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LIMPIEZA DEL TERRENO

LIMPIEZA DEL TERRENO

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LIMPIEZA

Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte. Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos oficiales.

TRAZO
Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones. Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se van clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadra Nota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.

Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto, luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.

Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones que sirven de guía para posteriormente marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de lechada de cal.

La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe entre ellos, para después poner un clavo en el centro de la trabe (esto en línea con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el trazo con cal de todos los ejes.

Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la excavación, pero las crucetas no, ya que se utilizaran posteriormente para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros. Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terreno.

NIVELACION
En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy simple y practico. Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el desnivel. Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se marca una altura en esta. (ejem. 1 m.) Después se coloca otra varilla en el lugar donde se quiera obtener el desnivel. En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla. Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le restamos 1 m. La diferencia es el desnivel.

Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas como se requiera. . La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto estructural del plano del terreno. como mínimo. Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer. un ancho de sesenta centímetros para poder trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. siendo restringida la profundidad hasta tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el producto de la excavación por traspaleo. Se debe excavar hasta encontrar terreno firme. CIMENTACION EXCAVACIONES Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja de la excavación. la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o en un lugar cercano para usarlas como relleno. si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del pico. cuide mucho que no se tire el agua por que tendrá que empezar de nuevo. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad de agua en la manguera mientras se hace esto. previniendo derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo. Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un hombre necesita. Cuando aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de cincuenta centímetros a cada metro. tomando en cuenta el abundamiento. el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la superficie necesaria para depositar el producto de la excavación.

Dos de los que se usan más son: la losa de cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran los cimientos. si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra bola asentada con mortero. mezclando todo. el abundamiento es de un 30% de sobrevolumen. La piedra bola deberá estar mojada para que no absorba la humedad del mortero. Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y bajo los muros. Si se eligiera la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo al plano estructural. En material suelto tipo III (rocas) es de un 40%.El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es excavado. Para una cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento. Normalmente una cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de piedra bola y un 60% de concreto. . Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para determinar si se requiere de una sobre excavación. En material suelto tipo I y II (tierra). estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden corregir. solo se excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación. Para una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación. se preparara el mortero de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y un saco de mortero. CIMENTACION Existen varios tipos de cimentación. si es esta la cimentación que se elige. En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos. también se debe humedecer el fondo de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos.

También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala. Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambron de ¼” y alambre recocido calibre 18. También se venden armadas.Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos. .) y se amarrara a la varilla con alambre recocido. La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar. los anillos van separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a cada 60cm.

es de madera de pino de tercera y sirve para darle forma al concreto que se va a vaciar ahí. . La distancia entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros. El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala.Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. Después de poner el fierro se hará la cimbra de madera. CIMBRADO DE DALAS La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el concreto trabaje de forma integral. La cimbra es el molde que se hace para la dala. para evitar este problema los estribos deben ser mas chicos.

Es muy importante picar el concreto para que penetre entre las varillas y la cimbra. Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena mas 6 botes de grava de 3/4. El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien. y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el pisón se sienta que este no hace bajar la tierra.Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con aceite quemado o diesel. para esto en ocasiones habrá necesidad de rellenar algunas áreas. Terminado el vaciado se deja 24 horas antes de comenzar a levantar el muro. Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén consolidados. Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por centímetro cuadrado). se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. como máximo. ALBAÑILERIA . Se mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra. La altura del concreto se revisa con el nivel para que todas queden iguales. esto se puede hacer con grava cementada o suelo-cemento. de espesor. dos botes de agua y un saco de cemento. RELLENO El terreno deberá quedar completamente plano.

Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en todo el interior de la construcción. Con una regla de madera se acomodara el concreto. luego con una llana se le da el acabado final. MUROS Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. tabicón. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para armar firmes. Se prepara con un saco de cemento. Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome los materiales. Con un millar se levanta un muro de 17 m2 aprox. Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la cara plana hacia arriba (estos pedazos se llaman maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el piso). osea el pulido. Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana tres veces al día. Hay de tabique. si esta amarillento o de varios tonos esta mal cosido. 7 botes de grava ¾ y dos botes de agua.FIRMES Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa. para eso se utiliza la manguera de nivel. El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala. El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente. y block aligerado. Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al pegarle con los nudillos. debe ser mas o menos rojo. . se debe calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno. 6 ½ botes arena. de un solo tono. guiándose por las maestras para que quede a nivel. Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 .

Los castillos son refuerzos verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. lo mismo que los muros y las cadenas de cerramiento. Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy bien. en primer lugar que el block sea de primera calidad. Si se hace con block: Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y el nivel del cerramiento. Terminada la primer hilada se arman los castillos. debe estar poroso y sin grietas. Si se hace con tabicon: Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo tabicon. Se hace 1 m2 con 12. El castillo se amarra con la dala en donde se cruze. y no debe romperse.5 blocks. Si es de block aligerado: deberá fijarse. Con un millar se construye un muro de 20 m2 aprox. El block se alineara al hilo y se irá nivelando con una niveleta de mano. para probar su resistencia se deja caer desde la altura de nuestra cintura al piso. y que su color sea uniforme.Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas. . el hilo sirve para levantar muros derechos. bien alineados sobre la dala. pues nos sirven para amarrar desde las dalas de desplante. El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería.

.Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra. el corte se hace dentado a cada hilada. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo sitio. para que el concreto amarre con el muro. Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos. es decir se hará un traslape. Se unirá de esta manera: Nota.

CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS. también revise su proyecto de instalación eléctrica. Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado. Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas. Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una pasta muy gruesa. para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto. mas 2 botes de agua. es muy importante que los muros queden bien pegados. En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho. también hay que golpear la cimbra con un mazo. . El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas. solo que estos se harán verticalmente. se irá picando con una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas. Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra. con una resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento. subiendo los hilos. 5 botes de arena. 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua. Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas en el lugar que marcan sus planos.La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla un saco de mortero mas 5 botes de arena.

y terminara donde empezó. ESTRUCTURA ARMADO DE TRABES Y LOSAS. El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas. Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las varillas superiores para amarrar la losa. separación de las varillas en el armado ( refuerzo).El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igual que el de las dalas. En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera que se sostendrá con puntales. Para el cimbrado de la losa. CIMBRADO DE TRABES Y LOSAS. es conveniente marcar varios . lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa. grosor. Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y ventanas. CIMBRADO Y COLADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTOS. (se hará alrededor de la construcción como un anillo). Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo que se refiere a la losa. para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en construcción de losas. Hay unos planos que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber entre una y otra.

puntos. Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4” x 4” (pulgadas). estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir. La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro. hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales. . Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado. Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera.

Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales. tarimas y tablones. Después se arman las trabes: . La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de cuatro pulgadas y dos y media pulgadas. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos. Asi se ve la cimbra: Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores.

Cuando la cimbra esta lista. Después se acomodan las varillas que se van a “bayonetear” y se agregan los bastones. ayudándose con un tubo de media pulgada para hacer palanca. Luego se doblara la varilla con la grifa. Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones. crayon o gis se marcara la separación de las varillas. Se debe calcular cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a usar. Después de colocar el refuerzo se deja lista la instalación eléctrica que va en el techo. COLADO DE TRABES Y LOSAS Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. los ganchos y los bastones. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se necesitara lo siguiente: . Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis para evitar accidentes. sobre la cimbra. empezando a hacer el armado de la parrilla. con lápiz. por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10 cm.

se utilizara el escantillón para nivelarlo. Ya que se extiende el concreto con la cuchara. Los polines verticales quedaran colgando. Es muy importante que después. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pisar entonces se apisona con un pison de madera. Se retiran los contravientos y los arrastres del medio central de la losa. Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al dia. DECIMBRADO DE TRABES Y LOSAS Pasados 15 dias se quita la cimbra. Se tratara que las ranuras sean verticales. el colado se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete. tome todas las precauciones necesarias. se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana.Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con aceite quemado o diesel. para facilitar el descimbrado. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo lugar. Cuando un ángulo es muy cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo que facilite el paso de los cables. ( mucha agua. ACABADOS INSTALACION ELECTRICA Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los tubos. Ya retirada la cimbra. cuando empieza a endurecer la loza. acomodándola por tamaños y dándole su pasada de aceite a la madera. . ya que alguno se puede desprender. o poco cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un profesionista. si no se cuenta con mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega. Mientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra.

conector cobre 8.varilla copperweld 9..Mufa ¼ ´ pulg. 4. Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal.. del piso y el apagador a un metro de altura.poliducto 6. 2.. Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un maestro electricista. de diámetro con una profundidad de 1 metro..1. ZARPEO Y AFINE EN MUROS . Generalmente el contacto ira a 40 cm. 7...cople ¼´ pulg 3..tubo galvanizado ¼ ´pulg.interruptor de seguridad Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación de 20 cm... 8 awg. aplicándole agua para disminuir la resistencia del terreno.base de medidor (pegada al muro) 5. en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos.cable de cobre desnudo calibre No.

Nota. luego los muros. Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada. Para elementos horizontales se usa el nivel de regla. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco. El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero. Con una maestra a nivel y con movimientos circulares se van eliminando grietas.Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con cuchara de albañil y plana de madera. . YESO EN INTERIORES Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener texturas uniformes tanto en muros como en cielos. se humedece y se colocan unas maestras para que quede aplomo. procure que sea uniforme y lo mas delgada posible. para usar los mismos andamios sin hacer movimientos inútiles. este mortero debe estar suficientemente mojado para evitar agrietamientos. Se cierne arena para hacer un mortero mas fino y este se aplica sobre el ya puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme. El zarpeo en los muros se hará en la misma forma. 5 botes de arena. En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la plomada.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia. Se deben cubrir con papel todas las cajas de la luz. Se hará primero el zarpeo de la loza. mas 2 botes de agua.

dos partes de arena y tres partes de hormigón o piedra triturada. El mosaico deberá mojarse en agua limpia conforme se vaya necesitando para colocarlo.El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar. suciedad o material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen. con el objeto de que la mezcla de la base se adhiera bien. La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada de cemento blanco en un cubo. PISOS CERAMICOS La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien nivelada. partiendo con preferencia del centro del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que todos los mosaicos queden al mismo nivel y a escuadra. vaciándola en la superficie del piso y haciéndola penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo. Concluida la colocación se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una lechada de cemento blanco. medidas estas cantidades por volumen. misma que nunca debe ser mayor del 10%. Una vez dispuesto y nivelado el piso. PINTURA Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo. Se colocara el mosaico al nivel deseado. plana y bien apisonada. La base ideal para esta clase de pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme). se procede a colocar el mosaico usando para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento pórtland gris por cuatro partes de arena fina. No deberá pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado. ser sólida. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la primera. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la cantidad de agua que se tiene que agregar. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo. y si esto fuera necesario se . se frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. compuesta de una parte de cemento portland gris. se extiende una capa de aserrín (que no sea de madera de color para evitar que se tiña el mosaico) y con un trapo o por medio de zacate o escobeta. Las superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía húmeda. por medio de una escoba limpia.

Utilice el . ya logrado esto bastara trapear el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto. debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse. IMPERMEABILIZACION Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. es decir. Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y para la lechada se usa cemento blanco. por que esta quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el mosaico. A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco repitiendo diariamente el lavado. EMPASTADO DE AZOTEA El empastado de la loza de azotea se hace con el fin de darle una pendiente a esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así encharcamientos. a los tres días se pueden quitar las tablas y hacer uso del piso. El tiempo de secado después de haber sido colocado. AZULEJO EN BAÑO Y COCINA La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares. es aproximadamente de 15 días. Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha. El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser menor al 1%. el tiempo que sea necesario hasta que el mosaico adquiera brillo y se aviven los colores.pondrán tablas para andar encima de el.

Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos.que mas le convenga o se ajuste a su presupuesto. desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º con objeto de darle mayor rigidez a la ventana. el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6 mts. fieltro. Revise donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. revisando continuamente con metro y escuadra la unión de los elementos. agrietamientos y burbujas. La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la pendiente. CARPINTERIA PUERTAS. Para el proceso de soldadura no debe usarse por ningún motivo soldadura autógena. sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya altura variara según la comodidad del operario. pues esta provoca por su mismo proceso una torsión en la lamina. procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado. pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente. Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas interiores. El corte mas conveniente. esta impermeabilización no deberá presentar fisuras. HERRERIA VENTANAS DE ALUMINIO Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección. todos los elementos verticales o postes deben ser hechos de una sola pieza. se procede al corte de las tiras de perfil. emulsión asfáltica. Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si todas las secciones. se colocan los tramos para armar la ventana. obtener superficies perfectamente lisas. Se coloca y se recibe con cemento. Normalmente las puertas abren hacia el . sellador y pintura. La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. procediéndose en ellas al soldado de todos los perfiles entre si. Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadamente con la aplicación del microprimer.

1. en los cuales deben colocarse en algunos huecos del panel. Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el cableado.. INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos.interior. ya sea de triplay o de fibracel. pequeños trozos de madera con objeto de obtener una mayor área de contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta. INSTALACION DE GAS Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes materiales.tuerca unión de cobre 3/8” . El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en cada país. y los sistemas mas comúnmente usados en México son los siguientes: A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm. C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en esta forma una puerta acústica. B) Con panel.

2.. Lo primero es la tubería. esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el tinaco...Codo de ½” 90° 5. Y del tinaco se bajara al boiler.Tramo de tubo de ½” 6..Válvula para gas ½” 4.3/8” 3.“ T ” DE ½” 7. muebles y tinaco.Cilindro de gas Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.Regulador 8. Para la tubería se necesitan estos materiales: .niple Terminal ½” . al lavadero y demás muebles.. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Para la instalación hidráulica y sanitaria se comprara tubería...

..codo de 90° de cobre 7. 6. ... Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizado Se usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los siguientes materiales. de 13 x 13 mm..Manguera flexible de 35 cm. 5.“T” de cobre de 13 mm..Regadera o cebolleta.. 4.Manguera flexible de 45 cm. 2..Conector rosca exterior de 13 mm.válvula escuadra a 80 de 13 x 13 mm. 3.Tubo de cobre tipo “M” de 13 mm..1. de 13x 7 u 8 mm 9.Llave de globo para regadera 8.

Tubo pvc 1 ½” 4.....1..Cespol con coladera 4” 7.“ Y ” griega de pvc 8..Tubo ventilador pvc 1 ½” 6.Cespol de pvc o trampalavabo 2. es indispensable que la tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia donde se requiere.tubo pvc 4” Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera.Casquillo pvc 4” 5.. ..codo de pvc 1 ½” 3.

“ T ” 11.Tubería (1”.– niple Ø menor 1 ½” 7... 6...boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco ) 4.tubería 15..codo 90° 14.tubería de alimentación 3.flotador 2..niple 1 ½ ” Ø 5.niple 9..-tuerca unión 10.válvula de paso 8..base descanso tubería Fregadero.Base del tinaco 13.Reducción de campana.. . ¾” ó ½”) 12.....1.

cople ½” 3.llave de nariz de ½” .. ½” Lavadero 1.juego de llaves nariz 2.“ T ” ½” 4.trampa de pvc ½” 2...tubo ½” 1.... niple ½”..codo 90° ½”.codo 45° pvc.1.

..codo 90° ½”. al que después se le aplica una capa de mortero que se pule. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas directas posible.. ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción de un registro. El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm..caja de ladrillo o concreto TENDIDO DE DRENAJE.. niple de 1 ½” y cople de ½” 3.. ½” y T de ¾” 1. se recomienda tenga un espesor de 6 cm.Y griega de pvc de 1 ½” 3. El registro se hace de tabicon o ladrillo o block.2. CONSTRUCCION DE REGISTROS. La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado.Cespol de pvc de ½” 2.Reduccion Bushing de ¾”.Tubo ½” 4. El ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. .tubo pvc 1 ½” 4. Para el registro se hace un firme de resistencia f´c 150..

este se hace de concreto. por lo menos. VARIOS PRETILES DE BLOCK Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir accidentes. deben tener una altura de 40 cm. . Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea. se construyen igual que los muros.20 mts. Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que tenga 1. Mantenga una distancia máxima de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza.El fondo debe tener pendientes hacia el tubo. SARDINEL DE BAÑO El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el resto del baño.

Así como tiro ( en los lugares oficiales) del mismo. herrería. enseres necesarios para efectuarla. ventanearía y vidrios. etc.LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Consiste en la limpieza detallada de muros. Incluye: materiales. fuera de la obra y limpieza de todo el lote. . perfilados etc. carga y acarreo de material producto de la limpieza. plafones. Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las demoliciones. para entregar el producto terminado. pisos. ranurados.

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