomi : CEREZO, TOCTE e HAYA sono nomi locali per Nogal?
2. Il habitat naturale del Nogal ? Zone della clima temperata??Peru,Chile, Argentina, Ecuador, Mexico, Colombia?
3.Nogal de America del sur e un legno che si trova sul mercato central e sud americano in abbondanza e facile?
4.Cerco Noce con la venatura nervosa, figurata, no uniforme.
Il Noce del Peru potrebbe avere le figure decorative?
5. Come è la stabilità dimensionale del Noce del Peru?

Contesto a sus preguntas:

1.- Tocte no sabemos lo que es. Cerezo (Ciliegio) y Haya (Faggio) son maderas distintas entre si y distintas al
Nogal (Noce).

2.- El Nogal de America del Sur se encuentra en regiones con clima subtropical o templado de America Central y
de America del Sur.

3.- Su producción y exportación son pequeñas.

4.- La veta es similar a la del Nogal Europeo pero está menos marcada. Es muy adecuada para hacer figuras
decorativas. Se puede tornear y tallar.

5.- Es una madera medianamente nerviosa. Sus coeficientes de contracción (= variación del volumen con una
variación de humedad del 1%) son los siguientes:

- tangencial 5,2 %
- radial 2,7 %

HAYA O ROBLE PARA UN SUELO

Me estoy haciendo una casa nueva y voy a poner parquet encolado. A mi me gusta mucho el parquet de haya
vaporizada pero me han comentado que el haya es muy blanda, y además se "mueve" mucho y que es mejor que
ponga roble. ¿Me podéis dar vuestra opinión sobre la madera de haya para un parquet encolado?

El haya es una madera más nerviosa que el roble, y no es recomendable para un suelo a no ser que esté
vaporizada. El vaporizado es un proceso al que se somete la madera con vapor de agua a 90ºC o 100ºC durante
uno o dos días, y por el que la madera reduce parcialmente las tensiones internas. El haya vaporizada y el roble
son muy similares en cuanto a comportamiento para un suelo (dureza y nerviosismo), sin embargo le
recomendamos el roble pues es una de las maderas más utilizadas para parquet y podrá encontrar mucha más
variedad en el mercado para elegir la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto. También puede pasar que el

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vaporizado del haya no se haya hecho perfectamente y produzca problemas por movimientos. Además, a
nuestro parecer, el roble es mejor estéticamente pues tiene mucha más veta y menos uniformidad.

PINO SILVESTRE: NOMBRES Y CARACTERÍSTICAS

Quisiera saber, si tienen algunos datos sobre la especie (pino rojo nórdico) creo que su nombre científico
es pinus sylvestris. quisiera saber que otros nombres comunes si es que los tiene en la Argentina, si se lo
cultiva. características generales del árbol. usos. adaptación a diversos climas origen etc. etc. todo datos
que me puedan suministrar será de suma importancia.

El pino rojo es efectivamente PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Otros nombres con los que se conoce a este
pino son los siguientes:

- ESPAÑOL. Pino Flandes (Países Bajos), Pino Norte, Pino Nórdico y Pino Suecia (Suecia y Finlandia), Pino Ruso
(Rusia), Pino Riga (Países Bálticos). Dentro de España hay más nombres vernáculos: Pino Serrano (Sierra de
Gredos), Pino Albar o Pino Soria (Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental), Pino Valsaín
(Sierra de Valsaín en Segovia), Pino Rojo (Pirineo Aragonés), Pi Rojal (Levante y Aragón), Pi Blancal, Pi Bord y Pi
Rodal (Cataluña).

- INGLES. Redwood (Norte de Europa), Scots Pine (Reino Unido), Pine (Alemania y Austria).

- FRANCÉS. Pin commun, Pin Sylvestre, Pin Blanc, Pin Rouge, Pin Sauvage.

- ITALIANO. Pino Silvestre.

- PORTUGUÉS. Pinheiro silvestre.

- ALEMÁN. Föhre Weiss, Gemeine Kiefer, Wald Kiefer.

De Argentina no tenemos datos de como se le llama, ni de si existe allí cultivado. El origen de este árbol es el
Norte de Asia y Europa. Creemos que es un árbol duro que puede adaptarse a muy distintos climas, excepto los
excesivamente calurosos. La madera que produce es poco durable a la acción de los hongos xilófagos, y sensible
a los anóbidos, cerambídicos y termitas.

El mecanizado no presenta problemas, aunque las superficies pueden tener ondulaciones debido a la variación de
densidad de los crecimientos. Los problemas por aparición de resina desaparecen si se seca artificialmente con
temperaturas por encima de 70ºC. Para facilitar el corte de los nudos en la obtención de chapa por desenrollo se
recomienda realizar un vaporizado moderado (80ºC).

APLICACIONES: Chapas decorativas por corte a la plana y desenrollo, tableros contrachapados estructurales y
decorativos, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos y frisos),
carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes y cercas.

CEREJEIRA: CARACTERÍSTICAS

Me resultó muy interesante el consultorio sobre las maderas, ahora bien, yo quisiera saber sobre la madera
llamada cerejeira, sus características, su procedencia, para que se la utiliza, la biografía en general Si es posible
antigua y actual), ya que necesito saberlo para realizar un escrito sobre la madera para concluir un trabajo que
realice en dicha madera.

La Cerejeira (Amburana Cearensis A.C.) es una madera procedente del sur y el oeste de la cuenca del Amazonas
(Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil). Sus masas forestales son escasas, su producción es importante y su
exportación estable.

Su color es beige amarillo o marrón amarillo, que a veces puede presentar veteados. La albura está poco
diferenciada del duramen. La madera tiene un aroma agradable parecido a la vainilla y tiene un aspecto ceroso al
tacto. Es una madera blanda y medianamente nerviosa.

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El secado es lento y pueden producirse deformaciones y fendas. Es medianamente resistente a los hongos y
termitas, y poco resistente a los insectos. Es una madera medianamente impregnable.

El aserrado y mecanizado no presenta problemas, pero el desafilado de herramientas es normal. Es apta para
obtención de chapa mediante desenrollo y por corte a la plana. Tiene moderadas aptitudes para el curvado. El
encolado se realiza sin dificultad, y para el clavado y atornillado es recomendable efectuar taladros previos. Hay
que darle tapaporos antes del acabado.

APLICACIONES: Mobiliario y ebanistería, carpintería exterior, carpintería interior (suelos, molduras, frisos,
escaleras), Carpintería de armar, chapas decorativas, tableros contrachapados, escultura y tonelería.

MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIZOS?

Me gustaría saber que es un mueble chapado, sus diferentes tipos y la calidad frente a un mueble de madera
maciza. Les agradezco por anticipado su respuesta.

Los tableros chapados pueden ser de los siguientes tipos:

1.- De tablero contrachapado. Esta hecho con chapas de madera natural superpuestas. Su ventaja es la gran
ligereza y su inconveniente el alto precio. Está en desuso su aplicación en mobiliario excepto en ciertas partes
(traseras, fondos de cajones, gualderas, centros de puertas, etc) y en ciertas aplicaciones (en barcos se utiliza el
contrachapado naútico).
2.- Con alma de tablero alistonado. Es un tablero compuesto de finos listones (5mm) pegados por los bordes y
recubierto de finos tableros contrachapados pegados en sus caras. Tienen las mismas ventajas e inconvenientes
que el anterior.
3.- Con alma maciza. Está constituido por listones de madera de mediana calidad (chopo, etc) escuadrados y
unidos a tope sin encolar y recubierto por sus caras de finos contrachapados pegados. Tiene el inconveniente de
que los listones se pueden trasparentar en sus caras y su precio es algo inferior a los anteriores.
4.- Con alma de aglomerado. Es decir, es un tablero aglomerado (viruta prensada) al que se le pegan en sus
caras chapas de madera natural. Su peso es superior a los anteriores y no se pueden fresar los cantos con un
resultado decente, por lo que se suelen rematar con moldura (maciza, chapada, o recubierta de chapa a la vez
que el tablero). Sus principales ventajas son su gran estabilidad y bajo precio.
5.- Con alma de MDF. Es el de más reciente aparición. Es un tablero de MDF (fibra de madera prensada)
recubierto de chapa de madera natural pegada. Su principal ventaja es que se puede fresar y recubrir después.
Por ejemplo se pueden hacer los cantos redondeados y cubrirlos posteriormente con la chapa, quedando un
acabado perfecto. Se utiliza mucho como alma de molduras chapadas para mobiliario (cornisas, remates, etc) o
para otros usos (rodapiés, molduras de cuadros, etc). Tiene gran estabilidad y precio moderado. Su principal
inconveniente es su elevadísimo peso.

En el mueble moderno, se suelen utilizar tableros chapados debido a la gran estabilidad de estos y a la belleza de
las chapas. Se pueden hacer unos ajustes (de puertas, cajones, etc) mucho mejores, ya que el tablero no se va a
mover ni a torcer prácticamente nada con los cambios de humedad. La otra razón es su belleza. Las chapas que
se obtienen por desenrollo pueden presentar preciosos veteados imposibles de obtener con tablero macizo.
Además se puede dar la impresión de tener elementos de una sola pieza por grandes que sean (por ejemplo la
tapa de una mesa). Los muebles chapados suelen tener también partes macizas (patas, bastidores, marcos de
puertas, etc).

El tablero macizo (principalmente alistonado) se utiliza con más frecuencia en mobiliario rústico, donde los
movimientos de la madera tienen menos importancia por el propio aspecto del mueble y por sus peores ajustes. El
uso en mueble moderno es menos frecuente, pero también existe. El tablero macizo de una pieza se utiliza muy
poco, ya que para que tenga una estabilidad buena se debe cortar radialmente del tronco lo cual es muy caro por
el desaprovechamiento que se produce del mismo.

La calidad de un mueble es independiente de si es chapado o macizo. Hay que comparar las calidades por
separado. Es decir, habrá muebles chapados de gran calidad y de mala calidad, y lo mismo ocurre con los
macizos. Pero, para que se haga una idea, los muebles modernos, los de vanguardia y los de lujo suelen tener
muchas de sus partes (costados, tapas, etc) de tablero chapado.

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MADERA SIMILAR AL PINO SILVESTRE EN ARGENTINA

Nuevamente los saludo y les envío más preguntas sobre PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Quisiera
saber en cuanto a sus características tecnológicas de su madera con que especies se las puede comparar y
si existen algunas especies el la Argentina que se la asemejen.
La madera más parecida al Pino Silvestre que se encuentra en Argentina es el PINO PARANÁ. Se encuentra en
Brasil, Paraguay y Argentina. Su producción es importante y su exportación escasa. La madera se oscurece
rápidamente con la luz, pasando del amarillo pálido recién cortada (igual que el Pino Silvestre) al marrón pálido. El
duramen y la albura no están tan diferenciados como en el Pino Silvestre y tiene menos marcada la veta, aunque
a veces puede presentar vetas de color rojo brillante.

Sus propiedades físicas y mecánicas son muy parecidas, aunque el Pino Paraná es un poquito más nervioso (se
mueve algo más) y también un poco más blando. La durabilidad frente a los hongos, anóbidos, cerambídicos y
termitas es prácticamente la misma, sin embargo, el Pino Paraná es más impregnable, por lo que admite mejor los
tratamientos para ponerla al exterior. Contiene menos resina, por lo que no es imprescindible el secado artificial.

El aserrado puede presentar problemas, y el desafilado de sierras es normal. Es apta para obtención de chapa por
desenrollo y corte a la plana. El mecanizado, clavado, atornillado y acabado no presenta ningún problema.

Las aplicaciones son muy parecidas a las del Pino Silvestre y es usado para tableros contrachapados, carpintería
de armar, carpintería interior (suelos, escaleras, puertas , molduras), mobiliario y ebanistería (muebles de lujo),
embalajes, cajas cerillas, tonelería, pasta de papel, y tratada se utiliza para traviesas y postes.

TROCEADO DEL TRONCO

Quería pediros si por favor podríais indicarme como se distribuye el aserrado del tronco de un árbol y que
efectos tiene sobre la madera. Es para un trabajo y e buscado y buscado pero no lo encuentro.

Los principales tipos de corte de un tronco son los siguientes:

1.- CORTE PARALELO. Es el más barato, pero no es muy bueno pues salen muchos tablones al hilo por la cara
(la veta es paralela a la cara) y unos pocos de corte radial (la veta es perpendicular al canto).

2.- CORTE POR HILOS PARALELOS. Se obtienen piezas al hilo por la cara y al hilo por el canto La veta es
oblicua al canto.

3.- CORTE CONVENCIONAL U HOLANDÉS. Es quizás el mejor, pues salen piezas radiales. Se corta primero en
cuartos y se sacan los tablones radialmente de cada cuarto.

4.- CORTE POR HILOS ENCONTRADOS. Se corta primero en gruesas planchas y después se trocea cada una
sacando tablones radiales. Es un método muy utilizado.

Para sacar piezas con la máxima estabilidad (radiales o al cuarto perfectos) se debería cortar el tronco
radialmente, es decir como los radios de una rueda. Esto no es posible pues el desperdicio sería enorme, y por
tanto se suele utilizar el corte holandés o el de hilos encontrados. En los tablones radiales o al cuarto perfectos,
los anillos de crecimiento son completamente perpendiculares al canto (90º). Hasta 45º se consideran radiales o al

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cuarto, y a partir de ahí al hilo por el canto, llegando a los tableros al hilo por la cara o tangenciales (los anillos
de crecimiento son prácticamente paralelos al canto del tablón). Estos últimos, aunque no son muy estables, se
buscan a veces por estética, ya que los anillos de crecimiento forman unas figuras elípticas en la cara muy
marcadas. Para suelos y muebles, los tablones más indicados son los radiales o al cuarto.

En Estados Unidos la clasificación de los tablones según el ángulo de la veta es la siguiente:

- RADIALES O AL CUARTO. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 60º y 90º con respecto al canto.

- AL HILO POR EL CANTO O DE TESTA. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 30º y 60º con
respecto al canto.

- AL HILO POR LA CARA O TANGENCIAL. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 0º y 30º con
respecto al canto.

La influencia del corte en la estabilidad de la madera se ve claramente en la última figura. La madera al secarse
pierde volumen (elimina agua), y si el tablón es radial se hace más pequeño pero no sufre deformaciones. Los
anillos de crecimiento se contraen, por lo que el tablón radial reduce considerablemente su ancho, no así su
grueso. En las demás posiciones, los tablones tienden a curvarse y deformarse. El alabeo, combado y los defectos
de planeidad de los tablones se pueden evitar en gran medida en el secado con un correcto apilado de los
mismos.

MADERA DE KERUING EN EXTERIOR

Me gustaría que me aconsejaran sobre qué cuidados debo dar a la madera de keruing ya me han regalado unas
sillas y una mesa para la terraza y no sé qué productos aplicarles para que no se estropeen al aire libre.

Esta madera procedente del sur y sudeste asiático presenta gran variabilidad en cuanto a resistencia a los hongos
de pudrición, pudiéndose decir que en general es medianamente durable. También es moderadamente resistente
a los insectos y sensible a las termitas. Suponemos que sus muebles no están barnizados, de lo contrario ya
estarían protegidos.

Puede protegerlos de dos formas:

1.- Barnizándolos. Tiene el inconveniente de que no es fácil pues suele presentar resina. Debe dar previamente un
tapaporos y utilizar un barniz para exterior.
2.- Aplicándoles un protector de fondo. Aunque la madera de duramen es poco impregnable y la de albura es
medianamente impregnable, puede aplicarles un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha o trapo
de algodón y dejarlos simplemente así. El protector no modifica el color de la madera aunque lo aviva algo.
Cuando vea que los muebles empiezan a perder ese color más vivo (puede pasar un año o más, con condiciones
climáticas favorables) es el momento de volver a aplicar más protector (no hace falta lijar pues no forma capa).

Lo más recomendable es el protector de fondo por su simplicidad de mantenimiento.

TARIMA DE PINO TEA

Deseo entarugar un piso de madera de Pinotea, el mismo es recuperado de una antigua vivienda. Lo he
cortado en tablas de 500 mm de largo, su ancho es de 100 mm y posee encastre lateral longitudinal. Mi
consulta se remite a como debo preparar el encofrado o platea, como aislarlo y como sujetarlo a la carpeta
cementicia existente. Cabe destacar que deseo elevar este piso 120 mm del nivel actual. El destino es un
salón de estar y se encuentra en planta baja. Soy un gran aficionado a las tareas manuales del hogar,
disfruto plenamente de ellas.

Por PINO TEA se conocen dos especies de pino, El PINO AMARILLO DEL SUR (de Virginia y Texas en Estados
Unidos) y el PINO CANARIO (de las Islas Canarias). Las dos especies se caracterizan por su alto contenido en
resina. En el pino amarillo del sur la albura (amarilla o naranja pálido) y el duramen (amarillo anaranjado, marrón

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rojizo o marrón claro) están diferenciados. El pino tea canario es siempre madera de duramen y tiene un color
pardo rojizo oscuro de aspecto acaramelado. Es una madera muy dura y densa, y no es impregnable (está
completamente impregnada de resina, lo que la hace imputrescible). No es muy adecuada para aplicaciones
móviles pues es muy frágil. El pino amarillo del sur es más indicado para suelos. Debido a la presencia de resina,
los acabados pueden presentar dificultades (no adhieren bien) y se pueden producir exudaciones con el calor. Se
deben encolar con colas alcalinas.

En cuanto a la instalación, creemos que lo mejor es ponerlo sobre rastreles. El único inconveniente es que las
tablas son demasiado cortas, por lo que tendrá que poner mucho rastrel. Atornille listones (de unos 4-5cm de
ancho por una altura de 12cm menos el grosor de la tabla) al suelo mediante tacos y tornillos separados una
distancia (de centro a centro del listón) de 25cm y en sentido perpendicular al que desea instalar el suelo. Así,
cada tabla podrá clavarla por sus extremos en el listón, y permitirá que no queden alineadas, sino con una
disposición de enladrillado, es decir, no debe coincidir nunca el extremo de una tabla con los extremos de las
tablas que tenga a su lado. El aislamiento es la propia cámara de aire que quedará debajo del suelo, y que
permitirá además una aireación correcta de la madera que paliará los posibles torcimientos que pudieran
producirse. Encole las piezas entre sí por el encastre que dice que tienen.

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HERRAMIENTAS PARA UN ARMARIO EMPOTRADO

qué herramientas necesito para hacerme un armario empotrado con su frente y todo.

Estimado amigo: Suponemos que habrá leído nuestros nuevos artículos sobre estos temas en el apartado de
CONSEJOS, donde se explica con todo detalle el ensamble de tableros, la construcción e instalación de frentes y
la instalación del interior. Las herramientas necesarias dependen del diseño que elija, pero para no tener
problemas le aconsejamos las siguientes:

- Un metro de cinta metálica para medir con precisión.

- Un lápiz para marcar.

- Un taladro, a ser posible electrónico (la velocidad de giro se regula apretando más o menos el gatillo) y con
percusión (para taladrar paredes duras y hormigón)

- Un par de mordazas de ensamble, necesarias para sujetar los tableros en escuadra

- Una broca-fresa para hacer los taladros de los ensambles

- Tornillos de ensamble y llave allen para apretarlos

- Tornillos y tacos de varias medidas

- Brocas de pared (de 6 y 8mm mínimo)

- Brocas de madera (un juego con varias medidas)

- Un punzón para marcar en la madera y poder atornillar los tirafondos y las metopas

- Destornilladores (2 de boca plana y 2 de boca de estrella o philips)

- Un nivel para dejar puertas y baldas niveladas

- Un martillo siempre útil ante cualquier dificultad

Creemos que no necesita nada más, aunque siempre pueden surgir problemas que necesiten de alguna otra
herramienta. Nunca estarán de más:

- Una sierra de calar para recortar tableros si hemos medido mal o para hacer formas en lugares complicados

- Escofinas y limas para acabados de formas particulares y para el acabado del canteo de los tableros si decide
hacerlo usted mismo

- Alicates y tenazas para sacar algún clavo, tornillo o taco mal puesto

- Cola blanca para pegar algún desperfecto o hacer ensambles con espigas

INSTALAR TARIMA FLOTANTE

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He visto su interesante web y estaría muy agradecida si pudiesen asesorarme en la instalación de parket
flotante de roble ya que quiero instalarlo en mi piso. Supongo que hay unos consejos básicos que se deben tener
en cuenta y me agradaría que pudiesen facilitármelos.

Suponemos que se refiere a la instalación de tarima flotante. La tarima viene hecha en piezas largas de una pieza
o construidas a base de tablillas más o menos grandes de madera noble pegadas a una base de madera machi-
hembrada. Normalmente, para interior, viene barnizada o encerada de fábrica. Que sea flotante quiere decir que
no tiene contacto directo con el suelo, es decir, se instala sobre un aislante que la protege y evita el crujido al
andar sobre ella. El parqué viene en tablillas pequeñas que hay que pegar al suelo, y una vez instalado hay que
lijar y barnizar.

La instalación de tarima flotante es sencilla pero laboriosa. Lo primero que debe saber es que la mejor época del
año para instalarla es el verano, ya que es cuando más contraída está debido a la sequedad del ambiente. Si se
instala en invierno, puede que, al llegar el verano y la tarima se contraiga, se haga visible la holgura que se debe
dejar por todo el perímetro.

1.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. Un metro, un lápiz, cuñas, cola blanca, puntas de acero para rodapiés, un
martillo o maza, un taco de madera (de unos 40 ó 50 cm de largo), una sierra de calar, un taladro con un disco de
corte, un cepillo eléctrico o manual y una palanqueta ó un útil especial para poner la última tabla.

2.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez medida la superficie que queremos entarimar deberá
comprar un 5 ó 10% más de tarima. Esto es debido a los desperdicios y errores que puedan producirse.

3.- SENTIDO DE LAS TABLAS. Lo primero es ver el sentido en que vamos a instalar la tarima. Tenga en cuenta
que una disposición longitudinal provoca un efecto de estrechamiento de la habitación y una transversal el efecto
contrario. Poner las tablas perpendiculares a la entrada de luz resalta las diferencias de tonalidad entre ellas.
También se puede instalar en diagonal o de forma combinada, y aunque se puede ganar mucho estéticamente, la
instalación se complica (hay que ingletar prácticamente todas las tablas) y el desperdicio aumenta
considerablemente.

Hay que saber que si tiene armarios empotrados que no va a solar y no tienen cerco de madera u obra, nos van a
marcar el sentido de colocación y además será por donde empecemos a instalar. Esto se debe a que la tabla que
delimita el armario tiene que ser completamente recta, y ante la dificultad de hacer un corte perfecto si esta fuese
la última tabla a instalar o si el sentido fuese perpendicular al armario, es recomendable empezar por ahí. Si así
fuera, esta primera tabla deberá fijarla al suelo mediante tacos y tornillos para que no se desplace con las
dilataciones invadiendo las guías de las puertas correderas. Todo esto puede plantear un problema de sentidos en
cada habitación, que se soluciona solando cada habitación independientemente, para luego poner juntas de
dilatación de madera en forma de T debajo de cada puerta. Otra solución es solar todo el piso en el sentido que
creamos conveniente, y luego ocultar el corte de las tablas de los armarios con alguna moldura. Si también va a
entarimar los armarios o éstos tienen cerco, no habrá ningún problema con el sentido de las tablas, ya que serán
como una pared más.

4.- AISLANTE. Una vez despejada la habitación (se puede poner todo en una mitad de la habitación, instalar la
tarima de la otra mitad, esperar una media hora, cambiar todo de lado y acabar la otra mitad) y quitado el antiguo
rodapié, empezaremos a colocar el aislante. Este viene en rollos y sólo es necesario ir extendiéndolo por las
zonas donde vamos a ir instalando la tarima. No es necesario ajustarlo demasiado a las paredes.

5.- COLOCACIÓN DE LA TARIMA. Empezaremos por un extremo de la habitación colocando las primeras tablas
separadas de la pared 1 cm mediante las cuñas. Colocaremos una primera fila de tablas con el lado hembra
mirando a la pared y cortando la última a la medida necesaria. La segunda fila la empezaremos con una tabla
cortada aproximadamente a la mitad (podemos utilizar el recorte sobrante de la primera fila), con el fin de que
nunca coincidan las testas (extremos) de las tablas. Se recomienda una distancia entre testas de al menos 50cm.
En esta segunda fila ya debemos empezar a encolar cada tabla con la de la anterior fila echando un cordón de
cola blanca a lo largo de la ranura del machi-hembrado. Para su fijación utilizaremos el martillo golpeando el
lateral de la tabla una vez intercalado el taco de madera para no estropearla. Seguiremos colocando filas con el
mismo método hasta llegar a la última, que normalmente habrá que cortar a medida. Para cortar las últimas tablas,
las pondremos dadas la vuelta sobre la anterior fila separadas 1 cm de la pared, y marcaremos la línea de corte
con un lápiz. La cortaremos con la sierra de calar y la instalaremos con ayuda de una palanqueta o martilleando
con el útil especial.

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6.- RECORTES COMPLICADOS. Si no es muy manitas o no tiene experiencia, cuando necesite hacer algún
recorte especialmente complicado, es recomendable hacer una plantilla de papel o cartón y una vez encaje
perfectamente en el sitio, la pondremos sobre la tabla de la tarima, dibujaremos el contorno y la recortaremos con
la sierra de calar.

7.- PUERTAS. Al llegar a las puertas, lo mejor es recortar los marcos a una altura igual al grosor de la tarima más
el aislante. Este grosor suele se de 1,5 a 2 cm. Para recortar los marcos nos ayudaremos del taladro acoplándole
un disco de corte abrasivo que corte madera y pared. También se puede hacer con un serrucho, pero la dificultad
es mayor. Al subir la altura del suelo, será necesario recortar las puertas por debajo. Para hacerlo, deberemos
desmontarlas y cepillarlas con cepillo manual o eléctrico hasta que no rocen con la tarima. También se puede
hacer con la sierra de calar recortando el grosor del suelo.

8.- RODAPIÉ. La tarima debe tener una holgura en todas las paredes de 1 cm aproximadamente. Esto se
consigue con la utilización de cuñas por todo el perímetro. Para ocultar esta holgura, el rodapié deberá ser de al
menos 1,5 cm de grosor. La instalación del rodapié se hace con puntas de acero, presionando el rodapié
fuertemente hacia abajo en el momento de clavarlas. Esto se hace para que la junta entre tarima y rodapié quede
perfecta. Para presionar el rodapié puede ayudarse de una pequeña tabla apoyada sobre el mismo y poniendo el
pie sobre ella haga peso según lo vaya clavando. Para poner un rodapié curvado se deben hacer entalladuras
equidistantes por el reverso del mismo, adquiriendo de esta forma más flexibilidad.

9.- REMATES FINALES. Para pequeñas grietas que pueden aparecer o juntas que se hayan abierto un poco
deberá aplicar masilla de madera del mismo color que la tarima. Si la cocina y los baños no los entarima, deberá
colocar chapas de acabado de dos niveles. Puede que haya que utilizar molduras en determinados sitios, por
ejemplo, si se entarima la segunda planta de un chalet, deberá poner moldura especial donde acaba la escalera, o
la chimenea se puede rematar con moldura en vez de rodapié.

Con estos consejos generales y un poco de maña, no tendrá problemas de instalación. De todas formas, ante una
determinada dificultad, tómese tiempo en ver como resolverla y si no sabe exactamente que hacer, consulte a un
profesional.

JUNTAS PARA TARIMA, RODAPIÉ

Quería saber una cosa más, necesitaría saber cómo debo enganchar las tablillas de unión entre el parket y
el suelo del lavabo y cocina. Es decir como tienen forma de T por qué lado he de encolar?. También como
he de colocar el zócalo macizo de madera, se ha de atornillar, se engancha con cola, con cemento?.

Si el suelo entarimado y los suelos del lavabo y cocina quedan a la misma altura deberá poner una junta de
dilatación en forma de T. Esta junta la puede encontrar en madera y encaja en un perfil de aluminio previamente
fijado al suelo con tornillos y tacos. Si los suelos quedan a distinta altura puede poner una junta de transición cuyo
sistema de anclaje es muy similar al anterior. En este caso también puede poner un perfil de aluminio de un ala
flotante que puede ser adhesivo o para atornillar al suelo. Todo esto puede encontrarlo en una casa especializada
en tarima.

El rodapié o zócalo se puede instalar pegado, clavado o atornillado. Cuando hay tarima, lo mejor es clavarlo
directamente a la pared con puntas de acero, pues presionando el rodapié hacia abajo cuando se está clavando,
la junta entre el rodapié y la tarima no será apreciable aunque el suelo esté desnivelado. Si lo pega, tiene que
estar sujetándolo hasta que seque el pegamento, y si lo atornilla, aparte de ser más laborioso (hay que hacer
taladros en la pared para los tacos, y en el rodapié para los tornillos), quedarán vistas las cabezas de los tornillos,
aunque como ventaja el rodapié será desmontable.

HERRAMIENTAS PARA LA TALLA DE MADERA

Desearía me informasen si disponen de formones, gubias y buriles, pues estoy interesado en adquirir herramienta para el
tallado de madera. También desearía me indicasen los precios.

Las herramientas y accesorios que necesita para la talla de la madera son las siguientes:

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UN BANCO DE TRABAJO. Puede utilizar un banco de carpintero tradicional o un caballete especial de tallista.

SOPORTES Y TORNILLOS. Para sujetar las piezas puede elegir entre múltiples soportes y accesorios. Hay
soportes giratorios (para girar con rapidez la pieza a tallar), tornillos de mecánico (debe interponer un material
blando entre las mordazas y la pieza), tornillos de tallista (especiales para la talla), husillos de tallista (para piezas
grandes, se atornilla en él la pieza a trabajar) y barriletes (para sujetar piezas planas sobre el banco).

AZUELAS. Sirven para retirar rápidamente la madera de desecho y para desbastar la pieza.

FORMONES. Son formones especiales para la talla y están biselados por ambas caras del filo para poder cortar la
madera desde distintos ángulos. Los hay desde 2mm hasta 50mm y también los hay especiales para tallas
intrincadas o muy minuciosas.

GUBIAS. Son de sección en U o en V y tienen un bisel más grande en la cara exterior que en la interior. Existen
en diferentes curvaturas, ángulos y tamaños. También las hay especiales para determinadas tallas.

MAZA DE TALLISTA. Son mazas de madera dura que al tener la cabeza redonda permiten golpear el formón o la
gubia desde cualquier ángulo. Las hay de diferentes tamaños y pesos.

PIEDRA DE AFILAR. Imprescindible para tener las herramientas siempre a punto para que no prendan o rompan
la madera.

TRINCHETAS. Son cuchillas de diferentes formas con mango de madera que se utilizan para hacer muescas
geométricas en muebles y objetos de madera.

Para empezar solo necesitará hacerse con un juego de gubias y formones versátiles y poco a poco verá usted
mismo la necesidad de ir adquiriendo herramienta más especializada.

GRIETAS EN UNA TALLA

Hace aproximadamente un mes, traje una talla de madera de Kenia. Al poco tiempo empezó a agrietarse,
y continua agrietándose cada vez más. No se que tipo de madera es. Creo que se agrieta porque allí el
clima es más húmedo, y actualmente en mi casa la calefacción está bastante alta. Me gustaría saber si esa
es la causa de su agrietamiento y cómo podría solucionar el problema sin perder el encanto de la talla.

Efectivamente la causa del agrietamiento es la diferencia de clima de un país a otro. La madera, al perder
humedad encoge, apareciendo grietas. El problema se acentúa con las maderas tropicales, ya que suelen
contener mucha agua. También es muy probable que la talla se haya hecho sin secar bien la madera en origen,
con lo que las grietas serán más grandes. El secado de la madera es un tema complejo, y para cada especie hay
que hacerlo de una forma determinada. Como regla general el secado se ha de hacer muy lentamente. El tronco
recién cortado se trocea en el aserradero y se deja secar a cubierto de la lluvia y con buena ventilación, separando
los tablones entre sí con listones para que el aire penetre por todos los lados. El secado puede durar más de un
año, aunque actualmente existen secaderos artificiales que aceleran este proceso. En estos secaderos se van
modificando la temperatura y la humedad según unas tablas diferentes para cada especie. Una madera esta seca
del todo cuando su humedad está por debajo del 12%.

Su caso no tiene solución, salvo esperar a que se agriete del todo y proceder a enchuletar las grietas (trabajo más
bien para un profesional) o rellenarlas de pasta de madera o de resina epoxi (cualquiera puede hacerlo). Aunque
con este procedimiento perderá algo de su encanto original. Yo le recomendaría que la dejase tal como está, a no
ser que las grietas sean tan grandes que se pueda producir una fractura total de la pieza. La madera es muy
caprichosa (está viva) y no se estabiliza hasta pasados muchos años.

TARUGO QUE SOBRESALE DEL PISO

Tengo en mi departamento un piso tarugado. Uno de los tarugos se ha "subido" quedando mas alto que el
resto del piso. Es muy molesto porque uno se lo lleva por delante y puede tropezar con el. Quisiera

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acortarlo para que quede de la misma altura que los demás tarugos (al ras del piso) pero no se como
hacerlo. Lo que sobresale son apenas unos 2 o 3 milímetros, con lo cual no puedo emplear una sierra, y si
intento lijarlo tengo miedo de rayar el piso. Alguna idea ?

Sólo se nos ocurre que lije el tarugo con una lijadora tipo delta de BOSCH. Esta máquina está pensada para
trabajos minuciosos y por su forma permite llegar a todos los rincones y esquinas. Con un poco de paciencia y
cuidado podrá rebajar esos milímetros sin afectar al resto del piso. Otra idea sería sacar ese tarugo y rebajarlo,
pero suponemos que irá pegado y por tanto no será fácil sacarlo.

FORRAR UN INTERIOR DE ARMARIO

Quisiera forrar los armarios empotrados de nuestra nueva vivienda. ¿Donde podría informarme de como
hacerlo?, ¿Es mejor forrarlos con laminas o con tableros de contra chapado?, ¿Que es mas fácil para un
profano?.

En nuestra página web, en la sección consejos, puede encontrar unas directrices generales de cómo forrar los
armarios y cómo vestirlos. Aunque existen muchas posibilidades para hacerlo, nosotros recomendamos que se
forren con tablero de 10 mm, ya que así no se notarán las imperfecciones de las paredes y el armario quedará
perfectamente cuadrado. También recomendamos que el tablero sea plastificado para ahorrarse el barnizado.

CONSTRUIR UN TATAMI

Estoy interesado en forrar un espacio de 375 x 400 cm para poner un futón encima. Quiero poner una
especie de tatami al estilo japonés. Yo tenía pensado comprar unos plafones de madera, y forrarlos con
una especie de moqueta por debajo y esterilla por arriba. Agradecería que me diesen un par de
alternativas más de cómo hacer esto, así cómo los mejores materiales y sus precios. Esperando noticias
suyas, les envío un cordial saludo.

Su idea nos parece buena siempre que esos plafones los construya huecos (como cajas) pues macizos, aparte de
la dificultad de encontrarlos, saldrían carísimos. Esta solución tiene como ventaja la facilidad para ponerlos y
quitarlos cuando desee. Pero hay muchísimas soluciones, por ejemplo crear un bastidor a base de tableros
entrecruzados y tapado con uno o dos tableros por encima.

Su propuesta nos parece muy acertada por facilidad de construcción y versatilidad. El material aconsejable (al ir
forrados los módulos) es el aglomerado sin cubrir de 19mm. Le aconsejamos que estos módulos sean de 60 u 80
cm como máximo para tener una resistencia óptima. El ensamble lo puede hacer con tornillos pues no se verán.
Adelante con su idea, le quedará fantástico.

TARIMA DAÑADA POR EL AGUA

Una inundación por una fuga en la lavadora me ha ondulado ligeramente la madera del pasillo. Es una
madera que no está en contacto con el suelo sino encima de unos travesaños (¿tarima flotante?). Mi
pregunta es ¿es suficiente con acuchillar y barnizar o hay que cambiar la madera teniendo en cuenta que
es vieja y cruje bastante? Quiero decir si al rebajarla no se quedará tan fina que acabe cediendo.

Por lo que nos dice, su suelo es una tarima colocada de modo tradicional, es decir, sobre rastreles. Normalmente
esta tarima es de madera maciza bastante gruesa (varios centímetros) y admite sin problemas muchos
acuchillados. El crujido es totalmente normal en este tipo de tarima, debido a su colocación sin contacto directo
con el suelo (flexa y cruje). Para solucionar el problema de humedad deberá acuchillar cuando esté totalmente
seca y volver a barnizar con lo que la tarima recuperará su lustre original. No creemos que tenga ningún problema
de que quede debilitada, a no ser que se le hayan hecho ya muchísimos lijados.

UNIÓN DE DOS TABLEROS EN INGLETE

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La duda se me plantea al unir dos tableros cortados con ángulo de 45º para hacer una mesa de estudio
en forma de L. No se si puedo hacerlo con cola o si mas bien debo pensar en hacerlo de otro modo. La
madera que utilizo es de pino de 22mm de grosor.

Para hacer la unión que nos indica, no es suficiente con aplicar cola blanca, pues la unión quedaría algo frágil al
estar pegadas las maderas por la testa. No soportaría el peso al coger la mesa por los extremos. Hay muchas
formas de reforzar la unión, pero para un aficionado al bricolaje las más sencillas son las siguientes:

1.- Practicar una serie de taladros (3 ó 4) en los dos cantos perpendicularmente a éstos y coincidentes en los dos
tableros, para introducir en ellos espigas de madera (pequeños cilindros estriados). Puede hacerlos con broca de
8mm y dar cola blanca en los agujeros y a lo largo de los cantos antes de consumar la unión.

2.- Otra forma de unirlos es colocando por debajo con unas chapas metálicas planas atornilladas a ambos
tableros. Deberá dar también cola blanca a lo largo de los cantos. Esta unión es más sencilla de realizar pero se
obtiene un peor resultado estético.

La forma más profesional de hacer la unión es mediante galletas (pequeños óvalos planos de madera prensada),
pero es necesario disponer de una engalletadora para hacer los huecos en el canto donde se insertarán las
galletas. Estas máquinas son bastante caras y no resultan rentables para un aficionado. También se puede hacer
machihembrando los cantos, pero es necesaria una fresadora y algo de experiencia en su uso.

CAMBIAR UNA TABLA DE UNA TARIMA FLOTANTE

Mi consulta es la siguiente: Poseo parquet flotante sintético instalado y necesito cambiar una tabla del parquet
próxima a la pared ya que esta rota, Cual seria el modo de hacerlo?

La zona de suelo donde he de cambiar esta tabla esta bastante irregular y existe un vacío hueco entre el suelo y el
parquet, cual seria el modo y con qué material debería rellenar este vacío?

El trabajo que nos comenta es bastante laborioso. Normalmente las tablas de una tarima flotante están pegadas
con cola blanca en la junta machi-hembrada por lo que no es posible ir quitando tablas hasta llegar a la
deteriorada. Primero deberá comprobar esto. Quite el rodapié e intente sacar la primera tabla. Si le resulta
imposible es que están encoladas. Entonces deberá ir directamente a la tabla deteriorada y empezar a romperla
desde el centro teniendo cuidado al llegar a los bordes de no estropear la junta macho y la hembra de las tablas
adyacentes. Para romper la tabla puede utilizar un disco de corte acoplado al taladro y/o un formón. La junta
macho y la hembra de las tablas de los lados deben limpiarse con cuidado, paciencia y un formón hasta dejarlas
en su estado original. Una vez hecho esto deberá romper la parte de abajo de la junta hembra de la tabla de al
lado y de la tabla nueva, con lo que ésta entrará sin problemas en el hueco existente. Por último deberá dar cola
blanca a lo largo de las juntas y emplazar definitivamente la tabla nueva en el hueco. Si la cola rebosa por la junta
puede limpiarla con un trapo húmedo.

Para rellenar el hueco entre la tarima y el suelo puede utilizar pasta niveladora para suelos.

INICIACIÓN A LA CARPINTERÍA

Estoy iniciándome en bricolage, especialmente en carpintería y busco libros o vídeo de iniciación. He comprado
varias revistas de bricolage, pero soy incapaz de seguir los pasos indicados para construir algo, ya que nunca he
hecho nada de carpintería. ¿podéis recomendarme algo?.

Puede empezar por algún libro de bricolaje en general, donde le enseñan tareas fáciles de bricolaje para la casa.
Un buen libro puede ser por ejemplo EL GRAN LIBRO DEL BRICOLAJE de la editorial CEAC. En cualquier librería
grande puede encontrar bastantes libros sobre este tema. Ahora bien, si lo que quiere es una buena guía sobre
carpintería nos permitimos recomendarle EL MANUAL COMPLETO DE LA MADERA, LA CARPINTERÍA Y LA
EBANISTERÍA, escrito por Albert Jackson y David Day, de Ediciones del Prado. Este libro es completísimo y
contiene todo lo que debe saber sobre estos temas. Una vez que le haya echado un vistazo y haya practicado lo
suficiente puede adquirir libros más especializados sobre construcción de muebles modernos, armarios
empotrados, etc. La carpintería no es tan difícil como puede parecer a simple vista, solo hace falta tener ganas de

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aprender y un poco de maña. Otro tema es la ebanistería, donde si hace falta tener un profesor especializado
que le guíe y adquirir mucha experiencia antes de hacer trabajos complicados. Ánimo y suerte.

CURVADO DE LA MADERA

Me dispongo ha hacer una silla ergonómica de madera y me gustaría que me indicasen como
puedo darle forma a la madera laminada para que coja las formas curvas. ¿ Existe alguna
publicación donde explique como moldear la madera, para que tome diferentes formas?

Debido a la extensión que requiere contestar a su pregunta en profundidad le daremos unas directrices generales
y seguidamente le recomendaré un libro donde se estudia este tema entre otros. Existen tres formas de curvar la
madera:

1.- Curvado mediante entalladura. Consiste básicamente en hacer una serie de entalladuras (cortes) en el
interior de la tabla a curvar sin traspasarla del todo. Después, si queremos hacer una curva exacta habrá que
hacer un molde y obligar a la tabla a adoptar esa curva mediante gatos o sargentas. Si la curva es satisfactoria, la
sacaremos del molde, echaremos cola blanca en las entalladuras, y volveremos a ponerla en el molde y
esperaremos a que se seque. Si la tabla no adopta la curva, por ser mas cerrada, practicaremos más entalladuras
o limaremos con lima triangular las embocaduras de las entalladuras.

2.- Curvado al vapor. Es más complicada pues necesitaremos una estufa de vapor. Ésta la podemos construir
nosotros mismos y básicamente consiste en un recipiente hecho de madera resistente a la intemperie donde
colocaremos la pieza a curvar. Por un lado entra el vapor mediante un tubo flexible conectado al generador de
vapor. El generador de vapor es un recipiente metálico que contenga agua, y al calentarlo a 100 grados
comenzará a evaporarse entrando el vapor en el recipiente de madera. Por el otro lado de este recipiente y en su
parte más baja se debe hacer un agujero por donde saldrá agua procedente de la condensación. La madera así
tratada se vuelve muy flexible en caliente pero al enfriarse vuelve a quedarse rígida, por lo que conviene actuar
con rapidez. Habrá que meterla rápidamente en el molde o fleje de curvado construido a tal efecto.

3.- Curvado por laminado. La madera cortada en tiras delgadas es flexible y se puede curvar en seco. Se
colocan estas tiras en un molde y se encolan unas a otras para formar un cuerpo sólido. A diferencia del
contrachapado en el que la dirección de la fibra alterna en cada chapa, para el curvado por laminado la fibra de
cada capa sigue la misma dirección, que debe ser perpendicular al radio de curvatura. Aunque todas las maderas
se pueden curvar por este método, las más recomendables por su flexibilidad son las siguientes: fresno, haya,
abedul, olmo, nogal y roble.

Para un estudio más profundo le recomendamos que lea el libro Manual completo de la Madera, la Carpintería y la
Ebanistería de Albert Jackson y David Day de Ediciones del Prado.

DUDAS EN LA INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE

He leído la consulta para instalar tarima, y me ha quedado una duda sobre las cuñas que se utilizan para
separar las tablas de la pared, me imagino que habrá que quitarlas, me gustaría saber en que momento
hay que quitarlas. También me gustaría saber si se puede solar un superficie de 52 m2 (tres habitaciones y
un pasillo) en un solo bloque, o es mejor dejar juntas de dilatación en las puertas.

Las cuñas debe quitarlas después de acabar toda la habitación o habitaciones (si están soladas seguidas)
esperando al menos una hora para que seque la cola. No hay problema en solar varias habitaciones o toda la
casa en un solo bloque. Las juntas de dilatación en las puertas se utilizan para independizar cada solado cuando
hay un problema de sentidos de las tablas de cada habitación o si hay armarios que nos marquen donde debemos
empezar a solar, fijando esta primera tabla al suelo. Este caso se da cuando el armario no tiene cerco y no vamos
a solar su interior, es decir cuando la primera tabla la fijamos junto a las guías de las puertas correderas. Cada
solado independiente puede tener un lado fijo al suelo, pero no más, ya que impediría las dilataciones y
contracciones de la tarima, produciéndose levantamientos o fracturas. Por eso, si hemos fijado un lado en una
habitación (el del armario), el solado no puede ir seguido con las otras habitaciones, pues en las otras
habitaciones ya no podríamos fijar ningún lado al suelo y la tarima al dilatarse invadiría las guías correderas de los
otros armarios. Esperamos que hayan quedado resueltas sus dudas.

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INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS

Tengo acabado un armario de cocina y en el último momento descubro que no dispongo de espacio para montar
puertas abatibles. Como no he visto en sus consultas ninguna que pudiera ayudarme, ruego me indiquen como se
instalan las guías, donde puedo encontrarlas y si es necesario herramientas especiales para los alojamientos de
éstas.

Puede ver como se instalan las guías y las puertas en nuestra página web, en la sección CONSEJOS, en frentes
de armario. Allí se estudia en montaje de unas guías ROLL 52 de la marca KLEIN. Este sistema de guías y
rodamientos aguanta hasta 52 Kg por puerta, pero también disponemos del sistema ROLL 25 para puertas de
hasta 25 Kg. En ambos casos el montaje es muy similar y no tiene gran complicación si se siguen las
instrucciones del fabricante.

TARIMA SOBRE VIGAS DE HIERRO

Me gustaría montar un entarimado sobre vigas de hierro. Mi idea sería la de enganchar directamente las
lamas de madera sobre las vigas, para así no perder altura en la estancia, que ya de por si es muy baja. La
distancia entre las vigas de hierro es de 50 cm y la estancia a cubrir es de unos 36 m2. Me gustaría me
diesen unos consejos para poder hacerlo. ¿Que tipo de cola ( incluso marca) debo utilizar?, ¿que junta de
dilatación debo dejar en los bordes? , ¿Con esta cola quedará realmente fuerte, como si estuviera
clavado?,..., y los consejos que me podáis dar.

Lo primero que debe tener en cuenta es que debe poner tarima maciza de al menos 2cm de grueso
(recomendable 2,5 ó 3cm). Puede ponerlo de dos formas:

1.- Lo más recomendable sería hacer unas U de chapa que abracen las vigas. Es decir, atornillarlas de forma
invertida por debajo de cada tabla para que encajen en las vigas correspondientes. De esta forma se evitan los
problemas por dilataciones ya que la tarima quedaría suelta permitiendo los movimientos. Además sería
fácilmente desmontable. Debería dejar una holgura de 1cm por todo el perímetro. Si las tablas se separasen al
andar por el nuevo suelo (dependerá de la longitud y grosor de las tablas), puede poner unas gomas repartidas
por el perímetro que presionen la tarima y permitan a su vez la dilatación.

2.- Si el sistema anterior no lo puede hacer, o le resulta demasiado complicado puede pegar las tablas
directamente a las vigas con un adhesivo adecuado, como puede ser el MONTA-KIT de Imedio, que pega
fuertemente y mantiene un poco de flexibilidad una vez seco. Sólo tiene que echar un buen pegote de adhesivo en
cada punto de unión y golpear con una maza de goma sobre la tarima para que se expanda el pegamento y quede
bien adherido. Si opta por este sistema debe elegir una madera estable y con pocas dilataciones. Por ejemplo le
valen el nogal europeo ó el pino silvestre y debe descartar la jatoba, el elondo ó el roble europeo. Si las tablas
están machi-hembradas deberá pegarlas entre sí con cola blanca y si son lisas no hará falta. También deberá
dejar algo de holgura por todo el perímetro.

ARREGLO DE UNA PUERTA ABOLLADA

Tengo las puertas de paso en mi casa de Sapeli o por lo menos ese es el acabado, debe ser una lamina muy fina,
por que ha sufrido un golpe y se hundido la madera, ¿ Tiene reparación ? ¿ lo podríamos hacer nosotros ?, en
caso contrario, me podrías facilitar la dirección de algún técnico que pueda realizar esta reparación.

No nos dice si la puerta es lisa o tiene molduras. Si es lisa, sólo tendrá que pegarle encima un contrachapado de
sapely (si la puerta es barnizada) o una trasera de sapely (si es plastificada) cortado a medida. Si la puerta es
barnizada tendrá que barnizar el contrachapado posteriormente. Para pegarlo lo más recomendable es utilizar una
masilla fijadora tipo MONTA-KIT de Imedio. Limpie bien la puerta, sáquela de su alojamiento y colóquela en
horizontal. Aplique varios pegotes de masilla por toda la superficie y en especial por los límites y esquinas,
coloque el contrachapado y golpee por toda la superficie con un martillo insertando una madera en medio para no
estropearla. Si la puerta tiene molduras, puede que le valga la misma solución retirando las molduras y
volviéndolas a poner sobre el contrachapado o trasera. Pero también es posible que las molduras no salgan
fácilmente y deba romperlas con un formón y quitar todos los restos lijando. Después deberá comprar otra moldura
similar y pegarla sobre el contrachapado.

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La solución no es perfecta pues será difícil igualar el tono de la puerta (haga pruebas antes de empezar a
barnizar) y además, dependiendo del lado estropeado, puede que la puerta no cierre bien pues su grosor habrá
aumentado unos 4 ó 5mm. Para solucionarlo deberá rebajar el marco de la puerta, cambiar la posición de las
bisagras o poner el contrachapado algo más pequeño que la puerta.

Dependiendo de donde esté la abolladura puede que le resulte más cómodo y mejor realizar una especie de
cuarterón falso. Es decir, pegar un rectángulo de contrachapado que tape el golpe y enmarcarlo con moldura.
Puede poner varios cuarterones falsos. Además, con este sistema puede mejorar la estética de la puerta.

El arreglo por parte de un carpintero resultará rentable si la puerta es de calidad. Si no es así, consulte antes
presupuestos del arreglo y de cambiar la puerta.

No conocemos ningún carpintero de confianza. Lo sentimos.

CORTES RECTOS CON SIERRA DE CALAR

Recientemente he comprado una bonita sierra caladora que funciona muy bien. Mi problema es que
también deseo utilizarla para hacer cortes rectos y los mismos me quedan un poco desalineados... Hay
algún secreto para poder hacer cortes en línea recta con una sierra caladora ? He consultado con dos
amigos carpinteros que aunque no tienen mucha experiencia suelen darse maña para todo, pero no me han
podido ayudar en esta.

Para hacer cortes rectos con la sierra de calar es muy recomendable utilizar una guía. Esta guía se vende como
accesorio para algunas marcas y modelos, pero lo más fácil es hacérsela uno mismo. Simplemente consiste en
asegurar un listón lo más recto posible mediante sargentas o gatos a la madera que queramos cortar a una
distancia de la línea de corte igual que la que existe desde la hoja de sierra hasta el lateral de la base de la
caladora. De esta forma, la base de la sierra de calar irá guiada por el listón durante el corte y éste será
completamente recto. Utilice hojas de sierra bien afiladas y recuerde que el corte bueno aparece siempre en la
cara de abajo del tablero debido a la forma de trabajar de estas sierras. La cara superior aparecerá un poco más
astillada, pudiéndose solucionar en parte colocando en la línea de corte cinta adhesiva (precinto o cinta de
carrocero o pintor). De todas formas el corte recto siempre se hará mejor con una sierra circular (trae la guía de
serie y el corte es más limpio), aunque su manejo es un poco más complicado y peligroso.

PASARELA DE MADERA EN LA PLAYA

Tengo un chalet a pie de playa y necesito crear una serie de infraestructuras de madera que me permita acceder a
la playa con facilidad. Debido a la arena de playa que rodea mi chalet, mi intención sobre es montar sobre esta un
tarimado de madera de 1.5 m de ancho. Como tengo 2 dunas que remontar, mi intención es montar una
escalera con pasamanos de 1.5 m de ancho, 30 cm de huella y 15 cm de contrahuella. Irá colocada sobre la
ladera de ambas duna (con un 20 % de pendiente las dos); una con cota de 2 m, y otra con una cota de 1.5 m. El
motivo de mi email es pedirles si la solución es adecuada, asesoramiento sobre el montaje del tarimado y las
escaleras, y por último coste aproximado, desglosado, de los materiales a emplear.

Nosotros le recomendamos que haga una base con grandes vigas ensambladas a modo de vía de tren. Es decir
dos vigas paralelas que remonten las dunas unidas con placas de acero y tornillos pasantes. Sobre ellas montar el
entarimado con listones transversales atornillados a las vigas y la escalera y barandilla. Es muy aconsejable
utilizar buena madera (teca o iroko) o madera tratada en autoclave. También conviene darle protector (xiladecor
sol). En cuanto al presupuesto, no podemos decirle nada, ya que aparte de que no sabemos el precio de estas
maderas, no sabemos los metros de pasarela que necesita ni el dimensionado óptimo de la misma. Ahora bien, si
utiliza buena madera para una larga duración, no saldrá barato.

CAMBIAR TABLILLAS DE PARQUÉ

Querría saber si es muy complicado quitar dos tablillas de parquet ya que se están abombando y no se
porqué. ¿Es muy difícil volver a colocarlas una vez arreglado el problema que hace que se abomben?
¿Hay que barnizarlas de nuevo?

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Lo más seguro que se deba a un foco de humedad. Las puede quitar a base de formón y martillo hasta dejar el
hueco perfectamente limpio. Si no quiere volver a lijar y barnizar toda la habitación, barnice sólo las tablillas
nuevas una vez que encajen perfectamente en el hueco y se hayan rebajado hasta que queden al ras del suelo.
Debe utilizar barniz de poliuretano o barniz de dos componentes, aunque este último aún siendo más duro no se lo
recomendamos para un par de tablillas, ya que su precio es alto y su aplicación más complicada. Después solo
tendrá que volver a pegarlas con adhesivo especial para parqué. El igualar el color para que no se note es
prácticamente imposible ya que una misma especie de madera es diferente según la partida, y además si el suelo
lleva tiempo puesto se habrá oscurecido bastante por la acción de la luz.

GRIETAS EN UN PARQUÉ

He comprado un piso hace 2 años y vengo observando que el parquet de toda la casa se esta agrietando, es
decir, se están separando las tablillas unas de otras sobre todo en las zonas de paso, ¿quisiera saber que
tipo de solución hay para este problema?

Su problema es muy normal y es debido a las contracciones y dilataciones que sufre la madera debido a los
cambios de humedad y temperatura. Puede ser debido a que la madera no estuviese bien seca en el momento de
la instalación, a diferencias grandes de humedad entre donde estuvo almacenado el parqué y su casa (conviene
dejar el parqué un tiempo en el lugar de instalación antes de empezar a instalarlo para que la madera se habitúe a
las nuevas condiciones y se estabilice). También puede ser que la instalación se hiciera en invierno y con
humedad, y al llegar el calor las tablillas se contraen apareciendo las grietas, aunque en este caso las grietas son
pequeñas y desaparecerían o serían casi inapreciables al llegar nuevamente el invierno. Si este es su caso, le
aconsejamos que no haga nada de lo que a continuación se explica, ya que podrían aparecer abombamientos y
despegarse tablillas al llegar el invierno.

En caso contrario, y si no quiere cambiar el suelo, la única solución es rellenar las grietas con pasta de madera de
excelente calidad (LAKEONE por ejemplo). Puede escogerla en el tono más parecido a su parqué, o adquirirla
neutra para luego teñirla. Para aplicarla deberá utilizar una espátula muy estrecha e introducir bien la pasta por las
grietas. Lo que rebose puede quitarlo antes de que seque con un trapo húmedo. Si no quiere lijar y barnizar todo
el suelo, por lo menos será conveniente barnizar sólo la pasta cuando se seque con un pequeño pincel y barniz de
poliuretano, ya que ésta es porosa y puede mancharse si cae un líquido o ensuciarse con el paso del tiempo.

ARAÑAZOS EN UNA TARIMA

Me gustaría que me aconsejarais sobre la manera de reparar unos arañazos superficiales en una tarima
flotante de madera de roble producidos al trasladar los muebles en un piso recién estrenado.

Si los arañazos son profundos, la única manera de quitarlos es lijando el suelo y volviendo a barnizar. Al ser tarima
flotante, la capa de madera noble es muy fina (4 a 6mm), y puede que ni este método valga. Para arañazos
superficiales existen productos en el mercado que los disimulan (no los quitan) y renuevan el aspecto del suelo. Es
imprescindible que el barniz se encuentre en buen estado. Por ejemplo puede usar el POLISH RENOVADOR para
suelos vitrificados de la marca LAKEONE. Se aplica con una fregona húmeda, se deja secar y se pasa una paño
suave para sacar brillo. Así, quedarán disimulados los arañazos a la vez que el suelo recobrará todo su esplendor.

CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES

Deseo me suministren toda la información para enchapillar (madera en láminas de pocos milímetros de
espesor) algunos muebles ya viejos, y unas puertas, pero en buen estado. Quiero cambiarles la apariencia
para que queden como nuevos.

El chapeado a mano de maderas es un trabajo para el que se requiere cierta habilidad y sobre todo experiencia.
Vamos a darle una serie de recomendaciones básicas, pero para que le salga perfectamente le repito que es
necesaria gran experiencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

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1.- Regla de acero. Se utiliza para medir y para guiar los cortes de las chapas.

2.- Sierra de chapear. Se utiliza para hacer los cortes. Se puede utilizar un cúter o una cuchilla, pero si la chapa es
de madera muy dura (por ejemplo roble), el cúter tiende a cortar siguiendo la veta de la chapa y no la regla,
estropeando el corte. Lo mismo ocurre si cortamos chapas de raíz.

3.- Plancha. Es necesaria para chapear con cola animal o con chapa preencolada.

4.- Martillo de chapear. Puede ser de acero o de madera (con una hoja de latón en el extremo). Se utiliza para
eliminar las burbujas y la cola sobrante. También puede valer un taco de madera.

5.- Cepillo con cuchilla dentada o un serrucho de costilla. Se utiliza para peinar la superficie.

6.- Recortadora. Para recortar la chapa sobrante.

7.- Lima de metal. Para rematar el corte de la chapa sobrante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (NÚCLEO)

Es conveniente que el tablero a chapear sea manufacturado (aglomerado, MDF, etc). La madera maciza no es el
material ideal debido a los movimientos que tiene con los cambios de humedad. Si se decide chapear un tablero
macizo, habrá que quitar los nudos y volver a rellenarlos con tacos de madera o masilla de madera. En todos los
casos, la superficie se debe dejar completamente lisa y lijada. Cualquier desperfecto se debe rellenar con masilla
para madera y enrasarlo mediante lijado.

PEINADO Y SELLADO DE LA SUPERFICIE

Para mejorar la adhesión de la cola se debe peinar la superficie con el cepillo de cuchilla dentada o un serrucho de
costilla. Se pasa en sentido diagonal a la veta el cepillo (con la cuchilla muy poco saliente) o en sentido transversal
el serrucho inclinado para hacer pequeños surcos en los que penetre el adhesivo. Es conveniente sellar la
superficie para que la cola no penetre demasiado y adhiera bien la chapa. Se puede sellar con cola animal caliente
diluida, o pasta de empapelar sintética.

PREPARACIÓN DE LA CHAPA

La chapa debe ser más grande que la superficie a chapar (deben sobrar unos 5cm por cada lado). Si el tamaño de
la chapa es menor que el de la superficie a chapar habrá que unir 2 ó más chapas. Para ello ponga las dos chapas
solapadas (en sentido de la veta) sobre un tablero y sujetas con alfileres. Haga coincidir las vetas simétricamente
para que el conjunto sea más armonioso. Realice un corte recto en el solape que corte las dos chapas con ayuda
de la regla y la sierra de chapear o el cúter. Las dos chapas quedarán completamente alineadas y se unirán a tope
con cinta adhesiva a lo largo de la unión dando como resultado una chapa más grande. Si el chapeado se realiza
con chapa preencolada, la unión de las chapas se puede hacer cuando se esté chapeando. Se pegan las dos
chapas por uno de sus bordes dejando solapados los bordes contrarios. Se realiza el corte (de las dos chapas en
el solape) y se siguen pegando las chapas con la plancha quedando perfectamente alineadas.

MÉTODOS PARA CHAPEAR A MANO

1.- CHAPEADO CON COLA ANIMAL. Es el método tradicional y el más laborioso, pero quizás el que obtenga
mejor resultado. Se prepara la cola animal al baño maría y cuando esté caliente (49 ºC) y libre de grumos se aplica
con brocha una capa delgada y uniforme al núcleo y a la chapa. Antes de que seque por completo se coloca la
chapa sobre el núcleo. A continuación se humedece la superficie con una esponja mojada en agua y bien
escurrida. Pase la plancha caliente por la superficie para ablandar la cola. Desde el centro y hacia los bordes pase
el martillo de chapear ejerciendo presión y con movimientos en zig-zag para eliminar las burbujas y la cola
sobrante. Si la cola se enfría antes de acabar humedezca nuevamente la superficie y vuelva a pasar la plancha.

2.- CHAPEADO CON COLA DE CONTACTO. Es un método más sencillo y con buenos resultados. Extienda con
brocha o espátula una capa delgada y uniforme de cola de contacto al núcleo y a la chapa. Espere a que seque

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por completo (10 o 20 minutos). Ponga la chapa sobre el núcleo intercalando un papel mas grande que la
propia chapa. Desde un extremo y en el sentido de la veta empiece a pegar la chapa con el martillo de chapear o
un taco de madera retirando a la vez el papel tirando de él desde el extremo opuesto. Siga así hasta pegar por
completo la chapa. Este método no permite rectificaciones por lo que es muy importante alinear perfectamente la
chapa e irla pegando sin que aparezcan arrugas o burbujas.

3.- CHAPEADO CON CHAPA PREENCOLADA. Es el método más fácil para un aficionado y los resultados son
excelentes. La chapa viene preparada con adhesivo termofusible en una de sus caras. Además de facilitar el
trabajo, la chapa se hace más resistente y menos sensible a las roturas. Coloque la chapa sobre el núcleo y
empiece a plancharla con la plancha caliente desde el centro a los bordes. Puede presionar con el martillo o el
taco de madera siguiendo a la plancha para una mejor adhesión.

RECORTE DEL SOBRANTE

Para recortar el sobrante de chapa puede utilizar la recortadora. Al pasar la herramienta por el borde ésta realiza
un corte limpio tanto en sentido de la veta como en el transversal. Si no dispone de esta herramienta, puede dar la
vuelta al tablero o al mueble cortando el sobrante con la sierra de chapear o un cúter. Se debe rematar el corte
con lima para un perfecto acabado.

ELIMINACIÓN DE DEFECTOS

Los defectos más comunes son arrugas, burbujas y cuerpos extraños. Son mucho más fáciles de solucionar en los
métodos de cola animal y chapa preencolada. Las arrugas se pueden solucionar volviendo a pasar la plancha
caliente y el martillo de chapear. Para eliminar burbujas haga un pequeño corte recto en el sentido de la veta con
un cúter y vuelva a pasar la plancha y el martillo. Si detecta un cuerpo extraño haga un corte en V también en
sentido de la fibra, levante ese trocito de chapa (utilice la plancha para volver a calentar la cola), extraiga el cuerpo
extraño y vuelva a pegar el trozo. Si la chapa se ha pegado con cola de contacto, los defectos se solucionan con
un sacabocados. Se quita el trocito estropeado y se vuelve a pegar otro trozo de otra chapa lo más similar posible.

RANURAS EN LOS LATERALES DE UN CAJÓN

Estoy intentando realizar unos cajones nuevos para unos armarios viejos que tengo en mi casa. Creo que tengo todo bajo
control menos un aspecto y es el de cómo puedo hacer la ranura a los laterales del cajón para poder "insertar" en esa ranura la
base del cajón. Espero haberme explicado y que ustedes me hayan entendido. Si no me equivoco una alternativa (la he visto en
un libro) es usar un ranurador manual pero no le podido encontrar en ninguna tienda. ¿Disponen ustedes de alguno? Otra
posibilidad creo que es usar una fresadora con fresa para ranurar pero, evidentemente, no tengo fresadora y supongo que será
cara. ¿Es posible utilizar un fresa de ranurar en un taladro o esto es imposible?

Tiene varias posibilidades:

1.- Comprar el lateral del cajón (llamado gualdera) ya hecho. En cualquier tienda de bricolaje o almacén de
madera lo puede encontrar en diferentes alturas y con la ranura ya hecha. Nosotros lo tenemos.

2.- Hacerlo manualmente con un cepillo acanalador. Es un cepillo especial para hacer ranuras pero nosotros no lo
trabajamos.

3.- Hacerlo con una fresadora. Es el medio ideal para hacer ranuras aunque es una máquina cara. Un taladro no
sirve para fresar pues aparte de que no tiene las guías y herrajes adecuados, no coge suficientes revoluciones
para este trabajo. Un taladro trabaja a unas 3.000 r.p.m. como máximo y una fresadora entre 12.000 r.p.m. y
30.000 r.p.m. aproximadamente.

4.- Hacerlo con una sierra circular. El disco debe sobresalir muy poco de la base, justo la profundidad de la ranura.
Si dispone de mesa de trabajo en la que se pueda acoplar la sierra, el trabajo se simplifica bastante.

No existen más medios a no ser que se haga manualmente con formón, cosa que no le recomendamos pues sería
un trabajo muy laborioso y de resultado incierto si no se tiene experiencia en el manejo.

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RESTAURAR UN BAÚL ANTIGUO

Tengo un baúl de madera antiguo que me interesa restaurar, pero no se por donde empezar, entre otras cosas, porque no sé
como hacerlo. Estoy interesada en este tema, si me pudiesen informar sobre el trabajo que debo hacer, así como de los
materiales y herramientas que necesito, se lo agradecería.

Es muy complicado decirle como restaurar su baúl sin saber como es, ni el estado en que se encuentra. Además
tenga en cuenta que un curso de restauración puede durar uno o más años, por lo que comprenderá la dificultad
de explicarle cómo hacerlo en unas líneas. De todas formas le daremos unas directrices generales de como
hacerlo:

1.- Si el baúl tiene carcoma, habrá que darle un tratamiento el las zonas afectadas por inmersión o inyección con
un producto mata-carcoma. Después habrá que eliminar la madera muerta con un cepillado enérgico u otro
sistema mecánico.

2.- El baúl puede estar barnizado, encerado, pintado, etc. Habrá que quitar completamente el acabado que tenga
con los productos y procedimientos adecuados. Decapantes o desenceradores y lija.

3.- Si la madera tiene mal aspecto, esta manchada u oscurecida, habrá que darle un aclarador.

4.- Si tiene herrajes metálicos habrá que desmontarlos y quitarles el óxido con un producto desoxidante.

5.- Para rellenar pequeñas grietas y desperfectos se puede utilizar cera blanda especial. Si los desperfectos son
más importantes habrá que utilizar masilla de madera. Para grandes reparaciones y reconstrucciones se utiliza un
reparador de madera de dos componentes. Este producto, una vez seco se trabaja igual que la madera, es decir,
se puede taladrar, lijar, esculpir, cepillar, etc.

6.- Por último, una vez el baúl esta en perfectas condiciones y crudo, habrá que darle el acabado deseado. Se
puede teñir, barnizar, encerar, pintar, patinar, etc. También deberá pintar o barnizar los herrajes y volver a
montarlos.

Las herramientas necesarias se las proporcionará su vendedor, sabiendo exactamente que es lo que tiene el baúl.
Recuerde que una perfecta restauración depende de sus conocimientos y habilidad.

RENOVACIÓN DE UNA PUERTA MACIZA

Tengo la puerta de la calle muy deteriorada y no puedo cambiarla porque debe guardar la estética con el
resto. Es una puerta de madera maciza (de las de antes), que tiene capa tras capa de pintura y numerosos
agujeros, de clavos, de antiguas cerraduras, de timbres, etc. Tengo entendido que hay que decapar la
pintura y utilizar una pasta para cubrir los rotos, pero no sé por donde empezar, ni como se llaman los
productos que tengo que utilizar. Además tengo un problema similar con un reloj de pared que tiene más
de 60 años y que igualmente ha sido barnizado varias veces. ¿Se utilizan los mismos productos para la
puerta y el reloj o no?

Lo primero que debe hacer es quitar todas las capas de barnices y pinturas antiguas para dejar la puerta en su
estado original. Para ello se puede ayudar de una pistola de aire caliente y/o decapantes químicos. Estos sistemas
reblandecen las pinturas y barnices y con ayuda de una espátula saldrán sin problema. Para rematar el trabajo
deberá acabar lijando (a mano o con lijadora) para dejar la puerta en buen estado y suave al tacto. Los
desperfectos y agujeros pequeños se pueden reparar con masilla de madera del mismo color que la puerta. Para
desperfectos más grandes puede utilizar un reparador de madera de dos componentes que se puede moldear,
lijar, taladrar y barnizar como si de madera se tratase. Una vez reparados los desperfectos, solo queda darle el
acabado final. Normalmente será barnizar. Para ello debe dar primero una capa de tapaporos. lijarla con lija suave
cuando seque y a continuación empezar con las manos de barniz, tantas como sea necesario para una buena
apariencia estética. Recuerde que más importante que el barnizado propiamente dicho, es la preparación de la
superficie (lijado a conciencia para que quede suave al tacto). Si la quiere pintar el procedimiento es el mismo pero

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dando selladora en vez de tapaporos y pintura (esmalte o laca) en vez de barniz. En este caso es conveniente
un suave lijado entre mano y mano de pintura. Para el reloj vale lo mismo que para la puerta.

MESA DE ESCRITORIO EN DM

Me gustaría hacer una mesa de escritorio a base de tableros DM lo mas grande posible y con el menor número de apoyos, y
quisiera saber cual es la dimensión máxima que me aconsejan de manera que el tablero no se curve con el peso que va a recibir
(libros, ordenador, etc.). Como acabado me gustaría usar un barniz que deje ver el tablero en su color natural: ¿cuál me
aconsejan?

Si la tapa de la mesa la hace con tablero de 19mm la distancia entre apoyos debe ser menor de unos 80cm y si la
hace con tablero de 30mm la distancia puede llegar a 100cm.

En cuanto al barniz, le vale cualquier barniz incoloro de marca, preferiblemente satinado o brillante. Pero tenga en
cuenta que no es muy recomendable barnizar DM, no porque no se pueda, que lo admite perfectamente, sino
porque estéticamente no es muy apropiado. El DM barnizado se puede ver en bancos de trabajo y en mobiliario de
almacén. Quedará mucho mejor si lo laca, aunque ésta es una cuestión donde entran en juego los gustos
personales.

MANCHAS DE HUMEDAD EN EL PARQUET

Cuando volví de vacaciones, se había salido algo de agua y había llegado al parquet, mi problema es que
se ha quedado algo mas claro que el resto y se ve la mancha, quería saber si hay algún producto o remedio
para igualar el color del parquet. gracias, atentamente les saluda.

La única solución es volver a lijar y barnizar todo el parquet, y aún así es posible que se note algo la mancha. Lo
más seguro es que el agua haya degradado solo el barniz, y con un lijado y barnizado quede perfecto. No es
posible arreglar solo la parte estropeada y que no se note.

ARAÑAZO EN MUEBLE DE CEREZO

Hace unos días mi mujer y yo hemos decido comprar una mesa de centro para el salón. La mesa en si es de madera de cerezo y
por un descuido le hemos hecho un pequeño arañazo en uno de los listones que sujetan el cristal. Mi pregunta es: ¿podemos
quitar el arañazo?. Si es afirmativo, ¿una vez quitado el arañazo, queda algún tipo de marca?

Si el arañazo es muy superficial puede probar con algún limpiador para muebles como por ejemplo el limpiador
PERNIL. Este limpiador cubre arañazos superficiales y limpia y nutre la madera. Si el arañazo es más profundo
habrá que lijar hasta que desaparezca y volver a barnizar, y si es tan profundo que no sale con un lijado, habrá
que emplastecerlo con pasta de madera de calidad y volver a barnizar. Estas tareas son complicadas si no se
tiene experiencia y creemos que no merece la pena sobre todo si la mesa está nueva. Si el arañazo es profundo
pruebe a darle con cera sólida (en barra) del mismo color. Quedará bien disimulado, pero no perfecto.

DUDAS CON TARIMA ESTRATIFICADA

Voy hacer obra en casa y hemos elegido para el suelo la tarima de tipo "ESTRATIFICADA", me la pintan muy bien
y me gustaría saber vuestra opinión al respecto si no os importa a si como algunas pequeñas dudas de
instalación:

-Es verdad que he de dejar entre la tarima y la pared (rodapié) holgura para las dilataciones, si es así, cuanto mas
o menos, y si esto no provocara el desplazamiento de las tablas al pisar al no estar sujetas al suelo.

-Cuanto tiempo tarda en secar la cola de pegar antes de poder pisar sobre ella

-Se necesita algún tipo de maquina especial para unir las tablas, o con un simple mazo de goma y un cacho de
madera basta.

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Es una muy buena elección si quiere olvidarse por completo del mantenimiento del suelo. Cada vez las
imitaciones de madera son mejores y a veces es difícil saber si es o no es madera. La tarima estratificada es muy
resistente al desgaste y a la luz solar. Es muy difícil arañarla, golpearla e incluso quemarla. Algunos modelos
resistentes a la humedad se pueden instalar en cocinas y baños. Son de muy poco grosor por lo que la altura del
suelo sube muy poco.

Siempre hay que dejar holgura por todo el perímetro (entre la tarima y la pared) para permitir que la tarima se
dilate y contraiga libremente con los cambios de temperatura. Esa holgura debe ser de 1cm aproximadamente. El
rodapié debe ser de al menos 1,5cm de grueso para tapar dicha holgura. El suelo no se desplaza al pisar, pues al
ir encolada es como si la tarima fuese de una pieza, y debido a su peso y el peso extra de los muebles y enseres
que soporta es totalmente imposible moverla.

En una hora ya se puede pisar, pero para colocar los muebles en sus lugares definitivos conviene esperar 24
horas para que la cola haya secado por completo.

Con un trozo de madera (preferiblemente dura) de unos 40cm de largo y unos 3x3cm o más de sección se puede
instalar perfectamente. Mejor que un mazo de goma, utilice un martillo o una maza de hierro. Al pesar más, el
golpe será más efectivo y el trozo de madera intercalado impedirá que estropeemos la tarima. Vaya golpeando por
todo el largo de la tabla hasta que encaje perfectamente en la tabla contigua. Actualmente se está introduciendo
otro tipo de tarima que no es necesario ni encolar ni golpear para encajar las tablas unas con otras. Simplemente
uniéndolas con la técnica que indique el fabricante se oirá un "clik" que nos indicará que ya se ha encajado.

RODAPIÉS: CLASES E INSTALACIÓN

Estoy interesado en poner un rodapié en mi casa y me gustaría que me aconsejaran sobre materiales y
trucos para hacerlo correctamente. No tengo mucha experiencia en bricolage pero sí cierta habilidad.
También me gustaría que me dieran una lista de los productos que tienen y que podría utilizar.

Primero debe saber que tipo de rodapié quiere instalar. Existen básicamente los siguientes tipos:

RODAPIÉ CHAPADO. Suele tener una base de DM y un recubrimiento de chapa de madera natural. La base de
DM se utiliza para que sea más estable (no se tuerce) y para abaratar costes. Puede venir ya barnizado de
fabrica. Es el rodapié de más calidad.

RODAPIÉ PLASTIFICADO. Es igual que el anterior pero con el recubrimiento plástico imitando a la madera. Es
más funcional y barato, pero peor estéticamente. Es recomendable para colores lisos.

RODAPIÉ MACIZO. Normalmente es de una madera barata y estable, como por ejemplo la Samba. Se utiliza
principalmente para pintarlo o decorarlo.

Dentro de estos tipos, los hay con diferentes formas y tamaños. Algunos vienen con un acanalado por detrás para
guiar cables.

La instalación se puede hacer de tres formas:

ATORNILLADO. Se atornilla a la pared con tacos y tornillos. Primero debe hacer los taladros en el rodapié por
donde pasarán los tornillos. Después, colocando el rodapié en su lugar y presionándolo hacia abajo, marque los
agujeros en la pared con un lápiz. Taladre esos puntos, introduzca los tacos y atornille el rodapié. Este sistema no
tiene mucho sentido por su complejidad y mala estética, a no ser que queramos un rodapié desmontable (si tiene
cables por detrás, por ejemplo).

CLAVADO. Se utilizan puntas de acero de calidad que entren unos 2cm en la pared. Presione el rodapié hacia
abajo a la vez que lo va clavando. Ponga un clavo cada 40cm aproximadamente. Para disimular las cabezas de
los clavos, puede embutirlas con un botador y echar un poco de cera o masilla en el hueco.

PEGADO. Se puede pegar con masillas de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio. Eche un pegote de masilla en el
rodapié cada 30cm aproximadamente y sitúelo en su sitio presionando fuertemente o golpeando con maza de

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goma en los lugares donde están los pegotes. Quítelo y espere unos 5 minutos. Vuelva a ponerlo en su sitio
golpeando nuevamente con la maza. La ventaja de este método es que no se ven las puntas de los clavos.

Lo más difícil de la instalación son los ingletes. Utilice una caja de ingletar en la que quepa el rodapié
horizontalmente. En los lados de la pared donde utilice 2 o más tiras de rodapié, es mejor hacer los ingletes de los
rincones o esquinas primero, y después hacer un corte recto a la medida para que encajen perfectamente. Los
ingletes defectuosos (si se ha quedado un poco corto, o el inglete no es perfecto) siempre se pueden arreglar con
masilla de madera.

ESCALERA ARAÑADA

Tengo un dúplex con escaleras y pasamanos en madera de teca, pero como estas fueron colocadas antes de rematar la obra,
resulta que aunque los escalones estaban protegidos con cartones, parece que por debajo de los mismos se colaron piedrecillas
y con el constante subir y bajar de los obreros, el resultado es que tengo muchísimas hendiduras por todas las escaleras.

No sabemos el acabado de su escalera. De todas formas en estos casos, la solución es siempre la misma: lijar
hasta igualar y en hendiduras muy profundas aplicar una masilla epoxi de dos componentes, volver a lijar para
enrasar estos rellenos y darle el acabado final (aceite de teca, cera o barniz).

ENMARCADO DE CUADROS

Una vez cortados y encolados los cuatro pedazos de molduras...¿cómo o con qué tipo de
herramienta presiono en las esquinas para sujetar esos cuatro pedazos?

Necesita una mordaza para cuadros como la de la imagen. Hay muchos modelos de mordazas para cuadros pero
todas se reducen a lo mismo: un fleje o cinta con cuatro esquineras y un tensor.

Es conveniente reforzar las uniones con espiga encolada o por lo menos con unas chapas atornilladas por detrás,
sobre todo si el marco es grande o va a llevar peso (un espejo por ejemplo). Si simplemente las encola, la unión
quedará frágil, pues las uniones de maderas pegadas por las testas no son fiables.

DISIMULAR ROZADURAS

QUISIERA RESTAURAR UNOS MUEBLES (TALLADOS) ANTIGUOS DE COLOR NEGRO, LO


ÚNICO QUE LE HE DADO ALGUNA VEZ ES CERA, Y ME HAN DICHO QUE HAY UN
PRODUCTO QUE CUBRE TODO LO ROZADO DE LAS ESQUINAS Y DE LOS RESPALDOS DE
LAS SILLAS.

Hay productos restauradores que disimulan los arañazos y las rozaduras de los muebles, pero no los quitan.
Nosotros podemos recomendarle los siguientes productos:

1.- RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES. Es un producto de alta calidad de la marca HG que
restaura y mantiene todo tipo de muebles de madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros.

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Hace desaparecer las marcas provocadas por el agua y el alcohol, restaura el color en zonas gastadas o
blanqueadas y disimula las rayadas.

2.- LIMPIADOR DE MUEBLES PERNIL. Elimina manchas y restos de otros limpiadores. Elimina el velo o manchas
producidas por calor o frío en las tapas de las mesas. Cubre arañazos y nutre la madera.

El único problema que le pueden plantear estos productos es que eliminan la cera del mueble, por lo que deberá
esperar un par de horas después de la primera aplicación para eliminar la cera desprendida. Después de
eliminarla y limpiar la zona deberá aplicar nuevamente el producto con un trapo de algodón y esperar unas 6 a 10
horas. A continuación se elimina el exceso de producto con un trapo limpio y por último puede volver a encerar el
mueble. Pruebe siempre primero en una zona poco visible. Creemos que el primer producto es el que mejor se
apata a sus necesidades.

DUDAS EN INTERIOR DE ARMARIO

Estoy forrando un armario empotrado que más o menos es como sigue, tiene tres puertas hacia fuera, las
dos de la izquierda van juntas, abriéndose por el medio, hay una separación con la tercera que es
individual. Desde la abertura de las puertas a la parte de abajo interior del armario hay 19 cms; del final
de la puerta a los laterales internos del armario hay 6 en un lado y 20 cms en otro.

Ya tengo todo forrado, ahora quiero incluir una cajonera. La idea es poner una separación para el
maletero, por fuera hay una madera que separa las puertas de abajo con las de arriba. Ademas,
coincidiendo con la puerta central, con la bisagra de la derecha y la parte que toca con la otra puerta
quiero poner dos tableros trasversales y perpendiculares a las puertas, para que entre ellos vaya una
cajonera. Esa cajonera tengo que levantarla del suelo los 19 cms del escalón y no sé como hacerlo, sin
hacer un cuadrado con muñones o maderitas de esas que se meten para adentro, si pegarlas con ranuras y
lengüetas.... El tema es que la cajonera además pesa bastante. Luego pondría baldas hasta llegar a la
separación. Además las dos maderas trasversales tienen dos cms menos que lo deseable para que llegaran
a apoyar con la tabla separadora del maletero y que no se vea además el canto por fuera. Me han
comentado meterle patas con sobrantes de la madera, ¿es correcto?

También dudo como sujetar la tabla del maletero, tiene ya el punto de apoyo sobre las dos trasversales y
pensé sujetarla también con los remates de las esquinas, sería suficiente??como adherir las tablas
trasversales a la de separación del maletero??

Otra duda es la posibilidad de meter un pantalonero extraíble en alguna parte, al tener esos "escalones"
con el interior del armario no se me ocurren posibilidades

Empecemos con la cajonera. No sabemos si ya la tiene comprada o no. Si no la ha comprado todavía, encárguela
con zócalo de 20 cm o más. Si ya la tiene puede suplementarla con un cajón hecho con tableros de 19 mm
ensamblados con tornillos (vea la sección ensamble de tableros en consejos) o con un par de tarugos de madera
que tengan al menos 19 cm de ancho. De las dos formas la resistencia será sobrada.

En cuanto a los tableros transversales puede suplementarlos como le han dicho, pero creemos que merece la
pena ponerlos nuevos a la medida exacta, pues el coste será pequeño.

La balda del maletero estará de sobra sujeta, apoyándola sobre los dos tableros transversales y en los extremos.
Para los extremos le recomendamos un par de listones (atornillados a los laterales con tacos y tornillos) sobre los
que descansará la balda. Para la unión de la balda del maletero con los tableros transversales utilice nuevamente
el ensamble con tornillo hecho desde arriba (no se verán las cabezas de los tornillos). Para más seguridad puede
atornillar también los tableros transversales a los laterales de la cajonera, aunque si va a poner baldas a partir de
esos tableros, no será necesario.

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Lo mejor para aprovechar los huecos existentes en los laterales es hacer que las baldas lleguen hasta allí. El
pantalonero no se lo recomiendo en un armario tan pequeño pues ocupa mucho espacio y su capacidad es muy
limitada.

FRISO DE MADERA ¿PEGADO?

Tengo una buhardilla que la quiero "vestir" y en concreto en el techo quiero instalar friso. La estructura
del techo está con vigas de hierro las cuales me van a forrar de madera, pero entre las vigas (las cuales se
encuentra recubierto de obra, estando este poroso y liso) quiero forrarlo con friso (madera de pino con
nudos).

Las preguntas son las siguientes:

- Se puede instalar el friso evitando los rastreles, utilizando como sustituto un buen fijador entre la lama
de madera y el techo directamente.

- En caso afirmativo, indíquenme que fijador más apropiado debo usar, ¿podría ser "no mas clavos"?

- Si tienen Uds. el friso que quiero poner, les rogaría que me indicasen precio por m/2 y largo de las
lamas.

Nos tememos que no es posible instalar friso pegándolo directamente a la pared. La dificultad estriba en que una
vez pegada la primera lama, la siguiente ya no es posible introducirla con la masilla de fijación puesta (en la lama
o en la pared), pues debido al machihembrado la lama debe encajar en la primera completamente pegada y
paralela a la pared, con lo que empujará a la masilla desplazándola o esparciéndola y no se pegará bien. Además
no permitirá la aireación de la parte posterior del friso, con lo que pueden torcerse e incluso romperse lamas
debido a la condensación que se puede producir.

Se podría montar quitando la parte de atrás de la junta hembra de cada lama, para que cada lama pueda entrar
oblicuamente en la anterior, pero no se lo recomendamos por lo laborioso y dificultoso que resultaría. Otra posible
solución sería pegar primero las lamas entre sí y después pegar el panel formado directamente a la pared pero
tampoco se lo recomendamos, pues debido a las irregularidades de las paredes es posible que no se adhiera bien
a éstas. La masilla "NO MÁS CLAVOS" es muy adecuada para pegar madera sobre obra, pero las lamas debería
pegarlas entre sí con cola blanca. Estos sistemas, aparte de la dificultad, tienen el peligro de que el friso se tuerza
y rompa.

Lo mejor, y lo que nosotros le recomendamos, es fijarlas sobre rastreles, que aunque es un poco laboriosa su
instalación, una vez puestos, colocar el friso será sencillísimo.

Puede ver nuestro friso y precios en la página web, sección PRODUCTOS, en MADERA.

PONER CRISTAL EN UNA PUERTA DE PASO

La puerta de la cocina de mi casa es ciega, y me gustaría (si es que se puede) sustituir la parte central, que
esta enmarcada con una moldura, por un cristal translucido, para que pase la luz a través de ella hacia el
hall. Que tendría que hacer?. Supongo que los pasos a seguir son, quitar la moldura, romper el trozo de
tablero que quiero sustituir por el cristal, poner el cristal, y volver a colocar la moldura, pero, tengo varias
dudas.

1- Como puedo quitar la moldura sin que se rompa?

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2- Como quito el tablero que me sobra? Supongo que tendré que cortarlo (no se con que lo puedo
hacer ni como), justo hasta donde llega la moldura, pero como hago para que el corte sea justo hasta la
moldura, y sea limpio?

3- El cristal debe ir fijado con silicona o alguna cola especial, para que se adapte al hueco que deja la
moldura? Supongo que el tablero será más grueso de lo que será el cristal, y de alguna forma habrá que
rellenar esa diferencia. Como hago para ajustar perfectamente las medidas?

La puerta es chapada en roble. Muchas gracias por su ayuda.

El único problema que puede haber para hacer el trabajo que nos comenta es que la puerta no sea maciza o
aglomerada en la parte que va a dejar sin romper (contorno). Si no fuese maciza (está rellena de cartón en zig-
zag) el trabajo se complica mucho y no le recomendamos que se meta en él (habría que montar un cerco de
madera a medida en el hueco. Saldrá más a cuenta cambiar la puerta entera. Si el contorno es macizo o
aglomerado no habrá mayor problema, sólo trabajo, y deberá empezar quitando la moldura que enmarca la parte
central. Si la moldura está clavada, haciendo palanca con un destornillador poco a poco y con cuidado irá saliendo
sin estropearse en exceso. Si está pegada (lo más probable) es imposible quitarla sin romperla. En este caso
necesitará la ayuda de un formón y posiblemente deba acabar lijando para dejar la superficie en perfectas
condiciones. El hueco lo puede hacer con una sierra de calar. La sierra debe estar en todo momento perpendicular
a la puerta, y si la superficie del centro de la puerta no coincide con la del contorno, deberá suplementar el centro
con un tablero a medida del grosor adecuado, para que la base de la sierra de calar asiente perfectamente. Haga
primero un taladro pasante para poder introducir la hoja de la sierra. A continuación empiece a cortar acabando
siempre en las esquinas. El corte quedará limpio, pero es posible que tenga que repasar algunas partes con una
lima. Debe encargar un cristal (o una imitación plástica) de la medida del hueco dejado e instalarlo en su lugar
mediante junquillos a ambos lados. El grosor del cristal más los dos junquillos debe ser igual al grosor del la puerta
en el hueco. Los junquillos son unas molduras de sección 1/4 de círculo y sirven de sujeción del cristal. Ponga los
junquillos de un lado de la puerta clavándolos y/o pegándolos. Será necesario ingletar los extremos para un
acabado perfecto. A continuación coloque el cristal en su sitio y ponga los junquillos del otro lado. Por último
remate la puerta con la moldura original si ha podido sacarla sin daños o ponga moldura nueva clavándola y/o
pegándola. También será necesario ingletar en este último caso.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE

Somos propietarios de un gimnasio y estamos interesados en colocar tarima flotante en la sala de aerobic. Nos
gustaría saber si su colocación es difícil y si quedaría demasiado alto ya que tenemos entendido que lleva una
cámara de aire.

Instalar tarima flotante es sencillísimo, sólo es necesaria cierta habilidad manejando la sierra de calar, pero la
experiencia necesaria con la sierra de calar es cuestión de practicar y hacer unos cuantos cortes rectos y curvos.
Por lo demás, y siguiendo las instrucciones que damos en otra consulta (INSTALAR TARIMA FLOTANTE) no
tendrá ningún problema. El espesor del nuevo suelo es muy pequeño (de 1,5cm a 2cm dependiendo de la tarima y
aislante usado). La tarima flotante no lleva cámara de aire, sino un aislante que se interpone entre el nuevo suelo
y el antiguo. Este aislante es de poliuretano con celdillas de aire y su misión es aislar de humedades, ruido y frío, y
permitir un pisado suave y sin crujidos. Cámara de aire lleva la tarima tradicional, pero en su caso, no tiene sentido
poner este tipo de tarima. De todas formas, existen también pavimentos artificiales plásticos (de varias capas y
mucha tecnología) especiales para salas de aeróbic y gimnasios. El inconveniente de estos pavimentos puede ser
que son más gruesos (de 2,5cm a 6,5cm) y su precio, que suponemos será superior.

FRISO EN TECHO CON VIGAS DE MADERA

Tengo una vieja buhardilla cuyos componentes en el techo son todos de madera. Quiero recubrirla con
listones de madera nachihembrados, pero no se cómo colocar los rastreles de sujeción a nivel, porque las
vigas no son uniformes y no los puedo atornillar directamente. Quisiera saber si existe algún tipo de
amarre que se pueda fijar a las vigas y me permita una regulación en altura fácil. También me gustaría
saber dónde puedo conseguir los listones de madera machihembrados, y sus características. Nos tememos

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que no existe ningún rastrel regulable o por lo menos, nosotros no lo conocemos. Creemos que lo que debe
hacer es primero buscar los sitios más nivelados donde poner los rastreles y a continuación nivelarlos del todo
suplementando con trocitos de madera a medida pegados al rastrel (con cola blanca) en los puntos donde éste no
llegue a tocar las vigas. Podría nivelarlos también rebajando las vigas en los puntos donde sea necesario, pero al
desconocer el grado de desuniformidad de las vigas y ante el peligro de debilitar la estructura, le recomendamos el
primer sistema (suplementar). En cuanto al friso, en cualquier tienda de bricolaje puede encontrarlo. Nosotros
trabajamos el friso de abeto de 1 cm de grosor y 9,5 cm de ancho. Puede verlo en nuestra página web.

MESA DE PING-PONG

Estoy pensando en construir una mesa de Ping-Pong, de forma que el tablero (que estaría dividido en dos
partes) quede plegado en un bastidor que haría las veces de soporte central, las patas exteriores bajarian
mediante bisagras al colocar la mesa en posición de juego. La duda es si será suficiente utilizar para las
patas listón de pino de 5x5. El tablero seria de DM de 19mm cada pieza de 152x137

La sección de las patas es correcta siempre que las uniones se hagan correctamente y estén ancladas a un
bastidor sólido. Lo que es fundamental es hacer bien el bastidor sobre el que descanse el tablero. Este bastidor
tiene como misión que el tablero no se combe. El bastidor podría hacerse por todo el contorno de cada parte de la
mesa con dos listones en aspa (de esquina a esquina) o en cruz de lado a lado. Si dimensiona bien el bastidor
(con listón de al menos 4 o 5cm de altura) creemos que no es necesario que le ponga un tablero tan grueso. Con
10 o 16mm bastaría. Le decimos esto debido al gran peso que tiene el DM y que haría poco manejable la mesa. Si
va a pintarla le aconsejamos que lo haga con pistola, o en último caso con rodillo de esmaltar, ya que con brocha
podría provocar falsos botes de la pelota.

Hola otra vez, realmente había pensado pegar en todo el contorno un listón de 2x2 y un aspa en el centro
de las mismas medidas, lo de usar tablero de 19 era precisamente por aprovechar el peso para darle mas
estabilidad al conjunto, lo de la pintura seria con rodillo, pues no dispongo de pistola, dando una selladora
al conjunto y luego una pintura mate en color verde oscuro al tablero, el bastidor estará barnizado con
barniz satinado de poliuretano, de todas formas acepto todos los consejos que me podáis dar.

Si quiere una mesa perfectamente lisa, le recomendamos que aumente la sección del bastidor o por lo menos
ponga una pata central en cada campo. Más importante que el tablero, es el bastidor, pues es el que dará rigidez
al conjunto. Le voy a dar los pesos aproximados de cada tablero de DM de 152 x 137 cm según los espesores:

de 10mm 20 Kg
de 16mm 30 Kg
de 19mm 35 Kg

Como ve, puede ponerlo de 16mm e incluso 10mm. Tenga en cuenta que si lo pone de 19mm la mesa va a ser
muy pesada e imposible de trasladar por una persona. Pero este es el único inconveniente que le vemos, es decir,
puede poner el espesor que crea conveniente. Si la mesa va a estar fija en un sitio, no hay mayor inconveniente
en ponerlo de 19mm.

En cuanto al pintado de la mesa y el barnizado del bastidor, hágalo como nos comenta en un lugar que no haga
mucho calor (la pintura puede secarse demasiado pronto apareciendo burbujas y/o imperfecciones).

SENTIDO DE UNA TARIMA

Voy a instalar un suelo de tarima flotante en fresno de 1 lama. La vivienda es un pequeño estudio y el
salón es un rectángulo de unos 5.1m de largo por 2.6m de ancho. La luz entra por el lado corto, el de
2.6m. He leído que es recomendable instalar las tarimas en el sentido de la luz, pero creo si lo hago así la
habitación daría sensación de ser más estrecha todavía. ¿Debo instalar la tarima en el sentido de la luz o
en sentido transversal?

Nosotros le aconsejaríamos para su caso que instale la tarima en el sentido transversal, es decir, con lamas de
2,6m. Esto provocará que el salón no se vea tan estrecho, a la vez que se resaltarán las diferencias entre lamas

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(la luz entra perpendicularmente a éstas), lo cual es positivo estéticamente a nuestro parecer.

HACER UNA PIZARRA

Me gustaría hacerle a mi nieto de 5 años una pizarra para su cuarto, me gustaría que tuviese la forma de un coche
o de un animal, ¿me podrían ayudar?

Para hacer pizarras se necesita una pintura especial que nosotros no trabajamos. En cuanto al tablero, puede
utilizar un MDF de 16mm de grosor. En él puede hacer el dibujo del coche o del animal que desee y recortarlo con
sierra de calar. Para dibujarlo, puede copiar o inspirarse en algún dibujo concreto y pasarlo a la escala que le
convenga mediante cuadrícula. Después de darle la pintura para pizarras puede pintar con algún color vivo el
contorno y dibujar algún motivo en la pizarra para darle más alegría.

REVESTIR LA TAPA DE UNA MESA

Tengo una mesa de oficina que quiero poner en casa. El tablero de la mesa es de color gris (muy frío para una
casa) y quería saber si tienen algún tipo de revestimiento de madera para pegar en el tablero de la mesa y dejar
los cantos y patas metálicas de la mesa (ahora también grises) lacados en negro. He leído en alguna revista que
existen planchas del tipo de las que se usan para cantear. tienen Vds.?

Puede revestir su mesa de alguna de las siguientes formas:

1.- CON PLÁSTICO ADHESIVO. Pegando directamente algún film plástico de imitación madera, mármol, etc. Es
la manera más sencilla de hacerlo, pero el resultado a nivel de resistencia no será el mejor.

2.- CON CHAPA DE MADERA. Puede utilizar chapa de madera natural pegándola con cola de contacto. Vea la
consulta sobre chapeado de madera. Después de pegarla deberá barnizar aplicando primero un tapaporos. Existe
la chapa preencolada, que es lo que nos comenta que es similar al canto, de unos 30 cm de ancho por 2,5 m de
largo. En este caso debe pegarse con una plancha bien caliente, que funde el pegamento.

3.- CON CONTRACHAPADO. Es más sencillo que el método anterior, ya que no tiene la fragilidad de la chapa y
por tanto no se puede rajar o romper al manejarlo. Además será de una pieza, facilitando su colocación. Debe
pegarlo con cola de contacto y también deberá barnizar posteriormente.

4.- CON TRASERA. Es igual que el método anterior, pero no es necesario barnizar, ya que es de imitación
plástica de madera y no hay que darle ningún acabado.

5.- CON FORMICA. El método es el mismo que los anteriores con la ventaja de que es uno de los revestimientos
más duros que existen. No hay que barnizar.

En cuanto a los cantos, puede lacarlos con pintura negra dándole primero una imprimación especial para
superficies de difícil adherencia (suponemos que su mesa es de melamina). Esta imprimación puede ser por
ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de Bruguer. Mejor aún es pegarle alguna moldura o bizcocho que tape a
la vez el canto de la mesa y el del nuevo revestimiento, pintándola posteriormente de negro. Las patas metálicas
puede pintarlas directamente encima haciendo una limpieza previa con agua y jabón.

SUJECIÓN DE RASTRELES EN VIGAS DE HORMIGÓN

Tengo un techo nuevo que quiero recubrir con friso de madera. El techo es de vigas de hormigón y
bovedillas de corcho. Mi duda es cómo sujetar de una manera segura los listones donde irá sujeto el friso.
Si hay alguna forma de sujetar los listones a las vigas sin tener que perforar estas.

No cabe duda de que lo mejor sería fijar los rastreles a las vigas mediante taladros. El único inconveniente es que
se necesita un martillo percutor y una broca de máxima calidad, pues con un taladro corriente es complicadísimo

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taladrar hormigón. Si no quiere taladrar, otra solución puede ser pegar los rastreles con una masilla de fijación
(p.e. MONTA-KIT de Imedio). Deberá cepillar las vigas en los puntos de pegado con un cepillo de raíces a fin de
quitar la arenilla y suciedad que pudieran tener. Para pegarlos eche unos buenos pegotes de masilla en los puntos
de pegado. A continuación ponga el rastrel en su sitio y golpee con una maza de goma en dichos puntos para que
la masilla se expanda. A partir de aquí tiene dos opciones:

1.- Sujetarlo de alguna forma 24 horas para que seque perfectamente y no se descuelgue.
2.- Volverlo a despegar y esperar unos 10 minutos, para a continuación emplazarlo nuevamente en su lugar
definitivo. También deberá esperar 24 horas antes de colocar el friso.

Estas masillas proporcionan una excelente adhesión si se siguen las instrucciones al pie de la letra y las
superficies están secas y limpias. De todas formas siempre será más fiable la fijación con tacos y tornillos,
sobre todo en un techo.

TAPAR JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA Y BARNIZAR

He montado un suelo nuevo de tarima de pino melis de 2'2 cm. de grosor. Han quedado algunas rendijas entre
tabla y tabla. ¿Qué me aconsejáis para taparlas o disimularlas antes de barnizarlo? ¿Qué tipo de barniz es el más
indicado para esta tarima y cuántas manos conviene dar?
Para tapar las juntas debe utilizar masilla de madera de máxima calidad (p.e. de LAKEONE) en el color más
parecido a su suelo. Aplíquela con una pequeña espátula o con el dedo y lije suavemente cuando haya secado.
En cuanto al barniz puede utilizar uno de poliuretano (p.e. PRESIDENTE de Bruguer), o uno de poliuretano de dos
componentes (p.e. IPLYSOL de Iplysa). Este último es el más duro que existe, pero tiene el inconveniente de su
más engorrosa aplicación, pues hay que mezclar ambos componentes y usar la mezcla antes de 7 horas. En
cuanto a las manos, depende de la densidad del barniz y la forma de aplicación, pero normalmente con dos
manos será suficiente.

MEDIDAS DE PUERTAS DE UN FRENTE DESLIZANTE

estoy pensando hacer un frente de armario con puertas correderas y quisiera me asesoraran en todos los
aspectos: las medidas del hueco donde quiero realizarlo son 245.5 cm de alto y 260.5 cm de ancho. los detalles
más preocupantes para mi se refieren a: tipo de carril, grosor de tablero para las puertas, medidas de estas para
encajarlas en el carril, etc.

Nosotros le recomendamos que compre el frente hecho, o por lo menos consulte precios (no es tan caro como
pudiera parecer). El acabado será perfecto y la instalación sencillísima. Si opta por hacerlo usted mismo, deberá
utilizar un sistema de guías ROLL 52 (hasta 52 Kg por puerta) de la marca KLEIN o su equivalente en otra marca.
La altura del tablero recomendada para estas guías es de 1cm menos que el hueco, es decir 244,5 cm. Como los
tableros tienen una medida máxima de 244 cm, deberá suplementar las guías de abajo con una tablilla de al
menos 5mm de grueso y 6cm de ancho para un grosor de tablero de 16mm. El grosor del tablero debe ser de al
menos esos 16mm. En cuanto al ancho de las puertas, deberá poner tres puertas pues los tableros tienen un
ancho máximo de 122 cm. Las puertas suelen solapar entre ellas unos 2cm, luego el ancho de cada puerta será
de 88cm aproximadamente. Con estas indicaciones y viendo nuestra sección de CONSEJOS, no tendrá mayor
problema en instalar el frente a su gusto.

INGLETAR MANUALMENTE

Me gustaría que me explicaras detalladamente como hacer para cortar molduras para los techos en la parte de la
esquina. No sé como le dicen ustedes pero creo que en algunos paises le llaman cornisas. Ojala que ustedes me
ayuden a resolver el problema ya que me gustaría hacerlo yo misma sin usar herramientas complicadas.

Para ingletar manualmente, necesita las siguientes herramientas:

1.- GUÍA CORTA-INGLETES. Es una herramienta que guía al serrucho en el corte, haciendo cortes exactos en
diversos ángulos. Puede ser de aluminio, madera o plástico, siendo las mejores las primeras. Debe comprarla lo
suficientemente ancha para que quepa la moldura colocada por su parte plana. Es recomendable que tenga
ranuras para cortar en ángulos de 45º y 90º tanto vertical, como horizontalmente.

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2.- SERRUCHO DE COSTILLA. Es la herramienta que hará el corte de la moldura guiada por la guía corta-
ingletes. Debe ser de costilla (parte superior de la hoja de corte con refuerzo) para una mayor rigidez, y por tanto
mayor precisión.

El inglete se consigue colocando la moldura en la guía (conviene sujetarla firmemente) y cortando con el serrucho
introduciéndolo previamente en la ranura que corresponda. Para molduras de techo y rodapiés, es recomendable
un corta-ingletes ancho (para que quepa plana ) y cortar por la ranura inclinada. Si la moldura fuese muy ancha,
hay guías que solo tienen un lateral (mas ancho), pero la precisión del corte es algo menor. En paredes en las que
sean necesarias dos o más molduras es recomendable efectuar primero el inglete y luego ajustar las molduras a la
medida con un corte recto. En el caso de que solo sea necesaria una moldura deberá ingletar un extremo y luego
medir bien para ingletar el otro, siempre midiendo por la parte más larga, que debe coincidir con el largo de la
pared.

Practique antes en trozos de molduras sobrantes hasta conseguir cortes perfectos.

RESTAURACIÓN DE MADERA DETERIORADA

He heredado una cómoda de madera. Para restaurarla la he lijado y la he aplicado un producto contra la carcoma, inyectado y
con brocha, llamado "Titán Anticarcomas". La parte de atrás y la de abajo del mueble, se encuentran muy deterioradas por la
carcoma. Quisiera saber si convendría aplicar un producto llamado Xyladecor a esas partes con el mismo color del barniz que
aplique a las otras.

El Xyladecor es un protector decorativo para maderas a la intemperie. Si la cómoda no está en el exterior, como
así creemos, no tiene sentido aplicar este producto, aunque se puede aplicar perfectamente como acabado,
aunque sea en interior. Con el producto que le ha dado, será suficiente para prevenir un posible ataque de
carcoma. Si la superficie está muy deteriorada, lo mejor sería reconstituirla con masilla epoxi de dos componentes
para madera (p.e. REPARADOR MASILLA EPOXI PARA MADERA de la marca Ceys), rellenando con ella todos
los huecos y deterioros, para una vez seca, lijar hasta enrasar con la superficie. Después solo habrá que darle el
acabado que desee, barniz, cera, etc.

ESTANTERÍA INTEGRADA EN LA PARED

quería saber si me podéis ayudar para ver como se hace una estantería, en madera, pero que posteriormente
quiero pintarla como temple, para que esta quede integrada en la pared como si fuese de obra.

Lo más fácil es hacerla con ensambles de tornillo (vea en la sección CONSEJOS el apartado ENSAMBLE DE
TABLEROS). Sólo deberá tener la precaución de que las cabezas de los tornillos queden algo embutidas, para
darle posteriormente un poco de masilla de madera (lijando cuando seque hasta enrasar), y de esta forma
quedarán completamente disimuladas. Deberá hacer un rebaje para el rodapié con sierra de calar para que la
estantería ajuste totalmente a la pared. También podría quitar el rodapié de la zona donde vaya a ir la estantería.
Deberá sujetar firmemente la estantería a la pared mediante pequeñas escuadras de refuerzo situadas en los

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sitios menos visibles. El ajuste con la pared es muy difícil que sea perfecto y deberá rellenar en las partes que
no ajusten con silicona acrílica pintable. También podría utilizar aguaplast, masilla de relleno o pasta tapagrietas,
por ejemplo.

En cuanto a materiales, para la estantería le recomendamos que utilice MDF de al menos 19mm de grosor, ya que
es muy buena base para pintar incluso los cantos. No le recomendamos que pinte con temple, es mucho mejor
utilizar pintura plástica.

REMATE DE FRISO CON FORMA IRREGULAR

Tengo una casa antigua con cubierta a dos aguas de maderos vistos, encima de ellos tablas y encima la
teja. Tanto los maderos como las tablas están en bastante buen estado, si bien, tanto unos como otros son
algo irregulares. Para solucionar esta irregularidad había pensado en colocar friso de madera entre madero
y madero para tapar las tablas y dejar vistos los maderos. Pero, claro, al ser irregulares tanto en su grosor
como en las curvas que algunos de ellos describen, tengo el problema de como ajustar las tablas al
contorno de los maderos para que se disimulasen lo más posible.

Sin ver directamente la cubierta es difícil hacerse una idea de como actuar. Creemos que debe poner las tablas
del friso perpendicularmente a las vigas e ir recortándolas una a una para que ajusten lo mejor posible al hueco
disponible. Para rematar los posibles malos ajustes, y al no poder poner moldura debido a las irregularidades, lo
mejor sería rematar con silicona de color madera. Esta silicona existe en varias tonalidades de madera y deberá
escoger la más parecida al color del friso que elija.

JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA

Tenemos en casa tarima flotante instalada hace año y medio aproximadamente. Nuestro problema es que
están apareciendo grandes separaciones entre algunos de los listones de la misma y no sabemos como
evitarlos. Este verano ya aparecieron, pero cuando llegó el Otoño se cerraron. Sin embargo, ahora se han
hecho mucho más grandes, no sabemos si debido a la calefacción, a la falta de humedad ... Hemos puesto
cacharros con agua por toda la casa, pero siguen sin desaparecer. ¿Qué podemos hacer para evitarlas?

Su problema se debe casi con toda seguridad a que no se encolaron bien las juntas durante la instalación o a que
la madera no estaba completamente seca (12% de humedad). También es muy conveniente dejar el material en el
lugar de instalación varios días (cuantos más mejor) antes de empezar para que la madera se aclimate. La
solución es difícil. Lo mejor sería desmontar hasta llegar a las juntas separadas para volver a encolarlas, pero el
inconveniente, aparte del gran trabajo que supone, es que seguramente será necesario romper algunas tablas
para llegar a ellas. Otra posible solución es desmontar el rodapié mas cercano a la separación y hacer palanca
con una palanqueta para ver si la tabla vuelve a encajarse totalmente. Lo mejor sería hacerlo en verano que es
cuando la tarima está más contraída y por tanto será más fácil que vuelva a encajar. Debería echar previamente
cola blanca en la junta y limpiar rápidamente la cola que rebose con un trapo húmedo. Por último, y como solución
más fácil pero algo peor estéticamente, es aplicar masilla de madera de excelente calidad y del mismo tono de la
tarima con ayuda de una pequeña espátula o con el dedo.

INSTALACIÓN DE PARQUET

Como instalar yo mismo parquet en mi casa, tengo convencida a mi novia y no puedo defraudarla, esto lo
hacemos porque soy bueno con las manualidades y por cuestión de ahorro.

La instalación de parquet por un aficionado no presenta excesivas dificultades excepto en el lijado y barnizado
final. Pero es un trabajo muy duro y sucio, y es aconsejable tener experiencia previa. Los pasos básicos son los
siguientes:

1.- CONSISTENCIA Y NIVELACIÓN DE LA SOLERA. Lo primero y esencial es disponer de una solera fuerte,
porosa y bien nivelada (terrazo, cemento, etc). Si no dispone de una solera de este tipo, deberá quitar el suelo

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existente y dar una capa de cemento fino. El suelo debe ser poroso para que la cola agarre en él. Si tiene una
solera fuerte pero algo desnivelada, deberá nivelarla con pasta niveladora para suelos.

2.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. En principio solo necesitará guantes, espátula dentada, maza de goma,
sierra de calar o serrucho, lijadora de suelos, orilladora, aspiradora de polvo y brocha grande para barnizar.

3.- ELECCIÓN DEL PARQUET. Puede comprar el parquet en tablillas sueltas o tablillas armadas en loseta. Es
más rápida la instalación en losetas. Las tablillas suelen venir también unidas por un papel en la cara superior
conformando así una especie de loseta que facilitará la instalación. En cuanto a calidad, el precio es la mejor guía.

4.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez bien medida la superficie a solar, deberá adquirir entre
un 2 y un 5% más de material, para desperdicios y posibles errores. Si quisiera poner el parquet de forma diagonal
a la habitación o de forma combinada, el desperdicio aumentará considerablemente. Una vez adquirido el material
es muy conveniente, por no decir imprescindible, dejarlo en el lugar de instalación varios días antes de
manipularlo, para que la madera se aclimate a su nueva ubicación.

5.- INSTALACIÓN. Deberá marcar el centro de la habitación y dibujar unas líneas maestras perpendiculares a las
paredes y que pasen por el centro, que le servirán de guía. Si lo quisiera poner en diagonal, estas líneas deberán
ser diagonales de la habitación. El empezar por el centro se debe a que si se empieza por un lado, la acumulación
de errores (falta de paralelismo) será mayor. Eche cola especial para parquet en el suelo como para un metro
cuadrado y extiéndala con la espátula dentada. A continuación empiece a pegar las tablillas o losetas fijándolas
con suaves golpes de maza. Si las tablillas vienen ensambladas con papel, una vez la cola esté seca,
humedeciendo el papel, se quitará sin problema. Cuando llegue a las paredes, será el momento de ir cortando
tablillas para que encajen en el hueco. En zonas complicadas puede hacerse una plantilla de papel o cartón y
traspasar el dibujo a las tablillas. Las juntas que no hayan quedado bien, siempre se pueden rellenar con masilla
de madera.

6.- LIJADO. Una vez esté todo el parquet pegado llega el momento de lijar. Es necesaria una lijadora especial
para parquet y muy conveniente una orilladora para lijar las zonas próximas a las paredes, esquinas y rincones.
La lijadora y orilladora puede alquilarlas. Y deberá hacerse con una provisión de lijas de tres texturas diferentes,
gruesa media y fina. Se empieza a lijar con la gruesa y se acaba con la fina. El manejo correcto de la lijadora
puede resultar difícil, ya que hay que hacer pasadas uniformes para evitar ondulaciones en el suelo. Aquí es
donde más necesaria es la experiencia. Una vez lijado el suelo deberá aspirar todo el polvo generado para dejar la
superficie en buenas condiciones para barnizar.

7.- BARNIZADO. Para el barnizado utilice barniz de poliuretano de máxima calidad. También puede utilizar barniz
de dos componentes (es más duro), pero es mas engorroso de aplicar. Eche una pequeña cantidad en el suelo y
extiéndalo bien con la brocha con movimientos de media luna (moviendo sólo el antebrazo). Siga con este método
hasta barnizar toda la superficie. Una vez aplicada la primera mano, deberá volver a lijar todo el suelo suavemente
con la lija fina. Repita el barnizado y vuelva a lijar. Normalmente, con tres manos de barniz será suficiente, pero si
no ha quedado bien puede darle más manos, siempre lijando previamente.

8.- RODAPIÉ. Por último solo quedará poner el rodapié. Éste puede ir pegado (con masilla de fijación), clavado
(con puntas de acero) o atornillado (con tacos y tornillos).

CORTAR PUERTAS HUECAS

Necesito cortar unas puertas huecas. Las puertas miden 202 cm y quiero dejarlas en 190 cm. Supongo que
al cortarlas saltará la chapa de ambas caras y no sé como hacer para que el corte no estropee la puerta. Me
podéis indicar como hacerlo ?.

Tanto si la corta con sierra de calar como con sierra circular, el corte malo aparece en la cara superior. Para
evitarlo en lo posible debe pegar precinto o cinta de pintor a lo largo de la línea de corte. Utilice una guía (listón de
madera por ejemplo) para hacer el corte completamente recto. Si utilizase un serrucho manual (mejor de costilla),
también es recomendable pegar la cinta en la cara superior, aunque en este caso es más probable que el corte
quede peor, al ser prácticamente imposible cortar todo el largo guiando el serrucho completamente recto. Las
puertas, aunque sean huecas, suelen llevar madera maciza en el contorno. Si al practicar el corte se quedase
hueca (se ve el cartonaje interior) deberá introducir a presión un listón de madera de la medida exacta

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golpeándolo con una maza de goma hasta dejarlo enrasado. Puede echar algo de cola blanca para que quede
bien fijado.

No sabemos si este es el procedimiento que nos pregunta, o es que la puerta está ya hueca y quiere hacer el
corte de la chapa anterior y posterior. Si este es su caso, lo primero será introducir el listón de madera a presión
entre las dos chapas y después efectuar el corte como le hemos comentado anteriormente.

PUERTAS PLEGABLES

Quiero cambiar las puertas de la parte superior de un armario, 2 batientes en la actualidad, por otras que
se abriesen "en fuelle" con un sólo pliegue hacia fuera. Con unas bisagras de piano o similar el tema no
ofrecería mayores dificultades, mi duda es como conseguir que el "fuelle" baile en todas direcciones, sino
que siempre se pliegue sobre la línea que marca el frente del armario. ¿Existe algún tipo de guía o rail
para eso?

La forma más sencilla que se nos ocurre para construir esas puertas es la siguiente:

Se unen las dos tablas de cada puerta con una bisagra de piano de forma que el eje de giro de esta bisagra de al
interior del armario. De esta forma, a la vez que quedará mejor estéticamente (no se ve la bisagra), las puertas
sólo podrán plegarse hacia afuera. Para guiar la puerta al abrir, deberá poner algún perfil en forma de U (de
aluminio, plástico o madera) en la parte superior e inferior del hueco. También podría ranurar el cerco superior e
inferior. En el extremo superior e inferior de cada puerta (en la zona en que ambas puertas se juntan al cerrar)
debe poner un pivote, (espiga de madera, etc) que entre en el perfil o en la ranura y sirva de guiador de la puerta.
Para poder instalar la puerta, el perfil superior (U) o la ranura, debe ser más profundo que el inferior y los pivotes
superiores algo más largos que los inferiores. De esta forma se podrá introducir la puerta metiendo primero los
pivotes superiores y después los inferiores sin que ésta se salga. Sólo queda la instalación de las bisagras de las
puertas propiamente dichas. Puede utilizar cualquier tipo de bisagra u optar por que giren también sobre pivotes.
En este último caso debe seguir el mismo método de antes, es decir, poner pivotes en las puertas (el superior algo
más largo) y taladrar arriba y abajo en el cerco (el taladro superior algo más profundo).

¿INSTALAR TARIMA MACIZA DE FORMA FLOTANTE?

Tengo intención de colocar tarima de pino maciza de 22 mm. de grosor y quisiera saber si debo colocarla
obligatoriamente sobre rastreles o puedo ponerla solamente sobre una capa de poliuretano como otras tarimas,
también quería saber que es mejor y más fácil para colocarla, tablas más largas o más cortas.

Creemos que no es conveniente la instalación flotante de tarima maciza tan gruesa por los siguientes motivos:

1.- Sería imprescindible que la tarima estuviese machi-hembrada para poder encolar las tablas entre sí con
fiabilidad y de este modo la tarima se comporte como si fuese de una pieza.
2.- Aunque esté machi-hembrada, al ser tan gruesa no tiene flexibilidad, y cualquier torcimiento en una tabla
impediría que se pudiese encajar en otra.
3.- El suelo debería tener una nivelación perfecta (cosa prácticamente imposible) pues de lo contrario algunas
tablas no se podrían encajar al carecer de la flexibilidad necesaria.
4.- La cámara de aire que forman los rastreles, permite una aireación de la madera que minimiza los alabeos y
torcimientos que pudieran presentarse.

En cuanto al tamaño de las tablas, la dificultad es la misma, pero cuanto más grandes sean las tablas menos
tiempo se tardará en instalarla.

PISTA DE AGLOMERADO PARA SCALEXTRIC

Estoy a punto de construirme una pista de madera de aglomerado para scalextric, y quería saber como se
puede doblar el aglomerado para hacer un peralte, como me convendría hacer la estructura, etc. Desde ya
les agradezco cualquier consejo

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El aglomerado no se puede doblar de ninguna forma. Para los peraltes se nos ocurre que podría hacerlos con
cuñas de madera pegadas al aglomerado. En cuanto a la estructura, conviene hacer un bastidor con listones para
no tener que utilizar un tablero muy grueso y pesado y evitar que se combe. Las patas puede comprarlas
metálicas, listas para atornillarlas al tablero o hacerlas con listón uniéndolas al bastidor.

preguntaba si se podía doblar el aglomerado, porque lo vi en una pista local, y me comentaron que se
doblaba mediante sogas, pero no conozco como hacerlo, por lo que vi, cortaron la curva con parte de sus
rectas de una plancha completa, de 1,5 cm de espesor.

No debimos entender bien su pregunta, ya que pensábamos que se trataba de la mesa, y no de la pista
propiamente dicha. Es cierto que algunas pistas de scalextric hechas con madera están ligeramente peraltadas,
pero la verdad, desconocemos cómo se hace. El aglomerado tiene una cierta flexibilidad en piezas largas. A lo
mejor, han conseguido doblarlo algo haciendo entalladuras radiales en la parte convexa de la curvatura (por
debajo), pero es un material frágil y es fácil que se parta. Una vez hechas las entalladuras y dada la forma, se
rellenan de cola blanca y se deja así hasta que seque. Estamos interesados en ese método de "sogas".
Seguiremos investigando.

Disculparme la molestia, pero te quería hacer una última pregunta, para hacer la canaleta por donde
circulan los coches, lo iba a hacer con una fresadora, hay alguna herramienta para la fresadora o alguna
forma de hacer la canaleta en forma radial quede perfecta. Me refiero a algún tipo de compás para la
fresadora.
Desde ya muchísimas gracias.

Con guía lateral o paralela no se puede hacer ya que en cuanto la guía no esté perfectamente radial a la curva el
corte no será paralelo al contorno. Nos tememos que sólo se pueden hacer los canales de las curvas con plantilla
acoplándole a la fresadora un casquillo copiador o guía para plantillas. Se trata de un collarín cilíndrico que rodea
la fresa y que va fijado en el centro de la base con tornillos. Este collarín se desplaza tocando la plantilla y
siguiendo su contorno fielmente. Lo laborioso es hacer las plantillas, ya que necesitará una plantilla por cada canal
que haga. Al confeccionar la plantilla hay que tener en cuenta la diferencia entre el diámetro del collarín y el
diámetro de la fresa. Las plantillas deben hacerse con maderas duras o mejor aún con DM. La plantilla puede
fijarla a la pista con cinta adhesiva de doble cara para poder quitarla después sin problema.

BASE PARA MAQUETA DE TREN

Quiero realizar una maqueta pequeña (102 cm x 72) para trenes miniatura en escala N.
Necesito una base para realizarla sobre un tablero con poco peso y cómodo para ir acoplando y clavando piezas y
vías. Pueden aconsejarme?

Le recomendamos que utilice un contrachapado de 2cm de grosor por su excelente relación entre ligereza y
resistencia. Además no tendrá ningún problema para ir clavando o pegando los elementos que sean necesarios.

DISTRIBUCIÓN DE ARMARIO ESTRECHO Y CON MUCHO FONDO

Tengo un armario en casa que mide 120 cm de fondo y 100 cm de ancho, al tener unas medidas un tanto
especiales, desearía me sugirieran como puedo organizarlo. El armario tiene dos barras de colgar, una delante y
otra detrás.

Lo primero y fundamental sería que la puerta abriese hacia fuera y no hacia dentro del armario. Una vez hecho
esto, creemos que la mejor forma de organizarlo sería hacer la mitad del hueco armario (50 cm) y la otra mitad
pasillo para poder pasar. Para la distribución de esa mitad puede inspirarse en las distribuciones más frecuentes
que puede ver en nuestra página, sección CONSEJOS, apartado INTERIORES DE ARMARIO.

ARMARIO EMPOTRADO SIMULADO

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Me gustaría me asesorasen sobre la construcción y montaje de un armario empotrado realizado
completamente de paneles de madera, ya que no tengo el hueco de albañilería.

Lo único que debe hacer es colocar dos laterales de suelo a techo hechos con aglomerado de 2 o 3cm de grosor.
Si aprovecha una pared, solo deberá poner un lateral. El lateral puede sujetarlo con pequeñas escuadras de
refuerzo por el interior y rellenar los desajustes que se produzcan con la pared y techo con silicona acrílica (se
puede pintar). La balda del maletero puede ponerla directamente atornillada a los laterales por el exterior
embutiendo los tornillos y dando una masilla para que queden perfectamente disimulados. Después puede pintar
los laterales como las propias paredes (pintura plástica). Una vez hecho esto, ya es como si de un armario
empotrado normal se tratara y solo debe poner el frente (preferiblemente deslizante), forrarlo si así lo quiere y
hacer la distribución interior. Vea nuestros CONSEJOS (ensamble de tableros, canteado de tableros, interiores de
armario y frentes de armario), y no tendrá dificultad en hacerlo usted mismo.

INSTALACIÓN DE UNA BARANDILLA DE MADERA

Desearía colocar una barandilla de madera en la escalera, y no me atrevo mucho a realizar el trabajo.

Las barandillas de madera se suelen componer de los siguientes elementos:

1.- ZANCA. Es el listón inferior de la barandilla, que va atornillado al suelo (con tacos y tornillos) y sirve de
sujeción inferior del balaustre.
2.- PASAMANOS. Es la parte superior de la barandilla, sirve de sujeción superior del balaustre y suele tener una
forma ergonómica para poder agarrarlo con la mano.
3.- BALAUSTRES. Son los listones torneados verticales que se interponen entre la zanca y el pasamanos.
4.- PILAROTE. Es el balaustre de empiece de la barandilla. Suele ser mas grueso y alto que los demás y suele
estar rematado en su parte superior por un adorno torneado o tallado (bellota, piña; etc). Es de donde arranca el
pasamanos y la zanca.

La instalación de una barandilla recta no tiene mayor problema que anclar la zanca al suelo con tacos y tornillos,
sujetar los balaustres a ésta con espigas encoladas y sujetar el pasamanos a los balaustres también con espigas
encoladas. Por último se puede poner el pilarote o pilarotes anclados al pasamanos y zanca también con espigas
encoladas.

El problema viene cuando queremos poner la barandilla a una escalera, ya que hay que ingletar todos los
balaustres, y la zanca se debe poner a trozos en cada escalón, a no ser que se haga una base de obra o de
carpintería para que la zanca se pueda poner de una pieza paralela al pasamanos.

Lo primero es saber a que distancia de separación queremos poner los balaustres, y si valdrá con uno por escalón
o tendremos que poner dos (algo más complicado). Una separación normal para unos balaustres de grosor
estándar pueden ser unos 15 cm, pero siempre conviene asegurarse de que no quepa la cabeza de un niño
pequeño.

Para unir el pilarote o balaustre de empiece al pasamanos debe ingletar este último. Para ello puede colocar el
pasamanos sobre la escalera, y con un nivel marcar con el lápiz una línea de corte totalmente vertical en uno de
sus extremos. También debe ingletar el pasamanos para que ajuste al final con la pared o lo que haya.

Después tendremos que sacar la inclinación de la escalera para ingletar los balaustres. Para ello coloque un listón
completamente recto (puede valerle la zanca o el pasamanos) sobre los peldaños en el borde de la escalera. Situe
un balaustre completamente vertical (con nivel) pegado al listón en el exterior de la escalera. Con un lápiz marque
en la parte cuadrada del balaustre el corte que debe hacerse a partir del extremo. Este balaustre le servirá de
modelo para ingletar todos los demás.

Si se ha hecho obra o carpintería para que la zanca pueda ponerse continua, deberá ingletar todos los balaustres
por ambos extremos. También deberá ingletar la zanca en ambos extremos.

Si va a ir un trozo de zanca en cada escalón solo deberá ingletar el extremo superior de cada balaustre. Si van
dos o más balaustres por escalón, la longitud de estos es distinta, y deberá cortar los balaustres que queden más

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cerca del escalón inferior a una distancia adecuada. Lo mejor es presentar la barandilla con los balaustres que
no se cortan, y marcar la línea de corte de los restantes.

La unión de los balaustres con la zanca y el pasamanos se suele efectuar con espiga encolada, es
decir, con pequeños cilindros estriados de madera que se introducen en los taladros hechos previamente en la
zanca, el pasamanos, y los centros de los extremos de los balaustres. Se encolan con cola blanca. Debe ir
marcando uno a uno el punto exacto donde efectuar los taladros.

Como ve, es un trabajo bastante dificultoso, y no es recomendable hacerlo sin tener algo de experiencia previa
con la madera, pues corre el riesgo de estropear e inutilizar alguno o algunos de los elementos de que se
compone la barandilla, y no son piezas muy baratas. Si la escalera tiene descansillos, debe ingletar los
pasamanos y zancas para que coincidan, y si tiene curvas el trabajo debe dejarse en manos de un profesional.

ARAÑAZOS EN MESA DE TECA

Y quería pedir consejo; acabo de comprar una preciosa mesa de madera de Teka, que quiero usar para
mesa de comedor en el interior de un piso, esta teñida de un color claro y no esta barnizada. Resulta que
durante el transporte se rayo un poco en la parte superior. Quisiera saber como puedo eliminar o disimular
estas rayaduras.

Nos extraña que una mesa de teca esté teñida, aunque todo es posible. La teca cuando se reseca se vuelve
blanquecina y solo dándole aceite de teca recupera su color marrón cobrizo natural. De todas formas, y
aprovechando que no está barnizada, creemos que lo mejor es lijar suavemente la superficie hasta que
desaparezcan los arañazos. Sería muy conveniente utilizar una lijadora rotoorbital o una vibratoria que lijan suave
pero eficazmente. Lije toda la superficie, no solo donde estén los arañazos, y así no se desigualará el tono de la
mesa. Empiece con lijas muy finas, y si no son eficaces (no quitan las rayas), pase a una inmediatamente más
gruesa, pero acabe siempre con la más fina.

QUITAR LA SELLADORA EN UNA MADERA

Estoy quitando la pintura de las puertas con un decapador eléctrico, la pintura sale muy bien, pero me quedan restos de la
selladora, incrustados en la madera, quisiera teñir la puerta de un color roble y luego barnizarla, he intentado con una lijadora
eléctrica de quitar esos restos y no lo he conseguido, me gustaría que alguien me pudiera decir como los podría quitar.

La única manera de quitar la selladora es lijar y lijar. La selladora puede penetrar bastante en la madera y por eso
hay que lijar mucho. Puede que haya que rebajar 1mm o más la madera. El que la lijadora no tenga un buen
rendimiento puede deberse a que las lijas se embazan (hay que sustituirlas más a menudo), o a la calidad y
particularidades de la lijadora en sí. La mejor lijadora para este trabajo es la de banda. Si su lijadora es rotoorbital,
o sobre todo vibratoria, puede eternizarse con este trabajo. Para teñir la madera debe quitar completamente los
restos de selladora, ya que si no, quedarán zonas donde no penetre el tinte y el teñido será defectuoso.

ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLE DE ESPIGA

Quiero realizar varios trabajos, uno de ellos un pequeño armario, etc. Una de las partes imprescindibles es
unir, pegar dos maderas. Me han hablado de varios sistemas, pero hay uno que es que le mas me ha
convencido. Se hace con una taladradora, haciendo unos agujeros en el canto de cada una de las partes a
unir, y en ellas se introducen unos "palitos" (no se cual es su nombre) Necesito una máquina que se utiliza
para hacer los agujeros a medida para meter las juntas de madera, la he visto en un libro de bricolage,
pero no se como se llama. Si pueden ayudarme al respecto les estaré muy agradecido, y por supuesto si
tienen Uds. ese producto lo compraré.

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El ensamble que nos comenta se llama de espiga o clavija encolada. Puede ver como se hace en la sección
CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS. Para realizarlo se necesita, aparte del taladro, las espigas y
la cola blanca, alguno de los siguientes accesorios:

1.- MARCADORES. Son unos pequeños cilindros metálicos con punta en uno de sus extremos. Una vez
realizados los taladros en el uno de los tableros a unir, se introducen los marcadores en dichos taladros, y al
presentar el tablero con el otro haciendo la unión, éstos marcan los puntos exactos donde debe taladrar el otro
tablero.

2.- PLANTILLA DE ENSAMBLAJE. Hay muchos modelos de plantillas más o menos sofisticados, regulables o
fijos, pero todos tienen la misma misión. Se sujetan los tableros uno contra el otro, se pone la plantilla y ésta nos
marca exactamente donde debemos taladrar cada tablero, guiando a la vez la broca. Hay que elegir el agujero
correspondiente al grosor de los tableros a ensamblar (plantilla fija), o regularla para el grosor que trabajemos
(plantilla regulable).

Otro accesorio interesante, pero no imprescindible es el TOPE DE BROCA. Es un tope que se sujeta a la broca
para hacer los agujeros a una profundidad exacta.

REPARACIÓN DE DEFECTOS EN MADERA

Estoy restaurando unas puertas y me gustaría cambiar los herrajes y manillas de las mismas, encontrándome en
algún caso que la nueva manilla nueva no cubre los agujeros de la previa (puesto que llevaban llave y estas no).
Como puedo cubrir estos defectos tan grandes. No sé si con masilla serán agujeros demasiado grandes. Hay
alguna otra solución???.

Con una masilla epoxi de dos componentes para madera (p.e. MADERCEYS o REPARADOR DE MADERA,
ambas de la marca Ceys), no tendrá inconveniente en restaurar defectos por muy grandes que sean. El único
inconveniente puede ser la variación de tono e inexistencia de veta en la reparación, pero por resistencia no debe
preocuparse.

CUBRIR VIGAS METÁLICAS CON MADERA

Quisiera que me dijeran como se recubre una viga de hierro con madera, la viga mide unos cuatro metros de largo
por 25 cm. de ancho, y que tipo de madera debo de emplear.

Puede revestirla con aglomerado de 10 mm chapado de madera natural directamente pegado a la viga con masilla
de fijación (p.e. MONTA-KIT de Imedio). Para una terminación perfecta debería biselar los cantos a 45º para que
no se noten las uniones de los laterales con la parte de abajo. Por último quedaría barnizar.

ENMARCAR UN ESPEJO GRANDE

Tengo un espejo grande 1,90x70 y quiero ponerle un marco para poder colgarlo de la pared. No tengo ni idea de
los materiales que necesito y el coste aproximado de los mismos. ¿Podrían orientarme algo?. Soy novato en el
tema del bricolaje ¿es complicado?

Creemos que este trabajo, sobre todo por el tamaño del espejo debe ser hecho por un profesional. La dificultad
estriba en que las uniones de las cuatro molduras que componen el marco deben ser extremadamente resistentes
para aguantar el peso del espejo, y esto solo se consigue con máquinas especiales para enmarcado, o teniendo
mucha experiencia con los ensambles de madera. Por lo demás, el trabajo no tiene gran dificultad, salvo ingletar
correctamente las cuatro molduras. Una vez ingletadas y ensambladas las molduras, solo queda encajar el espejo
y clavar unos topes por detrás para que no se salga (la moldura debe ser lo suficientemente profunda para que
quepa el grosor del espejo y dichos topes). También es muy conveniente pegar por detrás de todo el espejo una
lamina plástica adhesiva (tipo ironfix) para que en caso de rotura, los cristales no salten provocando algún
percance. Pero le repito que nosotros lo dejaríamos en manos de un profesional, pues por la tranquilidad de
tenerlo bien enmarcado merece la pena el sobrecoste que pudiera haber.

RESTAURAR VIGAS Y POSTES

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Estamos restaurando una casa llena de vigas de madera y postes. Están llenos de clavos y de restos de
cemento y queremos darle aspecto rústico. Queremos que nos facilite consejos sobre su restauración.

Lo primero es limpiar y sanear toda la madera. Debe quitar todos los clavos y los restos de cemento (utilice un
cepillo de púas de acero, bien manual o de los que se acoplan al taladro. Elimine también posibles trozos de
madera muerta o carcomida. Elimine también los acabados que tuviera (barnices, ceras, pinturas) ayudándose del
cepillo y de lija. Una vez que la madera esté bien limpia repare los defectos que crea oportuno. Para pequeños
defectos con una masilla de madera de calidad bastará, y para desperfectos más grandes utilice una reparador
epoxi para madera de dos componentes. Si hubiera desperfectos tan grandes que peligrara la estabilidad de la
estructura, conviene llamar a un profesional para que refuerce las vigas o postes interiormente con placas y barras
metálicas recubriéndolas con resina epoxi, y en caso extremo sustituir la pieza entera. Por último, solo quedará
darle el acabado. Para un acabado rústico, lo más recomendable es darle un LASURE (protector decorativo de la
madera) tipo XYLADECOR (de la marca Xylazel). Escoja el color que más le guste (se pueden mezclar) y
aplíquelo directamente con brocha. Este producto, aparte de proteger de las humedades, hongos y carcomas que
pudiera haber, le dará ese aspecto rústico que busca. Además no hará falta lijar cuando quiera renovar las vigas
dándole más protector, ya que no forma capa.

TABLAS EN TARIMA QUE SE HUNDEN

Ante todo gracias por atender mi consulta. Mi problema es que algunas de las tablillas de la tarima del suelo de un
piso nuevo se despegan por uno de sus extremos y se hunden al pisar sobre ellas. Seguramente es debido a que
el suelo por debajo es irregular. Me gustaría solucionar el problema sin tener que levantar las tablillas porque me
temo que se partirían. Existe algún otro método.

No nos dice si la tarima es flotante o tradicional (sobre rastreles). Suponemos que está puesta sobre rastreles,
puesto que en una flotante es prácticamente imposible que suceda eso. Creemos que se puede deber a un
montaje incorrecto de la tarima (rastreles demasiado separados o clavado incorrecto de las tablas). No vemos
ninguna solución, salvo levantar esas tablillas y calzarlas por debajo en el punto de máxima flexión (con tacos de
madera a medida) o clavarlas bien en el rastrel, dependiendo de cual sea el problema. Si el piso se ha comprado
nuevo lo que le recomendamos es que reclame a la constructora pues ese problema no es normal si la tarima se
ha instalado correctamente.

INSTALACIÓN DE TARIMA EN ESCALERA

Me gustaría saber como se coloca tarima flotante en una escalera.

Para la colocación de tarima en escalera cambian el modo de sujeción y las molduras de acabado. La sujeción se
puede hacer atornillando directamente al suelo con tacos y tornillos (si es de obra, terrazo, etc) o con tornillos (si
es de madera), ya que debido a la poca medida de la huella de los peldaños, los problemas por movimiento de la
tarima son mínimos y prácticamente despreciables. El rodapié se puede sustituir por junquillos o por molduras de
media caña para que no resulte tan aparatoso, sobre todo en pequeñas escaleras. La moldura del frente (borde
del peldaño) es una moldura especial para este trabajo que se llama mamperlán. Atornille la tarima en puntos que
después sean tapados por las molduras y el mamperlán y le quedará un trabajo perfecto.

CAMBIAR UNA PUERTA DE MANO

Querría saber si es muy complicado cambiar la puerta de entrada a casa (no blindada) de mano.

La verdad es que es muy complicado e incluso puede que no se pueda y creemos que no merece la pena.
Además la puerta debe ser pintada o pintarla posteriormente pues de lo contrario quedará hecha una chapuza. Lo
primero sería desmontar la puerta totalmente y quitarla todos los herrajes (bisagras, cerraduras, pomos, tornillos,
etc). Lo mismo debe hacer en el marco (quitar todos los herrajes). A continuación debería rellenar todos los
huecos (de la cerradura, los cajeados de las bisagras, huecos de tornillería, etc) con una masilla epoxi de dos
componentes para madera. Una vez seca la masilla deberá lijar hasta dejar las superficies lisas y enrasadas. Lo
mismo debe hacer con el marco. Ahora es el momento de pintar la puerta y el marco. Una vez pintada, ya es como
si tuviera una puerta nueva a la que hay que instalar todos los componentes nuevos. Para ello necesitará taladro y
brocas especiales (dependiendo de la cerradura que ponga) y un formón (para hacer los cajeados nuevos de
bisagras (en marcos y puertas) y de la cerradura del marco. No es un trabajo fácil y además tratándose de la

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puerta de entrada, no es aconsejable que lo haga un aficionado, ya que podría dejar sin puerta la vivienda
varios días hasta que lograse acabar el trabajo. También podría darse el caso de que la puerta fuese reversible, y
solo cambiando las bisagras del marco se pudiera cambiar de mano, pero tratándose de una puerta de entrada es
prácticamente imposible que se de el caso.

INSTALACIÓN Y CLASES DE CELOSÍAS

Tengo un ático en la calle Jorge Juan y me gustaría poner unas celosías. La terraza tiene 20 metros
cuadrados y quisiera poner celosía para tapar un lado donde da a la vecina y el lado que da a la calle. Me
gustaría que me asesoraran un poco ya que estoy muy interesado.
Lo primero que debe saber es la duración en exterior. Las de madera bañadas en pintura epoxi, vienen a durar en
perfectas condiciones (dependiendo del clima) unos 5 años. Las de PVC unos 10 años. Si las quiere en color
madera debería aplicarlas un fondo protector o también podría ponerlas de una madera más resistente al exterior
como por ejemplo el IROKO, aunque su precio es muy superior. Las de madera, una vez se empiecen a
deteriorar, pueden volver a pintarse o a volver darles protector, pero las de PVC aunque duran más, acaban
amarilleando y deteriorándose, y eso no tiene remedio.

La instalación de celosías se realiza mediante un listones con canal, que sirven como marco de las celosías y
facilitan su anclaje al suelo y a las paredes (se atornillan con tacos y tornillos a éstos). La celosía encaja en el
canal del listón. Las celosías pueden cortarse a medida.

Para el aislamiento de un espacio, se debe poner celosía de cuadro pequeño (3cm o menos) para tener un poco
de intimidad. Las celosías de cuadro más grande se utilizan como adorno, para separar ambientes o para permitir
el crecimiento de plantas trepadoras sobre paredes. Las celosías también son utilizadas como partes de mobiliario
(cubrerradiadores, puertas de muebles de cocina y baño, despensas, etc)

Poco más se puede añadir sobre las celosías, salvo el cálido y bello ambiente que proporcionan y las múltiples
posibilidades decorativas que ofrecen.

REMATES PARA FRISO EN RINCONES Y ESQUINAS

Quiero colocar machiembrado en en tres paredes de un habitación. Después de fijar los rastreles, ¿cómo empiezo
para que el remate de las dos tablillas de las paredes que quedan en ángulo recto queden bien, pues en estas
primeras tablilla la parte macho del machiembrado no encaja en ningún sitio?.

Debe empezar por cualquier pared con la primera lama colocada con la parte hembra de empiece, y cuando llegue
a los rincones o esquinas, tiene dos posibilidades:

1.- Hacer un corte recto y perfecto en la lama para que encaje en el hueco que queda y de paso elimine la parte
macho del machihembrado. No es muy recomendable a no ser que disponga de sierra circular y algo de
experiencia en el manejo.

2.- Cortar la lama con serrucho, sierra de calar o sierra circular para que la lama encaje en el hueco y cuando esté
acabada la habitación, rematar los rincones con junquillos o con molduras de media caña y las esquinas (si las
tuviera) con esquineras o guardavivos. Las molduras las puede clavar o pegar. Es la opción más recomendable y
la que más se utiliza.

¿LIJA O LANA DE ACERO?

Me gustaría saber si tengo que darle una mano de tapaporos a una puerta que he lijado para quitarle el anterior
barniz y hacerle desaparecer algunos arañazos.Y también si es mejor utilizar la lana de acero o bien una lija muy
fina.

No es necesario que le de tapaporos a no ser que haya lijado tanto que haya hecho desaparecer la capa anterior
de tapaporos, cosa que no creemos, pues hace falta lijar mucho. Lo mejor para comprobarlo es ver la suavidad de
la superficie. Si está muy suave, no será necesario darle tapaporos y si está áspera, convendrá pasar una lana de
acero y darle el tapaporos.

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En cuanto a la lija o la lana de acero, sus aplicaciones y el efecto que producen sobre la madera son distintos.
La lija va rebajando la madera por abrasión, y arrastra el pelo que la madera tiene en la superficie. La lana de
acero, lo que hace, es cortar ese pelo. Por tanto, para rebajar o suavizar una madera basta es mejor utilizar lijas
(de más basta a más fina), y para antes de darle el acabado es mejor utilizar lana de acero pues al quitar el pelo,
deja la superficie más suave y en mejores condiciones para darle los productos de acabado.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE MADERA

Me gustaría recibir información sobre como deberia construir una escalera de madera recta y su colocación a
poder ser adjuntar un plano, la importancia es a la hora de fijarla para que quede rígida.

Lo mas sencillo sería construirla a partir de dos vigas de madera en donde se van atornillando los peldaños desde
los laterales (utilice tornillos de ensamble de generosas dimensiones). También podría ensamblarlos mediante
cajeados hechos en las vigas de forma que encajen los peldaños en ellos. Las vigas debe ingletarlas
perfectamente para que enrasen con el suelo y la pared donde irán ancladas. Convendría utilizar madera maciza y
densa de 5cm de grueso tanto para las vigas (dependiendo de la longitud de la escalera) como para los peldaños
para una ancho máximo de la escalera de unos 80cm. La instalación de la barandilla se explica en otra consulta.
En cuanto al anclaje, lo mejor es utilizar perfil de acero en forma de L atornillando una de sus alas a las vigas
mediante tornillos pasantes y tuercas, y el otro al suelo o a la pared mediante tornillos y tacos metálicos. Utilice
tornillos de generosas dimensiones para evitar holguras con el paso del tiempo. De todas formas, si duda en la
construcción o el dimensionado, lo mejor es consultar a un profesional que vea exactamente donde y como va a ir
la escalera, o lo deje en manos de éste, ya que no hay que olvidar que se trata de un elemento en donde entra en
juego la seguridad de las personas.

FABRICAR UNA CAJA DE INGLETAR

POR FAVOR ME PUEDEN INFORMAR COMO HACER UNA CAJA MANUAL PARA
INGLETEAR

Existe gran variedad de cajas de ingletar diferenciándose principalmente en el material con que están hechas
(aluminio, madera, plástico, etc) y en las medidas (dependen de para que tipo de molduras esté fabricada). Lo
más sencillo para construirla uno mismo sería hacerla de una madera maciza dura (haya, roble, etc) de unos 2 cm
o más de grosor. Consistiría simplemente en hacer una U con tres tablas ensambladas (con tornillos, espigas o
cajeado) y encoladas, y practicar los cortes exactos a los laterales con un serrucho de costilla (uno recto, dos a
45º y uno inclinado a 45º) según la siguiente figura:

Las medidas son muy variables. Para molduras normales podría tener un interior de 8 x 5 x 30 cm (ancho x alto x
largo), y para rodapiés y molduras planas podría ser de 12 x 4 x 30 cm.

LIJAR ZONAS DIFÍCILES

Me decaparon unas ventanas con pistola de calor y muchas zonas se han quedado oscurecidas/quemadas y
con algunos restos de pintura, me gustaría barnizarlas pero al ser una ventana antigua, tiene varias zonas
muy pequeñas y difíciles de lijar, no logro quitar los restos del todo (lo intente con lana de acero y

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decapante). Que podría hacer?

Sin verlo directamente es difícil decirle como actuar. Puede probar varios métodos:
1- Con una lijadora delta (de Bosch por ejemplo), que tiene el cabezal de forma triangular para llegar a sitios de
difícil acceso, como los rincones.
2- Con un trozo de moldura que se adapte a la zona a lijar recubriéndola de papel de lija (puede sujetarla con
grapas).
3- Como último método y más drástico, pero que seguro que le vale, puede utilizar pequeñas gubias y/o formones
y arrancar el material superficialmente con cuidado. Practique antes en otras superficies el manejo de estas
herramientas.

REPARAR UNA MESA RAYADA

Tengo una mesa de madera muy rayada y quisiera repararla es de color caoba oscuro. ¿Que consejo me
daría para repararla?.

Tiene varias opciones dependiendo de la magnitud de los arañazos y del tipo de tapa (chapada o maciza):

1.- Si los arañazos son muy superficiales, lo mejor es utilizar un producto limpiador que los disimule, como por
ejemplo el limpiador para muebles PERNIL.
2.- Si son más algo más profundos y la tapa de la mesa es maciza, deberá lijar hasta que desaparezcan y hasta
quitar el acabado antiguo (incluyendo el tapaporos), y a continuación volver a teñir (si el lijado ha quitado parte o
todo el tinte). A continuación debería darle tapaporos, y por último, quedaría volver a barnizar o a encerar,
dependiendo del acabado que quisiera.
3.- Si los arañazos son muy profundos o la tapa de la mesa es chapada, deberá rellenarlos con masilla de madera
de la misma tonalidad o masilla neutra (y luego se tiñe), lijando interiormente (con una pequeña gubia) esos
arañazos para que la masilla se adhiera bien. A continuación debe lijar hasta enrasar los rellenos y quitar el
acabado antiguo, volver a teñir (si hace falta) y a barnizar o a encerar la tapa entera. Siempre se notará algo la
diferencia de tonalidad de las partes reparadas. Para que no se notasen nada, debería o bien pintar la mesa de un
color liso, o bien volver a chaparla (vea la consulta sobre CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES). Estas (pintar
o chapar) también son las soluciones si la tapa de la mesa es chapada, pues es muy probable que no se pueda
quitar el tapaporos antiguo (puede haber penetrado todo el grueso de la chapa), y entonces el tinte no se podría
dar (no penetraría). Si se decide a chaparla de nuevo, y una vez acabado el trabajo, puede teñirla (si no le gusta la
tonalidad de la chapa al natural) y barnizarla o encerarla, aplicando previamente un tapaporos.

Como ve, la solución más perfecta sería chapear la mesa entera, pero no es un trabajo fácil, y siempre es
recomendable tener algo de experiencia. Para el lijado conviene hacerse con una lijadora de banda (lija mucho) o
una rotoorbital (lija menos pero es más fácil de controlar).

ENSAMBLE POR EXCÉNTRICA Y TENSOR

Mi duda se refiere a unir tableros. ¿Podríais aconsejarme como unir A con B y B con C de forma fuerte,
desmontable y de manera poco visible?

Entiendo que el ensamble con clavijas podría servirme pero no es desmontable.

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Debe hacer un ensamble por excéntrica y tensor según la siguiente figura:

El tensor debe atornillarlo al tablero B taladrando previamente. Para tablero macizo se atornilla directamente, y
para aglomerado hay que meter un taco previamente (existen tensores con el taco incorporado). En el tablero A
debe hacer un agujero ciego del diámetro de la excéntrica a una distancia X1 determinada por el largo del tensor.
También debe hacer un taladro desde el canto del tablero A hasta el agujero ciego de la excéntrica por el que
pasará el tensor. Para unir B con C debe hacer lo mismo. Si el ensamble es simétrico (coinciden los tensores de A
y C) el grosor del tablero central (B) debe ser por lo menos del doble de la longitud de la rosca del tensor.

El funcionamiento del ensamble es muy simple. La excéntrica agarra la cabeza del tensor, y al girarla con un
destornillador tira de éste dejando completamente fija la unión. Es totalmente desmontable y sólo se ve una cara
de la excéntrica..

ENMARCAR UN PUZZLE

Tengo un puzzle de 160 x 110 cm y me gustaria saber cual es la mejor forma de enmarcarlo, es decir, que tipo de
madera utilizar como fondo. Ademas me gustaria colocarle un marco y un cristal que cubra el puzzle.

Suponemos que tiene el puzzle montado sobre un tablero. Lo primero que debe hacer es darle ALKIL por encima
con una brocha. El alkil pegará las piezas entre sí a la vez que le dará algo más de brillo. Una vez seco el alkil,
deberá dar la vuelta al puzzle ayudándose de otro tablero. Este tablero puede ser un TABLEX de la medida del
puzzle que le servirá más adelante como base de éste. Una vez dado la vuelta y colocado sobre el tablero original
dele alkil a la superficie del tablex (a la cara lisa) y colóquelo sobre el puzzle poniéndole peso encima (libros por
ejemplo) y espere a que se seque (un día para otro). De este modo ya tiene el puzzle pegado al tablex y listo para
enmarcar como si de un lienzo o lámina se tratara. Debe comprar un cristal o un metacrilato a medida y un
moldura adecuada al grosor. Inglete las molduras y únalas mediante espiga encolada, galleta, pletinas metálicas
atornilladas u otro sistema fuerte de unión. Coloque el cristal y el puzzle en el marco y clave en la moldura por
detrás unos topes (pueden ser simples clavos) para que no pueda salirse. De esta forma ya tiene enmarcado su
puzzle.

Si tiene dudas o falta de herramienta adecuada para hacer la unión de las molduras, lo mejor es que lleve el
puzzle pegado al tablex a un profesional que se lo enmarque, ya que las medidas de éste son considerables, y si
no está bien enmarcado puede desarmarse con el peligro que supone que se rompa el cristal.

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CÁLCULO DE LAS ENTALLADURAS EN EL CURVADO

Tengo pensado hacer un barquito de madera ( un bote ) de unos 2,5 mts de largo.
He pedido los planos a EEUU, y estoy viendo que la madera del fondo ( 2,5 x 1 aprox ) hay que curvarla un
poco. He leido vuestros consejos, pero si bien decís que es más fácil hacer unos cortes, probar y si están
bien, pegar, no decís nada de la separación de los cortes y de cual cola aconsejáis.

Lo primero es saber el radio de curvatura exterior que va a darle. Calcúlelo con matemáticas o haciendo un dibujo
a escala real. En la tabla a curvar haga la primera entalladura (en el punto donde deba empezar la curva) dejando
por lo menos 3mm de madera sin cortar. Ponga la tabla sobre una mesa y marque a partir de esa entalladura la
longitud del radio exterior. Doble la tabla hacia arriba hasta que la entalladura se cierre. Con la tabla en esa
posición (meta un taco de madera por debajo) mida la distancia desde ella hasta la mesa en el punto donde quedó
marcada la longitud del radio exterior. Esa distancia (entre la tabla y la mesa) es la que debe dejar entre
entalladura y entalladura.

En cuanto a la cola utilice una cola de poliuretano para madera, ya que es resistente al agua.

TALADRAR VIDRIO

Estoy interesado en conocer algún procedimiento para taladrar o perforar vidrio.

Para taladrar vidrio tan solo hace falta disponer de brocas especiales que tienen una punta de metal duro (carburo
de silicio o widia). Se debe refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás) o agua. Es muy conveniente fijar
firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical. El taladro debe girar a muy bajas revoluciones, y la presión de
avance debe ser pequeña.

CAMBIAR LA REJILLA DE UN ASIENTO

Quisiera que me aconsejen sobre la literatura existente para poder aprender a esterillar unas sillas de
colección que poseo.

Estimada amiga: Suponemos que te refieres a poner las rejillas nuevas a los asientos. No hemos encontrado
literatura al respecto, pero te envío los pasos a seguir:

1.- Quitar el junquillo viejo que rodea la rejilla con ayuda de un formón y dejarlo completamente limpio con cuidado
de no dañar el acanalado ni la silla.

2.- Dibujar el contorno exterior del asiento con la silla en posición invertida sobre un papel. Recortarlo.

3.- Poner la plantilla hecha sobre la rejilla nueva y recortarla con unas tijeras.

4.- Meter la rejilla en agua 1 hora aproximadamente.

5.- Colocar la rejilla humedecida en el asiento y sujetarla con cuñas introducidas en la ranura.

6.- Grapar la rejilla en zonas no visibles con una grapadora de tapizar.

7.- Sacar las cuñas, encolar con cola blanca la ranura e introducir el nuevo junquillo con ayuda de un mazo y un
trozo de madera. Una vez seca la cola y la rejilla podrá utilizar de nuevo la silla.

TALADRAR AZULEJOS

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Para instalar los accesorios del baño me gustaría saber el procedimiento a seguir a la hora de taladrar
azulejos. ¿Qué brocas debo usar? ¿Qué precauciones debo adoptar para evitar roturas y astillamientos?

Para taladrar azulejos debe utilizar una broca normal de pared. El problema es el inicio del agujero, ya que la
broca resbala y es difícil centrarla en el punto exacto. Para evitar esto, deberá marcar con un granete, un punzón o
en último caso con un clavo, el punto a taladrar para que se descascarille un poquito el azulejo y la broca no se
mueva del sitio. Debe empezar con pocas revoluciones y quitar el percutor. La presión sobre el taladro también
debe ser poca para evitar que se raje el azulejo. También se puede utilizar cinta aislante para evitar el
resbalamiento de la broca, pero es mejor el sistema que le indicamos de marcar un poco el azulejo. Si su taladro
no tiene regulación de velocidad la tarea se complica y deberá tener mucho tacto al manejarlo.

TALADRAR MÁRMOL

Quería saber si me podéis ayudar en unas dudas que tengo ¿para taladrar en mármol, tengo que usar una
broca especial ? ¿Me podéis dar algún consejo sobre como hacerlo?

Debe usar una broca de widia de alta calidad. Taladrar mármol es delicado y siempre existe la posibilidad de que
se desconche en la superficie e incluso llegue a rajarse. Debe utilizar el taladro a bajas revoluciones, cuanto
mayor sea el diámetro de la broca, menor la velocidad de giro. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada
losa ni en fisuras apreciables a simple vista, y mantenga el taladro con buen pulso lo más perpendicularmente
posible a la superficie. Ejerza una presión regular sobre el taladro durante el taladrado.

LIMPIAR MÁRMOL

Tengo un problema con el suelo del baño que es de mármol. No encuentro ningún producto con el que lo
limpies y quede medianamente bien. Lo hemos intentado con agua con lejía , con agua con amoniaco ,
con cualquiera de los limpiadores que hay en el mercado , y no conseguimos nada ; además se quedan
como pisadas y manchas aunque las limpies varias veces...

Estimado señor: Nosotros trabajamos con dos marcas de calidad de limpiadores profesionales que son: HG y
LAKEONE. No sabemos si los habrá probado, pero tenemos constancia de que funcionan de verdad. A
continuación le voy a enumerar los productos para mármol y sus características para que usted elija el que más se
adapte a su problema:

- ELIMINA CEMENTO Y CAL HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Elimina de un modo seguro capas finas de
cemento y cal.

- LIMPIADOR PROFESIONAL HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Limpiador de extraordinaria eficacia para la


suciedad, grasas, etc, más difíciles de sacar.

- PROTECTOR ANTIMANCHAS HG PARA MÁRMOL. Protege las superficies contra la formación de manchas. No
modifica el aspecto original del mármol.

- ABRILLANTADOR HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Proporciona una capa de brillo que intensifica el color y
ayuda a prevenir las manchas, las ralladuras y la suciedad.

Dando estos cuatro productos sucesivamente se consigue el tratamiento completo para el mármol.

A continuación le expongo los productos que hay de LAKEONE:

- PULIDOR DE MÁRMOL LAKEONE. Aunque está indicado para pequeñas superficies (mesas, estatuas,
chimeneas) puede que le valga. Su aplicación es la siguiente: Pulir las manchas y los arañazos con papel de lija nº
220, 320 ó 400 seco o empapado en agua. Aplicar el producto con una muñeca de algodón húmeda para que el
polvo se disuelva sobre el mármol. Con una segunda aplicación del producto y frotando con la misma muñeca de
algodón conseguirá sacar el brillo. Para conseguir un brillo tipo espejo, insistir frotando.

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- POLISH MÁRMOL DE LAKEONE. Limpia y da brillo. Protege de la suciedad y los arañazos.

Si ya ha probado estos productos, o los prueba y no consigue nada, le recomendamos que consulte a algún
especialista o fabricante de mármoles que seguro sabrá darle una solución a su problema. Como último recurso
siempre está el pulido por un profesional con una maquina pulidora.

PUERTAS DE DOBLE APERTURA

Me gustaría montar en el marco de puerta de la cocina que está acabado en punto redondo, una puerta de doble
apertura ( de bar americano ) y no sé donde encontrar las bisagras y algún tipo de puerta hecha de madera
maciza.

Las bisagras de doble acción las puede encontrar en cualquier ferretería grande. Nosotros las podemos conseguir
de 75 ó 100 mm. Las puertas habrá que hacerlas a medida pues es prácticamente imposible encontrarlas hechas
a la medida precisa. Si simplemente quiere unas puertas macizas lisas, puede comprar tablero macizo a medida y
darle el acabado que desee (pintadas, barnizadas, enceradas, etc). También puede darle forma (si no las quiere
rectangulares) con una sierra de calar. Si las quiere tipo americano (de persiana) puede hacerlas usted mismo con
unos listones especiales para el marco que vienen preparados para insertarles las lamas de la persianilla.
También puede encargarlas a medida en una tienda de bricolaje o a un carpintero. Nosotros ofrecemos las dos
posibilidades (hacerlas uno mismo o encargarlas a medida).

PEGAR MOLDURAS SOBRE PUERTA BARNIZADA

Agradecería me recomienden que tipo de cola usar para pegar unas molduras de roble decorativas sobre
puertas lisas barnizadas no macizas.

Lo más aconsejable sería limpiar o lijar suavemente la puerta para aplicar cola de contacto en ella y en la moldura.
Se espera a que seque (10 minutos) y se unen directamente. Otra solución es aplicar alguna masilla de fijación
tipo MONTA-KIT de Imedio ó NO MAS CLAVOS de Nural. Estas masillas crean un poco de cuerpo por lo que
deberá echar poca cantidad (un ligero cordón en la moldura). Después deberá presionar fuertemente la moldura o
golpearla con una maza de goma para que la masilla se extienda. Si no quita las puertas para pegar las molduras
en horizontal, deberá quitar la moldura una vez presionada o golpeada, para volver a pegarla transcurridos unos
minutos, evitando de esta forma que se descuelgue. No es necesario que lije la puerta.

BISAGRAS PARA LATERAL DE OBRA

Quiero hacer de obra los armarios de una cocina, y ponerles puerta sólo a algunos. Quisiera saber si existe algún
modo de poner la puerta sin que se tenga que poner marco, con algún tipo de bisagra ( a poder ser rústica) que
vaya de la pared de obra a la puerta.

Creemos que no tiene inconveniente en poner unas bisagras normales fijándolas al lateral de obra con tacos y
tornillos en vez de con tirafondos para madera. Esto será posible siempre que el lateral tenga suficiente grosor
para admitir los tacos.

ESTANTES MURALES

Quisiera poner unos estantes para libros en un espacio de 1'85 mts. de ancho. Mi idea es poner unos 4 ó 5
estantes al aire. Como deben sujetar bastante peso, no sé cual es la mejor forma de hacerlo. No quiero
poner escuadras, porque es un librería de salón. Por otra parte, tampoco sé cual es el material más
adecuado para hacer los estantes. Había pensado hacerlos de DM, pero creo que pesa bastante. También
había pensado ayudarme, para sujetar las baldas, de cables de acero sujetos del techo. ¿Podrían Ustedes
aconsejarme el mejor soporte y tipo de baldas que se podrían utilizar?.

Tiene varias opciones para sujetar las baldas de modo elegante:

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1.- Sujetarlas independientemente con soportes ocultos. Son unos soportes que consisten básicamente en
una varilla roscada en un extremo con una pequeña pletina y con tres tacos de sujeción. Hay que taladrar las
baldas por el canto trasero y en esos agujeros se meten los soportes. El extremo que queda fuera va roscado
directamente al taco. No se ven absolutamente nada. Un inconveniente es que la pared debe ser gruesa (mayor
de 8 ó 9 cm) y sólida, ya que el taco central es para broca de 14 mm. El tablero debe ser de al menos 25 mm de
grueso.

2.- Fijarlas independientemente con una especie de pinzas regulables que se adaptan al grosor del tablero. Son
discretas, las hay con diseños muy elegantes y aguantan mucho peso. Quizás sea la solución mas recomendable.

3.- Sujetarlas con perfiles porta-estantes de aluminio. Son unos perfiles que se atornillan horizontalmente en la
pared y en donde encajan las baldas. Sus inconvenientes pueden ser el precio y el no servir para mucho peso y/o
estantes con mucho fondo.

4.- Poner unas guías de madera atornilladas a la pared. Estas guías llevan unas muescas donde se insertan los
tableros simplemente a presión. Nosotros las tenemos en pino macizo para estantes de 18 mm de grueso. Puede
ver nuestra tarifa en la página web, apartado productos, sección estanterías, estantería Albert-Kit.

En todos los casos le recomendamos una profundidad máxima de 25 cm (suficiente para la mayoría de los libros),
y una distancia entre soportes de 80 cm como máximo. Puede hacerlos con DM, pero, aparte del peso, tiene el
inconveniente de que hay que darle un acabado (lacado). Es mejor hacerlos de aglomerado plastificado ó chapado
de 19 mm, o de madera maciza de 18 mm como mínimo.

QUITAR UN RODAPIÉ DE GRES

quisiera saber como puedo quitar el rodapié de gres de las paredes, ya que quiero poner el suelo de
tarima

Aunque nosotros estamos especializados en madera, su consulta es fácil, ya que basta con tener un cortafríos y
una maza para quitar el rodapié. Ponga el filo del cortafríos entre la pared y el rodapié y golpee con la maza. El
rodapié irá saliendo fácilmente. Utilice un cortafríos con protector incorporado ó póngase guantes. No se preocupe
por los desperfectos que ocasione en la pared, ya que al instalar tarima, el nivel del suelo subirá y el nuevo
rodapié los tapará, a no ser que ponga un rodapié mucho más bajo.

DESMONTAJE DE UN MUEBLE MURAL

Tengo un mueble Mural de color Roble Decape, que por traslado de domicilo me gustaria desmontar y
volver a montarlo en la nueva casa. Les agradecería me informaran de la mejor forma de proceder así
como las herramientas que preciso para realizar el proceso.

Es prácticamente imposible que le podamos ayudar si no nos dice nada acerca del mueble, pero vamos a
intentarlo.

Lo primero será descolgar el mueble de la pared. Dependiendo del sistema puede ser necesario destornillar de los
tacos o simplemente descolgarlo. Mire en los ángulos superiores por el interior. Si lo puede descolgar, hay que
quitar los herrajes de la pared para luego poder colgarlo nuevamente, aunque puede que éstos sean simplemente
tornillos.

Después habrá que ver si el mueble es desmontable. No todos los muebles son desmontables. Si tiene trasera,
puede quitarla con cuñas de madera, introduciéndolas con un martillo poco a poco lo más cerca posible de cada
clavo o grapa. Si tiene puertas, siempre se pueden quitar con un destornillador. Debe aflojar los tornillos de apriete
de las bisagras en los laterales del mueble, no en las puertas, y quitar éstas con cuidado. Si tiene cajones habrá
que sacarlos de su alojamiento simplemente extrayéndolos o quitando los tornillos que los fijan a las guías y que
están situados en los laterales por el interior del cajón (depende del sistema). Los cajones no conviene
desmontarlos aunque sean desmontables (se debilitan). En cuanto a las baldas estas pueden ser desmontables o
fijas. Si son desmontables habrá que mirar por debajo de ellas y en los extremos puede que tengan una especie
de tornillo (tensor de excéntrica) que habrá que aflojar con un destornillador (media vuelta) y la balda quedará

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liberada del lateral. También puede ser que estén colocadas con unos enganches a presión y entonces
habrá que golpearlas con cuidado (a mano o con una maza de goma) hacia arriba hasta que salgan. También
pueden ir con tornillo allen que hay que quitar con una llave allen desde el lateral por el exterior. Estos son los
sistemas más comunes de anclaje de baldas, pero hay más, aunque casi todos se podrán desmontar con un
destornillador. Si estuviesen fijas y encoladas no es posible desmontarlas y deberá trasladar el mueble montado.

Recuerde el orden de desmontaje para proceder en orden inverso a la hora de volver a montarlo, y sea ordenado
con el despiece.

Hace unos días, les consulte sobre la mejor manera de proceder al desmontaje de un mueble mural,
ustedes, amablemente me informaron de que les resultaba prácticamente imposible aconsejarme sin que
les detallara algo más concreto sobre el tipo de mueble. A continuación les oriento un poco sobre el
mueble en concreto. Se trata de un mural, de módulos sueltos (como un apilable), pero con la pared
chapada en madera con un sistema de machihembrado, rematado el contorno del panelado con una
moldura que cubre los bordes del mural. La principal dificultad la encuentro en la manera de desmontar
los paneles de la pared sin dañar el mueble, por eso me gustaría me aconsejaran sobre la mejor manera de
proceder y los materiales y herramientas que preciso para realizar esta labor.

Lo primero que debe hacer es intentar descolgar los módulos de la pared. Tire de ellos hacia arriba para intentar
descolgarlos. También deberá quitar la moldura que lo enmarca que normalmente irá clavada (utilice cuñas para
desclavarla). Una vez quitados los módulos y las molduras descubrirá seguramente los tornillos que unen el
machihembrado a los rastreles de la pared. Destorníllelos y el panelado saldrá sin problemas. Esta es la forma
más usual de colocar un mueble mural, pero si aun así no consigue desmontarlo creemos que deberá llamar al
fabricante para que se lo solucione.

LIMPIAR Y PROTEGER LADRILLOS

Me gustaría limpiar una pared de ladrillos antiguos. Esta pared estaba cubierta de yeso viejo, con mucha
arenilla. Esta capa ya se ha eliminado, pero los ladrillos han quedado muy sucios, y quisiera restaurarlos.
¿Como debo hacerlo, sin tener que utilizar agua a presión? ¿Tal vez existen varias posibilidades para
hacerlo?

Hoy en día existen productos de limpieza especiales para casi todo. No nos comenta el tipo de suciedad que
tienen los ladrillos. Suponemos que tendrán restos de cemento, mortero, salitre, manchas de humedad y
eflorescencias. Para eliminarlas existe un producto de la marca HG llamado ELIMINA CEMENTO. Es un liquido
que se aplica sobre el ladrillo y se deja actuar 5 ó 10 minutos. Se puede aplicar diluido en agua o directamente
dependiendo del grado de suciedad. Después hay que frotar enérgicamente con un cepillo de raíces y aclarar con
agua.

Después de haber limpiado la pared puede barnizar los ladrillos con un barniz específico. De esta forma
cambiarán totalmente de aspecto quedando como nuevos y protegidos contra la suciedad. El barniz se aplica con
brocha y conviene dar 2 manos espaciadas 24 horas. Si la pared fuese exterior (creemos que no) puede dar un
tratamiento anti-humedad con un producto como el REMBERTIN W de la marca REMBER. No altera el color del
ladrillo y permite su transpiración, protegiéndolo contra el salitre, la suciedad, las heladas y el moho.

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UN TECHO

Quisiera saber la forma de aislar de ruidos un techo y cuál sería el mejor material a emplear. Y en cualquier caso, forma de
trabajar con los diferentes materiales y si realmente es efectivo aislar el techo para evitar ruidos procedentes de la vivienda
superior.

La efectividad de los aislamientos acústicos es muy relativa, y sólo en los casos en que se haga profesionalmente
por toda la habitación (suelos, techos, paredes, puertas y ventanas) será realmente efectiva. Tenga en cuenta que
el ruido entra por cualquier resquicio, y aunque aislemos perfectamente el techo, las propias paredes transmitirán
ruidos. Aunque la mejora es notable si el aislamiento se hace bien, no espere que se dejen de oír los ruidos
totalmente. La base de un buen aislamiento es la superposición de capas de masa y muelle. La masa es la capa

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rígida (muro de ladrillos, placas de cartón-yeso, escayola, etc) y el muelle es el aislante propiamente dicho,
es decir, la capa absorbente (corcho, espuma de poliuretano, lana de vidrio, lana de roca, etc). Como mínimo debe
haber dos masas y un muelle entre ellas. Cuantas más capas se pongan y/o más gruesas sean, mejor será el
aislamiento. La masa no debe tener fisuras por donde pase el ruido.

En su caso, la primera masa es el propio techo. A éste deberá pegarle con cola de contacto un aislamiento. Para
aislamiento acústico, lo más recomendable son los paneles de poliuretano o el corcho. El grosor debe ser de al
menos 2cm para el poliuretano y de 4cm para el corcho. Sobre ellos deberá instalar la segunda masa que puede
ser hecha con placas de cartón-yeso selladas en las juntas con tapajuntas especiales. Estas placas pueden
ponerse pegadas o con perfilería metálica. Sólo con corcho pegado directamente al techo tendrá algo de
aislamiento pero menor que si se pone una segunda masa.

AISLAMIENTO TÉRMICO DE UNA PARED

Me gustaría saber cómo conseguir aislar térmicamente y con el menor espesor posible las paredes al
exterior de mi casa.

Lo más difícil es conseguir un buen aislamiento térmico con poco espesor. El material aislante normalmente va
desde los 3cm de grosor. A esto tendrá que sumar el grosor de los paneles de fibra-yeso (desde 1cm) que hay
que colocar después del aislante. Los materiales aislantes térmicos más aconsejables son la lana de roca, la lana
de vidrio y el poliestireno expandido. Otra posibilidad más fácil de instalar son los paneles tipo sándwich formados
por dos planchas de yeso laminado con el aislante entre ellas. Se utilizan para hacer tabiques independientes.
También los hay con aislante y una placa de yeso laminado. Este tipo de panel es el que le recomendamos por su
facilidad de instalación, ya que sólo deberá atornillarlos a la pared y rematar las juntas con un producto especial.
No tenemos información sobre los grosores disponibles, por tanto le aconsejamos que pregunte en una empresa
especializada en aislamientos.

FORRADO CON PANELES DECORATIVOS

Deseo forrar o panelar las paredes (una pintada, el resto enfoscadas) y el techo (mitad enfoscado, mitad
pintado) de una habitación. En el mercado encuentro el conocido friso y los paneles tipo tarima flotante,
indistintamente, para pared y techo. El problema está en que lo que querría es instalar paneles de mayor
tamaño, para recurrir al menor número de juntas o empalmes. He visto establecimientos con paredes y
techo decorados de este modo y no me han podido dar datos del tipo de planchas o tableros usados. He
deducido que podría tratarse de tableros de contrachapado tipo trasera o de melaminados de poco espesor,
pero no he podido confirmar este supuesto. Por otra parte, sé que para cualquier tipo de panelado he de
colocar unos listones que sirvan de soporte a la tabla o panel y, dadas las características de los adhesivos-
gel de construcción en tubo que hay en el mercado, ¿es posible sustituir, tanto en pared como en techo -
sea cual sea el acabado-, la tradicional sujeción taco-tornillo por estos productos?. Y de ser así, cual sería
la forma de aplicar el gel en distancia y cantidad para el fin que les comento.

Puede forrar las paredes con traseras, pero existen soluciones más decorativas como por ejemplo la
DECOCHAPA de la marca Nudebric, que consiste en unos paneles de 244 x 61 cm que imitan perfectamente la
madera como si fuera un friso, con franjas de distintos anchos. Las hay en diferentes colores: sapely, abedul,
nogal, fresno y roble. Es muy delgada (3 mm) y se puede pegar directamente a paredes y techos con una masilla
de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio. Para su adhesión bastará aplicar unos buenos pegotes de masilla en el
panel cada 30 cm aproximadamente y a continuación se coloca en su lugar definitivo y se golpea con maza de
goma (o con martillo interponiendo una madera) por todos los sitios donde haya pegotes. Para evitar el
descolgamiento, sobre todo en techos, se debe retirar la plancha nuevamente, esperar unos 5 minutos y volver a
emplazarla definitivamente en su sitio volviendo a golpear con la maza.

SOPORTES OCULTOS PARA ESTANTES MURALES

Me gustaría colocar una estantería en la pared (adjunto croquis), de madera maciza de pino. ¿Podríais informarme
cómo instalarla para conseguir que aguante el peso (la estantería es para libros) sin que se vean los enganches,

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es decir, como si estuviese pegada a la pared sin nada que la aguante?. De no poder hacerse, ¿qué otro
sistema puedo usar que no sean las clásicas L?.

Debido al grosor del estante, lo mejor es utilizar soportes ocultos para estantes murales. Estos soportes consisten
básicamente en una varilla que se introduce por detrás del estante (hay que hacer taladros) y que en el otro lado
está roscada para que enrosque directamente en el taco. Puede venir con una pletina y un par de tornillos y tacos
más para que soporte más peso. Los hay de diferentes tamaños y en cualquier ferretería o tienda de bricolaje
grande puede encontrarlos.

Es aconsejable poner uno cada 50cm como máximo. Le envío imagen del soporte.

LIMPIAR MANCHAS BLANCAS EN GRES

Acabo de poner suelo de gres en mi casa y después de hacer la obra no conseguimos eliminar los cercos
de color blanquecino que han quedado alrededor de los marcos de las puertas, en el rodapié, etc. Por
mucho que pasamos la fregona no podemos eliminar una especie de capa blanca que hay en la mayor
parte del suelo. ¿Podrían recomendarme algún producto específico para limpiar este tipo de suelos?

Suponemos que se trata de un gres poroso, aunque el producto que le vamos a recomendar vale igual para suelo
poroso o no poroso. Se trata del Décap'Suelo de la marca Lakeone. Es un producto muy potente que quita la
lechada de cemento, la caliza, el óxido, el musgo, etc. Lo más seguro es que las manchas que aparecen sean
calizas debido a la humedad. Se puede utilizar directamente sobre el suelo abundantemente mojado. Debe
trabajar sobre pequeñas superficies para que el suelo esté siempre mojado. Se frota con un cepillo, se enjuaga y
se seca inmediatamente con una bayeta.

Creemos que este producto puede valerle, de todas formas haga siempre una prueba en un lugar poco visible.
Puede que las manchas vuelvan a reproducirse al cabo de un tiempo, si la obra no se ha secado por completo.
Deberá entonces repetir el procedimiento.

TIRADORES PARA PUERTAS CORREDERAS

Tengo tres armarios empotrados en casa y me gustaría cambiar el sistema actual por uno de puertas correderas.
He encontrado su pagina (les felicito por la misma) y me ha animado a intentarlo, pero tengo alguna duda. Para
los paneles de las puertas tienen algún tipo de tirador o remate?.

No es conveniente poner tiradores que sobresalgan en exceso, pues es espacio que se pierde y las puertas
pueden quedar demasiado separadas entre sí. Normalmente es la propia moldura que remata la puerta la que

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hace de tirador, pues se suele poner un tipo de moldura (cubrecantos) que sobresale un poquito de la puerta.
También se puede poner un tirador embutido o hacer unos rebajes en las puertas. De todas formas, tampoco es
necesario poner ningún tipo de tirador ni de cubrecantos, pues con el sistema de KLEIN las puertas deslizan tan
bien que sólo apoyando la mano sobre ellas se abren y cierran perfectamente.

PEGAR GRANITO, MÁRMOL, HIERRO Y AGLOMERADO

como y con qué puedo pegar una plancha de granito ó mármol con madera de aglomerado y con una
plancha de hierro.

Para pegar el mármol o el granito al aglomerado puede utilizar una masilla de fijación tipo MONTA-KIT
PROFESIONAL de la marca Imedio. El resultado es óptimo. Puede echar cordones o pegotes, unir los materiales
y esperar que seque (24h). La condición para poder usar esta masilla es que al menos uno de los dos materiales
debe ser poroso, en este caso el aglomerado. Si la plancha de hierro va a ir unida al aglomerado le vale esta
masilla, y si va a unirse con el mármol ó el granito deberá usar un pegamento de dos componentes tipo ARALDIT
de la marca Ceys. Se mezclan los dos componentes por igual y se aplica a la unión. Es uno de los pegamentos
más fuertes que existen (hasta 350 kg/cm²).

PEGAR LATÓN

Me gustaría saber con qué se pega el latón, pues tengo una casita troquelada en latón dorado de 1 mm de grosor
y hay que pegar las partes.

El mejor pegamento que puede emplear es el ARALDIT de la marca Ceys. Es un pegamento de dos componentes
muy fuerte y especialmente indicado para pegar este material. Lo hay en cuatro formatos: standard (el más fuerte),
rápido, transparente y 90 segundos.

QUITAR RESTOS DE COLA EN UNA TARIMA

Acaban de instalarme parquet flotante de haya vaporizada en todo el piso, y al limpiarlo me he dado cuenta de que
han dejado manchas de cola por toda la madera, les he reclamado pero si te he visto no me acuerdo, "unos
estupendos profesionales", mi pregunta es si yo puedo limpiar esos restos de cola, y con que producto.

Es difícil quitar la cola ya seca, pues no hay ningún producto que lo quite sin atacar el barniz de la tarima. Hemos
consultado con fabricantes y nos han comentado que pruebe con agua caliente aplicándola con un trapo
humedecido, y dependiendo de la cola utilizada es posible que la reblandezca algo. Pero la forma de quitarla es
con paciencia y rascando con algún material que no raye la tarima, por ejemplo plástico. Un rascador para quitar el
hielo de los parabrisas de los coches puede que le sirva.

CAMA SUSPENDIDA

Para aprovechar espacio tengo en mente realizar un proyecto que consiste en situar una cama
(básicamente un somier de los que se le acoplan patas) levitando a una altura de 1'70 m. El somier es
de 80x180 y la sujeción la haré a la pared por uno de los laterales de 80 cm y con hilos ó barras de acero
saliendo del punto donde se insertan las patas (2 ó 3 hilos por cada una de las "patas"). De esta manera
evito tener que poner patas que entorpezcan.

Para sujetar la parte del somier que va en la pared se nos ocurren tres ideas que puede que le valgan:

1.- Sujetarlo con dos o tres escuadras. Debe poner unas escuadras muy fuertes de acero con refuerzo entre las
dos alas. El ala que va atornillada a la pared debe ser lo mas larga posible (50cm aprox). Cuanto más largo sea
este lado, más fiable es la escuadra. Al somier se puede sujetar con tornillos pasantes y tuercas. Como
inconveniente este sistema tiene la estética y que el refuerzo puede molestar.

2.- Sujetar el somier apoyándolo sobre un perfil de acero con sección en forma de L atornillado previamente a la
pared. El perfil lo atornilla a la pared por una de sus alas y en la otra descansa el somier, sujeto con tornillos

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pasantes y tuercas. Este sistema es mucho mejor, ya que no se ve y no molesta absolutamente nada.
También podría poner un listón de madera de generosa sección en lugar del perfil de acero, pero aparte de que
estéticamente quedaría algo peor, es menos fiable.

3.- Atornillar directamente el somier a la pared. Es el mejor y más simple sistema siempre que el somier lo permita
(el contorno del somier debe ser de acero). Solo debería hacer tres o cuatro taladros a la barra del somier y
atornillar con tacos y tornillos.

En todos los casos le recomendamos que utilice tacos y tornillos de calidad y de generosas dimensiones (taco del
8 ó 10 por lo menos).

En cuanto a la parte que va suspendida del techo, no sabemos hasta que punto será fiable. Dependerá de como
sea el techo. Si se ancla en una viga de hormigón no habrá problema si se elige el taco y herraje adecuados. Pero
si el techo es hueco (bovedilla) tenemos nuestras dudas. Creemos que debe recurrir al consejo de un arquitecto o
aparejador para dormir tranquilo.

RESTAURAR UNA PLANCHA ANTIGUA

Como puedo quitar el óxido de una plancha de hierro antigua. En una revista leí que se quitaba con aceite
o petróleo pero no funciona. Sabes de algún producto o herramienta que me pueda ser útil?

Tiene dos procedimientos posibles para solucionar su problema:

1.- Quitar el oxido por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar. Si opta por esta solución es
recomendable hacerlo acoplando al taladro un cepillo especial de nylon.

2.- Utilizar un producto desoxidante como por ejemplo RUST KILLER de la marca CRC. Deberá diluir este
producto en agua y dejar sumergida la plancha en la solución 1 hora. Para acelerar la acción limpiadora es
aconsejable calentar, agitar, o pasar un paño. También puede hacerlo con el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la
marca LAKEONE.

Una vez quitado el óxido puede darle una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca LAKEONE.
Ésta, le dará una patina negra a su plancha dejándola con un magnífico aspecto antiguo.

QUITAR PINTURA Y BARNIZAR

Me gustaría quitar la pintura del interior de un armario empotrado de madera. ¿Que soluciones se pueden
tomar para hacer esto? Por otra parte, ¿sería posible, una vez quitada la pintura, barnizar o no queda la
madera en buenas condiciones?

Para quitar la pintura debe utilizar un decapante o una pistola de aire caliente y rascar con espátula. También se
pueden combinar los dos métodos. De esta forma quitará lo más gordo, pero para dejar la madera en buen
estado, sobre todo si va a barnizarla, deberá lijar, preferiblemente con lijadora eléctrica, hasta que aparezca la
madera en su estado crudo original. La madera quedará en buenas condiciones para volver a pintar o barnizar.
Pero si estaba pintada, nos tememos que la madera no será muy vistosa para barnizarla. Cuando vea su
apariencia (color, veteado y posibles defectos), será el momento de decidirse a barnizarla o a volver a pintarla.

SUGERENCIAS PARA INTERIOR DE ARMARIO

Quiero hacerme un armario empotrado en mi habitación y no se como hacer las divisiones dentro de el. Lo quiero
con puertas correderas, las medidas del hueco son 225x247cm.me gustaría que me mandaran un plano con las
medidas y algunas sugerencias gracias por anticipado.

Lo primero es poner la balda del maletero y hacer una división central. La balda se puede sujetar de múltiples
formas, pero lo mejor es con un listón a juego por el perímetro. Ponga primero sólo los listones de los laterales y el
resto una vez hecha la división central. La división central la puede hacer con un tablero atornillado por arriba a la

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balda del maletero. La parte de abajo de la división central se sujetará sola una vez instale los elementos
restantes que considere oportunos (cajoneras, zapateros, estanterías). Otra manera mejor de hacer la división
central es colocar una estantería a medida de forma que uno de sus laterales coincida con el centro del armario.
Esta estantería dará rigidez al maletero y además con solo colocar una cajonera y barra de colgar en ese lado ya
tendrá la mitad del armario hecho. Para la otra mitad puede poner por ejemplo otra cajonera y un zapatero,
además de la barra de colgar. También puede hacer la división con una estantería de doble cuerpo haciendo que
coincida el lateral central de ésta con el centro del armario. De esta forma habrá dividido el armario en dos huecos
simétricos, y con solo colocar cajoneras y barras de colgar a ambos lados, ya tendrá el interior hecho. Por último
debe instalar un frente de armario de dos hojas y ya estará completamente acabado.

De todas formas mire en nuestra página en consejos, interiores de armario, y verá más ejemplos y soluciones de
como distribuir los huecos.

MOLDURAS DECORATIVAS PARA PUERTAS

Me gustaría mejorar la apariencia de los armarios empotrados, para ello desearía añadirles a las puertas
unas molduras (ahora las puertas son totalmente lisas). Les estaría muy agradecido si pudieran indicarme
cual es el mejor método para realizar esto (¿clavar? ¿pegar?) así como si me pudieran dar cualquier
consejo para poder obtener un resultado perfecto.

Tiene varias opciones para las molduras:

MOLDURAS DE PLÁSTICO. Vienen ya hechas con variedad de formas y tamaños. Es la opción más económica y
la mejor si las puertas van a ir pintadas.

JUEGO DE MOLDURAS EN KIT. Son de madera y vienen ya preparadas (no hay que ingletar) para su colocación.
Las hay de varias formas y tamaños.

MOLDURAS NORMALES. En este caso, la colocación es más laboriosa, ya que debe ingletar todas las molduras.
Además no puede hacer las complicadas formas que traen los otros sistemas. Como ventaja, es más económico
que el juego.

En todos los casos debe pegarlas con cola de contacto. Coloque la moldura sobre la puerta y dibuje el contorno
con un lápiz. A continuación aplique la cola en la moldura y en la zona dibujada de la puerta. Espere a que seque
por completo (unos 10 minutos) y emplace la moldura en su lugar definitivo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TARIMA FLOTANTE

Quiero instalar parket flotante en un dormitorio y me gustaría aislar el ruido del piso inferior. El
distribuidor me ha recomendado poliuretano de 3 mm colocado debajo de las lamas. Pero no se si con
esto será suficiente. Ya se que debería aislar también las paredes, pero dado que vamos a instalar el suelo
querría saber que opción es la más recomendable.

Lo que le ha dicho su distribuidor es correcto. No se debe poner más grosor de aislante pues el suelo quedaría
demasiado flexible, siendo molesto para andar y con posibilidades de rotura. Solo con eso notará mucho la mejora
pues tanto el poliuretano como la madera son aislantes acústicos, pero, por supuesto, el aislamiento no será total.

ALICATAR SOBRE AZULEJO

ESTOY INTERESADO EN ALICATAR UN BAÑO Y UNA COCINA Y QUISIERA SABER SI HAY ALGÚN
PRODUCTO O MÉTODO DE ALICATAR ENCIMA DE LOS AZULEJOS EXISTENTES, Y EN CASO DE
HABERLO QUE PROBLEMAS PODRÍA PLANTEAR.

Dudamos que pueda alicatar encima del azulejo antiguo y quede bien. Debería utilizar algún pegamento fuerte
como por ejemplo ARALDIT, pero aparte de lo engorroso que sería su aplicación, no creemos que quedase
aceptable. Sería difícil la nivelación del nuevo azulejo y además quedaría algo frágil.

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En alguna feria hemos visto unas grandes planchas plásticas de imitación de azulejo que son exactamente
para lo que usted quiere hacer. Se cortan a medida y se pegan directamente sobre el azulejo. La simplicidad de
ejecución y el buen acabado son las bazas de este método, pero no sabemos quien lo distribuye, o si se ha
implantado definitivamente en España.

COLOCACIÓN DE VIGAS DE IMITACIÓN

En abril puse en el comedor de mi casa 5 vigas de imitación de madera en poliuretano expandido. En


principio parecía que habían quedado bien pegadas, pero a los 2-3 meses empezaron a despegarse y se
cayeron. El techo tiene gotelé de grano fino y las puse directamente sobre él. Que es lo que he podido
hacer mal? Que adhesivo me recomendáis para volver a pegarlas?.

La forma usual de colocar vigas de poliuretano no es pegándolas directamente al techo. Estas vigas suelen ser
huecas por detrás, y lo que se hace es atornillar al techo (con tacos y tornillos) unos tacos de madera de ancho
igual a dicho hueco. Debe poner tres o más tacos de madera por viga (dependiendo de la longitud y peso de cada
una). Seguidamente se coloca la viga en su lugar y se clava o atornilla desde los laterales a los tacos de madera.
Si la viga fuese maciza, o insiste en pegarlas, será conveniente raspar el gotelé y luego pegarlas con un adhesivo
sin disolventes (por ejemplo el PULSA Y PEGA de la marca Ceys). El mayor problema de este método es sujetar
la viga en su lugar 24 horas hasta que el pegamento seque por completo.

Si sus vigas son huecas, no lo dude, utilice el primer método.

MANTENIMIENTO DE UNA TARIMA

Quiero poner parquet flotante pero no se que cuidados necesita, así como la limpieza y el mantenimiento ya que
me han dicho que es muy delicado y que se raya y estropea enseguida y que esto ya no se puede remediar, si no
es puliéndolo o rebajándolo.

Ante todo, existen diferentes maderas para las tarimas y diferentes calidades. No es lo mismo una tarima de pino
(es relativamente fácil rayarla), que una de roble mucho más dura. Esta última también se puede rayar pero es
mucho más difícil. Además existen productos reparadores para arañazos superficiales. En cuanto al
mantenimiento, es similar a cualquier otro tipo de suelo, debiéndose limpiar cuando sea necesario con una fregona
bien escurrida y con productos especiales que no ataquen a la madera. El único inconveniente que puede tener la
tarima flotante es que no admite muchos lijados pues la capa de madera noble es bastante fina (4 ó 5mm). De
todas formas esto se está solucionando en los países nórdicos, donde es muy frecuente el uso de tarima, y ya se
están utilizando máquinas lijadoras que arrancan muy poco material aumentándose el número de lijados
admisibles. De todas formas, también se puede poner tarima tradicional, que complica la instalación y aumenta
más el grosor del suelo al ponerse sobre rastreles, pero que a cambio admite muchos más lijados al ser de
madera maciza de al menos 2cm de espesor. La madera, ya sea tarima o parquet, es más delicada que algunos
otros tipos de suelo (terrazo, gres, etc), pero el mantenimiento diario es similar y la calidez que proporciona no
tiene comparación. Anímese y ponga tarima, seguro que no le defraudará.

MANTENIMIENTO DIARIO DEL PARQUET T

Yo soy de Cádiz, allí nadie tiene parquet, me he trasladado a Madrid y todo el mundo tiene parquet, por lo que me gustaría
saber que mantenimiento diario necesita un parquet, que productos utilizar pues en el mercado hay infinidad de ellos y
tampoco quiero pasarme echándole demasiados productos.

Normalmente, con pasar una mopa ligeramente humedecida ó aspirar el polvo será suficiente. También puede
utilizar algún producto especializado que no ataque el barniz. Nosotros trabajamos el LIMPIADOR PROFESIONAL
DE USO DIARIO para parquet de la marca HG. Se mezcla con agua en la proporción indicada por el fabricante y
se friega el suelo con la fregona muy bien escurrida. De vez en cuando puede darle algún abrillantador especial
para parquet, y para quitar manchas más resistentes puede utilizar algún producto especializado como el
SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL para parquet, también de HG.

ABRILLANTAR UN SUELO DE PARQUET

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Mi consulta es la siguiente, hace un año que vivo en un piso de nueva construcción, en el cual me instalaron
el suelo de parket de roble natural, cuando lo friego lo hago con una fregona especial para parket bien escurrida y
al agua le echo también un producto para la madera, entonces me queda estupendo pero sólo me dura ese día ,
después se notan todas las pisadas y pierde ese brillo satinado que le queda cuando lo friego, me gustaría saber
si hay algún producto o algún mantenimiento especial para que siempre tenga ese brillo y no se noten tanto las
pisadas sin necesidad de fregarlo tan a menudo, ya que no creo que eso sea muy bueno.

Lo más seguro es que el producto que utiliza (no nos dice cual es) no tiene la calidad deseable. Pruebe con el
ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG. Este producto protege de las
rayadas y la suciedad penetrante, a la vez que proporciona un excelente brillo con efecto antideslizante. Antes de
aplicarlo, conviene quitar ceras y embellecedores aplicados con anterioridad. Para ello puede utilizar el
SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET Y SUELOS DE MADERA también de HG. El abrillantador
se aplica directamente (sin diluir) con un paño limpio que no suelte pelusa siempre en la misma dirección. Para
obtener un brillo más intenso aplique una segunda capa de producto transcurridos 45 minutos en dirección
perpendicular a la anterior. Después de 3 horas el parquet se podrá pisar. Transcurridos 3 días el parquet se
podrá limpiar con agua.

CAMBIO DE TIRADORES

Las puertas de los armarios empotrados de mi casa son de cerezo (creo que están lacadas).El carpintero
me puso unos tiradores bastante anchos, al cabo de 2 meses decidí cambiarlos, ya que eran bastante feos.
Mi problema es el siguiente: se me ha quedado mas clara la madera de abajo de los tiradores, me ha
subido el color del resto de las puertas. ¿como podría igualar el color? Yo lo estoy frotando con alcohol
de quemar ¿Será correcto? Otro problema es ¿como podría tapar un agujerito de uno de los tornillos del
tirador?
No entendemos bien su cuestión. Primero, si las puertas son de cerezo, es prácticamente imposible que sean
lacadas (color liso) pues se ocultaría por completo la madera de cerezo. Más bien deben estar barnizadas o
plastificadas en color cerezo. En cuanto al tirador, igualar colores es muy difícil, y solo es posible haciendo
pruebas y más pruebas con tintes (diluyéndolo para aclarar el color y mezclando tintes entre sí). Para ello el tirador
debe estar crudo (sin barniz). Una vez tintado en el color elegido ya se puede barnizar. Para tapar el agujero
deberá utilizar una masilla epoxi de dos componentes para madera si quiere volver a utilizarlo, y si solo necesita
taparlo por estética, con una masilla normal para madera bastará.

SACAR UN TORNILLO BLOQUEADO

Intentando cambiar una cerradura de una puerta blindada uno de los tornillos que sujetan el bombillo (la
cabeza del tornillo está en el lateral de la puerta) se me ha quedado "encasquillado" de tal modo que no va
ni para dentro ni para fuera. Al final con mucho esfuerzo he conseguido, por lo menos, meterlo para
dentro, pero con tal mala suerte que de tanto forzar el tornillo se la "borrado" la muesca para el
destornillador. Es decir ahora ya no puedo sacar ese tornillo porque no tiene muesca.

¿Qué es lo que puedo hacer para sacer ese tornillo? ¿Sabéis de alguna solución?

Vemos muy difícil solucionar su problema. En mecánica, cuando un tornillo se ha bloqueado totalmente y ya no se
puede sacar ni con un destornillador de impacto, se procede a una drástica solución: Taladrar el tornillo antiguo y
hacer rosca nueva (más grande) con un macho de roscar. Este trabajo es de mucha habilidad y conviene que lo
haga un profesional, más aun en una cerradura, donde la tortillería es de muy pequeño tamaño. Lo más probable
es que ni eso se pueda hacer, y salga más económico cambiar el bombillo o la cerradura entera.

PUERTA DE PASO CORREDERA

me gustaría saber como puedo poner una puerta corredera en mi cocina. Ahora tiene una puerta normal de
madera, pero me gustaría quitarla para tener mas espacio en la cocina. ¿hace falta obra?.

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Si quiere poner una puerta que cierre por completo y quede oculta al abrirla, será necesario hacer
obra para construir un doble tabique donde se oculte la puerta y ensanchar el otro tabique donde cerrará la
puerta haciendo tope. Si no quiere hacer obra, puede poner la puerta como si de un frente de armario se
tratara. La puerta quedará por detrás del tabique, y se verá por uno de los lados. Deberá poner una puerta
de suelo a techo, o hacer una especie de techo falso anclado a la pared para poder sujetar la guía superior
y poder poner una puerta de altura estándar. Además, el marco de la cerradura deberá ensancharlo, o
poner algo que haga de tope para que la puerta cierre y no se salga de las guías.

RESTAURAR UNA SILLA

tengo una silla de unos 50 años que tiene el asiento y respaldo de "cartón" y prensado unos motivos romanos, el
acabado es color negro. Está bastante descolorido y sucio y he probado a limpiarlo con agua pero no funciona.
sabéis algo. gracias
Lo primero que tenemos que decirle, es que antes de restaurar muebles antiguos, y más si tienen valor
sentimental, conviene que los vea un profesional. Nos extraña que el asiento y respaldo sean de cartón y hayan
durado 50 años. Puede que sean de piel y con el paso del tiempo se hayan "acartonado". Es lo primero que debe
hacer, consultar a alguien experto, si es piel o cartón. Si es cuero, hay multitud de productos especializados en el
mercado que pueden valerle: limpiadores, desengrasantes, tintes y revitalizadores. LAKEONE (www.lakeone.net)
tiene todos estos productos. Si fuese cartón, creemos que con aplicar un tinte negro al agua recobrará su aspecto
original. Pero le insisto en la conveniencia de que un profesional vea la silla directamente.

TAPAR EL CANTO DE UN TABIQUE

he quitado una puerta de doble hoja y también su marco. Me gustaría poner algo que tapase los cantos de
las paredes del hueco donde estaba la puerta, pero sin poner una puerta nueva. ¿Qué tipo de moldura o
similar podría poner?

Si el hueco ha quedado en buen estado o se ha dado de yeso posteriormente puede poner una tapeta (figura A)
de ancho igual al grosor del tabique. La tapeta es una especie de tablilla con dos bordes redondeados, es decir,
rematará el canto del tabique pero no las esquinas, de ahí la necesidad de que la obra está bien acabada. Si
quiere cubrir los desperfectos que hubiese en las esquinas puede poner dos guardavivos (esquineras) con una
tablilla intercalada entre ellos (figura B) para ocultar el canto del tabique.

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SS

AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS IRREGULARES

gracias por la contestación sobre la colocación del friso sobre techo de vigas de madera (ya veo que no
tengo manera de evitarme lo de los rastreles y los taquitos de madera).Tengo otra consulta, como ya os
comenté anteriormente, las vigas están retorcidas, y las distancias entre ellas no son uniformes. ¿En esta
situación cuál es el aislante más adecuado para colocar en el techo consiguiendo un aislamiento térmico
perfecto?¿Es absolutamente necesario dejar una cámara de aire entre el aislante y el techo? Había pensado
en el aislante que se proyecta con una máquina, pero entonces, ¿cómo consigo una cámara de aire?

No es necesaria una cámara de aire para el aislamiento térmico. La mejor solución para su caso (cubierta muy
irregular) es la proyección de espuma rígida de poliuretano o la proyección de lana de roca. Las dos son
excelentes aislantes térmicos que además evitarán la condensación. La espuma de poliuretano dará además más
rigidez a la cubierta, y la lana de roca es también aislante acústico.

ABRILLANTAR MÁRMOL

Tengo un problema con el suelo de mármol de mi casa que no tiene brillo, tenemos un abrillantadora domestica
pero no le sale brillo por mas que sigamos los consejos del fabricante, me pueden explicar como se debe dar brillo
al mármol con este tipo de enceradoras.

Lo sentimos, pero desconocemos ese tipo de máquinas y no podemos orientarla sobre este tema. Nosotros
trabajamos algún producto abrillantador de mármol (ABRILLANTADOR PARA MÁRMOL Y TERRAZO de la marca
HG), pero es de aplicación manual. Este producto se aplica con un trapo húmedo que no deje pelusa y se da una
capa muy fina siempre en el mismo sentido. No hace falta frotar ni pulir. Para un tratamiento total, se recomienda
dar otra mano en sentido perpendicular a la primera. Transcurridas 3 horas ya se puede pisar, y después de 3 días
se puede fregar. En las instrucciones indica que si la calefacción va por el suelo se debe desconectar 12 horas
antes. Puede que este sea su problema. Sentimos no poderle ayudar más.

CORTAR FORMICA

quisiera saber que método y herramientas se deben usar para cortar la formica, tengo un mueble
que quiero renovar cubriéndolo con ese material, pero al intentar cortarlo con la sierra caladora, se
truena en las orillas, que debo hacer.

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La formica debe cortarse con cúter. Hágase con una guía (regla metálica o listón de madera) y con un buen
cúter. El cúter debe estar siempre con la hoja en óptimas condiciones y el corte deberá realizarlo en varias
pasadas debido a su dureza. Después conviene rematar o biselar el canto con lija.

PEGAR GRES SOBRE MADERA


SOY UN PARTICULAR Y MI DUDA ES LA SIGUIENTE: CON QUE PRODUCTO PUEDO PEGAR LOSAS DE FERROGRES SOBRE UN TABLERO DE
CHAPÓN MARINO. SE TRATA DE UNA ENCIMERA DE COCINA Y ME HAN DICHO QUE EL CEMENTO CON EL CALOR DEL HORNO DILATA Y SE
ME PUEDE ROMPER LA ENCIMERA. QUE OTRAS OPCIONES HAY? ME HAN HABLADO DE UN PEGAMENTO AMERICANO, CON EL QUE
CONSTRUYEN CASAS SIN NECESIDAD DE CLAVOS,¿COMO CONSEGUIRLO AQUÍ? TAMBIÉN ME HAN HABLADO DE UNA SILICONA QUE AL
SECAR QUEDA DURA Y NO SE REBLANDECE CON EL CALOR. NO SE COMO SE LLAMAN ESTOS MATERIALES NI DONDE CONSEGUIRLOS.
¿CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN? QUE PEGUE BIEN MADERA Y GRES Y QUE AGUANTE LA TEMPERATURA ELEVADA.

Debe utilizar una masilla de fijación de máxima calidad como por ejemplo el MONTA-KIT PROFESIONAL de
Productos Imedio o el FIJACEYS MONTAJE de la marca Ceys. Son adhesivos muy apropiados para los
materiales que quiere unir (madera y gres), aguantan perfectamente la humedad y resisten temperaturas entre -
20ºC y 110ºC. Creemos que un horno de cocina por su parte exterior no alcanza nunca esas temperaturas y por
tanto estos pegamentos le son perfectamente válidos. Puede encontrarlos en cualquier tienda de bricolaje.

consulte hace poco sobre un material para pegar madera y azulejos para una encimera de obra. MONTA-
KIT PROFESIONAL Y FIJACEYS MONTAJE.

QUISIERA SABER QUE CANTIDAD NECESITO Y QUE ESPESOR DEBE LLEVAR; LA


ENCIMERA MIDE 2.80 X 0.60

Es difícil calcularlo, pues dependerá de como se aplique y de las medidas de los azulejos, pero va a necesitar
aproximadamente unos 3 - 4 cartuchos de 310 ml y una pistola para aplicarlo. Eche 5 pegotes pequeños por
azulejo (4 en las esquinas y uno en el centro). Después coloque el azulejo y presiónelo con las manos hasta
dejarlo completamente plano. El espesor de la encimera debe ser de al menos 3 cm

SUJETAR UN EMBELLECEDOR SOMETIDO A CALOR

Tenemos en casa una estufa de leña, la chimenea que sale de ella hasta la segunda planta de la casa, en los
sitios que atraviesa muro, es decir el techo del salón donde esta colocada y el techo de la segunda planta
para salir al tejado, lleva unos embellecedores de latón para tapar esa rotura de techo, con el calor que
alcanza el tubo de la estufa, estos embellecedores, que nos los colocaron con unos tacos a los techos
respectivos, se aflojan y no cubren la parte del techo que atraviesa el tubo. Mi pregunta es si conocen
algún sistema que pueda fijar esos embellecedores sin que se aflojen por las altas temperaturas del tubo.

No nos explicamos bien por que se aflojan sus embellecedores. La única explicación que se nos ocurre, es que los
tacos que le pusieron fueran plásticos o de nylon (de mala calidad) y al reblandecerse por la temperatura se
aflojen los tornillos. La soluciones pueden ser cambiar los tacos por tacos metálicos o dar una silicona anticalórica
(aguanta 300ºC) para pegar el embellecedor al techo. También puede combinar ambos métodos.

PINTAR, DECORAR , PROTEGER

Os escribo porque tengo varias dudas acerca de como terminar mi casa por dentro. En octubre del 2001 me
entregan un chalet que ya he empezado a pagar pero si quiero algún cambio tengo que decirlo ahora. Me gustaría
pintar las paredes en colores, que ellos me pinten el color de fondo y luego dar yo efectos en la parte de abajo
dividiendo las paredes con pasamanos. (1) Mi duda es si dejar las paredes lisas (me han dicho que nunca quedan
bien porque se notan mucho los arañazos y las imperfecciones) o que den gotelé (tengo menos posibilidades de
jugar con los efectos, estarcidos, cenefas, etc.). (2) ¿Qué tipo de pintura me recomendáis? Temple o plástica. (3)
En los baños y la cocina me gustaría dividir las paredes poniendo azulejos (parte de abajo) y pintura (arriba, 1/4 de
lo que mide la pared). Puede ser que no sea una buena idea por la humedad de los baños y la grasa de la cocina.
¿Qué me recomendáis?, si os parece buena idea ¿Qué tipo de pintura tengo que utilizar?. (4) Los peldaños de la

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escalera de la entrada son del material de los ladrillos (mas o menos) y en el momento que caiga una
mancha no se va a poder limpiar, me gustaría barnizarlos para protegerlos y que estén siempre como nuevos
aunque me da miedo porque el chalet está en la sierra y en invierno tendremos nieve y heladas. ¿Qué producto
me recomendáis? (5) En el interior del chalet la barandilla de la escalera y los peldaños son de madera y he visto
algunas escaleras similares en casas de no mas de dos años y ya están estropeadas ¿Puedo hacer algo para
prevenirlo?

Estimada señora:

Efectivamente con un acabado liso se notarán más las imperfecciones y defectos de las paredes, sin embargo
creemos que las estancias son más cálidas y más agradables con este acabado, sobre todo si se pintan de color.
Además, como usted bien dice le dará más juego a la hora de poner alguna cenefa, hacer un friso ó crear algún
estarcido. El gotelé, aún siendo muy práctico, está pasado de moda. El acabado liso combina muy bien con una
decoración rústica, aunque también se adapta a decoraciones modernas. En cuanto al tipo de pintura, sin duda,
elija la plástica. Sus ventajas, más resistencia al roce y posibilidad de ser lavada muchas veces, son innegables.
Un consejo: si la pintan con pintura blanca añadiendo un tinte, pida a los pintores que le dejen algo de pintura
sobrante de cada color, para luego hacer retoques o reparar algún desperfecto. Si la pintan con pintura de color ya
envasada no tendrá problemas para luego encontrar exactamente el mismo tono, siempre que el fabricante no la
elimine de su catálogo.

En cuanto a los baños y cocina, está claro que es más práctico alicatarlos hasta el techo, sin embargo dada la
calidad actual de las pinturas y lo bonitos y espaciosos que quedarán con una decoración como la que propone, le
recomendamos que lo haga así. Para la cocina será suficiente una pintura plástica normal, y para los baños es
mejor una pintura plástica anti-moho. Hay también pinturas especiales como el ESMALTE PARA COCINAS Y
BAÑOS de la marca BRUGUER.

Los peldaños de la escalera los puede proteger con algún producto específico como el PROTECTOR
ANTIMANCHAS para suelos muy porosos de la marca HG. Este producto evita la formación de manchas y
florescencias, proporcionando un acabado mate que realza el color natural del suelo tratado. Se debe aplicar con
el suelo perfectamente limpio de polvo y grasa.

Para la escalera y barandilla de madera le recomendamos un barniz de calidad de poliuretano. Lo hay también de
dos componentes, siendo el barniz más resistente que existe. Aun así, los peldaños acabarán estropeándose a
largo plazo, ya que es una zona de tránsito donde todo el que pasa pisa en el mismo sitio. Además, al estar en la
sierra es muy probable entrar con arenilla o barro en los zapatos, lo que acelera su deterioro. La única solución es,
como es costumbre en algunos países del norte de Europa, descalzarse a la entrada de casa.

RASPAR UNA PARED

Acabo de arrancar moqueta que tenia en las paredes de mi casa y me ha quedado la cola pegada a la
pared. He probado varios disolventes y no se va. Es de color marrón oscuro y muy dura. Ahora intento
quitarla con un soplador caliente pero es muy laborioso. Que puedo hacer?

Efectivamente es un trabajo muy laborioso. Si quiere ahorrar tiempo y hacerlo cómodamente sólo se nos ocurre
que adquiera o alquile un raspador eléctrico. Ésta es una máquina novedosa, segura y de muy fácil uso. El
resultado es óptimo como hemos podido comprobar personalmente en diferentes demostraciones que bosch hace
en las ferias. Bosch tiene un raspador cuya referencia es PSE 180 E.

QUITAR EL GOTELÉ

Nuestra vivienda tiene gotelé de obra tanto en paredes como en techos y nos gustaría saber como lo podemos quitar, además
que en algunas zonas cercanas a la carpintería se desprende por la humedad. Tenemos un poco miedo a que en algunas zonas
como la que comentaba antes, se desprenda bien y en otras no haya forma de quitarlo.

Quitar el gotelé es un trabajo laborioso y bastante pesado. Si la pared está pintada con temple la tarea se
simplifica mucho ya que sale bastante bien con agua y una espátula o una rasqueta. Hay que mojar bien la pared
y aplicar con energía la rasqueta. Si las paredes y/o techos están pintadas con pintura plástica sólo cabe rascar,

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ya que esta pintura es prácticamente impermeable. Deberá utilizar un rascador especial para ese trabajo.
También puede probar con un raspador eléctrico. Ahora bien, es un trabajo de muchas horas, y creemos que
merece la pena dejarlo en manos de un profesional, ya que el tiempo que esté la casa en obras se reducirá
considerablemente.

PINTAR UNA ESTANTERÍA IGUAL QUE LA PARED

Quiero construir una biblioteca que ira empotrada en la pared, y deseo pintarla del mismo color que la
pared, con la intención de que parezca que la biblioteca esa construida con el mismo material que la
pared. Como puedo pintar la madera para que se vea igual que la pared ? La pared es de yeso normal y
esta pintada de blanco.

Gracias, Marcelo.

Puede emplear para pintar la estantería y la pared una PINTURA PLÁSTICA para paredes. Sin embargo, y
aunque no quede la textura exactamente igual que la pared, le recomendamos que utilice para la estantería un
esmalte ya que su resistencia es mayor. Si va a pintar de color tanto la pared como la biblioteca puede emplear
pintura plástica de paredes tipo COLORES DEL MUNDO de Bruguer, pero también puede emplear para la
estantería esmalte sintético de la misma marca, ya que se comercializa exactamente en los mismos colores.

PINTAR UNA MESA DE AGLOMERADO

TENGO UNA MESITA MUY BARATA, DE ESAS REDONDAS CON EL TABLERO DE AGLOMERADO, Y ESTABA
PENSANDO PINTARLA DE COLORES PARA LA HABITACIÓN DE MI HIJO, PERO PIENSO QUE SERÁ DIFÍCIL
CUBRIR BIEN ESE AGLOMERADO PARA QUE QUEDE LISO Y SE PUEDA, POR EJEMPLO, ESCRIBIR SOBRE ÉL.
ME HAN COMENTADO QUE CON SELLADORA SE PUEDE CONSEGUIR, PERO NO LO TENGO CLARO. TAMBIÉN
ME HAN HABLADO DE LA MASILLA DE CARPINTERO, PERO QUE ES UN POCO BLANDA Y CUALQUIER
GOLPE LA PUEDE DEFORMAR. PODRÍAIS INDICARME PUES, CUAL SERÍA LA MEJOR SOLUCIÓN, (Y LA
FORMA DE HACERLO, CLARO), O MEJOR COMPRAR UNA MESA NUEVA.

No tiene mayor problema para pintarla y que quede perfecta siempre que el aglomerado sea de densidad
graduada o de tres capas (es lo más normal). Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Extender una capa uniforme de selladora con brocha y dejar secar.

2.- Lijar con lija mediana y acabar con lija fina hasta conseguir que quede liso y suave al tacto.

3.- Puede ser necesaria otra capa de selladora y otro lijado, dependiendo de que la selladora haya cubierto
completamente el aglomerado.

4.- Acabar con una o más manos (dejando secar completamente entre mano y mano) de esmalte aplicado con
rodillo de esmaltar.

Si sigue estas instrucciones el resultado será óptimo y no tendrá necesidad de comprar otra mesa.

PINTURA PLÁSTICA ENCIMA DE TEMPLE

Quería pedir consejo para pintar en una pared que esta pintada gotelet al temple y pintar encima con
plástico sin perder el gotelet.

No tiene ningún problema en pintar encima directamente con la pintura plástica y rodillo de lana. El gotelé se va
perdiendo con la aplicación de capas de pintura, pero si está en buen estado no será apreciable con un repintado.

EFECTO AGUAS

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Tengo la siguiente duda: debo pintar mi casa, y me gustaría que el color de las paredes no fuera
uniforme, es decir, me gustaría conseguir un efecto como 'de aguas', no sé si me explico, es decir que no
se vea todo el color igual. Me han dicho algo de poner un trapo en el rodillo y atarlo con una cinta, y que
cuando pinte en la pared, lo haga con movimientos distintos. Me pueden dar algún consejo al respecto?

El efecto "aguas" se consigue con un esmalte especial aplicado con esponja sobre una pared previamente pintada
con pintura plástica. La pared debe estar lisa (sin gotelé). Lo primero es aplicar una pintura plástica tipo
COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Se deja secar 3 horas y se empieza a aplicar el ESMALTE AGUAS (también
de Bruguer) del mismo color. Hay que diluir el producto con un 10% de agua. Se empapa la esponja
(preferiblemente natural) o una gamuza y se escurre el exceso de pintura. Con la esponja mojada se va
presionando irregularmente por toda la pared, consiguiéndose el efecto aguas en el que parece que la pared está
permanentemente mojada.

PINTAR SOBRE LATÓN

Me han dado una mesa baja de salón de cristal, metacrilato y con los bordes metálicos dorados (no sé si es
latón). El caso es que me gustaría darle una apariencia más actual pintando la parte metálica de forma que
imitara al hierro de color negro mate o gris oscuro pero no sé que pintura puedo usar ni si es posible hacer
lo que quiero.

Sobre latón es difícil pintar pues el agarre de la pintura no es bueno. Puede intentarlo lijando bien la superficie y
limpiándola después con disolvente universal. A continuación deberá darle una imprimación especial para
superficies de difícil adherencia tipo PREPARACIÓN MULTIUSO de Bruguer. Después de que seque esta
imprimación ya puede pintar encima. Si quiere una imitación de hierro puede darle un esmalte sintético con
acabado forja o martelé. Puede utilizar esta imprimación aunque no esté seguro de que el material sea latón, pues
vale para cualquier superficie.

PINTAR UN TECHO ARREGLADO CON ESCAYOLA

Tengo el techo de escayola pintado en blanco satinado. Por un problema de tuberías me han tenido que
hacer dos agujeros en la escayola, reparar tubería y volver a poner la escayola en los huecos. Para volver a
pintar todo el techo del pasillo y que no se note.¿Debo de lijar donde han puesto el nuevo pedazo de
escayola?¿Que rodillo recomiendan para pintar techo?

Si la obra la han hecho bien, no tienen por qué notarse las juntas al volver a pintar. Se puede pintar directamente
sobre la escayola cuando esté totalmente seca. Suponemos que el techo es liso, pues si es de gotelé habrá que
tirar la gota, por lo menos en los sitios nuevos, para que no se note. Más que el rodillo (sintético de pelo corto si el
techo es liso, o de lana si está con gotelé) lo más importante es la pintura. Utilice una pintura de calidad de marca
conocida y preferiblemente plástica, que cubrirá perfectamente el techo y no goteará prácticamente nada. Puede
adquirir un prolongador telescópico para el rodillo para hacer el trabajo mucho más cómodo.

PINTAR RADIADORES

Acabo de descubrir su página web y me he quedado impresionada por la cantidad y calidad de


información ofrecida. ¡Enhorabuena! Tengo un pequeño dilema ... actualmente estamos pintando la
habitación de matrimonio en un azul fuerte con pintura plástica y hay un radiador de color blanco ¿puedo
utilizar la misma pintura de la pared para el radiador para que quede del mismo color? ... o tengo que
pintar el radiador con otra especial?

Estaría muy agradecida si me pueden dar alguna solución lo antes posible ya que este fin de semana será
el "dia D".

En cuanto a su pregunta he de decirle que no es recomendable pintar los radiadores con pintura plástica para
paredes y techos. El calor que emiten puede degradar la pintura y producir levantamientos y decoloraciones. Debe

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utilizar un esmalte acrílico (al agua) ó sintético (al aguarrás). Hay marcas que tienen los mismos colores en
pintura plástica y en esmalte, como por ejemplo la gama de COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Si este no es su
caso o ha utilizado una pintura plástica blanca dándole color con un colorante lo mejor es que vaya a algún
comercio que disponga de una máquina automática mezcladora de pinturas para conseguir el color deseado.
Estas máquinas disponen de una carta de colores enorme (más de 1.000 colores), e incluso hay algunas que
analizan una muestra del color que lleve usted sacando una réplica exacta. Limpie bien el radiador (agua y jabón)
antes de empezar a pintar, y utilice una brocha especial para pintar radiadores que le permitirá acceder a los
lugares mas difíciles.

En mi nueva casa van a instalarme radiadores de aluminio y me gustaría saber si puedo pintarlos, de otro
color al que suele venir de fábrica, para disimularlos, que tipo de pintura debo usar y como aplicarla. En
espera de sus noticias.

El aluminio es un material difícil de pintar pues la pintura no agarra si no se le da antes una imprimación especial
para superficies de difícil adherencia (p.e. la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer). Pero si los
radiadores están nuevos y vienen pintados de fábrica, puede pintar encima directamente con un esmalte (sintético
o acrílico) de calidad (Bruguer, Titán, etc). Asegúrese de que están limpios (quite el polvo que pudieran tener) y
hágase con una brocha especial para radiadores que le permitirá acceder a lugares difíciles. El acabado nunca
será tan perfecto como de fábrica pues suelen venir pintados por inmersión, pero no tendrá problemas de que se
salte la pintura.

QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UNA MADERA

¿Hay alguna manera de eliminar la pintura plástica pintada encima de un tablero de madera?

Puede quitar la pintura con un decapante (líquido o en gel) y espátula o con una pistola de aire caliente y espátula.
Así saldrá casi toda la pintura, pero para dejarla en perfectas condiciones deberá lijar (a mano o con lijadora)
después hasta que aparezca la madera cruda.

DECAPAR Y VOLVER A PINTAR UNA PUERTA

Quisiera que me aconsejaran sobre la manera de poder arreglar unas puertas. El problema es que tienen varias
capas de pintura y les agradecería que me aconsejaran la manera más sencilla de poder quitar esa pintura para
después poder pintarlas de nuevo, así como los materiales necesarios y técnicas.

Para quitar la pintura antigua deberá utilizar decapante (en gel o líquido) y espátula o pistola de aire caliente y
espátula. También puede combinar ambos métodos. Después deberá lijar a mano o con lijadora hasta que
desaparezcan por completo los restos de pintura. Cuando no haya ningún resto, y la puerta quede suave al tacto,
podrá empezar a pintar. Primero debe dar selladora con brocha o rodillo de esmaltar, esperar a que seque y lijar
suavemente. Después debe empezar a pintar con esmalte acrílico (al agua) o sintético (al aguarrás)
preferiblemente con rodillo de esmaltar (las superficies lisas) y con brocha (los recovecos, molduras, etc.). Para un
acabado perfecto es recomendable lijar suavemente entre mano y mano de pintura.

REPINTAR PLAFONES METÁLICOS DORADOS

Tengo dos plafones de pared que tienen una carcasa metálica dorada y querría pintarlo de color cromo
mate. ¿Se pueden repintar?¿Que productos tengo que utilizar?¿se puede pintar con spray?

Para conseguir un buen resultado debe hacer lo siguiente:

1.- Lijar suavemente la superficie y limpiarla después con disolvente universal.

2.- Aplicar con brocha una imprimación para superficies difíciles como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO
de la marca Bruguer.

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3.- Volver a lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado.

4.- Empezar a pintar con el spray según las recomendaciones del fabricante. Dar las manos necesarias esperando
que la pintura seque completamente entre mano y mano.

Si no le da imprimación el resultado será también bueno, pero la pintura saltará con la limpieza y acabará
descascarillándose con el paso del tiempo.

LACADO QUE AMARILLEA

He observado que los muebles que tengo en el baño que son lacados en blanco ha amarilleado con el paso
del tiempo. Me gustaría saber con que producto puedo limpiarlos para que recuperen el blanco original.

No sabemos de la existencia de ningún producto que quite el tono amarillo que la pintura adquiere con el paso del
tiempo. La única solución es volverlos a lacar. Para ello debe lijar suavemente la superficie (lana de acero 00) y
pintarlos nuevamente con un esmalte de calidad y rodillo de esmaltar o pistola. Entre capa y capa se debe dejar
secar completamente el esmalte y volver a lijar. Las pinturas actuales de gran calidad no amarillean con el paso
del tiempo.

ARREGLAR UN TECHO CON GOTERAS

Necesito consultar acerca de un arreglo de techo que quiero hacer en casa, ya que económicamente no me da para llamar a un
personal entendido en la materia. En mi techo producto de unas goteras que había, había filtraciones y había gotera cuyo
resultado fue que toda la pintura se levantó y parte de la mampostería, yo quisiera pintar esta parte del techo, ¿me pueden
ustedes ayudar, enviándome a decir cómo puedo proceder para reparar y pintar mi techo?

Lo primero y más importante es arreglar el origen de la gotera. En algunas ocasiones no coincide la mancha que
produce en el techo con el lugar donde se produce la filtración en el tejado, sobre todo cuando la gotera se
produce cerca de la pared exterior del edificio.

Una vez arreglado el problema, deberá sanear el techo quitando todos los restos de pintura con espátula o con
cepillo de raíces. Los desperfectos más grandes se pueden arreglar con AGUAPLAST. Si se hubiese roto la
bovedilla habrá que arreglarla introduciendo una placa de escayola en el roto y rellenar con escayola hasta
enrasar el techo. Una vez que esté el techo liso y en buen estado debe dar una mano de SELLADORA para que la
mancha de la gotera no se reproduzca. Por último solo queda volver a pintar con temple o pintura plástica y rodillo.
Puede ponerle un mango telescópico al rodillo para hacer más fácil el trabajo.

Si el techo estuviera con gotelé deberá quitarlo todo rascando y volver a echar la gota antes de pintar. También
puede echar la gota solo en la zona deteriorada, pero algo siempre se notará. La gota puede echarse
manualmente con una tirolesa o a máquina con un compresor.

CUBRIR DIFERENCIAS DE TEXTURA EN LA PARED

He arrancado el papel pintado del salón y he raspado hasta llegar a la pared de cemento. Debido a que se
hicieron pequeños desperfectos y para tapar pequeñas grietas he aplicado escayola. Las paredes son
perfectamente planas ahora pero la textura de la escayola no es igual a la del cemento que había debajo;
el cemento es poroso y la escayola no. Le he dado una primera capa de pintura plástica pero mirando a la
paredes se ven las partes de escayola como si fueran manchas aunque del mismo color. No sé qué hacer.
Me gustaría no darle estructura (gotelet) o por lo menos no tanto que parezca la pared de un garaje. Hay
alguna pintura, rodillo o efecto que pueda cubrir la diferencia de texturas? Me gustaría que me dieran una
solución aunque no sé si me he explicado muy bien.

Antes de pintar debería haber dado una selladora que tapa la porosidad y tiene una excelente cubrición. Si la
pintura que le ha dado es a la cola, temple o cal debe eliminarla por completo para dar la selladora. Si no es así, y
la pintura está en buen estado, puede darle la selladora encima y volver a pintar. Utilice pintura de máxima calidad

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y excelente cubrición. También puede utilizar nuevas pinturas que ya están en el mercado para crear efectos
decorativos. LAKEONE ( www.lakeone.net ) tiene varias como por ejemplo:

MURS DE MARAIS. Es un revestimiento blanco que da un aspecto tradicional y rústico y que debido a su espesor
tapa cualquier imperfección de las paredes. Se aplica con llana, y se puede dar el enlucido final con llana, a mano,
a cepillo o a esponja. Finalmente se le da una cera de color para su acabado.

TÉNÉRÉ. Es una pintura de aspecto arenoso que proporciona la calidez de las casas orientales. Cubre las
imperfecciones y se puede despegar como un papel pintado. Se aplica con brocha o cepillo de manera irregular.
Se puede matizar con cera.

SAVANE. Es una pintura blanca sobre la cual se aplica una pátina. Da un aspecto rústico y se aplica con brocha o
rodillo y a continuación se pasa un cepillo de raíces de forma irregular para difuminarla y conseguir el efecto
deseado. Se debe acabar con una pátina especial que le da color.

No sabemos si en Suecia se comercializan estas pinturas, pero seguro que hay algo similar en el mercado.

PREPARACIÓN DE PAREDES DE PLADUR

tengo las paredes de pladur, éste es de unos diez centímetros de espesor y en ambas caras tiene láminas como
de cartón o papel, necesito su ayuda para:

* tapar los posibles arañazos o imperfecciones en el papel o

* qué tratamiento hay que dar a la pared para pintar en liso y que la pintura agarre

Puede tapar los arañazos e imperfecciones con yeso, escayola, aguaplast o pasta tapagrietas. Humedezca antes
la zona a tratar y aplique uno de estos productos con espátula. Cuando seque completamente lije hasta igualar
con la pared. Para pintar debe darle antes selladora para paredes. Cuando seque, ya puede empezar a pintar.

PINTAR MADERA

Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Tengo un armario de madera que
actualmente está pintado por su interior. Quisiera repintarlo y para esto ya he procedido a lijarlo. Mi
pregunta es el proceso que debo seguir para aplicar la pintura o el esmalte. ¿Hay que aplicarle selladora o
esmalte mate al uso como base? ¿Que tipo de pintura o esmalte hay que aplicar? ¿Hay que aplicar varias
capas?

Los pasos a seguir en su caso son los siguientes:

1.- Una vez bien lijado (acabar con lija fina) conviene pasar una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta y
eliminar el polvo generado por aspiración o soplado.

2.- Después deberá dar una selladora como preparación de la superficie antes de empezar a pintar. La selladora
cubre imperfecciones y tapa el poro de la madera haciendo que la pintura agarre mejor y rinda mucho más.
Aplique la selladora con brocha y cuando esté completamente seca vuelva a pasar la lana de acero y quite
nuevamente el polvo generado.

3.- La superficie ya está preparada y puede empezar a pintar. Utilice una pintura de calidad (de marca conocida)
preferiblemente al agua (acrílica) pues así, los utensilios los podrá lavar con agua y además no huele.
Actualmente, las prestaciones de una pintura al agua en interior son prácticamente iguales que las de una pintura
al disolvente (sintética). Utilice un rodillo o una brocha y empiece a pintar de arriba a abajo. El número de manos a
dar es muy relativo y depende de la calidad de la pintura, del utensilio utilizado, del soporte a pintar y de la propia
forma de pintar de cada uno. Cuando la primera mano haya secado, es el momento de ver si necesita alguna
mano más. Si no hay imperfecciones, el acabado es satisfactorio y la pintura ha cubierto por completo la

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superficie, no harán falta más manos. De lo contrario, vuelva a pasar la lana de acero y a quitar el polvo
generado. Empiece con otra mano y cuando esté seca vuelva a inspeccionar el acabado. Y así sucesivamente.

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS

He arreglado una casa tradicional, que tenía los muros de barro y piedra. En aquellas partes que estaba
muy deteriorado el muro lo he construido nuevo de piedra y cemento de 45 cms. de grueso. Cuando
viene el agua venteado, me cala la pared nueva, no así las tradicionales. No sé si levantar una doble pared
interior, que al tiempo me dará más aislamiento, o emplear esas pinturas antihumedad que he oído que
existen. ¿Me resolverá el problema la pintura?. ¿Se la come el sol, dado que es la cara sur?. ¿cada cuanto
tiempo tendré que repintar?.

Lo más sencillo es que le de algún revestimiento impermeabilizante para fachadas, como por ejemplo el BRUCRIL
de la marca BRUGUER. El único inconveniente es estético, ya que recubrirá la fachada y la piedra no se verá. Lo
hay satinado o mate en diferentes colores. Por supuesto que aguanta perfectamente el Sol, es lavable, elástica y
antimoho, y tiene gran resistencia a la intemperie. La duración es muy variable dependiendo de las condiciones
climáticas, pero creemos que en cualquier caso le merecerá la pena por su facilidad de aplicación.

PINTAR UN MUEBLE DE MELAMINA

Tengo unos muebles de melamina color negro y me gustaría cambiarlos de color. Me han hablado de que hay una
pintura que agarra en el plástico pero no sé si existe y en el caso de que existiera desconozco la marca.¿ Me
pondrían decir si es posible este cambio de color? .... o si el consejo es que me desprenda de ellos
definitivamente.

Si puede cambiarlo de color, pero no porque haya una pintura específica, sino por las modernas imprimaciones
que existen para estos casos. Deberá dar una imprimación para superficies de difícil adherencia, como por
ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de la marca BRUGUER. Limpie bien la superficie (agua y jabón) antes de
darle la imprimación o pase una lana de acero 00 y elimine el polvo generado. Aplique la imprimación
uniformemente con rodillo o brocha. Cuando seque ya puede empezar con las manos de pintura (acrílica o
sintética), tantas como sea necesario, dejando secar completamente entre mano y mano. Si no utiliza la
imprimación, la pintura saltará con facilidad. En cuanto a si merece la pena o no, dependerá del tipo de mueble y
su uso. Si el mueble es sencillo y pequeño, puede que le traiga más cuenta cambiarlo pues no será muy caro. Si
está sometido a mucho uso, puede que también le merezca la pena cambiarlo, pues la melamina es más
resistente al roce y desgaste que cualquier pintura. Además, por mucho que se esmere, el acabado siempre será
algo peor que el del mueble original.

PINTURA EN MADERA Y VIDRIO

deseo que me informen que revista u alguna otro lugar donde pueda encontrar datos sobre pintura en madera y Vitrales, estos
dos los estoy iniciando así es que deseo informarme mucho.

La pintura sobre madera es un tema tan extenso que es imposible resumirlo en unas cuantas líneas. Las técnicas
son innumerables y los efectos de acabado (imitación mármol, óxido, musgo, bronce, antiguo, craquelado, etc) son
también muchos. Estos últimos son cada vez más sencillos de realizar, pues van apareciendo kits específicos para
cada acabado que contienen todo lo necesario para realizarlo. Lo que te recomendamos es pasarte por una
librería grande, o visitar alguna en Internet, donde encontrarás muchos libros sobre este tema. También puedes
comprar o suscribirte a la revista Bricolage & Decoración (www.globuscom.es) donde salen habitualmente
artículos sobre técnicas de pintura. Hay también más revistas de manualidades donde también se habla de estos
temas.

En cuanto a pintar sobre vidrio se necesita pintura especial que tiene más transparencia y agarre. Si lo que quiere
hacer son vidrieras emplomadas, existen dos formas de hacerlas:

1- Recortando vidrios especiales de colores y uniéndolos con tiras de plomo flexible de sección en forma de H.

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2- Pintando primero el vidrio con pinturas de colores y pegando después tiras de plomo adhesivo especiales
para este fin. Con este método se consigue una imitación casi perfecta y el trabajo y la dificultad son mucho
menores.

En ambos casos es necesario hacer un boceto primero sobre papel. La bibliografía sobre este tema es también
grande. En el número 43 de la revista Bricolage & Decoración sale un artículo sobre este tema.

PINTURA SOBRE TELA

quisiera saber dónde puedo encontrar información sobre cenefas o motivos para pintar en tela. Realmente no sé si
estoy preguntando en el sitio más adecuado , tal vez me haya salido un poco del tema que trata vuestra página,
pero igualmente lo intento. Me bastaría cualquier tipo de información: páginas web, revistas, etc, ya que estoy
buscando motivos con los que decorar cortinas.

Nosotros disponemos del material para hacer lo que nos dice. La cenefa se puede hacer con plantilla o con
tampones (sellos). Debe estirar bien la tela y poner debajo un papel absorbente. Es recomendable fijar la plantilla
con adhesivo en spray, ya que no podrá eliminar la pintura si esta se desparrama por debajo de los bordes. Tiene
que aplicar una pintura especial para tela que una vez seca se plancha por detrás para que la fijación sea óptima.

No conocemos ningún libro dedicado exclusivamente a este tema. Si sabemos que hay publicaciones sobre
manualidades como "Manos Maravillosas" que suelen traer artículos sobre pintura en tela y que puede
encontrarlas en cualquier quiosco.

PINTAR AZULEJOS

Tengo un negocio de hostelería y quiera saber si al pintar los azulejos de los servicios quedan bien o por el
contrario vosotros me aconsejáis que ponga unos nuevos.

Aunque existen pinturas cerámicas con las que se pueden pintar azulejos o sanitarios, son más bien para hacer
retoques o reparar desperfectos. Pintar todos los azulejos no se lo recomendamos en absoluto, ya que aparte de
que la pinura es cara y su aplicación es laboriosa (es una pintura de dos componentes) el resultado no será bueno
y se notará mucho que están pintados. Es mejor cambiarlos, o pegar directamente algún panel de revestimiento
para baños.

ESTARCIDO Y ¿ENVEJECIDO? SOBRE MELAMINA

Tengo un mueble-estantería de melamina blanco bastante grande que ocupa toda la pared del salón y que
esta bastante anticuado, he pensado que para darle un toque más actual estaría muy bien aplicar la técnica
del estarcido en el mueble (pintar alguna cenefa o flores...) y después envejecer (con betún de judea) todo
el mueble. ¿Es esto posible? y si es posible ¿me podría indicar que material he de usar?.

No es posible envejecer la melamina puesto que el betún de judea o cualquier otro producto que aplique (ceras,
etc) resbalan en la melamina y no se fijan. En cuanto al estarcido si puede hacerlo, pero la pintura no agarrará
excesivamente bien, quedando debilitada frente a roces y golpes, con posibilidades de que salte. Para pintar sobre
melamina se necesita dar una imprimación especial (IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de Bruguer). Podría dar primero
la imprimación utilizando la plantilla, y después la pintura, pero no sabemos si el acabado será totalmente
satisfactorio.

PINTURAS Y RADIACIÓN SOLAR

estoy intentando encontrar algún tipo de pintura negra mate con alto índice de absortividad y baja
emisividad de modo que pueda absorber fácilmente la radiación solar poro no permita su emisión.
Además debería ser resistente a altas temperaturas (entorno a los 150 ºC) ¿Existe alguna pintura que
cumpla estas características?.

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Todas las pinturas, independientemente del color, absorben y emiten radiación. Cuando se deja expuesto un
objeto al Sol o a una fuente de calor y alcanza su temperatura máxima (que se mantiene constante) la radiación
que recibe es igual que la que emite. Lo que pasa, es que en un objeto blanco esa temperatura máxima es baja, y
en uno negro es muy alta. Es decir, que el objeto negro absorbe la radiación más tiempo, hasta que se alcanza la
temperatura máxima, emitiendo después la radiación que recibe. Por lo tanto, no existen pinturas que absorban y
no emitan radiación. En cuanto a la temperatura, nosotros tenemos pintura negra mate en spray que resiste hasta
600 ºC.

IMITACIÓN BRONCE

Me podríais decir como es la técnica de pintar una figura de marmolina imitando al bronce así como el
material que tendría que utilizar.

Le vamos a dar unas directrices generales de como hacerlo, pero el resultado dependerá de su habilidad. Es
posible que las primeras figuras que haga no salgan del todo perfectas, por lo que es imprescindible experimentar.
Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Pintar la figura con pintura plástica verde brillante.


2.- Dorar con pan de oro o con purpurina.
3.- Una vez seca, frotar con lana de acero y dar unos toques de óleo negro en la superficie.
4.- Preparar una mezcla de polvos de talco, tierra verde, y tierra ocre o negra a partes iguales. Frotar con esta
mezcla la figura.
5.- Sacar brillo con un trapo o gamuza de algodón.

QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UN TECHO

tengo el techo de la cocina pintado con pintura plástica, pero hace tiempo que ha empezado a
descascarillarse. He intentado rascar todo el techo con una espátula, pero me siguen quedando pedazos
pegados a los cuales si ataco, me cargo todo el yeso.
¿Existe algún producto o máquina que me permita hacerlo sin dificultad?

Si el yeso sale con la espátula, lo más seguro es que esté muerto y lo más conveniente será quitarlo y darlo de
nuevo. Si de todas formas no quiere quitarlo, puede probar con una pistola de aire caliente que reblandecerá la
pintura y de esta forma saldrá sin dificultad.

PATINAR Y DORAR

En primer lugar, tengo un salón que no es muy grande y quiero todos los muebles con poco tono para
darle más amplitud. Tengo un comedor de roble antiguo con tallados y me gustaría por una parte darle
una tintura o un esmalte que los aclarara (un aspecto más blanquecino) para después darles una pátina
blanquecina e incluso darle unos toques dorados en algunos relieves que tienen el aparador y la vitrina.
Como veis es un asunto que se me antoja un poco complicado. No sé si se podrán mezclar técnicas ni qué
productos utilizar.

En el mismo salón coloqué en su día un friso de escayola muy bonitos con motivos florales. También me
gustaría darle una base marfil brillante para luego darle una pátina dorada a los relieves pero no de una
manera muy pronunciada. ¿Qué mezcla de componentes le tendría que dar a la pátina para que me quedar
como una veladura?

Todos los temas de restauración y acabados son complejos y lo que más vale, aparte de conocimientos, es la
experiencia. La base para un buen acabado es saber mezclar productos, tener un poco de habilidad, y sobre todo,
tener imaginación. Para mezclar productos hay que saber cual es el disolvente base (agua, alcohol, aguarrás, etc)
para ver su compatibilidad. Para dar color existen las tierras naturales, que son miscibles con cualquier producto.

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En su caso, para aclarar la madera, esta debe estar cruda, es decir sin pinturas, barnices o ceras. Esto es lo
primero que debe hacer y no es sencillo, más en su caso, pues nos dice que los muebles tienen tallas. Para quitar
pinturas o barnices hay que utilizar un decapante o una pistola de aire caliente y raspar con espátula, para
después lijar hasta dejar la madera cruda y suave al tacto. Las tallas habría que decaparlas y lijarlas
minuciosamente (trabajo de mucha paciencia). Si los muebles estuviesen encerados deberá aplicar un
desencerador, por ejemplo el de Lakeone. Una vez están los muebles crudos, para aclarar el color se puede
utilizar agua oxigenada o decolorantes específicos para madera. Haga siempre pruebas en sitios poco visibles.
Para patinar el mueble vea la sección "Dar una aspecto pátina blanca a los muebles" dentro de "Restauración y
ebanistería" en nuestros CONSEJOS. Los dorados puede hacerlos con purpurina o barniz dorado y un pincel, o
con un gel para dorar si quiere un dorado menos pronunciado (se aplica con el dedo). Estos productos también los
tiene Lakeone. Si los muebles son de calidad, como así parece, le aconsejamos que primero experimente con
otros muebles o maderas hasta conseguir un acabado a su gusto.

En cuanto al friso, deberá darle una pintura marfil brillante y luego utilizar el gel para dorar, pues este producto se
aplica con el dedo y puede extenderse mucho para conseguir un dorado muy suave. También le aconsejamos que
haga pruebas primero en otra superficie.

LACAR REJAS DE HIERRO

Me gustaría que me informarais de la posibilidad de lacar rejas de hierro, el tipo de material a utilizar,
tipo de pinturas, forma de hacerlo, posibilidades de que quede un trabajo decente.
Para un acabado satisfactorio es más importante la preparación de las superficies que el propio lacado. Las
superficies deben estar totalmente limpias de polvo y grasas (agua y jabón). Así mismo es muy conveniente la
eliminación del óxido con procedimientos mecánicos (lija o cepillo de alambre acoplado al taladro) y/o químicos
(ácido fosfórico o por ejemplo el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca Lakeone).

Una vez preparadas las superficies tiene varias opciones:

1.- Pintar con un ESMALTE ANTIOXIDANTE como por ejemplo el FERRODECOR de la marca Bruguer. Es la
opción más recomendable pues no hace falta utilizar minio y su durabilidad es excelente. Lo hay normal o con
terminación forja o martelé.

2.- Dar primero una imprimación (MINIO) y seguidamente un esmalte sintético (al aguarrás) o acrílico (al agua).
Por ejemplo podría utilizar BRUGUER DUX o BRUGUER ACRILYC, ambas de Bruguer. Es más engorroso al
tener que dar una o dos manos de imprimación previamente.

Para pintar utilice una brocha de esmaltar de calidad y pinte escurriendo bien la brocha. De tantas manos como
sea necesario hasta lograr un acabado perfecto. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano.

PARED A DOS COLORES, ALTURA DE LA CENEFA

Estoy pintando mi casa y he decidido hacerlo en alguna habitación a dos colores. Mi duda es que no sé a
que altura he de poner la cenefa que separe los dos colores. Debajo de los interruptores?, encima?, por
medio?, debajo de la ventana?...

Lo normal es colocarla a 1m desde el suelo. Pero esta medida admite variaciones desde unos 80cm a 1,2m
aproximadamente. Tenga en cuenta, que si la parte de abajo es más oscura (lo más normal), cuanto más altura le
de, más pequeña y agobiante resultará la habitación, y viceversa. De todas formas, este es un problema menor, y
nadie se fijará en la altura de la cenefa si la pone a 1m aproximadamente. Dentro de la variación admisible de esta
medida, escoja la que mejor le convenga por la situación de interruptores y ventanas.

DECORACIÓN ANTIGUA DE UNA MOLDURA

Estoy arreglando el pasillo de casa, y he dividido la pared: en la parte inferior papel pintado a bandas, y en la
superior gotelé fino. Estas dos partes la quiero separar con una moldura plana de 3 cm que lleva un bordón en el
centro. ¿Que técnica tengo que emplear para que la moldura parezca nogal antiguo y que se deje entrever el
bordón en un tono bronce o dorado viejo?

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Lo primero es dar nogalina a la moldura con un trapo o muñeca de algodón. Haga siempre pruebas previas
para ver el tono. La nogalina siempre se puede diluir más para aclarar la tonalidad. Para el bordón puede utilizar
una pintura de oro (purpurina), o de bronce. Una vez seco y para dar el aspecto envejecido puede aplicar betún de
judea (color negro) o pátina (color pardo) con un pequeño pincel y antes de que seque dar un poco de lustre con
un trapo limpio. El betún o la pátina quedarán en las estrías, muescas o tallas que tenga la moldura,
proporcionando ese aspecto antiguo que busca. Lo mejor es que tenga unos cuantos trozos de moldura para
hacer pruebas y aplicar estas técnicas hasta dar con un acabado a su gusto.

LÁMINA IMITACIÓN ÓLEO

Tengo láminas que quiero darles una imitación al óleo, y quería saber como se llama esta técnica y sobre que superficie se
ha de pegar la lámina, pues las que he visto terminadas estaban sobre una especie de madera con muy poco peso, si bien yo
creo que no era madera y donde podría comprarla en Madrid.

La técnica desconocemos como se llama, pero se trata simplemente de dar un producto específico (ÓLEO ALKYL)
con un pincel de pelo de cerda dando las pinceladas según creamos como se hizo el óleo original o según como
queramos que quede la lámina. Este producto proporciona una capa transparente que deja ver las pinceladas
dadas y hace el efecto de un óleo. En cuanto a la base donde pegar la lámina, si quiere algo muy ligero se debe
pegar sobre un contrachapado y si quiere algo más pesado pero más económico puede pegarla sobre un DM.
Para pegar la lámina es muy conveniente usar pegamento en spray. Si ha visto láminas pegadas en un soporte
muy ligero que no era madera, podría ser cartón pluma, pero es un material que se puede doblar fácilmente y no
se lo recomendamos.

IMITACIÓN A MADERA DE WENGE

Quiero patinar una cubos de fibrofacil imitando la madera de wenge. El problema es que no se como ni que
materiales utilizar.

La verdad es que su pregunta rebasa nuestros conocimientos y experiencia. No se si conocerá como es la madera
de Wenge. Es una madera muy oscura (pardo oscuro al negro violáceo) con finas vetas pardas. Se nos ocurre que
primero de una base de pintura pardo medio-claro, y una vez seca pinte encima con una pintura pardo muy oscuro
o negro violáceo bastante espesa, y antes de que seque peine esta pintura (con un peine muy fino) para que
aparezcan las vetas pardo claras debajo. La madera de Wenge tiene una textura que al tacto parece exactamente
eso, es decir, como si la hubiesen peinado. Haga siempre pruebas en otras superficies hasta conseguir una
acabado satisfactorio.

PINTAR SOBRE PAPEL PINTADO

Acabo de mudarme a un piso antiguo que está completamente empapelado y en muchos sitios el papel está
bastante deteriorado en toda la casa. Quisiera saber si tengo alguna posibilidad de arreglarlo sin tener que
arrancarlo??? ¿Se puede pintar encima del papel? y si es así ¿qué tipo de pintura puedo usar???

Se puede pintar encima del papel pintado siempre que este no sea vinílico (plástico) y este perfectamente pegado
a a la pared. Puede utilizar pintura plástica acrílica. Ahora bien, si dice que está deteriorado no sabemos como
quedará la pintura en esas zonas, dependerá del grado de deterioro. Por otra parte es imprescindible que el papel
esté perfectamente pegado, ya que si no, se producirán levantamientos posteriores de éste.

ARREGLAR EL GOTELÉ EN PEQUEÑAS ZONAS

Me han colocado unas ventanas y alrededor del marco ha quedado una zona de yeso en la que se ha
cubierto la textura del gotelé. ¿Como puedo reparar el gotelé de la zona sin tener que recurrir al aparatoso
compresor.?

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Para no complicarse la vida y reparar el gotelé en zonas pequeñas, se puede recurrir al viejo truco de lanzar
el temple (que esté espeso) contra la pared con una escobilla de baño o una brocha dura. Moje la escobilla o la
brocha en el temple y flexione los pelos o cerdas con la mano de forma que la pintura salga disparada en
goterones. Practique primero en otras superficies antes de hacerlo en la zona a arreglar. También podría utilizar
una tirolesa (pequeña herramienta manual para tirar la gota dándole a una manivela), pero para una zona tan
pequeña creemos que no le merece la pena.

PINTAR EN LISO QUITANDO EL GOTELÉ

Hemos quitado el gotelet al temple que teníamos en una de las habitaciones de casa. Antes de aplicar la
pintura plástica nos han dicho que hay que emplastecer. Pero me pregunto¿ toda la superficie a pintar, o
sólo aquella en la que hay mas marcas debido a la raspaduras? En general la superficie ha quedado
bastante lisa. ¿La pintura quedaría bien fijada sin tener que emplastecerlo todo? ¿Cuánto tiempo hay que
dejar secar el Aquaplast antes de aplicar la pintura plástica?

En principio, lo mejor es dar de yeso a todas las paredes, que es como quedarán perfectamente lisas para
pintarlas. Ahora bien, si usted considera que las paredes están lo suficientemente lisas, puede tapar donde haya
más desperfectos con aquaplast y pintar encima. Es un problema de si le compensa o no ese trabajo extra. La
pintura, en cualquier caso, agarrará perfectamente, pero puede que necesite alguna mano más de pintura si
emplastece solo algunas zonas, para cubrir perfectamente las diferencias de textura de la pared. En cuanto al
tiempo de secado del aquaplast, es tan variable que no podemos decirle cuanto tardará. Depende del grueso de la
aplicación, de la humedad ambiental, del calor que haga en la habitación, y sobre todo, de la ventilación. Si hay
buena ventilación en un par de horas estará seco, y en el peor de los casos, de un día para otro.

LACAR ALUMINIO

Me dirijo a ustedes para pedirles información sobre la posibilidad de lacar mis ventanas de aluminio de
blanco. Me gustaría que me proporcionase información sobre el material a emplear, la forma de
utilización, marcas y todo lo necesario para hacer un buen lacado

Para conseguir un buen resultado debe hacer básicamente lo siguiente:

1.- Limpiar bien las superficies con disolvente universal.


2.- Aplicar con brocha una imprimación para superficies difíciles como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO
de la marca Bruguer y esperar a que seque.
3.- Si la imprimación no a quedado completamente lisa puede lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo
generado por aspiración o soplado.
4.- Empezar a pintar con brocha para esmaltar y un esmalte de calidad. Dar las manos necesarias esperando que
la pintura seque completamente entre mano y mano. Para un resultado óptimo, es recomendable utilizar pistola.

ACRÍLICA FRENTE A SINTÉTICA

Quiero dar un acabado con laca a unos muebles de madera de pino ya lijada de acuerdo a sus consejos (con lana
de acero 00, y limpia de polvo...) Mi intención es dar una capa de pintura ACRÍLICA SATINADA diluida un 30%
para que penetre en la madera y conseguir un mayor agarre de posteriores capas, lijar una vez seca y
posteriormente volver a pintar varias manos lijando entre ellas... Me gustaría dar un dorado, en los cantos y lograr
dar así un aspecto envejecido.....y romper la uniformidad...

Mis dudas son las SS:


a.- Es más apropiado pintar los cantos una vez he dado la pintura acrílica satinada , o bien
b.- Doy el dorado en los cantos , pinto con acrílica satinada la totalidad del mueble sin preocuparme demasiado de
los cantos, y posteriormente paso un lija por los cantos para descubrir el dorado?..
Mi otra duda es
¿Que ventajas posee la pintura sintética frente a la acrílica o viceversa?

Lo primero que debe hacer para un acabado perfecto es dar una selladora para madera y no una capa de pintura
diluida. A continuación y cuando esté seca debe pasar nuevamente la lana de acero. Después puede empezar con

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las manos de pintura, lijando entre mano y mano si nota aspereza al tacto. Debe dar cuantas manos
considere necesarias hasta conseguir un buen acabado. Normalmente con dos o tres bastará.

Creemos que es mejor pintar todo y cuando esté acabado, dorar los cantos. Para dar un aspecto envejecido
puede pasar suavemente un estropajo de cocina antes de que el dorado seque por completo. De este modo
aparecerán por debajo zonas con la pintura dada anteriormente, creando así el auténtico aspecto envejecido.
Pruebe antes en otras superficies.

En cuanto a las diferencias entre pinturas sintéticas y acrílicas, cada vez son más pequeñas. La sintética puede
durar algo más en exterior, pero las fábricas actualmente investigan con las acrílicas ya que las sintéticas tienen
sus días contados por la contaminación que producen en su fabricación, y la cada vez más estricta normativa en
este sentido.

PINTAR CORCHO

TENGO INTENCIONES DE REVESTIR MIS PAREDES EN CORCHO (RULOS) Y MI PREGUNTA


ES LA SIGUIENTE: PUEDO PINTAR EL CORCHO CON UNA PINTURA QUE NO SEA BARNIZ Y
SI ASÍ ES POR FAVOR DÍGANME CUAL Y LA MARCA
Para pintar sobre corcho puede utilizar un esmalte acrílico (al agua) de calidad. En cuanto a marcas, utilice alguno
de marca conocida (Bruguer, Titán, Procolor, etc).

PINTURA ANTIHUMEDAD Y PINTURA ANTIMOHO

Les agradecería me dieran un consejo sobre cómo quitar las manchas de humedad que me salen en el techo de mi dormitorio.
Estas manchas posteriormente se convierten en color gris oscuro (pienso que será moho). Siempre me salen en invierno,
principalmente en el borde del techo e incluso he observado que las hay aunque de menos intensidad en algunos puntos de la
superficie total.
Pienso que esto puede ser consecuencia de la condensación, ya que la habitación da a un lugar exterior muy abierto y sin
ningún tipo de "defensa". El año pasado pinté el techo pero sin quitar dichas manchas y este me han vuelto a salir.

Para atajar su problema de raíz, habría ver de donde viene exactamente el foco de humedad para intentar
solventarlo adecuadamente. Este trabajo debe ser hecho por profesionales. Otra solución más fácil, y que puede
ser permanente dependiendo del grado de humedad que se alcance, es pintar con una pintura antihumedad (p.e.
la PINTURA ANTIHUMEDAD IMPERMEABILIZANTE de la marca Bruguer). Esta pintura elimina los problemas
decorativos que producen las humedades en paredes y techos, principalmente los procedentes de filtraciones de
lluvias, condensaciones, subsuelo, escapes, etc, evitando las manchas y eflorescencias. Para aplicarla debe
eliminar primero toda la pintura vieja y limpiar la superficie de polvo, moho, grasas, etc. El moho debe lavarse y
descontaminarse con algún limpiador antimoho para destruir los gérmenes que producen las manchas. La pintura
antihumedad puede aplicarse con la superficie seca o húmeda. Después de dar las manos necesarias de esta
pintura puede optar por dejarla así o aplicar cualquier pintura decorativa directamente encima, recomendándose,
si quiere un efecto antimoho de larga duración, que acabe con una pintura antimoho (p.e. PINTURA ANTIMOHO
FUNGICIDA, también de Bruguer). Lo que no se debe es dar solo esta última pintura, ya que no protege de las
humedades exteriores, sino de las producidas en el interior (cuartos de baño, cocinas, etc).

PREPARACIÓN DEL DM ANTES DE LACAR

quisiera saber si los tableros de DM vienen con un acabado suficientemente fino como para lacarlos a
pistola directamente, o si es necesario un lijado previo a la laca.

La superficie de los tableros de DM viene totalmente lisa y suave no siendo necesario lijarla. Los cantos si
conviene lijarlos previamente pues son algo más bastos y puede también que el corte no se haya hecho perfecto.
Siempre conviene dar una selladora antes de empezar a lacar y lijar con lija muy fina cuando esté totalmente seca,
eliminando a continuación el polvo generado por aspiración o soplado. Aunque se podría aplicar directamente la
pintura en la superficie (dando más manos), no ocurre lo mismo con los cantos, pues éstos son algo más bastos y
más porosos. Los profesionales siempre dan una selladora primero insistiendo más en los cantos.

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LACAR O ENVEJECER LATÓN

Tengo un gran problema, resulta que tengo un café y forre la barra con planchas de latón de 2 mm de
espesor de 2m por 1m y lo cierto es que queda preciosa pero limpiarla es de esclavos y me gustaría saber
y existe algún tratamiento para envejecer o lacar las planchas y a si hacer mas “fácil” su limpieza que ya
seria bastante.

Para envejecer latón se puede utilizar por ejemplo la PÁTINA METALES de la marca LAKEONE. Pero el efecto
envejecido sólo puede conseguirse en objetos con partes esculpidas o talladas. De todas formas con sucesivos
lavados, la pátina terminará por desaparecer, por lo que le recomendamos que lo laque.

Para lacar el latón, lo principal es la preparación de la superficie. Para ello, lo primero es lijarla con lija muy fina y a
continuación limpiarla con disolvente universal. Después deberá darle una imprimación para superficies de difícil
adherencia como por ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Una vez seca la imprimación
convendrá pasar de nuevo una lija muy fina y quitar el polvo generado por aspiración o soplado. A continuación ya
puede empezar a aplicar manos de esmalte (de calidad) preferiblemente a pistola, rodillo de esmaltar o brocha (en
este orden). Las manos necesarias se verá cuando vayan secando, pero por lo general con dos o tres manos
bastará.

PINTAR UN SUELO DE MADERA

Existe algún producto específico para pintar en color blanco satinado un parquet macizo de madera, previamente
pulido? Imagino que los esmaltes habituales para madera no tienen la resistencia suficiente para ser aplicados a
pavimento.

Lo primero que queremos decirle es que no nos parece adecuado pintar un suelo de madera y menos de color
blanco. Efectivamente los esmaltes convencionales no tienen resistencia para aguantar arañazos. Debe utilizar un
esmalte especial de dos componentes (nosotros no lo trabajamos ni sabemos decirle una marca en concreto) que
tiene el inconveniente de su difícil aplicación, pues hay que mezclar los componentes, esperar a que fragüe, y
después solo tiene un tiempo limitado (unas horas) para su aplicación. Pero de todas formas, le insistimos en que
no creemos que sea adecuado pintarlo de blanco pues será prácticamente imposible mantenerlo limpio y en buen
estado.

PISTOLA O RODILLO PARA PAREDES Y TECHOS

En breve vamos a pinta una casa de reciente adquisición, y dado que queremos pintar toda la casa, nos surge la
duda de comprar una pistola de pintar en lugar del tradicional rodillo para ahorrar tiempo y esfuerzo. No obstante,
no sabemos si el resultado final será el mismo o este tipo de herramientas no se usa para esto.

No creemos que sea recomendable pintar con pistola la casa. Primero, por lo que cuesta el equipo, no solo se
trata de la pistola, también hay que comprar un compresor bastante potente. En segundo lugar, con la pistola se
mancha mucho más, pues suelta una neblina de pintura que manchará toda la casa (suelos, muebles, etc). El
rodillo es mucho más limpio. Además, el manejo de la pistola necesita experiencia, y es muy probable que cuando
sepan utilizarla perfectamente será cuando hayan acabado de pintar la casa. En cuanto al tiempo, puede que se
ahorre algo con la pistola, pero no tanto como cabría pensar (hay que diluir la pintura, recargar la pistola, limpiarla
de vez en cuando, etc). En cuanto al resultado no hay diferencias apreciables. La pistola siempre pintará de
manera más uniforme, pero el 99% de las casas se pinta a rodillo y si se fijan, no se aprecian para nada las
pasadas del rodillo.

REPINTAR MADERA SIN LIJAR

Quisiera consultarles si es posible pintar unas sillas que tengo (son de buena calidad, caras) sin quitar la
pintura que llevan. Son de un color gris oscuro como a rayas con unos adornos en plateado. Yo quería
dejarlas en blanco con aplicaciones de dorado, y darle un aspecto envejecido. ¿Podría dar esmalte

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128
directamente?

Si la pintura antigua está en buen estado, puede pintar encima directamente lavando previamente con agua y
jabón. Para un mejor agarre de la nueva pintura conviene pasar una lija fina por la superficie para que quede un
poco más áspera y eliminar el polvo generado, pero no es estrictamente necesario. Una vez hecha una de las dos
cosas, puede empezar a pintar directamente.

RESTAURAR UNA LACA NEGRA

tengo un mueblecito pequeño muy antiguo. Es una especie de cabinet oriental lacado en negro, con
cajoncitos con frente de marquetería y chapitas de metal enmarcando todas las líneas y esquinitas, es tan
pequeño que cabe en la caja de un vídeo y sobra espacio. La verdad es que es una monada. Por las
características que tiene diría que es de época Modernista. El lacado negro está en algunas zonas muy
deteriorado. Tiene numerosas lagunas y se ve la madera ( que parece cerezo). La capa de laca que tiene es
bastante gruesa. No he restaurado nunca un mueble lacado en negro y por tanto no he utilizado nunca el
Negro Imperio de Lakeone ¿ me podríais decir si puedo utilizar este producto para tapar las lagunas y
cómo debo utilizarlo?.

Si puede utilizar el NEGRO IMPERIO de Lakeone, y además es como mejor le quedará. El Negro Imperio es una
laca negra china de máxima calidad y es precisamente lo que se utiliza para restauración de muebles antiguos
lacados en negro. Se aplica con pincel en las zonas deterioradas dando las manos que estime necesarias (deje
secar completamente entre mano y mano). Una vez seco puede acabarlo aplicando la FÓRMULA DE
ABRILLANTAR (también de Lakeone) para conseguir el máximo brillo.

PINTAR FIGURAS DE ESCAYOLA

Me gustaría que me remitieran información referente a los pasos a seguir para pintar una figura de
escayola, qué tipo de pintura se usa, etc.

Primero debe darle ALKIL a la figura. Se aplica con un pincel o brocha y hay que diluirlo (una parte de alkil y dos o
tres de agua). Este producto puede conseguirlo en cualquier tienda de bricolaje y es el que hará que la pintura no
sea embebida por la escayola procurando a la vez una mayor agarre de la misma. Puede utilizar cualquier pintura,
recomendándose la acrílica (al agua) por su mayor comodidad.

LIBROS SOBRE TORNEADO DE LA MADERA

Mi interés es como un hobby personal. Desde chico me gusto ver los artesanos trabajar la madera en el torno. Hoy
deseo hacerlo en forma de hobby en mi casa y no he podido localizar en ninguna librería material que me permita
aprender. Por la presente deseo pedirles información sobre bibliografía a los efectos de aprender a trabajar con
pequeños tornos domésticos si ustedes la poseen, o que me indiquen cual puede ser y donde adquirirla. Desde
ya muy agradecido les saludo atte.

Nosotros sólo tenemos un libro sobre torneado, aunque en grandes librerías o en Internet seguro que encuentra
más. Su titulo es TORNEADO CREATIVO DE LA MADERA de la editorial CEAC.

PUBLICACIONES, FERIAS...

Espero que usted puede ayudarme, busco información sobre publicaciones, ferias, y canales de
información en el sector de bricolaje,.. Usted sabe que hay unos institutos o asociaciones en el sector,...
espero que usted puede ayudarme!

Las únicas revistas especializadas de España son Bricolage & Decoración y Maneras de Hacer Bricolage.
Personalmente preferimos la primera de la editorial Globus Comunicación S.A.

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www.globuscom.es

En cuanto a ferias, le recomendamos FERROFORMA (para profesionales) que se celebra en Bilbao


bienalmente. Suele ser en otoño.

http://www.feriaint-bilbao.es ferroforma@feriaint-bilbao.es

SIERRA DE CALAR

Necesito hacer un regalo a un aficionado al bricolaje y me han dicho que le regale una sierra de calar.
Quiero saber si es un buen regalo, si es útil, etc.

No lo dude. La sierra de calar es una de las herramientas más útiles para cualquier aficionado al bricolaje. Corta
en recto, se pueden hacer curvas, biselados, ingletes y muchas otras cosas en los más diversos materiales, desde
la madera y el plástico hasta el aluminio o el hierro. Actualmente son máquinas manejables, seguras y muy fáciles
de controlar.

Hay una gran variedad de modelos y precios, por lo que conviene saber un poco cual va a ser su uso. Es
aconsejable que la hoja vaya guiada para una mayor precisión. Debe tener una potencia mínima de unos 350w. Si
se va a utilizar con diversos materiales, es muy importante que sea electrónica, es decir, que se pueda variar la
velocidad de corte según se apriete más o menos el gatillo, para adaptarla al material que se esté cortando.

En cuanto a su uso sólo debe saber que la cara buena del material a cortar debe estar hacia abajo, ya que la hoja
corta en el movimiento ascendente, produciéndose un pequeño astillamiento en la cara superior. Hay modelos que
vienen con un protector antiastillas. También hay que saber darle la velocidad lineal adecuada según el material,
pero después de unos cuantos cortes de prueba, los resultados serán óptimos.

Regálele una sierra de calar. Acertará de pleno.

SISTEMA DE POLEAS PARA MAQUETA DE TREN

Me gustaría que me informaran cómo puedo realizar un sistema de poleas para subir y bajar un tablero de una
maqueta de un tren eléctrico. Tiene que ser un sistema fácil de instalar y que lo pueda manejar una persona sola.
Muy agradecido por su atención y espero recibir noticias suyas.

El sistema más sencillo que se nos ocurre es el siguiente: Fijar 4 poleas al techo que coincidan con las esquinas
del tablero y que estén posicionadas mirando todas a una de las esquinas. En esa esquina deberá fijar 3 poleas
más que apunten respectivamente a las tres esquinas restantes. Tiene que fijar 4 cuerdas a las esquinas del
tablero y pasarlas por las poleas de tal forma que todas acaben en la esquina donde hay 4 poleas. Desde esa
esquina, y tirando hacia abajo de las 4 cuerdas a la vez el tablero subirá de forma totalmente horizontal. Si la
maqueta pesa más que usted deberá poner un sistema de torno con manivela para hacer mas fuerza y poder
subirlo. También deberá instalar un sistema de anclaje en el suelo para fijar las cuerdas y que el tablero quede a la
altura deseada. El dimensionado de las poleas y cuerdas dependerá del peso de la maqueta.

MINITALADRO PARA JOYERÍA

soy una estudiante de joyería y necesito un dremel para trabajar, me gustaría que me recomendasen pues no sé cuál me será
más apropiado. Necesito que pueda estar un rato seguido funcionando, que no se caliente a los cinco minutos.

Existen dos minitaladros dremel que le pueden servir, el DREMEL MULTI (lo hay con más o menos accesorios) y
el DREMEL PROFESIONAL 3981 (viene con 65 accesorios). Los dos minitaladros son de 125W a 230V, es decir
son igual de potentes y conectables directamente a la red. El PROFESIONAL va de 5.000 a 33.000 r.p.m. y tiene
un visor digital para ajustar el nº de revoluciones exacto al que gira. Pesa 0,59 Kg. El MULTI gira de 10.000 a
33.000 r.p.m., pesa 0,45 Kg y no tiene visor digital. Estas son las únicas diferencias que existen entre uno y otro.
Los dos son iguales en cuanto a calidad y fiabilidad y por supuesto que puede utilizarlos mucho tiempo seguido.

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El poder saber exactamente las revoluciones a las que trabaja (DREMEL PROFESIONAL) tiene como
ventaja que una vez hallado el régimen de giro óptimo para un material, siempre podrá ponerlo de nuevo cuando
vuelva a trabajar con ese material. Además puede girar algo más despacio que el otro, importante para materiales
blandos, y para darle más aplicaciones. Es muy recomendable adquirir el eje flexible (viene de serie con el MULTI
3956) para tener más maniobrabilidad y acceso a lugares difíciles.

También le vale el KIT MOTO-FLEX, más potente (250w) y profesional, pero mucho más caro y menos versátil (de
1.000 a 22.000 r.p.m.).

Creemos que el DREMEL PROFESIONAL con un eje flexible es el que mejor se adapta a sus requerimientos.

VESTIR UNA CHIMENEA

En mi salón tengo chimenea. esta es sencilla y me gustaría decorarla, ponerle una repisa, así como columnas
laterales y una especie de " rodapié ". Que materiales podría usar y donde podría conseguirlos. La instalación es
sencilla ?, quiero decir la puedo hacer yo, o por el contrario es una obra complicada para recibir todos los
componentes a la pared.

Sentimos no poderle asesorar como es debido en este tema pues no somos especialistas en ello. De todas
formas, la decoración de la chimenea depende totalmente de la decoración del salón. Si quiere algo sencillo y
discreto puede decantarse tanto para la repisa como para las pilastras y el rodapié por el granito. Es un material
elegante y muy adecuado para este fin, y puede combinar con decoraciones modernas ó rústicas. El suministro y
montaje creemos que debe hacerlo un profesional, sobre todo si no tiene experiencia en obras de albañilería.

BAJORRELIEVE EN MÁRMOL

Necesitaría saber que producto químico puedo utilizar para realizar letras en bajorrelieve en mármol o alguna otra
técnica. Desde ya les agradezco y espero su respuesta.

Su pregunta sobre el producto químico se sale de nuestra especialidad. Las fuentes consultadas no me han sabido
decir nada al respecto. Sabemos que el mármol puede disolverse con un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido
clorhídrico. Ahora bien, la técnica la desconocemos.

Lo que si puede es hacer el bajorrelieve con muelas de carburo de silicio o fresas de carburo de tungsteno
acopladas a un taladro o minitaladro (dependiendo de lo grande que sea el bajorrelieve). Éstas, al girar a gran
velocidad, van comiendo el material y haciendo la talla. Las muelas las hay con diferentes formas para los
diferentes trabajos y conviene tener un eje flexible acoplado al taladro para poder manejarse con comodidad.
Puede ver las diferentes muelas y fresas para minitaladros en nuestra página web www.minitaladros.com
metiéndose en accesorios para máquinas Dremel.

HUMEDADES EN LAS PAREDES

Hace unos meses compré una casa que han tirado entera y han vuelto a levantar. Ha quedado preciosa
pero tiene un serio problema que antes no había detectado. Es un primer piso, pero una de las paredes
exteriores da a un patio que queda por encima de mi vivienda, es decir, por ese lado es como si fuera un
bajo y están empezando a salir manchas de humedad. No sé qué solución tiene, si es que la tiene. He
pensado que quizás haciendo una doble pared e inyectando aislante, no sé si esto es adecuado o sólo
oculta el problema. Me tiene muy preocupada y enfadada este problema

Lo sentimos, pero en esta ocasión nos tememos que no vamos a poder ayudarla. Bien es cierto que existen
remedios provisionales como hacer una pared de paneles de cartón-yeso separada de la que tiene humedad
mediante rastreles o aplicar alguna pintura anti-humedad. Pero con esto no atacaremos el problema de fondo, solo
será una solución estética. Para atajar el problema de raíz deberá contactar con alguna empresa especializada en
aislamientos que le asesore y que realice un aislamiento en profundidad que seguramente necesitará de obra.

ECONOMIZADORES DE AGUA

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Me gustaría conocer que productos tienen para poder ahorrar agua en el hogar, de qué características
son y cuánto ahorro suponen.

Los únicos productos que tenemos para ahorrar agua son los pulverizadores o atomizadores para grifos. Éstos
ahorran agua al disminuir algo el caudal y también al aprovecharse mejor el agua que sale de ellos. Por ejemplo si
aclara un plato, lo hará antes con agua pulverizada que con el chorro directamente, por lo que el tiempo que
estará el grifo abierto será menor. El ahorro que supone es muy difícil de cuantificar, pero con el tiempo se notará
en la factura del agua y el pulverizador se amortizará rápidamente pues su coste es muy pequeño.

MUEBLE QUE NO COINCIDE CON LAS TOMAS DE AGUA

Acabo de adquirir un piso nuevo y en días pasados compré un mueble para el cuarto de baño de 1 metro (un mueble rústico), el
problema que tengo es que no me coinciden las tomas del agua fría, caliente y del desagüe con el hueco de la parte trasera del
mueble destinada a tal fin. Estas tomas no están centradas con respecto al espejo, que por cierto esta hecho con molduras y
listeles y por tanto no lo puedo mover. Mi duda es que puedo hacer, unos me dicen que debo cortar el mueble por detrás para
pasar la tubería del desagüe y los latiguillos, pero con el problema que hay aprox. una distancia de 15 cm y me haría cortar el
lateral de un repisa y las guías de un cajón. Otros me aconsejan que lo mejor es contar con un fontanero para picar y mover las
tomas al centro del espejo y así evitar "tocar" el mueble.

Las soluciones ya se las han dicho. Sin duda, lo más aconsejable es la solución del fontanero sobre todo si el
mueble es de calidad. Si no le compensa pagar este servicio, corte el mueble por detrás aunque quede inutilizado
en parte. Quizás no quede mal si se corta adecuadamente y se modifica, pero sin ver directamente el mueble es
imposible saberlo.

REPARACIÓN DE POLIÉSTER

Tengo una embarcación de poliéster que tiene un agujero como de un dedo alrededor esta un poco
desgarrado. Me gustaría saber como lo puedo arreglar y con que productos.

Una forma de solucionarlo es adquirir un trozo de poliéster y pegarlo en el agujero a forma de parche con un
adhesivo adecuado. Este puede ser por ejemplo ARALDIT de la marca Ceys. También existen masillas
reconstructoras de plásticos como el NURAL 24 de Henkel. Estas masillas rellenan fisuras y grietas, pero no
sabemos hasta que punto podrá rellenar ese agujero de su embarcación.

QUITAR ADHESIVO DE UNA SUPERFICIE DE MADERA

Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Acabo de quitar el "ironfix" con el que
estaba forrado interiormente un armario, pero al hacerlo ha quedado la madera "pegajosa". ¿Cual sería el
mejor método para eliminar esto?

Existen disolventes para quitar pegamentos como por ejemplo el QUITA ADHESIVOS PROFESIONAL de la
marca HG. Sobre madera hay que hacer una prueba para ver como afecta a la superficie. Si este producto no le
valiera porque estropea su aspecto, solo queda lijar y lijar hasta que desaparezca el adhesivo. Será conveniente
utilizar lijadora eléctrica y hacerse con una buena provisión de lijas pues el pegamento embazará la lija a menudo.

LIMPIAR Y PROTEGER TERRAZO

Buenos días, tengo un pequeño patio con suelo de terrazo que me gustaría limpiar y después "barnizar".
¿Qué productos son los más indicados para limpiar y barnizar?

En el mercado existen muchos productos para ese fin. Nosotros le vamos a recomendar los productos
profesionales de la marca HG que sabemos que funcionan de verdad.

Para limpiar el terrazo utilice el LIMPIADOR PROFESIONAL PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Este producto elimina
la suciedad y grasas más difíciles de sacar.

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Si quiere que el suelo brille deberá darle a continuación el ABRILLANTADOR PARA MÁRMOL Y TERRAZO,
que proporciona una capa de brillo, intensifica el color y ayuda a prevenir las manchas, ralladuras y suciedad.

Si no quiere brillo puede darle el PROTECTOR ANTIMANCHAS que protege de la suciedad y no modifica el
aspecto original del suelo.

QUITAR UN ESPEJO PEGADO CON SILICONA

Me he comprado una casa nueva y el antiguo propietario tenia pegado el espejo del baño a la pared con
silicona (mucha) ¿Sabríais decirme como puedo quitar el espejo sin dañar los baldosines de la pared? ,
¿Hay algún producto químico que degrade la silicona?

Si el espejo está solo pegado por el contorno puede intentarlo pasando un cúter o una cuchilla larga entre el
espejo y la pared. Si tiene más silicona, la única solución es romper el espejo con mucho cuidado (protéjase
adecuadamente) y quitar todos los restos. A continuación puede emplear el ELIMINADOR DE SILICONA de la
marca HG, que es un gel que disuelve la silicona y no daña las baldosas o azulejos esmaltados.

DESCONCHÓN EN SUELO DE GRES

Se me ha caído una botella en el suelo de gres lo que ha producido un desconchón. Me gustaría


saber si hay alguna forma de arreglarlo.

Lo mejor sería cambiar la baldosa rota. Si no quiere hacerlo y tiene el trozo que se ha roto en buenas condiciones
puede pegarlo con un buen adhesivo tipo ARALDIT, para que resista los fregados. Si no tiene el trozo roto, o esta
muy fraccionado puede reconstruir el desconchón con una masilla epoxi de dos componentes como por ejemplo el
NURAL 35. Es una masilla reconstructora de material de obra que adquiere la dureza de la piedra una vez seca.
Una vez reconstruida la baldosa puede pintar encima preferiblemente con esmalte cerámico si la baldosa es
brillante, y con un esmalte normal si es mate. Es difícil que no se note pero si es un poco manitas, el desconchón
pasará totalmente desapercibido.

DISIMULAR RAJA EN AZULEJO

Al hacer unos agujeros en los azulejos del baño para colgar los accesorios uno de ello se me ha cascado.
¿Existe algún remedio para disimular esta pequeña raja?

Si no quiere cambiar el azulejo entero, puede darle CEMENTO BLANCO en la raja. Solo con eso quedará
disimulado si los azulejos son blancos. Si son de otro color o quiere mejorarlo, puede pintarlo después con un
pequeño pincel y pintura cerámica si es un color brillante, o con esmalte si es mate.

QUITAR GRES SOBRE UN TERRAZO

Quiero quitar un pavimento de gres de baldosas de 44 X 44 que está pegado sobre una superficie de
terrazo para instalar parquet pegado sobre el terrazo. ¿Hay algún método para facilitar este trabajo?

Nos tememos que no hay ningún método que facilite este duro trabajo. Deberá romper una loseta con ayuda de
una maza. A partir de ahí deberá ir quitando las demás con ayuda de un cortafríos y una maza. Intercale el
cortafríos entre la loseta de gres y el terrazo y golpee con la maza. Las losetas irán saliendo con relativa facilidad,
pero el problema será el cemento cola que se suele utilizar para pegarlas. Deberá quitarlo con paciencia y
rascando (con una espátula por ejemplo) hasta eliminarlo por completo. Otra solución es nivelar el suelo con pasta
niveladora, pero creemos que no merece la pena por lo engorrosa que resulta su aplicación.

DAR BRILLO Y COLOR A UN SUELO POROSO

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MI PROBLEMA ES QUE TENGO UNA TERRAZA CON UN SUELO MUY POROSO ( COLOR TEJA-terrazo )
y esta muy mate...ha perdido todo el brillo y casi esta rosa ya.. que puedo hacer para volver a conseguir su brillo;
por cierto le da el sol todo el día, creo que también hay que tenerlo en cuenta.

Si quiere sacar el máximo brillo y protección puede darle la CERA METALIZADA de la marca LAKEONE. Es una
cera enriquecida con iones metálicos muy resistente. Se utiliza en lugares de mucho paso y es lavable y
antideslizante. Si lo da directamente, el suelo absorberá mucho producto, por lo que es muy recomendable aplicar
primero el IMPERM´SUELO también de LAKEONE. Este producto impermeabiliza el suelo protegiéndolo de
manchas domésticas de todo tipo: agua, aceite, grasa, alcohol, productos de limpieza, etc.

Si quiere reavivar el color puede darle antes de estos productos una PÁTINA LOSETAS ROJAS o una
PÁTINA´SUELO dependiendo si quiere una tonalidad rojiza o rústica (marrón). Estos productos también son de
LAKEONE.

PLATEAR METALES

La presente es para consultarles si tienen un producto llamado " Silver Plate ". Soy artesana del vidrio,
hago figuras como ángeles y pesebres con vidrio y rieles de plomo. Cuando vivía en Venezuela las
mandaba a dorar o cromar. Acá he pedido presupuesto y cobran una barbaridad, por ambos acabados, lo
que encarecería mucho el costo de las piezas. Una persona me sugirió el uso de este producto, Silver
plate, como nunca lo he usado, quiero que me den su opinión sobre el mismo, u otro producto que le de al
riel de plomo un acabado plateado.

Nosotros trabajamos la PLATEADORA de la marca LAKEONE, que suponemos que será un producto similar al
que nos comenta. Deposita en frío una película de plata sobre diversos metales. Es un producto caro y no
tenemos la seguridad de que funcione sobre plomo, ya que no lo hemos probado sobre este material. Esta
indicado para cobre, latón, bronce, metal plateado y plata. Creemos que deberá probarlo personalmente para ver
si cumple sus expectativas.

ELIMINAR LA CAL E IMPERMEABILIZAR UN SUELO POROSO

VIVO EN BARCELONA EN UNA ZONA DONDE EL AGUA ES MUY CALCÁREA, EN EL


JARDÍN TENGO UN GRES SEMI-POROSO, Y DE REGAR EL JARDÍN TENGO TODO EL SUELO
BLANCO Y EL GRES ES DE COLOR TOSTADO TIPO OBRA VISTA, TAMBIÉN TENGO
ALGUNOS TOCHOS DE OBRA VISTA QUE ESTÁN BLANCOS DE LA CAL Y NO CONSIGO
ELIMINARLA CON NADA ,¿QUE PUEDO HACER?

Pruebe con los siguientes productos profesionales:

1.- DECAP´SUELO. Es de la marca LAKEONE. Es un limpiador muy potente que elimina la lechada de cemento,
la caliza, el óxido, el musgo, etc. Se aplica sobre el suelo mojado, se frota con un cepillo y se enjuaga
abundantemente. Después, se seca con una bayeta. El problema en su caso puede ser que al enjuagar con agua
calcárea se reproduzcan las manchas, por tanto es aconsejable que utilice otro agua para su limpieza y aclarado.

2.- IMPERM´SUELO. También es de LAKEONE. Una vez limpio el suelo convendrá impermeabilizarlo para que la
cal no vuelva a penetrar. Este producto protege de las manchas domésticas de todo tipo: agua, aceite, grasa,
alcohol, productos de limpieza, etc. Se aplica con fregona y después de 24 horas se recomienda una segunda
aplicación.

GRIETA EN UN PLATO DE DUCHA

les pido a ver si pueden indicarme algún producto para sellar una grieta en un plato de ducha de cerámica. La
grieta es muy fina pero de unos 10 cm de longitud y fue originada por un golpe

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Puede tapar la grieta con alguna masilla epoxi de dos componentes como por ejemplo la MASILLA EPOXI
PIEDRA de la marca Ceys. Es resistente al agua y no envejece con el tiempo. Cuando seque deberá lijar hasta
enrasar con el plato de ducha y por último retocar con una pintura cerámica.

JUNQUILLO POR MASILLA EN VENTANAS

en una vivienda de 50 años tengo unas magnificas puertas interiores de castaño macizo, pintadas de
blanco, con es habitual los cristales están tomados con masilla, lo que evidentemente es antiestético, y
además se deteriora con suma facilidad. Desearía sustituir la masilla por otro sistema de sujeción (
junquillo de madera o similar ) ¿es factible esto?

Claro que puede sustituir la masilla con junquillos de madera. Lo único que debe hacer es quitar completamente
los restos de la masilla original para que el nuevo junquillo asiente perfectamente.

PEGAR LÁMINAS SOBRE DM

Me gustaría saber que productos adhesivos tienen para pegar laminas en dm sin que salgan burbujas. Que
tratamiento final debo dar para dejarlas sin cristal ni marco.

Para pegar láminas en DM o en otros muchos otros materiales puede utilizar por ejemplo el ADHESIVO SPRAY
de la marca IMEDIO. Es un adhesivo especial para estos trabajos y permite una fijación permanente (aplicando el
pegamento al tablero y a la lámina) o temporal (aplicando el pegamento a una de las superficies). Para evitar las
burbujas debe empezar a pegar la lámina por un lado e ir presionando con un rodillo, una regla o un listón de
madera hasta el pegado total.

Para darle el acabado puede utilizar unos sprays que proporcionan una invisible capa protectora que contrasta los
colores. Lo hay de mucho brillo (BRILLODART-1), semi-brillo (BRILLODART-2) o mate (MATEDART). Todos son
de la marca TASOVISIÓN.

PROBLEMAS CON EL BRILLO DE UN TERRAZO

Mi suelo es terrazo, y he estado pintado la habitación, y para limpiar el suelo ahora que ya he terminado he
utilizado un producto llamado HG limpiador profesional para mármol y terrazo. Entonces yo ahora quiero
abrillantarlo utilizando un abrillantador de este mismo producto, pero no me queda todo lo brillante que deseo,
porque algunas piedras absorben el producto, lo que implica que el suelo no me queda brillante por igual. Ahora
me gustaría saber que puedo hacer con eso para conseguir un brillo por igual. Si no es posible a que se debe y
como puedo arreglarlo con algún otro producto.

Creemos que después de aplicar el limpiador debe dar el PROTECTOR ANTIMANCHAS para mármol y terrazo
también de la marca HG, para que impermeabilice esas piedras porosas que absorben el abrillantador. Después
del protector, ya puede darle el abrillantador.

MELAMINA O ESTRATIFICADO PARA MUEBLES DE COCINA

estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es respecto a las diferencias de calidad,
resistencia, durabilidad del estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es
preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?.

Hay mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el estratificado y la melamina. El estratificado
consiste en varias láminas de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del aglomerado, y
destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que
es una marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con similares prestaciones como el
Duropal. La melamina es un recubrimiento plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege
adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se utiliza en muebles de cocina de baja calidad.

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Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el
estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas.

QUITAR RESTOS DE ADHESIVO DE CINTA DE EMBALAR

Para proteger de la pintura, escayola, etc ... el suelo y rodapiés recién puesto decidí cubrirlo todo con
plástico y pegarlo al rodapiés con cinta de embalaje. Ahora, a la hora de quitarlo ha salido bastante bien
pero en algunos puntos se ha quedado pegado al rodapiés parte del adhesivo de la cinta de embalaje que
no se va ni frotando fuerte. ¿Existe algún producto especial para quitar este adhesivo sin dañar el barniz
del rodapié? ¿Saben ustedes alguna otra solución?

Puede quitar los restos de adhesivo con alcohol, pero haga siempre una prueba en un lugar poco visible, pues
aunque el alcohol no ataca a la mayoría de los barnices, puede darse el caso de que lo estropee. Hay cintas de
embalar de más calidad que no dejan ningún resto, o mejor aún para estos casos, cinta de pintor o crepé. Se lo
decimos por si alguna vez repite esta operación.

¿DAR YESO SOBRE AZULEJO?

Me gustaría saber si hay algún producto para dar de llana encima de azulejos, es que tengo una cocina con
azulejos y la quiero hacer habitación y si se pudiera no me gustaría quitar el azulejo.

No hay ningún producto para dar de llana encima de azulejos, y nos tememos que es imposible hacerlo, ya que el
yeso no agarra encima de éstos. De todas formas el aumento de trabajo no es mucho, pues quitar los azulejos no
es muy pesado comparado con el trabajo de dar de yeso. El único problema pueden ser los escombros
generados.

CARACTERÍSTICAS DE UNA FRESADORA

Ante mi tengo un catálogo de fresadoras es bastante amplio. En este hay marcas conocidas como black&decker
y otras como elem technic. Quisiera, por favor, que me asesoraran sobre que es lo que características tiene que
tener este tipo de herramientas para poder comprarme una de acuerdo a mis necesidades.

Las principales características de una fresadora son:

1.- POTENCIA. Para fresar maderas blandas y aglomerados, bastará una potencia de unos 500 w. Para fresar
otros materiales como por ejemplo DM, maderas duras, plásticos, acrílicos, pladur, etc, será necesaria más
potencia (a partir de unos 800 w).

2.- VELOCIDAD. Es importante que tengan regulación electrónica de velocidad o por lo menos varias velocidades,
para adaptar ésta al tipo y dureza del material que estemos trabajando. La velocidad máxima debe ser como
mínimo de unas 22.000 r.p.m..

3.- LONGITUD DE CARRERA. O lo que es lo mismo, la profundidad de corte. Es muy importante escoger una
máquina que tenga una profundidad de corte máxima acorde con los trabajos que vayamos a realizar. Esta
profundidad de corte máxima debe ser de al menos 40 mm, llegando algunas máquinas hasta los 65 mm. La guía
de profundidad debe tener un buen ajuste. Algunas máquinas vienen con reloj comparador o reglaje micrométrico
para ajustes muy finos de profundidad.

4.- DIÁMETRO DE LA PINZA. Es muy recomendable que tenga pinzas de 6 y 8 mm para poder adaptar un mayor
número de fresas. Para trabajos mayores, también las hay con pinza de 12 mm. Para este último caso la fresadora
debe tener unos 1400 w de potencia por lo menos. Para trabajos de bricolaje, con pinza de 6 y 8 mm será
suficiente.

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5.- PESO. Cuanto menos peso, más manejable será la máquina, y cuanto más peso, más estable. Para
bricolaje es recomendable un peso contenido, entre 2 y 4 Kg aproximadamente.

6.- ACCESORIOS. La guía paralela es imprescindible, y normalmente la traen de serie. Otros accesorios
interesantes pueden ser: el casquillo copiador o guía para plantillas (para hacer formas curvas), la guía para hacer
círculos, la aspiración de polvo, etc.

Otras características como la facilidad de manejo, la comodidad o la suavidad del motor sólo se pueden comparar
con la máquina en marcha. Algunas fresadoras son convertibles en amoladoras cambiando la base y acoplándole
el disco de amolar. Importante también es la marca, no solo por fiabilidad y garantía, sino por el servicio post-
venta. Si compra una fresadora BOSCH, BLACK & DECKER, VIRUTEX, AEG, DEWALT, etc, no tendrá problemas
para encontrar un servicio técnico donde arreglarla o ajustarla si fuese necesario. Ante máquinas de similares
características, el precio suele ser una buena guía de su calidad.

HISTORIA DE LA MESA DE ORDENADOR

me dirijo a ustedes para saber si tienen alguna información sobre la historia de las mesas de ordenador, o en su
defecto, donde puedo conseguirla.
Creemos que no debe haber literatura al respecto. Nosotros podemos darle una pequeña reseña histórica dentro
de nuestros limitados conocimientos:

Las mesas de ordenador son una evolución de las mesas de estudio producida a raíz de la aparición del PC
(ordenador personal). Antes, los ordenadores tenían su propio bastidor y se situaban directamente en el suelo.
Con la aparición del PC, las mesas de estudio se van adaptando a estos nuevos aparatos, dotándolas de espacios
para alojarlos. La primera gran invención surge con la bandeja extraíble para el teclado, con lo que se aumenta
considerablemente la superficie útil de trabajo de la mesa. Progresivamente, y debido a la aparición de nuevos
periféricos (impresoras, ratones, altavoces, escáneres, etc) se van adaptando nuevos espacios (algunos de balda
extraíble) y nuevos elementos como archivadores de compact disc, pasadores de cables, etc. Actualmente, la
evolución tiende hacia la ergonomía. El futuro puede ser la vuelta a la mesa de estudio con algún extra, ya que los
ordenadores tienden a ser cada vez más pequeños y quedarán obsoletos los huecos para guardar las unidades de
disco duro.

ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO

Un piso situado en una quinta planta en la zona norte de Madrid. La condensación se produce en un
ventanal de aluminio y el tabique donde se apoya este. ¿Que materiales o sistemas se pueden utilizar para
evitar este problema.?

Aunque nuestros conocimientos son limitados en estos temas, creemos que no hay solución a no ser que cambie
la perfilería de aluminio por una que tenga ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO. La elevada transmisión térmica del
aluminio, unida a una diferencia grande de temperatura entre el interior y el exterior, produce el fenómeno de la
condensación en el perfil por el interior, debido a lo frío que está y al encontrarse en un ambiente caluroso. Los
perfiles con rotura del puente térmico interponen un aislante térmico entre la perfilería interior y la exterior evitando
este fenómeno, proporcionando además un mayor aislamiento tanto térmico como acústico.

JUNTAS DE AZULEJO CON MOHO

Tenemos un problema bastante gordo en casa. Los azulejos del baño son de gresite ( azulejos de 30x30,
pero con muchas "chinitas" que están rejuntadas ). El albañil nos ha hecho el rejunteo de los azulejos con
cemento-cola, que además de ser blanco y se ensucia fácilmente, es poroso, con la humedad se queda
negro, y queda bastante feo.
Querría saber si existe algún producto para eliminar fácilmente el rejunteo, sin que estropee los azulejos,
y que otro producto se podría utilizar para realizar el mismo ( el color del azulejo es un marfil o blanco

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agrisado).

Vemos muy difícil quitar el cemento cola sin dañar los azulejos. El cemento cola tiene una gran adhesión y sólo
podría quitarse con procedimientos mecánicos (por ejemplo con un minitaladro y un accesorio especial para este
trabajo). Mejor solución creemos que es limpiar primero bien las juntas con un limpiador (p.e. el LIMPIADOR DE
JUNTAS de la marca HG). También puede probar con lejía. Una vez que estén limpias lo mejor sería pintarlas
con una pintura anti-moho. Esta pintura impermeabilizará la junta y no se oscurecerá por la humedad. Es un
trabajo laborioso y deberá tener cuidado de no pintar los azulejos. Utilice un pequeño pincel y tenga a mano un
trapo húmedo para limpiar el azulejo si por error lo pinta.

DESCONCHÓN EN BAÑERA

me gustaría saber cómo puedo reparar el esmalte de un piquete en una bañera. ¿Existe algún producto con
el que poder recubrir el desconchado con esmalte y que no se note el desperfecto?

Para pequeños desperfectos existe el RESTAURADOR CERÁMICO de la marca Ceys. Se aplica con un pequeño
pincel que viene incluido y para reparaciones más profundas se pueden aplicar más manos, esperando 4 horas
entre mano y mano. Si los desperfectos son mayores o quiere pintar la bañera entera puede utilizar el
RESTAURADOR DE BAÑERAS, también de Ceys. Este producto es bastante más engorroso de aplicar pues hay
que mezclar primero dos componentes y es un producto corrosivo e irritante. Estos productos le valen si la bañera
o sanitarios son blancos. Si fuesen de otro color, la tarea se complica, pues deberá utilizar pintura cerámica (p.e.
CERAMIC de la marca Pebeo) mezclando colores hasta dar con el color de sus sanitarios.

LIMPIAR, IMPERMEABILIZAR Y ABRILLANTAR UN SUELO POROSO

Me gustaria me asesoraran sobre que producto-os comprar para un suelo de exterior (gres rustico Ebro), para su
limpieza y para aplicarle algun producto impermeabilizante que lo proteja de manchas como ruedas de un coche,
grasa y otras que en suelos porosos como estos son fatales.

Los pasos a seguir son limpiar, impermeabilizar y por último abrillantar. Le recomendamos los siguientes
productos de la marca Lakeone por su excelente calidad:

1.- DÉCAP´SUELO. Sirve para limpiar el suelo eliminando restos de cemento, calizas, óxidos, musgo, etc.
2.- IMPERM´SUELO. Impermeabiliza los suelos porosos protegiéndolos del agua, aceites, grasas, alcohol,
productos de limpieza, etc.
3.- CERA METALIZADA. Es muy recomendable en suelos de exterior. Da un brillo resplandeciente sin frotar. Es
lavable y antideslizante.

Aplicando estos tres productos, su suelo quedará brillante y protegido de cualquier tipo de suciedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON UNA FRESADORA

Me gustaría saber dónde puedo encontrar en internet un manual detallado sobre el uso de una fresadora
de bricolage pues deseo adquirir una y me gustaría informarme del uso y de las medidas de seguridad
para no realizar trabajos de forma indebida o peligrosa.
Sin más, reciban un cordial saludo reiterando mis felicitaciones.

No sabemos donde puede encontrar esa información en Internet. Dudamos de que la haya al menos en
castellano. Las técnicas de fresado son muy variadas y no podemos describirlas todas en unas líneas. Consulte el
siguiente libro: MANUAL COMPLETO DE LA MADERA, LA CARPINTERÍA Y LA EBANISTERÍA de Albert Jackson
y David Day (Ediciones Del Prado). En cuanto a seguridad, las fresadoras actuales son muy seguras y es muy
difícil accidentarse si se tiene un poco de cuidado. Aparte de las medidas de seguridad de todas las herramientas
eléctricas (no tirar del cable, no ponerla cerca de fuentes de humedad ni de calor, etc), como normas básicas para
la utilización segura de la fresadora podemos citar las siguientes:

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2.- Protegerse la vista con gafas adecuadas.

1.- Utilizar la máquina siempre con las dos manos.

2.- Hacer avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presión.

3.- Desenchufar la máquina y esperar a que pare la fresa antes de cualquier manipulación (cambio de fresa,
limpieza, etc).

4.- Quitar la fresa siempre que acabe de trabajar.

De todas formas al comprar la fresadora le darán un libro de instrucciones con todas las medidas de seguridad
que debe adoptar.

GRANITO, GRES O TARIMA

He comprado un piso sobre plano donde puedo elegir los materiales mi duda esta en el suelo del pasillo y del
Vestíbulo me dicen que lo ponga de Madera de tarima de Elondo y yo dudo entre esto o el granito o algo de gres
porcelánico , a mi me gusta mas la madera pero temo que se pueda deteriorar con el tiempo es fácil de limpiar
este tipo de madera

Lo que tiene que decidir es entre durabilidad, mantenimiento y confort. Para máxima durabilidad y mínimo
mantenimiento, sin duda lo mejor es el granito pulido (lo aguanta todo). El gres también es muy durable y con poco
mantenimiento, pero una vez empiece a desgastarse no tiene arreglo. La madera es mucho más confortable que
estos dos materiales, el mantenimiento es un poco mayor, y la durabilidad menor. Pero hasta que se lije, pasarán
muchos años dependiendo del uso y cuidado que se tenga, y su vida útil puede ser larguísima. Por tanto, creemos
que no se puede descartar la madera, aunque tenga una menor vida útil. Además el Elondo es una de las mejores
maderas que existen para suelos. La limpieza es muy sencilla, y solo hace falta tener los productos adecuados. Le
vamos a recomendar los siguientes productos, todos de la marca HG:

1.- LIMPIADOR PROFESIONAL USO DIARIO. Elimina la suciedad y las manchas de los suelos barnizados. Se
diluye un poco de producto en agua y se limpia el suelo con una fregona bien escurrida.
2.- SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL. Elimina la suciedad y grasa más resistente. Es muy recomendable darle
después un abrillantador, pues también lo elimina si lo tuviera aplicado.
3.- ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL. Proporciona un brillo renovado y tiene un efecto
antideslizante. Además, protege el barniz de las rayadas.

DAR ASPECTO ANTIGUO AL HIERRO

He conseguido una máquina de coser antigua cuyo soporte es de hierro forjado. No está en malas
condiciones pero pretendía pintarla de negro o darle una laca. ¿Qué pensáis que quedará mejor? Y lo más
importante, no se si necesito lijarla porque la verdad no tiene óxido.
Lo mejor, sin duda, es que le de directamente una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca
LAKEONE. Este producto le dará una pátina negra al soporte de su máquina, dejándolo con un magnífico aspecto
antiguo.

MOHO EN PARED DE ARMARIO

Tengo un armario empotrado el cual no está forrado, cuyo fondo es una pared que por el otro lado da al
exterior. En Invierno me sale moho en la pared incluso después de el año pasado haber pintado
nuevamente la pared con una pintura anti-moho. He estado investigando y creo que lo mas seguro es que
se forme el moho debido a la condensación, ya que la pared siempre está fría y en la ventana de esa
misma habitación se forma humedad por las noches.

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¿como podría solucionarlo? ¿ es posible que no estén las paredes aisladas térmicamente?

La solución a su problema no es fácil. Es casi seguro que el tabique al que se refiere no sea doble (con cámara de
aire) y de ahí vienen los problemas. La solución más correcta sería hacer un doble tabique, pero aparte de lo
engorroso que es meterse en obras, se desperdiciaría gran espacio del armario que puede que le sea
imprescindible. Otra solución más fácil, sería forrar el armario con algún revestimiento colocado mediante rastreles
que lo aislase de la pared. Por ejemplo podría forrarlo con friso de madera o simples tableros, pero siempre
separados de la pared mediante listones y dejando buena aireación entre el revestimiento y la pared. Esta
aireación podría conseguirla por ejemplo si el revestimiento no llegase completamente hasta el suelo y hasta el
techo.

USOS DEL AGUA FUERTE

Me dirijo ustedes para resolver un pequeño problema con el terrazo de un piso el cual lo habían limpiado con agua
fuerte produciendo una mancha de color negruzca que no soy capaz de quitar a pasar de frotar con estropajo, e
incluso he llegado a intentar lijarlo, me gustaría que me dierais alguna solución para ello , solo comentar que el
terrazo esta sin pulir ( no esta abrillantado ) si os sirve de algo , si pudierais darme una idea para abrillantarlo se
lo agradecería por segunda vez

No vemos clara la solución a su problema, ya que el agua fuerte (solución de ácido clorhídrico) es un producto
muy corrosivo y en su caso ha sido mal utilizado. El agua fuerte sirve como potente limpiador en superficies como
lozas de los sanitarios, suelos de gres, porcelanas esmaltadas, cerámicas, vidrios, etc. También se usa como
decapante de los metales, para quitar el óxido del hierro, para soldar en fontanería, para equilibrar el PH de las
piscinas, para limpieza de utensilios de laboratorio, etc. Otra utilidad del agua fuerte es el envejecimiento de
madera.

Pero en un suelo de terrazo o de mármol no se debe utilizar, ya que este producto ataca a la piedra caliza
provocando una corrosión que no creemos que se pueda quitar por ningún método, excepto mecánicamente, es
decir lijando hasta llegar a la zona no atacada. Por tanto, no vemos solución, pues las lijadoras profesionales para
terrazo son más bien pulidoras, es decir, lijan muy suavemente y no valdrían para este cometido. Creemos que
debe consultar a una empresa especializada en terrazos, y si tampoco tienen solución, deberá quitar el suelo o
solar encima, por ejemplo, y como solución más sencilla, con tarima flotante.

LIMPIAR GRASA EN UN SUELO POROSO

He comprado una vivienda antigua y tiene un suelo de baldosa hidráulica. He intentado limpiarla con los
productos habituales de limpieza y ha sido en vano, pues persisten unas manchas oscuras como de grasa.
¿Me pueden aconsejar al respecto? ¿existe algún producto para eliminar manchas que se ha introducido
en el material? ¿es posible pulir esta clase de suelos?

Puede probar con un producto muy potente para quitar grasas, ceras, musgo, manchas y suciedad de suelos
porosos. Nos referimos al DESENGRASANTE SUELO de la marca LAKEONE. En cuanto al pulido, creemos que
se puede pulir, pero suponemos que será insuficiente para quitar las manchas si han penetrado
mucho.

JUNTAS BLANCAS

tenemos una bodega hecha con ladrillo visto y cemento gris, me gustaría cambiar el color del hueco entre
ladrillo y ladrillo (junta, línea) a color blanco . Me gustaría saber si existe algún producto para hacer esto
o como podría hacerlo. Además me gustaría saber que barniz se le aplican a los ladrillos para protegerlos.

Creemos que lo más sencillo sería pintar directamente las juntas con un esmalte blanco, aunque el resultado
puede que no le agrade estéticamente (haga alguna prueba antes de decidirse). Para hacerlo bien, lo mejor sería
eliminar parte de la junta con un pequeño cincel y martillo, para posteriormente darle cemento blanco, pero quizás

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sea demasiado trabajo. En cuanto al barniz, es una barniz especial para protección de ladrillos, que se llama
barniz para ladrillo, y que puede encontrarlo en droguerías o tiendas de bricolaje.

LIMPIEZA DE TARIMA LAMINADA

Acaba de poner Tarima flotante laminada ( Floorever Click modelo 1604f )y no tenemos muy clara la
limpieza de la misma. Desearía me informaran de la limpieza y resistencia de la tarima. Hemos observado
en la Tarima flotante laminada que acabamos de poner que hay pequeños levantamientos o bultos en
alguna de la tablas, apenas se notan pero nos preocupa si en un futuro próximo de puede abombar.
Desearíamos saber si esto es normal en las tablas que vienen de fábrica como pequeños defectos ó por el
contrario existe peligro de abombamiento.

Desconocemos su tarima y por tanto no sabemos decirle las características y resistencia particulares de la misma.
De todas formas, todas las tarimas laminadas son muy resistentes al roce y algunas son resistentes a las
quemaduras de cigarros, a la humedad e incluso al agua. La limpieza siempre es aconsejable hacerla con
productos especializados (p.e. el LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA LAMINADO DE USO DIARIO, de la
marca HG) pues tendremos la garantía de que no se estropeará el suelo. Estos productos se aplican diluidos en
agua con una fregona o un paño bien escurrido.

Respecto a su segunda cuestión, los pequeños abultamientos son raros, y más bien nos parecen algún defecto de
fabricación, que lo más seguro carezca de importancia a posteriori, pues estas tarimas utilizan materiales
sintéticos que no tienen por qué degradarse con el tiempo.

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